Zonneboilers, dit is de plek

[MikeWazowski]

Mijn dak ligt sinds 2012 vol met 245Wp PV-panelen en volgens schatting ben ik bijna bij het break-even point - maar ze kunnen dus nog een lange tijd mee. Ik wil nu ons gasverbruik verminderen door over te stappen richting zonne-/luchtwarmte. Nu kan ik natuurlijk panelen weghalen voor een zonneboilersysteem. Ik kwam echter ook de thermomodules van OptiSolar tegen (link) welke onder mijn huidige panelen geplaatst kunnen worden icm een kleinere warmtepomp - dit lijkt me een goed gebruik van oppervlak zonder dat ik het bestaande PV vermogen aantast. Het heeft ook het voordeel dat het geen geintegreerd systeem is wat onderhoud/vervanging problemen kan geven in de toekomst.

Vraag aan jullie: wat is de reden dat je voor een zonneboiler gekozen hebt icm losse PV-panelen ipv voor een optie van losse PV-panelen icm thermomodules?

[gatgda]

MikeWazowski schreef op donderdag 26 april 2018 @ 11:07:
Mijn dak ligt sinds 2012 vol met 245Wp PV-panelen en volgens schatting ben ik bijna bij het break-even point - maar ze kunnen dus nog een lange tijd mee. Ik wil nu ons gasverbruik verminderen door over te stappen richting zonne-/luchtwarmte. Nu kan ik natuurlijk panelen weghalen voor een zonneboilersysteem. Ik kwam echter ook de thermomodules van OptiSolar tegen (link) welke onder mijn huidige panelen geplaatst kunnen worden icm een kleinere warmtepomp - dit lijkt me een goed gebruik van oppervlak zonder dat ik het bestaande PV vermogen aantast. Het heeft ook het voordeel dat het geen geintegreerd systeem is wat onderhoud/vervanging problemen kan geven in de toekomst.

Vraag aan jullie: wat is de reden dat je voor een zonneboiler gekozen hebt icm losse PV-panelen ipv voor een optie van losse PV-panelen icm thermomodules?

Zelf kende ik het systeem niet, dat is al een belangrijke reden, waarom ik het niet aangeschaft heb.
Als je dak al vol panelen ligt, zou ik ze lekker laten liggen, en dan eerder het warm water met een boiler met warmtepomp overwegen.
Of het genoemde systeem rendabel is, weet ik niet. Het koelen van PV is idd wel gunstig voor de opbrengst.

Ik vind geen prijzen voor alleen het draagsysteem, alleen voor een compleet systeem.
Globaal een aantal zaken die me opvallen:
-ik kan niks vinden over installatie, de prijzen zijn zonder. En het installeren (en de materialen er voor (buizen, koppelingen, ...) kosten ook een hoop geld. Dat heb je niet snel onder de 1000-1500 euro)
-er staat alleen eea over een 3 kW-Wp, zijn er ook andere? Om een huis volledig te verwarmen heb je niet zelden een groter vermogen nodig.
-over de jaarlijkse besparing rekenen ze alleen met de opbrengst van het systeem, maar als je 1000 m3 gas bespaart, moet je Wp toch wel de nodige uurtjes draaien. En als je even een ruwe rekensom maakt met een vuistregel die ik op een ander forum tegenkom (voor 1 m3 heb je plm 2 kWh aan stroom nodig) dan moet je er ook weer 2000 kWh aan stroom insteken, en dat kost dan ook weer 400 euro. Dat is iig wat minder gunstig.
-dat er geen geluid is van ventilatoren klinkt op zich wel gunstig al kan ik me niet voorstellen dat het geheel geluidloos is. Als er lucht door de buizen stroomt zal je toch ook wel een gesuis horen. Daar kan ik echter niets over vinden.
-de meeste berekeningen voor de besparing in gas (en dan kijk ik vooral naar sanitair ww) gaan ervan uit dat je heel veel warm water gebruikt, en dan kan je redelijk efficient gebruik maken van je systeem. Meestal wordt er minder verbruikt, en is het rendement ook lager.
-ik zie niets staan over een boilervat. Het lijkt me dat je die toch ook wel nodig hebt. Als het systeem alleen voor verwarming van het huis is heb je die niet nodig, maar dan gaat het koeleffect van de panelen ook vrijwel niet op. in de zomer heb je namelijk geen verwarming nodig, en dat is juist het moment dat je het meest aan de koeling zou hebben.
-mij klinkt de investering toch nog wel redelijk hoog (reken even met iets van 1 euro per WP, dan kom je al snel op een euro of 8000 voor de WP). Dat is nog altijd veel geld, dat moet goedkoper kunnen, zeker voor een 3 Kw-WP.

[Rhaelak]

@MikeWazowski

Hoe ik het lees is hun systeem eigenlijk niets anders dan een L/W warmtepomp die de omgevingslucht als bron gebruikt en de overtollige warmte van PV panelen c.q. zoninstraling. Op zich is dat mooi en je PV panelen zullen wat beter presteren maar ik het toch altijd mijn twijfels bij dit soort combinatie systemen.

Reden dat ik destijds heb gekozen voor een apart ZB en PV systeem is dat er nagenoeg geen (goede) PVT systemen op de markt waren of veel te duur.

[naftebakje]

gatgda schreef op donderdag 26 april 2018 @ 11:52:
[...]-dat er geen geluid is van ventilatoren klinkt op zich wel gunstig al kan ik me niet voorstellen dat het geheel geluidloos is. Als er lucht door de buizen stroomt zal je toch ook wel een gesuis horen. Daar kan ik echter niets over vinden.
[...]

Als ik het goed zie, vervangen die profielen de condensor van een warmtepomp (die normaal buiten staat, compact is en met een ventilator aangeblazen is voor hoger rendement).
Je hebt dus een lomper systeem, meer koelgas (dus meer risico op lekken), (vééél) duurder aan materiaal en installatie, en een resem aan foute beloftes (PV koelen is beter voor rendement, maar in de zomer moet de warmtepomp niet draaien, tenzij omgekeerd om huis te koelen en dan gaat die net de PV opwarmen).

Ik zou er ver van af blijven, alleen al omdat het een weinig gebruikt exotisch systeem is. Dan heb ik het nog niet om de aantoonbaar foute claims, en het feit dat een beetje geïnformeerde tweaker goedkoper een beter systeem (laat) leggen.

[gatgda]

naftebakje schreef op donderdag 26 april 2018 @ 12:26:
[...]
Als ik het goed zie, vervangen die profielen de condensor van een warmtepomp (die normaal buiten staat, compact is en met een ventilator aangeblazen is voor hoger rendement).
Je hebt dus een lomper systeem, meer koelgas (dus meer risico op lekken), (vééél) duurder aan materiaal en installatie, en een resem aan foute beloftes (PV koelen is beter voor rendement, maar in de zomer moet de warmtepomp niet draaien, tenzij omgekeerd om huis te koelen en dan gaat die net de PV opwarmen).

Ik zou er ver van af blijven, alleen al omdat het een weinig gebruikt exotisch systeem is. Dan heb ik het nog niet om de aantoonbaar foute claims, en het feit dat een beetje geïnformeerde tweaker goedkoper een beter systeem (laat) leggen.

Is je koelgas niet juist de buitenlucht? Dat lijkt me niet vreselijk als daar een klein beetje lekt? Het lijkt me dat dat de lucht die normaal aangeblazen wordt door de ventilator nu vervangen wordt door de lucht die in die pijpen zit en (juist ja) aangezogen wordt door een ventilator die het dan weer over een condensor ed blaast. Het echte koelgas zal ongetwijfeld veilig in het systeem zitten?!

[MikeWazowski]

Dank jullie voor de snelle en goede reacties! Ik vond de info zelf nogal "summier" en kom het verder nog niet zoveel tegen. Zoals ik het zag (ook qua vorm) loopt er vloeistof door de "buizen' (dus de ronde gaten) en worden deze verwarmd door de lucht die binnenlangs (en buitenlangs?) stroomt. Er zit naar mijn idee dus een W/W-warmtepomp in. De punten die Gatga noemt zijn zeker valide en geven reden om het verder uit te zoeken, het lijkt me wel een idee dat potentie heeft qua principe. De eerste zonneboilers waren vast ook duur :-). Nogmaals dank!

[Crazy-]

En weer een stapje verder deze ochtend !

solar

Afsluiter op het dak voor glycol ook gemonteerd :-)

Helaas krijg ik de CV retour in niet zoals diegene er boven; of ik moet hem los draaien maar dat lijkt me niet handig 🤓

Edit

solar

[ Voor 25% gewijzigd door Crazy- op 27-04-2018 18:45 . Reden: Aanvullende foto’s einde van de dag :) ]

[AUijtdehaag]

@Crazy-
Sie brauchen:
https://zaehleronlineshop...-Wasser-und-Waermezaehler
https://zaehleronlineshop.../-SPX-Allmess-Siemens-usw
of
http://www.pumpendiscount...1032-Verschraubungen.html

(of loctite en hennep, zodat je wat flexibeler bent in aandraaien van...)

[ Voor 45% gewijzigd door AUijtdehaag op 27-04-2018 14:16 ]

[Crazy-]

AUijtdehaag schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 13:49:
@Crazy-
Sie brauchen:
https://zaehleronlineshop...-Wasser-und-Waermezaehler
https://zaehleronlineshop.../-SPX-Allmess-Siemens-usw
of
http://www.pumpendiscount...1032-Verschraubungen.html

(of loctite en hennep, zodat je wat flexibeler bent in aandraaien van...)

Edit:

Aaaah ik las je bericht verkeerd ... ;-) tja loctite was wellicht een goede oplossing maar het is uiteindelijk goed gekomen met een extra knietje. Tis niet anders

Vandaag het vat voorbereid met alle koppelingen naar 22mm en 15mm. Tevens de solar slangen aangesloten op het solarstation en naar het vat toe. Verder de mixer voor CV aangesloten.

Rest nu nog de 2 CV leidingen naar de ketel toe, sanitair water incl de mixer en electra.

Foto’s zie post hiervoor.

[ Voor 30% gewijzigd door Crazy- op 27-04-2018 18:46 ]

[Verwijderd]

Hallo allemaal, ben nieuw hier, dus stel ik me even voor. Ik ben Henk en heb een al wat ouder zonneboilersysteem (Agpo, vlakkeplaat, aan / uit systeem). Dit systeem wil ik nu gaan upgraden omdat de boilertemperatuur niet meer boven de 50 graden komt. Ik heb al een Resol regeling gekocht ((Deltasol BX). daar moeten nog sensoren en een PWM pompje bij gaan komen. Ijn er nog specs voor bijvoorbeeld temperatuurbereik of is elke PT1000 geschikt? Ook weet ik niet of ik zomaar een PWM pomp kan aansluiten. Heeft iemand van jullie hier antworden op of zit ik in een verkeerd forum? Hoor graag.

[!null]

@Verwijderd Het lijkt me dat je deze info wel in de documentatie van Resol kan vinden, daar staat genoeg in. Online gewoon te vinden.

Overigens, als hij niet meer boven de 50 wil komen, moet je misschien even onderzoeken waar dat aan ligt. Zit er nog genoeg vloeistof in het systeem? Is de collector niet lek o.i.d.?

[Verwijderd]

Ik zal de handleiding opzoeken, zal wel helpen idd.
Het systeem is 23 jaar (!) jong.... het systeem is watergevuld, met terugloop en is op het juiste niveau. Kan de coating op de platen verouderd zijn zodat ze de temperatuur niet meer vasthouden? Afgelopen tijd al wel eea gedaan om zaken uit te kunnen sluiten: glasplaat schoongemaakt, systeem ontkalkt, be- en ontluchters geplaatst, flowmeter ingebouwd, enz.. Eerst maar eens een PWM geregelde pomp inbouwen, wie weet brengt dat wat, anders gaat de collector vervangen worden, vrees ik.

[!null]

In de komende dagen zou de boel toch heet genoeg moeten worden, en kun je er goed naar kijken. En dan is PWM ook gerommel in de marge (PWM is namelijk heel mooi voor de mindere dagen/siezoenen, maar zo zonnig als komende dagen heb je dat niet nodig om hoge temperatuur te krijgen)

Wellicht is de pomp gewoon versleten? Wat voor pomp is het? Als het zo'n CV pomp is kun je die misschien even makkelijk vervangen, maar wel eentje met vergelijkbare of betere specs. PWM is uiteraard nog beter, maar een CV pompje van marktplaats is zo gevonden en geprobeerd.

Wel mooi om te zien dat het 23 jaar probleemloos heeft gedraaid. Wat mij betreft goed om te horen, daarom hou ik ook van de leegloop / terugloop systemen.

[mkleinman]

!null schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 12:07:
In de komende dagen zou de boel toch heet genoeg moeten worden, en kun je er goed naar kijken. En dan is PWM ook gerommel in de marge (PWM is namelijk heel mooi voor de mindere dagen/siezoenen, maar zo zonnig als komende dagen heb je dat niet nodig om hoge temperatuur te krijgen)

Ook al is het fantastisch weer en staat de zon aardig hoog. Ook op dagen zoals dit draait mijn pomp zelden op 100% vermogen.

Op dit moment collector 43 graden, onder boiler 33. Pompvermogen 60%. Hij start altijd op 100%, regelt dan terug naar 30% en loopt dan langzaam op. Ik zag gisteren een maximaal pompvermogen van 70%

PWM op de pomp is trouwens wel fantastisch. Ik haal veel meer vermogen nu uit mijn collector dan toen met de oude aan/uit regeling.

[Rhaelak]

@Verwijderd

Als je boiler niet meer boven de 50°C wilt komen terwijl dat wel mogelijk zou moeten zijn dan is er iets niet in orde met de warmteoverdracht. Dat zou eventueel je collector kunnen zijn maar misschien is je spiraal in het vat wel heel erg verkalkt door de jaren heen. Heb je daar al naar (of kan je daar) gekeken?

PWM gestuurde pomp resulteert in een veel nauwkeuriger werkend systeem met maximaal rendement uit je collectoren en een veel lager energieverbruik pomp dan je oude.

[!null]

mkleinman schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 12:09:
[...]


Ook al is het fantastisch weer en staat de zon aardig hoog. Ook op dagen zoals dit draait mijn pomp zelden op 100% vermogen.

Op dit moment collector 43 graden, onder boiler 33. Pompvermogen 60%. Hij start altijd op 100%, regelt dan terug naar 30% en loopt dan langzaam op. Ik zag gisteren een maximaal pompvermogen van 70%

PWM op de pomp is trouwens wel fantastisch. Ik haal veel meer vermogen nu uit mijn collector dan toen met de oude aan/uit regeling.

Oh het zal wel beter werken hoor. Maar ik heb het over een paar zeer zonnige dagen achter elkaar, in ieder geval t/m zondag. Dan is er zo'n overdaad aan warmte.
Mijn aan/uit systeem heeft dan totaal geen moeite om het vat warm te krijgen, en ik verwacht dat hij ergens in de komende dagen al niks meer zal doen met het vat op 80 graden, maar we gaan het zien.

Dus ja PWM is beter, maar ook met aan/uit en 4 zonnige dagen achter elkaar zou je vat waarschijnlijk wel wat hoger moeten komen.

[Verwijderd]

Vorig jaar de boiler aan de collectorzijde en ook aan de tapwaterzijde ontkalkt met citroenzuur, en alles blonk weer, maar geen temeperatuursveranderingen tot gevolg, ook de pomp al eens gewisseld met een gereviseerde, flowmete ingebouwd (instelwaarde 6 L/min), steeds geen verbetering. Misschien een defecte sensor, dus ook daarom meteen maar nieuwe regeling en sensoren, krijg wazige meetwaardes als ik de sensoren doormeet, dus wil ik een nieuwe start maken met de set up van het geheel door de regeling, sensoren en pomp te vervangen, zodat ik weet dat dat goed is, maar..... kan ik zomaar elk PWM pompje toepassen? Ik bedoel, als ik het goed begrijp regelt de regeling de pomp door het temperatuurverschil te meten waarna de pomp sneller of langzamer gaat draaien. Er zit nu een Grundfos UPS 25-50 in en heb mijn oog laten vallen op een Wilo RS 15/6 PWM. Vanwege de verschillende aanduidingen niet echt uit te vinden of dit met elkaar overeenkomt, en de specs op internet zijn ook niet echt eenvoudig naast elkaar te leggen. Hoor graag!

[Rhaelak]

@Verwijderd Ik vermoed dat dan toch je collector op zijn laatste benen loopt.

[gatgda]

Rhaelak schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 13:41:
@Verwijderd Ik vermoed dat dan toch je collector op zijn laatste benen loopt.

Dan ben ik toch eigenlijk wel benieuwd wat daar kapot aan kan gaan?

[Gwaihir]

Rhaelak schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 12:32:
@Verwijderd
misschien is je spiraal in het vat wel heel erg verkalkt door de jaren heen. Heb je daar al naar (of kan je daar) gekeken?

Hoe doet die spiraal dat? Je vult de kalk in principe toch niet aan? En hij slaat toch met name neer bij het verwarmen, niet bij het koelen (boiler koelt zonnespiraal)?

[jerh]

gatgda schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 17:49:
[...]


Dan ben ik toch eigenlijk wel benieuwd wat daar kapot aan kan gaan?

Zie er vocht of condens op. Hij kan lek raken en dan warmt het water minder op.

[ericplan]

jerh schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 19:21:
[...]

Zie er vocht of condens op. Hij kan lek raken en dan warmt het water minder op.

Mijn vlakkeplaatcollector (Nefit)is niet helemaal waterdicht. Condens of vocht kan gewoon verdampen en ontsnappen. Zie ook niet wat daar aan kan verouderen.

Zie eerder een probleem met de sensor, is die niet goed, dan draait de pomp ook niet vaak genoeg.

[gatgda]

jerh schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 19:21:
[...]

Zie er vocht of condens op. Hij kan lek raken en dan warmt het water minder op.

Bij mij is de collector niet waterdicht, het viel me juist op dat er aan de zijkant allemaal kleine gaatjes in zitten. En binnenin zie ik ook wel eens een beetje condens, maar dat kan er dan juist uit.

[Verwijderd]

Geen vocht of condens, vorig jaar de collector open gehad, alles tiptop, op de coating op de platen na; zag er "schraal" uit, dat wel......
Komend weekend maar die PWM pomp halen, maar ja, die werkt met PT1000 sensoren, nu zitten er NTC sensoren gemonteerd, dus moet de collector open en die is niet echt toegankelijk, dus ook maar jongere collectorplaten (de zwarte, die in de collector zitten en nu dus "schraal" zijn) scoren zodat alles in één keer gedaan kan worden, tenzij iemand een beter idee heeft?

Voor wat betreft het kalk: als de boiler koud is, en de spiraal warm wordt zal het kalk uit het drinkwater neerslaan op de spiraal, toch? Dus: boiler leeg, citroenzuuroplossing erin, laten werken, spoelen en schoon is de spiraal (en de hele binnenkant van de boiler) weer. Aangezien er ook een ontharder in het systeem is opgenomen zal er in de toekomst minder kalkafzetting in de boiler te vinden zijn.

[Helhond]

@Verwijderd Wat betreft de kalk, gezien het een gesloten systeem is, kan er niet meer kalk neerslaan dat er uit het water dat in het systeem neer kan slaan. Tenzij je dit natuurlijk regelmatig doorspoelt, gezien dat niet hoeft verwacht ik niet dat er dusdanig veel kalk neer kan slaan dat de boel verstopt zou kunnen raken.

In een waterkoker slaat het kalk ook alleen maar neer omdat er iedere keer vers ("kalkrijk") water in wordt verwarmd.

[Verwijderd]

Nog even een andere overweging: ooit een tip gekregen niet meer da 1 a 1,5 liter per minuut per m2 collectoroppervlakte als flow te hanteren, zodat ik op 4,5 a 6 liter per minuut uitkwam. Daarom heb ik een in-lijn flowregelaar geplaatst. Vandaag deze maar weer vervangen voor de goede oude 15 mm pijp, omdat het systeem immers van oorsprong met de aan / uit pomp van Danfoss is uitgerust zonder extra regelaar in de persleiding, en daarmee haalde ik in het verleden wél de 80 a 90 graden. De doorlaat van de regelaar is hooguit 6mm, wellicht is de flow daardoor tóch te laag; morgen zal het duidelijk worden; vandaag staat de boiler aan het eind van de dag op 45 graden.....

[Verwijderd]

@Helhond: Jouw redenering klopt, voor het collector- deel. Voor tapwaterzijde zal er altijd vers, kalkrijk water aangevoerd worden, er komt bij afname immers ook weer vers water in de boiler, zodat hierdoor kalkafzetting kan ontstaan aan die zijde?

[Helhond]

Verwijderd schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 19:53:
@Helhond: Jouw redenering klopt, voor het collector- deel. Voor tapwaterzijde zal er altijd vers, kalkrijk water aangevoerd worden, er komt bij afname immers ook weer vers water in de boiler, zodat hierdoor kalkafzetting kan ontstaan aan die zijde?

Persoonlijk zou ik zeggen van nee, heb zo ver ook nooit gehoord dat bij een CV ketel wel problemen waren met verkalking van de tapwaterleidingen, maar ik kan het mis hebben.

Verwijderd schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 19:48:
Nog even een andere overweging: ooit een tip gekregen niet meer da 1 a 1,5 liter per minuut per m2 collectoroppervlakte als flow te hanteren, zodat ik op 4,5 a 6 liter per minuut uitkwam. Daarom heb ik een in-lijn flowregelaar geplaatst. Vandaag deze maar weer vervangen voor de goede oude 15 mm pijp, omdat het systeem immers van oorsprong met de aan / uit pomp van Danfoss is uitgerust zonder extra regelaar in de persleiding, en daarmee haalde ik in het verleden wél de 80 a 90 graden. De doorlaat van de regelaar is hooguit 6mm, wellicht is de flow daardoor tóch te laag; morgen zal het duidelijk worden; vandaag staat de boiler aan het eind van de dag op 45 graden.....

6 mm is wel erg smal, maar een kleine doorlaat zou wel resulteren in hogere aanvoer temperaturen.
Een PWM regeling is waarschijnlijk wel een upgrade zoals hier al eerder werd genoemd.
Wat betreft je NTC en Pt1000, meestal kan je dat wel instellen, maar ikheb even snel gekeken in de handleiding maar daar kon ik niks over een NTC vinden.

Edit:
Ik had gister overigens #1 op 82 graden staan en #2 op 62 graden, komend van 56 en 39 graden.
Das toch weer 14 kW (±1,7m³ gas) kado van de zon gister. Gisteravond op gedoucht, en vanmorgen het huis verwarmd van 18.5 naar 20,5 graden, toch nog beetje nachtvorst hier gehad.
Het water op het garagedak was bevroren viel mij op.

[ Voor 60% gewijzigd door Helhond op 04-05-2018 09:53 ]

[Rhaelak]

Gwaihir schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 18:54:
[...]

Hoe doet die spiraal dat? Je vult de kalk in principe toch niet aan? En hij slaat toch met name neer bij het verwarmen, niet bij het koelen (boiler koelt zonnespiraal)?

De theorie is dat er heet glycol door de spiraal loopt waardoor er verkalking kan optreden in het boilervat en dus ook aan de spiralen.
Het glycol zal met 10-15°C koeler vertrekken dus ik zie dat nog niet als echt koud waardoor kalk eraf spat.

Maar goed het vat schijnt schoon te vat en misschien is het een brakke sensor waardoor de pomp minder goed werkt of een collector die op zijn retour is. Na 23 jaar zou dat best eens kunnen.

[Rhaelak]

Helhond schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 21:09:
[...]


Persoonlijk zou ik zeggen van nee, heb zo ver ook nooit gehoord dat bij een CV ketel wel problemen waren met verkalking van de tapwaterleidingen, maar ik kan het mis hebben.

In een doorstroomverwarmer wordt het water verwarmd tot ± 60°C. Toen wij afgelopen jaar een onderhoudsbeurt lieten uitvoeren aan de CV ketel bleek de warmtewisselaar redelijk wat vervuiling / kalkafzetting te hebben volgende monteur (ik heb hem niet gezien of gesproken) omdat de vorige bewoners als 6 jaar niets aan de ketel hadden gedaan.

Maar op het moment dat water meer dan 60°C wordt verwamrd schijnt kalkafzetting sneller te gaan dus in een boiler die 80°C wordt kan er zeer zeker kalkafzetting komen.

[Helhond]

Rhaelak schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 10:32:
[...]


In een doorstroomverwarmer wordt het water verwarmd tot ± 60°C. Toen wij afgelopen jaar een onderhoudsbeurt lieten uitvoeren aan de CV ketel bleek de warmtewisselaar redelijk wat vervuiling / kalkafzetting te hebben volgende monteur (ik heb hem niet gezien of gesproken) omdat de vorige bewoners als 6 jaar niets aan de ketel hadden gedaan.

Maar op het moment dat water meer dan 60°C wordt verwamrd schijnt kalkafzetting sneller te gaan dus in een boiler die 80°C wordt kan er zeer zeker kalkafzetting komen.

Interessant, ik was niet van plan om mijn toekomstige doorstroomverwarmer hoger in te stellen dan 40 a 45 graden.

Wat ik me dan afvraag wat gebeurd er met het leidingwerk (direct) na een (zonne)buffer, daar kan de temperatuur met gemak 60+ graden halen, slippen die leidingen dan ook niet langzaam dicht?

Dezelfde vraag in het geval van een hygiënespiraal?

[Gwaihir]

Rhaelak schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 10:29:
[...]
De theorie is dat er heet glycol door de spiraal loopt waardoor er verkalking kan optreden in het boilervat en dus ook aan de spiralen.
Het glycol zal met 10-15°C koeler vertrekken dus ik zie dat nog niet als echt koud waardoor kalk eraf spat.

Ah, buitenzijde spiraal! Ja.. daar natuurlijk wel.

Ik schrijf maar 'ns zo'n anti-kalk oplossing op m'n boodschappenlijstje (n.t.b. magneet of radiogolf). Bij een hygiëneboiler is dat waarschijnlijk wel voldoende (geen lange verblijfsduur van tapwater).

[Rhaelak]

@Helhond Waarschijnlijk heeft de meeste kalkafzetting plaatsgevonden in je boiler maar als je een buffer hebt met hygienespiraal zal er eerder in de spiraal zelf kalkafzetting gaan plaatsvinden dan in de leiding direct na de buffer, denk ik.

Nu vraag ik me af of er in de SWW leiding wel afzetting plaatsvindt; het water stroomt immers vaak genoeg dus waarschijnlijk gaan de kleine deeltjes kalk mee door de leiding richting aftappunt.

Wat kalkafzetting betreft zou dan een ontkalker toch een goede investering zijn. Zacht water schijnt ook veel beter voor je huid te zijn dan hard water. En je apparatuur gaat natuurlijk veel langer mee.

[overhyped]

Ha Experts hier: Ik ga deze zomer m'n huis aanpakken: In elk geval een stuk PV, en ik twijfel nog aan de zonneboiler. Over 't nut ben ik wel uit: Heb allemaal vloerverwarming, goede isolatie, dus kan veel met de warmte doen.

M'n grootste twijfel zit in 't feit dat ik veel weg ben (lees, een week of 2 per jaar door werk) Ik maak mij een beetje zorgen dat ik "te veel" warmte opwek, en dat m'n buffervat daardoor te warm wordt, en ik een "affakkel" mechanisme in moet bouwen.

Het alternatief is geen zonneboiler, en de dak ruimte gebruiken om gewoon extra PV neer te leggen. Hoe groot is 't risico op oververhitting van een buffervat, en reeel gezien: hoe "fire and forget" is zo'n installatie?

[naftebakje]

Bij zorgen rond affakkelen en onderhoud: leegloop gebruiken.

[Beginner]

@overhyped Het is afhankelijk van het type collector dat je op het oog hebt, naar mijn mening. Bij vacuumbuizen zou ik namelijk affakkelen. Bij een vlakkeplaat is een leeg loopsysteem misschien goed te gebruiken.

[Helhond]

Rhaelak schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 12:15:
@Helhond
Wat kalkafzetting betreft zou dan een ontkalker toch een goede investering zijn. Zacht water schijnt ook veel beter voor je huid te zijn dan hard water. En je apparatuur gaat natuurlijk veel langer mee.

Daar heb ik al eens vaker over na gedacht.
Ik vind ze echter belachelijk duur, ±1200 euro (als het al niet duurder is) en vrijwel geen aanbieder durft de prijs dan ook op zijn website te plaatsen omdat ze weten dat het een belachelijke hoge prijs is. Je hebt ook van die setjes bij de bouwmarkt van ±200 euro, maar dan heb je weer van die kleine patronen die je om de zoveel week moet vervangen. (om nog maar over de zogenoemde geclaimde terugverdientijden te zwijgen* )

Wij hebben hier zelf relatief zacht water (7,7 °D) en verder ontharder dan onder de 4 werd afgeraden (hier of in een ander topic) Vrij veel( beun)installateurs stellen hem af op 0°D, wat vaak ook nog slecht is voor je apparatuur (corrosie) door verzuring van het ontkalkte water, en natuurlijk een hoger verbruik van zout dan wanneer goed afgesteld op ± 4 °D

Van ons watermaatschappij:
0 tot 4 ºD = zeer zacht
4 tot 8 ºD = zacht
8 tot 12 ºD = gemiddeld
12 tot 18ºD = vrij hard
18 tot 30 ºD = hard

Om dan van 7.7 °D naar 4 °D met betwijfel ik of dat de moeite waard is.

---

Offtopic:
*Okee dit wil ik toch even delen:
"Bespaar tot wel €650,- per jaar! Een huishouden van 4 personen bespaart gemiddeld 650 euro per jaar op schoonmaakmiddelen en energie door een waterontharder van ..."

Dan zou zo'n ontharder hetzelfde besparen als een gemiddelde PV installatie van bijna 4 kWP

De verkopers van ontharders hanteren ook nog hun eigen maatstaven (hebben we opeens toch weer "Tamelijk hard" water )

---

[ Voor 18% gewijzigd door Helhond op 04-05-2018 15:27 ]

[Rhaelak]

@overhyped Iedere moderne solar controller heeft ook een vakantie/afwezigheidsfunctie = instellen hoe lang je weggaat en de controller gaat als de collector temperatuur lager is dan de boiler temperatuur de opgewekte warmte weer affakkelen aan de buitenlucht (tijdens de nachtelijke uren voornamelijk).

Wil je helemaal geen omkijken = leegloop systeem. Maar 99 van de 100 installateurs durven/kunnen dat niet bouwen.

@Helhond Ja die kleine goedkope setjes werd ook aanbevolen door onze badkamer leverancier. Maar dat kwam uit op ongeveer 160 euro per jaar aan nieuwe patronen. Vond ik ook erg aan de prijs. Overigens vroeg die beste man mij hoogst verbaasd waarom iemand überhaupt een douche WTW systeem zou willen "om energie te hergebruiken, meneer" en ik zag iemand kijken of hij water zag branden.....

[kmf]

Ik heb de vakantiefunctie niet ingeschakeld (omdat ik uit de manual niet kom uithalen wat de werking is) we heb ik het Cv systeem open gegooid. Ben benieuwd of thermosiphoning genoeg is om af te fakkelen.

We hebben wel een waterontharder. Het is wat duur (zeker nadat ik de garage heb omgebouwd tot waterontharderstation.) maar ik vind het geld zeker waard. Heerlijk douchen en sww gebruik zonder kalkresten. Wc’s blijven ook goed schoon.

Mijn Cv leidingen en buffervat bevat echter niet ontkalkt water. Deze zal corrosief kunnen zijn. De zonneboiler is wel voorzien van onthard water

[overhyped]

Rhaelak schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 13:29:
@overhyped Iedere moderne solar controller heeft ook een vakantie/afwezigheidsfunctie = instellen hoe lang je weggaat en de controller gaat als de collector temperatuur lager is dan de boiler temperatuur de opgewekte warmte weer affakkelen aan de buitenlucht (tijdens de nachtelijke uren voornamelijk).

Wil je helemaal geen omkijken = leegloop systeem. Maar 99 van de 100 installateurs durven/kunnen dat niet bouwen.

@Helhond Ja die kleine goedkope setjes werd ook aanbevolen door onze badkamer leverancier. Maar dat kwam uit op ongeveer 160 euro per jaar aan nieuwe patronen. Vond ik ook erg aan de prijs. Overigens vroeg die beste man mij hoogst verbaasd waarom iemand überhaupt een douche WTW systeem zou willen "om energie te hergebruiken, meneer" en ik zag iemand kijken of hij water zag branden.....

Zo'n leegloop systeem klinkt inderdaad best mooi, maar inderdaad wel complexer om goed aan te leggen. Voordeel is dat je granulair kan bepalen wat er gebeurd. Maar eens met wat instalateurs praten. Of een iets groter dan gemiddeld buffervat en inderdaad een vakantie programma. Beide zijn zo in te regelen dat wanneer je terug bent je een vol buffervat hebt

[!null]

Beginner schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 13:16:
@overhyped Het is afhankelijk van het type collector dat je op het oog hebt, naar mijn mening. Bij vacuumbuizen zou ik namelijk affakkelen. Bij een vlakkeplaat is een leeg loopsysteem misschien goed te gebruiken.

Ik heb vacuumbuizen met leegloop, werkt prima.

Staat nu 300 liter op 75 graden, dus van het weekend zal hij wel stoppen omdat max is bereikt van het vat.
Hoef niks af te fakkelen.

[Beginner]

@!null Ik dacht dat de hoge temperaturen die vacuumbuizen kunnen genereren niet goed waren op de lange duur. Een van de reden dat ik een klein affakkelinstallatie heb voor de collector.

[!null]

Beginner schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 07:14:
@!null Ik dacht dat de hoge temperaturen die vacuumbuizen kunnen genereren niet goed waren op de lange duur. Een van de reden dat ik een klein affakkelinstallatie heb voor de collector.

Niet goed voor wat?
De collectoren zelf mogen wel 210 graden worden.
Solesta doet ook leegloop mer vacuumbuizen.

[Beginner]

@!null Ik dacht voor de levensduur van de collectoren, maar ik kan alleen maar een maximale aanbevolen bedrijfstemperatuur vinden van 125 oC. Misschien moet ik toch eens kijken dat ik het affakelen dan bij een hogere temperatuur laat uitvoeren. Nu is dat 90 oC namelijk. Ik heb wel gelezen dat bij leegloop het van belang is dat het systeem echt goed leegloopt. Anders zou je daar toch nog wat degradatie van je glycol kunnen hebben.

[Gwaihir]

M.b.t. de kalk denk ik aan een oplossing die het water niet daadwerkelijk onthardt, maar zorgt dat de kalk niet neerslaat (en neerslag zelfs weer oplost.) Dat is niet alleen goedkoper dan een echte ontharder, het geeft mij ook een veiliger gevoel: ik klooi liever niet met mijn drinkwater.

Van magneten lees ik dat de werking vrij beperkt is. Daarom denk ik aan zoiets of zoiets -- ik heb nog niet helder waarom de een 2,5x de ander kost.

Die kalk zit ook in het water omdat het langs schuren de leidingen reinigt. (Bij mijn ouders voegen ze het daarom toe. Absolute ramp: die toegevoegde kalk wil niets liever dan neerslaan.) Vraag me af of de verschillende opties (verwijderen of anti-neerslag) nog iets betekenen voor de leidingen in je huis.

[Verwijderd]

Ik heb gewoon een ontharder op MP gekocht voor 75 Eurie; werkt perfect! Moeders is er ook blij mee omdat alles nu blijft blinken. En niet onbelangrijk: de boiler blijft kalkvrij!

[kmf]

Ik kreeg deze foto’s terwijl ik op vakantie zit




De kleppen richting Cv en warmtepomp stonden open, dus er werd door middel van warmtesiphoning gewoon afgefakkeld richting de buitenunit. Ook een optie

[Beginner]

@Gwaihir Alles met magneten werkt in ieder geval gewoon niet. Dus alles wat je op je leidingwerk klipt en dan zogenaamd de kalkafzetting voorkomt is gewoon oplichting.

[Gwaihir]

@Beginner Stevige uitspraak! Onderbouwing?

Ik kom tegen dat een goedkoop magneetje veelal te zwak is om zoden aan de dijk te zetten. Maar ook dat, mits de magneet sterk genoeg is, de kalk ca. 30 uur niet neerslaat. En radiogolven zouden simpelweg door de leidingen geleid worden en zo actief beschermen. O.a. hier flink detail.

[Helhond]

Gister aan het eind van de dag (19:00) stonden beide vaten op 85 graden, en is de pomp uit gegaan.
Uiteindelijk is toen het systeem in lichte stagnatie gegaan. (Max. 167 graden)

Meer mensen die hier al stagnatie hebben? Was afgelopen dagen ook zalig weer.
Heb de dT een stukje hoger ingesteld, zodat de buffers minder snel op temperatuur zijn, en de pomp ook wat rustiger loopt.

[ Voor 14% gewijzigd door Helhond op 07-05-2018 08:59 ]

[drielp]

Gwaihir schreef op zondag 6 mei 2018 @ 12:20:
@Beginner Stevige uitspraak! Onderbouwing?

Ik kom tegen dat een goedkoop magneetje veelal te zwak is om zoden aan de dijk te zetten. Maar ook dat, mits de magneet sterk genoeg is, de kalk ca. 30 uur niet neerslaat. En radiogolven zouden simpelweg door de leidingen geleid worden en zo actief beschermen. O.a. hier flink detail.

Grappig dat je denkt dat magneten en/of radiosignalen echt werken. Ook nog drager van een bio-stabil?

Lees het topic over waterontkalkers eens door op dit forum. Genoeg objectieve informatie te vinden, zelfs een TNO rapport en een flink aantal gebruikerservaringen (al dan niet objectief

[ Voor 4% gewijzigd door drielp op 07-05-2018 13:26 ]

[WoudseHoeve]

Beginner schreef op zondag 6 mei 2018 @ 09:04:
@Gwaihir Alles met magneten werkt in ieder geval gewoon niet. Dus alles wat je op je leidingwerk klipt en dan zogenaamd de kalkafzetting voorkomt is gewoon oplichting.

Voor een beginner heb je een goede kijk op de zaak

[naftebakje]

Gwaihir schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 18:29:
....
Van magneten lees ik dat de werking vrij beperkt is. Daarom denk ik aan zoiets of zoiets -- ik heb nog niet helder waarom de een 2,5x de ander kost.
...

Ik lees op die duurste "retro-fit (=produceert geen geluid)". Hoeft niet indicatief te zijn, maar is wel zeer typerend voor site's die goedkope niet-werkende dingen verkopen voor de hoofdprijs.
Die goedkoopste is een doosje met een ledje in, dan kan je beter een goedkoop fietslichtje halen in de hema en rond je waterleiding knobbelen. De besparing neem ik met plezier in ontvangst

[Speedy-Andre]

Verwijderd schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 19:05:
Ik heb gewoon een ontharder op MP gekocht voor 75 Eurie; werkt perfect! Moeders is er ook blij mee omdat alles nu blijft blinken. En niet onbelangrijk: de boiler blijft kalkvrij!

En welke van de 100 verschillende is dat?

[Verwijderd]

Speedy-Andre schreef op maandag 7 mei 2018 @ 10:27:
[...]

En welke van de 100 verschillende is dat?

De Lubron Softstar

[Speedy-Andre]

Verwijderd schreef op maandag 7 mei 2018 @ 18:45:
[...]

De Lubron Softstar

De prijs deed iets anders vermoeden, maar ok gebruikt dus

[Crazy-]

Om maar even weer ontopic op Zonneboielrs over te gaan ... ;-)

gestaag komt mijn installatie tot een eind, zaterdag SWW leidingen aangelegd op het vat:

solar

vrijdag ga ik de SWW & CV leiding koppelen, zodat ik het vat dan eindelijk kan gaan vullen!

Dan nog wat electra aansluiten, de sensoren en dan kan ook het glycol gedeelte gaan doen.

Ik heb een vulstation en wil even kijken of ik deze droog kan laten pompen: ofwel vullen met 3bar lucht en dat 24 uur zo laten om te kijken of de boiler leidingen op druk blijven
helaas mag niet met de pomp. Dan maar toch glycol gebruiken (...) om nu direct puur water te pompen lijkt me ook niet handig met deze hitte en later vrieskou

[ Voor 6% gewijzigd door Crazy- op 07-05-2018 21:30 ]

[Helhond]

Je kan het systeem heus wel 24 uur op drukzetten met water, dan drain je de boel overmorgen weer en dan zet je het op druk met glycol.

Vandaag weer stagnatie systeem op 170 graden. Druk liep op naar 4 bar, verder niks aan de hand.

[Crazy-]

Helhond schreef op maandag 7 mei 2018 @ 21:41:
Je kan het systeem heus wel 24 uur op drukzetten met water, dan drain je de boel overmorgen weer en dan zet je het op druk met glycol.

Vandaag weer stagnatie systeem op 170 graden. Druk liep op naar 4 bar, verder niks aan de hand.

helder. zat even te denken aan het feit dat de watertemp met een basis druk van 3bar, oploopt qua temperatuur (jij geeft al aan 170 graden).

kan niet helemaal vinden wat dit doet met water ansich in een gesloten systeem

[Helhond]

Dat gaat ook gewoon in stagnatie, althans het gedeelte bij de collector. Is niet heel veel anders dan met glycol. Maar als je buffer nog koud is zal die niet gelijk de eerste 24 uur in stagnatie gaan. Heb je ook miss je eerste zonnedouche te pakken, dan wissel je niet komende maar volgende avond het water met glycol uit.

[Crazy-]

Helhond schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:10:
Dat gaat ook gewoon in stagnatie, althans het gedeelte bij de collector. Is niet heel veel anders dan met glycol. Maar als je buffer nog koud is zal die niet gelijk de eerste 24 uur in stagnatie gaan. Heb je ook miss je eerste zonnedouche te pakken, dan wissel je niet komende maar volgende avond het water met glycol uit.

dan moet ik inderdaad wel eerst alles gereed hebben; mijn idee was om eerst even de boel te checken op lekkages; maar goed maakt ook niet veel uit eigenljk

ik ga vrijdag maar eens verder hobbyen het eind is in zicht!

[jerh]

zo dit jaar voor het eerst boven de 80 graden. Het is warm inmidddels in het stookhok, 800 liter op 80 graden plus volledige produktie overdag heeft wel impact. Legonella is ook weer helemaal uitgesloten, alhoewel dat bij een hygiene boiler eigenlijk geen rol speelt.

Langzaamaan gaat de vloer boven de boiler warmer worden.

[!null]

Kun je misschien nog na isoleren?

[Leudal]

Crazy- schreef op maandag 7 mei 2018 @ 22:12:
[...]


dan moet ik inderdaad wel eerst alles gereed hebben; mijn idee was om eerst even de boel te checken op lekkages; maar goed maakt ook niet veel uit eigenljk

ik ga vrijdag maar eens verder hobbyen het eind is in zicht!

Mij werd testen met water met klem afgeraden door de leveransier in verband met kalkafzetting in de collector

[gatgda]

Leudal schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 08:20:
[...]


Mij werd testen met water met klem afgeraden door de leveransier in verband met kalkafzetting in de collector

Hoe zit dat dan met het glycolmengsel? Daar zit toch ook een hoop water in?

[WoudseHoeve]

Leudal schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 08:20:
[...]
Mij werd testen met water met klem afgeraden door de leverancier in verband met kalkafzetting in de collector

Lijkt me absoluut geen probleem. Het is niet steeds vers water.

[Beginner]

@Gwaihir De gedachte van die magneten is dat je de calcium en carbonaationen een tijdelijke andere lading kunt geven. Vanuit chemisch oogpunt zie ik niet hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Ionen worden in oplossing gehouden doordat hun lading wordt afgeschermd door de watermoleculen. Een magnetisch veld zal dit gaan verstoren. Als je b.v. een magneetje bij een straal water houdt, zie je dat die aangetrokken wordt. Deze verstoring van de afscherming van de watermoleculen voor de specifieke ionen is juist een slechte zaak. Hoe dan ook denk ik dat het effect ook daarvan niet meetbaar is en voor zo ver ik kan zien ook het enige effect is. Kalk slaat neer wanneer de oplosbaarheid voor de zouten te hoog geworden is. Dit gebeurt eigenlijk alleen in huis-tuin en keukentoepassing als het flink opwarmt. Kalk slaat niet neer in normale drinkwaterleidingen. Vandaar ook dat ik het heel raar vindt van het bedrijf om een leiding vol met kalk te tonen.
In de normale chemie is het voorkomen van het neerslaan van kalk het toevoegen van een polymeer. De polymeer moleculen houden de kalk ionen op afstand, zodat ze niet/moeilijker neer slaan. Er is veel onderzoek gedaan aan magneten op waterleidingen om zo het neerslaan van kalk te voorkomen. Echt concreet effect en wat dan het fysische verschijnsel is, zijn er helaas niet. Zie ook:
Wikipedia: Magnetic water treatment
In het artikel dat jij aandraagt staat dat alle ionen negatief geladen raken en de waterleiding zelf ook. Nu zijn de waterleidingen over het algemeen van metaal, dus die aangebrachte lading zal direct wegvloeien naar de aarde. Water geleidt ook goed, dus die negatieve lading zal ook direct wegvloeien via de metalenleiding richting de aarde. Hoe je negatieve lading aanbrengt met een magneet is ook weer erg bijzonder. Magnetisme is iets heel anders dan lading. Bij magneten spreek je over een noord en een zuidpool, niet over positieve of negatieve lading. Nog een vraag is hoe je negatieve lading aanbrengt. Waar blijft die positieve lading dan vraag ik mij af, immers negatieve lading geeft altijd even veel positieve lading omdat je vanuit een neutrale toestand vertrekt. Krijg je iedere keer een schok als je je handen wast, vraag ik me ook af.

Opmerkingen in het artikel als: "Dus het werkt, bij mij thuis zit het er al jaren tussen" doen mij niet het gevoel geven dat er nu echt een gedegen onderzoek gedaan is. Wel wordt er veelvuldig met wetenschappelijke termen gesmeten, maar slaat het kant nog wal, helaas.

[ Voor 27% gewijzigd door Beginner op 08-05-2018 13:51 . Reden: Nog wat toevoegingen meer toegespitst op de aangedragen website. ]

[Gwaihir]

Hmm.. misschien dan inderdaad maar zo'n bio-stabil aanschaffen, als soort van herinnering dat dit soort dingen bestaan. Heb moeite met de gedachten dat zo breed (o.a. alle bouwmarkten?) dingen verkocht worden die het echt niet doen. Kijk ik te weinig Tell Sell? (Bedankt in elk geval voor de ruimte voor dit stuk off-topic.)

[ Voor 10% gewijzigd door Gwaihir op 10-05-2018 15:07 ]

[jerh]

!null schreef op dinsdag 8 mei 2018 @ 07:47:
Kun je misschien nog na isoleren?

Dit zit er omheen:

http://www.hellmann-behae...olierungen/polyecodesign/

en dan 14 cm dik. Heb de leidingen ook nageisoleer, op een aantal plekken inmiddels dubbel. BInnenkort weer de warmtebeeldcamera lenen om te zien of ik nog plekken mis. Ik zie wel dat hoe warmer de boiler is hoe meer hij 's nachts afkoelt. Dus bij 80 graden raak ik meer warmte kwijt dan bij 50 graden.

En die warmte gaat allemaal de ruimte in, waar het dan dus warmer wordt.

[Crazy-]

Vandaag weer een dagje geklust. Het doel was om de CV aan te sluiten en de het SWW.

daar ik een wat lastige hoek had voor het SWW hiervoor een rol koper gehaald.

Wat is dat snertzooi om een knel koppeling op te zetten >:-)

Maar al met al is het gelukt! De CV (& dus het) vat uiteindelijk gaan vullen: dit duurde 40min ruim

Ontdekte hierdoor nog wel een lekkage op afsluiter naar het vat aan de bovenkant. Deze losgehaald, bovenop het vat ook de ontluchter etc losgehaald en de boel toch voorzien van loctite. Dicht!

solar

[!null]

Wat was er moeilijk aan een knelkoppeling zetten op koper?

[hesselbeertje]

Een rol koper. Dat is dus Wicubuis. Wel steunbussen gebruikt? Anders blijf je inderdaad bezig, de buis wordt ingedrukt ipv de knelring.

[Crazy-]

hesselbeertje schreef op vrijdag 11 mei 2018 @ 19:14:
Een rol koper. Dat is dus Wicubuis. Wel steunbussen gebruikt? Anders blijf je inderdaad bezig, de buis wordt ingedrukt ipv de knelring.

Yups met steunbus. Het is ook wel gelukt, maar door met een pijpensnijder op maat maken drukt ie een randje naar binnen. Daarom weer holler moeten maken

[Crazy-]

En its almost done!

Nu wachten tot de temperatuur daalt, momenteel is T1 105oC

Ik moet hem aan de buitenzijde nog vullen namelijk

solar

Note: het wegwerken van de electra moet nog gebeuren maar doel was nu alles aansluiten, testen en in werking zetten. Hele electra op zolder moet namelijk op de schop

[Helhond]

@Crazy- op de foto heb je je solar expansie vat nog niet aangesloten, vergeet je die niet voor in bedrijfsstelling?

[Crazy-]

Helhond schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 15:29:
@Crazy- op de foto heb je je solar expansie vat nog niet aangesloten, vergeet je die niet voor in bedrijfsstelling?

Done :-)

Helaas nog 1lek op het dak, de sok waar het T stuk in zit voor de ontluchter..... drupt beetje. Evne denken wat ik doe, ontluchter er helemaal af of.....

Anyway wel een ander probleem!

Ik heb de solarpomp aangesloten mbv PWM op ingang 9 (bruin) en aarde (blauw) van de OEG regelaar. Inclusief spanning uiteraard.


Helaas krijg ik de pomp niet actief vanuit het solarstation, noch manueel noch via het programma. In het display stuurt hij R2 netjes aan (draainde pomp). De pomp heeft WEL spanning.

Als ik de pomp handmatig aanzet via de knop op de pomp gaat hij netjes draaien. (Testprogramma)

Helaas kan ik niets vinden via de handleiding wat ik moet doen.... iemand een idee?


Edit: ik denk het gevonden te hebben! Kwestie handleiding nog eens doornemen... standaard dus niet op PWM. Morgen maar aanpassen :-)

[ Voor 11% gewijzigd door Crazy- op 12-05-2018 20:29 ]

[WeirCo]

Crazy- schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 20:06:
[...]


Done :-)

Helaas nog 1lek op het dak, de sok waar het T stuk in zit voor de ontluchter..... drupt beetje. Evne denken wat ik doe, ontluchter er helemaal af of.....

Anyway wel een ander probleem!

Ik heb de solarpomp aangesloten mbv PWM op ingang 9 (bruin) en aarde (blauw) van de OEG regelaar. Inclusief spanning uiteraard.
[afbeelding]

Helaas krijg ik de pomp niet actief vanuit het solarstation, noch manueel noch via het programma. In het display stuurt hij R2 netjes aan (draainde pomp). De pomp heeft WEL spanning.

Als ik de pomp handmatig aanzet via de knop op de pomp gaat hij netjes draaien. (Testprogramma)

Helaas kan ik niets vinden via de handleiding wat ik moet doen.... iemand een idee?


Edit: ik denk het gevonden te hebben! Kwestie handleiding nog eens doornemen... standaard dus niet op PWM. Morgen maar aanpassen :-)

[afbeelding]

Was net bezig te typen; mijn PWM signaal is geïnverteerd.. Maar ik zie dat je 'm eerst nog even op PWM moet zetten

[Crazy-]

WeirCo schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 20:33:
[...]


Was net bezig te typen; mijn PWM signaal is geïnverteerd.. Maar ik zie dat je 'm eerst nog even op PWM moet zetten

_{Net gekeken en stond al op PWM. Blijkbaar is inverted nog een optie?}

Done! De PWM signaal kabel dient op ingang 10 te staan ipv 9.

Door de afbeelding werd ik misleid.

Edit:



39 graden buiten sensor, binnen 27-31 graden
Maar hij start niet

Nu doet ie het. Helaas geen idee wanneer hij gestart is en wat de trigger is geweest. T1 is nu 44 graden

Ergens zal er een ondergrens waarde zijn neem ik aan of een minimale tijd boven een bepaalde temperatuur?

[ Voor 50% gewijzigd door Crazy- op 13-05-2018 12:48 ]

[WeirCo]

Crazy- schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 22:08:
[...]


_{Net gekeken en stond al op PWM. Blijkbaar is inverted nog een optie?}

Done! De PWM signaal kabel dient op ingang 10 te staan ipv 9.

Door de afbeelding werd ik misleid.

Edit:

[afbeelding]

39 graden buiten sensor, binnen 27-31 graden
Maar hij start niet

Nu doet ie het. Helaas geen idee wanneer hij gestart is en wat de trigger is geweest. T1 is nu 44 graden

Ergens zal er een ondergrens waarde zijn neem ik aan of een minimale tijd boven een bepaalde temperatuur?

In m'n eigen configuratie:

Start bij
S1 (collector) > 20 graden celsius
Delta tussen S1 en S2 (boiler) > 10 graden celsius

Stop bij

S1 > 120 graden celsius
S2 > 90 graden celsius
Delta tussen S1 en S2 < 3 graden celsius

[ Voor 0% gewijzigd door WeirCo op 13-05-2018 15:24 . Reden: < ipv > ]

[Crazy-]

WeirCo schreef op zondag 13 mei 2018 @ 14:53:
[...]


In m'n eigen configuratie:

Start bij
S1 (collector) > 20 graden celsius
Delta tussen S1 en S2 (boiler) > 10 graden celsius

Stop bij

S1 > 120 graden celsius
S2 > 90 graden celsius
Delta tussen S1 en S2 > 3 graden celsius

Ik kwam al zoiets tegen ja. Ik ga de instellingen bekijken. Thnx voor je voorbeeld.

S1 minimaal 30, nu op 20 gezet

Delta S1 &S2 stond op 12. Dan klopt het wel. Nu op 10 gezet

De rest stond al goed

[ Voor 41% gewijzigd door Crazy- op 14-05-2018 19:16 ]

[Crazy-]

Toch even een update :

Vandaag heeft het systeem vanaf ongeveer half 9 tot half 7 gedraaid en het vat van 28oC naar 73oC gebracht (400l)

Had het vat alleen iets te hoog op druk gezet (CV water gevuld) en hierdoor liep de overstort bovenop het vat iets over (2,5bar)

Voor nu de druk weer teruggebracht naar 1,8bar. Eind vd zomer maar even zien wat ik doe; omwisselen naar een 3bar of zo laten.

Al met al zeer tevreden! Wel nog een temp sensor op de intergas ketel zetten welke nu nog elke keer gas verbruikt bij warmtevraag (...).

Tevens nog de mixventielen instellen, maar heb geen idee hoe warm het water is wat er nu uit komt. Heb geen temperatuurmeter.

Wat mij echter opviel is dat de aanvoer en retour vanaf het dak vrijwel gelijk was rond 1700 uur, toen ik keek: 82 om 78oC

Dit met een pompsnelhid van 70-80%. Misschien is dit te hoog en hierdoor een te lage afgifte in het vat?

Tevens maakt het solarstation met die stroomsnelheid best wel wat herrie. Net een harddisk die aan het defragmenteren is. Zal vanavond nog even een filmpje plaatsen

Heeft iemand toevallig logging via een Rasp Pi geregeld van een OEG KSW?
Aangezien de regelaar alles al registreert en alle sensoren al heeft.... en uiteraard wil een fancy pagina gaan bouwen 😆

[ Voor 10% gewijzigd door Crazy- op 14-05-2018 23:45 ]

[gatgda]

Crazy- schreef op maandag 14 mei 2018 @ 19:13:

Al met al zeer tevreden! Wel nog een temp sensor op de intergas ketel zetten welke nu nog elke keer gas verbruikt bij warmtevraag (...).

Je kunt je ketel ook gewoon een poos uitzetten.... Bij ons stond ie van april tot oktober gewoon uit. En die zeldzame keer dat je water dan echt niet warm genoeg is, doe je de stekker er weer in.
Evt af en toe even aan om de pomp niet vast te laten zitten.

[Crazy-]

gatgda schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 20:47:
[...]


Je kunt je ketel ook gewoon een poos uitzetten.... Bij ons stond ie van april tot oktober gewoon uit. En die zeldzame keer dat je water dan echt niet warm genoeg is, doe je de stekker er weer in.
Evt af en toe even aan om de pomp niet vast te laten zitten.

Dat is geen optie. De WAF speelt zeer mee in deze :-) maar ook mijn eigen ‘luiheid’

Edoch is dat op te lossen.

Optie 1: sensor welke er voor zorgt dat de ketel niet gaat branden
Optie 2: twee eventueel mbv een Rasp Pi, temp sensor & een 230V relais

Dit is helaas niet mijn grootste probleem....

Tijdens het vullen van het vat (welke als CV water dient) heb ik deze gezet op ongeveer 1,8bar (zoals elke CV installatie). Bovenop het vat staat een overstort op 2,5bar; leek mij voldoende.

Helaas niet! Heb gisteren het vat gekregen op 70graden en uiteindelijke op 2,3bar op de leidingen. Heb een toen ongeveer 2,5l uit gegooid en teruggebracht naar 1,8bar

Vandaag is de temp opgelopen naar de T2 limiet (onderin) van 85oC en boven 89oC: echter weer begon de overstort te druppen; druk stond ook weer op 2,3bar. Weer teruggebracht naar 1,8bar, was ongeveer een liter water.

Moet deze maar gaan vervangen voor een 3bar denk ik.

Daarna ook maar de ontluchter bovenop het dak weghalen, verloop naar 3/4” en sok naar een T stuk lekt op de sok. Tijdens het vullen heb ok het systeem luchtvrij gekregen mbv het vulstation (2500Watt pomp). Ging perfect, had namelijk de kraan dicht staan en zelfs vandaag kwam er geen lucht uit toen ik hem opende

[Helhond]

Hier zet ik ook gewoon de CV in stand vorstbeveiliging.

Hij bereid dan geen SWW en CV, hiermee los ik simpel weg op dat de ketel elke keer aanspringt bij eerste keer pakken van SWW, en ook het warm houden van het SWW op min. 32 graden. (soort van comfort stand die ik niet uit kan zetten).

Ik heb ook nog getwijfeld over een stromingsschakelaar, echter die krengen kosten 140 euro.
En ik heb nog niet een goedkoop passend alternatief gevonden, cv ketel is al afgeschreven (2004 met laatst al een vast zittende 3-weg klep) dus die moet snel vervangen worden door een warmtepomp.

Gister overigens stagnatie en het systeem op 196.2 graden, so far so good.

[ Voor 28% gewijzigd door Helhond op 16-05-2018 09:57 ]

[Beginner]

@Crazy- Mijn ketel heeft een waterschakelaar. Als de warmwaterkraan geopend wordt, detecteert deze een drukval. Er komt dan een microswitch in die de ketel inschakelt. Ik heb dit nu onderbroken met een simpele aan/uit schakelaar. Wil ik dat de ketel wel warmwater bereidt, dan schakel ik dat in. Je kunt dat circuit echter ook eenvoudig via een temperatuurschakelaar laten schakelen. Is het warme water in het boilervat warm genoeg, dan onderbreekt hij het circuit, zo niet, dan kan de ketel mee helpen met warm water maken. Misschien is dat een idee voor jou WAF probleem?

[Crazy-]

Beginner schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 10:57:
@Crazy- Mijn ketel heeft een waterschakelaar. Als de warmwaterkraan geopend wordt, detecteert deze een drukval. Er komt dan een microswitch in die de ketel inschakelt. Ik heb dit nu onderbroken met een simpele aan/uit schakelaar. Wil ik dat de ketel wel warmwater bereidt, dan schakel ik dat in. Je kunt dat circuit echter ook eenvoudig via een temperatuurschakelaar laten schakelen. Is het warme water in het boilervat warm genoeg, dan onderbreekt hij het circuit, zo niet, dan kan de ketel mee helpen met warm water maken. Misschien is dat een idee voor jou WAF probleem?

Mijn intergas heeft hiervoor een mogelijkheid. Echter deze alleen op 62,5oC.
Daarom heb ik deze gekocht (https://m.nl.aliexpress.c...=a2g0s.9042311.0.0.UeAaYV) waarmee ik al bij 50 graden bijvoorbeeld de ketel voor de gek kan houden en dus de brander uit laat

[BarryH]

Hier heeft de Zonneboiler een onderhoudsbeurt gehad (glycolcontrole en anode controle). Sindsdien (dinsdag) draait de pomp wel normaal, maar de boilers worden niet warm.

Wat me opvalt is dat de pomp (zie foto hieronder), een soort van flowmetertje lijkt te hebben en terwijl de pomp draait blijft die op 0l/min staan. Daarboven lijkt een afsluiter ofzo te zitten. Wellicht staat die nog dicht?
Kan iemand daar iets zinnigs over zeggen?

[Crazy-]

BarryH schreef op zaterdag 19 mei 2018 @ 13:25:
Hier heeft de Zonneboiler een onderhoudsbeurt gehad (glycolcontrole en anode controle). Sindsdien (dinsdag) draait de pomp wel normaal, maar de boilers worden niet warm.

Wat me opvalt is dat de pomp (zie foto hieronder), een soort van flowmetertje lijkt te hebben en terwijl de pomp draait blijft die op 0l/min staan. Daarboven lijkt een afsluiter ofzo te zitten. Wellicht staat die nog dicht?
Kan iemand daar iets zinnigs over zeggen?


[afbeelding]

Stuurt de regelaar wel aan? Staat de spanning erop?

Probeer met je oor te luisteren of de
Pomp wel draait; normaliter zie je dan ook de flowmeter bewegen

[ericplan]

@BarryH Dat is een gecombineerde afsluiter en flowregelaar. Is een soort kogelkraan. Kan je gewoon aan draaien.

[Helhond]

@BarryH
In de 30-35% van mijn pomp draait de flowmeter bij mij meestal niet of af en toe. Pas vanaf 40% zie je hem draaien.

Zet de pomp kort handmatig op 100% dan zie je gelijk of de boel werkt.

[Beginner]

@BarryH Ik heb weleens gehad dat het flowmetertje vast zat. Door de pomp even op hoge flow te zetten en de stroom er tijdens het draaien een paar keer op en af te halen kwam het weer los en werkte het weer zoals het hoort. Bij jou lijkt het me waarschijnlijker dat er inderdaad ergens nog een afsluitertje dicht staat overigens.

[WeirCo]

Crazy- schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 11:00:
[...]


Mijn intergas heeft hiervoor een mogelijkheid. Echter deze alleen op 62,5oC.
Daarom heb ik deze gekocht (https://m.nl.aliexpress.c...=a2g0s.9042311.0.0.UeAaYV) waarmee ik al bij 50 graden bijvoorbeeld de ketel voor de gek kan houden en dus de brander uit laat

Ik heb hetzelfde "probleem" met m'n Intergas, hoe plaats ik deze controller tussen de al bestaande NZ set en de ketel?

[Crazy-]

WeirCo schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 12:14:
[...]


Ik heb hetzelfde "probleem" met m'n Intergas, hoe plaats ik deze controller tussen de al bestaande NZ set en de ketel?

De bestaande haal je weg.

Je sluit deze nieuwe controller aan op X9 & X10. De controller stel je dan op de graden dat je hemt wilt laten triggeren (bijv 55oC) en de sensor zet je op de aanvoer vanaf je ketel

Meet dr sensor 55 of meer dan schakelt het relais in en de ketel zal niet aanslaan.

De NZ set van intergas staat altijd op 62,5. Beetje jammer is niet regelbaar. Een aangezien ik een hygiëne boiler heb mag hij van mij zelfs bij de 40/45 nog doorstromen en niet bijverwarmen.

[Harmvdw]

Crazy- schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 12:52:
[...]


De bestaande haal je weg.

Je sluit deze nieuwe controller aan op X9 & X10. De controller stel je dan op de graden dat je hemt wilt laten triggeren (bijv 55oC) en de sensor zet je op de aanvoer vanaf je ketel

Meet dr sensor 55 of meer dan schakelt het relais in en de ketel zal niet aanslaan.

De NZ set van intergas staat altijd op 62,5. Beetje jammer is niet regelbaar. Een aangezien ik een hygiëne boiler heb mag hij van mij zelfs bij de 40/45 nog doorstromen en niet bijverwarmen.

Ik was van het weekend met dezelfde opstelling bezig. En dacht even de 24V(ik heb speciaal de 24V versie besteld) van de cv af te tappen, echter was de enige 24v aansluiting die naar de motor gaat van de ventilator. Maar als ik die aftap schiet de cv in storing, dus moet toch met een extra voeding gaan werken.

[WeirCo]

Crazy- schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 12:52:
[...]


De bestaande haal je weg.

Je sluit deze nieuwe controller aan op X9 & X10. De controller stel je dan op de graden dat je hemt wilt laten triggeren (bijv 55oC) en de sensor zet je op de aanvoer vanaf je ketel

Meet dr sensor 55 of meer dan schakelt het relais in en de ketel zal niet aanslaan.

De NZ set van intergas staat altijd op 62,5. Beetje jammer is niet regelbaar. Een aangezien ik een hygiëne boiler heb mag hij van mij zelfs bij de 40/45 nog doorstromen en niet bijverwarmen.

Aha! Dat is super, ik ga 'm bestellen Bedankt voor je uitleg, vond de niet regelbare sensor van Intergas altijd al wat een poor man's oplossing, heb 'm nu op het heetste punt hangen zodat ik de sensor om de tuin leid, maar stel 'm ook liever lager in

[Crazy-]

Ondertussen draait mijn zonneboiler een week

Al met al ruim 3 dagen binnenwerk gehad om de boel aan te sluiten. Had daarna nog 3 mini lekkages:

- koppeling warme kant bij de collectoren: opgelost door de leiding rechtstreeks te koppelen zonder ontluchter en t stuk

- ‘druppeltje per uur’ bij de koppelingen collectie op het vat. Misschien nog een tikkie aandraaien

- koud water in lekt nog precies op het punt bij het vat; ofwel voor de afsluiter. Mooi balen. Rot plek; als ik pech heb moet hiervoor het vat leeg.
Handleiding geeft aan: eerst de leiding vullen, daarna vat vullen. En omgekeerd.... heeft te maken met indrukken leiding oid?

In iedergeval: het vat komt met een zonnige dag als gisteren zonder problemen van 40/50oC naar 90oC onder en boven. Rond een uur of 1400 al melding dat max bereikt is.

De hele week al geen gas verbruik (koken alleen nog.). En zelfs de vrouw des huizes is enthousiast! Waar de eerst sceptisch was

Wel koelt de boel hard af; ik moet de SWW als CV leidingen nog isoleren. Deze zijn nog vol open nu. Tevens een paar afdop aansluitingen van het vat zijn ongeisoleerd. Maar heb daar geen oplossing voor.

Tevens bezig geweest met een Rasberry Pi & DS18B20 1-wire sensor en deze in het middelste meetpunt van het vat gestopt. Helaas geeft deze maar 61oC aan terwijl het vat (andere sensoren) echt 85/90 aangeven.
Geen idee waarom

Mijn grootste zorg is nog wel de druk van het CV water (meeting ketel & meting op het vat).

Deze schommelt nu tussen de 0,3 (50oC) en 2,5bar (90oC)

Dat baart me een beetje zorgen; CV zou je normaliter niet hoger dan 1,5-1,8bar afpersen.
Moet ik hier iets mee gaan doen?

[WeirCo]

Crazy- schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 23:40:
Ondertussen draait mijn zonneboiler een week

Al met al ruim 3 dagen binnenwerk gehad om de boel aan te sluiten. Had daarna nog 3 mini lekkages:

- koppeling warme kant bij de collectoren: opgelost door de leiding rechtstreeks te koppelen zonder ontluchter en t stuk

- ‘druppeltje per uur’ bij de koppelingen collectie op het vat. Misschien nog een tikkie aandraaien

- koud water in lekt nog precies op het punt bij het vat; ofwel voor de afsluiter. Mooi balen. Rot plek; als ik pech heb moet hiervoor het vat leeg.
Handleiding geeft aan: eerst de leiding vullen, daarna vat vullen. En omgekeerd.... heeft te maken met indrukken leiding oid?

In iedergeval: het vat komt met een zonnige dag als gisteren zonder problemen van 40/50oC naar 90oC onder en boven. Rond een uur of 1400 al melding dat max bereikt is.

De hele week al geen gas verbruik (koken alleen nog.). En zelfs de vrouw des huizes is enthousiast! Waar de eerst sceptisch was

Wel koelt de boel hard af; ik moet de SWW als CV leidingen nog isoleren. Deze zijn nog vol open nu. Tevens een paar afdop aansluitingen van het vat zijn ongeisoleerd. Maar heb daar geen oplossing voor.

Tevens bezig geweest met een Rasberry Pi & DS18B20 1-wire sensor en deze in het middelste meetpunt van het vat gestopt. Helaas geeft deze maar 61oC aan terwijl het vat (andere sensoren) echt 85/90 aangeven.
Geen idee waarom

Mijn grootste zorg is nog wel de druk van het CV water (meeting ketel & meting op het vat).

Deze schommelt nu tussen de 0,3 (50oC) en 2,5bar (90oC)

Dat baart me een beetje zorgen; CV zou je normaliter niet hoger dan 1,5-1,8bar afpersen.
Moet ik hier iets mee gaan doen?

Hmm balen van je lekkages, vooral die waar je koudwaterleiding in de boiler komt... Volgens mijn Intergas handleiding is de maximale CV druk voor het verwarmingstoestel 3 bar, zit je met 2,5 volgens mij veilig... Heeft je CV circuit ook een overstort ventiel (3 bar) en een expansievat?

De plaatsing van de sensoren is een beetje fiedelen en uitvinden, ik heb sommige voorbeelden gelezen waar mensen een platte kant aan de sensoren vijlen om zo een beter beeld van de temperatuur krijgen. Ik heb 3 sensoren (onder, midden, boven) die op een enkele graad afwijking na prima de temperatuur weergeven.

[Helhond]

WeirCo schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 08:44:
[...]

De plaatsing van de sensoren is een beetje fiedelen en uitvinden, ik heb sommige voorbeelden gelezen waar mensen een platte kant aan de sensoren vijlen om zo een beter beeld van de temperatuur krijgen. Ik heb 3 sensoren (onder, midden, boven) die op een enkele graad afwijking na prima de temperatuur weergeven.

Je kan ook iets van een geleidingspasta gebruiken.

[Crazy-]

Helhond schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 09:01:
[...]


Je kan ook iets van een geleidingspasta gebruiken.

Zeker. Maar het probleem bij mij is dat ik dus nu dit heb:

Onderin: pt1000 sensor (meet 85)
Midden: ds18b20 sensor (meet 61)
Bovenin: pt1000 sensor (meet 88)

Dat gaat dus niet goed. De pt1000 worden door de OEG KSW-e verschilrrgelaar gemeten. De ds18b20 door mijn raspberry pi.

Heb hem los getest op tafel, was ongeveer 22 graden. Die temp klopte ook wel.

WeirCo schreef op woensdag 23 mei 2018 @ 08:44:
[...]


Hmm balen van je lekkages, vooral die waar je koudwaterleiding in de boiler komt... Volgens mijn Intergas handleiding is de maximale CV druk voor het verwarmingstoestel 3 bar, zit je met 2,5 volgens mij veilig... Heeft je CV circuit ook een overstort ventiel (3 bar) en een expansievat?

Ja ik ga de overdruk op het vat nog vervangen voor een 3bar. Enige optie. CV heeft zelf ook inderdaad een expansievat en 3bar overstort.

[ Voor 33% gewijzigd door Crazy- op 23-05-2018 12:00 ]

[naftebakje]

Crazy- schreef op dinsdag 22 mei 2018 @ 23:40:
....Tevens bezig geweest met een Rasberry Pi & DS18B20 1-wire sensor en deze in het middelste meetpunt van het vat gestopt. Helaas geeft deze maar 61oC aan terwijl het vat (andere sensoren) echt 85/90 aangeven....

Denk even aan warmte als een stroom, vloeit uit je vat naar de omgeving; hoe zit je DS18B20 dan?
Je wil die zo goed mogelijk tegen het vat, en zo geïsoleerd (en ver) mogelijk van de omgevingstemperatuur. Denk ook aan de aansluitdraden, die geleiden de "koele" omgeving in de sensor dus wil je isoleren (paar cm mee onder de isolatie steken).