Inderdaad, die centimeter zou ik ook voor lief nemen - zal toch stilstaande lucht zijn en kan mij niet voorstellen dat het een extreem verschil zal maken.Anoniem: 1221402 schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 21:54:
Maar jouw broodjes zijn dan wel behoorlijk vlak. Zit misschien een cm tussen je broodje en ligger? In principe kun je het dan prima extra op de broodjes lijmen.
Over enkele weken gaan we in onze nieuwe woning aan de slag. Prima geisoleerd, behalve een deel van de vloer op de begane grond - dus meld ik me hier.
Het grootste deel van de vloer is hout op een balkenlaag, (jaren 50 woning). Daarnaast is er uitbouw met zandcement deklaag op broodjes. Doel is om over de gehele vloer vloerverwarming te plaatsen. Ivm de opbouwhoogte wil ik de houten vloer vervangen door fermacell. Als de vloer dan open ligt de isolatie plaatsen, waarvoor ik onderstaande heb bedacht: folie op de bodem (Tonzon, de bodemfolie schijnt prima te zijn?), glaswol tussen de balken met EPS er onder, aan de onderkant afgewerkt met klimaatfolie. Er is genoeg ruimte onder de balken (70cm), en uit mijn ubakusprobeersels lijkt dit met de vochtbalans goed te gaan - bij PIR platen leek dit er niet op (vanwege de cachering?).
Bovenop de balken een dunne plaat OSB, egalisatiekorrels, en 2e22 fermacell platen. Zou liever voor 2e33 gaan maar dan kom ik hoger uit dan de zandcementlaag, kom ik hoger uit bij mn deuren..... dus liever zo. Dan over het hele oppervlak infrezen, egaliseren, PVC er op lijmen, en klaar. Alles vanaf het frezen wordt gedaan, maar de voorbereidingen doe ik zelf.
Maar voor ik in mijn winkelwagentje op Bestelling Bevestigen klik: ziet iemand hier nog wat geks in? Suggesties om dit beter te doen?
/f/image/cNVyVdGZz6AFxNV3BqSGYwd7.png?f=fotoalbum_large)
Het grootste deel van de vloer is hout op een balkenlaag, (jaren 50 woning). Daarnaast is er uitbouw met zandcement deklaag op broodjes. Doel is om over de gehele vloer vloerverwarming te plaatsen. Ivm de opbouwhoogte wil ik de houten vloer vervangen door fermacell. Als de vloer dan open ligt de isolatie plaatsen, waarvoor ik onderstaande heb bedacht: folie op de bodem (Tonzon, de bodemfolie schijnt prima te zijn?), glaswol tussen de balken met EPS er onder, aan de onderkant afgewerkt met klimaatfolie. Er is genoeg ruimte onder de balken (70cm), en uit mijn ubakusprobeersels lijkt dit met de vochtbalans goed te gaan - bij PIR platen leek dit er niet op (vanwege de cachering?).
Bovenop de balken een dunne plaat OSB, egalisatiekorrels, en 2e22 fermacell platen. Zou liever voor 2e33 gaan maar dan kom ik hoger uit dan de zandcementlaag, kom ik hoger uit bij mn deuren..... dus liever zo. Dan over het hele oppervlak infrezen, egaliseren, PVC er op lijmen, en klaar. Alles vanaf het frezen wordt gedaan, maar de voorbereidingen doe ik zelf.
Maar voor ik in mijn winkelwagentje op Bestelling Bevestigen klik: ziet iemand hier nog wat geks in? Suggesties om dit beter te doen?
:fill(white):strip_exif()/f/image/cNVyVdGZz6AFxNV3BqSGYwd7.png?f=user_large)
[ Voor 14% gewijzigd door rphilipsen op 19-08-2024 23:15 . Reden: volledig screenshot Ubakus bijgewerkt ]
:strip_icc():strip_exif()/u/330879/crop658febd461d78_cropped.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/24214/Worst1.jpg?f=community)
zoals gezegd: de laag OSB is veel te dun. Fermacell is op zichzelf al niet echt sterk maar als je er gleuven in gaat frezen voor vloerverwarming, blijft er helemaal niks over en breek het zo over. Vervang het laagje osb door minimaal 18mm, liefst underlayment haaks op de balken met tong en groef op de lange zijden en korte zijden laten eindigen op een balk. Dan krijg je een solide vloer die door de massa van de fermacell ook nog eens solide aan vloelt. Je mag die opbouw hier wel komen testen
[ Voor 7% gewijzigd door Wuursj op 20-08-2024 10:24 ]
droogworst - rookworst - leverworst - salamiworst - knakworst - bokworst - boterhammenworst
:strip_icc():strip_exif()/u/561817/crop66b34473376b5_cropped.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/427974/crop6228862c7bd1e_cropped.jpg?f=community)
Als iedere ligger breder zou zijn, ga ik de afstand tussen de platen een keer 0 cm, een keer 8 cm doen.
Maar het lijkt me op dat iedere ligger maar rond 12 cm is.
Ik moet dus iedere afstand 4 cm houden.
De 4 cm tussen ruimte is makkelijk met glaswol, maar dit Knauf glaswol is minimaal 9 cm dik.
Andere optie: brugging door PIR zelf: vanuit een dunne plaat van 3 cm (120 * 60 * 3 cm) ga ik 6 smalle stukjes hebben, iedere stukje = 10 cm breed (dus 120 * 10 * 3 cm) ???
:strip_exif()/f/image/hx8m5NVZgDZxZslbGYb06YKC.jpg?f=fotoalbum_large)
Maar het lijkt me op dat iedere ligger maar rond 12 cm is.
Ik moet dus iedere afstand 4 cm houden.
De 4 cm tussen ruimte is makkelijk met glaswol, maar dit Knauf glaswol is minimaal 9 cm dik.
Andere optie: brugging door PIR zelf: vanuit een dunne plaat van 3 cm (120 * 60 * 3 cm) ga ik 6 smalle stukjes hebben, iedere stukje = 10 cm breed (dus 120 * 10 * 3 cm) ???
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/hx8m5NVZgDZxZslbGYb06YKC.jpg?f=user_large)
[ Voor 23% gewijzigd door noucmen op 23-08-2024 00:24 ]
Ik twijfel nog tussen de 2 opties, puur door de Stanleymes "blessure".
Optie A is veel makkelijker om de kit op de plaat te smeren, maar de blessure is kwetsbaar kwa stevigheid (zelf als wij daar kit ook smeren).
Optie B is steviger op de blessure, maar is veel veel moeilijker om op de juiste plekje op de plaat te smeren, anders moeten wij op de liggers smeren (veel moeilijk).
:strip_exif()/f/image/vS4MJoGW0joSPqwh2eP0j8GO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/MI7ReQbAOl3TA7sDCc4B1MXg.jpg?f=fotoalbum_large)
Optie A is veel makkelijker om de kit op de plaat te smeren, maar de blessure is kwetsbaar kwa stevigheid (zelf als wij daar kit ook smeren).
Optie B is steviger op de blessure, maar is veel veel moeilijker om op de juiste plekje op de plaat te smeren, anders moeten wij op de liggers smeren (veel moeilijk).
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/vS4MJoGW0joSPqwh2eP0j8GO.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MI7ReQbAOl3TA7sDCc4B1MXg.jpg?f=user_large)
Kladblok van de action.
Mijn situatie was iets anders. De afstand tussen de balken varieerde ook en een ongelukkige maat tenopzichte van de platen. Ik heb dus eerst met EPS tussen de balken gevuld, gelijmd met illbruck dus opvullen totdat balk en isolatie op een zelfde hoogte zijn. En dan een volledige laag EPS daar haaks overheen. Hoef je nergens over na te denken. Achter mekaar doorplakken. Want je hebt al grip op de platen hiervoor geplakt.
Ik moest EPS gebruiken. PIR was te hard om het berg en dal te volgen. Zo ongelijk was het.
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler.
Weet iemand welke pijp / head kan ik gebruiken voor dit Illbruck Multifoam Pro FM310 ?
:strip_exif()/f/image/IOWDn1iiFBmlBK0c6vc6kali.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/jO5oPvjfazZZB43MlVKN0eeL.jpg?f=fotoalbum_large)
De head van Action to past niet
:strip_exif()/f/image/27C3N8dYNtnfDGvOy7CGKTeF.jpg?f=fotoalbum_large)
Thanks
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/IOWDn1iiFBmlBK0c6vc6kali.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jO5oPvjfazZZB43MlVKN0eeL.jpg?f=user_large)
De head van Action to past niet
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/27C3N8dYNtnfDGvOy7CGKTeF.jpg?f=user_large)
Thanks
:strip_icc():strip_exif()/u/969809/crop5e5cf5ef26cc8_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/341254/crop65c7443e2e4ea.jpg?f=community)
:strip_exif()/u/396319/crop65c89d09e8595_cropped.webp?f=community)
/u/747887/crop581a4b4491fc7_cropped.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/406519/crop5db091c8edf3d_cropped.jpeg?f=community)
Beste allen,
Misschien kunnen jullie mij verder helpen?
Wij zijn ons aan het oriënteren op vloerverwarming en daarbij ook op het verbeteren van de vloerisolatie (grootste voorkeur middels PIR platen en zelf doen). Vanuit de bouw is er EPS isolatie toegepast (RD 1.5).
Hoe zouden jullie dit aanpakken? Alleen de ruimtes ‘tussen’ de liggers opvullen met PIR (12cm hoogte), afplakken, purren en hierbij alle uitstekend EPS stukjes wegsnijden?
Of onderlangs de liggers platen plakken en ertussen opvullen met glaswol?
Breedte tussen dieper gelegen EPS varieert van 57cm tot 61cm.
Hoogte kruipruimte is ca 60cm en droog. Ik zou dit het liefst zo hoog mogelijk houden. Mijn idee en voorkeur gaat uit naar optie 1, maar weet niet goed wat dit eventueel kan doen met koudebruggen etc.
Hoe denken jullie hier over? Of hebben jullie andere suggesties?
:strip_exif()/f/image/DHQBcauUBLz0od3xdeBbKysO.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3AxJo5KIi9N2IIfrGN8sVwKA.jpg?f=fotoalbum_large)
Misschien kunnen jullie mij verder helpen?
Wij zijn ons aan het oriënteren op vloerverwarming en daarbij ook op het verbeteren van de vloerisolatie (grootste voorkeur middels PIR platen en zelf doen). Vanuit de bouw is er EPS isolatie toegepast (RD 1.5).
Hoe zouden jullie dit aanpakken? Alleen de ruimtes ‘tussen’ de liggers opvullen met PIR (12cm hoogte), afplakken, purren en hierbij alle uitstekend EPS stukjes wegsnijden?
Of onderlangs de liggers platen plakken en ertussen opvullen met glaswol?
Breedte tussen dieper gelegen EPS varieert van 57cm tot 61cm.
Hoogte kruipruimte is ca 60cm en droog. Ik zou dit het liefst zo hoog mogelijk houden. Mijn idee en voorkeur gaat uit naar optie 1, maar weet niet goed wat dit eventueel kan doen met koudebruggen etc.
Hoe denken jullie hier over? Of hebben jullie andere suggesties?
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/DHQBcauUBLz0od3xdeBbKysO.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3AxJo5KIi9N2IIfrGN8sVwKA.jpg?f=user_large)
Heb je situatie even snel door Ubakus gegooid: stel dat je alleen de broodjes zou opvullen met 12cm dikke platen PIR, dan kom je uit op een Rc-waarde van 3,8. Dat is aardig, maar kan uiteraard nog wel flink beter, zeker als je er zoveel tijd en moeite in steekt.
Je zou daarna nog een laag PIR over de hele vloer kunnen doen, maar je kan er ook voor kiezen om alleen nog wat platen over de liggers heen te leggen. Met bijvoorbeeld 8cm PIR over de oude EPS van de liggers heen ga je richting een Rc-waarde van 5,6 voor de gehele vloer. Deze situatie komt niet vaak voor hier: toevallig heb ik er in mijn situatie wel voor gekozen omdat ik zeer diepe broodjes had van 16cm én zeer beperkte ruimte onder de balken had.
De meeste mensen hier hebben ervoor gekozen om gewoon een aaneengesloten laag onder de bestaande isolatie te monteren. Als je de ruimte hebt wordt dat meestal aangeraden: met 60cm vrije hoogte heb je daarvoor genoeg ruimte lijkt mij. Er zijn hier in ieder geval krappere situaties voorbij gekomen
Met een aaneengesloten laag van 10cm PIR gaat de Rc-waarde van je totale vloer richting de 6. Alles moet dan wel zeer goed luchtdicht worden gemaakt, of alle broodjes van te voren opgevuld. Beide keuzes zie je in dit topic voorbij komen, al worden broodjes van deze hoogte vaak wel opgevuld met bijvoorbeeld glaswol. Je isolatiewaarde gaat dan uiteraard nog verder omhoog, of je kiest ervoor om de PIR laag iets dunner te maken.Ik zie op je foto's wel dat je enkele leidingen vrij strak tegen het plafond hebt lopen. Dat maakt het monteren van zo'n aaneengesloten laag wel een stuk moeilijker, waardoor de eerste optie (alléén de broodjes opvullen) een stuk aantrekkelijker lijkt.
De keuze is dus een beetje aan jou: hoeveel tijd & energie wil je erin steken?
'k Heb deze gebruikt voor het snijden/zagen van 18cm dik Steicoflex 036 houtvezelplaat (bij dakisolatie). Dat gaat heel goed.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/qjxuIIkx2aZU7ENu4dMJlRJU.jpg?f=user_large)
Maar voor PIR platen (14 cm) vond ik het niet handig, PIR is stijf en deze zaag is (te) soepel en gaat snel een bochtje om in de PIR plaat. Ik blijf erbij dat een stevig groot keukenmes het handigst werkt ; het minste (PIR) stof, blijft goed stabiel en werken gaat lekker snel. En gebruikte het mes ook om het glaswol te snijden, daarvoor ook heel handig. De aanzetstaal (ernaast) gebruikte ik om het mes scherp te houden. Het (oversized) mes had ik toevallig nog uit (horeca) familie erfgoed
. Maar ze zijn vast nog wel te koop (en dan heb je naderhand ook nog een mooi stuk gereedschap in de keuken 
).:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6UKyBMF1QyLqRUKXbIayqNJU.jpg?f=user_large)
Ik druk dat mes verticaal in de afgetekende lijn op de PIR plaat, en als die mooi verticaal erin zit (er onder kijken) dan trek ik het mes 5 tot 10 cm naar voren en trek het er weer uit, en druk het dan weer opnieuw 10 cm verderop er doorheen, trek het weer naar voren, etc. Beetje kracht voor nodig maar 't valt wel mee. En op gegeven moment splijt de plaat open en is er weinig rommel.
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
Ik heb ook zo een blad in mijn recipro. De zachte houtvezelplaten van 14cm kwam ik niet doorheen met dat ding, er ontstond alleen maar een prop wat ervoor zorgde dat alles scheurde. De harde wel, maar als ze te dik werden weer niet. Ik doe dat nu met mijn cirkelzaag. Stof wel maar buiten is dat niet erg.:
[...]
'k Heb deze gebruikt voor het snijden/zagen van 18cm dik Steicoflex 036 houtvezelplaat (bij dakisolatie). Dat gaat heel goed.
[Afbeelding]
Maar voor PIR platen (14 cm) vond ik het niet handig, PIR is stijf en deze zaag is (te) soepel en gaat snel een bochtje om in de PIR plaat. Ik blijf erbij dat een stevig groot keukenmes het handigst werkt ; het minste (PIR) stof, blijft goed stabiel en werken gaat lekker snel. En gebruikte het mes ook om het glaswol te snijden, daarvoor ook heel handig. De aanzetstaal (ernaast) gebruikte ik om het mes scherp te houden. Het (oversized) mes had ik toevallig nog uit (horeca) familie erfgoed
[Afbeelding]
Ik druk dat mes verticaal in de afgetekende lijn op de PIR plaat, en als die mooi verticaal erin zit (er onder kijken) dan trek ik het mes 5 tot 10 cm naar voren en trek het er weer uit, en druk het dan weer opnieuw 10 cm verderop er doorheen, trek het weer naar voren, etc. Beetje kracht voor nodig maar 't valt wel mee. En op gegeven moment splijt de plaat open en is er weinig rommel.
Voor PIR vind ik deze juist top. Geen korrels of zaagsel niks.
Mijn koksmes ga ik daar niet voor gebruiken, dat is voor keukengebruik. Zal inderdaad wel net zo goed werken.
Veroordeel niet, verwonder u slechts
Muizen? ... geen ratten? Want rattenplaag in kruipruimtes komt veel voor. Ons vorige huis; een centrum tussenwoning met open kruipruimtes tussen de huizen (van bouwjaar 1997), heeft al ~20 jaar last van ratten en het blijft zeer lastig deze plaag onder controle te houden (onder toezicht van de gemeente 050). Vooral ook door de open verbindingen onder de huizen.
Ik woon nu vrijstaand en hier nog nooit iets van ratten of uitwerpselen in de kruipruimte gezien .. knock, knock.
Ik zou het ook dichtmetselen want ratten vreten overal doorheen, maar dan ook bij de buren dichtmetselen. Want ratten kunnen ook in de spouwmuur tekeergaan...
Enne verder... wees voorzichtig en vooral handen en alles wassen, want rattenurine is de grootste plaag van ratten want a) ratten plassen overal b) de meeste infecties gaan via de urine.
Sorry voor dit onsmakelijke intermezzo
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
Het hele idee is natuurlijk dat je een badkuip (of vaker een zwembad qua grootte
) maakt die niet lekt.... van onderen. Dus ja, overal opstaande randen. Uiteraard zul je daar meer folie voor nodig hebben omdat opstaande randen bij meer complexe plekken (zoals kruipdoorgangen) extra folie vereisen. 't Is op die plekken knip en plakwerk om het dicht te maken en dat de kruipdoorgang z'n functie behoudt. Dat je dan weinig ruimte overhoudt om te kruipen snap ik niet. Je legt de folie toch strak op de grond en tegen de randen c.q. de kruipruimte wanden?
PS. Afgelopen winter in de grondwaterstand hoog gehouden in het land, vandaar overal ondergelopen kruipruimtes en hier en daar lekke kelders,,,
[ Voor 6% gewijzigd door dof op 10-09-2024 01:27 ]
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
/u/358008/crop5d3fe1e03a298_cropped.png?f=community)
Ja, dat risico blijft er natuurlijk altijd.. Ik zou mij er niet zo druk om maken en misschien wat vaker gaan kijken of er iets is?
Ik zou het iig niet om deze reden niet neerleggen
:strip_exif()/u/285020/crop6085b8acc4f0d_cropped.gif?f=community)
Tja, als een leiding knapt dan stroomt het onder. Maar dat zou nog geen reden zijn om het niet neer te leggen. In zo'n geval moet je het toch leegpompen en daarna droog zien te krijgen. Dan nog zou ik het liever MET dan ZONDER folie hebben, want zonder heb je een vieze modderige grond, met folie is het alleen water op de folie.
Overigens, mocht je (of iemand anders) dat overkomen; voor zowel grondwater ONDER de folie als lekwater BOVEN de folie; dan leegpompen met b.v. tuinpomp (Parkside/Lidl heeft mooie en goed geprijsde pompen) en gebruik dan wel 5/4 inch slang want anders duurt het te lang. En daarna een dehumidfier daar neerzetten met evt een opvangzak voor water.
'k Heb jaar geleden zo'n ding (Comfee) van MP gekocht voor 100€ en die werkt als een tierelier; een emmer water per dag zodat ik een paar maanden geleden maar een waterzak erbij heb gekocht omdat elke dag een emmer er weghalen me teveel werk kostte. Kruipruimte is nu mooi droog en inmiddels alle leidingen (elektra en CV) langs de muur gelegd en deel elektra aan plafond gehangen (stoorde me dat het afgelopen winter in het water lag). Die waterzak kan 500 ltr water aan dus die pomp ik eens in de zoveel tijd leeg.
Ik besteed zoveel werk aan de kruipruimte omdat ik er bijna elke week wel wat aan het doen ben; het loopt onder bijna het hele huis door en alle leidingen (CV, elektra, water, riool, netwerk, controllerkabeltjes, etc) lopen hier langs. 'k Heb b.v. deze week een deel van de CV leidingen vervangen links aan de muur (moet nog geïsoleerd). Wat je hier ziet aan ruimte is ~12,5 mtr lang en ~3,20 mtr breed, en ik heb twee compartimenten als deze naast elkaar.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/P2Z0fMCOcu6bfEmsWLHFyfcr.jpg?f=user_large)
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
Ja, onderzoeken waar het water vandaan komt is natuurlijk het eerste. Als het regenwater is dan is er natuurlijk correlatie tussen periodes met regen en water in kruipruimte. Ik dacht eerst ook aan hemelwater (de eerste keer dat ik er last van had was in eind januari 23), maar het had dus geen enkel verband met regenperiodes dus daarna focus op grondwater en dat correleerde veel beter. In winter 22-23 vrijwel geen grondwater overlast (in dec en jan heb ik alle PIR isolatie gedaan die je in m'n plaatjes ziet, ik was net klaar toen eind jan. er wateroverlast kwam). In winter 23-24 was er vanaf eind november al heel veel grondwater onder het (noppen & PE) folie (zo'n ~10-20 cm
).Met zand opspuiten lijkt me een methode om de kruipruimte vloer te verhogen en daarmee grondwater - lager - te krijgen c.q. er van af te komen. Maar wil je dat? Want een hoge kruipruimte is wel makkelijk. En wat als grondwater wat hoger komt, dan heb je er weer last van.
Drainage heb ik ook onderzocht, maar dat wordt (bij mij althans) een heel dure affaire. Je moet dan een drainage ring om je huis heen graven. Het moet minstens zo diep worden als bodem van je kruipruimte. En je moet dat drainage water dan nog weg zien te krijgen naar een nog lager punt. Ik moet dan de drainage buis minstens een meter diep graven en dan kom ik zo'n beetje onder het riool van straatniveau dus krijg dat water moeilijk/niet weg. Of ik moet dat ook gaan pompen. En drainage bedrijven geven geen garantie dat het gaat helpen, dus veel risico van misinvestering. Te lastig allemaal.
Ik weet niet of je HMW naar gezamenlijke riool gaat (oude wijken) of naar aparte HMW riool (nieuwe wijken). Maar het is m.i. sowieso handig om inspectie van riool te doen. Ik heb (na een riool verstopping, die ik zelf wel heb opgelost) een inspectie met camera laten doen, meegekeken en daar een fimpje van gemaakt.
't Is hier totaal 25 mtr tot naar het straat riool en die inspectie was heel interessant want er is uitgekomen dat er een verzakking (in de tuin) is en een paar plekken waar je een indrukking van de rioolbuis zien. Waarschijnlijk wortelopdruk. Dus een kwetsbare plek. Aangezien zo'n camera aan slang ook precies de lengte aangeeft op de monitor, kan ik het precies nalopen waar de euvels zitten en daarmee nog een keer een reparatie doen.
Op de stil uit het filmpje hieronder zie je zo'n indrukking van de buis. De camera geeft aan hoeveel mtr vanaf het begin dat is. Aan de hand van bochten en T-stuken die je tegenkomt is het vrij precies te bepalen waar het zit.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rTq9Npk4vRGMfgcriEY3IHc3.jpg?f=user_large)
Wat ik van plan ben: op het laagste punt een gat in de bodem maken (harde leem hier), daar een speciekuip in met gaten in de wanden, en daar de slang van de pomp in (of m'n dompelpomp er in) en dan sensoren die water detecteren en dan de pomp aanzetten. Het water dan in het riool afvoeren dus daar moet ik dan nog een T stuk in maken met een hydro slot (anders gaat het stinken). En dit dus onder de folie (die ik maar even open moet snijden en daarna weer dicht plakken. Enfin, nog wel een klus vrees ik. Ik heb nog wat andere klussen dus weet niet of ik er voor het natte seizoen aan toe kom.
Grondwaterstand in je buurt kun je wel vinden via overheids sites, en je kunt evt zelf een peilbuis in je tuin maken. Komt neer op een gat graven met grondboor van zeg 2 mtr, en daar een pvc buis in en dan een loodje met drijvertje om het te meten. Zijn ook instructies van te vinden.
Gasloos sinds feb23, WP: Pana Mono 9j, WPB: Auer Air 200l, PV: 14x290 Wp
Ja alleen het water is dus nadelig, de foto's zijn gemaakt vanuit de kelder.
Ik zou bijna overwegen de kelder door te trekken ben ik meteen van het water probleem af haha
. Kelder (mancave) gaat dan van 70m2 naar 140m2
[ Voor 198% gewijzigd door Sport_Life op 15-09-2024 20:16 ]
PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 11KW 3fase | A+++ | Zappi v2.1
:strip_exif()/u/294062/Broodbeleg.gif?f=community)
Ik heb dat als volgt gedaan:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/jy6MRgnrrXUVrgJldbuTTbv3.jpg?f=user_large)
Dit is de ventilatiekoker zoals die aanwezig was. Het probleem is dat deze tegen de isolatielaag aan zou komen.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4IvSAJWTclkZrDMwmOH5ZFOD.jpg?f=user_large)
Met wat stukken koker dit hoekje gemaakt om te verlengen. Ideaal is het niet want eigenlijk past dit maar matig. Voor deze toepassing past het m.i. prima. Het hoeft niet luchtdicht te zijn zolang de hoofdmoot van de ventilatie maar door het kanaal gaat.
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/eSNxoCnfT5MjB3XT1PpcIIJy.jpg?f=user_large)
Uiteindelijk krijg je dan zoiets. Met een beugeltje vastgezet en kan het lekker ventileren.