Kruipruimte vloer (na-)isoleren

[Aardwolf]

sjimmie schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 12:43:
[...]

Het is geen 1.20 maar 0.92 ofzo. Op de delen waar het "breed" is, is dat vast wel telkens die 0.92.
Maar op deze foto zie je geen 2 maar 3 kort naast elkaar. En die zitten niet op gelijke afstand.
[afbeelding]

Is dat h.o.h. 0,92 of tussen de liggers?

[418O2]

Wij hebben zulke korrels in onze kruipruimte



Is dat uberhaupt isolatie? Lijkt wel alsof het er zo is ingestort. Zit geen bedekking over. Of er wat onder zit kan ik niet zien, de laag is nogal dik.

[hjs]

hoeveel katten heb je

[ThinkPad]

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geëxpandeerde_kleikorrels

Die dingen ken ik alleen uit bloembakken, waar ze bedoeld zijn om vocht vast te houden.

Dergelijke kleikorrels worden gebruikt voor een groot scala aan toepassingen, zoals kantoorbeplanting, substraat (bijvoorbeeld in de hydrocultuur) en isolatiemateriaal in de bouwsector.

Maar echt heel denderend lijkt me dat niet te isoleren.

[ Voor 54% gewijzigd door ThinkPad op 09-12-2014 17:25 ]

[418O2]

hjs schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 17:23:
hoeveel katten heb je

2!

ThinkPadd schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 17:24:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geëxpandeerde_kleikorrels

Die dingen ken ik alleen uit bloembakken, waar ze bedoeld zijn om vocht vast te houden.

[...]


Maar echt heel denderend lijkt me dat niet te isoleren.

Leek mij ook al niet. De ruimte tussen de korrels en de vloer is ongeveer 80cm, misschien toch maar laten purren. Gelukkig is een vriend isolateur

[nokiaan958GB]

sjimmie schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 16:40:
[...]

Jammer dat het achteraf niet meer makkelijk te maken is zoals ze nu worden geleverd:
[afbeelding]

Stel dat ik tussen de balken 8 cm EPS op de bestaande 2,5 cm plak en de balken zelf laat zoals ze zijn, gaat dat dan heel nadelig werken op de totale isolatie of hebben we het dan over een paar tienden op de Rd waarde?

2,5+8=10,5cm EPS = Rc iets van 2,8
In hoeverre gaan de horizontaal smalle maar verticaal "dikke" balken dat verzieken?

Die balken zul je ook zeker moeten isoleren omdat ze anders als "koelribben" gaan functioneren
Heb zelf ook van die balken en mede daarom voor PUR-isolatie gekozen

418O2 schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 17:18:
Wij hebben zulke korrels in onze kruipruimte

[afbeelding]

Is dat uberhaupt isolatie? Lijkt wel alsof het er zo is ingestort. Zit geen bedekking over. Of er wat onder zit kan ik niet zien, de laag is nogal dik.

Zal wel hetzelfde werken als schelpen: nemen erg veel vocht op

[ Voor 24% gewijzigd door nokiaan958GB op 09-12-2014 17:53 ]

[sjimmie]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 17:52:
Die balken zul je ook zeker moeten isoleren omdat ze anders als "koelribben" gaan functioneren
Heb zelf ook van die balken en mede daarom voor PUR-isolatie gekozen

Hmm, maar als ik naar die foto kijk van hoe ze tegenwoordig worden geleverd, zit er "op" de balken ook maar een paar cm. Ik kan me niet voorstellen dat het geheel dan effectief zo slecht is als dat dunste stukje.
Hoe bereken je zoiets?

marcel87 schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 17:16:
Is dat h.o.h. 0,92 of tussen de liggers?

Dat is dan h.o.h., dus niet alleen de ruimte tussen de balken.
EPS óp de balken zou 92cm worden, EPS tussen de balken wordt dus smaller.

[Aardwolf]

ThinkPadd schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 17:24:
Maar echt heel denderend lijkt me dat niet te isoleren.

Wellicht niet als EPS, maar je creëert er wel ruimtes met stilstaande lucht mee en ze bevatten ook lucht binnenin de korrel. Lijkt best wel op EPS in die zin, alleen van een massief en natuurlijk materiaal.
Waar ik aan twijfel is hoe het met vocht omgaat. Normaal zuigt klei water aan en houdt dat vast, watertransport door het materiaal is klein. Echter hebben we hier niet over klei dat al eeuwen in de grond zit, maar los gestort materiaal met hogere porositeit^[1] tussen de korrels en waarschijnlijk daardoor aanzienlijke permeabiliteit^[2].

Ik heb eens wat lopen googlen, maar heb er helaas weinig echte meetgegevens van gevonden. Zo staat wel dat het prima werkt als drainagefilter. Daaruit volgend kan je concluderen dat het materiaal dus inderdaad beperkt vasthoudt en water door permeabiliteit wel goed los kan laten. Bijvoorbeeld dus oppervlaktewater vanuit een hoge grondwaterspiegel zal ie goed afschermen en na peildaling het water weer laten afvloeien. In tegenstelling tot wat ik dacht zou opgezogen vocht uit capillairen in de geëxpandeerde klei zelf beperkt zijn, wellicht dat dit dan komt omdat de klei aanzienlijk is verhit tijdens het expanderen. Ik denk sowieso wel dat de capillairen tussen de korrels zelf veel te groot zijn om veel aan te zuigen, dus dat zal beperkt zijn, evenals de uitdamping naar boven toe (wat een logisch vervolg is als het materiaal vocht bevat).


¹ porositeit is de mate van loze ruimte tussen korrelmateriaal waar dus vocht en lucht kan worden vastgehouden
² permeabiliteit is de mate van vocht dat via de poriën stroomt of wordt opgezogen, ofwel de mate van vochttransport door poriën.

sjimmie schreef op woensdag 10 december 2014 @ 08:00:
[...]

Hmm, maar als ik naar die foto kijk van hoe ze tegenwoordig worden geleverd, zit er "op" de balken ook maar een paar cm. Ik kan me niet voorstellen dat het geheel dan effectief zo slecht is als dat dunste stukje.
Hoe bereken je zoiets?

Je kan het één en ander visualiseren en bij benadering berekenen op U-werth. Men biedt ook een "gammele" Engelse versie aan (klik). Wel even goed opletten dat je een realistische delta temp instelt, want de buitentemp neemt hij standaard nogal koud aan, wat niet perse realistisch is in een kruipruimte. Voor de Rc waarde maakt dat niet zoveel uit, maar de plaatjes voor de mate van tempverloop door de constructie wel.

[...]
Dat is dan h.o.h., dus niet alleen de ruimte tussen de balken.
EPS óp de balken zou 92cm worden, EPS tussen de balken wordt dus smaller.

Oké duidelijk, bedankt!

[ Voor 52% gewijzigd door Aardwolf op 10-12-2014 11:14 ]

[sjimmie]

marcel87 schreef op woensdag 10 december 2014 @ 08:44:
Je kan het één en ander visualiseren en bij benadering berekenen op U-werth.

Zo, dat was even puzzelen, maar een plaat EPS onder de balken levert inderdaad best een verschil.
Met 60mm extra op de bestaande 20mm tussen de platen én 60mm over het geheel inclusief de balken, haal ik (met de betonnen vloer en de balken) U=0,295.
Doe ik alleen tussen de balken 2x zo dik dan wordt het U=0,7.

Omgerekend respectievelijk Rd=3,39 of Rd=1,43

[Aardwolf]

Precies, wel een beetje om te huilen.
Heeft volgens mij ook veel te maken met de dichtheid van materialen. Zoals die voorgespannen betonribben in jouw vloer zijn behoorlijk massief: nemen veel warmte op en stralen relatief veel uit. Hetzelfde bij liggers van broodjesvloeren.

Je kan als je de afmetingen weet ook procentueel uitrekenen hoeveel oppervlak het is tov je hele vloer. Stel je vult de tussenruimten, hoeveel oppervlak is dan de onderkant van de ribben tov het totaal? Bij onze broodjesvloer dacht ik eerst "dat valt wel mee", maar ongeïsoleerd oppervlak is dan alsnog zo 15-20%. Als dit lichtbeton was geweest was dit waarschijnlijk al minder nadelig dan goed verdicht voorgespannen/gewapend beton.

Heb je ook bekeken wat het doet als je de tussenruimten slechts opdeelt in meerdere compartimenten, zodat je minder hoeft aan te brengen en er kamers met stilstaande lucht ontstaan? Misschien is dat minder werk, isoleert het ook nog relatief goed (mits goed uitgevoerd) en kan je het belangrijkste EPS onder de balken/over de compartimenten plakken.

[sjimmie]

marcel87 schreef op woensdag 10 december 2014 @ 11:18:
Heb je ook bekeken wat het doet als je de tussenruimten slechts opdeelt in meerdere compartimenten, zodat je minder hoeft aan te brengen en er kamers met stilstaande lucht ontstaan? Misschien is dat minder werk, isoleert het ook nog relatief goed (mits goed uitgevoerd) en kan je het belangrijkste EPS onder de balken/over de compartimenten plakken.

Feitelijk komt er bij mijn "idee" toch al een luchtlaag tussen de 2 EPS lagen.
Helaas kan die rekentool dat niet aan. Je kan er balken in zetten die dus tussen de isolatie zitten, maar dat kan je maar op 1 laag doen.
De balken kunnen maar 1x in de tool, dus dan wordt het lastig (of in delen berekenen, maar ik ga dan toch voor de eenvoud.

NB, ik ga voor grofweg Rd van 3. Gekker hoeft het niet. Dat haal ik met 2 lagen van 5-6cm EPS als er eentje over de balken gaat.

[ Voor 7% gewijzigd door sjimmie op 10-12-2014 11:37 . Reden: NB ]

[elcastel]

sjimmie schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 12:43:
[afbeelding]

Jeetje, wat zit verveel condens onder jouw plastic, is dit bij iedereen zo ? En was jouw kruipruimte erg nat, of had je - net als ik - klam zand op de bodem ?

[sjimmie]

Heel klam zand en druppels tegen de onderkant van de vloer. Nu met folie voelt het er net als boven de grond.

[sjimmie]

Snijden jullie de EPS met een zaag of mes? Omdat dat volgens mij een enorme bende aan losse korreltjes geeft, dacht ik het te gaan doen met zo'n piepschuim-snijder in het groot.
Principe is een (weerstands)draad waar stroom door gaat, de draad wordt heet en smelt door het piepschuim heen. Deze heb ik nu in het groot gemaakt:


De balkjes (1 verstelbaar met de lijmklemmen) zorgen ervoor dat ik een hele plaat recht door kan snijden in iedere gewenste breedte.
De stroom komt van een oude ATX voeding, die levert 5 Volt met in dit geval ongeveer 2-3 Ampere.
De weerstandsdraad (dubbele draad, in elkaar gewonden) wordt daarmee net iets roodgloeiend.
Het gaat niet heel hard, ik schat 50cm in een halve tot een hele minuut, maar wel vrij strak.
Het rookt wel aardig (toch maar buiten doen?), maar geeft geen troep in de vorm van losse piepschuimbolletjes.

Als zuinige Hollander heb ik gebruikte verfroerstokjes gebruikt, dat is geen punt bij k*****

[Jack]

Hier alles ter plekke op maat gesneden, in de kruipruimte, met een oud bot broodmes
Het knoeit wel iets, maar als je rustig aan snijdt valt het nog wel mee...

[ Voor 6% gewijzigd door Jack op 13-12-2014 17:47 ]

[sjimmie]

Jack schreef op zaterdag 13 december 2014 @ 17:47:
Hier alles ter plekke op maat gesneden, in de kruipruimte, met een oud bot broodmes
Het knoeit wel iets, maar als je rustig aan snijdt valt het nog wel mee...

Pff, dan heb jij geen betonnen balken zoals ik die allemaal ingepakt gaan worden?
Ik heb 13 balken en 14 vlakke stukken (variërend van 14-83cm), dat zijn totaal 53 te snijden stroken van 5,6 meter. Grofweg 300 meter eps snijden... nee, dat ga ik echt niet onder de grond liggend op mijn rug met een broodmes doen...

[Jack]

Nee gelukkig niet.
Een standaard broodjesvloer hier. Dus daar passen precies EPS platen van 50cm tussen. Alleen dus de eindjes op maat snijden. Tweede laag was een volledige laag, maar viel qua pas- en snijwerk ook wel mee.

Wel met 2 man bezig geweest. 1 aftekenen, de ander snijden en lijm smeren, de eerste weer plakken.
Dat werkte wel prima. Eén kon op de rug blijven liggen, de ander scheef op de kont zitten.
Het werk was zo minder vermoeiend dan ik had verwacht.

[nokiaan958GB]

Hoeveel ruimte je hebt bepaalt je mogelijkheden. Hier heb ik in de kruipruimte 50 cm en hoogte en vind ik te krap. Zie ook wel kruipruimtes van rond de meter hoogte. Dat werkt al een stuk beter op ter plekke stukken op maat te maken.

EPS kun je snijden maar ook zagen. Bijvoorbeeld met houtzaag, decoupeerzaag of ijzerzaag. Hoe dunner het zaagblad hoe makkelijker het gaat. Dat het een beetje troep geeft moet je voor lief nemen, troep heb je ook als je hout zaagt.

[sjimmie]

Onze kruipruimte varieert tussen 35-45cm, daar gaat dan nog 8cm eps tussen, dus ik echt niet IN de kruipruimte zagen/snijden.

Ik vind het, zeker als je het buiten doet en alles waait weg, wel een groot verschil of er houtzaagsel of eps korrels vrijkomen. Houtzaagsel kan weinig kwaad buiten, eps is slecht voor de natuur. Als mijn eps "smeltsnijder" werkt komt er geen eps afval vrij, behalve de reststrookjes die ik hopelijk kan gebruiken voor de laatste kiertjes.

[nokiaan958GB]

Nu proberen recht te snijden.

Of gebruik je net als een een zaagbank zijgeleiders?

EPS slecht voor de natuur? Hoezo, het verrot toch niet en komt niet in de bodem? Maakt hier toch niet zoveel uit als ik onkruid of fruitziektes te lijf ga schuw ik ook niet chemische stoffen te gebruiken en zal de tuin daarom nooit biologisch worden.

[hjs]

Echt wel slecht, komt oa in de voedselketen terecht. Plastic soep is er genoeg.

[_JGC_]

Onze kat vreet ook gewoon piepschuim als je niet oppast. Die rommel wil je dieren gewoon niet aandoen.

Ik zaag in de garage, veeg als ik klaar ben de boel gewoon bij elkaar.

[sjimmie]

nokiaan958GB schreef op zondag 14 december 2014 @ 16:33:
Nu proberen recht te snijden.

Of gebruik je net als een een zaagbank zijgeleiders?

EPS slecht voor de natuur? Hoezo, het verrot toch niet en komt niet in de bodem? Maakt hier toch niet zoveel uit als ik onkruid of fruitziektes te lijf ga schuw ik ook niet chemische stoffen te gebruiken en zal de tuin daarom nooit biologisch worden.

Ja een geleider, zie de foto's van gistermiddag.
Maareh, het verrot niet dus is het niet slecht????
http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Plasticsoep

[nokiaan958GB]

EPS
®
(geëxpandeerd polystyreen), vroeger ook wel tempex, piepschuim en
ps-hardschuim genoemd, is een bouwmateriaal met bijzondere eigenschap-
pen. Eén daarvan is wel zeer uniek te noemen: EPS bestaat namelijk voor
maar liefst 98% uit lucht, gewone lucht, de beste isolator. EPS is dan ook bij
uitstek geschikt als isolatiemateriaal in de bouw.

Dus als je 100 gram morst komt er 2 gram in je tuin terecht

[rube]

Ik weet niet of dit nu serieus bedoeld is of niet.....

[Aardwolf]

Ach ja, bij de ruwbouw van een huis wordt over het algemeen nog veel meer rondgestrooid wat dat betreft. Gewoon opletten en regelmatig restjes opruimen als je buiten werkt.

Over de daadwerkelijke recycling vraag ik me ook altijd nog af of het wel zo gebeurt als gesteld. Ik heb laatst mn laatste EPS afval naar een verwerker gebracht die het "gescheiden" afvoert. Echter als je dan kijkt dat je het moet storten bij bouwafval, waar dus ook zoveel verschillende materialen liggen, kan ik me niet voorstellen dat het 100% wordt gerecycled... misschien nog niet eens 25%. En de rotzooi die daar ligt en wegwaait is ook gigantisch.

Zolang je het maar niet bewust in de grond poot, net als ze vroeger bijna standaard deden met bouwafval dat men over had. Ooit kom je de zooi weer in tegen en heb je er dan last van. Daarom dat ik zeg, gewoon opletten en opruimen wat je kunt, maar er ook niet te zwaar aan tillen.

[ Voor 15% gewijzigd door Aardwolf op 15-12-2014 10:37 ]

[HyperTrophy]

kunnen we dit nu afsluiten en ontopic blijven?

[sjimmie]

Weet iemand of spouwplaten ook geschikt zijn voor de kruipruimte? Ik vind namelijk voordelige platen genaamd "Isobouw Isofort" die ik prijstechnisch wel in de kruipruimte zou willen plakken.
http://www.isobouw.nl/isofort Nevermind, de zoekfunctie gebruiken... Er waren al mensen die het hebben gebruikt...

[ Voor 17% gewijzigd door sjimmie op 15-12-2014 12:07 ]

[nokiaan958GB]

Vandaag is het PUR aangebracht.

De mannen hebben hard gewerkt. De meneer met de spuit leek verdacht veel op "mannen in witte pakken" van de TV. Na twee uur was de klus geklaard.

Onnozel vind ik wel dat je bij Pl&^mers naar afloop moet tekenen voor ontvangst van de de juiste hoeveelheid. Heb er keurig bij gezet dat ik dat nog niet heb controleren omdat ik de komende 2 weken nog niet in de kruipruimte mag.

Ik loop nu op blote voeten in huis

[GioStyle]

En wat kost een m2 om te laten purren?

[HyperTrophy]

Met deze opmerking ga ik wat off-topic, althans die richting zou het op kunnen gaan, maar...

Twee weken lang niet in de ruimte komen, dat zegt toch wel wat, over het gebruikte materiaal en het effect op je gezondheid...

Ieder moet het zelf weten, en het zal in de "meeste" gevallen wel meevallen.

[nokiaan958GB]

Gelukkig hoef ik niet vaak in de kruipruimte

Ieder z'n ding. Ik ga niet 2 weken in de kruipruimte milieuvriendelijk liggen plakken van eps als deze klus in 2 uur netto geklaard is. Een kruipruimte is slechtste plek om te verkeren: vies, donker, vochtig en krap.

Bedrijven dekken zich natuurlijk 200% in. Terwijl mij gezegd werd dat ik na 2 uur weer in mijn huis mocht, liep een collega zonder bescherming in mijn huis rond.
Ik heb preventief de hele dag alle ramen op een kier gehad, alle ventilatieroosters open en de mechanische afzuiging een standje hoger. Er is nog niemand overleden

EDIT

GioStyle schreef op dinsdag 16 december 2014 @ 20:15:
En wat kost een m2 om te laten purren?

Bijna vergeten te antwoorden. Wat je vraagt staat hier: nokiaan958GB in "Kruipruimte vloer (na-)isoleren"

[ Voor 19% gewijzigd door nokiaan958GB op 16-12-2014 22:21 ]

[sjimmie]

Ik kan me heel goed voorstellen dat niet iedereen dagenlang op z'n rug in de kruipruimte wil liggen.
Aan de andere kant snap ik de bezwaren tegen PUR wel.
Het is voor iedereen zelf de overweging, voor bijvoorbeeld 50m2 zo'n 1500 euro pur laten spuiten en in een paar uur klaar, of 700 euro materiaal en zelf een aantal dagen bezig zijn.

Het is dat ik geen fijn gevoel heb bij PUR en dat ik nog wat vrije dagen "moet" opmaken, anders had ik het ook wel laten doen. Nu bespaar ik per vrije dag hopelijk zo'n 100 euro en heb ik EPS in plaats van PUR.
Waarbij ik dan wel zelf alle risico's draag als iets niet goed gaat!

Naast de diverse isolatie manieren is er ook nog de keuze om bewust niets te doen als het wel kan.
Dát vind ik de enige verkeerde keuze.

[418O2]

418O2 schreef op dinsdag 09 december 2014 @ 17:18:
Wij hebben zulke korrels in onze kruipruimte

[afbeelding]

Is dat uberhaupt isolatie? Lijkt wel alsof het er zo is ingestort. Zit geen bedekking over. Of er wat onder zit kan ik niet zien, de laag is nogal dik.

Vriend van mij kan dus wel isoleren, maar dan komen er isolatiekorrels op bovengenoemde hydrokorrels. Kan dat denken jullie? Ik twijfel zelf namelijk een beetje. Helemaal omdat ik dan de toegang tot de kruipruimte verlies. Er is nu nog zo'n 60-80cm over, met 20cm isolatie daarover heb je dat niet meer.

[ Voor 13% gewijzigd door 418O2 op 17-12-2014 09:37 ]

[Aardwolf]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 16 december 2014 @ 22:15:
Er is nog niemand overleden

Haha nog niet nee... de effecten zullen wel termijn duidelijk worden. Net als de effecten van 8u/dag achter de pc zitten, regelmatig cola of andere frisdrink drinken en meer van dat soort dingen waar men NU geen antwoord op kan geven en slechts aanneemt op de gok dat het geen kwaad kan.

Niet echt spannend natuurlijk, dat gebeurt altijd. Gif spuiten, geen probleem... 50 jaar later zijn er opeens opmerkelijk veel sterfgevallen. Asbest gebruiken... wat boeit het, 50 jaar later heeft men stoflongen. Tja... waarom zou dat mbt na-isolatie anders zijn? De toxiciteit blijkt altijd pas na x-jaar.

Ik ben daarom anti-PUR, ondanks dat het lekker snel gaat (had ik ook wel gewild). Bij het aanbrengen dat een hoge MAC en LD50 (acute letale) dosis geeft is maar 1 ding, dat kan je inderdaad goed voorkomen door te ventileren of 2 dagen oid weg te gaan. Wat men vergeet is dat een lage dosering in grenswaarden xx [ppm] of xx [mg/m3] over een lange tijd ook slecht kan zijn. Mooi beschreven in dit onderzoeksrapport, paragraaf 4.7 op bladzijde 15 en 4.8 op p17. (je zou de rest ook eens moeten doorkijken)
De norm is blijkbaar gebaseerd op piekwaarden (plafond-grenswaarden) voor beroepsmatig aanbrengen, welke je inderdaad als bewoner niet echt mee maakt. Echter langdurige blootstelling als je erboven woont is daaraan ongeveer gelijk... iets wat gewoon wordt genegeerd. Voor de rest vind ik het prima wat ieder kiest, maar wat ik niet begrijp is dat er zo lacherig over wordt gedaan.

sjimmie schreef op woensdag 17 december 2014 @ 08:00:
Het is voor iedereen zelf de overweging, voor bijvoorbeeld 50m2 zo'n 1500 euro pur laten spuiten en in een paar uur klaar, of 700 euro materiaal en zelf een aantal dagen bezig zijn.

Wel erg optimistische prijs(?). Zou handig zijn als iedereen noemt voor welke Rd dit is en of het incl. speciaal aangekocht montage materiaal/gereedschap is of niet. (dan kan ik dat mss nog opnemen als ik ooit nog toekom aan de TS pfff )

418O2 schreef op woensdag 17 december 2014 @ 09:08:
[...]

Vriend van mij kan dus wel isoleren, maar dan komen er isolatiekorrels op bovengenoemde hydrokorrels. Kan dat denken jullie? Ik twijfel zelf namelijk een beetje. Helemaal omdat ik dan de toegang tot de kruipruimte verlies. Er is nu nog zo'n 60-80cm over, met 20cm isolatie daarover heb je dat niet meer.

Die korrels kan je toch een beetje aan de kant drukken als je erbij moet. Maar ik vraag me vooral met welk doel ze het gaan doen? Dacht dat inmiddels wel duidelijk was dat bodemisolatie je vloer amper/niet isoleert. Dus last van vocht of waarom?

[ Voor 36% gewijzigd door Aardwolf op 17-12-2014 11:23 ]

[418O2]

Ik wil dat omdat ik denk dat de vloer dan minder koud is. Die hydrokorrels (argex) zijn ooit gelegd omdat er problemen waren met zwam/vocht. Maar ik vind de vloer op sommige plekken nogal koud aanvoelen.

De muren zijn al geïsoleerd.

_{Ik weet erg weinig van isolatie, maar hou wel van comfort. Ik probeer wat te leren}

[sjimmie]

marcel87 schreef op woensdag 17 december 2014 @ 10:19:
Wel erg optimistische prijs(?). Zou handig zijn als iedereen noemt voor welke Rd dit is en of het incl. speciaal aangekocht montage materiaal/gereedschap is of niet. (dan kan ik dat mss nog opnemen als ik ooit nog toekom aan de TS pfff )

Je bedoelt die DHZ prijs van 700 euro?
Mijn te isoleren oppervlak is 48m2, maar door de balken heb ik 70m2 EPS nodig. Ik ga voor isofort 80mm.
Eerste lading van 54m2 wordt voor 408 euro thuisbezorgd.
Tweede lading zal dan nog eens 170 euro kosten incl bezorgkosten.
Dan zal de lijm (Bison poly max high tack) totaal een kleine 100 euro worden incl een Bison pistool.
Schatting extra gereedschap en eigengemaakte EPS snijder 30 euro.
Bescherming (goedkope overall, veiligheidsbril, masker) 30 euro.
Kom ik op totaal 738 euro.
Niet iedereen rekent een overall en een EPS snijder, dus dan blijft het onder de 700 euro.

Volgens u-werth is de combi vloer met balken, bestaande 2cm EPS en de nieuwe laag: Rd 3,4.

NB, 3 offertes van bedrijven voor isolatie waren wel meer dan 1500, varieerden tussen 1650 en 1900.

[ Voor 4% gewijzigd door sjimmie op 17-12-2014 10:31 . Reden: NB ]

[liquid_ice]

Ik wil komend jaar vloer issolatie aanbrengen in m'n jaren rijtjes 50 woning (40M2 beganegrond) met een houten vloer en kruipruimte.

Ook wil ik vloerverwarming aanbrengen, maar omdat ik veel moet doen komend jaar wil ik dat nog even een jaartje uitstellen.

Maar deze 2 hebben een link met elkaar natuurlijk.
Weet iemand waar ik op moet letten bij het aanbrengen van de isolatie mbt de latere vloerverwarming?

[rube]

Onze situatie: vloer voelt (erg) koud aan. Huis uit '90, betonnen vloer met isolatie eronder (nog niet gemeten hoeveel). ALTIJD water in de kruipruimte (="zwembad", vrij gebruikelijk hier in deze regio)

Zojuist is er net iemand geweest om te kijken om schelpen (de natuurlijke) aan te brengen bij een aantal huizen. Blijkt nogal wat verschil te zijn in hoogte van het water (of eigenlijk dus diepte van de kruipruimtes). Bij ons staat dus zo'n 60 cm water gemiddeld (vooraan nog meer, achteraan wat minder). Ik ben bang dat het anbrengen van 75 cm schelpen over 50m^2 flink wat gaat kosten plus dat de isolatie waarde beperkt is.

Misschien dat ik dan toch maar, ondanks al dat water en dat het een vervelende klus zal zijn, zelf extra isolatie er onder ga plakken (als ik tijd heb en het wat(er wat) warmer is)

[Aardwolf]

sjimmie schreef op woensdag 17 december 2014 @ 10:30:
[...]
Niet iedereen rekent een overall en een EPS snijder, dus dan blijft het onder de 700 euro.
Volgens u-werth is de combi vloer met balken, bestaande 2cm EPS en de nieuwe laag: Rd 3,4.
NB, 3 offertes van bedrijven voor isolatie waren wel meer dan 1500, varieerden tussen 1650 en 1900.

Ik denk dat bij PUR de prijzen gemiddeld gezien wel ongeveer hetzelfde zijn, want men brengt ongeacht de situatie gewoon altijd een laag van nabij de 6-8cm aan met volgens hun Rd=2,0-2,5. Gemiddeld is dat wellicht 30-35 euro/m2.

Maar goed in jouw geval zit er ook al EPS, dus ben je goedkoper uit dan iemand die niks heeft. Voor die ander kan het maar zo 1000 of meer kosten in EPS om naar Rd=3 te gaan (situatieafhankelijk).
Stel dat iemand 5cm heeft zitten en zodoende met 5cm extra op Rd=3 uitkomt, is ie misschien wel met 300 euro klaar. Echter nogal krom als je dan stelt dat je met 300 euro naar Rd=3 kunt isoleren, alleen in dat specifieke geval waar... niet in het algemeen. Vandaar dat ik graag voor het overzicht wil weten hoeveel het kost, waar het belangrijk is wat iemand heeft en wat ie er allemaal voor aan moet schaffen.

Dus eigenlijk kost het jou dan per m2:
- enkel extra EPS (incl. montage) = 700/50= €14/m2 voor Isofort2,5 (Rd=2,5), pas met de rest van de constructie kom je op die grotere Rd maar heeft je niks extra gekost.

Uit mijn hoofd kom ik uit op zo'n €22/m2 voor totale EPS pakket Rd=3,2. Situatie: geen isolatie vooraf aanwezig, opgevuld tussen balken en een moeilijke kruipruimte (snijwerk, daardoor onvoorzien veel lijm nodig dat duur is). Bedrag is excl. masker, kleding en heet mes.

Bij nokiaan kostte een vergelijkbare Rd met PUR €32,5/m2.

etc. (wel mooi zulke vergelijkingen...)

[migjes]

rube schreef op woensdag 17 december 2014 @ 12:00:
Onze situatie: vloer voelt (erg) koud aan. Huis uit '90, betonnen vloer met isolatie eronder (nog niet gemeten hoeveel). ALTIJD water in de kruipruimte (="zwembad", vrij gebruikelijk hier in deze regio)

Zojuist is er net iemand geweest om te kijken om schelpen (de natuurlijke) aan te brengen bij een aantal huizen. Blijkt nogal wat verschil te zijn in hoogte van het water (of eigenlijk dus diepte van de kruipruimtes). Bij ons staat dus zo'n 60 cm water gemiddeld (vooraan nog meer, achteraan wat minder). Ik ben bang dat het anbrengen van 75 cm schelpen over 50m^2 flink wat gaat kosten plus dat de isolatie waarde beperkt is.

Misschien dat ik dan toch maar, ondanks al dat water en dat het een vervelende klus zal zijn, zelf extra isolatie er onder ga plakken (als ik tijd heb en het wat(er wat) warmer is)

met zoveel water, dan helpen schelpen niet meer.
dat heeft alleen nut als je een laagje water of veel vocht hebt.
maar het zal wel grond water zijn en daar is niks tegen te doen.

om je te steunen, verklaar ik je al een held omdat je er aan durft te denken om te gaan zwemmen in de kruip ruimte.
wanneer je het gaat doen maakt niet uit, het water blijft gewoon koud.
een wetsuit kopen voor 50 euro lijkt mij een zeer goede besteding.

[_JGC_]

Lijkt me ook niet het meest aantrekkelijke klusje, sinds de folie ligt vind ik de kruipruimte geen ramp meer om te zijn, maar met 60cm water lig je constant in het water te werken...

Voordeel van een laag schelpen is dat je er uiteindelijk folie overheen kunt leggen om het af te sluiten.

[nokiaan958GB]

Wij hadden hier ook veel water onder de vloer.
Sinds er drainage door de kruipruimte ligt niet meer.

Als er ruimte voor is zou ik je aanraden ook drainage te leggen en indien mogelijk aanvullen met zand of schelpen.

[rube]

migjes schreef op woensdag 17 december 2014 @ 12:18:
[...]
met zoveel water, dan helpen schelpen niet meer.
dat heeft alleen nut als je een laagje water of veel vocht hebt.

Ze spuiten gewoon zoveel dat er alsnog 15 cm boven het water komt te staan. Effectief maakt het dan volgens mij niet uit of er 10 of 60 cm water staat, het kost alleen een stuk meer

maar het zal wel grond water zijn en daar is niks tegen te doen.

Inderdaad, dompelpomp gaat hier niet werken

om je te steunen, verklaar ik je al een held omdat je er aan durft te denken om te gaan zwemmen in de kruip ruimte.
wanneer je het gaat doen maakt niet uit, het water blijft gewoon koud.
een wetsuit kopen voor 50 euro lijkt mij een zeer goede besteding.

Dank je,eerst nog meer moed verzamelen..wetsuit of zo'n waterdichte broek tot onder je oksels zal het dan waarschijnlijk worden.

Vrijdag krijgen we de offerte voor de schelpen overigens, dus eens kijken wat dat gaat kosten (als dat nou niet gigantisch duur zal zijn, hoef ik tenminste niet in water te zwemmen als ik alsnog extra isolatie aan wil brengen)

nokiaan958GB schreef op woensdag 17 december 2014 @ 12:46:
Wij hadden hier ook veel water onder de vloer.
Sinds er drainage door de kruipruimte ligt niet meer.

Als er ruimte voor is zou ik je aanraden ook drainage te leggen en indien mogelijk aanvullen met zand of schelpen.

Heeft geen zin hier, is het grondwater peil.

[Terpen Tijn]

Misschien zijn chips dan handiger; die blijven drijven en dan heb je niet zoveel nodig (lijkt me tenminste).

Overigens, behalve het PURren dat hier voorbij komt, er is ook nog de optie Tonzon/Prostelko. Geen gif, geen DHZ, wel iets duurder.

[migjes]

rube schreef op woensdag 17 december 2014 @ 12:48:
Vrijdag krijgen we de offerte voor de schelpen overigens, dus eens kijken wat dat gaat kosten (als dat nou niet gigantisch duur zal zijn, hoef ik tenminste niet in water te zwemmen als ik alsnog extra isolatie aan wil brengen)

ben benieuwd wat het gaat kosten.

voor de isolatie hoef je de schelpen niet echt te doen.
normaal maakt het de kruipruimte een stuk minder vochtig en dan help het wel.
maar met grondwater komt er toch steeds weer water in de ruimte en heeft het er weinig nut.
(maar als het de zaak wel zo maakt dat het een ruimte word waar je wel kunt werken en niet te duur.
zeker iets om te overwegen.
blijft er dan nog genoeg ruimte over om in te kruipen?)

(iets om eens over na te denken, al is het maar voor de lol. nee eigenlijk serieus .
ik spoel mijn stront in de wc gewoon weg met perfect schoon drink water.
jij heb zat water zo te horen .
door voordat je de zaak vol met schelpen laat storten, installeer een ton met een pomp systeem.
b.v. http://www.wildkamp.nl/Hydrofoors_c_6001020
en spoel daar je stront mee naar buiten.
dat water is echt schoon genoeg voor je stront naar buiten te spoelen, zeker als het eerst door een flinke laag schelpen is gespoeld. )

[sjimmie]

marcel87 schreef op woensdag 17 december 2014 @ 12:06:
Maar goed in jouw geval zit er ook al EPS, dus ben je goedkoper uit dan iemand die niks heeft..

Nou, er zit nu 2cm EPS alleen op de vlakke stukken en nog niet op de balken. Je wilt niet weten hoe weinig er daardoor effectief qua isolatie overblijft van die 2cm. Als ik die 2cm niet meereken scheelt dat slechts 0,2 op de Rd! Dus als er niets zat, ging ik voor 700 euro naar een Rd van 3,2.

Dus eigenlijk kost het jou dan per m2:
- enkel extra EPS (incl. montage) = 700/50= €14/m2 voor Isofort2,5 (Rd=2,5), pas met de rest van de constructie kom je op die grotere Rd maar heeft je niks extra gekost.

Ja, simpel gezegd kost een Rc van +2,5 mij 14 euro/m2.

Bij nokiaan kostte een vergelijkbare Rd met PUR €32,5/m2.

Dus "verdien" ik met klussen 18,50/m2, want mijn Rd zonder de reeds bestaande dunne laag EPS is dan ook vergelijkbaar.
18,50euro/m2 x 50m2 is toch 925 euro. Hopelijk ben ik minder dan 9 dagen fulltime bezig en verdien ik dus minstens 100 euro per fulltime klusdag. Normaal zou ik het daarvoor niet doen, maar zoals ik zei heb ik nog vrije dagen op te maken. (en als ik in de kruipruimte lig kan ik geen geld aan gekke dingen uitgeven )

[stat]

Ik volg dit topic al een tijdje en omdat ik geen zin heb om zelf EPS-platen te monteren in de kruipruimte en liever ook geen PUR heb was ik voor tonzon gevallen (zowel de bodemfolie als de kussen). Doel van isolatie is vochtigheid verminderen (we hebben geen last van vocht maar we hebben wel een vochtigheidspercentage van 60% meestal), warme voeten en minder stookkosten.

Vandaag had ik iemand voor de spouwmuren en die raadde aan om 20 cm parels (neopixels) aan. Vloerisolatie deden ze normaal met PUR maar hij gaf aan datde kruipruimte te ondiep was (45 cm). Gaf ook aan dat tonzon erg fragiel is en niet de isolatiewaarde haalt waarmee ze adverteren. Is overigens wel 600 euro goedkoper dan tonzon.

Dus nu ben ik toch een beetje in dubio:
- Als ik alleen parels doe dan zal dat best een hoop schelen in vochtigheid, maar ik schat toch in dat ik er geen warme voeten van krijg toch?
- Ik kreeg een beetje het idee dat de verkoper tonzon oplichterij vond. Er zijn toch ook hele goede ervaringen mee?

Dank voor jullie help met meedenken.

[hjs]

Vochtigheid krijg je al flink omlaag door zo'n T200 folie over de bodem te leggen. Is nog veel goedkoper dan korrels/chips

[drielp]

stat schreef op woensdag 17 december 2014 @ 17:05:
....

Een alternatief is je gehele kruipruimte op te vullen met EPS korrels. Ik heb geen idee wat het kost, maar je hebt een super Rd, geen natte kruipruimte meer en in een mum van tijd gebeurd.

Als mijn kruipruimte 60 cm water bevat, zou ik dit ook doen. Een zwembad onder je huis wil je alleen als je op een woonboot woon .

Kijk eens aan: http://www.rovul.nl/conte...rijze_Isolatieparels.html. Prijs valt me niet tegen.

[Anoniem: 641584]

Broodjesvloeren, ofwel combinatievloeren. Hieronder zit waarschijnlijk een kruipruimte. Onder combinatievloeren is vrijwel altijd een kruipruimte aanwezig. Dat er vloerverwarming ligt betekend het dat deze is aangebracht in of op de dekvloer (de nagestorte cement vloer dit je zit als het het opgeleverd wordt)? Van onderen isoleren is een goede mogelijkheid, maar ik raad het af om zelf te doen. GEBRUIK GEEN PUR! Op ten duur gaat dit net als asbest verboden worden, omdat het een erg slecht middel is.

Je zou wel kunnen overwegen door zelf de vloerverwarming te gaan verleggen door het bovenste deel van de dekvloer weg te halen (beitelen, boren etc.) om het dan vervolgens weer af te storten. Als je een handige Harry bent en goed overweg kunt met radiatorsystemen, leidingen leggen en dergelijke is het laatst genoemd te doen, maar verdiep je wel in de vergunningen (kan onder verbouwen vallen en daar heb je weer een vergunning voor nodig).

Persoonlijk zou ik het door professionals laten oplossen die de vloer van onderen gaan isoleren met bijvoorbeeld extra steenwol, glaswol of andere flexibele isolatiematerialen. Houd er rekening mee dat de ''broodjes'' al van polystyreen (piepschuim in de volksmond) zijn en het niet handig is om er nog meer tegenaan te gooien. Isolatieplaten creëren ruimtes met lucht tussen de broodjes en dit levert waarschijnlijk condensproblemen op.

Kortom, laat het aan de bouwfysische experts over voor dit soort problemen!

[rube]

@reactie op kruipruimte vol met eps korrels: Maar dan heb ik 50m^2 x circa 0.6m (bovenzijde water - onderzijde vloer + 0.10 m) = 35m^3 nodig (en dan drijft het dus nog steeds, niet dat je dan al het water hebt weggedrukt want dan zou ik bijna 2 x zoveel nodig hebben).
Zelfs al halveert de prijs, dan nog zou het 1750 euro zijn...
Denk niet dat ik dat ga doen.

Overigens moet ik ook de kruipruimte naar de buren toe dichtmaken/afschermen anders drijft het zo weg

[ Voor 5% gewijzigd door rube op 17-12-2014 19:20 ]

[rube]

Anoniem: 641584 schreef op woensdag 17 december 2014 @ 19:17:
...Persoonlijk zou ik het door professionals laten oplossen die de vloer van onderen gaan isoleren met bijvoorbeeld extra steenwol, glaswol....

ehh..als een 'professional' mij dit zou adviseren mag hij zijn koffie niet eens opdrinken .

[rube]

migjes schreef op woensdag 17 december 2014 @ 13:07:
[...]
ben benieuwd wat het gaat kosten.

ik zal het hier laten weten.

Voor de isolatie hoef je de schelpen niet echt te doen.
normaal maakt het de kruipruimte een stuk minder vochtig en dan help het wel.
maar met grondwater komt er toch steeds weer water in de ruimte en heeft het er weinig nut.

maar het grondwater is dan wel 'opgesloten' want dat is wel op een stabiele hoogte. Het zal wel een stuk minder isoleren dan aan de onderkant van de vloer extra isolatie aanbrengen, maar het zal wel iets doen.

(maar als het de zaak wel zo maakt dat het een ruimte word waar je wel kunt werken en niet te duur.
zeker iets om te overwegen.
blijft er dan nog genoeg ruimte over om in te kruipen?)

ja, gaat wel lukken.

(iets om eens over na te denken, al is het maar voor de lol. nee eigenlijk serieus .
ik spoel mijn stront in de wc gewoon weg met perfect schoon drink water.
jij heb zat water zo te horen .
door voordat je de zaak vol met schelpen laat storten, installeer een ton met een pomp systeem.
b.v. http://www.wildkamp.nl/Hydrofoors_c_6001020
en spoel daar je stront mee naar buiten.
dat water is echt schoon genoeg voor je stront naar buiten te spoelen, zeker als het eerst door een flinke laag schelpen is gespoeld. )

tja, wel leuk. Maar ik weet niet of ik dat ga doen, te veel werk, levert weinig (financieel niets) op. In een volgend huis komt wel een keer een grijswater systeem.

[Anoniem: 641584]

rube schreef op woensdag 17 december 2014 @ 19:23:
[...]

ehh..als een 'professional' mij dit zou adviseren mag hij zijn koffie niet eens opdrinken .

Kijk niet alleen naar het materiaal, maar ook het gevaar wat iets met zich mee kan brengen bij het proces van isoleren. Ieder huis is weer anders. Als je wel eens op de bouw hebt gekeken weet je dat het gros van de aannemers (en dus ook de bouwvakkers) alles zo snel en goedkoop mogelijk willen doen om zo meer winst te maken.

Zo is er bij mij thuis ook een grote fout door de aannemer gemaakt, waardoor de bijkeuken niet geïsoleerd is.

Wat ik probeer te zeggen is dat je het heft niet in eigen handen moet nemen, simpelweg vanwege het aspect veiligheid, en we weten allemaal dat veiligheid voorop staat...

[nokiaan958GB]

rube schreef op woensdag 17 december 2014 @ 12:48:

[...]

Heeft geen zin hier, is het grondwater peil.

Wat dacht je wat voor water ik in mijn kruipruimte had

Ik heb het zo gedaan omdat de het waterpeil lager is dat mijn riolering en ik daarom niet rechtstreeks op de riolering kon lozen:
- 100 liter put ingegraven voor de voorgevel
- drainage gelegd in modder van de kruipruimte welke uitkomt in de put
- dompelpomp in de put geplaatst
- afvoer dompelpomp op riolering aangesloten
- elke keer als de put bijna is volgelopen slaat de dompelpomp even aan om het putje in minder dan een minuut leeg te pompen

Werkt al meer dan 15 jaar perfect.
Je moet alleen even een gat voor de drainagebuis in je gevel maken

Anoniem: 641584 schreef op woensdag 17 december 2014 @ 19:59:
[...]


Kijk niet alleen naar het materiaal, maar ook het gevaar wat iets met zich mee kan brengen bij het proces van isoleren. Ieder huis is weer anders. Als je wel eens op de bouw hebt gekeken weet je dat het gros van de aannemers (en dus ook de bouwvakkers) alles zo snel en goedkoop mogelijk willen doen om zo meer winst te maken.

Zo is er bij mij thuis ook een grote fout door de aannemer gemaakt, waardoor de bijkeuken niet geïsoleerd is.

Wat ik probeer te zeggen is dat je het heft niet in eigen handen moet nemen, simpelweg vanwege het aspect veiligheid, en we weten allemaal dat veiligheid voorop staat...

Sorry, het ontgaat me even wat je punt is

[ Voor 33% gewijzigd door nokiaan958GB op 17-12-2014 20:25 ]

[rube]

nokiaan958GB schreef op woensdag 17 december 2014 @ 20:23:
[...]

Wat dacht je wat voor water ik in mijn kruipruimte had

Ik heb het zo gedaan omdat de het waterpeil lager is dat mijn riolering en ik daarom niet rechtstreeks op de riolering kon lozen:
- 100 liter put ingegraven voor de voorgevel
- drainage gelegd in modder van de kruipruimte welke uitkomt in de put
- dompelpomp in de put geplaatst
- afvoer dompelpomp op riolering aangesloten
- elke keer als de put bijna is volgelopen slaat de dompelpomp even aan om het putje in minder dan een minuut leeg te pompen

Werkt al meer dan 15 jaar perfect.
Je moet alleen even een gat voor de drainagebuis in je gevel maken
[...]

Maar ik heb geen modder in de kruipruimte, maar 40-80 cm water. En niet alleen bij mij, maar bij de honderden huizen hier in de buurt almede de vele sloten. Als ik probeer dat weg te pompen naar het riool dan zet het waterschap de sluizen open om te zorgen dat het waterpeil in de sloten niet zakt

Dus ik begrijp je niet goed, of het gaat hier niet
[quote]

Anoniem: 641584 schreef op woensdag 17 december 2014 @ 19:59:
[...]
Kijk niet alleen naar het materiaal, maar ook het gevaar wat iets met zich mee kan brengen bij het proces van isoleren. Ieder huis is weer anders. Als je wel eens op de bouw hebt gekeken weet je dat het gros van de aannemers (en dus ook de bouwvakkers) alles zo snel en goedkoop mogelijk willen doen om zo meer winst te maken.

Zo is er bij mij thuis ook een grote fout door de aannemer gemaakt, waardoor de bijkeuken niet geïsoleerd is.

Wat ik probeer te zeggen is dat je het heft niet in eigen handen moet nemen, simpelweg vanwege het aspect veiligheid, en we weten allemaal dat veiligheid voorop staat...

Ik begrijp je ook niet. In een eerdere post zeg je dat je een professional in moet huren, vervolgens zeg je dat die ook heel veel fouten maken. En dan weer iets over veiligheid...?

Ja, je moet weten waar je mee bezig bent. Maar aangezien veel "professionals" dat helaas ook niet weten, is het beste om je er zelf in te verdiepen, onafhankelijk of je het nu zelf gaat doen of niet. Dan heb je in ieder geval minder kans op (grote) fouten.

[nokiaan958GB]

Hier ook de hele buurt water onder de vloer.

Ok, maar wat is de vertikale afstand tussen je vloer en de bodem van de vijver ?
Op de bodem van de vijver zit toch wel modder hoop ik............

Je kunt ook de kruipruimte aanvullen met zand of schelpen totdat je nog 50cm werkruimte over hebt en in de bovenste 15cm de drainagebuis leggen.

Zo'n bak water houdt heel veel kou vast dus daar moet je vanaf.

[Anoniem: 641584]

Oke dit is mijn fout ik had het fout geformuleerd. Je hebt verschillende soorten mensen in de bouw. Een aannemer heeft als opdracht dat het huis er moet staan. Als het er staat, en alles werkt naar behoren heeft hij zijn werk gedaan. Meestal wordt er pas na een periode van 10 jaar (als er groot onderhoud moet worden gepleegd bijvoorbeeld) fouten ontdekt. Een aannemer is niet meer aansprakelijk voor een woning 6 jaar na oplevering.

Een bouwfysicus en de betrokken installateur worden direct gecontroleerd op het geleverde werk. Hierdoor zijn ze veel beter in hun werk.

Vergelijk het met een APK keuring van je auto, er kan soms een controle zijn, maar je weet het niet zeker. Dat is hoe een aannemer denkt, en calculeerd deze eventuele controles in. Een bouwfysicus wordt gecontroleerd door de bewoner zelf. Als iets niet naar behoren werkt hoe het beloofd of vastgesteld is kan hier direct over worden onderhandeld.

Ik zelf ben bouwkundige. Bij elke afdeling in de bouw gaat het weer anders, en bij de ene gaat het goed en bij de andere soms wat minder. Bedenk wel, een ''professional'' heeft voor een bepaald onderdeel gestudeerd en zal ongetwijfeld meer informatie ter beschikking hebben dan het internet. Maar zoals je zelf al zei, er zitten rotte appels tussen, dus zoek de beste eruit voor het beste resultaat.

[rube]

nokiaan958GB schreef op woensdag 17 december 2014 @ 21:26:
Hier ook de hele buurt water onder de vloer.

Ok, maar wat is de vertikale afstand tussen je vloer en de bodem van de vijver ?
Op de bodem van de vijver zit toch wel modder hoop ik............

Circa 60 cm van onderkant vloer tot bovenkant "vijver", Bovenkant "vijver" tot bodem "vijver" nog een keer 40 tot 80 cm (afhankelijk waar onder het huis).

Je kunt ook de kruipruimte aanvullen met zand of schelpen totdat je nog 50cm werkruimte over hebt

Dat is afhankelijk van de offerte die we vrijdag krijgen of we dat gaan doen.

en in de bovenste 15cm de drainagebuis leggen.

Waarom zou ik daar dan alsnog nog een drainagebuis inleggen als de schelpen toch boven het water uitkomen en het water afsluit?

Zo'n bak water houdt heel veel kou vast dus daar moet je vanaf.

Ja, stroomt een hoop warmte naar toe,

Wat me wel verbaasd is dat ik maar beperkt informatie kan vinden over isoleren van kruipruimte waar veel water in staat. Ja, wel sites over het vullen met zand en EPS of natuurlijke schelpen, maar dat is maar de helft van het verhaal wat mij betreft. Dan heb je nog steeds niet je vloer daadwerkelijk geïsoleerd en stroom er misschien wel wat minder energie naar al dat water, maar heb je nog steeds koude lucht in je kruipruimte die je steeds opwarmt.

[stat]

Probleem met helemaal vullen is dat je er ook niet meer bij kunt en dat zou ik wel jammer vinden. Kan toch nog best wel eens handig zijn voor leidingen etc.

Folie kan ook maar zou ook graag de vloer isoleren...

[Terpen Tijn]

rube schreef op woensdag 17 december 2014 @ 22:15:
[...]

Wat me wel verbaasd is dat ik maar beperkt informatie kan vinden over isoleren van kruipruimte waar veel water in staat. Ja, wel sites over het vullen met zand en EPS of natuurlijke schelpen, maar dat is maar de helft van het verhaal wat mij betreft. Dan heb je nog steeds niet je vloer daadwerkelijk geïsoleerd en stroom er misschien wel wat minder energie naar al dat water, maar heb je nog steeds koude lucht in je kruipruimte die je steeds opwarmt.

Tja, toen ik enkele weken terug offertes voor vloerisolatie in een droge kruipruimte aanvroeg was het ook direct duidelijk dat "iets meer werk" betekent dat niemand de klus wil doen. Ook niet voor een meerprijs.

EPS plakken doen ze bijvoorbeeld helemaal al niet. Eenvoudig PUR spuiten was veruit het populairst, gevolgd door chips enzo op de bodem strooien (wat overigens voor zover ik weet een veel mindere keuze is qua isolatie).

Ik kan me dus wel voorstellen dat ze weinig mogelijkheden zien met een echte vijver. Chips erop ok, maar ze gaan niet in dat water staan om nog iets tegen de vloer te plakken, vrees ik.

[rube]

Ja, die conclusie had ik zelf ook al getrokken :-)
Maar wel jammer, want dat betekend dat slechts 0.1% van de mensen het zelf gaan doen en 99.9% van de huizen dus niet "optimaal" geïsoleerd is.

[drielp]

stat schreef op woensdag 17 december 2014 @ 22:29:
Probleem met helemaal vullen is dat je er ook niet meer bij kunt en dat zou ik wel jammer vinden. Kan toch nog best wel eens handig zijn voor leidingen etc.

Folie kan ook maar zou ook graag de vloer isoleren...

Vroeger was een kruipruimte soms handig, mijn vader had daar witlof staan. Wat het nut van kruipruimte nu is ontgaat me eigenlijk een beetje. Zeker als deze ruimte maar 50 cm hoog is. Een grote koude ruimte onder je woning vol water (of bagger met bouwafval) waar je zo nu en dan een leiding/kabel kan gaan trekken, ik weet wel een betere manier. Tegenwoordig frees je een leiding in je muur, mooier en makkelijker.

Ik heb vorig jaar zomer 15cm EPS geplakt en dat bevalt prima. Ik kan er niet meer in, maar was het ook niet meer van plan. Als mijn hout vloer hierdoor wegrot (ik zou niet weten waarom, maar het schijnt te kunnen) dan gaat er een schuimbetonvloer in met vloerverwarming. Ik heb geen kruipruimte nodig, wel warme voeten.

[nokiaan958GB]

rube schreef op woensdag 17 december 2014 @ 22:15:
...............
[...]

Waarom zou ik daar dan alsnog nog een drainagebuis inleggen als de schelpen toch boven het water uitkomen en het water afsluit?

..................

Als je 200% zeker weet dat het er niet bovenuit komt dan zou dat niet meer noodzakelijk zijn. Zeker met schelpen niet. Met zand zou de bovenlaag als nog blubber kunnen worden.

Bij ons lopen leidingen van gas en water onder de vloer (dus in de kruipruimte). Het is superhandig dat ik daar nu normaal bij kan. Ook bijvoorbeeld voor het trekken van bekabeling van de meterkast naar de koof met leidingen naar boven. Je hebt dan helemaal geen kabels of draden in het zicht.
O ja en natuurlijk de rioleringsbuizen. Laatst met een verstopping toch erg handig dat ik een buis los kon halen.

[stat]

drielp schreef op woensdag 17 december 2014 @ 23:16:
[...]


Vroeger was een kruipruimte soms handig, mijn vader had daar witlof staan. Wat het nut van kruipruimte nu is ontgaat me eigenlijk een beetje. Zeker als deze ruimte maar 50 cm hoog is. Een grote koude ruimte onder je woning vol water (of bagger met bouwafval) waar je zo nu en dan een leiding/kabel kan gaan trekken, ik weet wel een betere manier. Tegenwoordig frees je een leiding in je muur, mooier en makkelijker.

Ik heb vorig jaar zomer 15cm EPS geplakt en dat bevalt prima. Ik kan er niet meer in, maar was het ook niet meer van plan. Als mijn hout vloer hierdoor wegrot (ik zou niet weten waarom, maar het schijnt te kunnen) dan gaat er een schuimbetonvloer in met vloerverwarming. Ik heb geen kruipruimte nodig, wel warme voeten.

Dat is persoonlijk natuurlijk maar even een leiding in de muur frezen geeft wel een hoop gedoe (stof en afwerking etc). Ik houd liever de optie open denk ik.

Zal dan toch tonzon worden waarschijnlijk.

[Aardwolf]

rube schreef op woensdag 17 december 2014 @ 19:23:
[...]

ehh..als een 'professional' mij dit zou adviseren mag hij zijn koffie niet eens opdrinken .

lol
Al kan ik me wel goed vinden in zijn PUR verhaal, want daar neig ik ook naartoe. Acceptatie maar ook verboden hebben tijd nodig, tenzij het overduidelijk goed of fout is... zoiets blijkt op termijn pas.

nokiaan958GB schreef op woensdag 17 december 2014 @ 20:23:
[...]

Wat dacht je wat voor water ik in mijn kruipruimte had

Ondanks dat je bedoeling goed is, beschrijf je situatie goed, misschien is het niet vergelijkbaar. Wie zegt namelijk dat rube dezelfde gem. GWS heeft en dezelfde grondsoort? Misschien kan jij prima af met een klein dompelpompje en heeft rube voor dezelfde GWS een extreem zware uitvoering nodig.

Stel jij zit op leemhoudend zand met hoge GWS (grondwaterspiegel), dan heb je wellicht een grondwaterstroming van 0,005m/dag. Je kruipruimte is 50m2, dus 0,25m3/dag. Met een pompje van 100l/min moet ie dus 2,5x pompen per dag.

Stel rube zit op fijn zand met hoge GWS, dan kan prima grondwaterstroming hebben van 7m/s (ruime factor 1000 verschil). Hetzelfde oppervlak geeft 350m3/dag, daar valt alweer minder goed tegen te pompen. Pompen is dan minder aantrekkelijk dan andere alternatieven, veel pompen kost ook bakken energie... iets dat je eigenlijk niet wil.

[ Voor 35% gewijzigd door Aardwolf op 18-12-2014 10:59 ]

[migjes]

rube schreef op woensdag 17 december 2014 @ 19:39:
[...]
maar het grondwater is dan wel 'opgesloten' want dat is wel op een stabiele hoogte. Het zal wel een stuk minder isoleren dan aan de onderkant van de vloer extra isolatie aanbrengen, maar het zal wel iets doen.

ja, gaat wel lukken.
(even een knipje te duidelijkheid)

de eerste 50cm schelpen doet helaas niks, en de 10cm die dan boven het water zit kan in sommige gevallen iets doen.
echt veel zal het niet zijn.

ik zou het voordeel eerder op een andere plaats zoeken.
bij verkoop van het huis kun je tenminste wel zeggen dat je kruipruimte redelijk droog is.
zeker als je het vergelijkt met de zwembaden die je in de buurt tegen komt.
en dat is geen slecht verkopers argument.

de echte isolatie komt pas als je wat eps of iets anders tegen de vloer plakt.
(maar dat komt dan wel goed zo te horen.)

marcel87 schreef op donderdag 18 december 2014 @ 10:44:
Heb het al eerder gezegd, beschrijf je situatie goed. Wie zegt dat rube dezelfde gem. GWS heeft en DEZELFDE grondsoort? Misschien kan jij prima af met een dompelpomp en heeft rube voor dezelfde GWS een half gemaal nodig.

rube zijn huis staat gewoon in de polder, grondwater zal daar wel een paar cm onder het grond niveau zitten, en dan heb je een heel gemaal nodig om dat weg gepompt te krijgen.
(en als ik het me goed herinner staat zijn huis zelfs op palen.)
en helaas Rijkswaterstaat helpt daar niet aan mee. (andere huizen staan waarschijnlijk nog op houten palen, dus als hun teveel water weg pompen rotte die palen weg en storten die huizen in.)

stat schreef op donderdag 18 december 2014 @ 06:48:
[...]
Dat is persoonlijk natuurlijk maar even een leiding in de muur frezen geeft wel een hoop gedoe (stof en afwerking etc). Ik houd liever de optie open denk ik.

Zal dan toch tonzon worden waarschijnlijk.

ik ben geen tegenstander van tonzon, maar wel van hun marketing
sorrie daar klopt niet veel van, en duur vind ik het ook. (het zijn belachelijke prijzen voor een beetje folie.)

verwacht gewoon niet de zelfde isolatie als wat je met 20cm eps zou hebben.
maar wat dacht je van deze:
eerst de tonzon laten installeren.
en daarna de kruipruimte laten vullen met een bodemisolatie materiaal afhankelijk van je bodem soort iets van parels of isolatiechips. (de folie dan ongeveer 10cm met het vulsel omhoog tillen, dit omdat het vulsel nog wat gaat zakken.
dan heb je ineens een isolatie die een stuk beter is als 20cm eps.

ik zelf heb 5x een loze leiding aan gebracht bij de laatste verbouwing.
als ik mijn tv in een andere hoek van de kamer wil hebben, trek ik gewoon de kabel door die buis.

het voordeel van isolatiechips, die kun je nog opzij duwen als je in de kruipruimte moet zijn.

dus het kan allemaal wel als je maar wil.

[rube]

migjes schreef op donderdag 18 december 2014 @ 11:22:
[...]
rube zijn huis staat gewoon in de polder, grondwater zal daar wel een paar cm onder het grond niveau zitten, en dan heb je een heel gemaal nodig om dat weg gepompt te krijgen.
(en als ik het me goed herinner staat zijn huis zelfs op palen.)

Ja, ik noem het een moeras. En ja, gelukkig niet op houten palen voor ons maar betonnen palen, die ik inderdaad gewoon kan zien in de kruipruimte.

Wat ik me bedacht: als ik hiermee aan de slag ga en ik heb geen schelpen (dus nog een zwembad), dan kan ik wel een soort van drijvend vlot maken waarop ik makkelijk all spullen (zaklamp, lijm, platen EPS e.d.) door de kruipruimte kan verplaatsen Hoef ik niet alles moeizaam over zand (schelpen) te verschuiven. Ik probeer het ook maar van de positieve kant te bekijken

[roderickvd]

migjes schreef op donderdag 18 december 2014 @ 11:22:
ik ben geen tegenstander van tonzon, maar wel van hun marketing
sorrie daar klopt niet veel van, en duur vind ik het ook. (het zijn belachelijke prijzen voor een beetje folie.)

Wat precies vind je onzin? Speciaal om die reden hebben ze TNO de Rd waarde laten berekenen. Ze hebben hier zelfs de voorzichtige getallen genomen, want TNO stelt dat die nog hoger kunnen zijn als de luchtlaag boven de zaken ook stil staat.

Ik heb in 2012 heel mijn huis getonzond, dat wil zeggen: bodemfolie, thermoskussens, radiatorfolie, buisisolatie. Materiaal kostte me denk ik €700? Ook heb ik de cv getuned en waterzijdig ingeregeld. Dat jaar daarop heb ik 70% gas bespaard, wat voor mij zo'n €800 per jaar scheelt.

Had het goedkoper gekund met EPS? Ik weet het niet, heb er toen niet naar gekeken want tonzon werd me "warm" aanbevolen. Ik zit in ieder geval met winst en warme voeten!

[nokiaan958GB]

rube schreef op donderdag 18 december 2014 @ 11:40:
[...]

Ja, ik noem het een moeras. En ja, gelukkig niet op houten palen voor ons maar betonnen palen, die ik inderdaad gewoon kan zien in de kruipruimte.

Wat ik me bedacht: als ik hiermee aan de slag ga en ik heb geen schelpen (dus nog een zwembad), dan kan ik wel een soort van drijvend vlot maken waarop ik makkelijk all spullen (zaklamp, lijm, platen EPS e.d.) door de kruipruimte kan verplaatsen Hoef ik niet alles moeizaam over zand (schelpen) te verschuiven. Ik probeer het ook maar van de positieve kant te bekijken

Zelf weten dat je het scenario van plakken in het water niet van je af wilt zetten. Straks raak je nog onderkoeld

[styno]

roderickvd schreef op donderdag 18 december 2014 @ 11:44:
[...]


Wat precies vind je onzin? Speciaal om die reden hebben ze TNO de Rd waarde laten berekenen. Ze hebben hier zelfs de voorzichtige getallen genomen, want TNO stelt dat die nog hoger kunnen zijn als de luchtlaag boven de zaken ook stil staat.

Ik heb in 2012 heel mijn huis getonzond, dat wil zeggen: bodemfolie, thermoskussens, radiatorfolie, buisisolatie. Materiaal kostte me denk ik €700? Ook heb ik de cv getuned en waterzijdig ingeregeld. Dat jaar daarop heb ik 70% gas bespaard, wat voor mij zo'n €800 per jaar scheelt.

Had het goedkoper gekund met EPS? Ik weet het niet, heb er toen niet naar gekeken want tonzon werd me "warm" aanbevolen. Ik zit in ieder geval met winst en warme voeten!

Er schijnen ook labtesten met Tonzon gedaan te zijn door KEMA om de isolatiewaarde te bepalen. Wat ik me bij Tonzon altijd afvraag is hoe lang de hoge reflectiviteit (lage emissiviteit) blijft, die is namelijk cruciaal voor het resultaat. Gaat de alulaag na -zeg- 5 jaar in de kruipruimte gehangen te hebben oxideren (mat worden) dan is het isolerende effect al snel weg.

[rube]

nokiaan958GB schreef op donderdag 18 december 2014 @ 13:01:
[...]
Zelf weten dat je het scenario van plakken in het water niet van je af wilt zetten. Straks raak je nog onderkoeld

Mensen die bij de bedrijven werken die schelpen aanbrengen die doen heel de dag niet anders. Ik snap het niet zo goed wat je probeert te zeggen.

Migjes adviseert een wetsuit o.i.d.en uiteraard zal ik zoiets doen, en ook als het weer een heel stuk beter is.

[migjes]

rube schreef op donderdag 18 december 2014 @ 11:40:
[...]

Ja, ik noem het een moeras. En ja, gelukkig niet op houten palen voor ons maar betonnen palen, die ik inderdaad gewoon kan zien in de kruipruimte.

Wat ik me bedacht: als ik hiermee aan de slag ga en ik heb geen schelpen (dus nog een zwembad), dan kan ik wel een soort van drijvend vlot maken waarop ik makkelijk all spullen (zaklamp, lijm, platen EPS e.d.) door de kruipruimte kan verplaatsen Hoef ik niet alles moeizaam over zand (schelpen) te verschuiven. Ik probeer het ook maar van de positieve kant te bekijken

ik weet het niet wat ik liever zou doen. of droog in een heel krappe ruimte of in het water?
ik weet wel dat ik erg snel afkoel in "koudwater" (ongeveer 10 graden)
ik kan je alleen maar succes wensen. (en een heel klein beetje gniffelen dat ik het niet hoef te doen. sorrie )

roderickvd schreef op donderdag 18 december 2014 @ 11:44:
[...]
Wat precies vind je onzin? Speciaal om die reden hebben ze TNO de Rd waarde laten berekenen. Ze hebben hier zelfs de voorzichtige getallen genomen, want TNO stelt dat die nog hoger kunnen zijn als de luchtlaag boven de zaken ook stil staat.

Ik heb in 2012 heel mijn huis getonzond, dat wil zeggen: bodemfolie, thermoskussens, radiatorfolie, buisisolatie. Materiaal kostte me denk ik €700? Ook heb ik de cv getuned en waterzijdig ingeregeld. Dat jaar daarop heb ik 70% gas bespaard, wat voor mij zo'n €800 per jaar scheelt.

Had het goedkoper gekund met EPS? Ik weet het niet, heb er toen niet naar gekeken want tonzon werd me "warm" aanbevolen. Ik zit in ieder geval met winst en warme voeten!

ik zie het allemaal wat genuanceerder als hoe tonzon het verteld.
hun voorbeelden zijn wel de extreemste die je kunt verzinnen.
het is gewoon marketing.

voorbeeldje:
bij radiator folie. http://tonzon.nl/radiatorfolie
laten ze een erker zien op de warmte foto (waarschijnlijk enkelsteens zo te zien.)
ja sorrie een dun folietje dat gaat daar niet werken in dat geval, daar moet je gewoon wedi platen tegen aan (of nog beter) zetten en dan nog een folie gebruiken voordat het pas echt effect heeft.
op die manier promoten ze wel hun spullen terwijl de achteloze gebruiker een schijnisolatie koopt.
je moet gewoon op een andere plaats de info zoeken om te isoleren. (en als je dan tonzon wil gebruiken voor bepaalde stukken, heb ik geen enkele moeite mee, is nog best oke spul)

nu zeg je zelf dat je voor 700 euro aan tonzon hebt gebruikt en daar mee 800 euro bespaart per jaar.
(erg netjes, heb je goedgedaan, was nodig, en juich ik graag toe. dat zou iedereen moeten doen)
alleen nu heb je 70% bespaart, hoeveel zou daar van door tonzon komen?
je verliest in een ongeisoleerde vloer echt geen 35% warmte (eigenlijk is de vloer de laatste plek die je zou moeten isoleren, maar ja hij is vaak voor mensen wel te doen, de rest is wat lastiger vaak)
nog dat je 35% van de warmte verliest achter je radiatoren.
waarschijnlijk zoals bij de meeste mensen ben je eens goed gaan kijken naar wat en hoe je verwarmt.
en dat psychologische effect is meestal de grootste besparing. (dit zie je ook vaak gebeuren zodra mensen pv op hun dak nemen.)

[roderickvd]

styno schreef op donderdag 18 december 2014 @ 13:49:
[...]
Er schijnen ook labtesten met Tonzon gedaan te zijn door KEMA om de isolatiewaarde te bepalen. Wat ik me bij Tonzon altijd afvraag is hoe lang de hoge reflectiviteit (lage emissiviteit) blijft, die is namelijk cruciaal voor het resultaat. Gaat de alulaag na -zeg- 5 jaar in de kruipruimte gehangen te hebben oxideren (mat worden) dan is het isolerende effect al snel weg.

Gisteren nog in de kruipruimte geweest en alles nog intact. Geen idee hoe snel dat vergaat. Eén en Annet natuurlijk ook afhankelijk van de vochtigheid. Heb wel ventilatiekokers laten maken. Dat samen met de bodemfolie zorgt voor aanmerkelijk lagere vochtigheid! Had vroeger de druppels op de muren staan, nu zijn ze handdroog.

migjes schreef op donderdag 18 december 2014 @ 14:06:

ik zie het allemaal wat genuanceerder als hoe tonzon het verteld.
hun voorbeelden zijn wel de extreemste die je kunt verzinnen.
het is gewoon marketing.

voorbeeldje:
bij radiator folie. http://tonzon.nl/radiatorfolie
laten ze een erker zien op de warmte foto (waarschijnlijk enkelsteens zo te zien.)

Mee eens.

ja sorrie een dun folietje dat gaat daar niet werken in dat geval, daar moet je gewoon wedi platen tegen aan (of nog beter) zetten en dan nog een folie gebruiken voordat het pas echt effect heeft.
op die manier promoten ze wel hun spullen terwijl de achteloze gebruiker een schijnisolatie koopt.
je moet gewoon op een andere plaats de info zoeken om te isoleren. (en als je dan tonzon wil gebruiken voor bepaalde stukken, heb ik geen enkele moeite mee, is nog best oke spul)

Niet mee eens dat het schijnisolatie is. Simpel bewijs: voel met je hand de warmte van de wand achter de radiator. Eerst met folie, dan zonder folie. Het is echt een enorm verschil.

Ja, je radiatorvermogen gaat ermee omlaag, want je hebt minder convectie achterlangs. Dat wordt niet netjes gemeld. Maar je efficiency stijgt. Dus heb je voldoende vermogen staan, dan gebruik je dat wel degelijk beter.

nu zeg je zelf dat je voor 700 euro aan tonzon hebt gebruikt en daar mee 800 euro bespaart per jaar.
(erg netjes, heb je goedgedaan, was nodig, en juich ik graag toe. dat zou iedereen moeten doen)
alleen nu heb je 70% bespaart, hoeveel zou daar van door tonzon komen?
je verliest in een ongeisoleerde vloer echt geen 35% warmte (eigenlijk is de vloer de laatste plek die je zou moeten isoleren, maar ja hij is vaak voor mensen wel te doen, de rest is wat lastiger vaak)
nog dat je 35% van de warmte verliest achter je radiatoren.
waarschijnlijk zoals bij de meeste mensen ben je eens goed gaan kijken naar wat en hoe je verwarmt.
en dat psychologische effect is meestal de grootste besparing. (dit zie je ook vaak gebeuren zodra mensen pv op hun dak nemen.)

Dat is waar, maar is van alle isolatieaanpakken te zeggen, dus ook als je EPS gebruikt. Mijn stookregime heb ik niet gewijzigd. Dat mijn huis praktisch ongeïsoleerd was, tochtte, en in open verbinding stond met mijn vochtige kruipruimte, dat was killing.

Vergeten vorige post te vermelden: heb ook mijn spouw laten naïsoleren met Supafill.

[migjes]

roderickvd schreef op donderdag 18 december 2014 @ 14:48:
Niet mee eens dat het schijnisolatie is. Simpel bewijs: voel met je hand de warmte van de wand achter de radiator. Eerst met folie, dan zonder folie. Het is echt een enorm verschil.

Ja, je radiatorvermogen gaat ermee omlaag, want je hebt minder convectie achterlangs. Dat wordt niet netjes gemeld. Maar je efficiency stijgt. Dus heb je voldoende vermogen staan, dan gebruik je dat wel degelijk beter.

deze begreep je nog niet, laat mij uit leggen.

door een folie achter de radiator te plakken is het enkelsteens muurtje nog steeds niet geïsoleerd.
en zul je nog steeds veel warmte verliezen ook op momenten als de radiator koud is.

door eerst even de radiator weg te halen en dan wedi platen op te hangen en de zaak weer glad te stucen b.v.
dan verlies je ook geen warmte als de radiator uit staat, dus veel meer winst en geen schijnisolatie.
(jij hebt toevallig het opgelost door Supafill in de spouw te doen . dat is de winst niet het tonzon folietje helaas)

(radiator vermogen omlaag , ik weet het niet of dat nu zoveel zal uit maken, is in mijn ogen een beetje +/- ongeveer op het grote geheel zal het niet veel doen en kan ik ook niet schatten)

[roderickvd]

migjes schreef op donderdag 18 december 2014 @ 15:23:
[...]

door een folie achter de radiator te plakken is het enkelsteens muurtje nog steeds niet geïsoleerd.
en zul je nog steeds veel warmte verliezen ook op momenten als de radiator koud is.

door eerst even de radiator weg te halen en dan wedi platen op te hangen en de zaak weer glad te stucen b.v.
dan verlies je ook geen warmte als de radiator uit staat, dus veel meer winst en geen schijnisolatie.
(jij hebt toevallig het opgelost door Supafill in de spouw te doen . dat is de winst niet het tonzon folietje helaas)

Het lijken mij twee aparte zaken:
1. warmtewisseling van binnen naar buiten (via de buitenmuur, eventueel met spouw)
2. straling van de radiator op de muur

Spouwisolatie en platen helpen tegen het een, radiatorfolie tegen het ander.
Ik blijf er dus bij dat radiatorfolie dus geen schijnisolatie is, ongeacht het merk.

[Paul C]

Quote mezelf maar even:

Paul C schreef op maandag 17 november 2014 @ 12:13:
[...]

Ja dat helpt zeker. Je krijgt dan een veel grotere overgangsweerstand.

Volgens ISO 6946 Annex A kom je uit op een Rsi = 1,1m2K/W (E=0,04) terwijl die voor een niet reflectieve (E=0,9) laag 0,17m2K/W is. Je wint dus 0,93 m2K/W.

Dat geldt natuurlijk alleen zolang je emissiviteit echt zo laag is, dus geen vervuiling of oxidatie of condens(!!!). Dat is volgens mij zeker ook een belangrijke achilleshiel van Tonzon: vervuiling.

Ik zie het trouwens al voor me:
Allemaal tweakers die hun kruipruimte aan het behangen zijn met rollen cadeaupapier!

Puur door de onderkant van je vloer af te werken met een low-e laag win je al behoorlijk veel.
Als je dan ook nog luchtlaagjes weet te vangen dan krijg je spouwwerking met lage emissiviteit.

E.e.a. gaat er wel vanuit dat er geen luchtstroming in je kruipruimte is of dat je de lucht goed opsluit. Dit werkt dus ook alleen bij een naar beneden gerichte warmtestroom, omdat je dan stratificatie krijgt van de lucht en de opwarming niet zorgt voor confectiestromingen.

En maakt dus niet uit welke van de twee oppervlakten low-e is. Wel dat de warmtestroom door een muur horizontaal is en er dus convectiestroom is (niet dat de low-e geen effect heeft, maar wel dat dat effect weer deels teniet wordt gedaan door de convectie).

[ Voor 10% gewijzigd door Paul C op 18-12-2014 19:52 ]

[nokiaan958GB]

rube schreef op donderdag 18 december 2014 @ 14:01:
[...]

Mensen die bij de bedrijven werken die schelpen aanbrengen die doen heel de dag niet anders. Ik snap het niet zo goed wat je probeert te zeggen.

Migjes adviseert een wetsuit o.i.d.en uiteraard zal ik zoiets doen, en ook als het weer een heel stuk beter is.

Was goed bedoeld hoor met het ook op je gezondheid. Maar inderdaad, je kunt wachten tot het water 15 graden is. Werken in water is ook vreselijk onhandig, zie mijzelf (soms lekker onhandig) bezig:
- laat kitspuit in water vallen
- plaat in water gevallen dus eerst afdrogen anders wil lijm niet hechten
- laat 230V bouwlamp bouwlamp in het water vallen

[sjimmie]

nokiaan958GB schreef op donderdag 18 december 2014 @ 20:54:
... je kunt wachten tot het water 15 graden is.

Geloof me, als sportduiker kan ik je vertellen dat 15 graden water, met een dubbel-7 mm pak, na een klein uurtje meer dan fris is. Nou zal je in de kruipruimte hopelijk niet koppie-onder gaan, maar toch...

[drielp]

roderickvd schreef op donderdag 18 december 2014 @ 19:20:
[...]


Het lijken mij twee aparte zaken:
1. warmtewisseling van binnen naar buiten (via de buitenmuur, eventueel met spouw)
2. straling van de radiator op de muur

Spouwisolatie en platen helpen tegen het een, radiatorfolie tegen het ander.
Ik blijf er dus bij dat radiatorfolie dus geen schijnisolatie is, ongeacht het merk.

Spouwisolatie en/of een isolatieplaat op de muur achter je radiator werkt goed. Over tonzon radiatorfolie kan ik kort zijn, het kost niet veel, maar doet ook niets. De folie beperk je je alleen het rendement van de radiator, de eventuele straling gaat echt niet de andere kant op.

Meten is weten, in geval op mindergas.nl.

Oja, het effect van stralingswarmte van een cv-radiator is alleen voelbaar bij hoge cv temperaturen. Als je een hoge temperatuur nodig hebt om je huis te verwarmen, dan is je isolatie nog niet goed genoeg. Ik zou daar eerder mijn geld aan uitgeven.

[ Voor 21% gewijzigd door drielp op 18-12-2014 22:10 ]

[nokiaan958GB]

@jvdmast: ben je al met het isoleren van de vloer begonnen?
en hoe bevalt je zelfgemaakte thermische snijder?

[sjimmie]

nokiaan958GB schreef op donderdag 18 december 2014 @ 23:53:
@jvdmast: ben je al met het isoleren van de vloer begonnen?
en hoe bevalt je zelfgemaakte thermische snijder?

Ik ben een uurtje geleden begonnen.
Helaas werkt die snijder niet, het snijden op zich nog wel maar de draad snijdt een heel smal gleufje wat daarna vastloopt op het houtje wat daarna komt om de draad omhoog te houden. (Snap je het nog?)
Met een broodmes gaat een stuk beter, gewoon boven de grond nu eerst de makkelijke stukken op maat maken. Nu even koffie en straks de eerste 8 stukken proberen op te plakken.

[AOC]

Hoe kan ik het EPS het best schuin afzagen? Zou dat hiermee kunnen?

[Aardwolf]

Dark0z schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 10:22:
Hoe kan ik het EPS het best schuin afzagen? Zou dat hiermee kunnen?

Ligt er aan wat je met "schuin" bedoeld. Ik verwacht dat ie diagonaal vast wel snijdt, maar diagonaal en dan schuin wegsnijden met een verloop of bochten snijden niet/moeilijk.

Afhankelijk van je plaatdikte, persing en welke vorm je wilt snijden kan je kiezen waarmee je dat doet. Makkelijkst en goedkoopst is een scherp broodmes of zaag, kan je snel uitproberen of dat lukt. Ik had zelf een scherp broodmes bij de kringloop gehaald om kleine stukken mee te snijden, 1 euro en ging voor mij goed. De grote lengten deed ik met een heet mes, wel duurder, maar flexibel in welke vormen je wilt snijden met weinig fysieke inspanning. Had zelfs nog een halfrond snijmes zodat je sleuven kon trekken voor leidingen. Ideaal.

sjimmie schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 09:23:
[...]
Ik ben een uurtje geleden begonnen.
Helaas werkt die snijder niet, het snijden op zich nog wel maar de draad snijdt een heel smal gleufje wat daarna vastloopt op het houtje wat daarna komt om de draad omhoog te houden. (Snap je het nog?)
Met een broodmes gaat een stuk beter, gewoon boven de grond nu eerst de makkelijke stukken op maat maken. Nu even koffie en straks de eerste 8 stukken proberen op te plakken.

Misschien is je weerstanddraad te dik tov de stroom, dat ie te snel afkoelt? (ik roep maar wat)
Als ie gloeiend heet is wordt de snijzijde ook breder.

Loopt het toevallig vast op die zwarte korrels in het IsoFort? Ik had dat namelijk wel eens met mijn hete mes, met volledig wit (nieuw) EPS had ik dit nooit. Die zwarte korrels leken soms "harder" tov de rest.

Maar sowieso goed bezig.

[ Voor 16% gewijzigd door Aardwolf op 19-12-2014 11:48 ]

[_JGC_]

Heb destijds ook zitten proberen met een goedkoop keukenmes opstoken met een brander en dan door de EPS, maar na een paar centimeter koelde dat af en zat het mes gewoon vast in de plaat, vastgesmolten.

Ik gebruik nu gewoon een goedkope Maxxit zaag van de plaatselijke bouwmarkt, voor hout is dat ding een ramp, voor EPS vliegt ie erdoor als mes door een bak halvarine.

Voordeel van zaag tov een broodmes vind ik vooral dat het makkelijker is om rechte lijnen aan te houden.

[migjes]

Dark0z schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 10:22:
Hoe kan ik het EPS het best schuin afzagen? Zou dat hiermee kunnen?

ik gebruik er een scherp mes voor.
(een ouderwets ijzeren mes, zo scherp dat ik ook makkelijk een varken mee kan slachten.)
dan snij ik de eps half door en breek ik het.
de breuk word dan met het mes een paar keer gerasp zodat het lekker ruw word en zacht.
door de zachte laag kun je nu het eps lekker geklemd krijgen op de plek die je wil.
het vergt wat oefening, maar het werkt wel erg snel.

(in plaats van het scherpe mes kun je ook gewoon een breekmesje kopen en die helemaal uit zetten.
maar pas op het snijd net zo makkelijk je polsen open als het door eps gaat. )

[AOC]

migjes schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 12:33:
[...]

ik gebruik er een scherp mes voor.
(een ouderwets ijzeren mes, zo scherp dat ik ook makkelijk een varken mee kan slachten.)
dan snij ik de eps half door en breek ik het.
de breuk word dan met het mes een paar keer gerasp zodat het lekker ruw word en zacht.
door de zachte laag kun je nu het eps lekker geklemd krijgen op de plek die je wil.
het vergt wat oefening, maar het werkt wel erg snel.

(in plaats van het scherpe mes kun je ook gewoon een breekmesje kopen en die helemaal uit zetten.
maar pas op het snijd net zo makkelijk je polsen open als het door eps gaat. )

Yes maar de rand van het piepschuim moet schuin worden zodat ik het piepschuim in deze vorm krijg \___/

[migjes]

Dark0z schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 13:41:
[...]


Yes maar de rand van het piepschuim moet schuin worden zodat ik het piepschuim in deze vorm krijg \___/

jep precies, het mes er schuin in zetten. (eps snijd erg makkelijk)
ik doe dat zelf met het timmermans-oog ter plekken. en door dat je een beetje raspt langs de breuklijn zet het eps iets uit en krijg je gewoon lekker klem tussen de balken(en vul je best wel wat minimeters mee op).
eps is ook nog best flexiebel en mag best een beetje klem zitten tussen de balken.
soms merk je dat het nog net te klem zit er dan rasp je er nog een paar keer langs met het mes en past het wel. soms merk je ook dat het eps dan iets wil bollen tussen de balken, gewoon vastlijmen en met een restant stuk eps even stutten tot de lijn droog is en het zit vast.(alleen bij een beetje bolling doen anders komt het los na verloop van tijd.)

het vergt wat oefening maar als je de slag te pakken hebt werkt het erg snel. (geeft niks, eps zat )
eps is echt niet zo moeilijk te bewerken als b.v hout het is erg flexibel en zacht en zelfs buigbaar.

en mocht het eens een keer niet lukken, zolang je de eps gelaagd aan brengt b.v. 3x5cm dan kun je de kier in de volgende laag oplossen. (als noodoplossing natuurlijk, liever geen kieren, maar gelaagd werken is zoizo verstandig. wil je geen 15cm eps werk dan met 3x 2cm of zo.)

(hoef je het maar op een paar plaatsen te doen, kun je ook een kier maken en die later vullen met een busje pur. alleen als je alle balken moet zo moet doen word dat wel snel een dure aangelegenheid. spaarzaam gebruiken, maar erg handig bij de riolering b.v.)

nu kan ik wel begrijpen dat het uit de losse pols doen zoals ik dat doe niet voor iedereen geschikt is.
maar een stuk hout met de juiste schuinheid gebruiken als liniaal kan wel een oplossing zijn.

[AOC]

migjes schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 14:19:
[...]

jep precies, het mes er schuin in zetten. (eps snijd erg makkelijk)

Heb eerder EPS/piepschuim gesneden maar dat geeft zo'n ontzettende rotzooi. En ik ben te precies wat dat betreft

[migjes]

Dark0z schreef op vrijdag 19 december 2014 @ 14:29:
[...]
Heb eerder EPS/piepschuim gesneden maar dat geeft zo'n ontzettende rotzooi. En ik ben te precies wat dat betreft

een goed scherp en ook dun mes en eps snijdt zonder ook maar 1 bolletje los te laten door .
mijn definitie scherp mes is ook echt scherp, maar ook heel dun(belangrijk!), dit levert mijn vrouw wel eens hard verzakingen op
roestvrij stalen messen zijn per definitie al te dik en nooit scherp genoeg, ik gebruik ouderwetse carbonstaal messen en een slijpstaaf.
(ik ben verplicht een goede ehbo doos te hebben in ieder geval, ik kan mij zelf ook scheren met die messen.)
maar een vers goedkoop breekmesje en die hellemaal uit schuiven werkt ook goed.

wil je heel precies werken, probeer dan niet deze vorm te maken. \___/, maar deze vormen \___| |___/.
dan kun je makkelijker de zaak pas maken en zit het wat preciezer.

[sjimmie]

Zoals migjes beschrijft ben ik nu ook bezig. Maar dan met een gekarteld broodmes. Dat zaagt als het ware.
Van 8 platen is de hoeveelheid losgekomen bolletjes 1 hand vol denk ik. Ik doe het op een stuk oud zeil, nog over van de bodem in de kruipruimte. Dan kan ik het makkelijk bijeen houde .

Zagen doe ik boven de grond, dan neem ik het mes mee naar de kruipruimte om evt nog iets extra er af te halen.
Ook ik heb ze op dusdanige maat dat de klemmen, met een iets schuin randje sluit dat prima af. Ze veren inderdaad iets mee, een paar fikse kloppen en hij zit, ik hoef ze nieteens te stutten tot de lijm droog is.

Ik merk wel dat, met nu 8cm tussen de balken, de ruimte al fors krapper wordt. Ik twijfel of 8cm onderop de balken wel verstandig is qua ruimte...

[rube]

nokiaan958GB schreef op donderdag 18 december 2014 @ 20:54:
[...]
Was goed bedoeld hoor met het ook op je gezondheid.

Ok, dank je, soms is text lastig te interpreteren.

Maar inderdaad, je kunt wachten tot het water 15 graden is. Werken in water is ook vreselijk onhandig, zie mijzelf (soms lekker onhandig) bezig:
- laat kitspuit in water vallen
- plaat in water gevallen dus eerst afdrogen anders wil lijm niet hechten
- laat 230V bouwlamp bouwlamp in het water vallen

yep, ik zal me wel goed voorbereiden.

Ik heb de offerte voor de schelpen binnen:
laagdikte 70 cm, 55m^2, € 3560,- en korting van € 235,- als de buren ook mee doen.
Dat gaat het dus niet worden, voor circa € 900 euro kan ik er 30 cm EPS onderplakken volgens mij.
Moet ik dus "alleen" nog wachten tot het water warmer is

[nokiaan958GB]

Ai, dat is niet goedkoop.
Dat schelpen duur zijn wist ik wel. Maar zo duur?

Dan te bedenken dat zand hier 7 euro/m3 kost........................................
Alleen vervoer en onder de vloer spuiten maakt het duur.

[migjes]

rube schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 12:26:
[...]
Ik heb de offerte voor de schelpen binnen:
laagdikte 70 cm, 55m^2, € 3560,- en korting van € 235,- als de buren ook mee doen.
Dat gaat het dus niet worden, voor circa € 900 euro kan ik er 30 cm EPS onderplakken volgens mij.
Moet ik dus "alleen" nog wachten tot het water warmer is

pittig, maar het zijn dan ook een flinke lading schelpen

ben alleen bang dat water temperatuur van winter of zomer niet veel gaan verschillen in de kruipruimte.
het is en blijft grond water en dat is redelijk stabiel van temperatuur.

misschien kun je werken met een doorwaadpak?

(lol, dan moet je niet struikelen, dan heb je in eens een grote zak met water aan.)

(no offence maar ik ben blij dat dit niet mijn probleem is. )

[ Voor 4% gewijzigd door migjes op 23-12-2014 14:18 ]

[rube]

yep, temperatuur water zal niet zo gigantisch veel uitmaken winter-zomer, maar ik vind het wel lekkerder werken als ik erin-eruit-erin-eruit etc. ga dat ik boven/buiten even kan opwarmen :-) bovendien komende maanden andere zaken te doen.

En ja, degene die bij ons kwam meten voor de schelpen had ook zo'n doorwaadpak. Voor 5 tientjes nieuw (kijk tegen die tijd ook wel op marktplaats) ga ik zo'n ding wel kopen. Dan kan ik ook warmere kleren eronder dragen en moet het wel lukken om een tijdje te werken. Ga er toch vanuit dat het wel een aantal dagen gaat duren en max 4 uur per dag kan werken ofzo. Misschien met iemand anders, dan kunnen we elkaar afwisselen.

En nee...niet stuikelen, lol. (zeg ik nu..)

[blissard]

Afhankelijk van de diepte van het water kan struikelen met een waadpak behoorlijk gevaarlijk zijn. Het drijfvermogen zit op de verkeerde plek zeg maar. Wordt een soort onderste-boven dobberen dan. :-)

[Shocked]

rube schreef op dinsdag 23 december 2014 @ 12:26:
[...]

Moet ik dus "alleen" nog wachten tot het water warmer is

Wat ik dan niet begrijp ( en ook al geopperd is door anderen): waarom koop je geen dompelpomp van een paar tientjes en hang daar een lange slang aan (verkrijgbaar bij de vijverafdeling van en tuincentrum, 1/2 duims ofzo) en pomp die handel leeg. Op het laagste punt een flinke kuil graven, pomp daar weer in hangen en gewoon af en toe aanzetten.
Ok, het zal wat modderig zijn, maar zwemmen hoef je zeker niet. Het grondwater zal echt niet met kracht die bak vullen.

[rube]

Zie dan ook mijn antwoord :-)
Dat kan niet, want dit is het grondwater. Ik kan onmogelijk het grondwaterpeil hier verlagen.....
Het is allemaal open, met elkaar in verbinding (ook de sloten e.d.). Dus ja, dat stroomt wel meteen weer vol. Ik zou met een dompelpomp niet eens kunnen zien dat die wat doet.

(Als ik dat zou willen doen moet ik alle gemalen hier kopen en op volle kracht aan zetten.)

Edit: ter verduidelijking: stel je voor dat je in een grachtenpand in Amsterdam of Utrecht zou wonen. Dan kun je ook geen dompelpomp gebruiken om het water in de grachten (en je kelder/kruipruimte) even te verlagen.

[ Voor 49% gewijzigd door rube op 23-12-2014 20:20 ]

[Shocked]

Ahzo, het was overigens goed bedoeld van mijn kant en met verbazing concludeer ik dan ook dat je boven open water woont.
Ik heb een grote vijver op grondwaterpeil en die kan ik wel met een dompelpomp leegpompen en "droog" houden. Tweemaal gedaan om wat te veranderen en dat lukte prima. Maar ja, die is ook niet verbonden met sloten e.d. Mijn verbazing dan ook, ik heb nog nooit een kruipruimte gezien die een open verbinding had. Weer wat geleerd.