Kruipruimte vloer (na-)isoleren

[JBplap]

Ook ik ben inmiddels begonnen, heb net 4 afwasemmers vol troep uit de kruipruimte gehaald. Voornamelijk een paar bakstenen die het volume/gewicht opmaken. Daarnaast nog een hoop tegelkruisjes, losse draadjes en een aantal wortels.

Straks het eerste stuk folie erin leggen, ga idd maar alle bedrading eroverheen laten lopen.
Liggen ook hoop losse draden geen idee wat vorige bewoners er allemaal onder gehad hebben.

Best gezellig trouwens, muziekje van boven, lekker chillen met allerlei spinnen enzo

[Dre]

HvB83 schreef op woensdag 12 november 2014 @ 16:04:
PUR hardt niet uit door lucht, PUR hardt uit door een chemische reactie. Waar het naar mijn vermoeden verkeerd gaat is dat ze voor zo'n vloer 2 componenten moeten mengen. Zolang die verhouding klopt is er niks aan de hand, maar als er te weinig verharder in zit heb je dus een dikke laag smurrie die maar blijft uitwasemen.

Ik denk dat veel mensen niet weten dat er een verschil zit tussen de bouwmarkt PUR-busjes versus professionele twee-componenten PUR die opgesteld staan in een 3-assige aanhanger met daarin een aggregaat van ~25 kVA. (compressor, voorverwarming, etc)

Oxellaar schreef op woensdag 12 november 2014 @ 13:45:

Druipsteengrot is ook overdreven, er wordt een nette redelijk egale laag aangebracht.

Druipsteengrot is inderdaad overdreven, maar de werkhoogte (spuitafstand) in een kruipruimte is niet altijd ideaal. Een nette redelijk egale laag zou ik het zeker niet noemen. (N=1)

[GioStyle]

Als je een 'broodjesvloer' hebt en de boel wil isoleren met EPS. Stel dat je besluit om de tussen staande ruimte niet te isoleren, maar als het ware een laag EPS plakt, waardoor ruimte ontstaan waar stilstaande lucht is. Aangezien lucht best goed isoleert, zou dit in principe een goed idee zijn? De 'inhammen' hier zijn best wel lastig qua formaat om op te vullen met EPS, vandaar deze vraag. Heeft iemand dit gedaan?


\____/------\____/------\____/------\____/------\____/
------------------------------------------------------------------ <- EPS laag

Hopelijk snappen jullie wat ik bedoel..

[Bezuiniger]

Jack schreef op woensdag 12 november 2014 @ 15:04:
In dit filmpje zet de PUR wel snel (en veel) uit, maar ik heb ook wel andere filmpjes gezien waarbij het bij lange na niet zo vlot gaat en ze in no time meerdere lagen over elkaar spuiten, zonder de onderliggende laag goed te laten uitzetten/uitharden.

Ik ben geen fan in ieder geval.

Icynene is geen PUR, dus dat verklaart het verschil in snelheid.

[Codeoranje]

@ giostyle . Het kan wel maar is toch onverstandig . Op het moment dat er ergens een luchtlek zit werkt de loze ruimte boven je isolatie als een koudebel die naar je vloer uitstraalt . Een rond gaatje met een doorsnede van 20 mm kan bijvoorbeeld al een koudebrug van het 10 voudige veroorzaken in een spouwmuur.

Wat betreft pur . Dat gaat inderdaad om een chemische reactie maar wat het allerbelangrijkste is en wat men vaak vergeet is dat pur uithard dmv luchtvochtigheid . In te droge ruimtes kan het langer duren voor pur hard is en indien het droog is en je snel meerdere lagen aanbrengt kun je een laag afsluiten die nog niet voldoende is uitgehard.

[_JGC_]

Mja, PUR is vooral in een kwaad daglicht gezet dankzij de manier waarop Nuon met zijn klanten omgaat. In enkele gevallen is het mis gegaan, en de manier waarop dat is afgehandeld verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. Ondertussen blijven ze ontkennen dat er een probleem is en moeten die mensen andere woonruimte zoeken omdat ze ziek worden in hun eigen huis.

Als ik moet kiezen tussen een paar dagen onder de vloer doorbrengen en 3x op en neer naar de bouwmarkt rijden om een aanhanger vol EPS, of voor een pur spuiter die voor 2000 euro mogelijk mijn woning onbewoonbaar maakt, dan kruip ik liever een paar dagen onder de vloer rond.

[nokiaan958GB]

Grappig, toevallig net vandaag een offerte aangevraagd voor PUR bij de NUON en schijnt dat ik nu iemand van FEENSTRA op bezoek krijg voor een adviesgesprek. Mijn kruipruimte is net 50cm hoog dus dat zou voldoende moeten zijn om te kunnen werken.

Weet iemand van een richtprijs per m2 voor een oppervlakte van ongeveer 50m2?
Heb ik even een check dat mij geen poot wordt uitgetrokken

Pur lijkt mij ideaal voor onze vochtige kruipruimte. Krijg je niet zo'n drijvende massa op het water. Ook kan ik in de winter de kruipruimte maximaal blijven ventileren met minimaal warmteverlies.
Pur heeft een hoge isolatiewaarde en het is makkelijk te verwerken door te snijden of zagen.

[JBplap]

PUR komt er hier niet in

50m2 is je vloer oppervlak?
meestal rekenen ze ook 50cm langs de fundering op, dat zijn in totaal ook best wat extra m2.

Gewoon sowieso meerdere offertes opvragen, verschilde bij mij van 1300 - 2000 euro!

1e stuk plastic ligt er inmiddels in, krijg je het warm van haha
Viel me eigenlijk 100% mee, was veel makkelijker onder alle kabels door te leggen dan ik verwacht had.
Nu moet er nog een 2e stuk in.

Trouwens: de veelgenoemde Bison montagekit voor binnen afwerking (in 5kg emmer) waar halen jullie die? Want zie ze zo niet staan op site van praxis/gamma?

[ Voor 15% gewijzigd door JBplap op 12-11-2014 20:46 ]

[Seafarer]

Vreemd, ik dacht dat de meesten hier onderstaand rapport al eens hadden gelezen.

http://www.grid-consult.n...20513-PUR-kruipruimte.pdf

Volgens mij heb ik het gekopieerd van een mede tweaker. Het ergste is eigenlijk dat het meer in de atmosfeer uitstoot dan niet je vloer isoleren en gewoon doorstoken met gas.

De buurman heeft het al 10 jaar hangen. Gelukkig geen problemen totdat ik meehielp met een convector put aanbrengen. Er blijft een raar luchtje uitkomen als je erin zaagt.

[nokiaan958GB]

JBplap schreef op woensdag 12 november 2014 @ 20:45:
PUR komt er hier niet in

50m2 is je vloer oppervlak?
meestal rekenen ze ook 50cm langs de fundering op, dat zijn in totaal ook best wat extra m2.

Gewoon sowieso meerdere offertes opvragen, verschilde bij mij van 1300 - 2000 euro!

.............

Goed dat je het zegt. Nee, met 50cm wand erbij kom ik op 63 m2. Inderdaad had mij al rijkgerekend maar dan wordt het meer dan 20% duurder

Nu lees ik hier soms een dikte van 6 of 9 cm.
Is dan het verschil tussen 6 en 9 cm 1 laag extra?

[ThinkPad]

Seafarer schreef op woensdag 12 november 2014 @ 20:48:
[..]

Volgens mij heb ik het gekopieerd van een mede tweaker. Het ergste is eigenlijk dat het meer in de atmosfeer uitstoot dan niet je vloer isoleren en gewoon doorstoken met gas.
[..]

Maar dat voelt men niet in de portemonnee, en de stookkosten wel. En uiteindelijk draait toch alles weer om geld en mag het milieu best naar de kl*ten gaan

[Terpen Tijn]

Zelfs als je niet bang bent voor je eigen gezondheid met PUR, dan zou je toch nog de prijs voor die angst bij anderen kunnen betalen-- als je je huis wilt verkopen en het bouwtechnische rapport de "druipsteengrot" in beeld brengt.

[nokiaan958GB]

Ja, als je een beetje doorzet met energiebesparen heb je je huis misschien wel 5 jaar eerder afgelost om vervolgens fluitend door het leven te gaan

Zagen in pur in volgens mijn ervaring vrijwel reukloos (mening op basis van mijn reukorgaan). Dan ken ik wel andere klusjes die meer ruiken: kitten met siliconenkit, zagen van trespa of bankirai, verf etc.

[Seafarer]

Jij bedoelt dat busje PUR van de bouwmarkt?

Volgens mij is dat toch heel ander spul. Sowieso is het een component.

[_JGC_]

Zagen in PUR laat blaasgassen vrij. Als je hele oude PUR hebt is dat inmiddels zo poreus dat die gassen allang verdwenen zijn. Ik heb hier geisoleerd met PIR, als je daarin zaagt komt er ook een bepaalde geur vrij, net alsof je op de visafslag in de garnalen aan het werk bent.

[AOC]

In de kruipruimte zie ik dat de onderkant van de vloer het beton in een boogje loopt. Is dit de zogenaamde brood vorm? Ik Heb al een In aantal pagina's gezocht naar best practices om dit met eps te vullen. Maar kon niet echt vinden welk methode het best is. Wat raden jullie aan? Kan ik de boog leeg laten en eps gewoon over de balken heen plakken of dien ik de holle ruimte op te vullen en wat is hierin het makkelijkst?

[MeShell]

Wij hebben onze benedenvloer ook door een bedrijf wat voor NUON werkt laten voorzien van Pur isolatie. Er zijn inderdaad gevallen geweest waarbij de verhouding van de toe te passen componenten niet juist zijn geweest en er zeer ongezonde situaties zijn ontstaan. Maar wanneer het spul juist wordt toegepast is er niets aan de hand. Denk je nou echt dat ze de meng erhouding na alle negative berichten nu nog aan het toeval over zullen laten? Alles gegarandeerd luchtdicht geisoleerd, mooie laag van 9 cm er opgespoten. Alle leidingen meteen mee geisoleerd... We hebben we alleen twee nachten bij de ouders geslapen omwille van de stank! Die is niet te harden in net begin zeg! Maar ik zou het iedereen aanraden.

[maomanna]

@MeShell, heb je ook cijfers wat de kosten waren en wat je nu bespaard?

[_JGC_]

Gok dat die besparing moeilijk te meten is. Ik bespaar voor gevoel ook heel wat tov voor de isolatie, maar echt winter hebben we niet gehad nog.

Wel voelt de vloer een stuk warmer aan.

[Rukapul]

Dark0z schreef op donderdag 13 november 2014 @ 00:27:
In de kruipruimte zie ik dat de onderkant van de vloer het beton in een boogje loopt. Is dit de zogenaamde brood vorm? Ik Heb al een In aantal pagina's gezocht naar best practices om dit met eps te vullen. Maar kon niet echt vinden welk methode het best is. Wat raden jullie aan? Kan ik de boog leeg laten en eps gewoon over de balken heen plakken of dien ik de holle ruimte op te vullen en wat is hierin het makkelijkst?

Echt een boog van beton of stroken beton ("broodjes") waar toevallig iets van een boogje in zit?

In geval van dat eerste heb je mogelijk een kwaaitaal vloer welke het beste eerst geinspecteerd kan worden voor je hem opsluit. Dit ivm productie issues in het verleden met kwaaitaal en manta vloeren.

Als je gewoon broodjes hebt dan zou ik erin passen wat makkelijk te doen is en vervolgens verder onder de balken isoleren.

[_JGC_]

Of je zo'n vloer hebt is snel duidelijk, de enige firma die ook zulke vloeren maakte is Flevo Beton, die hebben hun merknaam in het piepschuim gedrukt dat tussen de boogjes op de funderingsmuur zit.

[HvB83]

In dat geval zou ik een bouwkundig rapport laten opstellen inclusief fotorapportage, die kan je dan tonen bij een eventuele verkoop. Mocht de bouwkundige van de koper in de toekomst niet tevreden zijn dan zal hij waarschijnlijk zelf op een paar posities wat isolatie verwijderen. De meesten laten het echter zitten denk ik; ik zie ook maar weinig lui die de spouwankers controleren...

Kost je misschien €250 ofzo, maar kan je achteraf wel net dat stukje gezeur schelen.

[maomanna]

Maar hoe kan je in een bestaande woning de spouwankers controleren dan? Voor je de koop gesloten hebt, ga je niet de voegen weghalen om te kijken waar de spouwankers zitten.

[AOC]

Rukapul schreef op donderdag 13 november 2014 @ 09:42:
[...]

Echt een boog van beton of stroken beton ("broodjes") waar toevallig iets van een boogje in zit?

In geval van dat eerste heb je mogelijk een kwaaitaal vloer welke het beste eerst geinspecteerd kan worden voor je hem opsluit. Dit ivm productie issues in het verleden met kwaaitaal en manta vloeren.

Als je gewoon broodjes hebt dan zou ik erin passen wat makkelijk te doen is en vervolgens verder onder de balken isoleren.

Volgens mij broodjes zoals hier. Is alweer een tijd terug dat ik in de kruipruimte ben geweest. Maar is het qua islolering nadelig als in de boog klein stukje ruimte/lucht blijft welke uiteindelijk afgedekt wordt door het isoleren onder de balken.

[Rukapul]

Ik herken daar geen broodjes in.

En nee, er mag best een luchtspouw zijn. Het risico is alleen dat er ergens een opening is (bv bij aansluiting op de fundering, doorvoeren, etc) en dat er luchtstroming plaatsvindt wat bijna de gehele isolatie van zo'n baan dan teniet doet.

Ik heb ook een luchtspouw hoor (2-4cm platen tussen de balken en 10cm eronder), maar verdachte openingen met steenwol of pur gedicht.

[blitzkrieg]

nokiaan958GB schreef op woensdag 12 november 2014 @ 21:17:
[...]

Goed dat je het zegt. Nee, met 50cm wand erbij kom ik op 63 m2. Inderdaad had mij al rijkgerekend maar dan wordt het meer dan 20% duurder

Broodjesvloer? Daar rekenen ze ook nog een x-aantal procenten extra voor omdat dat schuin loopt, dus meer vierkante meters.

[_JGC_]

Ik heb hier een Flevo vloer, lijkt op kwaaitaal, maar dan zonder de toevoegingen die zorgen voor betonrot. Breedte van die boogjes is 50cm, ruimte tussen de boogjes is 39cm. Wat ik doe:

- platen op 39,5cm breedte zagen, dan hoeken schuin afzagen, deze tussen de liggers klemmen (ik zaag 39,5cm van een plaat af, maak schuine kanten en uit de 60x50cm die overblijft maak ik afgeschuinde platen van 60x39.5, zo haal ik 10% extra lengte uit een plaat EPS)
- platen van 100x50 in de lengte van de liggers plakken, onderling verlijmen en alleen streepje kit waar EPS tegen beton komt, blijft vrijwel meteen hangen, 1 strookje EPS om te steunen is voldoende
- platen doormidden zagen, 100x25, deze met kopse kant tegen eerste laag zetten, is voor de funderingsmuren
- 2e laag dwars op eerste laag, paar strepen kit erop en onderling en tegen EPS op funderingsmuur verlijmen

Door de verschuiving van dat strookje op de funderingsmuur kom je vrijwel nooit met 2 naden die overelkaar lopen, je hebt straks alleen gaten in de isolatie op plekken waar naden elkaar kruisen.

Met deze methode vul je een groot deel van de luchtspouw op met EPS, blijft enkele centimeters over boven de plaat, onder de plaat tussen beide lagen is verwaarloosbaar. Wel voor zorgen dat op de uiteinden in de boogjes EPS zit en dat je isolatie daarop aansluit, anders heb je alsnog een lek in je isolatie.

Mijn kruipluik is origineel met bruut geweld uit het beton geslagen, wapening naarbeneden gebogen en niks afgewerkt. Ik heb daar stukken EPS tussen gedrukt zodat het zo goed mogelijk opgevuld is, vervolgens met PUR alles dichtgemaakt. Luik zelf hangt een stuk PIR onder, randen die in metalen profiel vallen heb ik voorzien van tochtstrip.
Werk je die rand niet af, dan kan er gewoon lucht stromen in de lengte van die hele ligger en had je net zogoed niet kunnen isoleren.

[migjes]

Dark0z schreef op donderdag 13 november 2014 @ 00:27:
In de kruipruimte zie ik dat de onderkant van de vloer het beton in een boogje loopt. Is dit de zogenaamde brood vorm? Ik Heb al een In aantal pagina's gezocht naar best practices om dit met eps te vullen. Maar kon niet echt vinden welk methode het best is. Wat raden jullie aan? Kan ik de boog leeg laten en eps gewoon over de balken heen plakken of dien ik de holle ruimte op te vullen en wat is hierin het makkelijkst?

ter aanvulling van Rukapul, lees die ook.

isoleren doe je niet met materiaal, maar met lucht.
het materiaal is maar een hulpmiddel om zoveel mogelijk stilstaande lucht te veroorzaken.
dus het is niet zo snel een probleem om holle ruimtes te hebben, zolang ze maar lucht dicht zijn.

maar wat is best practices?
moeilijk, je kunt een rij eps tegen de balken plakken en dan de gaten een beetje vullen met restjes eps.
en dan met een spuitbusje pur de gaten vullen, zodat je compartimenten krijgt.
(de extra pur zal dan de eps ook nog extra vast lijmen. )
de eps dan wel gelaagd aan brengen door b.v. 3x 5cm platen over elkaar te zetten (overlappend natuurlijk ter kierdichting.).
je kunt dan ook nog tussen door de kieren dichten met goedkope duct tape (liefst 1 met weinig stof er in en veel lijm, de goedkope variant dus) en dan een strijkbout over de duct tape halen om de lijm zacht te maken. (strijkbout niet te warm zetten zodat de eps niet smelt)

het beste is om gewoon wat eps/lijm en pur te scoren en eens gaan experimenteren in de kruipruimte.
als je terplekken bezig bent weet je het pas echt. (te lastig om het allemaal in een forum te schrijven.)

@pur haters/liefhebbers
om te purren of niet te purren, dat is de vraag .

als ik elke keer zoon druipsteen grot zie waar gepurt is.
dan zie je vaak dat de laag niet helemaal gelijk is aangebracht en dat moet dan een RCwaarde van 2,7 geven?
soms zie je dat de laag nog geen 2cm dik is.
marketing en ik geloof er niks van.

en daarbij een RCwaarde van 2,7 is mij niet genoeg, als je het doet, doe het goed en maak er meteen een lekker dikke laag van.
eps is lekker goedkoop niks mis mee om daar een laag van 15cm of nog meer mee te maken.
maar als je pir wil gebruiken mag dat ook.
maar vergeet in ieder geval de Nederlandse bouw normen.
dat is teveel voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.
kijk naar passieve woning bouw in België of Duitsland daar zijn ze te minste niet bang voor een laag eps van 50cm.

[_JGC_]

Het grote nadeel van PUR is dat je het alleen kunt naisoleren met... nog meer PUR. Misschien dat je er nog Tonzon onder kunt hangen, maar dat is ook niet goedkoop.

[HvB83]

maomanna schreef op donderdag 13 november 2014 @ 10:14:
Maar hoe kan je in een bestaande woning de spouwankers controleren dan? Voor je de koop gesloten hebt, ga je niet de voegen weghalen om te kijken waar de spouwankers zitten.

Met een endoscoop kom je vaak al een heel eind bij huizen uit de tijd waarin je daar de meeste kans op problemen hebt. Mensen doen altijd heel paniekerig over Kwaaitaal vloeren, maar als het nu goed is, dan is het niet waarschijnlijk dat dat zomaar ineens wijzigt. Verrotte spouwankers kunnen ook een duur geintje zijn, maar daar hoor je zelden mensen over. Daarentegen is een pas vervangen ketel altijd wel weer een heel belangrijk punt om te benoemen in de advertenties.

Laat ik het zo zeggen; bij een Kwaaitaalvloer is het absoluut belangrijk om de staat nader te onderzoeken, maar de focus van de gemiddelde huizenkoper ligt wat mij betreft af en toe wel een beetje verkeerd.

[GioStyle]

Vandaag in de kruipruimte folie gelegd.

Een aantal dingen vallen me op:

- Weinig condens, eigenlijk alleen op de fundering van de gevels.
- Goede ventilatie; voor en achter ventilatiegaten waardoor er een goede luchtstroom is.
- Grond is vochtig, maar nergens plassen water te vinden.
- Lucht in de kruipruimte is vrij droog en voelt warm. (vloerverwarming staat aan)

Folie ligt er nu. In de verre toekomst maar een keer EPS gaan plakken.

[Deef_K]

En wat voor een folie heb je gebruikt? Ik zie in dit topic vooral bouwfolie en tonzon voorbij komen. Maar welke keuze is nou beter?

edit: ik ruik met name soms in de gang vochtigheid wat uit de kruipruimte komt dus wil ook graag folie gaan neerleggen.

[ Voor 32% gewijzigd door Deef_K op 13-11-2014 16:31 ]

[GioStyle]

PE bouwfolie T200. Wat is beter? Geen idee...

[hjs]

GioStyle schreef op donderdag 13 november 2014 @ 16:26:
- Lucht in de kruipruimte is vrij droog en voelt warm. (vloerverwarming staat aan)

Folie ligt er nu. In de verre toekomst maar een keer EPS gaan plakken.

Dacht ik ook vh voorjaar maar eps zit al
En met vloerverwarming zo goed merkbaar in de kruipruimte lijkt me juist prima reden om gelijk door te pakken.

[--Erik--]

Ik heb een enorme berg piepschuim van verpakkingsmateriaal (grote stukken, gebruikt bij meubels). Is het wijs om deze tussen de balken te bevestigen (na het op maat maken)? Of heeft EPS toch de voorkeur?

[maomanna]

Dacht dat eps een andere behandeling krijgt, waardoor het brandvertragend werkt. Weet niet of piepschuim brandvertragend werkt?

[Oxellaar]

EPS heet in de volksmond piepschuim.
En EPS fikt heel erg goed, probeer maar eens een klein stukje aan te steken.

[_JGC_]

Daarom wordt het voor bouwkundig gebruik ook behandeld met een brandvertragend middel. Zal ook de geur verklaren, EPS uit de bouw markt stinkt nogal.

[nokiaan958GB]

migjes schreef op donderdag 13 november 2014 @ 11:23:
.........
en daarbij een RCwaarde van 2,7 is mij niet genoeg, als je het doet, doe het goed en maak er meteen een lekker dikke laag van.
eps is lekker goedkoop niks mis mee om daar een laag van 15cm of nog meer mee te maken.
maar als je pir wil gebruiken mag dat ook.
maar vergeet in ieder geval de Nederlandse bouw normen.
dat is teveel voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.
kijk naar passieve woning bouw in België of Duitsland daar zijn ze te minste niet bang voor een laag eps van 50cm.

Ga jij bij mij dagen lang op je rug in de drek liggen om EPS te bevestigen ? Jij liever dan ik

Weet je trouwens wat de isolatiewaarde van 15cm EPS is? Zal je vies tegenvallen

[maomanna]

Plak er eens 15cm pir tegenaan, kan je lachen om de rc waarde maar huilen om je bankrekening.

Het is afwegen wat je het waard vind

[Oxellaar]

Dan is dus direct duidelijk waarom het pur spuiten zo duur is, puur materiaalkosten.
Alleen vreemd dat dat het vaak als afzetters of "het snelle geld" wordt gezien.
Tenminste, zo komt het op mij over als ik de opmerkingen af en toe lees.

[_JGC_]

Ik lig hier niet in de drek sinds er folie ligt

Wat betreft 15cm EPS, als je dat goed aanbrengt heb je een Rc van 3,9.

Verder hoeft PIR niet duur te zijn. Ga voor B-keus, marktplaats staat er vol mee. Voor 3 lagen EPS ben je 9,47 euro per m2 kwijt, lijm niet meegerekend. Voor dezelfde isolatiewaarde met PIR betaal je bij diverse handelaren ~10 euro per m2 en krijg je platen van 5 of 6 meter lang en 1,2 meter breed.
Is wel meer zaagwerk om het onder de vloer te krijgen, maar als je gekke maten nodig hebt scheelt het je veel snijverlies. In mijn bovenstaande voorbeeld snijd ik bijvoorbeeld platen van 100x50 in 2 stukken van 50x39.5 en 60x39.5, kost me bij elke plaat steeds 10x60cm aan snijverlies. Nu heb ik toevallig allemaal koudebruggen van 9-10cm breed onder de vloer, dus die stukjes gebruik ik wel weer, maar als je het weggooit is het zonde.

Oxellaar schreef op donderdag 13 november 2014 @ 21:59:
Dan is dus direct duidelijk waarom het pur spuiten zo duur is, puur materiaalkosten.
Alleen vreemd dat dat het vaak als afzetters of "het snelle geld" wordt gezien.
Tenminste, zo komt het op mij over als ik de opmerkingen af en toe lees.

PUR is niet duur vanwege de materiaalkosten. Het is duur omdat mensen het ervoor betalen. Zelfde als spouwmuurisolatie, in een paar uur rammen ze je spouwmuur vol en tik je 15-20 euro per m2 excl BTW af. Mensen hebben het er voor over, want het bespaart gas en het comfort wordt verhoogd.

Spouwmuurisolatie met EPS bijvoorbeeld, hoeft niet eens 5 euro per m2 te kosten. Voor elke m2 die ze doen verdienen ze 15 euro. Laat een gemiddelde klus 70m2 zijn, 2 man sterk, 3 uurtjes bezig (was hier het geval). Heb je het over 175 euro uurloon. Van dat geld moet je uiteraard een vrachtwagentje, aanhanger, compressor, spuit, boormachine, etc kopen en het hele voortraject met iemand die komt opmeten en al die offertes die uiteindelijk niet doorgaan moeten daar nog van af. Maargoed, 175 euro per uur, ik heb hier voor minder 2 dagen een bouwbedrijf met 2 man sterk over de vloer gehad om een dakkapel compleet te renoveren.

[ Voor 42% gewijzigd door _JGC_ op 13-11-2014 22:20 ]

[Oxellaar]

Hoe kom je aan de informatie dat pur, of pir niet duur is?
Want dat is het wel degelijk, het is 1 van de duurdere isolatiematerialen, zeker in vergelijking met eps. De isolatiewaarde is ook stukken beter.
Niet voor niets plakt hier iedereen eps onder de vloer, vanwege de kosten.
Daarom gebruiken ze in de nieuwbouw ook eps onder de vloer, vanwege de prijs.
Je hebt wel een veel dikkere laag nodig om dezelfde waarde als pir te halen, maar ruimte genoeg.
Tegenwoordig is er zelfs dik 30cm eps nodig om aan de eisen te voldoen.

In de renovatie is er vaak minder ruimte, bijvoorbeeld tussen balken van een dak.
Om nog een goed waarde te halen zul je haast wel pir moeten gebruiken.
Het is echt niet duur omdat de mensen het er toevallig voor over hebben.
Het materiaal waarmee ze het aanbrengen kost een klein vermogen, dat weet ik zeker.
Daarbij rijden ze heel Nederland door, vervoer is enorm duur, zeker met een aanhanger is het brandstofverbruik erg hoog.

In deze tijd gaan de zaken niet best bij veel bedrijven, het zal ook bij isolatiebedrijven geen dolle pret zijn.
Overal is concurrentie en de prijzen staan overal onder druk, bij wat voor bedrijfstak dan ook.

[_JGC_]

Zo'n PUR 2K-spuitinstallatie zal wel niet goedkoop zijn nee. En nee, isolatiebedrijven zijn geen dolle pret meer, die verliezen ook klanten door de horrorverhalen die er gaan over isolatie. Daarnaast zijn er teveel beunhazen die het wel ff doen voor minder, en die doen het half en die maken daardoor de horrorverhalen waar. Bijvoorbeeld spouwisolatie zonder vooraf met camera te inspecteren.

Dat ze heel Nederland door rijden is hun eigen keus, toen ik hier de spouw liet isoleren heb ik met opzet voor een bedrijf op 20km afstand gekozen ipv eentje uit de andere kant van het land. Ik weet nog dat ik offerte had getekend, 5 weken niks horen en een planner die niet terugbelt, toen via een offertewebsite nog een aanvraag geplaatst, kreeg ik 5 aanbieders op 150km afstand die wel ff wilden langskomen voor ongeveer hetzelfde bedrag.

Wat betreft EPS vs PIR en kosten: ik had hierboven al berekend dat PIR voor de eindgebruiker niet eens zo gek veel duurder is dan EPS als je puur naar de isolatiewaarde kijkt. Ik heb gezien hoe in Zwolle hele vrachtwagens vol met piepschuim leeggeladen werden en met een kraan op een flatgebouw van 5 verdiepingen werd getakeld, als ze PIR hadden gebruikt ipv EPS hadden ze 33% minder isolatiemateriaal aan hoeven slepen en hadden ze sneller dat spul op het dak gehad.

Maargoed, als je commercieel kijkt naar het na-isoleren van een kruipruimte, zijn er maar weinig opties:
- PUR spuiten
- Vlokken strooien, wat overigens totaal niet helpt voor de temperatuur van je vloer
- Folie spannen
- EPS/PIR/Glaswol/Steenwol plakken

Vlokken strooien en verdelen is het snelst, dan komt PUR, daarna komt de overpriced Tonzon folie en achteraan komt het arbeidsintensieve karwei waar we in dit topic zelf voor door de kruipruimte tijgeren. Zelfs al zou je een ZZP'er zwart tegen 20 euro per uur in je kruipruimte laten bivakkeren, dan nog wint PUR omdat je maar 3 uren arbeidsloon hoeft te betalen. Ik denk niet dat je veel klanten krijgt als je een offerte maakt met: "Materiaalkosten: 500 euro, 60 manuren a 50 euro, totaalprijs 3500. Wij verwachten 30 uur stank uit de kruipruimte vanwege een luik dat continu open moet staan".

[Aardwolf]

Oxellaar schreef op donderdag 13 november 2014 @ 23:09:
Hoe kom je aan de informatie dat pur, of pir niet duur is?
Want dat is het wel degelijk, het is 1 van de duurdere isolatiematerialen, zeker in vergelijking met eps. De isolatiewaarde is ook stukken beter.
Niet voor niets plakt hier iedereen eps onder de vloer, vanwege de kosten.
Daarom gebruiken ze in de nieuwbouw ook eps onder de vloer, vanwege de prijs.

Lijkt me sterk dat het alleen om de kosten is. EPS is gewoon ook makkelijk vorm- en persbaar. Verschillende sterkten, verschillen maatvoering, etc. Ik zie ze nog niet zo snel PUR of PIR broodjes maken.



Reden voor mij voor EPS was ook vooral een rechte afwerkvloer en het nog bij leidingen kunnen, iets wat met Tonzon en PUR moeilijk kan. Daarnaast waren de PUR-verhalen heel actueel en aangezien mijn buren met hun PUR druipgrot ook problemen hebben mbt vochtigheid e.d. was dat al heel snel een reden om gewoon EPS te doen. Later kan je de laag altijd nog dikker maken mocht dat nodig blijken, iets wat met de rest ook moeilijker is of zelfs onmogelijk.
EPS is ook recyclebaar, waar PUR dit niet of slechts in heel geringe mate is. Dat laatste vond ik ook belangrijk, duurzaam is niet alleen denken voor je eigen gewin of op slechts korte termijn vind ik altijd. We concluderen met zn allen zo vaak dat korte termijn denken veelal fout uitpakt, dus dan moet je dat zelf ook niet doen. En ja... dan kom je uiteindelijk nog uit op de prijs, ik geef toe dat speelde ook wel mee, maar even zwaar als de rest.
Qua arbeidsintensiviteit zal ik EPS niemand aanraden, maar voor de rest van de aspecten zeker wel... en dat is absoluut niet alleen de prijs. PIR platen zal qua arbeid wellicht nog moeilijker zijn, omdat je het niet ff met een broodmes wat korreltjes af kunt schrapen of snijden. Enige voordeel is minder dikte voor ws dezelfde prijs als in B-klasse PIR.

Je hebt wel een veel dikkere laag nodig om dezelfde waarde als pir te halen, maar ruimte genoeg.
Tegenwoordig is er zelfs dik 30cm eps nodig om aan de eisen te voldoen.

Oh dus, overdrijven is ook al vak zie ik? Sodeju, 30cm EPS... ben benieuwd welke zware eis dit dan is: Rd=8 zeker?

[_JGC_]

PIR valt qua bewerkbaarheid wel mee, het is zacht genoeg om met een broodmes te bewerken, bij voorkeur gebruik je gewoon een zaag. Geeft ook veel minder bende dan EPS, aangezien de structuur veel fijner is. Als je de zaag in EPS zet heb je de hele garage vol met statische korrels die overal aankleven.

[nokiaan958GB]

marcel87 schreef op vrijdag 14 november 2014 @ 00:21:
[...]

Lijkt me sterk dat het alleen om de kosten is. EPS is gewoon ook makkelijk vorm- en persbaar. Verschillende sterkten, verschillen maatvoering, etc. Ik zie ze nog niet zo snel PUR of PIR broodjes maken.

[afbeelding]

Reden voor mij voor EPS was ook vooral een rechte afwerkvloer en het nog bij leidingen kunnen, iets wat met Tonzon en PUR moeilijk kan. ...........

Als je het EPS op je foto ziet dan is PUR of PIR helemaal niet nodig gezien de dikte.

Snap niet je motivatie wat een afwerkvloer met vloerisolatie te maken heeft. Vloerisolatie zit meestal onder de betonvloer terwijl de afwerkvloer vanwege de zwaartekracht meestal boven de betonvloer zit. Het nut van supervlakke vloerisolatie lijkt mij ook zeer beperkt.

[Aardwolf]

Ja oké, wellicht dan voor de effectief grote stukken... maar ff een sleufje bijwerken of halfrond maken is met de zaag ook dramatisch moeilijk, zelfs met een broodmes vond ik dat al. Met EPS kras je desnoods met je vingers een beetje eruit en de vorm heb je dan. Ik heb trouwens ook veel gemak gehad van mijn elektrische (hete) mes... dat gaat echt alsof je door boten snijdt... alle maffe vormen en afmetingen doe je in no-time en kleine puzzelstukjes passen 100% goed tegen elkaar aan (geen lekken).

nokiaan958GB schreef op vrijdag 14 november 2014 @ 00:38:
[...]

Als je het EPS op je foto ziet dan is PUR of PIR helemaal niet nodig gezien de dikte.

Lees mijn post aub nog even. Het ging erom dat in de bouw PUR of PIR niet in kant en klare pasvorm wordt toegepast omdat het simpelweg niet in die vorm te kopen is. Het plaatje is van een passief huis, waar ze extra dikke EPS broodjes hebben genomen... normaliter is het niet zo dik.

Snap niet je motivatie wat een afwerkvloer met vloerisolatie te maken heeft. Vloerisolatie zit meestal onder de betonvloer terwijl de afwerkvloer vanwege de zwaartekracht meestal boven de betonvloer zit. Het nut van supervlakke vloerisolatie lijkt mij ook zeer beperkt.

Oh verkeerde benaming. Afwerkvloer... de onderkant van de vloer afwerken... hmm, je snapt het wel.
Maar goed, lees mn post even nog een keer. Ik weet niet wat jij onder supervlak verstaat, maar ik vind PUR bijv. niet heel vlak. Even wat na-isoleren houdt dan alweer snel op.

Bijvoorbeeld je moet een leiding ophangen, dwars door de kruipruimte terwijl ze 3jr geleden PUR hebben gespoten... zie jij nog waar je kunt boren zonder dat je dwars door een balk gaat?


Ik heb dat nu allemaal afgetekend op de vlakke EPS... waar balken lopen, waar welke leiding loopt, etc. Maar goed... misschien ligt het aan mij dat ik liever vooraf wat meer werk in steek dan achteraf met mn handen in het haar zit. dat kan. Wellicht dat het ook per kruipruimte verschilt, bij onze heb ik gewoon veel leidingen erin moeten verwerken omdat ze kriskras zowel horizontaal als verticaal verliepen... gas, water, licht, CV... alles. Niet best als je op goed geluk ergens gaat boren straks en de gasleiding raakt zonder dat je door hebt.

.
Overigens nog even terugkomend op mijn bovenstaande post van 10 augustus.

marcel87 schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 03:49:
Wat toevallig dat jullie het hier over vocht hebben. Ik ben gisteren weer voor het eerst sinds begin april in de kruipruimte geweest om te kijken hoe het er mee stond.

Foto van gisteren
afbeelding

Ik heb vandaag nog even gekeken in de kruipruimte en alle plasjes gecondenseerd vocht waren verdampt. De schimmelpluis die eerder op de slang zat was ook deels verdwenen en zijn geheel afgenomen. De rest heb ik even schoongemaakt en de leiding opgehangen zodat deze niet meer met koude oppervlakte in contact staat. Ik vermoed dat er dan minder/geen condensatie meer zal plaatsvinden en dus ook geen schimmel meer groeit.

Daaruit concludeer ik dat de plasjes zijn ontstaan door de lange duur van warm weer, met vanzelfsprekend relatief meer vocht in de lucht, dat natuurlijk altijd prachtig zal condenseren op het koudste oppervlak (de bodem). Omdat nu alles bij een lagere temperatuur weer is verdampt lijkt me dat het plastic gewoon kan blijven liggen en dat er ruim voldoende ventilatie is. Toch weer een hele geruststelling.

[ Voor 34% gewijzigd door Aardwolf op 14-11-2014 00:58 ]

[Oxellaar]

marcel87 schreef op vrijdag 14 november 2014 @ 00:21:
[...]


Oh dus, overdrijven is ook al vak zie ik? Sodeju, 30cm EPS... ben benieuwd welke zware eis dit dan is: Rd=8 zeker?

Meen je dit nu serieus Je post zelf een foto waar misschien wel 40 cm platen op staan.

Maar prima, als ik het weer tegenkom zal ik een foto voor je maken.

[Aardwolf]

Ik geloof het best, maar volgens mij bestaat er geen eis waar er moet worden voldaan aan Rd=8. Vanuit het meest recente Bouwbesluit (BB2012) bestaat er alleen de norm voor nieuwbouw van Rc=3.5 voor vloerisolatie. Toch wel een factor verschil als je het mij vraagt.

BTW: 30cm EPS met λ = 0,035W/mK, tezamen met bijv. een massieve 200mm betonvloer ( λ ~ 2,000 W/mk) geeft al een Rc= 8.8, Rd;EPS is simpelweg 0,3/0,035= 8,6.

Normering:
- BB2012 kort (PDF p. 1)
- BB2012 boek (PDF p. 179 > hoofdstuk 5.1.2 of gewoon dit)

En geruchten:

Rc-waarde = 5
Er ligt een plan vanuit het Rijk om de isolatie-eis voor nieuwbouw per 1 januari 2015 te verhogen tot een Rc = 5 m2K/W. De Lente Akkoord partners (Neprom, NVB Bouw, Bouwend Nederland en Aedes) hebben er in maart dit jaar voor gepleit om de isolatie-eis per bouwdeel te differentiëren: de Rc voor daken naar 6,0, voor gevels naar 4,5 en de Rc voor begane grondvloeren niet verhogen.

bron
Wat dus betekent dat de normering voor vloeren sowieso niet op korte termijn zal wijzigen. Waarom je dan volgens jou 30cm EPS nodig hebt om aan de norm te voldoen is dan ook de vraag. Ik vind dat mede om bovenstaand verhaal erg overdreven gesteld, maar zal niemand tegenhouden die meent dat het moet.

Dat ik overigens een foto post met een extra dikte voor passiefhuisbouw wil toch 0,0 zeggen over de normering en eisen? Er zijn ook wel passiefhuisbouwers die het vast nog extremer doen, lekker fanatiek... gewoon zo dik mogelijk, in 1 keer goed... maar dat zegt niks over eisen/normen/etc.

[styno]

Kun je ook PIR snijden met een heet mes/draad? Ik heb geen zin in overal die EPS korreltjes of PIR stof als gevolg van zagen.

[nokiaan958GB]

Dat zal best kunnen maar gaat een stuk moeilijker.
Vergelijk het maar met het afzagen van een plank.

Als je een decouperzaag met ingebouwde stofzuigeraansluiting hebt, heb je veel minder last van stof.

[Aardwolf]

In de handleiding van mijn hete mes staat dat je PIR/PUR moet vermijden om te snijden. Ik heb niet direct een idee waarom het is. Wellicht vanwege de verbrandingsgassen/rook of dat het gevaarlijk is ivm oververhitting/smeulen icm het mes. Bij te heet bijv. begint EPS ook erg te roken en smeult de snijzijde nog iets in, het mespunt wordt dan bij lange duur gewoon roodgloeiend van de hitte.

Hier de handleiding waar het in staat. Maar goed, proberen kan je natuurlijk altijd... ik weet namelijk de exacte reden niet, dat staat er niet bij.

[ Voor 11% gewijzigd door Aardwolf op 14-11-2014 14:37 ]

[Terpen Tijn]

Ja, en dan even flink snuiven voor de wetenschap; zo hebben we allemaal nog wat aan dat experiment.

[Codeoranje]

Vandaag weer aan de gang geweest . Van de hele plaatjes plak je er heel wat weg . Ik heb toch gekozen voor tegelpoederlijm die ik nog in ruime mate aanwezig heb hier . Na een positief testje buiten in de tuin heb ik vandeweek de eerste platen geplakt . Ze zitten als een huis . Vandaag verder gegaan met de laag tussen de ribben . Deze laag is nu op een paar passtukjes af .

[hjs]

Fraai

[nokiaan958GB]

Vandaag pas gebeld door Feenstra voor een adviesgesprek over de vloerisolatie. Afspraak is december

Daarom ook nog maar een offerte/adviesgesprek bij Pluimers gevraagd.

Voor degenen die zich "live" over PUR-isolatie hebben voorlichten, wat is dikte die jullie hebben gekozen en met welke motivatie?

[elcastel]

Ik zag dat er her en der nog wat T200 over is ? Ik hou me aanbevolen; ik duik volgend jaar (als de zolder een keer af is) de kruipruimte in voor fase 1.

[HvB83]

@Nokiaan, de PUR wordt nogal onregelmatig aangebracht, waardoor ik toch een stapje dikker zou nemen dan je anders zou doen. Vaak brengen ze een centimeter of 6 aan, normaliter Rc = 2,5 zou betekenen. Maar doordat het niet overal even dik is, is het in de praktijk minder. Dan zou je eigenlijk voor 8 moeten kiezen om het echt op 2,5 te krijgen.

Aangezien je in een kruipruimte normaalgesproken goed de ruimte hebt om achteraf isolatie aan te brengen (in tegenstelling tot bijv. een spouw, waar je gewoon beperkt bent in de hoeveelheid ruimte), hoeft dat nu geen praktisch bezwaar te zijn en kan je dus makkelijk voor meer kiezen. Persoonlijk zou ik niet onder Rc = 4,0 gaan, wat betekent dat je 10 - 12 cm moet aanbrengen. Maar ik weet niet wat die partijen daarvoor rekenen.

Alternatief zou je nog met Tonzon kunnen vergelijken, die claimen Rc = 3,5 waar te kunnen maken en is kwa milieuschade wel een heeeeeeel stuk vriendelijker dan PUR.

[nokiaan958GB]

Tonzon is hier vanwege de hoogte helaas geen optie. Kan dan nooit meer in de kruipruimte

[Rukapul]

Je kunt toch gewoon onder Tonzon doorkruipen? Zakt vanzelf terug lijkt me.

[Bezuiniger]

Inderdaad, Tonzon kruip je gewoon onderdoor. Het hoogteverlies is dus ongeveer gelijk aan 1mm, want zo dik is de folie. Dat is nu net het voordeel van dit materiaal.

Verder kun je de folie gewoon weghalen als je bijv. aan een afvoer moet werken, en daarna weer op zijn plaats vastzetten. Dat zie ik je met PUR nog niet zo snel doen.

[otherotter]

Even een Rebelse "Tweakers" gedachte

Helaas ben ik niet handig en nauwkeurig genoeg en heb ik geen warmte camera's maar misschien iemand van jullie wel, en kunnen wel zelf een onafhankelijke tweak doen.

Mijn doel is:
Mijn woningbouw huis waar ik over 5 jaar misschien al uit ben prettig isoleren maar mogelijk wel de isolatie mee kunnen nemen/ verkopen als ik ga verhuizen.
- vloer beton
- kruipruimte 60cm
- geen ernstige vocht problemen
- 40 m2 vloer

Mijn alternatieve oplossing (die dus nog door ons tweakers moet worden opgelost)
maar hopelijk goedkoper is en makkelijk te verwijderen is als je gaat verhuizen.

-- Warmte weerkaatsen doe je met: reflectie materiaal.
zou je kadofolie of veiligheids dekens kunnen gebruiken?
Kadofolie 25 euro voor 70cm x 50 meter
http://www.krabbendam-kad...e-metallic-c-24_1321.html

veiligheids deken 1,30 euro 160x210 cm
http://www.medpex.de/rett...ilber-160x210-cm-p4831583

--Isoleren is: stilstaande lucht creëren.
Hier luchtzakken van maken met tape, of gebruik maken van zilvere luchtbedden.
zoals deze: http://www.aanmat.dds.nl/2006/koffie1.html
of deze 6m2 voor 10 euro.
https://www.priceattack.n...id=163&aff=1#!prettyPhoto

Mogelijke nadelen aan mijn rebelse idee:
- Kan niet goed tegen vocht, vergaat na een paar jaar
- luchtbedden worden lek gemaakt door knaagdieren
- isoleert niet goed
- lastige te monteren

Mogelijke voordelen:
- goede isolatie
- goedkoop
- makkelijke in kleine ruimtes te verwerken
- duurzaam omdat je het kan verplaatsen

Hoor graag wat jullie toegevoegde voors en tegens zijn,
Groeten en een lach,
Simon

[Microkid]

Zo, vandaag laatste bus pur leeggespoten in de kruipkelder. Alle gaten, spleten, kieren in de broodjesvloer en doorvoer naar de meterkast zijn nu dicht. En er ligt plastic op de grond. Eens kijken of we er iets van gaan merken. Zo niet voelbaar, dan hopelijk meetbaar aan het eind van het stookseizoen.

[nokiaan958GB]

Bezuiniger schreef op zondag 16 november 2014 @ 11:32:
Inderdaad, Tonzon kruip je gewoon onderdoor. Het hoogteverlies is dus ongeveer gelijk aan 1mm, want zo dik is de folie. Dat is nu net het voordeel van dit materiaal.

Verder kun je de folie gewoon weghalen als je bijv. aan een afvoer moet werken, en daarna weer op zijn plaats vastzetten. Dat zie ik je met PUR nog niet zo snel doen.

In theorie klinkt dat erg leuk.

Wat denk je wat er gebeurt als over een jaartje op zo de loodgieter mijn roestende stalen gasleidingen moet vervangen?
Hij steekt de buizen via het kruipgat in de kruipruimte en steekt diverse luchtkamers lek
Dit systeem is veel te kwetsbaar en onhandig. Naar mijn mening alleen geschikt als je nooit meer in je kruipruimte hoeft.

[Bezuiniger]

Daar hebben we aluminiumtape voor uitgevonden. Daar plak je de zakken mee dicht op het uiteinde, en er is geen enkele reden om aan te nemen dat het niet zou plakken middenin een baan. De folie is trouwens allerminst kwetsbaar spul, ook al lijkt dat misschien zo.

Maar inderdaad, de loodgieter zal geen enkele roestende gasleiding kunnen vinden als je PUR laat spuiten. Dat wordt namelijk ook allemaal bedekt met het isolatiemateriaal. Kijk maar even op de foto eerder in deze thread voor een voorbeeld.

[Cyberpope]

otherotter schreef op zondag 16 november 2014 @ 14:12:
Mijn alternatieve oplossing (die dus nog door ons tweakers moet worden opgelost)
maar hopelijk goedkoper is en makkelijk te verwijderen is als je gaat verhuizen.

klinkt leuk, maar al de goedkope oplossingen zijn zo arbeidsintensief dat je het meenemen bij een verhuizing wel uit je hoofd laat. Zeker als het echt goedkoop is.

[Paul C]

otherotter schreef op zondag 16 november 2014 @ 14:12:
Even een Rebelse "Tweakers" gedachte

Helaas ben ik niet handig en nauwkeurig genoeg en heb ik geen warmte camera's maar misschien iemand van jullie wel, en kunnen wel zelf een onafhankelijke tweak doen.

Mijn doel is:
Mijn woningbouw huis waar ik over 5 jaar misschien al uit ben prettig isoleren maar mogelijk wel de isolatie mee kunnen nemen/ verkopen als ik ga verhuizen.
- vloer beton
- kruipruimte 60cm
- geen ernstige vocht problemen
- 40 m2 vloer

Mijn alternatieve oplossing (die dus nog door ons tweakers moet worden opgelost)
maar hopelijk goedkoper is en makkelijk te verwijderen is als je gaat verhuizen.

-- Warmte weerkaatsen doe je met: reflectie materiaal.
zou je kadofolie of veiligheids dekens kunnen gebruiken?
Kadofolie 25 euro voor 70cm x 50 meter
http://www.krabbendam-kad...e-metallic-c-24_1321.html

veiligheids deken 1,30 euro 160x210 cm
http://www.medpex.de/rett...ilber-160x210-cm-p4831583

--Isoleren is: stilstaande lucht creëren.
Hier luchtzakken van maken met tape, of gebruik maken van zilvere luchtbedden.
zoals deze: http://www.aanmat.dds.nl/2006/koffie1.html
of deze 6m2 voor 10 euro.
https://www.priceattack.n...id=163&aff=1#!prettyPhoto

Mogelijke nadelen aan mijn rebelse idee:
- Kan niet goed tegen vocht, vergaat na een paar jaar
- luchtbedden worden lek gemaakt door knaagdieren
- isoleert niet goed
- lastige te monteren

Mogelijke voordelen:
- goede isolatie
- goedkoop
- makkelijke in kleine ruimtes te verwerken
- duurzaam omdat je het kan verplaatsen

Hoor graag wat jullie toegevoegde voors en tegens zijn,
Groeten en een lach,
Simon

Die cadeaufolie heeft waarschijnlijk een prima lage emissiviteit. Ik heb een keer gemeten aan de emissiviteit van Tonzon en Aluminium folie (van de AH), maar het verschil was niet te zien. De emissiviteit van allebei is zeer laag, dus dat zal met die folie die jij hebt gevonden ook wel goed zitten.

Als ik uitga van een emissiviteit van 0,9 voor beide oppervlaktes dan:
Straling: 4,17 W/(m²K)
Met een zijde een emissiviteit van 0,04:
Straling: 0,20 W/(m²K)

Dus door de onderkant van je vloer te beplakken met zilverfolie hak je 4W/(m²K) van je warmteverlies door de vloer af. Er blijft dan nog het convectie deel van je overgangsweerstand over. Deze is rekentechnisch ongeveer 1,7W/(m²K), maar als je kruipruimte niet al te sterk geventileerd is, dan zal dat een stuk lager zijn.

Als je ook nog een holle ruimte hebt boven je folie (tussen de balkenlaag bijvoorbeeld), dan ga je het nog een stuk beter doen.

Die tweede en derde laag folie voegen relatief veel minder toe dan die eerste laag folie, dus als jij voor de echt snelle terugverdientijd gaat, dan zou ik het gewoon lekker bij 1 laag houden.

[hjs]

Zou het dan ook nog effect hebben om die folie over je eps te plakken? Of zit je dan aan de verkeerde kant?

[JBplap]

2e laag plastic ligt erin!

Eerste stuk dinsdag er al in gemaakt, pas vandaag het 2e stuk kunnen leggen, maar nu leek de lucht al frisser

[Jabeltje]

Ik heb zeil bij de action vandaan. Is volgens mij 3x4 meter en kost rond de €4.
Dit werkprima!

apmain schreef op dinsdag 11 november 2014 @ 13:52:
haha LOL
Ik zal eerst even Folie zoeken. Iemand nog wat in de aanbieding?

Even gezocht op internet en in de meeste gevallen is het versturen duurder dan de rol
Ik kwam deze tegen en kan het bijna niet geloven, iemand advies hierin?

http://www.bouwfolieshop....0-dikte-0-20-mm-70-micron

Het verzenden is 6,95 euro.

[Paul C]

hjs schreef op zondag 16 november 2014 @ 19:27:
Zou het dan ook nog effect hebben om die folie over je eps te plakken? Of zit je dan aan de verkeerde kant?

Ja dat helpt zeker. Je krijgt dan een veel grotere overgangsweerstand.

Volgens ISO 6946 Annex A kom je uit op een Rsi = 1,1m2K/W (E=0,04) terwijl die voor een niet reflectieve (E=0,9) laag 0,17m2K/W is. Je wint dus 0,93 m2K/W.

Dat geldt natuurlijk alleen zolang je emissiviteit echt zo laag is, dus geen vervuiling of oxidatie of condens(!!!). Dat is volgens mij zeker ook een belangrijke achilleshiel van Tonzon: vervuiling.

Ik zie het trouwens al voor me:
Allemaal tweakers die hun kruipruimte aan het behangen zijn met rollen cadeaupapier!

[ Voor 10% gewijzigd door Paul C op 17-11-2014 12:21 ]

[hjs]

Hoe krijg je die folie strak over je eps platen geplakt, that's the question.
Denk wel dat het effect vrij kort is inderdaad, er zal snel een flinke aanslag op die folie zitten.

Paul C schreef op maandag 17 november 2014 @ 12:13:
[...]
Ik zie het trouwens al voor me:
Allemaal tweakers die hun kruipruimte aan het behangen zijn met rollen cadeaupapier!

Glimmende kruipruimtes, wat zal een installeur schrikken als hij een keer daar moet zijn

[ Voor 48% gewijzigd door hjs op 17-11-2014 12:25 ]

[HeroS]

Ik wil graag het volgende tegen jullie aanhouden.

Heb ongeveer 3 jaar geleden mijn spouwmuur laten isoleren. Hierbij zijn alle ventilatie gaten dicht gemaakt en er zijn 5 nieuwe gaten gemaakt.

Ik heb toen zelf kort daarna ook de vloer geïsoleerd met glaswol (tussen de houtenbalken).

Tijdje terug was ik onder de grond om even een kabel te trekken en het viel op dat het geheel erg vochtig was. Er hing zelfs vocht aan de isolatie. Dat lijkt me niet de bedoeling.

Omdat het een houtenvloer betreft heb ik een bouwkundige er naar laten kijken. Zijn conclusie was dat er te weinig ventilatie is (veel te weinig kokers) en dat de bodem afgesloten moest worden (folie/schelpen).

Ik heb toen contact opgenomen met de leverancier welke de kokers/spouwisolatie heeft geplaatst. Zij vertellen mij dat het niet aan het aantal kokers (ventilatie) ligt maar aan dat de bodem niet is afgesloten. Zij adviseren mij zelfs om niet meer kokers bij te maken omdat dit geen effect heeft/je nog meer condens krijgt. Nu kan ik snappen dat hun dat zeggen om de schuld bij iemand anders neer te leggen.


Maar wat is nu de waarheid? Wel of geen meer kokers?

[Paul C]

@hjs:
Ik heb ook een keer de emissiviteit van zilververf uit een spuitbus van de Action gemeten. Die was ~0,45. Die verf vreet alleen je EPS weg ben ik bang. Bovendien lijkt het me niet zo gezond om met een verfspuitbus te werken in een kruipruimte.

Behangplak werkt goed op aluminiumfolie weet ik uit ervaring. Spuitlijm (van die spuitbussen met lijm) lijkt me praktischer werken, maar niet heel gezond zonder goede ademapparatuur.

Vrij kort... Het blijft altijd een stuk beter dan niet reflectief en het zal ook best een aantal jaar duren voor er significante degradatie is. Voor een tweak lijkt me dat best acceptabel.

@HeroS:
Met bodemfolie en isolatie onder je vloer kun je juist condens krijgen in de zomer (maar dan wel op de bodem en wss. minder/niet op je isolatie/vloer). Zonder folie, maar met isolatie krijg je condens in de winter. Het eerste krijg je wanneer het buiten warm en vochtig is. Het tweede effect als het buiten kouder is dan de bodemtemperatuur in je kruipruimte.

Condens in de winter is meer zorgelijk dan in de zomer, omdat de condens in de winter slechter droogt en ook op je vloer/isolatie zal vormen. In de zomer zal de condens vooral op de bodem van je kruipruimte zijn. Voor het drogen is sowieso de ventilatie van belang, maar het kan dus zijn dat de ventilatie al voldoende is.

Mijn aanpak zou zijn:
Controleren of de ventilatie goed open is en zsm folie op de bodem en met iets meer dan de gebruikelijke zorg en aandacht aanbrengen.
Vervolgens monitoren of de luchtvochtigheid daalt. Dat zal in de winter waarschijnlijk wel lukken, maar als dat niet lukt dan zou ik gaan kijken naar extra ventilatie.

[Rukapul]

Tonzon verkoopt hun folie ook gewoon op de rol. Voordeel afaik is dat het veel minder snel scheurt dan gewoon aluminiumfolie. Echt duur was het afaik ook niet. Mijn experiment vond ik niet echt geslaagd met een hoge bewerkelijkheid en niet te verifieren resultaat, met als gevolg dat er in m'n kruipruimte volgens mij nog flink wat op rol ligt... weg te rotten onder de aanbevolen bewaartemperatuur. Het inpakken van m'n convectorput werkte wel ok

Edit: als je een reflectielaag onder je EPS wilt hebben, waarom pak je dan niet gewoon B-keus PIR van Marktplaats welke al een reflectielaag heeft. Doe je eerst een laag EPS en daaroverheen een laag PIR met reflectie. (voor de liefhebber)

[ Voor 20% gewijzigd door Rukapul op 17-11-2014 13:00 ]

[nokiaan958GB]

@HeroS
Weet niet wie jou heeft geadviseerd glaswol in de kruipruimte te gebruiken.
In jouw geval zou ik een folie op de onderkant van de balken bevestigen door vast te nieten op de balken.

Langer dan een eeuw worden huizen gebouwd met houten vloeren en kruipruimteventilatie. Doorgaans worden in twee tegenoverelkaar liggende gevels per geven twee ventilatieopeningen aangebracht. Dat zou voldoende moeten zijn. Als je een hoge grondwaterstand hebt kunt je dat niet ongedaan maken met ventilatieopeningen, dat is dweilen met de kraan open.

[Paul C]

nokiaan958GB schreef op maandag 17 november 2014 @ 12:54:
@HeroS
Weet niet wie jou heeft geadviseerd glaswol in de kruipruimte te gebruiken.
In jouw geval zou ik een folie op de onderkant van de balken bevestigen door vast te nieten op de balken.

Dit is fout!

Omdat de woonruimte boven de vloer warm is, is er een dampspanningsverschil en zal er damptransport plaatsvinden door de vloer. Als je de onderkant van de vloer dicht maakt met een folie, dan gaat dit vocht condenseren in de constructie!

Edit:
In relatie tot mijn verhaal over alufolie plakken tegen je vloer: Beton en EPS hebben een hogere dampdiffusieweerstand dan hout en glaswol, waardoor er bij een betonnen vloer normaalgesproken geen significante vochtophoping plaatsvindt. Mocht het onverhoopt toch een keer voorvallen dan zijn beton en EPS goed bestand tegen vocht i.t.t. hout en glaswol. Ik zou dus zeker geen folies onder een houten vloer gaan plakken. Tonzon kan dan weer wel, omdat je dan de hele constructie naar de warme kant haalt, de condensatiezone ligt dan in de luchtkamers van de tonzon.

[ Voor 33% gewijzigd door Paul C op 17-11-2014 13:19 ]

[HeroS]

Alle bedankt voor de reacties.

@Paul C > Mijn idee was ook inderdaad om eerst de folio aan te brengen (op de bodem dus). Ook omdat ik geen eenduidig antwoord heb op mij ventilatie verhaal.

@nokiaan958GB > Op de balken dan sluit je het op wat volgens mij een slecht idee is. Wat is er mis met glaswol? Lijkt me juist prima omdat dit nog enigszins ademt.

[hjs]

Grootste probleem lijkt me toch om dat fatsoenlijk aan te brengen in een ruimte waar het vrij lastig bewegen is. Kwam dit ook nog tegen lijkt me steviger dan die kadoverpakking

Oeps zie nu pas dat het 13KG per rol weegt

[ Voor 8% gewijzigd door hjs op 17-11-2014 13:19 ]

[Paul C]

hjs schreef op maandag 17 november 2014 @ 13:18:
Grootste probleem lijkt me toch om dat fatsoenlijk aan te brengen in een ruimte waar het vrij lastig bewegen is. Kwam dit ook nog tegen lijkt me steviger dan die kadoverpakking

Op die folie staat een opdruk van Recticel!

Dat is natuurlijk het handigst: koop en isolatiemateriaal wat alu gecacheerd is.

HeroS schreef op maandag 17 november 2014 @ 13:16:
Alle bedankt voor de reacties.

@Paul C > Mijn idee was ook inderdaad om eerst de folio aan te brengen (op de bodem dus). Ook omdat ik geen eenduidig antwoord heb op mij ventilatie verhaal.

@nokiaan958GB > Op de balken dan sluit je het op wat volgens mij een slecht idee is. Wat is er mis met glaswol? Lijkt me juist prima omdat dit nog enigszins ademt.

Folie aanbrengen is ook vrij goedkoop.

Dat glaswol zal inderdaad gedaan zijn om zo het meest damp open materiaal aan de buitenkant te hebben.

[ Voor 36% gewijzigd door Paul C op 17-11-2014 13:24 ]

[nokiaan958GB]

Paul C schreef op maandag 17 november 2014 @ 13:01:
[...]

Dit is fout!

Omdat de woonruimte boven de vloer warm is, is er een dampspanningsverschil en zal er damptransport plaatsvinden door de vloer. Als je de onderkant van de vloer dicht maakt met een folie, dan gaat dit vocht condenseren in de constructie!

Edit:
In relatie tot mijn verhaal over alufolie plakken tegen je vloer: Beton en EPS hebben een hogere dampdiffusieweerstand dan hout en glaswol, waardoor er bij een betonnen vloer normaalgesproken geen significante vochtophoping plaatsvindt. Mocht het onverhoopt toch een keer voorvallen dan zijn beton en EPS goed bestand tegen vocht i.t.t. hout en glaswol. Ik zou dus zeker geen folies onder een houten vloer gaan plakken. Tonzon kan dan weer wel, omdat je dan de hele constructie naar de warme kant haalt, de condensatiezone ligt dan in de luchtkamers van de tonzon.

Bedankt voor het weerwoord

Maar hoe zit het dan met isoleren van een houten vloer met PUR of EPS?

Dacht dat er ook folies waren die dampdoorlatend zijn zoals bijvoorbeeld gebruikt in de HSB. Kunnen die niet gebruikt worden?

[_JGC_]

Met dampdoorlatende folie ga je dat probleem niet oplossen. Je doel is om condens uit de kruipruimte niet in het glaswol te krijgen, met dampdoorlatende folie komt dat er alsnog in.

Je doel is de damp in de kruiprumte af te voeren via ventilatie. Dat doe je met voldoende kokers aan de ene kant en maatregelen tegen verdamping aan de andere kant. Zou persoonlijk eerst dampdichte folie over de bodem leggen, daarna in de gaten houden wat het effect daarvan is.

[ArwinV]

Mijn woonkamer heeft een houten vloer, de rest van het huis beton. Nu vraag ik me af wat de beste oplossing is.

Zat zelf te denken aan : hele kruipruimte voorzien van folie op de grond, betonvloer met eps plakken, houten vloer met steen- of glaswol.

Iemand andere gedachtes hierover?

[nokiaan958GB]

_JGC_ schreef op maandag 17 november 2014 @ 17:07:
Met dampdoorlatende folie ga je dat probleem niet oplossen. Je doel is om condens uit de kruipruimte niet in het glaswol te krijgen, met dampdoorlatende folie komt dat er alsnog in.

Je doel is de damp in de kruiprumte af te voeren via ventilatie. Dat doe je met voldoende kokers aan de ene kant en maatregelen tegen verdamping aan de andere kant. Zou persoonlijk eerst dampdichte folie over de bodem leggen, daarna in de gaten houden wat het effect daarvan is.

In de houtskeletbouw wordt ook glas- of steenwol gebruikt in combinatie met een folie aan de binnen- en buitenkant. Er zit alleen een schroot en een plank tussen de folie en het vochtige buitenklimaat. Wat is het verschil? Waar gaat mijn vergelijking mank?

[_JGC_]

nokiaan958GB schreef op maandag 17 november 2014 @ 17:50:
[...]

In de houtskeletbouw wordt ook glas- of steenwol gebruikt in combinatie met een folie aan de binnen- en buitenkant. Er zit alleen een schroot en een plank tussen de folie en het vochtige buitenklimaat. Wat is het verschil? Waar gaat mijn vergelijking mank?

Bij HSB: binnenafwerking -> dampdichte folie -> hout/isolatie -> dampopen folie -> ventilatieruimte -> buitenafwerking
Die dampopen folie is waterkerend of waterdicht, maar damp gaat er gewoon door.

Situatie bij vloer:
vloerbedekking -> vloer -> hout / isolatie -> dampopen folie -> kruipruimte waar waterdamp uit opstijgt

Hoe denk jij dat dampopen folie opstijgende waterdamp gaat weren, en wat denk jij wat er gebeurt met die vloer als er water vanboven komt, hetzij in de vorm van gemorst water, hetzij in de vorm van warme lucht die in de vloer condenseert?

[nokiaan958GB]

Zoals Paul C schrijft leek het alsof de bedreiging van vocht binnenuit komt.

Bij ons werd destijds geadviseerd plastic onder het laminaat te leggen tegen vocht van onderaf. Heb geen idee of dat tegenwoordig nog wordt geadviseerd en of dit het totaalplaatje verandert.

Was in de veronderstelling dat de in de HSB gebruikte folies in 1 richting dampopen zijn. Maar wie weet mag het zeggen.

[_JGC_]

Laminaat is gemaakt van MDF of HDF, dat spul zuigt vocht op als een spons. Als je het goed legt is het zo goed als waterdicht aan de bovenkant, vanaf de onderkant is dat een ander verhaal, vandaar die dampdichte folie eronder.

Maar dan nog is laminaat niet leuk spul, ik heb hier gewoon het laminaat bol langs de muren staan. Niet omdat het geen ruimte heeft om te werken, maar omdat er koudebruggen in de vloer zitten en hier en door plaatsing van meubels niet voldoende geventileerd wordt. Warme lucht condenseert op die plekken en trekt gewoon langs de randen in het laminaat.

[Codeoranje]

De dampdichte laag zit altijd aan de warme zijde en houdt de vochtige warme binnenlucht uit je constructie . Daar waar warm en koud elkaar ontmoeten vind de condensatie plaats en dat wil je absoluut niet in je isolatie hebben ( want dan isoleerd het minder goed ) . De damp open laag aan de koude . Dit om eventuele condens die ontstaat in de isolatie af te kunnen voeren . De damp open laag moet echter wel waterdicht zijn en in hsb gevels zelfs slagregendicht de damp kan dus maar 1 kant op . Daarvoor is het ook belangrijk dat de folie goed om gemonteerd wordt . Hier zijn weer diverse folies met diverse specificaties voor te gebruiken .

[ Voor 9% gewijzigd door Codeoranje op 18-11-2014 08:31 ]

[otherotter]

Bedankt voor de reacties,

Denken jullie dat zo'n simpel goedkoop matras zou kunnen helpen?
en zouden ze een paar jaar gevuld blijven met lucht?

[drielp]

Toch blijft het apart. Je leest overal dat je een dak het beste van buiten af kunt isoleren. Water/dampdichte laag aan de buitenkant.
Bij vloeren moet de onderkant weer kunnen ventileren. Eigenlijk is een vloer hetzelfde als een dak, maar dan andersom. Blijkbaar moet het isoleren dan ook andersom.

[elcastel]

Zou foliedruk folie ook werken ? Je zou bij een foliedrukkerij kunnen vragen of ze een nietszeggend restrolletje hebben liggen, ze gooien genoeg weg van dat spul. Om een indruk te krijgen, ik heb hier nu 100 rollen van 550mtr x 75cm naast me staan voor een grote order kerstkaarten (100x zilver én 100x goud om precies te zijn).

[styno]

marcel_piet schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 08:28:
De dampdichte laag zit altijd aan de warme zijde en houdt de vochtige warme binnenlucht uit je constructie .

Bijna akkoord. Je moet zorgen dat de (hout)constructie qua temperatuur altijd boven het condeseringspunt zit. Dat betekend dat de dampdichte laag best wel aan de buitenkant van de constructie mag zitten als het condenseringspunt maar aan de koude kant van die laag zit, ergens in de isolatie, dus geen isolatie aan de warme binnenkant plaatsen in dat geval.

Daar waar warm en koud elkaar ontmoeten vind de condensatie plaats en dat wil je absoluut niet in je isolatie hebben ( want dan isoleerd het minder goed ) .

Dat geldt alleen voor dampopen isolatie zoals glas- en steenwol. Voor EPS, PUR en PIR maakt het niet uit.

De damp open laag aan de koude . Dit om eventuele condens die ontstaat in de isolatie af te kunnen voeren . De damp open laag moet echter wel waterdicht zijn en in hsb gevels zelfs slagregendicht de damp kan dus maar 1 kant op . Daarvoor is het ook belangrijk dat de folie goed om gemonteerd wordt . Hier zijn weer diverse folies met diverse specificaties voor te gebruiken .

Akkoord.

[Paul C]

styno schreef op woensdag 19 november 2014 @ 09:57:
Dat geldt alleen voor dampopen isolatie zoals glas- en steenwol. Voor EPS, PUR en PIR maakt het niet uit.

Maakt wel uit, maar veel minder.

[styno]

Paul C schreef op woensdag 19 november 2014 @ 16:18:
[...]

Maakt wel uit, maar veel minder.

Bij het REMOTE systeem van het ColdClimateHousingCenter zit de dampbarriere helemaal aan de buitenkant, dus daar leid ik vanaf dat het niet uit maakt als binnenvocht toegelaten wordt binnen te dringen in de EPS.

Oeps, ook bij het REMOTE systeem zit een dampbarriere aan de warme kant. Excuses!

http://www.cchrc.org/remote-walls

[ Voor 18% gewijzigd door styno op 19-11-2014 17:36 ]

[blissard]

styno schreef op woensdag 19 november 2014 @ 09:57:
[...]
Bijna akkoord. Je moet zorgen dat de (hout)constructie qua temperatuur altijd boven het condeseringspunt zit. Dat betekend dat de dampdichte laag best wel aan de buitenkant van de constructie mag zitten als het condenseringspunt maar aan de koude kant van die laag zit, ergens in de isolatie, dus geen isolatie aan de warme binnenkant plaatsen in dat geval.

Maar het condensatiepunt is afhankelijk van de temperatuur in relatie tot de absolute vochtigheid toch? Alleen iets zeggen over een hoge temperatuur is dus niet voldoende.

Glaserberekening is blijkbaar het magisch woord. Ik weet alleen niet hoe dat werkt.
http://forum.fok.nl/topic/1699963/2/25

[nokiaan958GB]

Van Pl***er onlangs een offerte gehad voor de PUR vloerisolatie. Kosten 32,80 euro per m2:
- 8 cm laagdikte
- volgens hun Rd/Rc 3,33 (volgens milieucentraal is dit een Rd van slechts 2,0)
- incl 10% toeslag voor mee te behandelen betonnen vloerbalken
- uiteraard incl arbeid en btw

[HyperTrophy]

hier zijn die gasten (pluimers) ook geweest, voor vloeroppervlak van ong 55m² ook een offerte ontvangen van bijna 2000 euro.

Die gast schrok wel toen we een andere offerte lieten zien van isolatiechips á 1200 euro.

ik zit er stevig aan te denken om zelf eerst T200 folie te gaan leggen, kost in verhouding niets, en levert genoeg voordeel, zelfs vóór we iets anders nog willen.

[_JGC_]

Mja, 1200 euro isolatiechips en dan nog steeds koude poten, of 2000 euro pur en dan wel een vloer die warm blijft...
In principe haal je met die folie hetzelfde effect als 1200 euro aan isolatiechips storten, je isoleert nml aan de verkeerde kant en je vloer koelt nog steeds af door kruipruimteventilatie.

Enige wat helpt is de hele ruimte volstorten van onder tot boven, maar vrijwel niemand die dat doet en echt goed is het ook niet.

Heb laatst eens bij Drowa gevraagd wat 1 kuub isochips kosten als ik ze zelf ga leggen, heb nml een stuk vloer waar ik niet onder kan, is de WC die tussen meterkast en waterput zit. De kier die er is pas ik zelf niet door, maar kan evt wel dat hele stuk ruimte volgooien met isochips. Kosten per zak van 500 liter was 23,90 euro, viel op zich nog mee, maar er kwam nog even een flinke bak bezorgkosten (96,80) bij, ophalen staan ze niet toe omdat er nogal wat mensen zijn die beschadigde zakken op een open aanhanger laden en vervolgens bij thuiskomst de helft over de weg hebben gestrooid.

[G.Scholtens]

Misschien een rare vraag, maar hoe hebben jullie je dakpannen opgeslagen in de kruipruimte?
Als de kruipruimte vol met isolotie chips komt te liggen kan ik moeilijk mijn dakpannen er neer leggen lijkt me.