Kruipruimte vloer (na-)isoleren

[technopeuter]

Heeft iemand ervaring met het uitgraven van de kruipruimte, die is hier maar 30 cm en tijgeren is niet mijn hobby. Toch moet ik aan isolatie denken en dan dus gaan uitgraven <10 kuub.
Een prof. offerte kwam op 1200,- Ikzelf zit te denken aan een bouwstozuiger in een kuubszak of zo.

[migjes]

@technopeuter
als techno peuter te zijn, moet die 30cm toch geen probleem zijn .

het kan vaak wel, allen is een gevaarlijke om zomaar aan te raden, sommige funderingen hebben de tegen druk van het zand nodig en je moet niet dieper gaan als je fundering is.
(ik heb geen idee wat voor soort huis het is en waar hij in het land staat. er zijn zoveel bouw methodes door de jaren heen gebruikt.)

ik heb het zelf nog nooit gedaan onder een bestaande vloer.
wel na het weg halen van de oude houten vloer om die te vervangen voor een betonen verzie.
was altijd wel gewoon ouderwets met de kruiwagen en de schop.

maar waarschijnlijk ben je al een heel eind als je wat gangen maakt, zodat je er beter bij kunt.

(ik raad tonzon gebruiken nooit zo snel aan(ik geloof niks van die hele marketing geblaat) , maar het aanleggen van het spul is wel in een vloek en een zucht gebeurd, dan hoef je niet veel te tijgeren.)

[NBK]

Ik moest ook door een kruipruimte van 30cm tijgeren. Eerst onder de fundering door en daarna had ik een geul gegraven door het midden van de ruimte en steeds op de plekken waar ik de platen moest vastzetten een uitsparing naar links of rechts gemaakt. De grond heb ik zoveel mogelijk van voor naar achter verplaatst omdat het bijna niet te doen is om de grond af te voeren onder de fundering door. Je gooit ook al snel je eigen 'vlucht'weg dicht. Niet echt verstandig. Bouwstofzuiger kun je proberen maar met slanglengtes van een paar meter zal die slang al snel verstopt raken vrees ik.

Ik weet niet hoe hard de grond bij jou is maar bij mij was het een hard geworden kleilaag met daaronder een harde laag veengrond en af en toe een stuk bouwpuin. Ik heb alles met een klein graafhakje moeten doen die normaal bedoeld is voor een plantenbak. Je kunt onder de vloer namelijk geen slag maken.
Ik kon grote platen 120x250 onder me vloer krijgen waardoor ik gelukkig niet al teveel zijtakken hoefde te graven maar waardoor de afstanden waarover ik de grond moest verplaatsen wel een stuk groter waren. Kleinere platen had achteraf gezien misschien wel makkelijker geweest. Maar nu was ik wel met 9 platen en een beetje klaar onder de woonkamer.

Hier staan wat foto's van het graven onder de keukenvloer
vloerisolatie keuken
Daarna staan er een hoop andere dingen. Bij de volgende link begint het weer met de woonkamer vloer.
vloerisolatie woonkamer

[ Voor 13% gewijzigd door NBK op 29-04-2014 00:00 ]

[hjs]

fabstar81 schreef op donderdag 03 april 2014 @ 16:44:
goh, Pe folie bouwfolie 6x50 meter T200 op www.goedkoopverpakking.nl met gratis verzending. dat is toch niet duur a 39 euro.

buiten het bekende probleem dat 50m natuurlijk tikkeltje teveel is, mooie deal dacht ik.

Ik heb ook zo'n rol van 50 meter besteld en daarvan nu 10 meter op de bodem van de kruipruimte liggen.
Er staat dus nog 40 meter in de schuur, als iemand intresse heeft in een stuk en in de buurt van Hoorn woont

Ga ik eens kijken hoe breed de ingang van mijn kruipruimte precies is en waar eps platen goedkoop te krijgen zijn. (oh nee, project voor na de vakantie meer eigenlijk)

[fabstar81]

hoorn, best ver

[_JGC_]

Hier vanmiddag nog maar even met de rol onder de vloer (ook van goedkoopverpakking.nl). Heb de rol al tijden liggen maar kruipruimte was tot nu toe niet echt begaanbaar. Voordat ik verder kan met isoleren wil ik eerst de condens van de EPS-vloer laten verdwijnen, eerder kan ik er geen nieuwe laag overheen plakken.

Zolder ligt iig vol met EPS, heb nog zo'n 15 pakken liggen. Denk alleen niet dat het genoeg is...

Edit:
Folie ligt inmiddels onder het stuk dat ik al grotendeels geisoleerd had. Vanavond de ventilatiekokers nog maar even nakijken, want ik heb het idee dat die vol rommel zit. Viel me sowieso al op dat er maar weinig ventilatie op de voorkant is.
Nu is het wachten op het wegventileren van de condens die onder de EPS hangt, kan ik later nog een laag plakken.

[ Voor 30% gewijzigd door _JGC_ op 29-07-2014 17:30 ]

[Rmg]

hjs schreef op donderdag 24 juli 2014 @ 11:21:
[...]


Ik heb ook zo'n rol van 50 meter besteld en daarvan nu 10 meter op de bodem van de kruipruimte liggen.
Er staat dus nog 40 meter in de schuur, als iemand intresse heeft in een stuk en in de buurt van Hoorn woont

Ga ik eens kijken hoe breed de ingang van mijn kruipruimte precies is en waar eps platen goedkoop te krijgen zijn. (oh nee, project voor na de vakantie meer eigenlijk)

Hoe heb je de folie eigenlijk aan de muur bevestigd?

[hjs]

Niet eigenlijk, staat waar mogenlijk overeind tegen de wand, hier en daar geklemd met wat restanten pur schuim wat in de kruipruimte lag.
Aan een kant lopen leidingen en daar heb ik het overeen geslagen zo goed als het ging.

Restanten van de rol gaan overigens naar Koedijk

[ Voor 11% gewijzigd door hjs op 02-08-2014 08:05 ]

[_JGC_]

Gisteren en vandaag nog even onder de vloer geweest. Heb nu bijna 50% van de vloer geisoleerd. Verder snap ik nu ook waarom in de hoek van de woonkamer de vloer altijd koud en vochtig aanvoelt: er zijn in mijn huis 3 banen van 10cm breed waar ze gewoon beton op hardboard hebben gestort, het strookje aan de voorgevel is daar een van.

Moet zeggen dat het sinds aanbrengen van de folie een stuk aangenamer is onder de vloer. Het is nog steeds nat vanwege de condens die nog niet weg is, maar er verdampt geen nieuw water meer uit de vochtige bodem. Verder heb ik de 300W bouwlamp onder de vloer ingeruild tegen een LED werklamp: http://www.voordeelmuis.nl/img/gif/1137/1137096.gif
Even opladen en je hebt een zee van licht onder de vloer. Aangezien er steeds meer wit goud komt te hangen weerkaatst het licht ook steeds beter.

[Aardwolf]

_JGC_ schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 21:10:
Gisteren en vandaag nog even onder de vloer geweest. Heb nu bijna 50% van de vloer geisoleerd. Verder snap ik nu ook waarom in de hoek van de woonkamer de vloer altijd koud en vochtig aanvoelt: er zijn in mijn huis 3 banen van 10cm breed waar ze gewoon beton op hardboard hebben gestort, het strookje aan de voorgevel is daar een van.

Misschien is dat gedeelte dan in het werk gestort. Dan blijft de bekisting in sommige gevallen zitten en zal misschien dat hout verklaren dat je ziet.

Moet zeggen dat het sinds aanbrengen van de folie een stuk aangenamer is onder de vloer. Het is nog steeds nat vanwege de condens die nog niet weg is, maar er verdampt geen nieuw water meer uit de vochtige bodem. Verder heb ik de 300W bouwlamp onder de vloer ingeruild tegen een LED werklamp: http://www.voordeelmuis.nl/img/gif/1137/1137096.gif
Even opladen en je hebt een zee van licht onder de vloer. Aangezien er steeds meer wit goud komt te hangen weerkaatst het licht ook steeds beter.

Goed bezig. Ik heb de vloer eind maart afgekregen na heel lang meten, snijden, plakken, kruipen, meten, snijden, plakken, etc, etc, etc. Uiteindelijk viel me wel op bij de elektra standen die ik bijhoud dat er wat meer verbruik is geweest. Ik had zo ook een 60W gloeilamp, een 30W TL looplamp en nog een ventilator (voor luchtstroming/ventilatie bij het lijmen) continue aan. Dat zie je dan wel terug, maar ja... gelukkig tijdelijk. LED is sowieso wel een slimme keus.
Achteraf denk ik dat een verhoogde elektrastand bij mij ook wel kan komen door ook meer stoken, want achterdeur regelmatig open en natuurlijk luik open van de kruipruimte, dus veelal afkoeling. En natuurlijk elke avond stofzuigen.

Maar jij nog even volhouden! Het is een werk, maar wat je er van merkt is een hoop waard.

[_JGC_]

Vloer is een broodjesvloer. In de betonplaten zit een laagje piepschuim verwerkt, dat was al heel wat voor 1978. Ze kwamen alleen niet goed uit en hebben 3x 10cm moeten sjoemelen. In plaats dat daar een stukje piepschuim tussen is gedrukt kijk je dus zo tegen de bekisting aan.
stuk voor stuk zijn dat koudebruggen. Ik heb dan ook in de hoeken van de woonkamer het laminaat bol staan omdat op die plekken net die baan loopt.

Qua werk maak ik me niet druk. Met regenpak de folie leggen in 2e gedeelte en daarna kan ik gewoon droog werken. Het is nu in het eerste stuk kletsnat omdat ik daarvan al 2/3 geïsoleerd had en dus de waterdamp aan de isolatie blijft hangen. Met dit weer gaat dat zo hard dat platen binnen 24 uur na plaatsen al kletsnat zijn aan de onderkant.

[Paul C]

@_JGC_, is de kruipruimteventilatie wel op orde als je na folien nog zoveel vocht hebt?

[_JGC_]

Paul C schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 11:56:
@_JGC_, is de kruipruimteventilatie wel op orde als je na folien nog zoveel vocht hebt?

Ventilatie is gewoon niet toereikend heb ik het idee. Kruipruimte is verdeeld over 2 gedeelten van 3 meter breed, 9-11 meter lang, ertussen zit een muurtje met mangat. Het rechter gedeelte heeft 1 koker aan de voorkant die weg gebouwd zit tussen meterput en meterkast. Aan de achterkant heeft dit gedeelte 2 kokers. Verder staat er een boom/struik voor de koker aan de voorkant.

Het linker gedeelte heeft 1 koker aan de voorkant, aan de achterkant zie ik wel een missende steen, maar nergens een koker buiten. Door het isoleren is het mangat de enige opening tussen beide gedeelten, de ruimtes tussen vloerdelen en het muurtje is dichtgemaakt met EPS.

Ik wil dus aan de voorkant nog 1 of 2 kokers gaan plaatsen, aan de achterkant kan ik in het gedeelte zonder koker niks plaatsen, maar op de zijgevel achterin zouden nog wel 1-2 kokers kunnen.

Houd er verder rekening mee dat de folie nog maar een korte tijd ligt. Een groot deel van de isolatie zit er sinds afgelopen herfst in en is dampremmend, alle vocht die opstijgt uit de grond hangt vervolgens aan de isolatie. Na het plaatsen van de folie ben je wel de damp uit de grond kwijt, maar de druppels water die onder het EPS hangen moet ook nog ergens heen.

[hjs]

Twee of drie gaten laten boren zal toch niet duur zijn? Hij was bij mij met twee gaten met een half uur klaar.

[_JGC_]

Denk dat het 3 gaten worden: 2 gaten op de voorkant (beide gedeelten 1 extra gat), 1 achterin op de zijgevel.

Komende week maar even rondbellen voor een betonboorder. Misschien kan ik ook de toko wel vragen die hier destijds de spouw heeft geisoleerd, destijds hebben we geen kokers geplaatst omdat er al isolatiekokers in de spouw zaten.

[Aardwolf]

Wat toevallig dat jullie het hier over vocht hebben. Ik ben gisteren weer voor het eerst sinds begin april in de kruipruimte geweest om te kijken hoe het er mee stond.

Afgelopen juni heb ik verspreid over de maand de hele fundering langs de zuidzijde van het huis aan de buitenkant nageïsoleerd + DPC folie. In de oorspronkelijke waterwerende cementlaag zaten overal gaten, de grond was op 10cm diepte al behoorlijk vochtig en bovendien zakte het water amper weg. Ik heb zo vaak met een emmer al het water van het schoonspuiten moeten scheppen.

Een paar foto's van juni-juli 2014:





Toen ik er dus gisteren onder ging kijken, werd ik tot mijn verbazing bij de eerste meters al zeiknat van kleine plasjes water op het folie. Voor de goede orde: het folie ligt er dus al meer dan 20 jaar en heb enkel de vloer nageisoleerd van 0cm naar 10-14cm EPS.

Foto van gisteren


Nu maakt mij dat water nog niet zoveel uit, maar een kunststofslang (die ik heb voor het aftappen van de CV leidingen) was nu opeens volledig beschimmeld. Van tijdens het isoleren weet ik dat er ook vlekken op de muur zaten met pluizig materiaal. Ik heb dat toentertijd met de stoffer weggeveegd omdat ik dacht dat het uitgetreden kalk uit de muur was, maar vermoed nu achteraf dat het toen al schimmel betrof.

Foto's van gisteren





Nu twijfel ik of ik zal wachten op een koelere periode dat er minder vocht in de lucht zit en dus het vocht uit de kruipruimte zal verdampen of dat er actie moet worden ondernomen. Er zitten overigens 6 luchtkokers die de lucht behoren te verversen, geen idee of dit nu nog genoeg is of dat het überhaupt eerder ook voldoende was.

Daarbij zitten 3 aan elke zijde over een muurlengte van ongeveer 5,5-6,0 meter.
Onder bij de isolatie heb ik moeten improviseren, omdat de koker op balkhoogte uitkwam en dus anders IN de isolatie zou uitkomen. Ruimte voor de uitgangen zijn ongeveer 40 cm lang en 40-50cm breed. Diepte heb ik langzaam taps toelopend gemaakt door 10cm EPS. Afgelopen winter toen ik nog volop aan het isoleren was, was het best koud bij de kokeruitgangen... of dit ook alles zegt vwb voldoende ventilatie?

Foto's van begin april 2014:





Dus wat denken jullie? Afwachten of toch beter maar de schimmel bestrijden/nieuwe kokers bijzetten of de oude dieper later doorboren?

[ Voor 36% gewijzigd door Aardwolf op 10-08-2014 12:56 ]

[NBK]

Als er zomers vochtige warme lucht van buiten je kruipruimte in komt zou dat best wel eens flink kunnen condenseren in een koude kruipruimte. En omdat er weinig warmte uit de bodem komt kan het best lang duren voor het van de folie verdwenen is.
Het kan natuurlijk ook gewon zijn dat er met de heftige regen van de laatste tijd ergens wat water naar binnen is gelopen.

[Aardwolf]

Dat kan wel kloppen wat je zegt. Enkel is dat het schimmel zich dan niet gigantisch moet uitbreiden. Het houten luik ligt nog geen halve meter van de slang af en schimmel kan ook hout aanvreten natuurlijk.

Ik denk wel dat met de funderingsmuur isolatie + aanbrengen van waterdichte folie (DPC) ook de muur straks droger moet worden. Je ziet nog duidelijk op de foto's die bruinige kringen. Tevens ook een beetje wittige schijn op sommige stukken. Ik hoop dat dat nog gaat wegtrekken.

Mja die schimmel...

[arbraxas]

Nadeel van het potdicht isoleren is dat je dus ook geen uitdamping meer hebt. Vocht en schimmel zijn dan vaak problemen. Vaak genoeg gezien toen ik nog als vonkentrekker in de bouw rondliep. Ook op plaatsen waar grondwater geen probleem moet zijn.

Zelf heb ik nog gewoon gaten in de muur naar buiten waardoor er tocht/trek ontstaat naar buiten. Deze zet ik pas dicht als het gaat vriezen. Ja, zal meer gas kosten. Maar omdat ik houten balken (huis uit 1927) als dragers voor mijn vloer heb kan ik me absoluut geen schimmel/rot permiteren onder de vloer.

Of je moet nog meer ventileren, want gezien de schimmelgroei is het gewoon niet genoeg. Of je moet die witte blokken vervangen. Zo te zien is dat kalk/zandsteen oid. En dat is gewoonweg net een spons. Dat had ook nooit gebruikt moeten worden in de onderste lagen in natte grond. Dat blijft vocht aanvoeren.
Misschien dat impregneren nog een optie is (geen idee wat dat kost). Maar eigenlijk is tijdens de (ver)bouw het al verkeerd gegaan met materiaalkeuze.

[NBK]

Hoe heb je de folie eigenlijk vast gezet tegen je gevel? Als het regenwater vanaf je gevel achter de folie loopt schiet het natuurlijk ook niet op

[Aardwolf]

@ NBK: folie ligt gewoon op de fundering. Hier en daar een steen dat het op zijn plek houdt. Mja dat kan het probleem niet zijn gewoon, simpelweg omdat het al meer dan 20 jaar zo ligt en ik nog nooit water eronder heb gezien. Er loopt ook geen water direct naar binnen.

@ arbraxas: ja kalkzandsteen inderdaad. Vandaar dat ik nu dus ook aan de buitenkant het heb gedicht met DPC folie en een aan elkaar gelijmde strook EPS, wat tevens waterdicht zou moeten zijn. De DPC folie loopt nu vanaf stoep tot onderkant funderingsstrook. In principe dus vergelijkbaar met hier maar dan nog wat dieper. Vervangen van steen lijkt me nou ook niet echt een optie, haha.
Bij de aanbouw hebben ze gewoon grindbetonblokken gebruikt. Ook wel nat hoor.

Punt is dat het met die funderingsmuur 2 augustus klaar was, incl. opnieuw bestraten. Dus het zal nog wel even nodig hebben om te drogen. Het huis is gebouwd in 1979 en sindsdien heeft die muur dus continu water op staan slurpen. Dat zal wel even duren voordat het aanzienlijk droger is...


Mja nog maar zien wat te doen. Ik kijk het nog wel even aan, anders moet er waarschijnlijk maar iets aan de ventilatie worden gedaan. Denk dat ik dat nog wel met mn moeder bespreekbaar kan maken.

[ Voor 19% gewijzigd door Aardwolf op 10-08-2014 22:29 ]

[Paul C]

Dat water in je kruipruimte is waarschijnlijk gewoon condens van de buitenlucht. Je kruipruimte is relatief koel en de buitenlucht is warm en vochtig. Als die via de ventilatie onder je vloer komt koelt deze af en condenseert.

Wellicht was dit voor de isolatie van je vloer minder een probleem, omdat de BG vloer genoeg warmte vanuit het huis doorliet dat de temperatuur gedurende de zomer in de kruipruimte hoger was. Hogere temperatuur betekend dat er minder condens optreed en dat condens weer sneller verdampt. Ik verwacht dat de condens wel op zal drogen als het buiten kouder wordt (buiten kouder dan in de kruipruimte).

Of de schimmel kwaad kan dat durf ik niet te zeggen. Zorg iig dat er geen kruipruimtelucht je woning binnen komt, zodat je die troep iig niet in je leefruimte haalt. Je BG vloer moet dus luchtdicht zijn.

[Terpen Tijn]

Paul C schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 23:31:
Dat water in je kruipruimte is waarschijnlijk gewoon condens van de buitenlucht. Je kruipruimte is relatief koel en de buitenlucht is warm en vochtig. Als die via de ventilatie onder je vloer komt koelt deze af en condenseert.

Wellicht was dit voor de isolatie van je vloer minder een probleem, omdat de BG vloer genoeg warmte vanuit het huis doorliet dat de temperatuur gedurende de zomer in de kruipruimte hoger was. Hogere temperatuur betekend dat er minder condens optreed en dat condens weer sneller verdampt. Ik verwacht dat de condens wel op zal drogen als het buiten kouder wordt (buiten kouder dan in de kruipruimte).

Of de schimmel kwaad kan dat durf ik niet te zeggen. Zorg iig dat er geen kruipruimtelucht je woning binnen komt, zodat je die troep iig niet in je leefruimte haalt. Je BG vloer moet dus luchtdicht zijn.

Dan is het dus eigenlijk vrijwel onmogelijk om een kruipruimte onder een goed geisoleerde vloer echt droog te houden?

[migjes]

Terpen Tijn schreef op maandag 11 augustus 2014 @ 12:20:
[...]
Dan is het dus eigenlijk vrijwel onmogelijk om een kruipruimte onder een goed geisoleerde vloer echt droog te houden?

het hangt wel van de situatie af, maar is goed mogelijk.

je moet alleen de bodem niet afdekken met een zeil.
zodat het gecondenseerde water de grond in kan trekken, zoals het hoort.

als je moeilijk doordringbare klei grond hebt is het wat lastig, maar een laag weg halen en daar een laag breker/metsel zand op leggen, en eventueel een laag schelpen, en vocht problemen zijn zo weg.
(wel opletten met schelpen, als je vaker in de kruipruimte moet zijn wil je daar niet overheen kruipen, best scherp)

uitzonderingen: gebieden waar de waterstand hoger is als de kruipruimte dan kun je doen wat je wil, maar niks help. dat blijf een zwembad.

[Terpen Tijn]

migjes schreef op maandag 11 augustus 2014 @ 12:33:
[...]

het hangt wel van de situatie af, maar is goed mogelijk.

je moet alleen de bodem niet afdekken met een zeil.
zodat het gecondenseerde water de grond in kan trekken, zoals het hoort.

als je moeilijk doordringbare klei grond hebt is het wat lastig, maar een laag weg halen en daar een laag breker/metsel zand op leggen, en eventueel een laag schelpen, en vocht problemen zijn zo weg.
(wel opletten met schelpen, als je vaker in de kruipruimte moet zijn wil je daar niet overheen kruipen, best scherp)

uitzonderingen: gebieden waar de waterstand hoger is als de kruipruimte dan kun je doen wat je wil, maar niks help. dat blijf een zwembad.

Mja, dat zeil aanbrengen is toch vrij standaard; juist om te voorkomen dat vocht vanuit de bodem de lucht in de kruipruimte bevochtigt. Maar daar krijg je dan condensatie vanuit de buitenlucht voor terug.

Uit jouw verhaal begrijp ik dat je het alleen compleet droog kunt houden als je bodem dat ook is-- en die dan de condensatie 'van buiten' te laten opnemen; zonder zeil dus.

Wat is dan aan te raden als je een betonnen bodemafsluiting hebt? Niet of wel afdekken met een folie/zeil?

[Paul C]

De beste manier om je kruipruimte droog te krijgen is zoals migjes zegt met van die (iso-)schelpen. Dat zorgt ervoor dat het dauwpunt ergens onder in je isolatiepakket op de bodem van je kruipruimte komt te liggen en het vocht daar dus effectief naartoe trekt. Het nadeel is dat het niet een heel effectieve isolatiemethode is, omdat je kruipruimteventilatie nu ook warmteverlies wordt (je ventileert de warme lucht laag van boven de schelpen) en het zorgt voor grote warmteverliezen via de fundering (in vergelijking met direct tegen de onderkant van de vloer isoleren).

Een zeil op de bodem van je kruipruimte minimaliseert het uitdampen van de kruipruimtevloer, maar stopt niet de condensatie van buitenlucht in je kruipruimte. Hoeveel condensatie er optreed in je kruipruimte is sterk afhankelijk van de temperatuur en deze is vervolgens weer afhankelijk van o.a. je perimeterisolatie, perimeterlengte, vloeroppervlak en ventilatiedebiet van je kruipruimte.

[_JGC_]

Net 2e stuk ook in de folie gelegd, direct maar gaan isoleren. Deze huizen zijn zo zorgvuldig gebouwd, ik zie de steenwol van de spouwmuurisolatie gewoon vanuit de kruipruimte, die stopt dus ook gewoon op de grens met het maaiveld, is niet doorgetrokken de spouw in. Verder veel condens op koudebruggen in de vloer waar ik dat boven de vloer ook heb... dat is straks dus verleden tijd.
Verder gaat de rioolbuis door een gat dat ooit voor een dikkere buis bedoeld is. Gasleiding hangt in de hoek los, waar beugels hebben gehangen is lekker verroest. Is een klusje geweest van hobby bob volgens mij.

Overigens nog vraagje over de folie: onder de rioolbuis, of over de rioolbuis? Mijn gevoel zegt onder, mocht de buis ooit een keer stront gaan lekken, dan ligt dat mooi onder de folie en kan het weglopen.

[Seafarer]

@migjes

uitzonderingen: gebieden waar de waterstand hoger is als de kruipruimte dan kun je doen wat je wil, maar niks help. dat blijf een zwembad.
[/quote]

Dat het een zwembad blijft is waar, maar leg je er een laag piepschuim chips op dan gaan deze netjes drijven en de lucht boven de chips blijft droog.
Mijn vader heeft dat al 5 jaar. En ik ga er steeds meer over denken om dit ook te doen.
Bij mij ligt er soms 5 kuub water. Inderdaad 8 cm diep bij een vloer oppervlak van 60 meter.

Als alle gaatjes door de vloer dicht zijn dan heb je er echt geen last van. (Behalve kouwe poten dan )

Edit: Wel droog, maar warmere vloer??

[ Voor 4% gewijzigd door Seafarer op 11-08-2014 22:27 ]

[Aardwolf]

Volgens mij is het allerbest: geen kruipruimte hebben. Gewoon bij de bouw een shitload loze leidingen leggen en op een dikke XPS isolatie beginnen met bouwen. Geen gezeik met na-isoleren van vloer of funderingsmuur, geen condensatie, geen vocht uit de grond. haha mja

@ TerpenTijn: Inderdaad. Klinkt wel erg tegenstrijdig, zeker omdat tig mensen in dit forum juist folie hebben gelegd om dit tegen te gaan. Toentertijd was folie juist goed?!?

Btw ons zand is nogal vochtig, als je een handje ervan neemt en ermee wrijft wordt het nog net geen modder, maar het smeert je handen wel vol. Ik hoorde laatst van mijn buurman dat ze hier bij ons huis vroeger een laag gelegen akkerland was. Dat is opgehoogd met leem/klei en een toplaag van zand voor een voetbalveld. Daarna, tiental jaar later, zijn er huizen opgebouwd en is de toplaag aangevuld met eerdgrond (humusrijk en zandachtig). Mja, er zal vast een hoop troep (humus maar ook klei- en leemlensjes) in de ondergrond zitten dat het vochtig houdt.

Paul C schreef op zondag 10 augustus 2014 @ 23:31:
Wellicht was dit voor de isolatie van je vloer minder een probleem, omdat de BG vloer genoeg warmte vanuit het huis doorliet dat de temperatuur gedurende de zomer in de kruipruimte hoger was. Hogere temperatuur betekend dat er minder condens optreed en dat condens weer sneller verdampt. Ik verwacht dat de condens wel op zal drogen als het buiten kouder wordt (buiten kouder dan in de kruipruimte).

Op jouw reactie zat ik te hopen, bedankt. Klinkt logisch inderdaad wat je zegt. Zoiets dacht ik zelf ook of in elk geval hoop ik op.

Of de schimmel kwaad kan dat durf ik niet te zeggen. Zorg iig dat er geen kruipruimtelucht je woning binnen komt, zodat je die troep iig niet in je leefruimte haalt. Je BG vloer moet dus luchtdicht zijn.

Die is zover ik weet wel luchtdicht, op wat loze leidingen na die binnen in de muur uitkomen voor LAN kabels (oid) in de toekomst. Geen grote gaten of kieren naar boven, ook het nieuwe luik heb ik van een multiplex plaat gemaakt met een soort van strips dat het afdicht, er overheen ligt onderplaat+tapijttegels.

Ik ga mbt de schimmel nog wel even aan zien. Ik denk sowieso dat het maar kort leeft, mits het water weer verdampt en alles opdroogt (!).
Ben er wel een beetje klaar mee eerlijk gezegd. Dus iets simpels als meer ventilatie en de slang (vlakbij het houten luik) weghalen is dan nog te doen.

Vraag me wel af of meer mensen schimmels hebben na het isoleren en of veel vocht op hun folie. Er zijn er immers ook al een heel aantal een tijdje klaar.

[ Voor 5% gewijzigd door Aardwolf op 11-08-2014 23:44 ]

[Aardwolf]

Paul C schreef op maandag 11 augustus 2014 @ 13:58:
De beste manier om je kruipruimte droog te krijgen is zoals migjes zegt met van die (iso-)schelpen. Dat zorgt ervoor dat het dauwpunt ergens onder in je isolatiepakket op de bodem van je kruipruimte komt te liggen en het vocht daar dus effectief naartoe trekt. Het nadeel is dat het niet een heel effectieve isolatiemethode is, omdat je kruipruimteventilatie nu ook warmteverlies wordt (je ventileert de warme lucht laag van boven de schelpen) en het zorgt voor grote warmteverliezen via de fundering (in vergelijking met direct tegen de onderkant van de vloer isoleren).

Hmm. De gulden middenweg bestaat dus eigenlijk niet. Wil je het goed doen moet je je vloer isoleren + je bodem met schelpen/parels volspuiten + dan nog de funderingsmuur waterdichtmaken/isoleren. Tenminste dat begrijp ik er een beetje uit. haha

Een zeil op de bodem van je kruipruimte minimaliseert het uitdampen van de kruipruimtevloer, maar stopt niet de condensatie van buitenlucht in je kruipruimte. Hoeveel condensatie er optreed in je kruipruimte is sterk afhankelijk van de temperatuur en deze is vervolgens weer afhankelijk van o.a. je perimeterisolatie, perimeterlengte, vloeroppervlak en ventilatiedebiet van je kruipruimte.

Even helpen. Perimeter is??? funderingsmuur?

[Paul C]

Perimeter, omtrek, uiterste grens.

In het geval van een rijtjeshuis de voor en achtergevel. Geleiding door je perimeter is 1 van de factoren waardoor je kruipruimte 's zomers opwarmt. Andere factor is de ventilatie en de geleiding door je BG vloer.

De verhouding tussen deze factoren en de grote van de kruipruimte bepalen hoeveel de kruipruimte opwarmt (daarvoor moet dus ook de bodem van je kruipruimte opwarmen, die massa zorgt er dus voor dat het koel blijft 's zomers).

[Aardwolf]

Aaaaah zo ja, dank je! Ik wist niet dat dat zo heette.
Lastig, maar nu wel duidelijk.

[Terpen Tijn]

marcel87 schreef op dinsdag 12 augustus 2014 @ 00:01:
[...]

Hmm. De gulden middenweg bestaat dus eigenlijk niet. Wil je het goed doen moet je je vloer isoleren + je bodem met schelpen/parels volspuiten + dan nog de funderingsmuur waterdichtmaken/isoleren. Tenminste dat begrijp ik er een beetje uit. haha

Nou, dat zou denk ik nog niet eens werken; want het schelpen verhaal geldt alleen als het onder die schelpen dan ook het koudst is (daar condenseert het). Als je daarboven je vloer dan inpakt, dan is het daardoor pal daaronder nu het koudst geworden, en dan heb je je condensatievocht weer terug. In jouw geval zou ik daarom vooral naar de ventilatie kijken.

Het lijkt me namelijk dat in het algemeen de best mogelijke oplossing voor vocht bij goed geisoleerde vloeren is om 1) de kruipruimte goed te ventileren (tegen condensatie) en 2) een folie of andere effectieve bodemafdekker te leggen en wat hoger tegen de muren vast te maken (tegen vocht uit de bodem en onderkant van de wanden). Toch, heren experts?

[Aardwolf]

_JGC_ schreef op maandag 11 augustus 2014 @ 20:39:
Net 2e stuk ook in de folie gelegd, direct maar gaan isoleren. Deze huizen zijn zo zorgvuldig gebouwd, ik zie de steenwol van de spouwmuurisolatie gewoon vanuit de kruipruimte, die stopt dus ook gewoon op de grens met het maaiveld, is niet doorgetrokken de spouw in. Verder veel condens op koudebruggen in de vloer waar ik dat boven de vloer ook heb... dat is straks dus verleden tijd.

Haha bij ons waren er ook wat stenen uitgehakt aan de binnenmuur in de kruipruimte. Daar keek ik ook gewoon tegen de steenwol aan. Stukken daarvan waren er gewoon ook uitgetrokken. Door wie of wat en waarom weet ik ook niet. Heb het eind vorig jaar dicht laten metselen.

Verder gaat de rioolbuis door een gat dat ooit voor een dikkere buis bedoeld is. Gasleiding hangt in de hoek los, waar beugels hebben gehangen is lekker verroest. Is een klusje geweest van hobby bob volgens mij.

Haha... kan maar zo. mja op de bouw zijn ze meestal ook niet zo nauwkeurig. Mijn buurman had zijn vorige huis zelf gebouwd in de zin van eigen ontwerp en hier en daar wat dingen zelf doen. De aannemer die het uitvoerde had goede referenties, maar toch moest ie ze vaak op de vingers tikken. Bijv op kierende isolatie als de spouw een hoek om gaat of bij ramen en deuren. Die lui zijn vrij ruw. Ruw werk gaat natuurlijk ook lekker snel. Of het allemaal goed is voor de bewoner/opdrachtgever in de gebruikersperiode, is een tweede.

Overigens nog vraagje over de folie: onder de rioolbuis, of over de rioolbuis? Mijn gevoel zegt onder, mocht de buis ooit een keer stront gaan lekken, dan ligt dat mooi onder de folie en kan het weglopen.

Tja... mij lijkt folie eronder, buis erover. Als je rioolbuis gaat lekken wil je die waarschijnlijk liever maken of als je een andere afvoer erop wilt sluiten zal je er ook wel bij moeten. Of trek je in beide gevallen dan het folie weer zo aanzienlijk ver terug en kom je alsnog in de drek te liggen?

Terpen Tijn schreef op dinsdag 12 augustus 2014 @ 11:18:
[...]


*KNIP*

Het lijkt me namelijk dat in het algemeen de best mogelijke oplossing voor vocht bij goed geisoleerde vloeren is om 1) de kruipruimte goed te ventileren (tegen condensatie) en 2) een folie of andere effectieve bodemafdekker te leggen en wat hoger tegen de muren vast te maken (tegen vocht uit de bodem en onderkant van de wanden). Toch, heren experts?

Thnx voor je bericht. klinkt logisch, maar ja... heren experts mogen het zeggen MITS zij dat met zekerheid kunnen vertellen.

[_JGC_]

Hier elke avond even 2 uurtjes onder de vloer, daarna ben ik het ook wel zat. Gisteren weer 2 pakken EPS mee naarbeneden gesleept, heb nu 10cm onder de liggers hangen en 5cm ertussen.

Voor de montage gebruik ik Bison montagekit. Tijdje terug bij de Lidl een paar tubes Pattex Montagelijm gehaald voor 2 euro per stuk, die bevallen me beter. Bij de Action staan ze voor 2,35 per tube zo uit mijn hoofd, stukken goedkoper dan die van Bison (12 euro per 2 als aanbiedingsverpakking zo uit mijn hoofd). Komende week de Action maar even leegroven dus (ik smeer per avond zo ongeveer een hele tube erdoor).

Moet zeggen nu ik 2 lagen tegelijk afwerk (ik ga niet wachten tot het condenseert, dan plakt de 2e laag niet meer) dat het een stuk harder gaat met de EPS in de garage. Zo had ik 15 pak liggen, zo liggen er nog 5 .

[migjes]

Terpen Tijn schreef op dinsdag 12 augustus 2014 @ 11:18:
[...]


Nou, dat zou denk ik nog niet eens werken; want het schelpen verhaal geldt alleen als het onder die schelpen dan ook het koudst is (daar condenseert het). Als je daarboven je vloer dan inpakt, dan is het daardoor pal daaronder nu het koudst geworden, en dan heb je je condensatievocht weer terug. In jouw geval zou ik daarom vooral naar de ventilatie kijken.

Het lijkt me namelijk dat in het algemeen de best mogelijke oplossing voor vocht bij goed geisoleerde vloeren is om 1) de kruipruimte goed te ventileren (tegen condensatie) en 2) een folie of andere effectieve bodemafdekker te leggen en wat hoger tegen de muren vast te maken (tegen vocht uit de bodem en onderkant van de wanden). Toch, heren experts?

gewoon geen bodem af dekker gebruiken en ventileren.
is gewoon het simpelst. (k.i.s.s. )

eigenlijk maakt het niet uit of er af en toe water in de kruipruimte staat of niet.
als het water maar afgevoerd word door de grond of grondwaterstand.
(in sommige gedeelte van het land is het normaal dat de kruipruimte een zwembad is, denk aan de polders in de randstad.)

en altijd eps/pir etc gebruiken om te isoleren, geen glaswol/steenwol dat kan niet tegen water dat zuigt vol en isoleert dan niet meer.

[styno]

_JGC_ schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 15:43:
Hier elke avond even 2 uurtjes onder de vloer, daarna ben ik het ook wel zat. Gisteren weer 2 pakken EPS mee naarbeneden gesleept, heb nu 10cm onder de liggers hangen en 5cm ertussen.

Voor de montage gebruik ik Bison montagekit. Tijdje terug bij de Lidl een paar tubes Pattex Montagelijm gehaald voor 2 euro per stuk, die bevallen me beter. Bij de Action staan ze voor 2,35 per tube zo uit mijn hoofd, stukken goedkoper dan die van Bison (12 euro per 2 als aanbiedingsverpakking zo uit mijn hoofd). Komende week de Action maar even leegroven dus (ik smeer per avond zo ongeveer een hele tube erdoor).

Moet zeggen nu ik 2 lagen tegelijk afwerk (ik ga niet wachten tot het condenseert, dan plakt de 2e laag niet meer) dat het een stuk harder gaat met de EPS in de garage. Zo had ik 15 pak liggen, zo liggen er nog 5 .

Heb je de Pattex Power Fix Waterbased versie of de Power Fix Polymer gebruikt? En ondersteun je de twee lagen ook nog (tijdelijk) na het lijmen en aandrukken?

[ Voor 3% gewijzigd door styno op 13-08-2014 17:35 ]

[_JGC_]

styno schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 17:31:
[...]

Heb je de Pattex Power Fix Waterbased versie of de Power Fix Polymer gebruikt? En ondersteun je de twee lagen ook nog (tijdelijk) na het lijmen en aandrukken?

Geen van beiden, is een montagelijm die niet meer in het assortiment zit, ik gok dat Lidl destijds en Action nu dus ergens een restpartij hebben opgekocht.

http://www.voordeelmuis.nl/cgi-bin/v.cgi?a=d&d=1338382

Is geurvrij en oplosmiddelvrij, dus ook veilig te gebruiken in slecht geventileerde ruimten.

Werkwijze is als volgt:
- afgeschuinde platen van 39.5cm breed tussen de liggers proppen, vlak met de onderkant van de liggers
- plaat 100x50 in lengte van liggers eronder lijmen, steunen met stukken piepschuim
- stukje van 25cm lang tegen de funderingsmuur lijmen
- als je 3 lengtes gedaan hebt lijm je haaks daarop weer 100x50 platen. Door het stukje EPS tegen de funderingsmuur heb je ook verspringing en dus geen naden die opelkaar uit gaan komen.

Tegen de tijd dat je 3 lengtes gedaan hebt is de kit dusdanig uitgehard dat je er wel een extra laag onder kan plakken. Deze vervolgens ook weer steunen. Na een dag steunen kan je alles eronder weg halen. Verder verlijm ik de platen onderling, is misschien niet echt nodig.

Edit: nu 2 uurtjes kruipen weer 4 pakken weg. 3 avonden verder en er ligt 3.2x2.8m voor de eerste laag en 2.5x2.5m voor de 2e laag. Schiet lekker op zo.

[ Voor 5% gewijzigd door _JGC_ op 13-08-2014 21:02 ]

[Aardwolf]

_JGC_ schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 15:43:
Hier elke avond even 2 uurtjes onder de vloer, daarna ben ik het ook wel zat. Gisteren weer 2 pakken EPS mee naarbeneden gesleept, heb nu 10cm onder de liggers hangen en 5cm ertussen.

Voor de montage gebruik ik Bison montagekit. Tijdje terug bij de Lidl een paar tubes Pattex Montagelijm gehaald voor 2 euro per stuk, die bevallen me beter. Bij de Action staan ze voor 2,35 per tube zo uit mijn hoofd, stukken goedkoper dan die van Bison (12 euro per 2 als aanbiedingsverpakking zo uit mijn hoofd). Komende week de Action maar even leegroven dus (ik smeer per avond zo ongeveer een hele tube erdoor).

Moet zeggen nu ik 2 lagen tegelijk afwerk (ik ga niet wachten tot het condenseert, dan plakt de 2e laag niet meer) dat het een stuk harder gaat met de EPS in de garage. Zo had ik 15 pak liggen, zo liggen er nog 5 .

Haha een vent ben je ook... arme Action shoppers, hele winkelschap leeggekocht.

Maar misschien helpt het als je een kleine ventilator in de kruipruimte zet? Ik heb dat bij mij toen wel gedaan en geeft naast wat frisse (verplaatste) lucht volgens mij ook verplaatsing van vocht. Althans ik heb dus niet eerder de situatie gehad van vocht op het plastic of ergens anders op... dit is nu pas gekomen nu ik niet meer "mechanisch ventileer". Wie weet helpt het je!

[_JGC_]

Er is een reden dat ik de bouwlamp heb ingeruild tegen een led looplamp op accu... Ik ga niet met 230V onder de vloer als daar water is.
Overigens is niet alleen de action de dupe... Aanhanger naar de gamma, met 2 of 3 rolkarren naarbinnen en de hele voorraad mst 5cm eps meenemen...

[Aardwolf]

Hahahaha

Maar nee inderdaad, minder snel als er echt plassen staan. Maar ja, beetje zwevend vocht maakt niet zoveel uit. Of zou de RV ook 100% zijn?
Je kan de ventilator misschien ook aanzetten als je eruit bent, dan heb je wellicht wel een drogere ruimte zodra je weer begint.

[hjs]

Ik heb ook zo'n broodjes vloer. Lijkt me erg veel extra werk om tussen de betonnen balken eerste op te vullen en daarna lange platen eroverheen.
Zal toch niet zoveel uitmaken als je alleen op de balken eps platen lijmt en dan alleen het stukje tegen de buitenmuur opvult? Heb je stilstaand lucht ertussen.

[Tito129]

hjs schreef op donderdag 14 augustus 2014 @ 12:04:
Ik heb ook zo'n broodjes vloer. Lijkt me erg veel extra werk om tussen de betonnen balken eerste op te vullen en daarna lange platen eroverheen.
Zal toch niet zoveel uitmaken als je alleen op de balken eps platen lijmt en dan alleen het stukje tegen de buitenmuur opvult? Heb je stilstaand lucht ertussen.

Blader even door het topic.
Ik heb dit zelf ook bij de hand gehad, zie: http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/39057344

Ik heb er wel voor gekozen ook tussen de broodjesvloer op te vullen. ging bij mij ook relatief makkelijk omdat ik er precies 50cm tussen had.

[roderickvd]

hjs schreef op donderdag 14 augustus 2014 @ 12:04:
Ik heb ook zo'n broodjes vloer. Lijkt me erg veel extra werk om tussen de betonnen balken eerste op te vullen en daarna lange platen eroverheen.
Zal toch niet zoveel uitmaken als je alleen op de balken eps platen lijmt en dan alleen het stukje tegen de buitenmuur opvult? Heb je stilstaand lucht ertussen.

Lijkt mij ook. Heb mijn TONZON zo ook aangebracht conform instructie.

[Aardwolf]

Tito129 schreef op donderdag 14 augustus 2014 @ 12:24:
[...]

Blader even door het topic.
Ik heb dit zelf ook bij de hand gehad, zie: http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/39057344

Ik heb er wel voor gekozen ook tussen de broodjesvloer op te vullen. ging bij mij ook relatief makkelijk omdat ik er precies 50cm tussen had.

Ik heb dat ook gedaan, maar dan vooral ook omdat ik veel leidingen eronder had waar ik plakpunten nodig zou hebben om het strak erin te kunnen maken. Via het plakken tussen de balken (direct op de broodjes) heb ik zo een "vlakke afwerkvloer" gemaakt, maar het was wel veel extra werk.

Vooral weer vanwege de leidingen, maar ook omdat niet overal de afstand 50cm was. Veelal per broodjesvak tussen 47 en 54cm, aan de zijkanten zelfs 37cm. Continue inmeten dus en op maat maken (vanaf een 2000cm plaat). Verder probleem dat ik had was dat sommige broodjes scheef erin lagen en dat de werkelijke hoogte van de EPS maximaal maar 4,5cm kon zijn. Waar vind je platen van 4,5cm, ja nergens...
Bij de scheve broodjes (vooral aan de zijkanten) liep de hoogte van 4,5cm af naar 1,5cm, over een breedte van 37cm. Daar heb je dus ook nog die typische holle vorm van het broodje inzitten, die ook helt en je dus schuine bevestiging hebt mits je de vloer recht (waterpas) wilt afwerken. Daarvoor moest ik de plaat over de breedte van 37cm geleidelijk laten aflopen en in principe het broodje als gipsvorm erin laten passen. Haha, ja dat was mij een werk... maar het is gelukt!

Ruimtes met luchtverplaatsing zijn nu vakken geworden van 50x30cm en dat misschien wel een keer of 100. Simpelweg door ook nog een klein strookje EPS te plakken op het schuine gedeelte van het broodje zelf. Voorheen had mn vader namelijk een klein stuk enkel onder de balk geplakt, maar de vloer was daar altijd aanzienlijk kouder dan bijvoorbeeld was toen ik het op deze manier enkel nog maar tussen de balken had gemaakt.

Ik heb het allemaal in meerdere fasen gedaan en dus niet meter voor meter de complete handeling. Nee elke keer iets compleet afgerond, waar je ook weer op terug kunt kijken. Maar dat is wellicht dan iets persoonlijks. Hoe ik het deed:
1.) kruipruimte puin opruimen en gereedmaken (lees: opschonen)
2.) leidingen isoleren die nog niet waren en afwerken met reflecterende folie (Tonzon's bandagefolie)
3.) 2cm schuine EPS plakken voor vakken ~50*30cm, per strookje 10cm breed, tevens plakruimte voor de volgende laag dwars over het broodje
4.) 4cm EPS plakken tussen balken over broodjes, varierend van 37-54cm en grotendeels 5,5m lang
5.) 10cm EPS ISOFORT plakken over balken, met vlakke afwerkvloer, zodat ik ze overal op het bestaande EPS kon plakken. Ook de vele snijstukjes die je normaal dan moeilijk meer had kunnen bevestigen als de EPS niet tussen de balken had gezeten. Totaal 70 platen van 1,20x0,60 m.
6.) funderingsmuur naisoleren en waterdicht maken. Ben ik nu nog mee bezig, EPS opmaken dat over is gebleven en tevens een rol DPC folie (lekker goedkoop vanaf Marktplaats).

Zoals eerder geplaatst was de tempverschil tussen 10cm onder de balken en enkel 4cm tussen de balken al 1,5 graad, bij een delta T van ~5 graden. Het verschil zonder de 4cm tov met de 4cm was ook ruim 1 graad (niet geplaatst in dat ene bericht). Ik heb niet gemeten hoe het was voor zonder tussen de balken met onder de balken tov met tussen de balken en met onder de balken. Maar logischerwijs kan je natuurlijk wel zeggen dat de extra EPS tussen de balken ook nog wat doet.

Mij lijkt in elk geval dat er meerdere wegen naar Rome leiden en niet per se 1 methode de beste is. Of het dus het meerwerk waard is of dat je het in complete fasen opsplitst of niet, moet ieder voor zich natuurlijk bepalen. Voor mij was het waardevol op deze manier.

[ Voor 12% gewijzigd door Aardwolf op 14-08-2014 13:15 ]

[hjs]

Zal eerst eens meten hoe breed het ertussen, thnx

[_JGC_]

Wat betreft de tussenruimtes, je hoeft niet aansluitend met het beton te isoleren, maar houd er rekening mee dat aan het eind de spouw open kan zijn. Als je dan een keer wind op de gevel krijgt en daardoor koude lucht via de spouw tussen isolatie en beton krijgt, heb je voor Jan Joker zitten isoleren.

[Aardwolf]

Ja klopt wel. Aan één zijde lagen bij ons ook de broodjes andersom, met de gaten dus direct in de 4/5cm EPS vakken. Het kan misschien zijn dat die aansluiting hebben op de spouw, maar dat heb ik niet uitgezocht.

Door het opsplitten in kleine vakken kan het in elk geval bij een maar een stroming geven van 0,15m2 per vak (0,5x0,3), wat dan een luchtverversing zal zijn van nog net 0,003m3 (of 3 liter) per vak => 0,5x0,3x0,02. Mocht er een open verbinding bestaan is het effect maar heel lokaal.
Toch wat anders als ik niet de 2cm strookjes er tussen had geplakt en de 4cm EPS ook niet, dan kom je op (0,3 x 5,5 x 0,02 + 0,5 x 5,5 x 0,04) x 1000 = 140 liter lucht verplaatsing/afkoeling per rij. In totaal voor de hele kruipruimte is dat meen ik 140x17=2380 liter aan mogelijke actieve verplaatsing.

Onder voorbehoud:
Maar ja, ik weet ook niet of je hier harde wetenschap aan kunt hangen door te zeggen dat 140 liter vrij in en uitstroomt of in elk geval zich turbulent zal gedragen wanneer je geen EPS tussen de broodjes doet. Hoe kleiner de laag of de ruimte waarin het lucht zit, des te minder turbulentie (en daarmee minder snellere afkoeling) verwacht ik. Laminaire laagjes/stroming in smalle ruimten verplaatst zich meestal aanzienlijk langzamer. Qua stromingsleer zeggen ze altijd dat gassen zich hetzelfde gedragen als bijvoorbeeld een vloeistof als water. Laminaire waterstroming is zo namelijk ook traag. En logischerwijs zou je dan verwachten dat warmte zich minder zal of kan verplaatsen.

[Terpen Tijn]

Iemand nog tips voor een goede lamp voor het betere kruipwerk? Ik zit te denken aan iets draagbaars, met een niet al te smalle lichtbundel, en liefst energie-zuinig.

[_JGC_]

Ik gebruik hier gewoon een accu LED werklamp met zaklamp op de bovenkant en een buisje met LEDs: http://www.voordeelmuis.nl/cgi-bin/v.cgi?a=d&d=1137096

Is inmiddels niet meer te krijgen bij Lidl, maar heb ze al een aantal keren bij andere winkels aangeboden zien worden onder andere namen.

Voordelen:
- draagbaar
- geen elektrocutiegevaar
- geen extra warmte (het is nu best warm onder de vloer)
- veel licht
- kan tegen vocht

Nadelen:
- na 2,5 uur krijg je minder licht en wil je gewoon opladen
- buis met LEDs geeft alleen aan voorkant licht, heb je geen drol aan als ie op de kop rolt

[Terpen Tijn]

Dank voor de tip JGC. Inderdaad wil ik ook geen snoeren. Omdat ik eigenlijk toch nog geen goede lamp heb zat ik te denken aan wat grotere gevallen, die ik ook in de tuin of bij stroomuitval zou kunnen gebruiken.

Dingen als deze:

http://www.conrad.nl/nl/i...een-25-h-30-h-868340.html

http://www.conrad.nl/nl/v...uur-laag-78-h-868637.html

Er is echter zoveel keus in dit soort lampen; van 3 tientjes tot honderden euro's, dat ik me nogal afvraag of dit teveel of juist te weinig van het goede is. Zou zo'n 3W LED wel genoeg licht geven? Een Philips LED spotje voor in een tafellamp zit al op 7W, en dat is nou ook weer niet zo heel veel licht...

[ATS]

Terpen Tijn schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 10:26:
Iemand nog tips voor een goede lamp voor het betere kruipwerk? Ik zit te denken aan iets draagbaars, met een niet al te smalle lichtbundel, en liefst energie-zuinig.

Gewoon een Petz of zoiets kopen, die je op je hoofd bevestigd met een band. Dan heb je je handen vrij, en altijd licht op de plek waar je aan het werk bent.

[drielp]

Ik had een lamp (met snoer) bij de ingang liggen. gaf toch een prettig gevoel dat deze niet zomaar uit zou gaan door een lege batterij. Op mijn werkplek een hoofdlampje en een looplamp.

[_JGC_]

Lege batterij merk je snel genoeg met zo'n LED lamp. Ding gaat uiteindelijk steeds minder fel schijnen, geeft zat licht om weer terug naar het kruipluik te komen.

Overigens tip voor volgorde: begin in de uiterste hoeken en werk naar je luik toe, desnoods van 2 kanten. Ik heb onder mijn huis eerst het gedeelte waar het luik in zit gedaan omdat ik een beetje huiverig was voor de iets lagere ruimte achter het mangat, maar nu moet ik elke keer onder het lage stuk doorkruipen waar EPS hangt met condens eraan. Elke keer natte rug, elke keer water op m'n piepschuim als ik iets te onvoorzichtig ben.

[Terpen Tijn]

Goed advies; ik heb ook nog wel een 11W led-buis-ding die ik bij het luik kan leggen.

Maar ik moet bekennen dat ik alleen maar ga inventariseren daar beneden, en foto's maken van de stand van zaken. Die gaan dan op Werkspot; het echte werk laat ik dus door professionals doen. Achteraf ga ik dan nog eens op inspectie, maar daar blijft het hopelijk bij. Ik schat zo in dat ik te weinig tijd en klusmanschap bezit om het zelf allemaal te gaan doen. Overigens wel respect voor degenen hier die dat wel even zelf opknappen.

[drielp]

_JGC_ schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 12:26:
Lege batterij merk je snel genoeg met zo'n LED lamp. Ding gaat uiteindelijk steeds minder fel schijnen, geeft zat licht om weer terug naar het kruipluik te komen.

Ik had eerst zo'n power ledlamp van O-light bij me. Een flinke berg licht, maar leeg is ook diect echt leeg. En dat was best donker. Ik had ook een motorola talkabout bij me. Als ik iets nodig had hoefde ik niet zo hard te roepen. En extra schroeven, extra accu voor de schroeftol, mesje, enz.... Alles in een afwasteiltje, schuif je lekker makkelijk voor je uit in krappe ruimtes.

[hjs]

Terpen Tijn schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 12:31:
Overigens wel respect voor degenen hier die dat wel even zelf opknappen.

Weet niet wat je allemaal wil, maar een stuk folie op dd grond uitspreiden en wat eps platen lijmen durf ik zelfs aan

[_JGC_]

Het is ook maar net waar je zin in hebt. Een PUR-spuiter komt gewoon 1 dag, die spuit 3-4 lagen van 2cm tegen de onderkant van je vloer en gaat dan weer weg. Heb je een prima geisoleerde druipsteengrot met Rd ergens ronde de 3,0 en ben je in 1 dag uit de rotzooi.

Ga je zelf bezig, ben je flink wat uren kwijt onder de vloer. Ik heb nu in 3 avonden tijd, 2 uren per avond, iets van 8m2 geisoleerd. Dat is inclusief leggen folie, zagen van platen en steeds heen en weer lopen om extra piepschuim. Als dat je gemiddeld 45 minuten per m2 kost, ben je een fulltime werkweek aan het isoleren om je hele vloer te doen.

[ATS]

_JGC_ schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 14:40:
Het is ook maar net waar je zin in hebt. Een PUR-spuiter komt gewoon 1 dag, die spuit 3-4 lagen van 2cm tegen de onderkant van je vloer en gaat dan weer weg. Heb je een prima geisoleerde druipsteengrot met Rd ergens ronde de 3,0 en ben je in 1 dag uit de rotzooi.

Ik hoef die pur zooi niet in mijn huis als ik eerlijk ben. Daar zijn behoorlijke rampverhalen over.
Dit bijvoorbeeld:

[ Voor 10% gewijzigd door ATS op 15-08-2014 15:29 ]

[_JGC_]

ATS schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 15:27:
[...]

Ik hoef die pur zooi niet in mijn huis als ik eerlijk ben. Daar zijn behoorlijke rampverhalen over.
Dit bijvoorbeeld:
[video]

Ik ben er ook geen fan van. Het gaat in 95% van alle gevallen gewoon goed zonder problemen, resultaat is ook goed. Als jij net bij die 5% zit waarbij er een haastklus van gemaakt is (te dikke lagen waardoor je een keer minder vaker dat gat in hoeft, of gewoon niet lang genoeg wachten tussen lagen), dan heb je een enorm probleem. Eruitkomen met je opdrachtnemer gaat ook niks worden, want die probeert je gewoon de bek te snoeren.

Maargoed, kruipruimtewerk moet je officieel minimaal met 2 personen doen. Als de persoon die bij het luik zit te wachten in de tussentijd materiaal naarbeneden schuift en platen op maat zaagt kan je veel tijd winnen. Ik durf na het leggen van de folie nu gewoon in m'n uppie 2-3 uurtjes per dag onder de vloer te liggen, maar dan ben ik wel 2x per uur even boven om extra materiaal te halen en even tussendoor wat te drinken.

Gisteravond in de garage weer een lekkere stuifbende gemaakt, 4 pakken EPS opgezaagd voor tussen de liggers. Uit een plaat haal ik 1,1 meter aan afgeschuinde plaat en een steunbalkje van 10x60cm. Die steunbalkjes gebruik ik nu steeds om EPS te steunen, maar heb ook kieren van 9-10cm waar ze uiteindelijk mooi tussen passen. 4 pakken EPS is 22 meter aan afgeschuinde platen, kan ik net geen 8 tussenruimtes mee isoleren.

[Aardwolf]

Goei bezig

En ja zo'n druipsteengrot... leuk voor de mensen die vooral op de korte termijn denken heb ik altijd het idee. Er zijn wel meer situaties te bedenken waar zo'n grot totaal niet handig is, bijvoorbeeld bij nieuw leidingwerk of oud repareren. Of what if over 15 jaar blijkt dat de isolatiewaarde verplicht omhoog moet? Kan je nog makkelijk 2 of 3 keer druipsteenspuiten over de oude bestaande laag of levert dat alleen maar meer meuk? maar ja... het zal wel aan ons liggen.
Het lijkt natuurlijk ook wel prachtig, 1 dagje en klaar is Kees. Zeker als je wat ouder bent, alleenstaand (bijv als vrouw zijnde) of minder handig dan lijkt het een fantastische oplossing, tenminste dat kan ik mij dan nog wel voorstellen.

Overigens wilde ik even reageren, omdat er blijkbaar ook zo'n PUR geval is in mijn dorp. Wel frappant, ik hoop maar niet dat mijn buren dat zijn... want die hadden immers die gekke vocht/extreem droge luchtproblemen in de kamer na het PUR spuiten. Zij hebben consequent zo'n luchtbevochtiger aanstaan... altijd, ook als ze niet thuis zijn, op vakantie zijn... gewoon altijd nadat het moment dat men PUR heeft gespoten. Het zal mij benieuwen wie het is, even zoeken. hmm

[_JGC_]

Mijn buurman heeft letterlijk tegen me gezegd: "Prima dat jij je vloer gaat isoleren, maar als jij een bedrijf laat komen die troep onder je vloer gaat spuiten, moet je me even informeren, dan zet ik de straat af en stuur ik ze terug".

[Aardwolf]

Haha en gelijk heeft ie. Stel dat echt 5% van de gevallen foutief is, wat al snel wordt genoemd dat procent... dat is echt nog vrij veel. Natuurlijk 5% klinkt niet veel, maar als er 100 huizen in NL wekelijks worden omgetoverd in een grot... betreft dat wel 5 gevallen waar het mis is gegaan. Best wel schrikbarend.

Man ik ben begonnen met het lezen van enkele verhalen. Toch wel erg heftig als je dat moet mee maken. Je huis is daarbij gewoon in 1 klap niets meer waard, want hoe kan je het nog verkopen? Wellicht met een glasharde pokerface? brrr

[_JGC_]

Erger dan je huis niet kunnen verkopen nog: er ook niet in kunnen wonen zonder ziek te worden.

Maargoed, wat betreft je druipsteengrot aanvullen met nog meer PUR: heeft vrij weinig zin. Bij vloerisolatie is het vooral de eerste laag die het grote verschil maakt omdat je tenminste iets isoleert. In het geval van EPS en PUR maak je de vloer ook zo goed als dampdicht, waardoor vocht niet meer in het beton kan trekken. Een vochtige betonvloer heeft een stuk meer energie nodig om op te warmen dan een droge betonvloer.

[Terpen Tijn]

Ik wil het ook niet laten PURren hier. Er zit nu al een laagje piepschuim onder, en het lijkt me het mooiste om dat verder aan te vullen.

Wel wil ik het huis zoveel mogelijk luchtdicht afsluiten van de kruipruimte. Kan me voorstellen dat er daarvoor wel randjes PUR nodig zijn, maar dat lijkt me van een andere orde.

Qua vocht weet ik het toch nog niet zo goed. Er ligt hier geen zwembad op het beton, maar er is wel sprake van een muffe lucht, bijvoorbeeld. Ik denk nu dat ik de isolatie en afsluiting de prioriteit geef, samen met het nalopen / vergroten van de bestaande ventilatiegaten. Maar ik twijfel nog of ik niet toch een folie over de betonnen bodemafsluiter zal laten leggen; als er toch wat grondwater uit omhoog komt dan heb ik dat tenminste daaronder gevangen. En condens zal er hoe dan ook wel zijn... daar zal die folie in mijn geval geen verschil maken; condens kan hoe dan ook niet in de zandbodem druppelen, lijkt me.

[_JGC_]

Weet niet wanneer je huis gebouwd is, maar als jij een betonnen bodem hebt in de kruipruimte is de kans groot dat er al plastic onder het beton gestort is.

[Terpen Tijn]

Oh ja? Bouwjaar 1985; is er ergens een indicatie waarmee ik de aanwezigheid van dat plastic zou kunnen checken? In de originele documentatie staat natuurlijk weer niets specifieks hierover...

[hjs]

Is zoiets goed voor onder je vloer?
(als het door het gat van je kruipruimte past )

[pjedr]

marcel87 schreef op maandag 11 augustus 2014 @ 23:41:
Vraag me wel af of meer mensen schimmels hebben na het isoleren en of veel vocht op hun folie. Er zijn er immers ook al een heel aantal een tijdje klaar.

Ik zit op zandgrond en heb ik dit voorjaar isofort eps van 12 cm geplaatst. Tussenwoningkje is van 1966.
Dit wou ik onder de (holle broodjes met laag beton) vloer plakken, maar het liet weer los bij de 2e baan.
Inmiddels was ik het gekruip, getijger en gerol, na enkelen avonden egaal maken en stevig plastic (voor onder de tent) leggen, zat en ben voor een snellere optie gegaan.
Ik heb de isolatie gewoon op de grond gelegd, en tegen de zijkant van de funderingen, met daarbij de ventilatiegaten afgedicht, en zo eigenlijk een geisoleerde bak van mijn kruipruimte gemaakt. Isolatie is eigenlijk voor spouwmuur, maar was minder duur dan eps voor vloer. Mijn mangat was net iets te klein, ik moest alle platen in 3en breken, via de breek punten die er standaard in zitten.

Nu las ik dit verhaal, en vroeg me af hoe het nu met het vocht en de temperatuur zit.
Luik geopend, onderkant luik en isolatie is droog. Water kan ik niet zien omdat de isolatie dat zicht belemmert. Tijdens isolatie had ik iets grondwater wat door de regen wat hoger kwam, wat net over 1 hoek van het zeil liep. (Begint normaal enkele cm onder de grond onder de vloer.)
Buiten temp was 19, vloertemp 22, kruipruimte temp 20,7, en kruipruimtelucht 80% vochtig.
Dat is minder dan de >90 waar ik bang voor was. Temperatuur was dus ook aanmerkelijk hoger dan normaal onder de grond is. Ik ben der blij mee. Droog en niet koud. Schimmel had en heb ik niet onder de vloer, en beton en eps kan ook niet schimmelen. In keuken en douche voor de isolatie wel eens wat zwarte schimmel op muren gehad, maar dat is met schimmel middel opgelost, alleen de keuken muur nog wat, komt doordat het een noordwest muur, is dus veel regen van westen en kou uit noorden.

Ik zit nu ook 1 en een kwart jaar, zonder gasverbruik, maar wel met een 200 euries vaste jaar lasten.
Ik heb nu elektrische boiler en luch/lucht warmtepomp. Maandag gaat de GAS aansluiting eruit.

Voor de <-5 in winter moet ik misschien nog wat dagen\uren bijstoken met de houtkachel\of nog een elektrische (straal)kachel. Opzegkosten heb ik met 19 maanden denk ik eruit.
Ik wek nog steeds meer op dan ik verbruik, dus ik heb nog wintervoorraad aan kwhs.

[ Voor 14% gewijzigd door pjedr op 15-08-2014 18:47 ]

[drielp]

hjs schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 18:24:
Is zoiets goed voor onder je vloer?
(als het door het gat van je kruipruimte past )

Dat is prima voor onder de vloer. Ik heb zelf een iets dikkere, kleinere plaat gebruikt. 50x100x5 cm. Is wat handelbaarder. Bij de Hornbach, iets van €7,11 per pak bij 5 pakken.

[hjs]

drielp schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 19:48:
[...]


Dat is prima voor onder de vloer. Ik heb zelf een iets dikkere, kleinere plaat gebruikt. 50x100x5 cm. Is wat handelbaarder. Bij de Hornbach, iets van €7,11 per pak bij 5 pakken.

Thnx, ga nog wel wat beter zoeken en eens meten onder de vloer enzo.

[NBK]

pjedr schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 18:40:
[...]

Ik heb de isolatie gewoon op de grond gelegd, en tegen de zijkant van de funderingen, met daarbij de ventilatiegaten afgedicht, en zo eigenlijk een geisoleerde bak van mijn kruipruimte gemaakt.

[...]

Geloof niet dat dat een slimme actie is geweest.
Uit de bodem komt schadelijk radon gas en dat is kortgezegd radioactief. Via je kruipruimte word dit gas normaal gesproken netjes weg geventileerd maar als je de ventilatie openingen dicht maakt komt het dus in huis terecht. Bodemfolie is volgens mij niet gasdicht genoeg om het radon tegen te houden.

[Aardwolf]

hjs schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 18:24:
Is zoiets goed voor onder je vloer?
(als het door het gat van je kruipruimte past )

Dat kan prima. Echter vind ik het wel een beetje aan de prijs. Ikzelf had 40x1000x2000mm platen. Daar 14 in een pak als ik mij dat goed herinner en dan had ik er 2 van. Dus in totaal 28 platen van 2m2 per stuk. Als ik even na ga, de persing was ook nog eens zwaarder, namelijk EPS100 ipv 60... waardoor de Rd een stukje hoger ligt.

Ik heb dat bij een lokale HCI Bouwcenter besteld voor in totaal 175 euro incl. BTW. Effectief kost je dat dus 170/(28*2)= 3 euro/m2. Dat is dus 12cnt duurder per m2 tov jouw link, maar heb je hogere Rd, 1cm dikker en hardere persing. Op zich nog wel goed verwerkbaar vond ik hoor... niet als het 10cm dik was geweest, maar bij deze geringe dikte kan je harde persing nog prima verwerken.

De 72 platen EPS60 (wat IsoFort heeft -> lichtere persing) kostte 9 euro/m2 of wel 90 euro/m3. Dat was incl. BTW en transport vanaf Groningen. Feitelijk ligt de echte prijs dus wat lager, transport was 50 euro of iets dergelijks... effectief een tientje per m3 of 1 euro/m2. Betreft dan dus IsoFort3.0, ofwel Rd=3.0 en 10cm dik. However was ook dit nog goedkoper dan ik elders vond, bijvoorbeeld bij die isolatiediscounter. Toen ik keek koste het daar 10,5/m2 excl. verzending, inmiddels is dat 8,25/m2 excl verzending, maar dus nog steeds duurder. grappig he?

Misschien heb je wat aan deze richtprijzen, want het kan dus wel. Eerlijk gezegd bestond bij mij nog een groot deel uit de PU-lijmschuim qua kosten. Wat ik overigens ook bij een goedkope zaak in de buurt (Raab Karcher) heb gehaald, was goedkoper dan bij de webwinkels die ik heb bekeken.

pjedr schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 18:40:
[...]


Ik zit op zandgrond en heb ik dit voorjaar isofort eps van 12 cm geplaatst. Tussenwoningkje is van 1966.
Dit wou ik onder de (holle broodjes met laag beton) vloer plakken, maar het liet weer los bij de 2e baan.
Inmiddels was ik het gekruip, getijger en gerol, na enkelen avonden egaal maken en stevig plastic (voor onder de tent) leggen, zat en ben voor een snellere optie gegaan.

Haha
Hoe had je het geprobeerd te plakken dan?

Ik heb de isolatie gewoon op de grond gelegd, en tegen de zijkant van de funderingen, met daarbij de ventilatiegaten afgedicht, en zo eigenlijk een geisoleerde bak van mijn kruipruimte gemaakt. Isolatie is eigenlijk voor spouwmuur, maar was minder duur dan eps voor vloer. Mijn mangat was net iets te klein, ik moest alle platen in 3en breken, via de breek punten die er standaard in zitten.

Nu las ik dit verhaal, en vroeg me af hoe het nu met het vocht en de temperatuur zit.
Luik geopend, onderkant luik en isolatie is droog. Water kan ik niet zien omdat de isolatie dat zicht belemmert. Tijdens isolatie had ik iets grondwater wat door de regen wat hoger kwam, wat net over 1 hoek van het zeil liep. (Begint normaal enkele cm onder de grond onder de vloer.)

Ja precies. Maar goed, ik denk dat het in jouw geval wel aannemelijk is dat de hele vloerconstructie dan ontzettend veel vocht bevat. Het moet toch ergens heen.

Buiten temp was 19, vloertemp 22, kruipruimte temp 20,7, en kruipruimtelucht 80% vochtig.
Dat is minder dan de >90 waar ik bang voor was. Temperatuur was dus ook aanmerkelijk hoger dan normaal onder de grond is. Ik ben der blij mee. Droog en niet koud. Schimmel had en heb ik niet onder de vloer, en beton en eps kan ook niet schimmelen. In keuken en douche voor de isolatie wel eens wat zwarte schimmel op muren gehad, maar dat is met schimmel middel opgelost, alleen de keuken muur nog wat, komt doordat het een noordwest muur, is dus veel regen van westen en kou uit noorden.

Klopt. Maar voor schimmel op zich ben ik ook niet bang ofzo.
Er zit echter wel een factor verschil tussen de normale schimmel die op condensatieplekken in de badkamer zit of die grote pluizige zwamachtige schimmels in de kruipruimte. Natuurlijk, schimmels zijn nooit goed als je daar dag in en dag uit in nabijheid bent. Maar ja, tussen een schimmeltje van 10 bij 10 cm is wat anders als een huiszwam of kelderzwam die zich overal kan doorwortelen en zelfs een paar meter lang en breed kan worden, met alle narigheid van dien. Dat is dan wel alleen bij langdurige hoge luchtvochtigheid, maar oké... onrealistisch is dat niet als het vocht op het plastic ligt.

Ik las dat de huiszwam bijvoorbeeld baat heeft in ruimten met een RV van boven de 21%. Nou ja, dat is zowat overal dus. Het ding overleeft vorst, maar ook hoge temperaturen... enkel stopt hij dan tijdelijk met groeien. Het vreet inderdaad het beton of EPS niet aan, maar grote exemplaren verspreiden wel sporen waar je erg ziek van kunt worden. Een heel lief aaibaar en totaal onschadelijk ding is het dus ook niet. Vandaar beter voorkomen dan genezen. Voorlopig rust ik nog niet op mijn lauweren, maar ga het nog even aan zien. Even kijken of hij zelfs verdwijnt als het vocht ook weg is, of dat deze dus ook blijft zitten zoals net beschreven. In dat geval zal het bij een optimale omgeving voor de schimmel alleen maar erger worden natuurlijk... best logisch.

Ik zit nu ook 1 en een kwart jaar, zonder gasverbruik, maar wel met een 200 euries vaste jaar lasten.
Ik heb nu elektrische boiler en luch/lucht warmtepomp. Maandag gaat de GAS aansluiting eruit.

Voor de <-5 in winter moet ik misschien nog wat dagen\uren bijstoken met de houtkachel\of nog een elektrische (straal)kachel. Opzegkosten heb ik met 19 maanden denk ik eruit.
Ik wek nog steeds meer op dan ik verbruik, dus ik heb nog wintervoorraad aan kwhs.

Goed bezig!

[ Voor 7% gewijzigd door Aardwolf op 16-08-2014 02:22 ]

[hjs]

Vanmiddag eens gechekt onder de vloer maar ik zie wat knelpunten. Er zitten wat buizen van bv de oude uitgang vd wc (en de nieuwe ook natuurlijk) maar vooral de ventilatieroosters, die openingen zitten een paar cm onder de betonnen draagbalk. Lijkt me niet dat je die moet afsluiten
Verder zitten de balken zo'n 75cm uit elkaar als ik op mn kop goed heb gemeten en is de opening vd kruipruimte 85cm. Dus platen van 100 bij 50 maar dat weer icm die 75cm lijkt me lastig uitkomen.

Zal 3cm dikte evengoed nog zin hebben?

[Jarod]

hjs schreef op zondag 17 augustus 2014 @ 20:05:
Vanmiddag eens gechekt onder de vloer maar ik zie wat knelpunten. Er zitten wat buizen van bv de oude uitgang vd wc (en de nieuwe ook natuurlijk) maar vooral de ventilatieroosters, die openingen zitten een paar cm onder de betonnen draagbalk. Lijkt me niet dat je die moet afsluiten
Verder zitten de balken zo'n 75cm uit elkaar als ik op mn kop goed heb gemeten en is de opening vd kruipruimte 85cm. Dus platen van 100 bij 50 maar dat weer icm die 75cm lijkt me lastig uitkomen.

Zal 3cm dikte evengoed nog zin hebben?

Iedere centimeter heeft zin, echter die ventilatierooster zijn als je met EPS werkt geen probleem, dan snijd je bij de plek van de roosters de EPS schuin af zodat de opening vrij blijft en de lucht kan blijven stromen. Zo heb ik dat bij mij in de kruipruimte ook opgelost (anders kon ik ook maar 3cm plakken ipv de 10cm nu). Kruipruimte is bij mij hierdoor niet natter geworden en ventileert nog prima).

[Terpen Tijn]

_JGC_ schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 16:30:
Weet niet wanneer je huis gebouwd is, maar als jij een betonnen bodem hebt in de kruipruimte is de kans groot dat er al plastic onder het beton gestort is.

^ Naschrift: Bovenstaande blijkt te kloppen; ik zag vandaag inderdaad randjes plastic onder het beton uitsteken. Overigens leek ook alles behoorlijk droog, stoffig zelfs en ook nergens condens, dus ik zie af van bodemfolie. Er zijn wel van die 'witte spinnen' maar ik geloof niet dat dat echt op vochtproblemen wijst.

Ik hoop nu maar dat er bedrijven/klussers bereid zijn om de vloer verder met EPS te te bekleden (er zit al 4-5cm op). Er zitten nogal wat leidingen en kanalen, en het is krap 60 cm hoog...

[Anoniem: 338213]

Welke EPS kan ik het beste gebruiken, ik zie EPS 60 tot EPS 200?

[ Voor 3% gewijzigd door Anoniem: 338213 op 23-08-2014 18:08 ]

[_JGC_]

Hoe hoger het getal, hoe dichter het materiaal. Bouwmarkt is altijd EPS60, heb je meer van nodig om hetzelfde te bereiken als met EPS100.

60cm hoogte met vlakke droge vloer is best zelf te doen. Misschien dat je een beunhaas kunt vinden die onder je vloer wil, maar anders kom je toch uit bij tonzon of een van de pur spuiters. EPS plakken is gewoon heel erg arbeidsintensief.

[hjs]

Zag bij de lidl een led-hoofdlamp. as weekend maar eens twee pakken eps halen bij de gamma om eens te proberen

[Ray]

vooral met een harde ondervloer is het een verademing. Een kennis heeft zo met een verhuis plank (zon ding met 4 wielen eronder) zichzelf onder de huis doorgerold. Dat is echt beter dan tijgeren en kruipen!

[blissard]

_JGC_ schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 18:48:
Hoe hoger het getal, hoe dichter het materiaal. Bouwmarkt is altijd EPS60, heb je meer van nodig om hetzelfde te bereiken als met EPS100.

Klopt. Het scheelt echter maar 2%. (verwaarloosbaar dus)
Het grote verschil zit in de sterkte eps 60 kan 60 kpa hebben en eps 100.........(spanning bouwt op).....
100!

Onder de vloer is 100 dus alleen beter als het niets meer kost.

[Terpen Tijn]

_JGC_ schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 18:48:
Hoe hoger het getal, hoe dichter het materiaal. Bouwmarkt is altijd EPS60, heb je meer van nodig om hetzelfde te bereiken als met EPS100.

60cm hoogte met vlakke droge vloer is best zelf te doen. Misschien dat je een beunhaas kunt vinden die onder je vloer wil, maar anders kom je toch uit bij tonzon of een van de pur spuiters. EPS plakken is gewoon heel erg arbeidsintensief.

We gaan het zien, ik wil best betalen voor de arbeid...

[Aardwolf]

blissard schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 19:32:
[...]

Klopt. Het scheelt echter maar 2%. (verwaarloosbaar dus)
Het grote verschil zit in de sterkte eps 60 kan 60 kpa hebben en eps 100.........(spanning bouwt op).....
100!

Onder de vloer is 100 dus alleen beter als het niets meer kost.

Bij gelijke dikte ook zwaarder (niet vreemd natuurlijk) en ietsje minder goed te bewerken.
Hardere persing kan gewoon meer belasting opnemen zonder plastische vervorming, dat is wat jij zegt. Maar waarom is dat per se beter als het onder aan de vloer hangt?

Mij lijkt sterk namelijk dat de vloer het EPS belast, tenzij het beton er bovenop valt mocht de vloer doormidden breken. maar ja, dan heb je wel andere zorgen dan of het EPS nog heel is.
Hooguit heb je ergens een buigend moment, maar op de breedte/lengte van de verlijmde plaat is dat nihil en bovendien geen puntlast. De manier van monteren zal wel ernstige parten spelen in hoe de plaat zich gedraagt. Vastgezet met schroeven of pinnen kan natuurlijk niet erg flexibel reageren, lijm ligt er maar aan.

Meer realistisch is het als het EPS bovenop de vloer ligt en je puntbelastingen (kastpoten e.d.) erop zult krijgen. Of bijv. buiten langs de gevel waar vervolgens grote lijnlasten langs staan. etc


Mechanische eigenschappen van diverse persing staan mooi hier beschreven. (hoofdstuk 3)
Thermische eigenschappen staan in hoofdstuk 4 aangegeven. In tegenstelling tot wat jij zegt heeft hardere persing meer dan 2% betere isolatie. Namelijk van 0.038 (EPS60) naar 0.036 (EPS100) is een verbetering van 5.5%. Niet schrikbarend maar toch.

[m-vw]

marcel87 schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 05:33:
[...]

Bij gelijke dikte ook zwaarder (niet vreemd natuurlijk) en ietsje minder goed te bewerken.
Hardere persing kan gewoon meer belasting opnemen zonder plastische vervorming, dat is wat jij zegt. Maar waarom is dat per se beter als het onder aan de vloer hangt?

Hogere dichtheid, dus betere isolatiewaarde bij gelijke dikte.

[migjes]

m-vw schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 08:32:
[...]
Hogere dichtheid, dus betere isolatiewaarde bij gelijke dikte.

nop, je wil bij isoleren geen hogere dichtheid.
beste isolatie krijg je door veel overgangen tussen een vaste stof naar een gas te hebben.
dus hoe lager de dichtheid hoe beter.*
de waardes 60 - 100 - 150 gaan over de druk vastheid.
met een vloer heb je daar niks mee te maken, maar je kunt het ook in een op zijn kop isolatie op een plat dak gebruiken, en dan heb je die waardes wel nodig. (je wil niet dat een pak sneeuw je isolatie indrukt tot een dun laagje)
voor een vloer kun je gewoon gebruiken wat het goedkoopst is.

*) eps heeft met een hogere dichtheid wel een iets grotere lucht dichtheid waar door het net een beetje beter isoleert, maar dat is erg verwaarloosbaar.

[hjs]

Nog even gekeken onder de vloer en ik heb dus betonnen balken op 50cm uit elkaar en de balk zelf is zo'n 15 cm breed.
Hoe kan ik dat nu het meest economisch aanpakken?
50 cm is een mooie breedte daar past precies een plaat tussen, maar dan zijn je balken niet bedekt.
Als ik nu om en om zo'n strook vul en dan over de lege strook overdwars platen lijm. Dat werk toch ook prima?

Dus ff in paint, zo?

[migjes]

hjs schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 11:10:
Nog even gekeken onder de vloer en ik heb dus betonnen balken op 50cm uit elkaar en de balk zelf is zo'n 15 cm breed.
Hoe kan ik dat nu het meest economisch aanpakken?
50 cm is een mooie breedte daar past precies een plaat tussen, maar dan zijn je balken niet bedekt.
Als ik nu om en om zo'n strook vul en dan over de lege strook overdwars platen lijm. Dat werk toch ook prima?

Dus ff in paint, zo?

[afbeelding]

ik weet niet hoe dik de baken zijn (oke 15cm breed, maar hoeveel moet je vullen?)

tussen de balken vullen en dan 2 lagen eps er tegen aan, zodat je zo min mogelijk kieren hebt is zeker een oplossing die kan werken.

als je dan de platen ophangt, zorg dan voor +/-3cm ruimte tussen de platen en de leidingen.
dan kun je de gaten vullen met een busje of 2 pur.

edit:
bij de betere oosterse speciaal zaken kun je saté prikkers krijgen om de platen wat vast te zetten.
(gebruik bamboe saté prikkers geen houten)

[ Voor 7% gewijzigd door migjes op 24-08-2014 11:24 ]

[hjs]

Diepte is iets van 4 a 5 cm geloof ik (alleen even bij kruipluik gekeken), ga as weekend een paar pakken halen van 5cm dikte bij de Gamma en eens kijken of dat gaat werken.

Totale oppervlakte is iets van 60m2 en het prijsverschil tussen 4 of 5 cm dikte is op die oppervlakte nog geen 35,- euro terwijl de Rd waarde wel een derde hoger is.

[migjes]

hjs schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 11:29:
Diepte is iets van 4 a 5 cm geloof ik (alleen even bij kruipluik gekeken), ga as weekend een paar pakken halen van 5cm dikte bij de Gamma en eens kijken of dat gaat werken.

Totale oppervlakte is iets van 60m2 en het prijsverschil tussen 4 of 5 cm dikte is op die oppervlakte nog geen 35,- euro terwijl de Rd waarde wel een derde hoger is.

eps is niet al te duur dus wat meer gebruiken is geen probleem.
lijm gewoon in een 2 of 5 liter pot scoren maakt het een stuk goedkoper als spuitbussen.
met een plamuur mes kun je dan dotjes lijm op de eps maken.
eps lijmen doe je net als tegels, 5 dotjes lijm op de plaat.
op zijn plek houden en dan een klein beetje heen en weer bewegen tot de lijm zich vast zuigt.

als het 4 cm is, dan gewoon vullen met 5cm platen en dan 2 lagen eps er tegen aan plakken.
(met saté prikker tijdelijk vast zetten en restant stukken eps gebruiken voor tijdelijk te steunen. )
ik zou de 2 lagen dan ook met 5cm doen, heb je wel wat veel isolatie, maar te veel isolatie is nooit een ramp.

eps koop ik voor 6,35 per 5 platen van 100x50 van 5cm dik.
ik kom ongeveer op 500 euro aan eps uit en dan nog 2x een pot lijm etc..
minder als 600 euro heb je een vloer die wel erg veel eps bevat en je hebt van de winter ook warme voeten.

edit:
nog een tip:
als de laatste laag eps er op zit.
een paar rollen goedkope duct tape scoren en daar de kieren mee dicht plakken.
na strijken met een strijkijzer en het komt niet meer los.

[ Voor 6% gewijzigd door migjes op 24-08-2014 11:49 ]

[hjs]

Waar betaal je 6,35 per 5 platen?
Als dat toevallig ook in de buurt zit

[migjes]

hjs schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 13:26:
Waar betaal je 6,35 per 5 platen?
Als dat toevallig ook in de buurt zit

hornbach, moet je wel 5 pakken in 1x kopen.

[Aardwolf]

migjes schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 10:18:
[...]

de waardes 60 - 100 - 150 gaan over de druk vastheid.
met een vloer heb je daar niks mee te maken, maar je kunt het ook in een op zijn kop isolatie op een plat dak gebruiken, en dan heb je die waardes wel nodig. (je wil niet dat een pak sneeuw je isolatie indrukt tot een dun laagje)
voor een vloer kun je gewoon gebruiken wat het goedkoopst is.

*) eps heeft met een hogere dichtheid wel een iets grotere lucht dichtheid waar door het net een beetje beter isoleert, maar dat is erg verwaarloosbaar.

Dat is exact wat ik dus zei, onderbouwd met waarden en bronnen... mja... lezen is soms lastig.
Een pak sneeuw gaat ook niets uithalen overigens. De effectieve lange duur druksterkte van EPS60 is 18kPa, het lijkt me sterk dat je dat met sneeuw in Nederland gaat halen. (1800 kg/m2)

Edit: bevestigd, slechts 700 kg/m2 als max.

Echter puntbelasting waar ik het al eerder over had zal een significant groter effect hebben. Een gemiddelde mens van 80kg die erover heen loopt met een zak cement van 25kg in zn hand... is alweer ruim 100kg of 1kN per oppervlakte schoen (=0,03 m2 oid).

Effectief is dat teruggerekend dus een belasting van 33kN/m2 (33kPa), daarmee druk je EPS100 dus ook ineen. En dat klopt, ga maar eens op zo'n plaat staan. Je ziet dan plastische vervorming.

[ Voor 23% gewijzigd door Aardwolf op 24-08-2014 16:12 ]

[hjs]

Hoe werkt dat nu met die sateprikkers?
Enneh, met een hete struikbout tijgeren zie ik niet zo zitten

Hornbach zit niet in de regio helaas.

[mark184]

Wie kan mij op dit forum mij iets verder helpen.
In de vloer van ons rijtjeshuis (1989) staat continu 40 centimeter grondwater.
De isolatie onder vloer is 7 centimeter piepschuim, en toch is de vloer vaak koud.
Nu mijn vragen.
1 kan ik met een pomp mijn kruipruimte leegpompen en heeft iemand er ervaring mee?
2 hoe kan ik de isolatiewaarde verbeteren?

[blissard]

mark184 schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 22:57:
Wie kan mij op dit forum mij iets verder helpen.
In de vloer van ons rijtjeshuis (1989) staat continu 40 centimeter grondwater.
De isolatie onder vloer is 7 centimeter piepschuim, en toch is de vloer vaak koud.
Nu mijn vragen.
1 kan ik met een pomp mijn kruipruimte leegpompen en heeft iemand er ervaring mee?
2 hoe kan ik de isolatiewaarde verbeteren?

1. dat ligt er aan waar het water vandaan komt. Pompen kan natuurlijk altijd, maar als het net zo hard weer naar binnen stroomt dan is dat wellicht niet de beste oplossing. Misschien gewoon eens proberen?
2. De mogelijkheden van isoleren zijn erg afhankelijk van je waterprobleem

[mkleinman]

mark184 schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 22:57:
Wie kan mij op dit forum mij iets verder helpen.
In de vloer van ons rijtjeshuis (1989) staat continu 40 centimeter grondwater.
De isolatie onder vloer is 7 centimeter piepschuim, en toch is de vloer vaak koud.
Nu mijn vragen.
1 kan ik met een pomp mijn kruipruimte leegpompen en heeft iemand er ervaring mee?
2 hoe kan ik de isolatiewaarde verbeteren?

Ik zou het inderdaad gewoon eens proberen. Kijken wat er gebeurd wanneer je met een dompelpomp je kruipruimte gaat leegpompen. Mogelijkerwijs zie je meteen waar het water binnenkomt. Met een beetje pech is het helaas grondwater en komt het overal omhoog.

Mocht je maar een paar keer per jaar water onder de vloer hebben dan kan je een dompelpompje plaatsen die automatisch gaat draaien wanneer het wateniveau te hoog wordt.

Mocht je toch permanent water hebben onder de vloer dan kan je overwegen om schelpen te laten storten in je kruipruimte. Dat schijnt erg goed te helpen. Het schijnt ook wel eens met isolatiechips gedaan te worden overigens.

[migjes]

marcel87 schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 16:06:
[...]

Dat is exact wat ik dus zei, onderbouwd met waarden en bronnen... mja... lezen is soms lastig.
Een pak sneeuw gaat ook niets uithalen overigens. De effectieve lange duur druksterkte van EPS60 is 18kPa, het lijkt me sterk dat je dat met sneeuw in Nederland gaat halen. (1800 kg/m2)

Edit: bevestigd, slechts 700 kg/m2 als max.

Echter puntbelasting waar ik het al eerder over had zal een significant groter effect hebben. Een gemiddelde mens van 80kg die erover heen loopt met een zak cement van 25kg in zn hand... is alweer ruim 100kg of 1kN per oppervlakte schoen (=0,03 m2 oid).

Effectief is dat teruggerekend dus een belasting van 33kN/m2 (33kPa), daarmee druk je EPS100 dus ook ineen. En dat klopt, ga maar eens op zo'n plaat staan. Je ziet dan plastische vervorming.

jep, maar soms lezen mensen niet echt lekker lol.

maar vergis je niet in sneeuw druk.
bij mijn huis zit er een flink stuk schuin dak boven het platte gedeelte.
als het begint te dooien schuift die ijsklomp op mijn platte dak.
de eps 150 was helemaal plat gedrukt, er zit nu pir onder met een extra laagje om de druk te verdelen.
ik hoop dat het nu wel goed gaat, maar nog geen berg sneeuw gehad op dak.

hjs schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 19:27:
Hoe werkt dat nu met die sateprikkers?
Enneh, met een hete struikbout tijgeren zie ik niet zo zitten

Hornbach zit niet in de regio helaas.

gewoon schuin in de eps steken om de plaat zo wat vast te zetten aan de laag er boven.
nog nooit een strijkbout in je hand gehad?
je hoeft hem maar op 65 graden te zetten, zodat net de lijm wat zacht word van de duct tape en wat steviger op de eps vast zit. (maar het hoeft niet, is meer een tweaker achtige oplossing )
als ik naar prijzen van de gamma kijk in mijn stad koop ik er niks, alles is te duur in mijn ogen.

mark184 schreef op zondag 24 augustus 2014 @ 22:57:
Wie kan mij op dit forum mij iets verder helpen.
In de vloer van ons rijtjeshuis (1989) staat continu 40 centimeter grondwater.
De isolatie onder vloer is 7 centimeter piepschuim, en toch is de vloer vaak koud.
Nu mijn vragen.
1 kan ik met een pomp mijn kruipruimte leegpompen en heeft iemand er ervaring mee?
2 hoe kan ik de isolatiewaarde verbeteren?

je woont in een polder gebied?
hoe hoog staat het water in de sloten?

pompen kun je een keer proberen, misschien krijg je tijdelijk het water wat lager om het werk te kunnen doen.
als het water gewoon terug komt helpen schelpen helaas ook niet.
dan helpt helemaal niks tegen het water.
isoleren is wel mogelijk, maar word wel flink door de modder kruipen.
misschien een snelle tonzon methode gebruiken om er voor te zorgen dat je geen week door de modder hoeft te kruipen of laten kruipen.
of de kruip ruimte vol laten storten met drijvende isolatie chips, maar helaas zijn die methodes niet zo goed als een laag tegen de vloer plakken.

[hjs]

migjes schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 10:04:
[...]
als ik naar prijzen van de gamma kijk in mijn stad koop ik er niks, alles is te duur in mijn ogen.

Moet er wel een alternatief zijn, een paar keer naar Zaandam rijden om per pak 1 euro goedkoper uit te zijn kost meer aan benzine en tijd. Ook al kan ik best veel meenemen in mijn vw-busje uit '73, toch zal ik voor 60m2 een paar keer moeten rijden.

[migjes]

hjs schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 10:30:
[...]


Moet er wel een alternatief zijn, een paar keer naar Zaandam rijden om per pak 1 euro goedkoper uit te zijn kost meer aan benzine en tijd. Ook al kan ik best veel meenemen in mijn vw-busje uit '73, toch zal ik voor 60m2 een paar keer moeten rijden.

of dat interessant is moet je zelf bepalen.
(maar scoor de lijm wel in een pot, is al gouw de helft duurder in bussen.
werkt ook een stuk makkelijker met een pot, er is vaak te weinig ruimte voor een spuit.)

ik krijg in mijn fordje feest precies 5 pakken geduwd + de bestuurder.
en je hebt al gouw meer als 50 pakken nodig (voor 2 lagen), hou daar maar vast rekening mee.

[ATS]

migjes schreef op maandag 25 augustus 2014 @ 10:41:
[...]

of dat interessant is moet je zelf bepalen.
(maar scoor de lijm wel in een pot, is al gouw de helft duurder in bussen.
werkt ook een stuk makkelijker met een pot, er is vaak te weinig ruimte voor een spuit.)

ik krijg in mijn fordje feest precies 5 pakken geduwd + de bestuurder.
en je hebt al gouw meer als 50 pakken nodig (voor 2 lagen), hou daar maar vast rekening mee.

Is het dan niet handiger om even voor twee uurtjes een grote boedelbak te huren of dat spul gewoon in een keer in voldoende hoeveelheid online te bestellen? Dat laatste lijkt me nog goedkoper ook wel wat duurder, enmaar je hoeft zelf niet te gaan lopen kloten bij de bouwmarkt (als ze al genoeg op voorraad hebben...)

[ Voor 1% gewijzigd door ATS op 25-08-2014 10:55 . Reden: Niet goedkoper voor de genoemde dikte van 50mm ]