Kruipruimte vloer (na-)isoleren

[_JGC_]

Je zult er lucht in moeten opsluiten om het goed te laten werken. Kan in wanden met folie en spacers. Ik zie het alleen niet werken als je er een flinke lading beton overheen stort.

[icecreamfarmer]

_JGC_ schreef op woensdag 10 juni 2015 @ 12:13:
Je zult er lucht in moeten opsluiten om het goed te laten werken. Kan in wanden met folie en spacers. Ik zie het alleen niet werken als je er een flinke lading beton overheen stort.

Dat dacht ik dus ook al. Die website van ze werkt trouwens alles behalve fijn met halve pagina's en broken links.

[Erasmo]

Tonzon is echt voor kruipruimtes bedoelt. En de site is inderdaad niet geweldig maar qua product ben ik een zeer tevreden gebruiker.

[HeroS]

Een vriend van mij wil graag schelpen in zijn kruipruimte laten storten om onder andere vochtproblemen tegen te gaan.

Ik zei hem dat die beter de vloer kan laten isoleren met pur/glaswol met folie of met isolatiechips omdat deze ook goed isoleren.

Hij zei dat schelpen ook isoleren...dit is toch niet waar?

[HyperTrophy]

wat is zijn argument/verklaring?

[_JGC_]

Schelpen werkt in principe hetzelfde als isolatieschips, verschil is dat isolatiechips gaan drijven op het water terwijl je schelpen moet afstorten tot boven de hoogte waar het water komt.

Beide zijn goed om een vochtprobleem op te lossen, maar qua isolatie stelt het niet veel voor.

Overigens is een vochtprobleem oplossen wel degelijk wat waard, helemaal in huizen waarbij de vloer niet helemaal dicht is en die vieze stinklucht gewoon in je huis kan komen.

[HeroS]

_JGC_ schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 15:41:
Beide zijn goed om een vochtprobleem op te lossen, maar qua isolatie stelt het niet veel voor.

Bedankt voor je reactie. Dat dacht ik dus ook...maar als ik google krijg ik:

Volgens het bouwstoffenbesluit dient de minimale isolatiewaarde (R-waarde) van een isolatielaag 2.5 te zijn. Om dit te bereiken brengt ons isolatiebedrijf een laag van 25 centimeter aan. Als u grondwater in uw kruipruimte heeft staan, wordt gerekend vanaf de hoogste stand van het grondwaterpeil. Wilt u een hogere isolatiewaarde bereiken, kunt u kiezen voor een dikkere laag schelpenisolatie.

[_JGC_]

Schelpen en isolatiechips isoleren wel, maar ze isoleren de bodem, verkeerde kant dus. En ja, zo'n laag zal een bepaalde isolatiewaarde hebben en je krijgt er subsidie voor mocht die van toepassing zijn.

Drowa verkoopt hun EPS chips ook als vloerisolatie, terwijl naar mijn weten die troep niet aan de vloer blijft hangen. Ik zie 25cm schelpen nog niet aan de vloer hangen, dat ligt gewoon op de bodem.

Doorzoek dit topic en Google maar eens waarom bodemisolatie geen vloerisolatie is en neem op basis daarvan je beslissing. Bodemisolatie zou ik maar in 1 geval overwegen: als ik niet onder de vloer kan komen om het te isoleren, om vervolgens de hele ruimte van onder tot boven op te vullen.

[Raolte]

Onlangs gecontstateerd dat de verwarmingsbuizen in de kruipruimte niet optimaal geisoleerd waren.De buisisolatie kierde en ontbrak op enkele plaatsen, dus enkele meters buisisolatie gekocht en deze geplaatst.Alleen op de aftakkingen van de radiatoren paste deze vanwege de koppelingen niet,en aangezien het niet de bedoeling is dat ik de kruipruimte ga verwarmen,moest ik hier iets op bedenken.

Ik ben naar de bouwmarkt gegaan en heb 31 meter aluminiumfolie met plastic noppen gekocht en deze om de beide pijpen dwz aan en afvoer gewikkeld, en dit geheel met 2 rollen duck tape vastgezet een klusje van 4 uur maar geeft wel voldoening wanneer het af is .

Het ziet er blinkend uit, al zeg ik het zelf .

[ Voor 20% gewijzigd door Raolte op 27-06-2015 17:39 ]

[_JGC_]

Zojuist 10cm dik EPS tegen de buitenfundering gelegd op de noordkant. Hele terras ligt open dus nu of nooit.
Funderingsspouw zelf is niet geïsoleerd, maar kan ik vanuit de kruipruimte zo EPS platen tussen schuiven.
Verder nog een mooie koudebrug gevonden onder een kozijn: funderingsmuur houdt op, vervolgens gaat de steen 7cm naar binnen en komt 15cm hoger het kozijn. Ik gok dat ze buiten en binnenmuur daar gewoon stijf tegenelkaar gemetseld hebben.

[Nilvo]

_JGC_ schreef op maandag 29 juni 2015 @ 15:38:
Zojuist 10cm dik EPS tegen de buitenfundering gelegd op de noordkant. Hele terras ligt open dus nu of nooit.
Funderingsspouw zelf is niet geïsoleerd, maar kan ik vanuit de kruipruimte zo EPS platen tussen schuiven.
Verder nog een mooie koudebrug gevonden onder een kozijn: funderingsmuur houdt op, vervolgens gaat de steen 7cm naar binnen en komt 15cm hoger het kozijn. Ik gok dat ze buiten en binnenmuur daar gewoon stijf tegenelkaar gemetseld hebben.

Feenstra isolatie heeft afgelopen najaar onze spouwmuur geïsoleerd. Hierbij smeren ze de bestaande ventilatie gaten dicht en boren nieuwe pijpen met roosters. Ze waren echter vergeten dat onze kruipruimte uit twee delen bestaat. Gevolg was dat één deel geen ventilatie had. Zodoende was gisteren een monteur hier. Die gaf aan dat doorgemetselde muren veel voorkomend is onder deur kozijnen. Waarom wist hij ook niet.

Hoe diep loopt jouw muurspouw? Ik heb vorige week simulaties uitgevoerd om de ideale diepte te vinden voor het beste resultaat. Bij mij bleek dat de bovenzijde van het eps het beste 10cm boven de onderkant spouw kon eindigen. Dit zorgde voor een lagere warmtestroom van 2-4% ten opzichte van hoger of dieper. Ik ben hierbij uitgegaan van eps platen van 10 cm dik en 50 cm diep.


Note: nee binnen is het normaal geen 23 graden. Heb ik simulatie technisch gedaan ivm de vloerverwarming. Niet dat het uit zou mogen maken voor de calculatie.

[ Voor 20% gewijzigd door Nilvo op 04-07-2015 17:23 ]

[Nilvo]

_JGC_ schreef op donderdag 25 juni 2015 @ 16:03:
Schelpen en isolatiechips isoleren wel, maar ze isoleren de bodem, verkeerde kant dus. En ja, zo'n laag zal een bepaalde isolatiewaarde hebben en je krijgt er subsidie voor mocht die van toepassing zijn.

Drowa verkoopt hun EPS chips ook als vloerisolatie, terwijl naar mijn weten die troep niet aan de vloer blijft hangen. Ik zie 25cm schelpen nog niet aan de vloer hangen, dat ligt gewoon op de bodem.

Doorzoek dit topic en Google maar eens waarom bodemisolatie geen vloerisolatie is en neem op basis daarvan je beslissing. Bodemisolatie zou ik maar in 1 geval overwegen: als ik niet onder de vloer kan komen om het te isoleren, om vervolgens de hele ruimte van onder tot boven op te vullen.

Bodem isolatie kan goed werken, mits de fundering aan de binnenzijde ook goed wordt geïsoleerd. In feite creëer je dan een extra kamer die verwarmd wordt vanuit de bovenliggende kamer. Door de isolatie gaat de warmte dan nauwelijks meer verloren. Goede bodem en fundering isolatie is ongeveer 1% slechter dan vloer isolatie. Let wel, het moet dan goed uitgevoerd worden en de Rd moet gelijk zijn!

[_JGC_]

Je vergeet dat de vloer op de binnenkant fundering ligt. Isoleer je de funderingsmuren aan de binnenkant, heb je vervolgens koude funderingsmuren waar een vloer op ligt.

[Nilvo]

_JGC_ schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 14:14:
Je vergeet dat de vloer op de binnenkant fundering ligt. Isoleer je de funderingsmuren aan de binnenkant, heb je vervolgens koude funderingsmuren waar een vloer op ligt.

In ons geval zit er nog 30 cm steen tussen de fundering en vloer balken. Dit zijn vrij zware beton achtige stenen met een redelijke isolatie waarde. De gehele binnenmuren zijn ook uit deze stenen opgebouwd. Zie onderstaande afbeelding.Elke lijn is een graden lijn.

Je hebt deels gelijk mbt de fundering binnen/buiten isoleren. Als er vloer isolatie wordt gedaan, is het effect van de buitenkant van de fundering isoleren marginaal groter. Bij bodem isolatie is dit echter precies andersom, anders koelt de kruip ruimte zelf te sterk af, wat weer een negatieve invloed op de vloer zelf heeft.

Ps, de warmtestroom zonder isolatie is 37,811 w/m. Dit geeft wel aan hoe groot het effect van de fundering bij bodem isolatie kan zijn. Let wel, de simulatie bedraagt 1 meter vloer en 2,5 meter muur. de getallen zelf zeggen dus alleen iets ten opzichte van elkaar, maar geen verhoudingen.

[ Voor 36% gewijzigd door Nilvo op 04-07-2015 17:24 ]

[AUijtdehaag]

Bij mij doen je plaatjes het niet...
http://tinypic.com/ ?

[ Voor 25% gewijzigd door AUijtdehaag op 04-07-2015 16:49 ]

[Seafarer]

Nilvo schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 14:50:
[...]


In ons geval zit er nog 30 cm steen tussen de fundering en vloer balken. Dit zijn vrij zware beton achtige stenen met een redelijke isolatie waarde. De gehele binnenmuren zijn ook uit deze stenen opgebouwd. Zie onderstaande afbeelding.Elke lijn is een graden lijn.

Je hebt deels gelijk mbt de fundering binnen/buiten isoleren. Als er vloer isolatie wordt gedaan, is het effect van de buitenkant van de fundering isoleren marginaal groter. Bij bodem isolatie is dit echter precies andersom, anders koelt de kruip ruimte zelf te sterk af, wat weer een negatieve invloed op de vloer zelf heeft.

Ps, de warmtestroom zonder isolatie is 37,811 w/m. Dit geeft wel aan hoe groot het effect van de fundering bij bodem isolatie kan zijn. Let wel, de simulatie bedraagt 1 meter vloer en 2,5 meter muur. de getallen zelf zeggen dus alleen iets ten opzichte van elkaar, maar geen verhoudingen.

Dat is nu mega gave info. En dan visueel mooi weergegeven.

Ik ben dan ook mega benieuwd hoe dit eruit gaat zien als de vloer een cement/beton broodjes vloer is. Ik ben zelf mijn vloer met EPS aan het isoleren maar ergens bekruipt mijn gevoel dat er een hele grote warmte stroom vanuit de vloer zo het beton ingaat.
Bij mij, en velen met mij, hebben een betonnen fundering die op beton palen staat van 10 mtr lang (of nog langer). En 80% van het jaar staat de onderkant van de fundering in het water. (5 cm)
Ik hoop dat je ergens tijd kan vinden om een visualisatie te maken op bovenstaande situatie.
Bijvoorbaat mega bedankt.

[Aardwolf]

Nilvo schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 14:50:
[...]
Je hebt deels gelijk mbt de fundering binnen/buiten isoleren. Als er vloer isolatie wordt gedaan, is het effect van de buitenkant van de fundering isoleren marginaal groter. Bij bodem isolatie is dit echter precies andersom, anders koelt de kruip ruimte zelf te sterk af, wat weer een negatieve invloed op de vloer zelf heeft.

Ik vraag me af hoe het zit als de kruipruimte wel wordt geventileerd. Je kunt zeggen dat de kruipruimte opwarmt met hoe jij beschrijft, maar als deze meerdere ventilatiekokers heeft wordt dit lijkt mij alsnog teniet gedaan. In dat geval blijft bodemisolatie evt. in combinatie met binnenmuurisolatie een discussiegeval.

[Nilvo]

marcel87 schreef op zondag 05 juli 2015 @ 00:21:
[...]

Ik vraag me af hoe het zit als de kruipruimte wel wordt geventileerd. Je kunt zeggen dat de kruipruimte opwarmt met hoe jij beschrijft, maar als deze meerdere ventilatiekokers heeft wordt dit lijkt mij alsnog teniet gedaan. In dat geval blijft bodemisolatie evt. in combinatie met binnenmuurisolatie een discussiegeval.

Bodem + fundatie isolatie presteert al slechter. Met ventilatie zal het dus verder afkoelen en dus nog slechter gaan presteren. Als je vloer isolatie kan doen, altijd doen.
Je moet inderdaad altijd ventileren in je kruip ruimte en dat was ik even vergeten

Seafarer schreef op zondag 05 juli 2015 @ 00:03:

[...]

Ik ben dan ook mega benieuwd hoe dit eruit gaat zien als de vloer een cement/beton broodjes vloer is. Ik ben zelf mijn vloer met EPS aan het isoleren maar ergens bekruipt mijn gevoel dat er een hele grote warmte stroom vanuit de vloer zo het beton ingaat.
Bij mij, en velen met mij, hebben een betonnen fundering die op beton palen staat van 10 mtr lang (of nog langer). En 80% van het jaar staat de onderkant van de fundering in het water. (5 cm)
Ik hoop dat je ergens tijd kan vinden om een visualisatie te maken op bovenstaande situatie.
Bijvoorbaat mega bedankt.

In mijn geval is het ook een betonnen vloer met broodjes. Ik had alleen geen zin om de bogen en toplaag correct te tekenen. Het was in mijn geval gewoon ter info.
Mbt de palen. De fundatie is op dit moment ongeveer 8,5 graad. De temperatuur lijn onder de fundatie loopt zo goed als verticaal. Ik verwacht dus dat palen niet veel invloed zouden hebben. Let wel, heb jij betonnen palen of houten palen met een betonnen kop?

Een simulatie met grondwater is te doen. De lambda van droog zand is 1. de lambda van water is 0,6. De lambda van grondwater in zand zal daar ergens in het midden zijn? Let op, water isoleert beter dan droog zand. Als de simulatie wordt uitgevoerd met 5 cm water, is de warmtestroom 32,690 w/m bij alleen vloer isolatie. In de simulatie is de water temperatuur 5 graden en is homogeen verdeeld. De temperatuur is een aanname, ook is aangenomen dat het water langzaam stroomt en dus homogeen verdeeld is.


Alle simulaties zijn gedaan met de 2D koudebrug simulatie van Bink 8

[ Voor 16% gewijzigd door Nilvo op 05-07-2015 10:29 ]

[Seafarer]

Nilvo schreef op zondag 05 juli 2015 @ 09:52:
[...]

In mijn geval is het ook een betonnen vloer met broodjes. Ik had alleen geen zin om de bogen en toplaag correct te tekenen. Het was in mijn geval gewoon ter info.
Mbt de palen. De fundatie is op dit moment ongeveer 8,5 graad. De temperatuur lijn onder de fundatie loopt zo goed als verticaal. Ik verwacht dus dat palen niet veel invloed zouden hebben. Let wel, heb jij betonnen palen of houten palen met een betonnen kop?

Aha, hetzelfde dus als bij mij.
Een tekening geeft veel inzicht.

Ik heb trouwens betonnen palen. En realiseer me nu dat er wel eens helemaal geen verschil tussen beide is qua warmtestroom. Want ze staan natuurlijk allebei in het water. En het is natuurlijk een nagenoeg homogene laag met dezelfde temperatuur.

Betonnen palen zijn dikker en dus groter oppervlak. Houten palen zijn kleiner maar gebruik je er meer van dus ook meer betonnen koppen die in het water staan.


Overigens is ventilatie verplicht bij gasleidingen onder de vloer.

[Seafarer]

Dus vloer van onderen isoleren en fundering aan 2 zijden inpakken. Lijkt het beste te zijn.

Tsja als het terras vervangen moet worden waarom niet, beetje meer graven kun je alleen maar moe van worden.

[AUijtdehaag]

Ik heb helaas geen kruipruimte en de fundering staat ook op palen. (rijtjes huis)
Daar boven op, liggen betonnen vloerdelen met 1 cm eps aan de onderkant (volgens bouwtekening uit 86)
Enige wat ik kan doen is mijn fundering aan de buitenzijde isoleren.
Ben nu ook aan het graven geweest en het viel me sterk op hoeveel vocht er in de buitenmuur omhoog trekt en hoe nat de buitenmuur stenen wel niet zijn onder het maaiveld.
Dit bleek ook wel uit de zoutafzetting net boven het maaiveld.

Ik heb een steen verwijderd uit de buitenmuur onder het maaiveld, en kijk zo tegen de betonvloerdelen aan.
Daar zit dus niks achter, (steenwol of glaswol) isolatie begint pas boven het maaiveld.
Op de bouwtekening staat dit ook als open stootvoeg vermeld.
Waarschijnlijk om de huidige isolatie droog te houden.

Ik ga nu alles afgraven bij de buitenmuur en ga de muren onder het maaiveld behandelen met een soort bitumen.

Daartegenaan komt dan weer XPS (styrodur) op tot 60 cm diep.

Beetje dit principe: https://passiefhuislokere....com/tag/isolatie/page/2/

De stootvoeg ruimte achter de buitenmuur wil ik geheel dichtmaken (met pur eventueel)
Dit zal toch wel behoorlijk moeten schelen in de winter?
In de winter was de begane grond vloer een stuk kouder richting de buitenmuur (infrarood thermometer)
Ik heb geen last van grondwater (op 2 1l2 meter diep is het nog steeds kurkdroog)
Met enkel een eps plaatje, komt er nog steeds vocht achter de buitenmuur isolatie.

[Tehh]

Freemann schreef op woensdag 04 april 2012 @ 11:47:
[...]

Wat is niet duur?


[...]

Dat is snel, ben ik toch benieuwd naar de prijs

Wij hebben door een TonZon specialist onze vloer (75m2) laten isoleren, kostte zo'n € 33 m2.
Voor die prijs hebben ze ook de kruipruimte ontdaan van rotzooi (oude leidingen, random troep).
Zelf doen is een stuk goedkoper, maar ik heb net iets te veel last van claustrofobie om een hele dag onder het huis te kruipen. Ze hebben met zijn tweeën ongeveer 1,5 dag werk gehad.

Ik zie dat ik een héél oud bericht heb beantwoord.. Lekker wakker. Nuja, 't is on-topic dus ik laat het maar staan.


Of 't werkt weet ik nog niet, op dit moment staat de vloerverwarming niet aan natuurlijk...

[ Voor 8% gewijzigd door Tehh op 06-07-2015 08:40 . Reden: ik sliep nog ]

[Nilvo]

AUijtdehaag schreef op zondag 05 juli 2015 @ 22:31:
Ik heb helaas geen kruipruimte en de fundering staat ook op palen. (rijtjes huis)
Daar boven op, liggen betonnen vloerdelen met 1 cm eps aan de onderkant (volgens bouwtekening uit 86)
[...]

Ik heb een steen verwijderd uit de buitenmuur onder het maaiveld, en kijk zo tegen de betonvloerdelen aan.
Daar zit dus niks achter, (steenwol of glaswol) isolatie begint pas boven het maaiveld.
Op de bouwtekening staat dit ook als open stootvoeg vermeld.
Waarschijnlijk om de huidige isolatie droog te houden.
[...]

Daartegenaan komt dan weer XPS (styrodur) op tot 60 cm diep.

Beetje dit principe: https://passiefhuislokere....com/tag/isolatie/page/2/

De stootvoeg ruimte achter de buitenmuur wil ik geheel dichtmaken (met pur eventueel)
Dit zal toch wel behoorlijk moeten schelen in de winter?
In de winter was de begane grond vloer een stuk kouder richting de buitenmuur (infrarood thermometer)
Ik heb geen last van grondwater (op 2 1l2 meter diep is het nog steeds kurkdroog)
Met enkel een eps plaatje, komt er nog steeds vocht achter de buitenmuur isolatie.

Isoleer je tegen het vocht of tegen de warmte? Persoonlijk vind ik het zonde van het geld om de buitenmuur met xps te isoleren. Dat kleine beetje vocht wat erdoor heen komt warmt vanzelf op, maar zal ook warmte langer vast blijven houden. Als de opbouw werkelijk zo is gemaakt zoals je zegt heb je inderdaad één grote koudebrug.

Huis op palen... heb je werkelijk geen kruip ruimte of geen toegankelijke? Bij mijn opa en oma was er geen luik aanwezig, maar zeker wel een ruimte. Een gat in de fundering (of onder) is zo gemaakt.

[ Voor 11% gewijzigd door Nilvo op 06-07-2015 14:39 ]

[Nilvo]

Seafarer schreef op zondag 05 juli 2015 @ 21:55:
Dus vloer van onderen isoleren en fundering aan 2 zijden inpakken. Lijkt het beste te zijn.

Tsja als het terras vervangen moet worden waarom niet, beetje meer graven kun je alleen maar moe van worden.

Ja dat is inderdaad het beste. Aan de andere kant zou het isoleren van mijn fundering ongeveer 2,5% van 20% van het totaal verbruik zijn. Dit kwam neer op iets van 5 m3 gas op jaarbasis. En dat voor een investering van €75 en een dag werk.

[NBK]

TVT van 25 jaar en omgerekend waarschijnlijk meer CO2 uitstoot bij de productie, vervoer en verwerking van het afval van het isolatiemateriaal dan de 125m³ gas zou produceren die je er in 25 jaar mee bespaard...
Ik zou gewoon voor biogas kiezen als je milieubewuster wil doen

[ Voor 12% gewijzigd door NBK op 08-07-2015 23:59 ]

[Nilvo]

Ik heb vandaag onze gehele kruipruimte voorzien van T200 folie. Voor eenieder die het nog niet heeft, het is zeker een aanrader, het is zowaar bijna fijn om onder de vloer te zijn.
Mocht iemand nog een interesse hebben in een stuk 4x30m T200, pm me maar.

[painkill]

Ik ben ergens aan bezig nu waar de gehele vloer (beton) eruit wordt gehaald, deze is direct op zand gelegd.

Wat is nu een goede aanpak om de nieuwe vloer (redelijk) goed geisoleerd te krijgen?

Van beneden naar boven zie ik het nu zo voor mij:

Zand
-----------
Folie
-----------
Isolatieplaten (dikte is niet belangrijk, Rd waarde zo rond de 2-3 is genoeg.)
-----------
Folie
---------
Beton
---------
Deklaag
---------
ondervloer laminaat
---------
laminaat


Heeft iemand nog adviezen, over de materiaalkeuze voor vooral de isolatieplaten en de folie?

[drielp]

Al aan schuimbeton gedacht?

[timovd]

Vandaag liggen zweten in de kruipruimte om folie met luchtkussens neer te leggen en daar bovenop Miofol® 125S. Dit laatste moet ik nog een keer goed aanbrengen; vastmaken aan de funderen en de stroken aan elkaar plakken. Ik was er wel even klaar mee.
Volgende stap is isolatie tegen de betonnen ondervloer aanbrengen. Het zijn "broodjes" van 40cm en er zit een laagje piepschuim in. We willen voor de winter vloerverwarming installeren, dus de isolatie wil ik eerst goed geregeld hebben.
Primair zie ik twee opties; isolatieplaten of aluminuimfolie.
Aangezien het beton is, is het laatste lastig aan te brengen, maar de eerste optie is ook geen pretje om de platen te lijmen in een kruipruimte van 55cm diep. Het folie heb je in diverse soorten, zoals Tonzon of PIF isolatiefolie. Wat is het meest geschikt voor vloerverwarming?

[NBK]

55cm is ruim voldoende op plaatjes te lijmen van 10 dik. Folie op de grond en schuiven maar

[timovd]

Moet je die platen al in stukken van 40cm zagen en in de vorm van een boogje?

[Nilvo]

Ja je kan de platen in stukken van 40cm zagen met een boogje erin. Het is veel werk en het effect niet eens zo heel positief. Als je de bogen zou vullen met EPS, creëer je lokaal een dikkere laag isolatie met een hogere Rd waarde. De afstand van de balken naar de koude kruipruimte zal echter leidend zijn in de mate van het verlies.

Als je de bogen zou overbruggen creëer je een ruimte met stilstaande lucht. Deze lucht zal isoleren, zolang je netjes werkt en zorgt dat er geen open verbindingen == koudebruggen zijn.

Mijn tip, werk netjes en vul ze niet. Een bus pur doet wonderen. Ik heb het effect ervan gesimuleerd in Bink 8 (zie eerdere posts) maar het effect is nauwelijks meetbaar.

55cm is inderdaad ruim voldoende om 10cm EPS aan te brengen. Er zijn velen die het met minder hebben moeten doen. Bij 20cm EPS zal het inderdaad krap worden om nog te kunnen kruipen. Aan de andere kant, je kruipt er niet voor je lol, maar als noodzakelijk kwaad. Enig discomfort zou je daarom niet mogen laten leiden.

PS, als je van achter naar voren werkt maakt de dikte van de laag nauwelijks meer uit. Tweede tip, als je het doet, doe het in één keer goed. Mijn kruipruimte is ongeveer even diep. Ik had gisteren echter veel baat bij de extra ruimte tussen de balken om soepel te kunnen bewegen. Als je eerst 10 cm aan brengt en daarna meer, ben je wel de extra ruimte tussen je balken kwijt om goed te kunnen bewegen.

[ Voor 16% gewijzigd door Nilvo op 26-07-2015 12:25 ]

[timovd]

De ruimte wil ik wel toegankelijk houden voor als ik een keer andere kabels wil trekken of als er wat moet gebeuren aan de rioleren. Ik kan wel loze buizen leggen, maar als er een keer iets aan de afvoerbuizen of aan waterleidingen moet gebeuren, komt je er heel moeilijk bij.
Hoe maak je de ruimtes eigenlijk dicht rondom buizen die door de vloer lopen? Daar zou je juist het einde van de broodjes wel weer moeten vullen?

[Nilvo]

Doorgangen voor buizen etc kan je in het beton en in het EPS gewoon vullen met PUR. Let wel op dat je een bus neemt die ook geschikt is voor ondersteboven spuiten. Dat scheelt veel gedoe en moeilijk gemanoeuvreer. de ruimte tussen het beton en de EPS kan je dan gewoon leeg laten, hij is dan aan beide zijdes lucht dicht.
In een ruimte van 40 cm kan je doorgaans nog gewoon tijgeren. Echt kruipen gaat bij 60cm al net aan.

Edit: De 40cm is natuurlijk wel afhankelijk van je postuur

[ Voor 7% gewijzigd door Nilvo op 26-07-2015 17:04 ]

[painkill]

drielp schreef op zaterdag 25 juli 2015 @ 21:06:
Al aan schuimbeton gedacht?

Vervangt dit alle lagen van isolatie tot dekvloer?

[drielp]

Hier wat meer info (gewoon ff googlen op schuimbetonvloer en vloerverwarming)
Als mijn balkenvloer wegrot door mijn manier van isoleren is dit de oplossing

[timovd]

Ik heb wat offertes binnen van isolatiebedrijven. De meesten komen met PURschuim of Tonzon (>€30 /m2 duur!).
PIR EPS-platen kan ik zelf aanbrengen en een folie lukt mij ook wel. De tips van Nilvo zal ik meenemen.
Het plan is nu als volgt:
- 10cm PIR EPS-platen kopen bij de bouwmarkt;
- bus PUR-schuim voor de naden en rondom buizen.

Hoe plak ik de platen tegen de betonnen ondervloer aan? Speciale lijm tegen het beton en vervolgens de platen er tegenaan plakken? De platen kun je ook met lijm tegen elkaar plakken?
Op de uiteinden begin ik met plaatsen en vervolgens de naden/uiteinden afwerken met PUR-schuim.

Moet prima zelf te doen zijn, al zal het wel flink zweten worden. Wish me luck!

[blissard]

Misschien is het handiger om 2 lagen van 5 cm te plakken. Plakken heb ik gedaan met goedkope montagekit (zonder oplosmiddel). Daarmee kun je ze aan beton plakken en ook de platen onderling mee vastmaken. Wel een halfuurtje ondersteunen. (Met stukjes piepschuim bijvoorbeeld)
Sommigen hier hebben goede ervaringen met instastik, maar dat vond ik te duur.

[Nilvo]

Waarom perse PIR en geen EPS? Dat kost nagenoeg niets ten opzichte van PIR. EPS kost voor min vloer van 50m2 ongeveer €350.
Enkelen hier hebben goede ervaring met de Pattex montage kit van de Action. Ik heb er zelf net 24 besteld. Denk alleen dat mijn ervaring ermee wat uitgesteld is. Mijn vriendin heeft het potje voor de vloer isolatie ongewenst uitgegeven aan een wortelkanaal behandeling...

[_JGC_]

Voordeel van piepschuim is dat je het niet in 1x kunt halen en daarnaast niet in 1 middag plakt, dus je kunt alvast beginnen

[NBK]

PIR isoleert wel beter. B keuze PIR, beschadigd of alu-folie verkeerd om, is niet duurder dan een vergelijkbare dikte EPS maar wel dunner. Voor veel kruipruimtes is dat wel een voordeel.

[_JGC_]

Voor 6cm PIR heb je 10cm EPS nodig. Ik heb een aantal jaar terug 7,50 ex BTW betaald per m2 voor 6cm PIR B-keus, voor 2,5m2 EPS 5cm betaal ik 7,90 incl BTW. Gaat nog door de helft om dezelfde waarde te halen, maar dan nog is EPS goedkoper.
Voordeel van EPS is dat ik het zo onder de vloer kan gooien, de PIR is 244x122 en meestal zo krom als een hoepel of heeft variatie in dikte.

Ik gebruik PIR waar ruimte beperkt is, onder de vloer heb ik ruimte zat, dus gebruik ik daar EPS.

[timovd]

Ik zal inderdaad kijken naar EPS-platen. Maar waarom twee lagen van 5 cm? Dan doe je toch dubbel werk?

[hjs]

timovd schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 08:30:
Maar waarom twee lagen van 5 cm? Dan doe je toch dubbel werk?

Omdat het gat richting kruipruimte niet groot genoeg is voor dikke grote platen?
En voordeel is dat je ze in verband kan plakken zodat je nog wat stilstaand lucht creert en kieren dicht.

[timovd]

Daar zit wat in!
Klopt het dat 100mm EPS-100-SE-platen een (RD-) isolatiewaarde heeft van "slechts" 2,75? Ik heb nl een offerte binnen van 90mm PUR spuiten met een isolatiewaarde van 3,5.

[_JGC_]

Isolatiewaarde voor EPS klopt wel zo ongeveer. Houd er bij die PUR alleen wel rekening mee dat het handwerk is: op je rug liggen in beschermend pak met masker op met een mengpistool 2 componenten PUR tegen het beton spuiten, weet niet of jij zelf wel eens op het zicht iets vlak hebt geprobeerd te maken, maar je gaat mij niet vertellen dat daar overal precies 9cm op komt.

[NBK]

_JGC_ schreef op dinsdag 28 juli 2015 @ 08:19:
[...]
Voordeel van EPS is dat ik het zo onder de vloer kan gooien, de PIR is 244x122 en meestal zo krom als een hoepel of heeft variatie in dikte.

Ik gebruik PIR waar ruimte beperkt is, onder de vloer heb ik ruimte zat, dus gebruik ik daar EPS.

Bij mij was het precies andersom
De PIR platen van 2.50m bij 1.20m en 10cm dik kon ik in 1 keer onder me vloer schuiven en vervolgens had ik wat pur en maar 6 pluggen nodig om 3m2 isolatie vast te zetten
Als ik met EPS aan de gang was gegaan had ik me helemaal rot moeten graven

[Nilvo]

NBK, deze begrijp ik niet helemaal. EPS platen zijn er doorgaans in 200x100 cm (10cm dik) of 100x50cm (5cm dik). Hoezo zou een grotere plaat zonder graven passen, maar een kleinere niet

[timovd]

Ik ben nu aan het kijken voor PIR-platen van 1200x600mm en 100-120mm dik. Moet passen door het gat naar de kruipruimte en kan ik dus in één keer vastmaken als ik de naden goed dichtlijm. De platen hebben een rd-waarde van rond de 5.

[NBK]

Nilvo schreef op vrijdag 31 juli 2015 @ 09:09:
NBK, deze begrijp ik niet helemaal. EPS platen zijn er doorgaans in 200x100 cm (10cm dik) of 100x50cm (5cm dik). Hoezo zou een grotere plaat zonder graven passen, maar een kleinere niet

Mijn kruipruimte was zo ondiep dat ik geulen moest graven naar de plekken waar ik de platen vast ging zetten. Deze platen kon ik met 6 grote pluggen vastzetten (en rondom bovenop de plaat een streep PUR). Ik moest dus geulen graven aan de kopse kanten en 1 in het midden van de plaat. De geulen aan de kopse kant kon ik weer hergebruiken bij de volgende plaat. Hoe langer de platen dus waren hoe minder ik hoefde te graven. Ik had op sommige plekken maar een cm of 20 a 30 tussen de bovenkant van de grond en de onderkant van me vloer. En er kwam 10cm PIR onder de vloer. Daarom dus ook PIR ipv EPS.

De platen werden horizontaal onder de vloer geschoven door een gat onderin de gevel. Dat gat was ontstaan bij het werk aan het kozijn in de achtergevel. Eigenlijk was het nog helemaal niet de bedoeling om de vloer te gaan isoleren maar dit gat maakte het ieder geval al zo makkelijk om de platen onder de vloer te krijgen dat ik de gelegenheid niet voorbij kon laten gaan.

Achteraf maar goed dat we het hebben gedaan. Was nu een paar dagen bezig op +/-25m².
Als ik het achteraf had willen doen was het echt een hels karwei geworden.

[_JGC_]

Hier met zware regenval altijd water onder de vloer. Enige tijd terug de regenpijp al opgegraven en gefixt, maar nu ik de tuin aan het aanpakken ben komt de aap uit de mouw:
De eerste 12 meter van de achtertuin watert af naar het huis toe, waarbij de ventilatieroosters maar net boven de bestrating zitten.
Om maximaal effect te bereiken stort je gewoon zand over je grasveld zodat er een ondoordringbare laag komt. Je wilt al dat water natuurlijk wel naar je kruipruimt, in de bodem laten zakken zou zonde zijn.

[NBK]

In je kruipruimte zakt het toch ook de grond in?
Je heb een soort van open grindkoffer in je kruipruimte.

Voor je woongenot is het wat minder handig

[Nilvo]

Ik denk dat _JGC_ niet perse doelde op het wenselijk zijn van het water in zijn kruipruimte. Persoonlijk zou ik inderdaad een grind strook aanleggen voor de roosters. Maak die voldoende breed en de stortbuien komen niet meer in je kruipruimte.

1,5 week geleden (zat 25 aug) heb ik zelf mijn kruipruimte voorzien van T200 folie. De folie is als bak geplaatst en vast gezet met slagpluggen. Alle doorgangen zijn dicht gemaakt met duct-tape. In het begin merkte ik al vrij snel dat de luchtvochtigheid naar beneden ging. Eerst zaten onder alle koud water leidingen druppels door de hele ruimte, na de folie niet meer. Er staat wel condens onder de folie
Gisteren zag ik water onder watermeter bovenop het folie staan. De hele aanvoer leiding zat ook onder de condens druppels. Zien jullie dit ook gebeuren dat het nog steeds condenseert op de koude leiding?

Hoe kan je die luchtvochtigheid verder naar beneden krijgen of kost dat gewoon meer tijd en ben ik dus te ongeduldig? De vloer is nu nog niet geïsoleerd en ik verwacht dus dat het probleem straks groter wordt als de kruipruimte relatief koeler wordt. De ventilatie zou op orde moeten zijn met achter 4000 mm² en voor 2000 mm² op 25 m².

PS, het dauwpunt lag gisteren middag wel vrij hoog bij ons in de buurt. Ik zal vanmiddag eens een Temp en RH logger plaatsen om wat data te kunnen zien.

[Rhaelak]

Waarschijnlijk dient je kruipruimte uit te wasemen van al het optrekkende vocht wat je voorheen had. Ik vermoed dat het na een paar weken wel minder zal worden.

[_JGC_]

Houd er rekening mee dat met warm weer de lucht ook ontzettend vochtig wordt. Die warme lucht komt nu via de ventilatie in je kruipruimte.

Wat betreft water vanaf de tuin, welke idioot ooit heeft bedacht om gewoon zand over een grasveld te gooien en dat te bestraten mogen ze van mij afschieten. Zal vast dezelfde idioot geweest zijn die heeft bedacht dat het terras af moet lopen naar de gevel ipv de andere kant op.

[Henri.]

_JGC_ schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 14:04:
Houd er rekening mee dat met warm weer de lucht ook ontzettend vochtig wordt. Die warme lucht komt nu via de ventilatie in je kruipruimte.

Wat betreft water vanaf de tuin, welke idioot ooit heeft bedacht om gewoon zand over een grasveld te gooien en dat te bestraten mogen ze van mij afschieten. Zal vast dezelfde idioot geweest zijn die heeft bedacht dat het terras af moet lopen naar de gevel ipv de andere kant op.

Nou, nou wat een grote woorden, dat mag iets minder

[Honolulu]

Ik wil onze vloer gaan na-isoleren. Vanaf de bouw zit er 4 cm EPS onder (R waar de van de vloer is volgens het energielabel 1.4). Ik wil naar een Rc waarde van 5; ben er nog niet uit hoe. EPS of PIR, net wat het goedkoopste is

Enige is ... een deel van onze kruipruimte (0.9x3.5m) is voor zover ik weet niet toegankelijk. Het grote deel is wel (goed) toegankelijk en ongeveer 60cm hoog.


Een mangat maken in de fundering is een slecht idee. Gewapend beton en onderdeel van de dragende constructie

Zou het zin hebben om veel moeite te stoppen (ondergraven van de funderingsbalk, huis staat op palen) in het na-isoleren van zo'n klein stukje? 't is de erker van onze woonkamer. Vanaf de bouw zit er ongeveer 4cm EPS onder.

Oh en heeft iemand in de regio Utrecht nog wat T200 folie over? 10 of 12 meter, afhankelijk van wel of niet na-isoleren van dat nare hoekje

[Nilvo]

Goodmorning Honolulu,

Ik heb zelf net folie aangebracht, dit is echter maar 4m breed. Jij zou beter uitkomen met 6m breed, even verder zoeken nog.

Over dat strookje van 3,5*0,9 m. een Rc van 1,4 geeft een warmte stroom (U) van 0,55 W/m²*K. Een Rc van 5 geeft U=0,18 W/m²*K.
Hierbij kan je rekening houden dat de kruipruimte gemiddeld 7 graden zal zijn, binnnen ongeveer 22. een DeltaT is dus grofweg 15^oC

Op dat stukje heb je bij Rc 1,4 een warmte stroom van 25,8 Watt. Bij een Rc van 5, 8,7 Watt. 10 kWh staat ongeveer gelijk aan 1 m³ gas. Op jaarbasis met een stookseizoen van 200 dagen zou het dan ongeveer 8 m³ schelen.
Persoonlijk zou ik je aanraden de erker zo te laten, of je moet echt tijd over hebben. Het scheelt daarbij dat er al een laagje op zit, anders zou ik het wel doen. Bij een Rc van 0,25 (alleen 30 cm beton) zou er ongeveer 70 Watt verlies zijn per uur.
Aan de andere kant, ondergraven is ook zo gedaan.

[Honolulu]

Honolulu schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 20:55:
Oh en heeft iemand in de regio Utrecht nog wat T200 folie over?

Heeft iemand in de regio Utrecht belangstelling voor een kleine 6x40 meter T200 folie? Ik heb een rolletje besteld bij bouwfolieshop. (ja, gaat nog wel even duren voordat het spul beschikbaar is!)

[timovd]

Gisteravond begonnen met de eerste platen 120mm Kingspan panelen (Rd 5,45; we hebben vloerverwarming) plaatsen tegen de betonnen vloer. Ik heb eerst de kruipruimte iets moeten uitgraven rondom het luik om de panelen er in te krijgen. Voor een paar panelen heb ik al één bus montagekit gebruikt. Ik schrok van de hoeveelheid die benodigd is.
Het PUR-schuim rondom de naden is lastig aan te brengen, omdat het er steeds vanaf valt. Heeft iemand tips om dit goed aan te brengen?

[ Voor 4% gewijzigd door timovd op 20-08-2015 09:47 ]

[Joris 407]

Als je pur in de naden wilt hebben moet je wel een beetje ruimte hebben om de pur in te spuiten. Als je de platen strak tegen elkaar legt lukt het niet erg om ook nog pur over de naad te spuiten. Maar hebben jouw platen geen mes en groef dan? Dan is pur op de naad niet echt nodig.

[hjs]

ipv pur in de naden kun je ook zo'n ehbo warmte deken eroverplakken als je klaar bent. Maak je het ook "luchtdicht".
Zijn voor een paar euro uit China te halen, zie eerder in dit topic.

[timovd]

Ik heb ook nog alu-tape dat ik over de naden wil plakken als ik klaar ben met de eerste twee rijen. Maar tussen de muur en de platen zit wel lijm, maar er zitten waarschijnlijk nog wel gaten tussen.

[DerKleinePunkt]

timovd schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 09:44:
Gisteravond begonnen met de eerste platen 120mm Kingspan panelen (Rd 5,45; we hebben vloerverwarming) plaatsen tegen de betonnen vloer. Ik heb eerst de kruipruimte iets moeten uitgraven rondom het luik om de panelen er in te krijgen. Voor een paar panelen heb ik al één bus montagekit gebruikt. Ik schrok van de hoeveelheid die benodigd is.
Het PUR-schuim rondom de naden is lastig aan te brengen, omdat het er steeds vanaf valt. Heeft iemand tips om dit goed aan te brengen?

Onze woning wordt in de nabije toekomst ook van vloerverwarming voorzien. Dit traject gaan wij combineren met verbetering van isolatie. Denk hierbij aan spouwmuur, dak en de kruipruimte.

Naar aanleiding van je ervaring. De PIR panelen plak je aan het plafond van de kruipruimte? Of gaan / heb jullie ook de buitenwanden van de kruipruimte met deze panelen beplakt? Puur uit het oogpunt van kostenbesparing zou ik namelijk het plafond en de zijwanden van de kruipruimte met EPS willen gaan isoleren. Is dit slim? Of is bij vloerverwarming de kruipruimte juist niet de belangrijkste ruimte om goed te isoleren? Wat zijn de bevindingen van iedereen hier?

[Rhaelak]

Het is juist de belangrijkste ruimte om te isoleren . Bij een niet geïsoleerde vloer waar vloerverwarming op wordt gelegd gaat de warmte juist vrolijk naar de kruipruimte en stook je voor die man met de korte achternaam.

[Nilvo]

De kruipruimte wordt inderdaad erg belangrijk met vloerverwarming. In feitte wordt je hele vloer tussen de 23 en 25 graden.
Over de funderings muur, als je 1 pagina terug kijkt vind je de antwoorden. Ik heb ze rekenkundig uitgewerkt in een programma voor mn eigen vloer.

Het viel mij ook tegen hoeveel lijm je gebruikt. Op 40 m2 van 100x50 EPS platen dubbellaags heb ik 30 bussen Action Pattex gebruikt. Daarbij ben ik bij de eerste kwart te zuinig geweest. Dezeekwart wordt na een week nog steeds ondersteund. Als stelregel: 1 bus 300ml per m2.

[_JGC_]

Is ook maar net hoe je uitkomt. Ik doe de eerste laag met 2 streepjes van een meter en op de kopse kanten een paar dotten. Tweede laag is zigzag over de plaat en dan zo erop. Heb met die methode weinig hoeven te steunen en kom zo op iets minder dan 1 tube kit per pak platen.

[Nilvo]

Ik deed de eerste laag 3 of 6 dotten per plaat afhankelijk hoeveel balken ik tegen kwam. De kopse kanten halve streep. De tweede laag deed ik met 8x 10 cm. Kostte een hoop lijm, maar goed... het bleef dan ook gelijk hangen zonder ondersteuning. 2 dotten heb ik geprobeerd, tot het weer naar beneden kwam. Toen toch maar besloten niet te bezuinigen op de lijm. Dubbel werk is niet leuk.

Ik kwam op deze manier op 4 platen per tube.

[Pixelmagic]

Ik heb de buurjongen de kruipkelder in gekregen om de bekende T200 uit Zwijndrecht te leggen. Is een net geheel geworden en ik ben benieuwd hoeveel de luchtvochtigheid in de winter gaat zijn. Was vorige week voor de folie 90% en na een week 88%, maar dat kan ook met het weer van de afgelopen week te maken hebben. In de winter zat ik hier op 99% bij 10 graden dus hoop dat het beter gaat zijn nu. Directe aanleiding voor ons was een altijd koude grindvloer in de winter ondanks de houtkachel. Ben zeer benieuwd of het werkt.

Btw, Ik heb nog bijna 40x6 meter T200 liggen, mag weg tegen kostprijs vanaf 10m.

[_JGC_]

Nilvo schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 21:16:
Ik deed de eerste laag 3 of 6 dotten per plaat afhankelijk hoeveel balken ik tegen kwam. De kopse kanten halve streep. De tweede laag deed ik met 8x 10 cm. Kostte een hoop lijm, maar goed... het bleef dan ook gelijk hangen zonder ondersteuning. 2 dotten heb ik geprobeerd, tot het weer naar beneden kwam. Toen toch maar besloten niet te bezuinigen op de lijm. Dubbel werk is niet leuk.

Ik kwam op deze manier op 4 platen per tube.

Hoeveel balken je tegenkwam? Heb je de platen dwars op de balken gelegd ipv in de lengte? Dan snap ik dat het met minder kit niet blijft hangen nee.

Ik heb hier eerst ook een stuk dwars op de balken gelegd, bleef voor geen meter hangen zonder ondersteuning en veel kit, en dan met name vanwege de hoogteverschillen tussen balken onderling. Heb vervolgens alles in de lengte geplakt, breedte van een compleet vloerelement is 50cm, even breed als de platen die ik gebruik.

[Nilvo]

_JGC_ schreef op vrijdag 21 augustus 2015 @ 06:38:
[...]

Hoeveel balken je tegenkwam? Heb je de platen dwars op de balken gelegd ipv in de lengte? Dan snap ik dat het met minder kit niet blijft hangen nee.
[...]

Mijn balken zaten precies op 53 cm hart op hart. Dit betekende dat ik met EPS platen meestal 1 balk tegenkwam in de lengte richting. Ik zag het niet zitten elke keer een strookje van 6cm te gebruiken.

PIR van 1.2 m had ik kunnen gebruiken, maar dat gaf me te veel snijafval en vond ik zonde van het geld. Mijn kruipruimte was diep genoeg om de extra centimeters EPS kwijt te kunnen.

Bij de tweede laag ben ik in de lengte en breedte met een halve plaat begonnen. Hierdoor liggen de platen netjes overlapt en zijn er minder doorlopende naden.

Ik zal van het weekend eens kijken wat de luchtvochtigheid heeft gedaan na het plaatsen van de bodem folie. Direct na het leggen heb ik een logger neergelegd. Hij ligt er inmiddels 20 dagen. Gevoelstechnisch is de Rh naar beneden gegaan, hoeveel is echter de vraag. Met dit weer duurt het lang voordat vocht weg is. De warme buitenlucht bevat gewoon teveel vocht.
Daarnaast heb ik vorige week donderdag een grote lekkage gehad vanuit de riolering. De vorige bewoner vond het nodig om een rond gat van 7cm doorsnede in een 75 mm pijp te maken... Die dicht je natuurlijk niet met een nieuw stuk pijp en 2 moffen, maar dek je alleen af met een stukje PVC buis zonder lijm oid. Ben 1,5 uur aan het dweilen geweest in de kruipruimte. En ik maar afvragen waar het vocht en de stank vandaan kwam.

[sjimmie]

Met Bison Polimax High Tack (290ml a pakweg 9 euro) heb ik grofweg 15 bussen op ruim 40m2 EPS verbruikt.
Vrijwel geheel zonder te hoeven ondersteunen (alleen een paar rotstukjes).

[Nilvo]

Ik heb zojuist de Temperatuur en RH logger weer eens opgevist. Hier de data:


De linker grafiek is de kruipruimte na de T200 folie, maar zonder EPS isolatie. De rechter grafiek is met bodem folie en 10cm EPS.
De temperatuur is de laatste dagen ongeveer 1,5 graden gezakt ten opzichte van voor de isolatie.
Nu moet ik er wel eerlijk bij vermelden dat het de laatste dagen niet heel warm is geweest en dat dat dus zeker effect zal hebben. Eigenlijk is de meet periode gewoon te klein om goede conclusies te kunnen trekken.

Wat me verbaasd is dat de RH(blauwe lijn) erg hoog blijft. Maar goed, lekkage, warme buitenlucht en vocht in de ruimte zelf zal het nodige effect hebben. Een ding scheelt, de luchtjes zijn weg.

[Nilvo]

Ok dan nu nog wat slecht nieuws. Ik was net even onder de vloer. Het deel ± 10m², waar ik te weinig lijm heb gebruikt hangt nu los. De zijkanten zitten nog wel vast aan de fundering, maar is niet zelf ondersteunend. Gelukkig hangt het overige deel van 30m² wel gewoon goed.

Heeft iemand ervaring of ideeën hoe dit op te lossen?
Het gaat om een EPS laag van 10cm dik, 2,5m breed en is aan één zijde nog niet afgewerkt. Er is daarom nog een rand van 40 cm breed tussen de plaat en de fundering waar nog geen EPS zit. Er is tussen de bodem folie en het EPS nog 38 cm aan ruimte over.
Mijn klopboormachine is 33 cm, de langste 8mm boor 11cm.
Over de huidige laag komt nog een derde laag van 5cm EPS.
En dan nog het laatste nadeel: Er staat vrijwel altijd water onder ons folie.

Waar ik zelf aan zat te denken:
1. Onder de vloer het geheel opzagen met een scherp broodmes tot delen van 2m breed. Deze delen naar beneden laten komen en opnieuw lijmen met een overvloed aan lijm. Ik verwacht dat de delen met voldoende lijm direct kunnen blijven hangen. Het zal wel een uitdaging zijn om het goed omhoog te krijgen. Het voordeel hiervan is dat een deel dan sowieso aan 3 balken hangt (hoh 53cm)
Kosten €20 aan lijm
2. Lange isolatie pluggen in de betonnen vloerbalken boren en door het EPS vast zetten.
Het voordeel hiervan is dat het vele malen sneller is. Het folie (wat al gescheurd is door de puin ondergrond) zal eruit moeten en ik zal moeten graven op een moment dat het grondwater laag staat.
Kosten €20,28 voor 50 pluggen 8x140 (Hornbach) + langere boor €5,00.

Mijn voorkeur zou uitgaan naar de tweede optie, maar er is gewoon te weinig ruimte om te kunnen boren en mijn langste boor is te kort.

Wijze les van vandaag: gebruik nooit te weinig lijm...

Heeft iemand anders misschien ideeën?

[ Voor 12% gewijzigd door Nilvo op 22-08-2015 14:03 ]

[Seafarer]

Nilvo schreef op zaterdag 22 augustus 2015 @ 13:32:
Ok dan nu nog wat slecht nieuws. Ik was net even onder de vloer. Het deel ± 10m², waar ik te weinig lijm heb gebruikt hangt nu los. De zijkanten zitten nog wel vast aan de fundering, maar is niet zelf ondersteunend. Gelukkig hangt het overige deel van 30m² wel gewoon goed.

Heeft iemand ervaring of ideeën hoe dit op te lossen?
Het gaat om een EPS laag van 10cm dik, 2,5m breed en is aan één zijde nog niet afgewerkt. Er is daarom nog een rand van 40 cm breed tussen de plaat en de fundering waar nog geen EPS zit. Er is tussen de bodem folie en het EPS nog 38 cm aan ruimte over.
Mijn klopboormachine is 33 cm, de langste 8mm boor 11cm.
Over de huidige laag komt nog een derde laag van 5cm EPS.
En dan nog het laatste nadeel: Er staat vrijwel altijd water onder ons folie.

Waar ik zelf aan zat te denken:
1. Onder de vloer het geheel opzagen met een scherp broodmes tot delen van 2m breed. Deze delen naar beneden laten komen en opnieuw lijmen met een overvloed aan lijm. Ik verwacht dat de delen met voldoende lijm direct kunnen blijven hangen. Het zal wel een uitdaging zijn om het goed omhoog te krijgen. Het voordeel hiervan is dat een deel dan sowieso aan 3 balken hangt (hoh 53cm)
Kosten €20 aan lijm
2. Lange isolatie pluggen in de betonnen vloerbalken boren en door het EPS vast zetten.
Het voordeel hiervan is dat het vele malen sneller is. Het folie (wat al gescheurd is door de puin ondergrond) zal eruit moeten en ik zal moeten graven op een moment dat het grondwater laag staat.
Kosten €20,28 voor 50 pluggen 8x140 (Hornbach) + langere boor €5,00.

Mijn voorkeur zou uitgaan naar de tweede optie, maar er is gewoon te weinig ruimte om te kunnen boren en mijn langste boor is te kort.

Wijze les van vandaag: gebruik nooit te weinig lijm...

Heeft iemand anders misschien ideeën?

Ik zou precies onder de balken enige gaatjes boren in het eps. Dan spuitpistool erdoor steken en PU 010 lijm erin spuiten. (Bouwmaat)
ZORG wel dat je goed ventileert met een ventilator.
Dan alles ondersteunen. (steunen van te voren klaar maken) En ook echt klem zetten.

Ik heb deze lijm zelf gebruikt omdat mijn balken enorm ruw waren aan de onder zijde. Sommige balken lagen 15 mm gekanteld. met deze lijm en goede ondersteuning komt het niet los.
Behalve met geweld en dan nog zit de lijm en stukken eps aan de balk vast. Eigenlijk ruk je de isolatie kapot.

Ik hoop dat je wat hebt aan dit idee.

P.S. gebruik niet die K... pur van bouwmarkten. Is soms 2 jaar overtijd. En sommigen kunnen slecht tegen mechanische belasting. PU 010 is gewoon betrouwbaar en met bijbehorend spuitpistool ben jij de baas en niet dat ongecontroleerde gerochel van die bouwmarkt bussen.

Veel succes. jammer dat dit gebeurt is.

[Jack]

Wij hebben de vloer hier ook geïsoleerd met EPS (zie mijn post HIER) en daarbij Bison Montagekit gebruikt:
http://www.ijzerwarenunie...rking-emmer-5-kg-1340719/

Super spul! Plakt zeer goed, geen ondersteuning nodig. Even goed aandrukken en klaar.
Weinig geur en betaalbaar: 44,42 euro voor 5kg.

[Honolulu]

Zo, ben inmiddels bezig geweest om de kruipruimte op te ruimen. Valt erg mee, plastic bekertjes, lege flessen pur een en ander aan piepschuim en wat 'restjes' cement.
Kwam verder er twee kabels tegen. Een hele dikke met idioot veel dunne blauwe en witte draadjes en eentje met een stugge groene mantel.
Net maar ff weggeknipt. zat in de weg.

Nee, zonder gekkigheid. Vlak naast het huis staat een wijkkastje van de KPN en daarvandaan loopt onder de vloer door een dikke kabel met dunne draadjes, vooral blauw met wat rood en wit. Ergens halverwege de kruipruimte zit een splitsing:


Dat gele uitsteeksel gaat natuurlijk een gat in het plastic prikken; ik wil er daarom ook iets stevigs (lees: steen) overheen leggen. Ik kan 'm helaas niet goed diep in het zand stoppen omdat kort eronder de dikke groene kabel ligt.

Moet ik nog speciaal voorzichtig doen met zo'n kabel of kunnen ze wel tegen een stootje?
En puur uit nieuwsgierigheid: weet iemand waar dat gele ding goed voor is?

[Oxellaar]

Waarschijnlijk is dat de plug van de gietmof die bij de splitsing is gemaakt.
Volgens mij heeft het nu geen functie meer.

[blissard]

Oxellaar schreef op zondag 23 augustus 2015 @ 14:41:
Waarschijnlijk is dat de plug van de gietmof die bij de splitsing is gemaakt.
Volgens mij heeft het nu geen functie meer.

Klopt, kun je gewoon afknippen. (Niet met de schaar uit de keuken. Krijg je ruzie

[Honolulu]

Dank. Hij is eraf

Folie ligt nu netjes op de bodem. (Ja, nog ongeveer 40m van dat spul - 6m breed - over) en de eerste EPS platen (5cm) liggen onder de vloer te wachten op bevestiging.

Er zijn behoorlijke delen van de vloer waar we over een paar jaar willen boren en zagen voor een nieuwe keuken of oude gaten willen wegwerken. Ik wil de platen daar dus niet permanent vastmaken. Iemand ervaring met het fysiek vastzetten van de EPS platen (5cm), dus zonder lijm/kit/... Ik wil het daar gaan proberen met bamboe sate-prikkers in de 4cm EPS die er al op zit. Laat wel weten hoe dat bevalt.

[sjimmie]

Honolulu schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 21:20:
Ik wil het daar gaan proberen met bamboe sate-prikkers in de 4cm EPS die er al op zit. Laat wel weten hoe dat bevalt.

Dat heb ik ook voor een paar platen gebruikt, alleen geen bamboe maar "gewone" grote prikkers.
Je moet ze er wel zo schuin mogelijk in prikken, dan blijft het wel zitten. (al is de basis van 4cm wel wat dun in jouw geval)

[Honolulu]

pas op met hout, hier in het topic staat meer dan eens dat hout gaat rotten, in tegenstelling tot bamboe. we gaan wel zien of het naar beneden komt vallen.

[P_Tingen]

Ik zit een beetje door het forum me in te lezen, maar ik ben nog niet helemaal bij.

Vanmiddag heb ik een offerte binnengekregen voor 30 cm bodemisolatie in de vorm van parel. Isolatiewaarde volgens offerte: Rd-waarde:9.68 m K/W (dus effectief 0,3 x 9.68 = 2,9?). In mijn kruipruimte staat een groot deel van het jaar water (as we speak ong 5-10 cm). Ook hebben de vorige bewoners vochtwerende folie aangebracht, maar die hangt op sommige plekken er een beetje shabby bij heb ik wel gezien:



Volgens de mevrouw van het isolatiebedrijf is hun eerste keuze vaak het aanbrengen van pur aan de onderkant maar omdat het in mijn kruipruimte vrij vochtig is, adviseerde ze een laag van 30 cm parels en geen purlaag. Op mijn vraag of het dan niet handig was beide te doen was het antwoord dat dat niet handig is omdat je dan vocht en schimmel in de purlaag krijgt. Offerte was 1050 euro voor 45m2, compleet geleverd.

Mijn vraag aan jullie is wat me dit gaat opleveren, gaat dit alleen vochtreductie opleveren of ook warmteisolatie?

[MartijnAbel]

Nou heb ik niet het hele topic doorgespit, maar ik hoop dat jullie mij een beetje op weg kunnen helpen.
Ik heb een huis van 1969, waarbij we de spouw geisoleerd hebben tijden renovatie van het thuis 3 jaar geleden. Helaas door budgetaire redenen de houten vloer niet kunnen isoleren. Nu wil ik graag alsnog de vloer geisoleerd hebben, alleen beschik ik niet over een kruipruimte
Is er een andere mogelijkheid om de vloer te voorzien van isolatie? Ik heb namelijk niet zoveel zin om mijn hele laminaat vloer eruit te halen

[Rhaelak]

Je hebt geen mogelijkheid om onder de vloet te komen? Dan blijft er niets anders over dan te isoleren met drukvaste platen en dan moet je laminaatvloer eruit.

[AllSeeyinEye]

MartijnAbel schreef op vrijdag 04 september 2015 @ 00:27:
Nou heb ik niet het hele topic doorgespit, maar ik hoop dat jullie mij een beetje op weg kunnen helpen.
Ik heb een huis van 1969, waarbij we de spouw geisoleerd hebben tijden renovatie van het thuis 3 jaar geleden. Helaas door budgetaire redenen de houten vloer niet kunnen isoleren. Nu wil ik graag alsnog de vloer geisoleerd hebben, alleen beschik ik niet over een kruipruimte
Is er een andere mogelijkheid om de vloer te voorzien van isolatie? Ik heb namelijk niet zoveel zin om mijn hele laminaat vloer eruit te halen

Ik kan me niet voorstellen dat er geen kruipruimte is, zeker niet bij een houten vloer. Is het niet 'gewoon' zo dat het luik dicht en afgedekt is?

[MartijnAbel]

AllSeeyinEye schreef op vrijdag 04 september 2015 @ 12:23:
[...]

Ik kan me niet voorstellen dat er geen kruipruimte is, zeker niet bij een houten vloer. Is het niet 'gewoon' zo dat het luik dicht en afgedekt is?

Het is toch echt zo. Er is wel ruimte, maar geen luik, niks. Ook bij navraag is gebleken dat er geen officiele kruipruimte is. De ruimte tussen de vloer en de "grond" is slechts 30cm en dus geen luik/kruipruimte.

[Rhaelak]

Je zou kunnen overwegen dan zelf een luik te maken (ook wel makkelijk als je eens kabels wilt trekken) en enventueel de kruipruimte een stukje uitgraven zodat je er makkelijker onder kan werken en dan van onderen de vloer isoleren.

[deWit]

Niets wat een middagje werk, een invalzaag en 4 latjes om je nieuwe luik af te werken niet oplost ;-)

[MartijnAbel]

deWit schreef op vrijdag 04 september 2015 @ 12:43:
Niets wat een middagje werk, een invalzaag en 4 latjes om je nieuwe luik af te werken niet oplost ;-)

Klopt, ware het niet dat dit luik dan in de woonkamer geplaatst dient te worden aangezien de keuken en de woonkamer gescheiden worden door een gedeeltelijke tussenmuur. In de hal en de kelder kan het ook niet door exact hetzelfde probleem.
Tevens was mijn vraag ook niet hoe een luik te maken, maar of er uberhaupt mogelijkheden zijn om te isoleren zonder luik e.d.
Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om dit van buitenaf vol te spuiten met pur/vlokken o.i.d.

[ Voor 7% gewijzigd door MartijnAbel op 04-09-2015 12:48 ]

[deWit]

Een kennis van mij heeft er voor gekozen om uiteindelijk een luik onder z'n eettafel te zagen, om exact de redenen die jij aangeeft. Niet optimaal, maar wel te doen op zich...

[BCC]

[b]MartijnAbel schreef op vrijdag 04 september 2015 @ 12:46:[/b
Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om dit van buitenaf vol te spuiten met pur/vlokken o.i.d.

Zorg je wel dat er genoeg ventilatie blijft onder de houten vloer? Er ligt nu plastic op en door de spouwmuur isolatie zal er ook weinig ventilatie zijn (Of zijn er nieuwe ventilatiegaten geboord?). Als je het van d'r onderkant ook nog dichtpurt denk ik dat het hout ook knap kan gaan rotten.

[AUijtdehaag]

De buitenmuur onder het maaiveld geisoleerd met Styrodur 3000 CS en Shell tixophalte om af te dichten..
Meteen maar de slechte plekken aangepakt van de houten schuifpui.
Ook de betonnen dorpel voor de schuifpui was in zeer slechte staat.
Meteen maar goed aanpakken, dan kan het weer een tijdje voorruit.
Optrekkend vocht van buiten, zal nu wel een heel stuk minder zijn.
Dit is de zuidkant v/h huis, even kijken of het verschil maakt, dan doe ik volgend voor jaar ook de noordkant.

[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 19-09-2015 20:23 ]

[Joris 407]

Ben benieuwd of je wat merkt, laat het texijnertijd ff weten;)

[P_Tingen]

Ik heb een adviseur van Feenstra warmtezorg in huis gehad om me eens bij te praten over wat er mogelijk is. Geen snelle verkoper maar een nuchtere kerel. Ik weet nu wat parels in de kruipruimte me op moeten leveren. Volgens de man van Feenstra werkt het een aantal kanten tegelijk op; de lucht in huis wordt droger waardoor die aangenamer aanvoelt. Alleen al daardoor zul je minder snel de kachel aanzetten (of de kachel een tikje lager doen) omdat het lekkerder aanvoelt. Omdat de lucht droger is, hoef je iets minder te stoken en de vloer zal iets warmer aanvoelen zodat je minder snel koude voeten hebt. Allemaal dingen die het leefklimaat in huis een stuk beter maken.

De luchtvochtigheid bij mij in huis is meestal zo'n 70% (op dit moment 72%) en dat moet eigenlijk wat lager. De parels moeten daarvoor gaan zorgen. Kosten voor 45m2 = €1070. Gaat nog €350 aan subsidie af dus uiteindelijk een dikke €700. De buren willen het ook gaan doen dus even zien of er nog wat korting af kan als we het op dezelfde dag laten doen.

[Jack]

Ik neem aan dat bovenstaand verhaal alleen op gaat als je een zeer vochtige kruipruimte hebt en een houten vloer, waarbij het vocht dus in de leefruimte terecht komt?

[Joris 407]

Denk je er ook aan dat je dan erg lastig bij leidingen kan komen als er wat mis is, of als jezelf wat wilt veranderen ivm met een verbouwing?

[P_Tingen]

Jack schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 21:55:
Ik neem aan dat bovenstaand verhaal alleen op gaat als je een zeer vochtige kruipruimte hebt en een houten vloer, waarbij het vocht dus in de leefruimte terecht komt?

Nou, nee, niet uitsluitend dus. Ik kan me voorstellen dat het met een houten vloer nog erger is, maar ook een betonnen vloer houdt het niet tegen. Beton is poreus dus laat uiteindelijk ook vocht door.

Joris 407 schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 22:09:
Denk je er ook aan dat je dan erg lastig bij leidingen kan komen als er wat mis is, of als jezelf wat wilt veranderen ivm met een verbouwing?

Ja, dat is een nadeel met deze manier. Ik heb me dat terdege gerealiseerd. Aan de andere kant woon ik er nu 8 jaar en ik ben 2x in de kruipruimte geweest; 1x om een kabel voor mijn internetverbinding erdoor te trekken en 1x om de afvoer van de keuken te vervangen. Het zal wat lastiger zijn om er in te komen inderdaad, maar so be it. Ik kan me voorstellen dat als ik weer bij de afvoer moet, dat ik de parels opzij kan schuiven en met rechtopstaande planken kan voorkomen dat ze weer terugstromen. Nou ja, dat zien we dan wel weer. Voor hetzelfde geld hoef ik er nooit weer in.

Gisteravond was de vochtigheid in huis 77%. Dat is echt te gek, zelfs mijn thermopane ramen beslaan dan. Overigens blijkt iemand verderop in de straat dit al eerder gedaan te hebben. Hij is erg tevreden over het resultaat.

[Joris 407]

Het hangt er dan wel vanaf hoeveel parels je laat storten. IK heb een kruipruimte van 50cm en ik heb een advies gekregen om 37cm parels te storten. Dat biedt wel erg weinig ruimte om parels te verplaatsen en maakt werkzaamheden zo goed als onmogelijk, tenzij je parels echt uit de kruipruimte haalt.

[drielp]

Joris 407 schreef op maandag 21 september 2015 @ 08:35:
Het hangt er dan wel vanaf hoeveel parels je laat storten. IK heb een kruipruimte van 50cm en ik heb een advies gekregen om 37cm parels te storten. Dat biedt wel erg weinig ruimte om parels te verplaatsen en maakt werkzaamheden zo goed als onmogelijk, tenzij je parels echt uit de kruipruimte haalt.

Waarom adviseren ze deze dikke laag?