LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[Beatman]

@Pascal Saul Jaga DBE maakt wel gebruik van de ruimtetemperatuur. Bij koelen gaat hij aan als het water kouder is dan de ruimte en bij verwarmen gaat hij aan als het water warmer is dan ca 28 graden. Maar als de ruimtetemperatuur al op het vooraf ingestelde setpoint is dan gaan ze helemaal niet aan. Dat hoeft ook niet, want de ruimte is dan al op temperatuur.

Bij het koelen boven dauwpunt heb je ook een stooklijn met oplopende temperatuur. Die loopt een graad of zeven achter de buitentemperatuur aan. Bij 30 graden kan het zijn dat hij water van 23 graden maakt. Als het in die kamer nog steeds maar 20 graden is dan zou hij effectief de kamer opwarmen.

[ Voor 29% gewijzigd door Beatman op 11-07-2017 16:50 . Reden: aanvulling ]

[BarryH]

Heeft iemand ervaring met de Climatebooster ? Het ziet er netjes uit, maar ik twijfel een beetje over de 25db en het ingestelde Ltv regime

[MBgek]

Hier ook bezig met zelfbouw DBE voor koeling, als test 4x de pricewatch: Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14, 140mm nu nog op een simpele 12v stekkervoeding, Chinese thermostaat printjes zijn onderweg.

Merk duidelijk een koude luchtstroom, water is 14 graden.

[thido]

He, wat een leuk topic.
Hebben hier twee convectorputten, waarvan één in de woonkamer.
Deze is ongeveer 155cm lang en voorzien van twee compartimenten waar fans in kunnen van 64x10cm.
Nu zit ik te kijken naar 92mm fans zoals de Noiseblocker BlackSilent XE-2 of Arctic F9 PWM, 92mm.
Ik heb zelf het vermoeden dan 3 fans per compartiment zou moeten voldoen.

Nu zoek ik eigenlijk de beste manier om zoiets aan te sturen. Manueel, temperatuur?

Ik Kijk even naar deze combi, is dit een goede manier? Of zijn er leukere/betere setjes te krijgen ergens aan de andere kant van de oceaan?

infernix schreef op woensdag 22 februari 2017 @ 18:34:
Ik heb nu de 12V PWM controller gecombineerd met de W1209 en ik moet zeggen dat dat echt prima werkt!

[afbeelding]



Vaste fan snelheden instellen op poort 2 of 3 is genoeg, variabel heeft uiteindelijk toch geen zin want een steady noise profiel is beter dan variabel.

De pricewatch: Arctic F9 PWM, 92mm werkt hier prima mee ook op laagste RPM, dus die ga ik maar op de 10cm Jagas leggen. Ook een stel PWM splitters 3 ports en 4 ports besteld maar dat was best prijzig, als je t zuiniger wilt doen zou ik gewoon de boel solderen.

Edit: de fans zijn al binnen (Arctic F9 PWM PST). We kunnen aan de knutsel.
Tegen de tijd dat de electronica vanuit China aangekomen is kunnen ze gelijk erin :-)

[ Voor 4% gewijzigd door thido op 09-08-2017 10:31 ]

[Pascal Saul]

Beatman schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 16:40:
@Pascal Saul Jaga DBE maakt wel gebruik van de ruimtetemperatuur. Bij koelen gaat hij aan als het water kouder is dan de ruimte en bij verwarmen gaat hij aan als het water warmer is dan ca 28 graden. Maar als de ruimtetemperatuur al op het vooraf ingestelde setpoint is dan gaan ze helemaal niet aan. Dat hoeft ook niet, want de ruimte is dan al op temperatuur.

Bij het koelen boven dauwpunt heb je ook een stooklijn met oplopende temperatuur. Die loopt een graad of zeven achter de buitentemperatuur aan. Bij 30 graden kan het zijn dat hij water van 23 graden maakt. Als het in die kamer nog steeds maar 20 graden is dan zou hij effectief de kamer opwarmen.

Dat wist ik niet maar ook dat kan je oplossen met de Sonoff TH. Je hebt nog een niet aangesloten GPIO vrij voor een DHT22 / AM2301 die je kan gebruiken om de ruimte temperatuur erbij te meten

[Anoniem: 955369]

Mooi topic. Maar voordat ik mijn Jaga's kan gaan boosten, moeten ze natuurlijk gekocht worden en daar heb ik een vraag over. Misschien niet helemaal on topic, maar ik hoop dat het ok is. Je treft niet gauw ergens zoveel Jagagebruikers bij elkaar.

De voordelen van Jaga zijn duidelijk. Maar omdat Jaga vrijwel alleen convectiewarmte geeft en geen stralingswarmte, en omdat stralingswarmte prettiger aanvoelt, zeggen sommige mensen in mijn omgeving dat radiatoren comfortabeler zijn.

Hoe is het bij jullie: heb je in ruimtes waar je langere tijd zit, zoals een woon- of studeerkamer, alleen Jaga's of ook radiatoren of andere stralingsbronnen? En is het ontbreken van stralingswarmte inderdaad oncomfortabel?

[thido]

Lekker knutselen :-)
Fans zitten op een alu drager welke met magneten aan het schot hangt.

Wat werkt eigenlijk beter, de fans zo diep mogelijk (en daarmee dicht op de lamellen) of zo hoog mogelijk?

[Pascal Saul]

Anoniem: 955369 schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 12:53:
Mooi topic. Maar voordat ik mijn Jaga's kan gaan boosten, moeten ze natuurlijk gekocht worden en daar heb ik een vraag over. Misschien niet helemaal on topic, maar ik hoop dat het ok is. Je treft niet gauw ergens zoveel Jagagebruikers bij elkaar.

De voordelen van Jaga zijn duidelijk. Maar omdat Jaga vrijwel alleen convectiewarmte geeft en geen stralingswarmte, en omdat stralingswarmte prettiger aanvoelt, zeggen sommige mensen in mijn omgeving dat radiatoren comfortabeler zijn.

Hoe is het bij jullie: heb je in ruimtes waar je langere tijd zit, zoals een woon- of studeerkamer, alleen Jaga's of ook radiatoren of andere stralingsbronnen? En is het ontbreken van stralingswarmte inderdaad oncomfortabel?

Ik denk dat dit een vraag is die heel moeilijk te beantwoorden is en afhankelijk van het soort huis, beglazing, ventilatie en verwarming dat je hebt.

In mijn geval heb ik de 3x Jaga's in de woonkamer met vloerverwarming volledig open op de warmtepomp. Enige wat ik wel eens merk is koude trek mede door een open trap naar de tweede verdieping (daar zitten wel alle kamerdeuren dicht overigens) en een glazen voor- en achterpui welke 2/3 van de voor- en achterkant beslaat. Ramen zijn dan ook koud en door de gordijnen dicht te doen helpt weer iets. Natuurlijk heb je weer natuurlijke trek onder de onderkant van deuren naar andere en onverwarmde koudere vertrekken. Ik kan en durf het je niet te vertellen

thido schreef op woensdag 9 augustus 2017 @ 18:38:
Lekker knutselen :-)
Fans zitten op een alu drager welke met magneten aan het schot hangt.

Wat werkt eigenlijk beter, de fans zo diep mogelijk (en daarmee dicht op de lamellen) of zo hoog mogelijk?

Ik heb ze net iets boven de lamellen net zoals de originele DBE van Jaga. De ventilatoren zitten dan ook het dichts bij de aanvoer voor de koude lucht die door de lamellen wordt gezogen in mijn geval. Ik geloof dat dit zo is om valse lucht te voorkomen maar verbeter me als ik niet de waarheid spreek Of zie de installatiehandleiding...

[ Voor 20% gewijzigd door Pascal Saul op 09-08-2017 18:54 ]

[thido]

Ik heb ze net iets boven de lamellen net zoals de originele DBE van Jaga. De ventilatoren zitten dan ook het dichts bij de aanvoer voor de koude lucht die door de lamellen wordt gezogen in mijn geval. Ik geloof dat dit zo is om valse lucht te voorkomen maar verbeter me als ik niet de waarheid spreek Of zie de installatiehandleiding...

Als ik ze zo laag mogelijk hang op deze manier dan hangen ze ongeveer 10cm boven de lamellen. Er net boven kan ook maar dan moet ik spacers onder de magneten zetten, omdat ze dan een cm of wat terug vallen en daardoor niet meer mooi boven de lamellen zitten.

Zal dat eens doen en kijken of de drie magneten dan nog sterk genoeg zijn.
Kom wat meer kracht op dan.

Edit: magneten op spacers gezet, gaat prims ze zijn sterk zat. Fans zitten nu ongeveer 1,5cm boven de lamellen. Komt doordat de boutjes waarmee de fans vastzitten een stukje te lang zijn ;-). Zal wel niet veel meer uitmaken denk ik die 1,5cm.

[ Voor 12% gewijzigd door thido op 10-08-2017 19:57 ]

[KifArU]

thido schreef op woensdag 9 augustus 2017 @ 18:38:
Wat werkt eigenlijk beter, de fans zo diep mogelijk (en daarmee dicht op de lamellen) of zo hoog mogelijk?

Bij de originele DBE-units hangen de fans direct boven de lamellen.

[ Voor 7% gewijzigd door KifArU op 15-11-2017 14:06 ]

[Soullancer]

Topic beetje doorgelezen, zit zelf te denken om aantal speedcomforts in te schakelen.. twijfel alleen erg over hoeveel ik er nodig zal hebben.

Verwarming van 2meter (type 3.3), zouden er 4 speedcomforts op kunnen.
Ze zegggen 30m3 circulatie lucht per uur per speedcomfort.

Als ik mijn huiskamer, eetkamer en keuken (splitlevel aan elkaar geschakeld 110m3) bij elkaar op tel zou 4 gewenst zijn, is het niet dat er nog een andere radiator is om ook gedeelte van de eetkamer en keuken op te warmen.

Wat zouden jullie doen.. 3 stuks of 4?
Vind het zelf namelijk lastig om in te schatten wat overkill gaat worden.

[Zootallure]

Pascal Saul schreef op zondag 2 juli 2017 @ 14:33:
Ik ga de W1209K vervangen voor de Sonoff TH 10/16 met de waterproof DS18B20 sensor

Dan kan ik iets makkelijker het verwarmen en/of koelen in stellen en op afstanden bedienen

Heb net een aantal Sonoff's TH10 in huis, tasmota erop, fan van die dingen

Nu ook paar Noctua's en PWM's besteld, ik kan hier alleen niet vinden hoe je nu met een TH10 de PWM aanstuurt.

De Sonoff schakelt alleen obv ingestelde temperaturen een 220V aan/uit naar de 12V adapater van de PWM dacht ik?
Hoe geef je aan de pwm door dat ie een fan meer of minder RPM moet laten maken?

[Pascal Saul]

Zootallure schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 14:40:
[...]


Heb net een aantal Sonoff's TH10 in huis, tasmota erop, fan van die dingen

Nu ook paar Noctua's en PWM's besteld, ik kan hier alleen niet vinden hoe je nu met een TH10 de PWM aanstuurt.

De Sonoff schakelt alleen obv ingestelde temperaturen een 220V aan/uit naar de 12V adapater van de PWM dacht ik?
Hoe geef je aan de pwm door dat ie een fan meer of minder RPM moet laten maken?

Dat is nu precies waar ik nu zelf ook naar op zoek was nog... Ik heb de losse PWM controller nu op een vast ingestelde snelheid draaien maar zou graag een slider hebben op hoeveel 100% deze binnen Tasmota staat ingesteld. Ik ben daar nog niet helemaal achter hoe dit te regelen is...

[Zootallure]

ah ok thnx dan zoeken we nog even verder....

maar ben bang dat het niet met alleen de TH10/16 lukt, die schakelt aan/uit, meer niet.

De sensor ingang is wel te gebruiken voor iets anders dan alleen de temp sensor, maar om er nu nog een RPi/Arduino aan te gaan hangen en het complexer/duurder te maken dan nodig is alleen voor variabele fanspeed is me wat te gek. PWM met dipswitch op acceptabel db nivo houden is ook goed.

[Pascal Saul]

Zootallure schreef op woensdag 27 september 2017 @ 13:43:
ah ok thnx dan zoeken we nog even verder....

maar ben bang dat het niet met alleen de TH10/16 lukt, die schakelt aan/uit, meer niet.

De sensor ingang is wel te gebruiken voor iets anders dan alleen de temp sensor, maar om er nu nog een RPi/Arduino aan te gaan hangen en het complexer/duurder te maken dan nodig is alleen voor variabele fanspeed is me wat te gek. PWM met dipswitch op acceptabel db nivo houden is ook goed.

Ja, daarvoor heb ik de "New DC 6-30V 12V 24V 5A MAX MOTOR PWM SPEED CONTROLLER WITH DIGITAL DISPLAY" om de toeren te verdraaien achter de Sonoff nog.

[thido]

Vandaag eens tijd gehad de boel aan te sluiten, het stookseizoen komt eraan...
Heb geen stopcontact in de buurt maar er liep al een kabel langs van een lamp.
Daar een splitter aangezet welke onderin de convector put ligt nu.
1 stekker voor de lamp en 1 voor de voeding voor de fans :-)
Temperatuur sensor ligt naast de laatste fan, geklemd tussen de lamellen.
Aan bij 40 en uit bij 35 graden.

[Boinkie]

Hier is inmiddels ook bijna alles binnen. Ga de voorbereidende werkzaamheden vast uitvoeren!

[Andre1973]

Hallo, Ik heb echte Jaga DBE's maar ik zou deze (i.i.g. 2) graag zo instellend dat ze altijd op standaard op BOOST draaien, en eventueel ook naar standaard (laag toeren) kunnen gaan draaien.
Heeft iemand dat al eens uitgezocht of en hoe dat kan?

[VR_Bosch]

Voor zover ik weet kan dat op de Jaga DBE PRO unit. Je kunt ze zelfs modulerend instellen op temperatuur. Heb je wel een USB kabel voor nodig en een software programma op je PC. Zie http://www.jagapro.nl/software voor de kabel en software.

Manual voor DBE PRO: http://www.jaga-canada.co...DBE_PRO_user%20manual.pdf

[ Voor 18% gewijzigd door VR_Bosch op 07-11-2017 11:50 ]

[Andre1973]

VR_Bosch schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 11:48:
Voor zover ik weet kan dat op de Jaga DBE PRO unit. Je kunt ze zelfs modulerend instellen op temperatuur. Heb je wel een USB kabel voor nodig en een software programma op je PC. Zie http://www.jagapro.nl/software voor de kabel en software.

Manual voor DBE PRO: http://www.jaga-canada.co...DBE_PRO_user%20manual.pdf

hartelijk dank reeds voor deze info, enig idee of dat werk op MAC? hier in huis is geen windows meer te vinden.
Jammer dat ze daar stand 7 of 8 niet voor hebben voor geprogrammeerd, standaard naar boost eventueel teug schakelen met de schakelaar of als de water temp onder de ingestelde waarde komt.

[ Voor 14% gewijzigd door Andre1973 op 07-11-2017 23:53 ]

[VR_Bosch]

Software is Windows only. Maar als je een VM draait moet het lukken. Zal dan wel even rommelen zijn met de COM poort die je moet instellen om te kunnen communiceren met de DBE. Ik heb ze modulerend ingesteld en dat werkt voor mij prima. Ik regel de DBE d.m.v. Domoticz en deze gaat alleen aan in de ochtend bij het opstoken. Zodra de gewenste kamertemperatuur bijna is bereikt schakelen ze uit.

[Allewijn]

Werd via een ander topic op dit topic gewezen.
Wauw!!! DBE kan wel eens héél interessant voor mijn Jaga Tempo worden.

Het volgende:

Mijn vrijstaande Jaga Tempo, type 21, twin, 36115Watt, 140cm breed, 63,5cm hoog (incl pootjes) en 23cm diep is echt hééééél lelijk!
Hij staat voor de schuifpui en blokkeert zo echt het zicht naar buiten.
Weghalen is helaas geen optie, omdat hij qua capaciteit echt wel benodigd is, naast alle andere radiatoren in de woonkamer/keuken.

Nu zag ik dat er bovenin echter een grote 'loze' ruimte lijkt te zijn van wel 30cm hoog.
Ik heb de panelen er allemaal eens even af gehaald omdat ik mij af vroeg of ik niet zelf een fraaie houten (wit gelakte) bak er om heen kan maken met een aluminium rooster bovenop, zonder die 30cm loze ruimte.
Dan is dat lelijke ding ineens maar zeg 34cm hoog en mag hij blijven

De 'loze' ruimte schijnt er echter niet voor niets te zitten. Mogelijk dat hij minder wattage heeft zonder deze ruimte? Iemand die hier wat 'technische uitleg' over kan roepen?

Áls hij dus idd echt een mindere werking/vermogen zou gaan krijgen met mijn lagere zelfbouw bak, dan kan DBE dus een oplossing worden.
En daar heb ik jullie hulp bij nodig.
Ik heb alle 40 pagina's doorgenomen. Merk dat er al zo veel kennis bij jullie zit, dat ik eigenlijk dit keer niet echt het wiel wil uitvinden en stiekem een beetje wil vragen om een pasklare oplossing die ondertussen bewezen volgens jullie werkt (nee niet de dure dbe van jaga zelf, maar uiteraard wel met zelfbouw spul).

Dus bij deze, wat adviseren jullie mij?
En wat kan ik verwachten qua vermogen (nu doet hij volgens opgave dus 3615Watt (mijn ketelwater-temp staat op 80 graden)?

Hier zien jullie dus mijn Jaga Tempo, zonder de zij panelen.
De drie staande platen kan ik ook nog verwijderen, zodat je dus alleen zeg maar de lamellen op pootjes over houd, waar ik dus een bak omheen wil maken die niet veel hoger is dan dat (+dikte van de fans en een mooi rooster).

[ollie1965]

Allewijn schreef op woensdag 8 november 2017 @ 23:45:
Werd via een ander topic op dit topic gewezen.
Wauw!!! DBE kan wel eens héél interessant voor mijn Jaga Tempo worden.

Het volgende:

Mijn vrijstaande Jaga Tempo, type 21, twin, 36115Watt, 140cm breed, 63,5cm hoog (incl pootjes) en 23cm diep is echt hééééél lelijk!
Hij staat voor de schuifpui en blokkeert zo echt het zicht naar buiten.
Weghalen is helaas geen optie, omdat hij qua capaciteit echt wel benodigd is, naast alle andere radiatoren in de woonkamer/keuken.

Nu zag ik dat er bovenin echter een grote 'loze' ruimte lijkt te zijn van wel 30cm hoog.
Ik heb de panelen er allemaal eens even af gehaald omdat ik mij af vroeg of ik niet zelf een fraaie houten (wit gelakte) bak er om heen kan maken met een aluminium rooster bovenop, zonder die 30cm loze ruimte.
Dan is dat lelijke ding ineens maar zeg 34cm hoog en mag hij blijven

De 'loze' ruimte schijnt er echter niet voor niets te zitten. Mogelijk dat hij minder wattage heeft zonder deze ruimte? Iemand die hier wat 'technische uitleg' over kan roepen?

Die hoogte is echt wel nodig om het wattage te halen, het is het zo genaamde "schoorsteeneffect" wat voor extra afgifte zorgt.

Is je huis wel eens geüpgrade bijvoorbeeld het glas vernieuwd door HR++ glas?
Dan kan het zo maar zijn dat dit verschil al wordt opgevangen door de betere isolatie.
Overigens is de berekening van de capaciteit van een woning meestal op -10/-15 graden.
Je model is 3615 Watt (hoogte 50cm, jouw maat is waarschijnlijk vanaf de grond) en een met een hoogte van 30cm is dat nog maar 2727W bij 75/65/20. Dus ja het scheelt wel degelijk, maar als je kijkt wat een DBE er extra uit haalt dan moet het kunnen. Blijft alleen de vraag of je het geluid wel/niet storend vind.

[Allewijn]

ollie1965 schreef op donderdag 9 november 2017 @ 09:07:
[...]

Die hoogte is echt wel nodig om het wattage te halen, het is het zo genaamde "schoorsteeneffect" wat voor extra afgifte zorgt.

Is je huis wel eens geüpgrade bijvoorbeeld het glas vernieuwd door HR++ glas?
Dan kan het zo maar zijn dat dit verschil al wordt opgevangen door de betere isolatie.
Overigens is de berekening van de capaciteit van een woning meestal op -10/-15 graden.
Je model is 3615 Watt (hoogte 50cm, jouw maat is waarschijnlijk vanaf de grond) en een met een hoogte van 30cm is dat nog maar 2727W bij 75/65/20. Dus ja het scheelt wel degelijk, maar als je kijkt wat een DBE er extra uit haalt dan moet het kunnen. Blijft alleen de vraag of je het geluid wel/niet storend vind.

Onze woning is gelukkig al compleet voorzien van Thermobel Starlite N HR++glas.

Ik ga vandaag voor het eerst dit seizoen de CV/verwarming weer eens aan zetten omdat het binnen nu toch te fris wordt (gedaald tot 18 graden nu).
Ik zal dit doen mét verwijderde panelen van de Jaga (de andere verwarmingen op de begane grond zijn ouderwetse radiatoren). Eens kijken of het dan nog steeds snel genoeg aan warmt en goed voelt.
Mogelijk dat ik dan kan besluiten om er een lagere bak omheen te bouwen zonder merkbare negatieve effecten.

En anders mogelijk dus DBE (met fans die geregeld en zo stil mogelijk zijn dan).
Maar wat zou dat qua wattage doen, kijkende naar het huidige vermogen van de Jaga?

[MrBarBarian]

Allewijn schreef op donderdag 9 november 2017 @ 09:51:
[...]


Onze woning is gelukkig al compleet voorzien van Thermobel Starlite N HR++glas.

Ik ga vandaag voor het eerst dit seizoen de CV/verwarming weer eens aan zetten omdat het binnen nu toch te fris wordt (gedaald tot 18 graden nu).
Ik zal dit doen mét verwijderde panelen van de Jaga (de andere verwarmingen op de begane grond zijn ouderwetse radiatoren). Eens kijken of het dan nog steeds snel genoeg aan warmt en goed voelt.
Mogelijk dat ik dan kan besluiten om er een lagere bak omheen te bouwen zonder merkbare negatieve effecten.

En anders mogelijk dus DBE (met fans die geregeld en zo stil mogelijk zijn dan).
Maar wat zou dat qua wattage doen, kijkende naar het huidige vermogen van de Jaga?

Zoals al eerder aagegeven is de kast noozakelijk voor het 'schoorsteen' effect. Waarom heb je geen convectorput?

[Allewijn]

@MrBarBarian : Woning is uit 2005 en zijn toen geen convector putten in de vloer gemaakt...
(overigens ook niet echt heel top. Best nog wat nadelen aan deze grote putten)

Ik zal nu testen of het zonder de 'schoorsteen', dus zonder die zijpanelen/bak er op, qua werking en snelheid van aanwarmen nog steeds goed genoeg gaat.

Edit: Vanochtend was het (radiatoren dit seizoen nog nooit aan gestaan hier in huis) 17.5 graden.
De Nest kamerthermostaat voor het eerst weer eens handmatig aan geslingerd. Op 20.5 graden gezet.
Na circa 60 minuten was de ingestelde 20.5 graden in de gehele woonruimte al bereikt.
3 graden per uur stijging dus (met een buitentemp van 8 graden).
Lijkt dus tot nu toe nog net zo goed als 'vroeger'.
Dit was dus zónder de panelen/schoorsteeneffect/loze ruime bij mijn Jaga Tempo.

Maar dbe is natuurlijk altijd interessant om het nóg sneller aan te warmen/combineren met een lager model zelfbouw ombouw om de Jaga.

Dus terug naar mijn vraag waar de foto in stond, hier: https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/53182939

Wie kan mij adviseren wat te kopen mbt goede dbe voor deze situatie?

[ Voor 55% gewijzigd door Allewijn op 09-11-2017 11:02 ]

[PVG555]

Ik zou Jaga (of een Jaga leverancier) eens bellen om te vragen of je losse onderdelen kan bestellen.

Voor een lager model heb je alleen de tussenpanelen en de zijpanelen nodig.
De voor/achterkant zijn al segmenten die je los van elkaar kunt maken of al los zijn, die kan je evt. hergebruiken. Het bovenrooster idem dito. (als het niet teveel verkleurd is natuurlijk).

Dan hoef je zelf niets te knutselen, of je moet ze echt lelijk vinden?

Zelfbouw DBE zijn zat voorbeelden van in dit topic, het is maar net wat jij belangrijk vind?

Voor mij was dat bijvoorbeeld dat het stil werkt en de ruimte sneller aanwarmt als zonder.
Op het moment dat de ruimte op temperatuur is gaat DBE uit.
Hier heb ik mijn componenten dan ook voor gekocht om dit mogelijk te maken.

[Allewijn]

@smokem555 : Is idd wat verkleurd en ik vind het ontwerp/vorm niet mooi. Zelf een strakke bak maken die ik lak geniet stiekem daarom de voorkeur. Ook omdat ik hem dan precies qua hoogte pas kan maken inclusief fans.

Jouw omschrijving van de werking van dbe, heeft ook mijn voorkeur (stil, snel aanwarmen en uit zodra op temp is). Mag ik vragen wat je dan voor componenten zou kunnen kopen?
Ik heb bovenop de 'lamellen' van mij Jaga dus totaal een ruimte van 120 cm breed en 20cm die waar mooie fans (zo groot en stil mogelijk neem ik aan) op kunnen.

[PVG555]

In jouw geval zou ik zo groot mogelijke fans gebruiken (140mm), die verplaatsen nog redelijk veel lucht in lagere rpm's. Je zou er dan 8 van kwijt kunnen. (4 aan elke kant. Noctua maakt goede en stille fans bijvoorbeeld).

Ik zou fans nemen die PWM gestuurd kunnen worden, die zijn over het algemeen stiller dan fans die op alleen een lager voltage langzamer draaien.

Dus je hebt dan een PWM controller nodig die het aantal milliamperes aankan + iets extra als buffer (8x Fan van elk xx milliampere= benodigde capaciteit + 10% extra) en dan een 12v thermostaat + ruimtevoeler die dus aanschakelt bij temperatuur >70 graden (voorbeeld) gemeten op de aanvoerbuis van je convector. En weer uit gaat als hij onder de 70 komt wanneer je ketel moduleert of uitgaat. Thermostaat met voeler kan je via AliExpress of Ebay kopen. En een 12Volt DC adapter die het beoogde milliampere kan voeden + wat extra (10%) en niet te vergeten een stopcontact dicht bij de convector anders heb je niks aan het bovenstaande natuurlijk ;-)

Misschien nog wat PWM verlengkabels, en een behuizing voor de eletronica netjes in weg te werken etc.

[ Voor 10% gewijzigd door PVG555 op 09-11-2017 14:50 ]

[KifArU]

Als iemand nog een paar W1209's zoekt om zelf iets te bouwen, stuur maar een dm.
Ze zijn hier over.

[ytsmabeer]

Ik wil de radiator in onze woonkamer ook voorzien van een DBE, maar omdat het nogal een smalle is, twijfel ik aan de grootte van de fans.
De ruimte tussen de bladen is 6,5 cm en de totale breedte is 8 cm.
Ik dacht eerst aan fans van 8cm, maar 8cm plus nog een bevestiging er omheen dan komt het wel heel erg in het zicht.
Mijn vraag is nu of fans van 6cm ook nog genoeg verplaatsing hebben om het gewenste verwarmende effect te hebben.

[plaspvd]

@ytsmabeer je kan ze er ook onder een hoek inleggen. Ze hoeven niet perse plat te liggen, als ze maar omhoog blazen.

[ytsmabeer]

Daar had ik nog niet eens aan gedacht. Ga ik onderzoeken, bedankt

[iMars]

In plaats van pwm aansturing van de fans, is het niet een idee om @Quindor zijn QuinLED te gebruiken om de fans aan te sturen? Ik neem aan dat als je "simpele" fans neemt, zonder pwm, dat je deze kan "dimmen" met de QuinLED? Toch?

[Quindor]

iMars schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 05:19:
In plaats van pwm aansturing van de fans, is het niet een idee om @Quindor zijn QuinLED te gebruiken om de fans aan te sturen? Ik neem aan dat als je "simpele" fans neemt, zonder pwm, dat je deze kan "dimmen" met de QuinLED? Toch?

Yes, als je 12v instuurt komt dat met QuinLED er ook weer uit, wat je vervolgens met 2 kanalen kan regelen in 1024 stappen. De 2 kanalen zorgt ervoor dat je deze onafhankelijk kunt regelen, maar je kunt prima meerdere fans achter 1 kanaal hangen.

Het is echter niet compatible met PWM fans, aangezien die een PWM stuur signaal verwachten en niet PWM op de voltage die binnenkomt. Bij normale 12v 3 pin fans werkt dat dus wel maar moet je er vervolgens rekening er mee houden dat bij een te lage PWM curve het kan zijn dat de fan niet meer op spint, wat bij een echt PWM model misschien wel gelukt was.

[ Voor 6% gewijzigd door Quindor op 11-11-2017 16:33 ]

[ThaHandy]

Sinds kort ook een Tempo convector en wil hier dus ook een eigen DBE op zetten.

Ik zit een beetje met welk type/met/kwaliteit fans ik moet gebruiken. De opstelling die ik ga gebruiken is waarschijnlijk 3 secties van 3 of 4 fans, maar kwa kosten voor een fan is het nogal wat. Deze zijn van 5, 10 of 20 euro per stuk wat de totaal nogal kan variëren.

Daarnaast moeten deze niet het lootje leggen of gaan rammelen na X jaar gezien deze fans continu in warme omgeving werken.

Kwa type van is het volgende zeker:
* 140mm (tot 180mm kan ook, maar groter dan 140mm is schaars)
* PWM
* ~1500-2000rpm (voor boost)


Waarbij de volgende fans op het oog:

Noctua NF-A14 PWM (€20,-)
* 1500rpm
* 6 jaar garantie
* SSO2 (self-stabilising oil-pressure bearing v2)
* 150.000 uren

Akasa 14cm Viper (€11,-)
*1600rpm
*1 jaar garantie?
*HDB (Hydro Dynamic Bearing)
*50.000 uren

Arctic F14 PWM PST (€7,-)
* 1350rpm
* 6 jaar garantie
* FDB (The Fluid Dynamic Bearing)
* ? MTBF

Arctic F14 PWM PST CO (Continuous Operation) (€9,-)
* 1350rpm
* 6 jaar garantie
* DBB (Double Ball Brearing)
* ? MTBF


Kwa prijs/kwaliteit zit ik naar de "Arctic F14 PWM PST CO" te kijken, maar het liefst ga ik voor de "Noctua NF-A14 PWM"

Al met al lijkt mij de gebruikte lager de main issue voor gebruik voor DBE.

Iemand ervaring op langdurig gebruik en/of tips?

[ Voor 4% gewijzigd door ThaHandy op 14-11-2017 18:40 ]

[Gecko123]

ThaHandy schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 18:32:
Sinds kort ook een Tempo convector en wil hier dus ook een eigen DBE op zetten.

Ik zit een beetje met welk type/met/kwaliteit fans ik moet gebruiken. De opstelling die ik ga gebruiken is waarschijnlijk 3 secties van 3 of 4 fans, maar kwa kosten voor een fan is het nogal wat. Deze zijn van 5, 10 of 20 euro per stuk wat de totaal nogal kan variëren.

Daarnaast moeten deze niet het lootje leggen of gaan rammelen na X jaar gezien deze fans continu in warme omgeving werken.

Kwa type van is het volgende zeker:
* 140mm (tot 180mm kan ook, maar groter dan 140mm is schaars)
* PWM
* ~1500-2000rpm (voor boost)


Waarbij de volgende fans op het oog:

Noctua NF-A14 PWM (€20,-)
* 1500rpm
* 6 jaar garantie
* SSO2 (self-stabilising oil-pressure bearing v2)
* 150.000 uren

Akasa 14cm Viper (€11,-)
*1600rpm
*1 jaar garantie?
*HDB (Hydro Dynamic Bearing)
*50.000 uren

Arctic F14 PWM PST (€7,-)
* 1350rpm
* 6 jaar garantie
* FDB (The Fluid Dynamic Bearing)
* ? MTBF

Arctic F14 PWM PST CO (Continuous Operation) (€9,-)
* 1350rpm
* 6 jaar garantie
* DBB (Double Ball Brearing)
* ? MTBF


Kwa prijs/kwaliteit zit ik naar de "Arctic F14 PWM PST CO" te kijken, maar het liefst ga ik voor de "Noctua NF-A14 PWM"

Al met al lijkt mij de gebruikte lager de main issue voor gebruik voor DBE.

Iemand ervaring op langdurig gebruik en/of tips?

Webshop aliexpress ook geprobeerd?

Geen ervaring met Jaga DBE maar ik heb zojuist voor een radiatorventilator knutselprojectje 8 stuks 40mm fans, een voeding, temperatuurschakelaar en wat draad en connectoren besteld voor een totaal van 16 euro.

[Coldfrog]

Heb ook eerst vans 40mm via AliExpress besteld maar heb ze na een week toch maar vervangen voor noiseblocker xs1 ivm geluid en defecten.

Schakelen nu aan en uit, maar wil er toch een dimmer tussen zetten daar ze ondanks de naam toch nog redelijk geluid maken. Maar komt hoofdzakelijk door de resonantie, ondanks de foamband. Heb helaas geen ruimte om onder of boven de radiator een “zwevende constructie” te maken , maar anders zijn ze nagenoeg geruisloos.

[ Voor 16% gewijzigd door Coldfrog op 06-12-2017 15:02 ]

[Indoubt]

Erg leuk topic, al veel gelezen.

Ik ga voor een conventionele radiator een DBE uittesten. In eerste instantie wordt de aansturing simpel. De fans zijn 120MM Scythe's op 800rpm met 10,7db geluidsproductie (per Fan). Ik heb gekozen voor de iets duurdere kogelgelagerde versie. Er komen 8 fans in een opzetbak omdat de fans breder zijn dan de radiator. De fans gebruiken op vollast 0,56A voor de 8 fans samen. (0,07A per fan op 12 volt)

De regeling word een simpele instelbare temperatuur controller switch. Gewoon aan bij een bepaalde temperatuur en weer uit bij dezelfde. Ik ga die in eerste instantie instellen op iets van 30 graden. De sensor komt gewoon in of op de radiator. Dit soort switches/controllers kun je zeer goedkoop krijgen.

Als de simpele manier niet werkt kan er altijd nog een PWM fan controller komen met dienovereenkomstge voeding. Vanwege de beperkte vermogensbehoefte (6-7 watt) kan ik nu echter ook met een zeer simpele en goedkope 12V 1A voeding wegkomen.

De 8 fans zijn zojuist besteld. De temperatuur switch moet uit China komen en zal wat langer op zich laten wachten.

Als alles draait zal ik hier wel even laten weten of de simpele temperatuur controller voldoet. Die kosten 2,38€ incl transport

[DvD77]

inmiddels alle 42 pagina's doorgeworsteld maar zit toch nog met wat vragen:

Ik heb hier de volgende situatie :
Hoekhuis, redelijk ok geïsoleerd , bouwjaar 1997 een toch verstook ik ( met zn 2 ) 8m3 per dag. alleen aan kachel gebruik.

Woonkamer heeft een convector put van 220 x 40., lage lange traditionele radiotor en nog een kleine radiotor.

Ketel is een Vaillant Ecotec HR, nest v3 aan de muur.

CV tuning topic ook doorgenomen en daar ga ik ook mee aan de slag.

Ik wil dus ook mijn convector put voorzien van ventilatoren.
Zoals genoemd, 2 meter breed. Maar nu , hoeveel ventilatoren en hoe groot ? Eerste ingave is 140 mm.
en dan , hoeveel rpm ? Ik weet al wel dat ik geen PWM wil en hoef. Al aardig wat over gelezen en het variable hoeft niet voor mij. Er komt wel een regelaar tussen om toerental af te stellen. w1209 is al onderweg.

Ik zat zelf te denken aan 8x een 140mm. Is dat to much of is 120mm ook voldoende ? er zit nog al een verschil in luchtstroom tussen 120 en 140mm.

tot nu toe kijk ik hier naar :
pricewatch: be quiet! Pure Wings 2, 140mm

en deze... vooral vanwege de lage rpm mogelijkheid:
pricewatch: Alpenföhn WingBoost2 - Royal Blue, 140mm

[ Voor 14% gewijzigd door DvD77 op 12-12-2017 23:50 ]

[Indoubt]

@DvD77,

Ik heb (nog) geen ervaring met DBE maar ik zou voor zo veel mogelijk fan's gaan van een zo groot mogelijke afmeting. Dan kun je ze eventueel ook op een veel lager toerental laten draaien met navenant lage geluidsproductie. Je kunt dan de airflow (toerental) regelen met een simpele regeling zoals je van plan was.

Als je kunt, kijk dan naar fans met een toch al lage rpm, die maken minder herrie en vanwege het lagere toerental gaan ze langer mee. Indien mogelijk eentje met kogellagers, die hebben een hogere MTBF (mean time between failure)

Wat meer fans is wel initieel een iets grotere investering maar de slagingskans dat je iets hebt wat naar je zin functioneert wordt ook groter.

Misschien moet je bij een convecorput wel de airflow sturen met iets. Je wilt een zogenaamd schoorsteeneffect creëren. Dat is ook waarom een hogere jaga kast meer vermogen heeft met hetzelfde element.

Algemeen: ik zie dat sommigen hun DBE bak open laten, dus met open ruimte tussen de ventilatoren. Is het niet beter om de ruimte tussen de ventilatoren gesloten te maken (indien je genoeg ventilatoren hebt om de airflow te garanderen natuurlijk) In dat geval krijg je een veel betere airflow. Weliswaar geforceerd maar dat is de hele bedoeling van het systeem.

Bi een Jaga hoeft het natuurlijk niet want daar zit al een soort kast omheen maar bij een gewone radiator zou ik zelfs de ruimte tussen de platen aan de zijkant dichtzetten.

[Onbekend]

Ik heb bij mij thuis een paar ondergedimensioneerde radiatoren hangen, en op dit moment 2 ventilatoren (specs: 120mm, 12V/0.07A, 7.5dBa en 24.5CFM) op mijn radiator liggen draaien. Dit bevalt mij wel, maar vind de luchtstroom nog te weinig. Het liefst wil ik die luchtstroom minimaal een factor 10 sneller hebben, maar is er nog iets anders dan computerventilatoren?
Ik heb nu deze gevonden: pricewatch: Silverstone SST-FM182, 180mm maar deze geeft helaas nog niet genoeg luchtstroming. Als ik er meerdere naast elkaar ga zetten, gaat de prijs natuurlijk ook een rol spelen. Heeft iemand een betere suggestie?

[DvD77]

Indoubt schreef op woensdag 13 december 2017 @ 21:36:
@DvD77,

Ik heb (nog) geen ervaring met DBE maar ik zou voor zo veel mogelijk fan's gaan van een zo groot mogelijke afmeting. Dan kun je ze eventueel ook op een veel lager toerental laten draaien met navenant lage geluidsproductie. Je kunt dan de airflow (toerental) regelen met een simpele regeling zoals je van plan was.

Als je kunt, kijk dan naar fans met een toch al lage rpm, die maken minder herrie en vanwege het lagere toerental gaan ze langer mee. Indien mogelijk eentje met kogellagers, die hebben een hogere MTBF (mean time between failure)

Wat meer fans is wel initieel een iets grotere investering maar de slagingskans dat je iets hebt wat naar je zin functioneert wordt ook groter.

Misschien moet je bij een convecorput wel de airflow sturen met iets. Je wilt een zogenaamd schoorsteeneffect creëren. Dat is ook waarom een hogere jaga kast meer vermogen heeft met hetzelfde element.

Algemeen: ik zie dat sommigen hun DBE bak open laten, dus met open ruimte tussen de ventilatoren. Is het niet beter om de ruimte tussen de ventilatoren gesloten te maken (indien je genoeg ventilatoren hebt om de airflow te garanderen natuurlijk) In dat geval krijg je een veel betere airflow. Weliswaar geforceerd maar dat is de hele bedoeling van het systeem.

Bi een Jaga hoeft het natuurlijk niet want daar zit al een soort kast omheen maar bij een gewone radiator zou ik zelfs de ruimte tussen de platen aan de zijkant dichtzetten.

Thnx voor de uitgebreide response.

Ik heb de Alphenfohn wingboost 2 besteld, 10 stuks.
Dus inderdaad toch pwm fans. Maar de temp regeling ga ik niet gebruiken.
Voor wat betreft het schoorsteen effect; er zitten reeds schoten in mijn put die een brede schoorsteen creëren, inclusief een middenschot. Hopelijk is dat genoeg. Zo niet dan zijn er genoeg oplossingen om de airflow te optimaliseren lijkt mij, mdf plaat met gaten, pvc pijpen etc. Ik ga eerst beginnen met de fans los op de radiator en dan gaan we het beleven.

wordt vervolgd

[Indoubt]

@ @Onbekend : Het voordeel van dit soort computer ventilatoren is dat je ze vrij stil kunt krijgen, het nadeel is de beperkte airflow. Je zit dus altijd met de afweging tussen flow en geluid. Vermogen speelt bij dit soort ventilatoren nauwelijks een rol. Je kunt ook ventilatoren krijgen die op een hogere snelheid draaien. Vaak zijn er verschillende versies van een ventilator met telkens een hogere max RPM.

Een ventilator bovenop een radiator leggen is geen ideale situatie. Je wilt de airflow zoveel mogelijk forceren langs de te koelen oppervlakken.

Let wel: eigenlijk zijn alleen de JAGA type radiatoren erg geschikt voor geforceerde koeling. Die hebben relatief grote finnen en dus helpt een forcering van de luchtstroom hier veel. bij traditionele radiatoren zijn de oppervlakken waar je de luchtstroom langs kunt forceren veel kleiner en dus helpt het ook minder. Hoe meer oppervlak hoe beter, een T22 (dubbel met dubbele lamellen) is dus beter dan een T20 (dubbel zonder lamellen)

Advies daarom daarin is lastig te geven. airflow zo veel mogelijk forceren, desnoods met een omkasting indien mogelijk. De omkasting geeft een beetje schoorsteen effect, de ventilatoren maken dan er een geforceerd schoorsteeneffect van. Bij een traditionele radiator blijft het altijd lastiger, ook al ga ik daar zelf ook mee experimenteren (en niet eens voor mezelf).

@ DvD77: Dat ze PWM zijn maakt niet zoveel uit. Volgens mij draaien die gewoon op de maximale snelheid voor de ventilator als je er gewoon 12 volt opzet en anders is sturing ook niet erg ingewikkeld.

Ik heb zelf de ventilatoren ontvangen (8 stuks Scythe slipstream 120 DB) deze hebben kogellagers en een MTBF van 350.000 uur. Hoeven dus waarschijnlijk nooit meer vervangen te worden maar met dit soort kleine el-cheapo ventilatoren weet je het nooit. Ik weet nog niet zeker of ik push (oderop radiator) of pull (bovenop radiator ga doen) Bij push blijven de radiatoren koeler en dat helpt bij de levensduur.

Bij een convector put is het misschien even handig om te kijken hoe je de airflow kunt optimaliseren. Je moet een downflow hebben van koele lucht die onder de lamellen terechtkomt en een upflow van verwarmde lucht die door je rooster naar boven blaast. Als de schotten veel breder zijn dan de verwarmingslamellen ben je veel minder effectief. er moet zo weinig mogelijk lucht langs de lamellen kunnen komen zonder ze te raken om zo effectief mogelijk te zijn. In welke mate dat bij er toe doet is gissen maar als je het principe begrijpt dan kun je je vaak al voorstellen wat het doet.

Bij mij liggen inmiddels 4 van de 8 fans even aangesloten op een 3 plaats radiator om te testen wat het geluid is. De ventilatoren zelf zijn vrijwel niet te horen maar je hoort een soort rammeltje van de ventilatoren tegen de radiator. In de uiteindelijke bak gaan ze dus op tochtband gemonteerd worden. Dat heeft zowel als voordeel dat er zo weinig mogelijk lucht lekt en ik hoop hiermee ook storende rammeltjes te voorkomen.


Ik heb weliswaar geen ervaring met DBE maar vroeger wel aan grote industriële aircoolers gerekend.

Edit: @onbekend: Het is handig als je twee eenvoudige digitale thermometers met thermokoppel koopt, bv op alieexpress. Die zijn weliswaar niet erg nauwkeurig maar temperatuurverschillen van één (of een paar) graden kunnen ze vaak wel aangeven en ze kosten iets van 3€. Vaak is de toevoer temperatuur van een radiator maar een graad of 4-5 hoger dan de retour temperatuur (bij een modulerende ketel, gemiddeld gebruik, niet te koud buiten en traditionele radiatoren) Als je dan meet zonder de ventilator en daarna met de ventilator. Zou je een daling van de retour temperatuur moeten zien. Die daling is maar klein maar 2 graden is al een geweldige prestatieverbetering. Als je van 4 graden verschil naar 6 graden verschil gaat haal je anderhalf maal de hoeveelheid warmte uit dezelfde radiator.

[ Voor 11% gewijzigd door Indoubt op 16-12-2017 12:42 ]

[zw7]

[~ThaHandy]
Ik heb sinds kort 6x Arctic F14 PST PWM CO en 3x Be Quiet Silentwings in een 2400x480x380mm convector put gezet. Door deze te koppelen aan een W1209wk thermostaat en een 12v voeding springt het systeem automatisch aan als de temperatuur boven de 27 graden komt. Ik heb nog een 2de W1209wk ernaast gezet die de retourtemperatuur meet. Daar wordt verder niets mee gedaan maar is wel handig om te zien. Bij een aanvoertemperatuur van 40 graden is de dT 10 a 12 graden waar dit zonder de ventilatoren maar 2 a 3 graden was. Zeer effectief dus.

De ventilatoren heb ik direct op de convector gezet met behulp van pootjes. Deze pootjes zijn gemaakt van 50x4mm bouten en moeren.

Het systeem is op vol vermogen nog erg stil dus er is nog geen noodzaak om een PWM controller er tussen te zetten.

Foto van kartonnen doosje met de 2x W1209wk erin:


Foto van F14 met de pootjes er onder:


Foto van het systeem in werking:

[Knowbody]

@zw7 benut je wel zoveel mogelijk convectoroppervlakte .. er kunnen nog fan's bij😊

[DvD77]

Spullenboel is binnen en ligt al in de put. 10 stuks Alpenfohn wingboost 2

Wat een verschil zeg qua warmte ontwikkeling en gevoel.
Binnen no time is de woonkamer een graad warmer.

Groot voordeel van de wingboost 2 is dat er een Y kabel gemonteerd zit aan de fan's. Dus geen knip/plak/soldeer werk nodig.

De fan's heb ik nu nog op 12v zonder pwm controller draaien. Valt totaal niet tegen qua geluidsproductie. Ik heb de fan's met de meegeleverde rubbertjes los op de radiator geplaatst en dit gaat prima.

w1209 staat nu ingesteld op 30c met een hysteresis van 2c

momenteel nog een aanvoer temp van 60c. Eens kijken en meten of deze naar beneden bijgesteld kan worden. Voor nu ben ik erg tevreden met deze oplossing!

foto's beta opstelling:

[ Voor 10% gewijzigd door DvD77 op 29-12-2017 00:56 ]

[Seafarer]

zw7 schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 12:55:
[~ThaHandy]
Ik heb sinds kort 6x Arctic F14 PST PWM CO en 3x Be Quiet Silentwings in een 2400x480x380mm convector put gezet. Door deze te koppelen aan een W1209wk thermostaat en een 12v voeding springt het systeem automatisch aan als de temperatuur boven de 27 graden komt. Ik heb nog een 2de W1209wk ernaast gezet die de retourtemperatuur meet. Daar wordt verder niets mee gedaan maar is wel handig om te zien. Bij een aanvoertemperatuur van 40 graden is de dT 10 a 12 graden waar dit zonder de ventilatoren maar 2 a 3 graden was. Zeer effectief dus.

De ventilatoren heb ik direct op de convector gezet met behulp van pootjes. Deze pootjes zijn gemaakt van 50x4mm bouten en moeren.

Het systeem is op vol vermogen nog erg stil dus er is nog geen noodzaak om een PWM controller er tussen te zetten.

Foto van kartonnen doosje met de 2x W1209wk erin:
[afbeelding]

Foto van F14 met de pootjes er onder:
[afbeelding]

Foto van het systeem in werking:
[afbeelding]

De convector behoort wel volledig opgesloten te zijn. Anders trek je lucht om de convector heen.

Ik snap eigenlijk niet dat hier vroeger nog warmte uit kwam.
Die ventilatortjes zullen dan een hele verbetering zijn.

[Seafarer]

DvD77 schreef op donderdag 28 december 2017 @ 18:29:
Spullenboel is binnen en ligt al in de put. 10 stuks Alpenfohn wingboost 2

Wat een verschil zeg qua warmte ontwikkeling en gevoel.
Binnen no time is de woonkamer een graad warmer.

Groot voordeel van de wingboost 2 is dat er een Y kabel gemonteerd zit aan de fan's. Dus geen knip/plak/soldeer werk nodig.

De fan's heb ik nu nog op 12v zonder pwm controller draaien. Valt totaal niet tegen qua geluidsproductie. Ik heb de fan's met de meegeleverde rubbertjes los op de radiator geplaatst en dit gaat prima.

w1209 staat nu ingesteld op 30c met een hysteresis van 2c

momenteel nog een aanvoer temp van 60c. Eens kijken en meten of deze naar beneden bijgesteld kan worden. Voor nu ben ik erg tevreden met deze oplossing!

foto's beta opstelling:

[afbeelding]
[afbeelding]

Stoere fannetjes. Zonde om het rooster erover te leggen.

Wat ik denk ik zie, is dat jouw tussen schot niet zuiver aansluit op je convector. Daar hoort geen ruimte tussen te zitten.

[zw7]

Seafarer schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 10:20:
[...]

De convector behoort wel volledig opgesloten te zijn. Anders trek je lucht om de convector heen.

Ik snap eigenlijk niet dat hier vroeger nog warmte uit kwam.
Die ventilatortjes zullen dan een hele verbetering zijn.

@Seafarer Toen ik er net kwam wonen was de situatie nog erger. Het afscheidingschot, lag los tegen de wand van de convectorput. Ook zijn de slangen waarmee de convector is aangesloten te kort zodat de convector alleen in het midden van de put kan staan. De ventilatoren zijn voor nu een hele verbetering, dat klopt. Ik ga ook de afscheidingswand verlengen zodat de convector helemaal opgesloten zit.

Ik wil de afgifte capaciteit echter nog meer verhogen. De vraag is wat ik beter kan doen:

1. Er zitten nu 9 ventilatoren in en er is plaats voor nog 8 erbij; of
2. Ik zet er nog een convector bovenop. Deze is 10cm hoog en er is ruimte voor nog eentje er bovenop

[Seafarer]

zw7 schreef op vrijdag 5 januari 2018 @ 07:53:
[...]


@Seafarer Toen ik er net kwam wonen was de situatie nog erger. Het afscheidingschot, lag los tegen de wand van de convectorput. Ook zijn de slangen waarmee de convector is aangesloten te kort zodat de convector alleen in het midden van de put kan staan. De ventilatoren zijn voor nu een hele verbetering, dat klopt. Ik ga ook de afscheidingswand verlengen zodat de convector helemaal opgesloten zit.

Ik wil de afgifte capaciteit echter nog meer verhogen. De vraag is wat ik beter kan doen:

1. Er zitten nu 9 ventilatoren in en er is plaats voor nog 8 erbij; of
2. Ik zet er nog een convector bovenop. Deze is 10cm hoog en er is ruimte voor nog eentje er bovenop

Hoe meer ventilatoren hoe meer je ze hoort.
Een nieuwe convector is ook duur. Alhoewel op markt plaats

[Noord27]

Iemand tips om 140mm ventilatoren onder een T33 radiator te bevestigen? Constructie om de fans vast te maken ia geen probleem. Maar hoe de constructie aan de radiator vast krijgen? Magneten wellicht?

[Wolly]

Noord27 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:35:
Iemand tips om 140mm ventilatoren onder een T33 radiator te bevestigen? Constructie om de fans vast te maken ia geen probleem. Maar hoe de constructie aan de radiator vast krijgen? Magneten wellicht?

Lang draadeind verticaal met een paar carrosserieringen en moeren?

[Noord27]

@Wolly

Er zit aan de bovenkant een rooster met sleuven. Maar daar passen wel wat dunne draadeinden doorheen. Radiator is 2800mm breed.

Morgen eens een plaatje RVS of Aluminium tekenen waar de ventilatoren op kunnen en waar de draadeinden in kunnen. Denk om ze gelijk maar te tappen. Steken de draadeinden ook niet er onder uit met moeren.

[Wolly]

Heb voor de test nu ook maar een (2e hands) Jaga Tempo aangeschaft, 23cm breed. Hoe kan ik nu herkennen of het een Standaard of Twin is, wat is de hoogte van de radiator bij de Twin?

Doordat de Jaga 23cm breed is vind ik het sowieso al een imposant ding, zou mooi zijn als het ook nog eens een Twin is.

[_ferry_]

Allewijn schreef op woensdag 8 november 2017 @ 23:45:
Werd via een ander topic op dit topic gewezen.
Wauw!!! DBE kan wel eens héél interessant voor mijn Jaga Tempo worden.

Het volgende:

Mijn vrijstaande Jaga Tempo, type 21, twin, 36115Watt, 140cm breed, 63,5cm hoog (incl pootjes) en 23cm diep is echt hééééél lelijk!
Hij staat voor de schuifpui en blokkeert zo echt het zicht naar buiten.
Weghalen is helaas geen optie, omdat hij qua capaciteit echt wel benodigd is, naast alle andere radiatoren in de woonkamer/keuken.

Nu zag ik dat er bovenin echter een grote 'loze' ruimte lijkt te zijn van wel 30cm hoog.
Ik heb de panelen er allemaal eens even af gehaald omdat ik mij af vroeg of ik niet zelf een fraaie houten (wit gelakte) bak er om heen kan maken met een aluminium rooster bovenop, zonder die 30cm loze ruimte.
Dan is dat lelijke ding ineens maar zeg 34cm hoog en mag hij blijven

De 'loze' ruimte schijnt er echter niet voor niets te zitten. Mogelijk dat hij minder wattage heeft zonder deze ruimte? Iemand die hier wat 'technische uitleg' over kan roepen?

Áls hij dus idd echt een mindere werking/vermogen zou gaan krijgen met mijn lagere zelfbouw bak, dan kan DBE dus een oplossing worden.
En daar heb ik jullie hulp bij nodig.
Ik heb alle 40 pagina's doorgenomen. Merk dat er al zo veel kennis bij jullie zit, dat ik eigenlijk dit keer niet echt het wiel wil uitvinden en stiekem een beetje wil vragen om een pasklare oplossing die ondertussen bewezen volgens jullie werkt (nee niet de dure dbe van jaga zelf, maar uiteraard wel met zelfbouw spul).

Dus bij deze, wat adviseren jullie mij?
En wat kan ik verwachten qua vermogen (nu doet hij volgens opgave dus 3615Watt (mijn ketelwater-temp staat op 80 graden)?

Hier zien jullie dus mijn Jaga Tempo, zonder de zij panelen.
De drie staande platen kan ik ook nog verwijderen, zodat je dus alleen zeg maar de lamellen op pootjes over houd, waar ik dus een bak omheen wil maken die niet veel hoger is dan dat (+dikte van de fans en een mooi rooster).

[afbeelding]

Ik heb een vergelijkbare Jaga.
Bij de lokale CV boer heb ik andere steuntjes besteld (kost geen drol), waardoor ik van 5 naar 3 zijpanelen ben gegaan. 2 zijn er nodig voor de radiator zelf, en 1 voor de fan's. Oogt veel beter, en met DBE is hij ondanks de verminderde hoogte alsnog efficienter (volgens de DBE info van Jaga zelf).

Heb er zelf 8x120mm fan in zitten, met een arduino die de snelheid met PWM varieert afhankelijk van de temperatuur. Werkt nog altijd perfect

[Seafarer]

Wolly schreef op vrijdag 12 januari 2018 @ 10:44:
Heb voor de test nu ook maar een (2e hands) Jaga Tempo aangeschaft, 23cm breed. Hoe kan ik nu herkennen of het een Standaard of Twin is, wat is de hoogte van de radiator bij de Twin?

Doordat de Jaga 23cm breed is vind ik het sowieso al een imposant ding, zou mooi zijn als het ook nog eens een Twin is.

bijgaand foto van een Twin 10 cm breed. dit noemt men TYPE 11
15cm breed en twin is TYPE 16



Het zijn dus twee enkele boven elkaar.

[ Voor 3% gewijzigd door Seafarer op 12-01-2018 20:13 ]

[Noord27]

Eerste test is geslaagd.

Heb een 12V adaptor gevonden die 1200mA (staat er op) kan leveren in een oude doos op zolder.

Fans die binnen zijn gekomen doen per stuk 0,11A. Het zijn er 6 dus in totaal 660mA. Ruim binnen specificaties van de adaptor.

Na even wat doormeten stekker van een fan en van de adaptor geknipt en de juiste draden met elkaar verbonden. Succes! Fans zijn op 12V eigenlijk onhoorbaar (800rpm, 140mm doorsnede). Dus er hoeft geen regelaar tussen.

Nu nog de bevestiging uitwerken..

[Yer00n]

Fantastisch wat een leuk topic!

Alhier een Jaga van 20*120 cm voorzien van ventilatoren. 7* Arctic 14cm silent ventilatoren aangeschaft (ca 4,20 per stuk). Stukje multiplex 20*100cm, gaten in gezaagd van 14cm. De ventilatoren staan los op het multiplexplaatje met rubberen dopjes tegen trillingen. Om de zijden van het multiplex heb ik cv isolatie gedaan die alles goed afsluit (geen valse lucht) en trillingen dempt.

Er wordt wat valse lucht aangezogen door de 2mm spleet tussen de ventilatoren en het hout doordat de ventilatoren op de rubberdopjes staan. Dat is voor mij acceptabel.

Alles aangesloten met een standaard 12V adaptertje van 1,5 A die ik nog op zolder had liggen. En een W1209 en een voltageregulator uit China.

W1209 ingesteld op 35 graden Celsius met 5 graden hysteresis, dus aan bij 40 graden Celsius en uit bij 30.

Kosten:
Adapter: gratis (oude 12V adapter van zolder)
Ventilatoren: E53
Rubberen dopjes: E3
W1209 & behuizing: E4
Voltageregulator: E3
Multiplex: E6
CV isolatie: E2

Alles bij elkaar ca zeventig euro.

De CV retourleiding is aanmerkelijk koeler nu en de kamer warmt wat sneller op.

Komende weken zijn de 80*20 twin en 100*10 Jaga's aan de beurt!

Dank voor alle informatie hier! :-)

[zw7]

Onlangs via marktplaats en tweede Jaga convector gekocht die toevallig identiek was aan die ik reeds in mijn convectorput had zitten. Dit weekend deze tweede convector bovenop de bestaande convector geplaatst en in serie geschakeld volgens hetzelfde principe als het plaatje van @Seafarer hierboven. Gelijk ook maar gebruik gemaakt van de kans om de put en de oude convector goed schoon te maken en radiator folie erin te hangen.

Oude radiator:


Beide convectoren geinstalleerd inclusief het zelf gemaakte DBE systeem:


Zoals altijd, het ziet er nu goed uit, maar ik heb het systeem 3x in en uit elkaar moeten halen door stomme fouten bij het installeren.

1ste keer: bij het in gebruik nemen van het systeem leek de verbinding tussen beide radiatoren te lekken. Hard geprobeerd dicht te draaien tot ik het schroefdraad eraf draaide. Water er weer uit, systeem uit de put en nieuwe koppeling erin. Nogmaals erin gezet. Leek allemaal goed te gaan tot ik druppels hoorde vallen in de put. Na een half uur zoeken kwamen we er achter dat de onluchter open stond. Op de Jaga zit aan de bovenkant een 1/2" aansluiting die ik had afgedopt met een radiator ontluchter. Deze had ik echter niet dicht gedraaid en omdat ze boven elkaar zitten kon ik er toen ook niet meer bij. Dus opnieuw water eruit, en systeem eruit en ontkoppeld en toen dicht gedraaid en erin gezet. Sindsdien lijkt het lekvrij te werken.

Hieronder foto van de ontluchter er tussen....



Het vermogen van het systeem is significant toegenomen en ik verwarm nu op Ta=35 graden ipv 40 graden en ik denk dat dit nog wel wat omlaag kan.

[Seafarer]

zw7 schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 21:44:
Onlangs via marktplaats en tweede Jaga convector gekocht die toevallig identiek was aan die ik reeds in mijn convectorput had zitten. Dit weekend deze tweede convector bovenop de bestaande convector geplaatst en in serie geschakeld volgens hetzelfde principe als het plaatje van @Seafarer hierboven. Gelijk ook maar gebruik gemaakt van de kans om de put en de oude convector goed schoon te maken en radiator folie erin te hangen.

Oude radiator:
[afbeelding]

Leuke post. Dat is wel het betere tweak werk leuk.

De foto met stofdeken is waarschijnlijk de onderzijde van de originele radiator?
Edit: convector bedoel ik natuurlijk.

[exroosje]

Ik heb een speedcomfort basic en Narrow op de kop getikt en open gemaakt om te kijken hoe eea gemaakt is om inspiratie op te doen voor zelfbouw.

Op zich zijn de 2 apparaten hetzelfde. 3 fans van 6cm in een witte behuizing. 2 verschillen: bij de basic zitten er magneten aan de behuizing (1 kant uitschuifbaar) , bij de narrow zitten ze aan een beugel er bovenop (zie weer uitschuifbaar is).
En bij de reguliere zit het bimetaal schakelcontact in de behuizing (en ontvangt de speedcomfort dus permanent spanning), bij de narrow zit het schakelcontact extern met een t connector ertussen. De narrow gaat dus direct aan als je er 12v op zet. Dezelfde behuizing wordt gebruikt, maar dan met /zonder magneten en of beugels en schakelcontact.

Het losse schakelcontact van de narrow zit in een klein wit kastje met weer magneten en male stekker. Deze wordt aangesloten met een t-connector, is 2 maal vrouw 1 maal man en zo bedraad dat het niet uitmaakt waar je de aanvoer en waar de sensor insteekt. Allemaal standaard 12V gelijkstroom connectoren (2.1/5.5) zoals je ze ook op ebay vindt.

Het ziet er gewoon goed en professioneel uit, en maakt gebruik van dezelfde componenten, dus ook wel slim geengineerd,
Een goed en doordacht product dus, wel redelijk aan de prijs,

Minpunt voor mij is dat ik een basic met externe sensor ideaal zou vinden. De speedcomfort hangt nl onder de verwarming tussen de platen en moet daar dus contact maken om de sensor te activeren. Dit terwijl een verwarming eerst boven warm wordt. Je watertemp moet echt ruim 40 graden zijn voordat de basic aanslaat, de narrow kan al veel eerder aan als je de sensor bij de aanvoer plaatst.

De keuze dus om met basic alles te integreren had ik niet gedaan, ik zou bij basic ook een externe sensor willen, bovendien heb je dan 1 sensor voor meerdere speedcomforts.

Ik heb mijn basic enigzins verbouwd door de sensor eruit te halen en bovenaan de verwarming te monteren.
Een kabeltje en 4 kabelschoentjes zijn hiervoor voldoende.


Op zich zijn veel onderdelen ook zelf wel te sourcen op bv ebay, bv de bimetaal thermocontacten (30 graden), de connectors (2/.1/5.5) en natuurlijk fans. Door de behuizing van 7cm zijn de fans 6cm, met losse fans kun je natuurlijk een maatje groter gebruiken bij een T22 radiator. Je moet wel fans hebben die bij 12v op een laag toerental draaien.

De voeding is een verhaal apart, de voeding van speedcomfort is een verliesloze dus geen sluipverbruik. Dat soort voedingen heb ik nog niet elders aangeboden gezien.

Als je een verliesloze 9v voeding kan vinden kun je regulier 12v fans gebruiken die dan mooi rustig draaien.

Toch als je alles bij elkaar optelt 3 fans, bimetaal, voeding, kabeltjes, connectors, kabelschoentjes, werk is 50 euro voor een losse speedcomfort niet eens zo'n gekke prijs.

[DvD77]

Kleine update:

Ik heb de w1209 vervangen door een Wemos d1 (ESP8266) wifi module zodat ik de boel kan integreren in mijn homeassistant.
Sowieso waren de w1209's die ik had bijzonder slecht. De ene verloor de temp settings, de ander stond een minuut met relais te klapperen voordat ie aan ging. Kortom: china meuk

Nu met de Wemos heb ik mooi inzicht in de delta en de water temp IN en UIT en kan ik eenvoudig de temp instellingen wijzigen.

[Possible]

Ik zie hier eigenlijk alleen maar mensen die zo'n ding gebruiken met van die radiatoren die in de grond zitten.

Zijn er ook mensen die ze gewoon voor traditionele radiatoren gebruiken?

En wat zijn nu een beetje stille fans die gebruikt kunnen worden? Ik wil het ook eens even gaat testen.

Ik kan ze gewoon met kroonsteentjes verbinden toch? En vervolgens een 9/12v adapter er aan hangen?

[ Voor 35% gewijzigd door Possible op 07-02-2018 08:35 ]

[The Lord]

Possible schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 08:34:
Zijn er ook mensen die ze gewoon voor traditionele radiatoren gebruiken?

Getest: The Lord in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen"

[hjs]

Possible schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 08:34:
Zijn er ook mensen die ze gewoon voor traditionele radiatoren gebruiken?

En wat zijn nu een beetje stille fans die gebruikt kunnen worden? Ik wil het ook eens even gaat testen.

Ik heb drie 120mm Scythe Slip Stream Slim fans (extra dun dus) onder mijn radiator hangen.
Had ze er eerst op liggen (vandaar de slim) maar sinds kort met spanfix banner elastiek onder de radiator bevestigd.

Nog stiller zo en wat extra airflow.

[wizzopa]

Possible schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 08:34:
Ik zie hier eigenlijk alleen maar mensen die zo'n ding gebruiken met van die radiatoren die in de grond zitten.

Zijn er ook mensen die ze gewoon voor traditionele radiatoren gebruiken?

En wat zijn nu een beetje stille fans die gebruikt kunnen worden? Ik wil het ook eens even gaat testen.

Ik kan ze gewoon met kroonsteentjes verbinden toch? En vervolgens een 9/12v adapter er aan hangen?

Ik gebruik 4 ventilatoren van Coolink op een T22 van 70Hx60B Gaat prima met een W1209 op de retour.
Natuurlijk kan je ze met kroonsteentjes aan elkaar verbinden.

Fan
Kastjes
Thermostaat

[wizzopa]

The Lord schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 11:56:
[...]

Getest: The Lord in "LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen"

Dan weer jammer dat er geen foto's bijstaan.

[The Lord]

wizzopa schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 16:54:
[...]
Dan weer jammer dat er geen foto's bijstaan.

Ja; Flickr is er mee opgehouden en de foto's had ik natuurlijk niet meer. Heel spannend was het ook niet; ventilatoren, bi-metaal, T22 verwarming en wat draadjes...

[wizzopa]

The Lord schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 17:01:
[...]

Ja; Flickr is er mee opgehouden en de foto's had ik natuurlijk niet meer. Heel spannend was het ook niet; ventilatoren, bi-metaal, T22 verwarming en wat draadjes...

Ik heb er op zich geen moeite mee, maar omdat reageer op een vraag van @Possible die nieuw is in deze materie dan zouden de foto's hem misschien kunnen helpen.

[RvL]

Na het grootste gedeelte van het topic doorgelezen te hebben, heb ik een hoop inspiratie opgedaan. Toch nog een paar vragen

Eerst onze situatie. Onze benedenverdieping is een open geheel: hal, keuken, woonkamer en serre. In de hal zit een redelijk grote T22 radiator. In de keuken en de woonkamer een Kickspace plintverwarming en in de serre hangt een grote T31 radiator. Het is redelijk goed warm te krijgen, even afgezien van een fan in een van de Kickspaces die er geen zin meer in heeft. Maar het kan beter, comfortabeler.

Om deze laatste radiator gaat het. 260cm lang en 30cm hoog. Hij wordt niet heel warm, zo'n 50 graden, en de retour is flink kouder dan de aanvoer. Dat wordt veroorzaakt doordat hij met 2 (in mijn ogen) sanitairslangen zit aangesloten waardoor de aanvoer teveel geknepen wordt. Geen idee waarom de vorige bewoner dat zo gedaan heeft. Dat wordt voor volgende stookseizoen aangepakt. Waterzijdig in regelen is lastig omdat ik de Kickspaces beter niet knijp en de T22 geen regelbaar voeten toelichting heeft voor zover ik weet (ik zie alleen een grote inbus zitten onder het dopje). Thermostaatkraan heeft ook geen mogelijkheid. Radiators boven hebben überhaupt geen manier om waterzijdig in te regelen.

Om het vermogen van deze radiator wat op te schroeven wil ik daar een zelfbouwsel op maken. Omdat er aan het verste uiteindelijk een vogel staat, wil ik die kant eigenlijk vrijhouden. Dat betekent dat ik zo'n 150cm aan de warmste kant van de radiator over heb.

Ik zat te denken om daar 4 120mm fans (pricewatch: Gelid Solutions Silent 12, 120mm) op te leggen, welke d.m.v. een temperatuursensor aan/uit geschakeld wordt. Hiervoor zal ik te denken aan de Velleman VM137/MK138. De in dit topic veel besproken pricewatch: Gelid Solutions Fan Speed Control erbij en klaar.

Ik zit alleen te twijfelen hoe ik de fans plaats: 1 groep van 4 naast elkaar, 2x2 fans met wat ruimte of 4x1 evenredig verspreid? De niet gebruikte ruimte op de radiator wil ik gewoon open laten.

Vragen:
1. Wat lijkt jullie de beste opstelling?
2. Is het open laten van de rest van de radiator inderdaad aan te raden? Het idee er achter is dat deze delen hun warmte dan ook nog op de conventionele manier kwijt kunnen
3. Teveel/te weinig fans? Omdat de radiator op dit moment niet helemaal goed warm wordt wil ik er ook niet meteen teveel fans opzetten

Als dit bevalt wil ik ook de T22 in de hal voorzien

[ Voor 17% gewijzigd door RvL op 07-02-2018 19:00 ]

[wizzopa]

RvL schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 18:50:
Na het grootste gedeelte van het topic doorgelezen te hebben, heb ik een hoop inspiratie opgedaan. Toch nog een paar vragen

Eerst onze situatie. Onze benedenverdieping is een open geheel: hal, keuken, woonkamer en serre. In de hal zit een redelijk grote T22 radiator. In de keuken en de woonkamer een Kickspace plintverwarming en in de serre hangt een grote T31 radiator. Het is redelijk goed warm te krijgen, even afgezien van een fan in een van de Kickspaces die er geen zin meer in heeft. Maar het kan beter, comfortabeler.

Om deze laatste radiator gaat het. 260cm lang en 30cm hoog. Hij wordt niet heel warm, zo'n 50 graden, en de retour is flink kouder dan de aanvoer. Dat wordt veroorzaakt doordat hij met 2 (in mijn ogen) sanitairslangen zit aangesloten waardoor de aanvoer teveel geknepen wordt. Geen idee waarom de vorige bewoner dat zo gedaan heeft. Dat wordt voor volgende stookseizoen aangepakt. Waterzijdig in regelen is lastig omdat ik de Kickspaces beter niet knijp en de T22 geen regelbaar voeten toelichting heeft voor zover ik weet (ik zie alleen een grote inbus zitten onder het dopje). Thermostaatkraan heeft ook geen mogelijkheid. Radiators boven hebben überhaupt geen manier om waterzijdig in te regelen.

Om het vermogen van deze radiator wat op te schroeven wil ik daar een zelfbouwsel op maken. Omdat er aan het verste uiteindelijk een vogel staat, wil ik die kant eigenlijk vrijhouden. Dat betekent dat ik zo'n 150cm aan de warmste kant van de radiator over heb.

Ik zat te denken om daar 4 120mm fans (pricewatch: Gelid Solutions Silent 12, 120mm) op te leggen, welke d.m.v. een temperatuursensor aan/uit geschakeld wordt. Hiervoor zal ik te denken aan de Velleman VM137/MK138. De in dit topic veel besproken pricewatch: Gelid Solutions Fan Speed Control erbij en klaar.

Ik zit alleen te twijfelen hoe ik de fans plaats: 1 groep van 4 naast elkaar, 2x2 fans met wat ruimte of 4x1 evenredig verspreid? De niet gebruikte ruimte op de radiator wil ik gewoon open laten.

Vragen:
1. Wat lijkt jullie de beste opstelling?
2. Is het open laten van de rest van de radiator inderdaad aan te raden? Het idee er achter is dat deze delen hun warmte dan ook nog op de conventionele manier kwijt kunnen
3. Teveel/te weinig fans? Omdat de radiator op dit moment niet helemaal goed warm wordt wil ik er ook niet meteen teveel fans opzetten

Als dit bevalt wil ik ook de T22 in de hal voorzien

Ik zou zeggen bestel er 4 zorg voor voldoende kabel tussen de ventilatoren knop dit aan een 12 volt voeding, en ga proef ondervindelijk aan de slag. Elke situatie is anders, dicht de zijkant van de radiator af, dicht de bovenkant af , laat de ventlatoren door een opening afzuigen uit de radiator.

Zo ben ik ook te werk gegaan. Eerst 2 ventilatoren 2 erbij toen een thermostaatje van aliexpress voor 2 euro er tussen en het werkt. Niks geen moeilijk toestanden met pwm temperatuur gestuurde ventilatoren.

[RvL]

De ventilators zijn ondertussen besteld en ik ga gewoon eens aan het experimenteren!

[iMars]

Ook ik ben nu van plan om te gaan experimenteren. In mijn woning beneden is er een plintverwarming in de keuken (afgesloten ruimte door deur), een radiator in de hal en een convectorput in de woonkamer. M’n convectorput is 300x30cm en daarin zit een (volgens mij een dubbele boven elkaar) radiator van 260x9 met een tussenschot. Nou kosten die fan’s geen drol op Ali en heb ik er gelijk 15 besteld om te experimenteren. Mijn idee is om het om-en-om te doen, dus om elk 9cm een fan van 9cm. Deze dmv pwm (esp + temp sensors) aan te sturen.

Ik merk dat mijn woonkamer gauw afkoeld en als ik de verwarming wat hoger zet, wordt het gelijk drukkend benauwd.

Ik hoop met iets meer airflow dat dat beter wordt.

[Seafarer]

RvL schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 18:50:
Na het grootste gedeelte van het topic doorgelezen te hebben, heb ik een hoop inspiratie opgedaan. Toch nog een paar vragen

Eerst onze situatie. Onze benedenverdieping is een open geheel: hal, keuken, woonkamer en serre. In de hal zit een redelijk grote T22 radiator. In de keuken en de woonkamer een Kickspace plintverwarming en in de serre hangt een grote T31 radiator. Het is redelijk goed warm te krijgen, even afgezien van een fan in een van de Kickspaces die er geen zin meer in heeft. Maar het kan beter, comfortabeler.

Om deze laatste radiator gaat het. 260cm lang en 30cm hoog. Hij wordt niet heel warm, zo'n 50 graden, en de retour is flink kouder dan de aanvoer. Dat wordt veroorzaakt doordat hij met 2 (in mijn ogen) sanitairslangen zit aangesloten waardoor de aanvoer teveel geknepen wordt. Geen idee waarom de vorige bewoner dat zo gedaan heeft. Dat wordt voor volgende stookseizoen aangepakt. Waterzijdig in regelen is lastig omdat ik de Kickspaces beter niet knijp en de T22 geen regelbaar voeten toelichting heeft voor zover ik weet (ik zie alleen een grote inbus zitten onder het dopje). Thermostaatkraan heeft ook geen mogelijkheid. Radiators boven hebben überhaupt geen manier om waterzijdig in te regelen.

Om het vermogen van deze radiator wat op te schroeven wil ik daar een zelfbouwsel op maken. Omdat er aan het verste uiteindelijk een vogel staat, wil ik die kant eigenlijk vrijhouden. Dat betekent dat ik zo'n 150cm aan de warmste kant van de radiator over heb.

Ik zat te denken om daar 4 120mm fans (pricewatch: Gelid Solutions Silent 12, 120mm) op te leggen, welke d.m.v. een temperatuursensor aan/uit geschakeld wordt. Hiervoor zal ik te denken aan de Velleman VM137/MK138. De in dit topic veel besproken pricewatch: Gelid Solutions Fan Speed Control erbij en klaar.

Ik zit alleen te twijfelen hoe ik de fans plaats: 1 groep van 4 naast elkaar, 2x2 fans met wat ruimte of 4x1 evenredig verspreid? De niet gebruikte ruimte op de radiator wil ik gewoon open laten.

Vragen:
1. Wat lijkt jullie de beste opstelling?
2. Is het open laten van de rest van de radiator inderdaad aan te raden? Het idee er achter is dat deze delen hun warmte dan ook nog op de conventionele manier kwijt kunnen
3. Teveel/te weinig fans? Omdat de radiator op dit moment niet helemaal goed warm wordt wil ik er ook niet meteen teveel fans opzetten

Als dit bevalt wil ik ook de T22 in de hal voorzien

Je doet nogal laconiek over een niet werkende fan op een plintradiator.
Bedenk wel dat de ventilator het cv water afkoelt en de ruimte opwarmt. Gebeurt dat niet dan gaat het hete aanvoer water ongekoeld de retour in.
Je ketel zal sneller terugmoduleren en het huis warmt moeilijker aan.
Zou ik eerst oplossen.

Toch eens waterzijdig inregelen.

[Seafarer]

iMars schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 08:14:
Ook ik ben nu van plan om te gaan experimenteren. In mijn woning beneden is er een plintverwarming in de keuken (afgesloten ruimte door deur), een radiator in de hal en een convectorput in de woonkamer. M’n convectorput is 300x30cm en daarin zit een (volgens mij een dubbele boven elkaar) radiator van 260x9 met een tussenschot. Nou kosten die fan’s geen drol op Ali en heb ik er gelijk 15 besteld om te experimenteren. Mijn idee is om het om-en-om te doen, dus om elk 9cm een fan van 9cm. Deze dmv pwm (esp + temp sensors) aan te sturen.

Ik merk dat mijn woonkamer gauw afkoeld en als ik de verwarming wat hoger zet, wordt het gelijk drukkend benauwd.

Ik hoop met iets meer airflow dat dat beter wordt.

Maar eerst de basis gecontroleerd:
Alle radiatoren goed aangesloten.
Convector put is helemaal goed in elkaar gezet.
Waterzijdig ingeregeld.

Ventilatoren zullen helpen, maar niet bij alles.

[RvL]

Seafarer schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 17:29:
[...]

Je doet nogal laconiek over een niet werkende fan op een plintradiator.
Bedenk wel dat de ventilator het cv water afkoelt en de ruimte opwarmt. Gebeurt dat niet dan gaat het hete aanvoer water ongekoeld de retour in.
Je ketel zal sneller terugmoduleren en het huis warmt moeilijker aan.
Zou ik eerst oplossen.

Toch eens waterzijdig inregelen.

Ik reageer niet laconiek maar adequaat. 😉

Op het moment van schrijven van het vorige bericht stond een nieuwe ventilator al in bestelling. Nadeel is dat zo'n tangentiële ventilator niet op iedere straathoek te vinden is. Online wel gevonden en ondertussen is deze binnen en geïnstalleerd. Niet geschreven in het vorige bericht, vandaar de verwarring.

Dat de retourtemperatuur zonder die ventilator te hoog is, is 1 punt. Belangrijkste nadeel vond ik echter dat het een heel stuk langzamer warm werd in huis.

Waterzijdig inregelen is wat lastiger omdat de radiators hier niet voorzien zijn van regelbaar voetstuk of thermokraan met voorinstelling...

[ Voor 6% gewijzigd door RvL op 09-02-2018 18:20 ]

[iMars]

Seafarer schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 17:34:
[...]

Maar eerst de basis gecontroleerd:
Alle radiatoren goed aangesloten.
Convector put is helemaal goed in elkaar gezet.
Waterzijdig ingeregeld.

Ventilatoren zullen helpen, maar niet bij alles.

Ik ga ervan uit... (assumption is the...) dat alles goed geregeld is.
Heb het huis paar maanden geleden gekocht. De uitbouw is ergens begin 2000 aangebouwd en toen is ook de radiator ook geplaatst.

• Alle radiatoren goed aangesloten: alle radiatoren worden enorm heet, als ik ze aan zet. Standaard staat de verwarming alleen beneden aan (plint, convector en radiator), meestal op zolder op een laag standje omdat daar de was hangt. (Slaap)kamers meestal uit. Badkamer meestal ook uit, soms aan. Daarmee neem ik aan dat alles goed is aangesloten, alles wordt immers heet.
• Convector put is helemaal goed in elkaar gezet. Kan je dit mij beter uitleggen? De radiator wordt heet, en geeft genoeg warmte.
• Waterzijdig ingeregeld. Kan je me dit ook uitleggen?

Mijn radiator is een dubbele zoals deze:

Mijn convector ziet er hetzelfde als deze uit:

[Seafarer]

RvL schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 18:11:
[...]

Ik reageer niet laconiek maar adequaat. 😉

Waterzijdig inregelen is wat lastiger omdat de radiators hier niet voorzien zijn van regelbaar voetstuk of thermokraan met voorinstelling...

Dat is dan wel jammer.

Even een huishoudelijke vraag, die plintverwarmers zijn ook echte stof happers?

[Seafarer]

iMars schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 18:14:
[...]

Ik ga ervan uit... (assumption is the...) dat alles goed geregeld is.
Heb het huis paar maanden geleden gekocht. De uitbouw is ergens begin 2000 aangebouwd en toen is ook de radiator ook geplaatst.

• Alle radiatoren goed aangesloten: alle radiatoren worden enorm heet, als ik ze aan zet. Standaard staat de verwarming alleen beneden aan (plint, convector en radiator), meestal op zolder op een laag standje omdat daar de was hangt. (Slaap)kamers meestal uit. Badkamer meestal ook uit, soms aan. Daarmee neem ik aan dat alles goed is aangesloten, alles wordt immers heet.
• Convector put is helemaal goed in elkaar gezet. Kan je dit mij beter uitleggen? De radiator wordt heet, en geeft genoeg warmte.
• Waterzijdig ingeregeld. Kan je me dit ook uitleggen?

Mijn radiator is een dubbele zoals deze:
[afbeelding]
Mijn convector ziet er hetzelfde als deze uit:
[afbeelding]

Als je dit topic verder terugleest of zoekt op "convector put" dan kom je nogal wat foute constructies tegen.
Je foto is niet 100% duidelijk. maar op het eerste gezicht ziet het er goed uit.

Dit topic en de openings post kunnen je veel info verschaffen:Gas besparen door middel van CV tuning deel II

Een radiator die warm word hoeft nog niet perfect te functioneren. Op de juiste manier aangesloten geeft de meeste warmte.

[RvL]

Seafarer schreef op vrijdag 9 februari 2018 @ 22:08:
[...]



[...]

Dat is dan wel jammer.

Even een huishoudelijke vraag, die plintverwarmers zijn ook echte stof happers?

Dat valt me eigenlijk nog best mee. Een keer voorafgaand aan het stookseizoen schoonmaken is in principe voldoende, maar meestal maak ik m halverwege het seizoen ook nog een keer schoon. Omdat ik nu toch de ventilator moest vervangen heb ik het meteen maar gedaan, hij lag immers toch open.

[Seafarer]

RvL schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 02:19:
[...]

Dat valt me eigenlijk nog best mee. Een keer voorafgaand aan het stookseizoen schoonmaken is in principe voldoende, maar meestal maak ik m halverwege het seizoen ook nog een keer schoon. Omdat ik nu toch de ventilator moest vervangen heb ik het meteen maar gedaan, hij lag immers toch open.

Dat valt dus heel erg mee.
Misschien heb ik wel eens mensen geholpen die hem nog nooit schoon hadden gemaakt. Dan lijkt het erger dan het is.

Vandaag mijn Briza schoongemaakt. Dat was ook wel nodig ook na 2 jaar.
Je voelt zelfs dat er meer lucht uitkomt.

Wel jammer dat je er een compressor voor nodig hebt om hem schoon te krijgen.

[MeTooPV]

Heb momenteel 6 ventilatoren op een jaga met een simpele temperatuur schakeling. Het werkt opzich prima, maar ondanks dat ze op 5V draaien maakt het mij te veel lawaai. Ze liggen nu direct op de ribben van de jaga. Zijn er rubber voetjes waarmee je de ventilatoren op een paar cm boven de koelribben kan plaatsen?

[Copitano]

thido schreef op woensdag 9 augustus 2017 @ 18:38:
Lekker knutselen :-)
Fans zitten op een alu drager welke met magneten aan het schot hangt.

Wat werkt eigenlijk beter, de fans zo diep mogelijk (en daarmee dicht op de lamellen) of zo hoog mogelijk?

[afbeelding]

Ben ook lekker bezig met boosters maken. Denk aan deze constructie met magneten. Maar kom er bij Aliexpress niet helemaal uit Denk aan deze:
https://nl.aliexpress.com...ch0104.0.0.43a14104GxKkol
of zoiets: https://nl.aliexpress.com...ae803_5&priceBeautifyAB=0
Iemand hier ervaring mee?

@thido: Hoe houden de Arctic F9 PWM PST fans zich op de kop gemonteerd na een half stookseizoen?
Heb ze ook in huis maar kan nog niet testen. 8 x F9 en 6 x F14. Wacht nog op voeding en regelprintjes uit China.

[ Voor 7% gewijzigd door Copitano op 12-02-2018 00:24 ]

[Seafarer]

MeTooPV schreef op zondag 11 februari 2018 @ 23:07:
Heb momenteel 6 ventilatoren op een jaga met een simpele temperatuur schakeling. Het werkt opzich prima, maar ondanks dat ze op 5V draaien maakt het mij te veel lawaai. Ze liggen nu direct op de ribben van de jaga. Zijn er rubber voetjes waarmee je de ventilatoren op een paar cm boven de koelribben kan plaatsen?

Hangen in slappe rubbers.
Zoals gebruikt bij pc kasten, dit was bij mij de beste oplossing.

Het suist nu alleen nog. Geen gerammel of sub sone brom meer.

[hjs]

Seafarer schreef op maandag 12 februari 2018 @ 08:02:
[...]

Hangen in slappe rubbers.
Zoals gebruikt bij pc kasten, dit was bij mij de beste oplossing.

Het suist nu alleen nog. Geen gerammel of sub sone brom meer.

Banner spanners, ook optie.

[Seafarer]

hjs schreef op maandag 12 februari 2018 @ 08:15:
[...]


Banner spanners, ook optie.

Hoe ziet dat er uit dan?

[thido]

Copitano schreef op zondag 11 februari 2018 @ 23:23:
[...]
@thido: Hoe houden de Arctic F9 PWM PST fans zich op de kop gemonteerd na een half stookseizoen?
Heb ze ook in huis maar kan nog niet testen. 8 x F9 en 6 x F14. Wacht nog op voeding en regelprintjes uit China.

Ze doen het nog precies zoals ze het deden toen ze erin gingen.
M.a.w. geen hoorbare issue's, wat mij betreft prima dus.
Maar een half jaar is nog wel vrij kort natuurlijk, het is niet dat ze 24h per dag draaien hier.

[hjs]

Seafarer schreef op maandag 12 februari 2018 @ 08:33:
[...]

Hoe ziet dat er uit dan?

In mijn geval, die ik toevallig tegen kwam bij de lokale muziekwinkel, een rubber band van een centimeter breed met aan 2 kanten haken. Die heb ik op lengte afgeknipt en een gaatje ingemaakt op het uiteinde en daardoor een tie-rib gestoken waar de fan aan vast zit.

[Copitano]

Was even puzzelen maar voor de liefhebbers hier een bedradingsschema voor de aansturing van de booster met W1401 aan/uit op temperatuur en groene printje PWM rpm sturing op temperatuur. Per PWM aansluiting maximaal 3 amp. Dat zijn 10 + 10 ARCTIC F14 PWM PST CO ventilatoren of 18 +18 ARCTIC F9 PWM PST CO ventilatoren.

W1401: https://nl.aliexpress.com...r-39-off/32804979053.html
Snelheidsregelaar: https://nl.aliexpress.com...web201602_0_10618_10059_1

[ThaHandy]

Na SiComputers gevraag of het mogelijk wat om een aantal types te bestellen om te testen en de overige retour te doen, jammer . Toch maar 4 types besteld met de langste levensduur, met het idee de overige later op V&A te dumpen.

Ben ik blij dat ik niet all-in voor de Noctua ben gegaan .

Noctua NF-A14 PWM, 140mm
* heeft anti block functie (zoals het hoort)
* gaat niet uit op 0% pwm (zoals het hoort)
* op hogere snelheid is een gezoem te horen (klinkt hetzelfde als je op de fans blaast)
* duur

Arctic F14 PWM, 140mm
* geen anti block functie
* gaat uit op 0-20% pwm (geschat)
* geen gezoem op hogere snelheid

Arctic F14 PMW PST CO, 140mm
* geen anti block functie
* gaat uit op 0-20% pwm (geschat)
* geen gezoem op hogere snelheid
* op lage snelheid hoor je zachtjes de ball-bearing lagers (spinner-achtig geluid)

Silent Wings 3 High Speed PWM, 140mm
* heeft anti block functie (zoals het hoort)
* gaat niet uit op 0% pwm
* duur

Dus mijn voorkeur gaat naar:
1) Arctic F14 PWM, 140mm
2) Silent Wings 3 High Speed PWM.
3) Arctic F14 PMW PST CO, 140mm

Gezien de kosten, neig ik makkelijker naar de Arctic F14 PWM of de Arctic F14 PWM CO mocht de Ball-bearing geluid niet hoorbaar zijn.

@zw7 Kan jij hier wat over zeggen?

[zw7]

ThaHandy schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 00:51:
Na SiComputers gevraag of het mogelijk wat om een aantal types te bestellen om te testen en de overige retour te doen, jammer . Toch maar 4 types besteld met de langste levensduur, met het idee de overige later op V&A te dumpen.

Ben ik blij dat ik niet all-in voor de Noctua ben gegaan .

Noctua NF-A14 PWM, 140mm
* heeft anti block functie (zoals het hoort)
* gaat niet uit op 0% pwm (zoals het hoort)
* op hogere snelheid is een gezoem te horen (klinkt hetzelfde als je op de fans blaast)
* duur

Arctic F14 PWM, 140mm
* geen anti block functie
* gaat uit op 0-20% pwm (geschat)
* geen gezoem op hogere snelheid

Arctic F14 PMW PST CO, 140mm
* geen anti block functie
* gaat uit op 0-20% pwm (geschat)
* geen gezoem op hogere snelheid
* op lage snelheid hoor je zachtjes de ball-bearing lagers (spinner-achtig geluid)

Silent Wings 3 High Speed PWM, 140mm
* heeft anti block functie (zoals het hoort)
* gaat niet uit op 0% pwm
* duur

Dus mijn voorkeur gaat naar:
1) Arctic F14 PWM, 140mm
2) Silent Wings 3 High Speed PWM.
3) Arctic F14 PMW PST CO, 140mm

Gezien de kosten, neig ik makkelijker naar de Arctic F14 PWM of de Arctic F14 PWM CO mocht de Ball-bearing geluid niet hoorbaar zijn.

@zw7 Kan jij hier wat over zeggen?

@ThaHandy Ik heb 3x BeQuiet2 140mm fans boven de convector hangen en 12x Arctic F14 PMW PST CO. De BeQuiet2 zijn wel stiller maar hebben ook aanzienlijk minder debiet dan de F14. De F14 zijn voor mij stil genoeg, maar je hoort wel de luchtverplaatsing. Ik heb er nog geen PMW controller tussen zitten. Vol vermogen is voor mij nu prima.

Ze draaien nu een paar maanden en ze doen het nog goed. Wat mij betreft zijn de F14's qua prijs/kwaliteit een goede keuze. Als je maar 1 fan nodig hebt maakt het niet uit, maar als het er 15 zijn dan is het prijsverschil met de Noctua's een substantieel verschil in investering.

[DON PAPA]

exroosje schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 12:33:
[afbeelding]

Ik heb mijn basic enigzins verbouwd door de sensor eruit te halen en bovenaan de verwarming te monteren.
Een kabeltje en 4 kabelschoentjes zijn hiervoor voldoende.

Bedankt voor deze tip, heb die van mij nu ook zo aangepast en hij werkt nu veel sneller/beter. Eerst zat de sensor op de rand van de radiator en die werd vrij laat pas warm, daardoor gingen de fans dus ook pas heel laat draaien. Heb hem nu ook vlak bij de aanvoerleiding zitten en dat werkt top

[DvD77]

ThaHandy schreef op zaterdag 17 februari 2018 @ 00:51:
Na SiComputers gevraag of het mogelijk wat om een aantal types te bestellen om te testen en de overige retour te doen, jammer . Toch maar 4 types besteld met de langste levensduur, met het idee de overige later op V&A te dumpen.

Ben ik blij dat ik niet all-in voor de Noctua ben gegaan .

Noctua NF-A14 PWM, 140mm
* heeft anti block functie (zoals het hoort)
* gaat niet uit op 0% pwm (zoals het hoort)
* op hogere snelheid is een gezoem te horen (klinkt hetzelfde als je op de fans blaast)
* duur

Arctic F14 PWM, 140mm
* geen anti block functie
* gaat uit op 0-20% pwm (geschat)
* geen gezoem op hogere snelheid

Arctic F14 PMW PST CO, 140mm
* geen anti block functie
* gaat uit op 0-20% pwm (geschat)
* geen gezoem op hogere snelheid
* op lage snelheid hoor je zachtjes de ball-bearing lagers (spinner-achtig geluid)

Silent Wings 3 High Speed PWM, 140mm
* heeft anti block functie (zoals het hoort)
* gaat niet uit op 0% pwm
* duur

Dus mijn voorkeur gaat naar:
1) Arctic F14 PWM, 140mm
2) Silent Wings 3 High Speed PWM.
3) Arctic F14 PMW PST CO, 140mm

Gezien de kosten, neig ik makkelijker naar de Arctic F14 PWM of de Arctic F14 PWM CO mocht de Ball-bearing geluid niet hoorbaar zijn.

@zw7 Kan jij hier wat over zeggen?

kijk ook nog even naar deze :

pricewatch: Alpenföhn WingBoost2 - Royal Blue, 140mm

liggen hier nu vanaf begin stookseizoen en ben erg tevreden

EDIT: ik zie dat de voorraad erg mager is.... maar goed wie weet is ie nog elder te verkrijgen. Ik heb ze bij Si besteld

[Raolte]

exroosje schreef op vrijdag 26 januari 2018 @ 12:33:


Toch als je alles bij elkaar optelt 3 fans, bimetaal, voeding, kabeltjes, connectors, kabelschoentjes, werk is 50 euro voor een losse speedcomfort niet eens zo'n gekke prijs.

Ben ik helemaal mee eens, er zitten echte papst ventilatoren in die kosten al gauw 15 euro per stuk .

[ Voor 9% gewijzigd door Raolte op 18-02-2018 12:02 ]

[Copitano]

Configuratie getest met 8 x Arctic F9 PWM PST CO op 1 en 2 PWM aansluitingen. Perfect in te regelen op temperatuur. Snelheid loopt mooi gelijkelijk terug. Als je niet weet dat ze er zijn hoor je ze niet. Getest met 6 x F14 PWM PST CO idem op 1 en 2 PWM aansluitingen. Stuk lastiger inregelen op temperatuur fansnelheid. Blijft lang meer dan 1000 toeren draaien en schakelt daarna heel snel terug. Zelfs bij een schakelbereik tussen 15 en 99 graden. Boven 1000 toeren hoor je de F14 wel. Fan starten ongelijk en soms wat moeilijk op aan de onderkant van het bereik van de controller. Kijk het nog even aan maar denk dat ik er bij de F14 fan ventilatoren een handmatige regeling tussen zet met draaiknop. Wel getest op 13 in plaats van 12 Volt. Misschien maakt dat straks als de 12 Volt voedingen binnenzijde nog het verschil.

[ Voor 9% gewijzigd door Copitano op 19-02-2018 11:37 ]

[Possible]

Zijn er ook mensen die de zelfbouw fans gebruiken i.c.m. een warmtepomp ? Dit zou natuurlijk behoorlijker schelen als ik nu fans ga installeren onder of boven mijn radiatoren. Op ten duur komt er namelijk een warmtepomp bij ons te staan.

[thido]

Possible schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 15:04:
Zijn er ook mensen die de zelfbouw fans gebruiken i.c.m. een warmtepomp ? Dit zou natuurlijk behoorlijker schelen als ik nu fans ga installeren onder of boven mijn radiatoren. Op ten duur komt er namelijk een warmtepomp bij ons te staan.

Die zijn er genoeg hier op Tweakers :-)
Wat gaat dat schelen dan, iin geval van zelfbouw?
Lagere temperatuur instellen op de regeling en draaien maar weer :-)

Ik maak gebruik van en warmtepomp en heb de convector put op 29c staan met een hysterese van 3c (aan bij 29c en uit bij 26c)

[Copitano]

Possible schreef op dinsdag 20 februari 2018 @ 15:04:
Zijn er ook mensen die de zelfbouw fans gebruiken i.c.m. een warmtepomp ? Dit zou natuurlijk behoorlijker schelen als ik nu fans ga installeren onder of boven mijn radiatoren. Op ten duur komt er namelijk een warmtepomp bij ons te staan.

Heb in december een hybride warmtepomp laten installeren en ben vanaf half februari aan het experimenteren met zelf gemaakte boosters op de (conventionele) Jaga convectoren. Had eerder al een Speedcomfort gekocht, maar die is veel te klein voor de convectoren van 15 cm breed en doet niet zoveel. Gaat bovendien pas draaien bij 33 graden aanvoer en is niet lager in te stellen. Warmste aanvoertemperatuur van de warmtepomp die ik tot nu toe heb gemeten ligt in de buurt van 30 graden (bij buitentemperatuur van 7 graden). Dan doet de Speedcomfort dus helemaal niets. Kan nog niet veel zeggen over de resultaten door te lage buitentemperatuur van de laatste weken (warmtepomp ingesteld op uit bij 2 graden buitentemperatuur). Lijkt alsof de CV het wint van de WP en de WP er uit gedrukt wordt door te hoge retourtemperatuur (>42 graden) van de CV-ketel als ze beiden warmte moeten leveren (moeten samenwerken). Daarom wil ik de retour temperatuur drukken met de boosters en de aanvoertemperatuur stapsgewijze met 2 of 3 graden verlagen. Gaat nog wel even wat tijd kosten voor het goed inregelen ben ik bang.

[thido]

Copitano schreef op donderdag 22 februari 2018 @ 01:33:
[...]

Heb in december een hybride warmtepomp laten installeren en ben vanaf half februari aan het experimenteren met zelf gemaakte boosters op de (conventionele) Jaga convectoren. Had eerder al een Speedcomfort gekocht, maar die is veel te klein voor de convectoren van 15 cm breed en doet niet zoveel. Gaat bovendien pas draaien bij 33 graden aanvoer en is niet lager in te stellen. Warmste aanvoertemperatuur van de warmtepomp die ik tot nu toe heb gemeten ligt in de buurt van 30 graden (bij buitentemperatuur van 7 graden). Dan doet de Speedcomfort dus helemaal niets. Kan nog niet veel zeggen over de resultaten door te lage buitentemperatuur van de laatste weken (warmtepomp ingesteld op uit bij 2 graden buitentemperatuur). Lijkt alsof de CV het wint van de WP en de WP er uit gedrukt wordt door te hoge retourtemperatuur (>42 graden) van de CV-ketel als ze beiden warmte moeten leveren (moeten samenwerken). Daarom wil ik de retour temperatuur drukken met de boosters en de aanvoertemperatuur stapsgewijze met 2 of 3 graden verlagen. Gaat nog wel even wat tijd kosten voor het goed inregelen ben ik bang.

Waarom je WP uit bij 2c eigenlijk?
Retour temperatuur drukken met boosters lukt natuurlijk wel iets maar ik neem aan dat de convector put niet het enige verwarmende element is in het huis? Echt iets opschieten voor dat specifieke doel lukt niet denk ik. Je convector put word er wel een stuk efficiënter van, dat wel.

Leg je situatie anders in dit draadje voor: Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5
Daar zitten behoorlijk wat kenners voor je hybride setup.