:strip_icc():strip_exif()/u/4824/i.jpeg?f=community)
Ik denk dat ik de sleuven ga vervangen voor 1 groot 'gat' en daaronder webbing ga maken, net zoals je aan de voorkant ziet. Dat zou volgens mij meer flow moeten kunnen geven.Geim schreef op vrijdag 17 juli 2026 @ 15:55:
[...]
In dat geval, plaats niet meer ventilatoren dan dat de gleuven groot zijn. Heb je een 12 cm fan, dan is dat 144 cm^2. Oppervlak van de gleuven meten en delen door het oppervlak van een fan en je hebt het aantal fans te pakken, vooruit, neem eentje meer. Veel meer zou ik niet doen, anders zit je lucht in je omkasting rond te blazen.
:strip_icc():strip_exif()/u/976151/crop5aa8d3fdbea46_cropped.jpeg?f=community)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/jKh7gioYUGCkIfErtHmvjZOz.jpg?f=user_large)
Inmiddels 1 140mm fan met een heatmeister draaien. Op 20 en ook nog wel 25% vermogen is het prima te doen qua geluid. Wel het bovenste rooster van de radiator gehaald, dat verminderde het geluid.
Maar, als ik het nu zo zie weet ik niet goed of 140mm wel de juiste maat is. Volgens mij zuig ik toch zo ook nogal wat 'koude' lucht op, want niet vanuit de radiator komt?
:strip_icc():strip_exif()/u/8511/ronald_avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
Inmiddels iets verder en een testopstelling uitgemeten. Ik ben begonnen met de 92mm fans, die aan elkaar vast gemaakt met tie-wraps en opgehangen met elektra draad. Wat ik daarbij merk dat ik ze best op 35/40% moet zetten om een aardige flow waar te nemen.
Daarnaast bezig met 140mm. Hieronder zie je 1 140mm fan liggen. De bedoeling is dat er hier 4 komen te liggen, 2x2. Ik heb middenaansluitingen op de radiatoren, in het midden komt er geen een.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/YKWFA8BrQAgH0MJMTs7ysuXv.jpg?f=user_large)
Zal ik de ruimte waar geen fan komt (midden en beide zijkanten) dichtmaken of juist open laten?
Goedemorgen allemaal,
Misschien een klein beetje off topic, helaas weet ik niet waar anders deze vraag te stellen
. Op bepaalde search term kreeg ik ook nog niks gevonden.
Momenteel ben ik bezig om voor onze laatste kamer een Jaga te selecteren en deze uit te rusten met een zelfbouw de met 3 Arctic pro p14 fans. Ik zit alleen wat met de opbouw hoogte vanuit de grond. Het wordt waarschijnlijk een Jaga mini vrijstaand type 16, maar deze wordt met minimale ruimte van de muur geplaatst (iets met WAF), eraan hangen is geen optie vanwege raampartij die snel daarna begint.
Nu adviseert Jaga pootjes van 10 cm vanaf de vloer voor een 28cm hoge mini. Voor de aanzicht zouden 6.5 cm pootjes (Jaga gebruikt deze alleen voor de 8 en 13 cm hoogte). Ik vroeg me af of ik ook niet de 6.5 cm pootjes zou kunnen gebruiken voor een 28cm hoogte? De fans zouden voor geforceerde convectie zorgen, maar vraag me vooral af door de afname van lucht oppervlakte aan onderzijde convector niet inboet in vermogen of dat ik mogelijke geluid (suizen oid) introduceer? Weet iemand dit, of nog beter heeft iemand dit zelf ook thuis en kan hier iets over zeggen?
Alvast bedankt voor jullie hulp wederom!
Misschien een klein beetje off topic, helaas weet ik niet waar anders deze vraag te stellen
. Op bepaalde search term kreeg ik ook nog niks gevonden.Momenteel ben ik bezig om voor onze laatste kamer een Jaga te selecteren en deze uit te rusten met een zelfbouw de met 3 Arctic pro p14 fans. Ik zit alleen wat met de opbouw hoogte vanuit de grond. Het wordt waarschijnlijk een Jaga mini vrijstaand type 16, maar deze wordt met minimale ruimte van de muur geplaatst (iets met WAF), eraan hangen is geen optie vanwege raampartij die snel daarna begint.
Nu adviseert Jaga pootjes van 10 cm vanaf de vloer voor een 28cm hoge mini. Voor de aanzicht zouden 6.5 cm pootjes (Jaga gebruikt deze alleen voor de 8 en 13 cm hoogte). Ik vroeg me af of ik ook niet de 6.5 cm pootjes zou kunnen gebruiken voor een 28cm hoogte? De fans zouden voor geforceerde convectie zorgen, maar vraag me vooral af door de afname van lucht oppervlakte aan onderzijde convector niet inboet in vermogen of dat ik mogelijke geluid (suizen oid) introduceer? Weet iemand dit, of nog beter heeft iemand dit zelf ook thuis en kan hier iets over zeggen?
Alvast bedankt voor jullie hulp wederom!
Ah je hebt gewoon kunststof L stripjes gepakt? Welke dikte stripjes en hoe houdt hij hem vast aan de radiator?:
[...]
De module werkt geweldig, het zal zeker niet de laatste zijn! Maar ik vond ook dat de kabels van de temperatuursensoren veel te kort waren. Misschien doe ik het verkeerd, maar een meter lengte zou heel mooi zijn.
(En ja, ik weet dat ik ze kan verlengen. Maar dat lijkt gewoon dom om als eerste te moeten doen nadat je iets hebt gekocht. Weer een stap en materiaal om te hebben/kopen en een potentiële bron van fouten.)
Nog drie kleine suggesties:Hopelijk was dit nuttige feedback!
- De plakmagneten doen in mijn geval niet echt iets. Ik vind dat ze iets sterker moeten zijn.
- Ik denk dat de locatie van de QR-code moet worden verplaatst, zodat ik de magneten kan plaatsen zonder de QR-code af te dekken.
- Ik ben het eens met degene die de led uit wil kunnen zetten, ik wil geen led meer in de slaapkamer.
PS Foto's beneden zijn 10 keer 14cm voor de woonkamer. It's fantastic! Anders ben ik nog op zoek naar stille 7cm PWM ventilatoren voor type 11 radiatoren in de slapkamers. Of heeft iemand 8cm fans diagonaal gemonteerd? Laat alsjeblieft foto's zien als je dat hebt gedaan!
[Afbeelding] [Afbeelding] [Afbeelding]
Een CV-Ketel is een vlamkoeler en een radiator is een waterkoeler. :) Debiet is vermogen en niet de temperatuur.
Ik heb hier zelf ook aan zitten denken, je booster moet los van HA of Domiticz kunnen werken.
Dus van mij uit is er zeker belangstelling voor je script
, en ik kan me niet voorstellen als er niet veel meer personen om zitten springen.
Tja... Jaga en (reserve) onderdelen....
Ik heb onlangs een Jaga DBH controller van een veiling (Troostwijk) weggehaald. Maar ook op marktplaats kom je af en toe onderdelen tegen https://www.marktplaats.n...ming-en-radiatoren/#q:dbe
2/1-kap 1988 | Extra vloer en muurisolatie | HR++ glas | WTW: Duco Energie Comfort 325 2-zones | WP: Adlar II 6kW | CV: Jaga Strada Hybrid DBH / traditionele radiatoren | Solar: Enphase O-Z-W 4.2kVA | Accu: Marstek Venus E3 - Omnibattery | Homeassistant
Sorry, duurde ff, het was druk:
[...]
Ik heb hier zelf ook aan zitten denken, je booster moet los van HA of Domiticz kunnen werken.
Dus van mij uit is er zeker belangstelling voor je script
Dit is het script. Anders dan wat ik hierboven zei, heeft de WebUI geen instellingen (was ik mee bezig maar dat bleek niet goed te werken, dus terug naar deze versie) maar zijn er wel instellingen in het script te maken. Ik denk dat er voldoende bij de code staat om het te verklaren maar laat het weten als er toelichting nodig is.
code:
Wat praktische info om er als hobby project mee aan de slag te gaan. Je hebt een soldeerbout nodig.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
| # script om de ventilatoren in de Jaga Tempo's aan te sturen obv deltaT en Taanvoer
import string
import json
class FanControl : Driver
# --- Statische Instellingen ---
static var klokregeling = 0 # 1 = Tijdschema aan, 0 = 24u per dag
static var starttijd = 420 # 07:00 (minuten sinds middernacht)
static var eindtijd = 1320 # 22:00 (minuten sinds middernacht)
static var temp_min = 20.0
static var temp_max = 55.0
static var pwm_min = 205.0 # Langzaam - range is 0 - 1023
static var pwm_max = 870.0 # Snel
static var delta_t_min = 5.0 # Doel-dT bij temp_min
static var delta_t_max = 8.0 # Doel-dT bij temp_max
static var pwm_hysterese = 10 # Minimale wijziging voor MQTT update
# --- Interne Variabelen ---
var current_pwm
var last_sent_pwm
var delta_t
def init()
self.current_pwm = 0
self.last_sent_pwm = -1
self.delta_t = 0.0
# print("FanControl: Master Script geladen met DeltaT MQTT export.")
end
def every_second()
var s = tasmota.read_sensors()
var sensors = json.load(s)
var t1 = nil
var t2 = nil
# Sensor detectie (DS18B20-1 en -2)
if sensors.contains("DS18B20-1") && sensors.contains("DS18B20-2")
t1 = sensors["DS18B20-1"]["Temperature"]
t2 = sensors["DS18B20-2"]["Temperature"]
elif sensors.contains("StatusSNS")
var sns = sensors["StatusSNS"]
if sns.contains("DS18B20-1") && sns.contains("DS18B20-2")
t1 = sns["DS18B20-1"]["Temperature"]
t2 = sns["DS18B20-2"]["Temperature"]
end
end
if t1 != nil && t2 != nil
# 1. DeltaT berekenen (altijd positief of 0)
var diff = t2 - t1
self.delta_t = diff < 0.0 ? 0.0 : diff
# 2. Tijdscontrole
var rtc = tasmota.rtc()
var nu_minuten = (rtc['local'] / 60) % 1440
var binnen_tijd = (self.klokregeling == 0) || (nu_minuten >= self.starttijd && nu_minuten < self.eindtijd)
# 3. PWM Berekening volgens dynamische formule
var berekende_pwm = 0
if binnen_tijd && t2 >= self.temp_min && t2 <= self.temp_max
var factor_t = (t2 - self.temp_min) / (self.temp_max - self.temp_min)
var target_delta = self.delta_t_min + (factor_t * (self.delta_t_max - self.delta_t_min))
var factor_d = (target_delta - self.delta_t_min) / (self.delta_t_max - self.delta_t_min)
berekende_pwm = self.pwm_min + (factor_d * (self.pwm_max - self.pwm_min))
# Begrenzing binnen bereik
if berekende_pwm < self.pwm_min berekende_pwm = self.pwm_min end
if berekende_pwm > self.pwm_max berekende_pwm = self.pwm_max end
else
berekende_pwm = 0
end
self.current_pwm = int(berekende_pwm)
# 4. MQTT-reductie via Hysterese
var pwm_verschil = self.current_pwm - self.last_sent_pwm
if pwm_verschil < 0 pwm_verschil = -pwm_verschil end
# Stuur commando bij grote wijziging of harde aan/uit actie
if (pwm_verschil >= self.pwm_hysterese) || (self.current_pwm == 0 && self.last_sent_pwm != 0) || (self.current_pwm != 0 && self.last_sent_pwm == 0)
tasmota.cmd(string.format("Pwm6 %d", self.current_pwm))
self.last_sent_pwm = self.current_pwm
end
# 5. Console Logging (elke 10 seconden)
if (int(tasmota.rtc().find("utc")) % 10 == 0)
var perc = self.current_pwm > 0 ? int((self.current_pwm / 1023.0) * 100.0) : 0
var klok_str = binnen_tijd ? "Aan" : "Sper"
# print(string.format("FanControl: T2=%.1f C, dT=%.1f C, PWM=%d (%d%%) [%s]", t2, self.delta_t, self.current_pwm, perc, klok_str))
end
end
end
# Toevoegen van DeltaT aan het MQTT SENSOR topic (tele/topic/SENSOR)
def tele_period()
# Deze return voegt de data toe aan de JSON payload van Tasmota
return string.format(",\"Fan\":{\"PWM\":%d,\"DeltaT\":%.1f}", self.current_pwm, self.delta_t)
end
# Deze functie zorgt voor de data in tele/topic/SENSOR
def json_append()
# Deze methode wordt door Tasmota aangeroepen bij het bouwen van de SENSOR JSON
var msg = string.format(",\"Fan\":{\"PWM\":%d,\"DeltaT\":%.1f}", self.current_pwm, self.delta_t)
tasmota.response_append(msg)
end
def web_sensor()
var percentage = int((self.current_pwm / 1023.0) * 100.0)
tasmota.web_send(string.format("{s}Ventilator{m}%d%%", percentage))
tasmota.web_send(string.format("{s}deltaT{m}%.1f C", self.delta_t))
end
end
var fan_driver = FanControl()
tasmota.add_driver(fan_driver) |
- De fans die ik gebruik zijn Arctic PST 120mm versies. PST wil zeggen dat je de fans kunt doorlussen. Bij de laatste fan kun je 1 van de 2 stekkers afknippen en die kun je dan aan de ESP solderen om daarmee de fans aan te sluiten.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/YsgSNzCbHCNVc4c4EFOIUugg.jpg?f=user_large)
- Ik gebruik een ESP32-C3 (super) mini, erg goedkoop en de meeste werken goed. wil je beter dan kun je alternatief de seeed studio versie kopen.
De Alie cheapo (rond 3 euro):
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/wqsVAjAUWXTqS1OCgzPegb8o.jpg?f=user_large)
De XIAO (rond 6 euro):
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/SVEuw7zR1Jy9BHTMKFch0IMe.jpg?f=user_large)
- Daarnaast is een DC-DC buckconverter nodig om van 12V voor de fans, 3,3V voor de ESP te maken. Je kan van 12V naar 5V gaan maar dan heb je 2 keer omzetting, op de ESP zit namelijk ook een spanningsregulator om van 5V naar 3,3V te gaan. Het is lastig om een goede en compacte buckconverter te vinden omdat de 'sprong' van 12 naar 3,3 best groot is. Ik heb verschillende typen geprobeerd maar deze is stabiel en wordt niet warm/heet. BELANGRIJK: standaard is deze ingesteld op 5V, je moet dus het omcirkelde soldeerpunt 'vrijmaken' (zie ook het plaatje).
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/fiJFeHrQk5WjwAPE2XVm2Y8E.jpg?f=user_large)
- Voor de voeding gebruik ik een 12V 3A stekkervoeding. Ik kies een 3A versie omdat de aanbieders (op Alie) de specs behoorlijk overdrijven en zo heb ik enige zekerheid dat het allemaal koel blijft en lang werkt.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/vPEZ2SLuUTV8ByBW7rBO5Aak.jpg?f=user_large)
- Om Taanvoer en Tretour te meten gebruik ik twee DS18B20 sensoren in TO92 behuizing. Ieder op een eigen GPIO pin met een eigen 4k7 weerstand zodat ik hardwarematig weet welke op de aanvoer, en welke op de retour moet (en met een stukje krimpkous geef ik er een rode en blauwe kleur aan, lekker makkelijk bij het monteren). De DS18B20's heb ik met de platte zijde en een tie-wrap rechtstreeks op de leiding gemonteerd.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Sb3LbgktmbyHq62MXFBT8hlv.jpg?f=user_large)
- Als draad voor de DS18B20 gebruik ik afgeschermde 2 draads signaalkabel.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/MnZmy6WtauOQkXUmseqvjZaj.jpg?f=user_large)
- Verder nog een DC barrel jack.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/bqqHgmDBO1njPZWEVjT3mmTW.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/U4q7URHlsAKPBdvw5UXONG5H.jpg?f=user_large)
Met hotglue en tape is er een compact geheel van te maken. (Ik heb geen 3D printer om een behuizing te maken en als het eenmaal in de jaga zit zie je het toch niet meer
)Dan nog de firmware. De ESP kun je flashen met Tasmota. Zoek op "Tasmota webinstaller" en je vindt de juiste pagina.
- Sluit de ESP met een USB-C kabel aan op je computer.
- Als je de cheapo ESP32 gebruikt zoals ik, dan moet je de bootknop op de ESP vasthouden terwijl je de USB-C erin prikt (de andere kant zit dan al in je computer). Als je Windows gebruikt hoor je de 'plonk' dat de COM poort is gevonden en actief is.
- Na het flashen geef je de ESP een reset, door de USB even los te koppelen. Nu niet de boot knop ingedrukt houden!
- Pak je telefoon en open je wifi paneel. Daar zul je (soms met wat geduld) een SSID zien "Tasmota...". Maak daarmee verbinding, je gaat dan met je browser naar IPadres 192.168.4.1 en komt op een webpagina om de gegevens van je wifi in te vullen. Sla dat op en de ESP reboot dan. Hou de pagina op je telefoon goed in de gaten want als het lukt om met je wifi te verbinden dan wordt daar (eventjes) het IP adres getoond wat de ESP heeft gekregen.
- Vervolgens ga je op je computer verder in de browser en navigeer je naar dat IPadres. Je ziet dan de WebUI van Tasmota.
- Onder de knop configuratie en dan 'module' stel je de GPIO's in waar je alles op hebt aangesloten.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/BDxdYi6KamSW5vmjJz3sbBrH.jpg?f=user_large)
- Dan ga je via het hoofdmenu naar 'tools' en dan 'bestandssysteem'.
- Daar gebruik je de knop 'nieuw bestand', plak daar de bovenstaande code in en opslaan als 'autoexec.be'.
- Als je nu de ESP opnieuw start dan zou het moeten werken. In de WebUI worden de DSB18B20's met hun temperaturen weergeven.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/yg0P6pzlBNDvLmtU2kiMG28g.jpg?f=user_large)
Verder ook het fan percentage en de deltaT.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/gYX5IpGkbqsILR9nezAPXsFt.jpg?f=user_large)
- Behalve dat het script in de console meldingen geeft, stuurt het ook berichten naar MQTT voor integratie in een domotica systeem. Als je daarvan gebruik wil maken dan moet je onder 'configuratie' de gegevens van MQTT broker instellen (ik weet niet of het script vastloopt als MQTT niet is ingesteld).
N.B.: Er zijn nog best veel instellingen in Tasmota die je aanvullend kunt doen maar dat gaat alemaal wat te ver voor nu.
Zo dit is nog eens een duidelijke uitleg, en dat script had ik nooit zelf kunnen maken.
Mijn dank voor je inzet om dit zo duidelijk te plaatsen is zeer groot
Mijn dank voor je inzet om dit zo duidelijk te plaatsen is zeer groot
Graag gedaan. Ik heb de plaatjes zo gekozen dat je de onderdelen hopelijk met Google Lens zou kunnen vinden. Ooit heb ik hier linkjes geplaatst van de onderdelen op Alie maar de praktijk leert dat die vrij snel niet meer werken.
Voor zover interessant, hier hoe ik mijn fans heb gemonteerd. Het is wat creatief maar ik kan uit ervaring zeggen dat deze opstelling zeer goed werkt. Met deze opstelling heb ik relatief weinig fans nodig wat met 9 convectoren in huis belangrijk is voor de totale kosten.
En het script heb ik met aardig wat hulp van een LLM gemaakt
Voor zover interessant, hier hoe ik mijn fans heb gemonteerd. Het is wat creatief maar ik kan uit ervaring zeggen dat deze opstelling zeer goed werkt. Met deze opstelling heb ik relatief weinig fans nodig wat met 9 convectoren in huis belangrijk is voor de totale kosten.
En het script heb ik met aardig wat hulp van een LLM gemaakt
PV Output - Obdam; SolarEdge SE5K 'Voor korte strings'; 12x350Wp Oost-West 13°; 8x415Wp Zuid 10°; Totaal 7520Wp.
:no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/zdjD5wPGoPpZWWTiu8KMSqr7.jpg?f=user_large)
Het pendelen valt volgens mij hier wel mee; het beeld van vanmiddag bij thuiskomst tot nu. Groen is Supply van CV, Paars is CV Return nadat het water door de 2 convectors is gegaan. Rond 16:45 is de CV nog wat hoger gezet.
[ Voor 3% gewijzigd door Marc_Sway op 31-10-2026 17:53 ]
Ik heb het bordje binnen. De afwerking van het bordje is mooi en ik ben de eerste om te zeggen dat ik zo'n bordje niet zou kunnen maken. Maar, het is verre van plug-n-play.
De pluspunten:
- Het idee om USB-PD te gebruiken is niet verkeerd, dat soort adapters is overal te vinden met goede kwaliteit tegen een lage prijs, zoals van Ikea.
- De twee extra connectors bieden de mogelijkheid om een zogenaamde batterijvervanger te gebruiken voor een slimme radiatorknop (bijv. Tado). Immers, als je toch een adapter bij de radiator nodig hebt voor de fans, kun je daar net zo goed de slimme knop mee van spanning voorzien.
- Het is een bordje om ventilatoren aan te sturen maar de connector voor de fans is geen standaard 4-polige fanconnector maar een HY2.0 (Grove) connector. Tinytronics biedt daar geen stekkertje voor aan. Ook een verloopje o.i.d. biedt Tinytronics niet aan, terwijl het wel hun eigen HW ontwerp is: Github.
- Het bordje heeft 5 connectoren, 1 voor de fans (de HY2.0), 2 voor NTC's (JST) en 2 'overige' (HY 2.0). Bij deze laatste 2 staat bij 1 van de pinnen 5V maar die spanning is 4,5V. Ik vermoed dat er een diode tussen zit want de VUSB bij de fanconnector geeft 5,1V en 5,1 - 0,6 (spanningsval van een diode) is 4,5.
- Ik kan er zonder meer geen fans op aansluiten.
- Het aansturen van het toerental met variabele spanning is minder betrouwbaar en weinig flexibel in vergelijking met PWM aansturing.
- De ESP32-S3 is naar mijn mening overkill voor het aansturen van fans en het meten van temperatuur.
[ Voor 0% gewijzigd door Refthoom op 02-11-2026 08:04 . Reden: Zie opmerking verderop van @tuxie6 ]
Met een Batterijvervanger en Slimme radiator knoppen zou ik een beetje uitkijken, een radiator knop bevat een motortje en die kan kort een beste startstroom vragen, bij de batterij vervangers van 4.5 volt gebruiken ze vaak gewoon een diode hier is niks mis mee, bij de 3v3 en 3 volt gebruiken ze vaak een LDO of switcher en die kunnen zo`n stroompje te veel vinden, met een rook pluimpje tot gevolg. tevens is er nooit precies te voorspellen of er dan niet heel perongeluk 5 volt op je dure radiatorknop komt te staan
Het kan lonen om dit even goed te onderzoeken! of om te meten wat je radiatorknop verbruikt.
Goed punt, voorzichtig zijn.
In een ander projectje heb ik goedkope knoppen van Lidl omgebouwd naar sturing met esp32-c3. Omdat er best wat radertjes zijn gebruikt zijn in het mechanisme is de stroom van de motor laag, zo'n 40mA in bedrijf en ongeveer 100mA als het mechaniek vastloopt in de eindstand. Iedere slimme radiator knop is weer anders maar heel veel zal het niet verschillen vanwege het batterij gebruik.
Overigens is dat nog steeds meer dan de 30mA van een LDO en daarom heb ik zelf een buck converter gebruikt die 3A aan moet kunnen volgens AliExpress (zie ook mijn post hiervoor). Nou denk ik niet dat dit de werkelijke beschikbare stroom is maar het geeft wel genoeg marge voor dit gebruik. Ik heb diverse buck converters getest en deze is zeer stabiel en wordt niet warm. Ik heb er nu 3 of 4 al een jaar in gebruik.
MAAR, dat is niet de buck converter die op het bordje van Tinytronics zit dus je punt is zeer terecht.
In een ander projectje heb ik goedkope knoppen van Lidl omgebouwd naar sturing met esp32-c3. Omdat er best wat radertjes zijn gebruikt zijn in het mechanisme is de stroom van de motor laag, zo'n 40mA in bedrijf en ongeveer 100mA als het mechaniek vastloopt in de eindstand. Iedere slimme radiator knop is weer anders maar heel veel zal het niet verschillen vanwege het batterij gebruik.
Overigens is dat nog steeds meer dan de 30mA van een LDO en daarom heb ik zelf een buck converter gebruikt die 3A aan moet kunnen volgens AliExpress (zie ook mijn post hiervoor). Nou denk ik niet dat dit de werkelijke beschikbare stroom is maar het geeft wel genoeg marge voor dit gebruik. Ik heb diverse buck converters getest en deze is zeer stabiel en wordt niet warm. Ik heb er nu 3 of 4 al een jaar in gebruik.
MAAR, dat is niet de buck converter die op het bordje van Tinytronics zit dus je punt is zeer terecht.
:strip_icc():strip_exif()/u/476616/o.p-dibenzene-tweakers-70.jpg?f=community)
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/_CjRpxn7qm-Gpth96VaH86lXQ2E=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/5W4PHLxs8OHXtrQNoRsVdMS3.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/4yPtWaIMyiedee5O7FigfBvmVW8=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/GxEupignDDMOPBK5e4r1upzk.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/8mJ1F5GOBcs7fmAtF1BRnMkWdqM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/eM3BmcmPlA7E1MM2dIXtva3l.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/ECH1-IJUsNQolpTL49KgUN3eKfc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/f1XIpM4vcopvaLFh7HXFm5dB.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/ooRaNsH7odV4goFo6i9GxkB3xy4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Mkh6dPrdObzuJP26Fn0vvSzJ.jpg?f=user_large){kind=link}
Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights
Veel dank, lekker lang topic
Ik ga het vandaag eens flink door-scannen.Met alle ervaringen die je hebt opgedaan met het hele zelfbouw gebeuren/keuzes rond hoeveel ventilatoren inzetten: wat zou je dan nu adviseren? Ondanks de extra kosten alles vol leggen (eenvoudig en alles snel klaar), of als alternatief een constructie met minder ventilatoren maar dan met een plaat met gaten (eventueel met PVC 'luchtgeleidingabuizen er bij)?
De constructie met buizen, dus zonder een plaat, werkt bij ons heel goed vind ik. Zowel wat betreft betere warmte afgifte als geluid ben ik heel tevreden.
Je kunt beginnen met een fan iedere 30 à 40 cm los erop leggen met wat dikke vilt plakvoetjes als geluiddemper en dan kijken wat het resultaat is. Uitbreiden kan altijd nog
Je kunt beginnen met een fan iedere 30 à 40 cm los erop leggen met wat dikke vilt plakvoetjes als geluiddemper en dan kijken wat het resultaat is. Uitbreiden kan altijd nog
[ Voor 41% gewijzigd door Refthoom op 02-11-2026 17:55 ]
Dat voor reply. Ik ga er eerst maar eens proberen met een paar. Ik meet zowel de delta-T over de in- en uitgang van beide convectorputten en ook de delta-T bij de Supply en Return aansluitingen van de ketel.:
De constructie met buizen, dus zonder een plaat, werkt bij ons heel goed vind ik. Zowel wat betreft betere warmte afgifte als geluid ben ik heel tevreden.
Je kunt beginnen met een fan iedere 30 à 40 cm los erop leggen met wat dikke vilt plakvoetjes als geluiddemper en dan kijken wat het resultaat is. Uitbreiden kan altijd nog
Dus het effect van draaien met enkele ventilatoren op een convector en ook een tijd zonder de ventilator-set op de convector, zal vast zichtbaar zijn in verandering van de delta-Ts
Thanks voor de duidelijke uitleg!
Waarom 15? Om de simpele reden dat ik een convector van 280cm lang heb en ik het merendeel van de Tweakers (jou uitgezonderd
) in dit forum hun convector max vol zie leggen. Ook hier is de Heatmeister de limiet dus. Maar ik ga het testen met minder. Worst case komt er een doosje P12's op Marktplaats...
[ Voor 9% gewijzigd door Jooft op 02-11-2026 20:58 ]
Het is geen spaceshuttle die je bouwt, hou het simpel. Omdat LTV minder natuurlijke convectie geeft wil je dat 'helpen'. Ieder beetje 'hulp' geeft meer warmteafgifte. De vraag is wanneer de hulp voldoende is. De maat van de fan of het aantal fans is dus niet het vraagstuk. Omdat iedere opstelling anders is (vermogen convector, ruimte, andere invloeden) ontkom je imho niet aan wat experimenteren. Mijn stelling is om beperkt te beginnen, je resultaat te beoordelen en aan te passen als dat nodig is.
Omdat LTV minder natuurlijke convectie geeft wil je dat 'helpen'. Ieder beetje 'hulp' geeft meer warmteafgifte. De vraag is wanneer de hulp voldoende is. De maat van de fan of het aantal fans is dus niet het vraagstuk. Omdat iedere opstelling anders is (vermogen convector, ruimte, andere invloeden) ontkom je imho niet aan wat experimenteren. Mijn stelling is om beperkt te beginnen, je resultaat te beoordelen en aan te passen als dat nodig is.