Zonneboilers, dit is de plek

[kmf]

@Mrscruff laat ik wel via PM weten.

[mfmonkey]

Offerte aangevraagd voor 200 liter + 24 buizen, zonder alle water zijdige koppelingen en met 10 meter leiding voor naar de collector toe. 3085 euro
Dit is dus helaas incl de standaard waterzijdige koppelingen zoals de inlaat combinatie.
Nu gaan prijzen wel eens omhoog maar ik heb ongeveer 6100 euro betaald voor 150+400 liter en 3 x 30 buizen met 20 meter slang. Daarbij moest ik een duurdere computer/pompgroep hebben en heb ik het mengventiel 22mm laten uitvoeren. Deze offerte is dus iets meer dan de helft terwijl het qua componenten minder dan de helft is.
Daarbij komt nog eens dat ik voor deze set maar 904 euro subsidie zou gaan krijgen, een investering van 2181 euro dus.
Kijk ik bij de groene-energiewinkel op de website dan vind ik deze set welke ook incl alle koppelingen is voor 2885 euro.
echter omdat we zonder de CV gerelateerde koppelingen willlen bestellen kijk ik naar de tapwaterset, die is 220 euro goedkoper, een 2e warmtewisselaar in de 200 liter kost 50 euro en dan kom ik uit op 2715 euro. een behoorlijk verschil.
daarnaast komt de subsidie van 1295 euro en dat maakt de investering dus nog maar 1420 euro.

nog mooier is dat de set van de offerte op de website van de aanbieder maar 2950 kost. het bedrijf was gegroeid dus werken ze nu met lokale tussenpersonen. leuk maar dat moet ik dan gaan betalen

dit lokale bedrijf heeft wel 1 groot voordeel, ze willen voor 165 euro ( ) de installatie in gebruik nemen. wat betekend vullen en instellen. met deze rekening zou je de subsidie aan kunnen vragen.

In navolging hierop heb ik net RVO een mail gestuurd. ik heb hierin aangegeven dat niet duidelijk is waaraan die "deskundige" allemaal aan moet voldoen. ik heb ook gevraagd of een particulier het installeren mag uitvoeren. omdat er bewijs nodig is heb ik de Econo cusrus aangedragen. als je deze hebt gevolgd ben je toch onomstotelijk deskundig op het gebied van zonneboilers?
na het verzenden toch nog verder zoeken, kom ik deze tegen.
een online cursus over zonneboilers. 2 maal 4 tot 8 uur zelfstudie doen mij aan als een volledige en complete cursus op het gebied van zonneboilers.

[ Voor 15% gewijzigd door mfmonkey op 16-03-2018 09:40 ]

[Helhond]

@mfmonkey Wat is precies je plan?

[mfmonkey]

@Helhond doel je hiermee op de installatie en wat ik exact wil hebben?
200 liter boiler wegens 140cm ruimte onder de ketel en 24/25/30 buizen met solar toebehoren. water gerelateerde koppelingen halen we zelf wel (eigen bedrijf) omdat dit zeker goedkoper gaat zijn. de goot hoogte is ongeveer 2.70, de collector zal bijna recht boven de boiler worden geplaatst en zo laag als mogelijk omdat hij naast de dakkappel komt te hangen.
in de boiler moeten 2 spiralen zitten om zo de retour van de CV door de boiler te laten lopen. in de winter betekend dat de boiler opwarmen in HR bedrijf, in 2 of 3 maanden van het jaar betekend het zonnewarmte gebruiken voor het verwarmen. Hoewel de bijdrage van de zon op het verwarmen met maar 200 liter nihil zal zijn denk ik dat het meeste voordeel gehaald gaat worden met het voorverwarmen van de boiler met de CV retour. Bijkomend voordeel, de retour wordt nog iets verder gekoeld waardoor de ketel weer efficiënter kan werken. aanvoer temperatuur is nu 48 graden, retour ongeveer 37-40. We zijn niet bereid om de CV aan te passen zodat er een betere dT gehaald wordt. De zonneboiler zou er zowieso komen voor warm water, een 2e spiraal kost dan maar weinig extra.

ik heb aan mijn vorige post iets toegevoegd over het RVO en cursussen.

[Helhond]

@mfmonkey Ik bedoel meer van wordt dit een aanvulling op je 150 + 400L en al bestaande 2x30 HP?
Heb je misschien een flow schema van het totale systeem dat je voor ogen hebt?

[ Voor 28% gewijzigd door Helhond op 16-03-2018 09:50 ]

[mfmonkey]

@Helhond ah! Nee, ik wil wel nog wat aanpassen aan mijn eigen set in de vorm van meer buizen aan de gevel op zzo en de ono collectoren allen verplaatsen naar het dakvlak op wzw. tijdens de installatie heb ik niet gekeken naar de exacte orientatie van mijn dak Ik denk dat met 12 of 15 buizen aan de gevel de opbrengst in de ochtend minder is dan 60 op het oostdak maar dat haal ik in de avonduren met 90 op het westdak wel weer in.

de nieuwe set komt bij mijn ouders te staan, ik heb ze na 2 jaar eindelijk kunnen overtuigen van het nut van een boiler. vooral omdat ze niet veel pensioen opgebouwd hebben als ZZP'ert en je aan het eind van de maand geld overhoudt als je meer verdient OF als je minder uitgeeft.

flowschema heb ik niet maar het is wel lekker simpel. Boiler onder de ketel welke water richting ketel voorverwarmt. Ketel is een gloednieuwe nefit waarvoor een aansluitset (sensor) bestaat.
collector er rechtboven. CV leiding loopt nu naast het plek waar de boiler komt, de retour komt dus door de boiler.

Edit: ik heb de leverancier gevraagd om 30 buizen, nadat ik de offerteaanvraag voor 24 had verstuurd. Zin antwoord was dat 30, indien op zuid, te veel zou zijn voor de 200 liter boiler. wat zijn jullie meningen hierover?

[ Voor 26% gewijzigd door mfmonkey op 16-03-2018 10:00 ]

[Icekiller2k6]

@mfmonkey de richtlijn is per heatpipe 15liter.. dus dat zou betekenen 450 liter in het geval van 30 heatpipes. Pak nog conservatief 10 liter per heatpipe kom je nog steeds 160 liter te kort en dus veel stagnatie/zeer warme collectoren (slecht voor de glycol).

persoonlijk zou ik ook over dimensioneren..

[ Voor 10% gewijzigd door Icekiller2k6 op 16-03-2018 10:06 ]

[mfmonkey]

@Icekiller2k6 Ik heb Mijn vader verteld dat hij bij meer buizen ook vaker de vloeistof moet vervangen. Helaas kan ik zelf niet inschatten hoe vaak het überhaupt vervangen moet worden, laat staan hoeveel sneller. ik heb er voor het antwoord maar 5 en 3 van gemaakt. hij kon er prima mee leven. aangezien ik zelf (hoewel oost-west) 90 buizen heb op 150 + 400 en dus nog iets verder overgedementioneerd ben ben ik er ook een voorstander van. moet wel zeggen, ik wil voor mijn eigen systeem de boel graag aanpassen en er een leegloop van maken. ding staat toch in de kelder dus lawaai heb ik geen last van. enige wat ik hierover kan vinden is een leegloopvat incl pomp en computer met MTDC of LTDC besturing.
aangezien ik denk dat de huidige pomp ook geschikt is heb ik enkel een vat nodig. nog niet kunnen vinden helaas.

[Helhond]

Icekiller2k6 schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 10:05:
@mfmonkey de richtlijn is per heatpipe 15liter.. dus dat zou betekenen 450 liter in het geval van 30 heatpipes. Pak nog conservatief 10 liter per heatpipe kom je nog steeds 160 liter te kort en dus veel stagnatie/zeer warme collectoren (slecht voor de glycol).

persoonlijk zou ik ook over dimensioneren..

Ik dacht dat het 1 op 10 de ideale verhouding was?

Ik ben zelf ook benieuwd wat de zomer gaat brengen. Heb hier 60 HP op 2 x 250L

I.p.v. 24 op 200 kan je dan ook nog voor 24 op 250 gaan?
Stagnatie is natuurlijk ook nog afhankelijk van de oriëntatie, puur zuid of wat oost of west.

[mfmonkey]

ik reken ook altijd met 1:10.
250 zou ook kunnen maar ik kom eigenlijk alleen maar 200 of 300 tegen. en dan is 300 nog 142cm hoog. past wel maar dan is zowel de onderkant van de ketel als de bovenkant van de boiler niet meer bereikbaar en dat is onwenselijk.
het dak is 45 graden en kijkt bijna perfect richting het zuiden.
locatielink
het gaat om het huis met de zwarte Polo vooraan op de oprit
grappig, hoewel streetview voor mei 2012 gemaakt is (toen heb ik de polo gecrached) is de luchtfoto wel minder dan een jaar oud. op 21 maart zijn namelijk de zonnepanelen op het dak komen te liggen. ook kun je mooi de dakkappel zien welke dus enige schaduw gaat geven op de collector na (ongeveer) 13:00

[ Voor 15% gewijzigd door mfmonkey op 16-03-2018 10:19 ]

[Icekiller2k6]

Inderdaad 10 liter, zat met de Belgische subsidie regeling in mijn hoofd

Voorzie per m² vlakkeplaatcollector minstens 40 liter boilerinhoud en per m² buiscollector minstens 55 liter boilerinhoud.

[Rhaelak]

@kmf De pomp regelt de snelheid automatisch op de gewenste deltaT van het glycolgedeelte.

Isoleer wel je leidingen t.z.t. daar verlies je veel over.

Ik heb overigens ook een verschil van ongeveer 5K op de Ta en Tr van glycolgedeelte.

[Rhaelak]

[b][message=54605209,noline]mfmonkey schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 09:54
Edit: ik heb de leverancier gevraagd om 30 buizen, nadat ik de offerteaanvraag voor 24 had verstuurd. Zin antwoord was dat 30, indien op zuid, te veel zou zijn voor de 200 liter boiler. wat zijn jullie meningen hierover?

Ik hanteer zelf een verhouding van 1op8 maximaal voor zuid. Dus dan kom je uit op 24 HP. Meer heeft geen zin. Heel veel stagnatie en kans op lekkages door de hogere drukken.

[mfmonkey]

Dat je in de warmste 3 a 4 maanden veel stagnatie zult hebben is duidelijk, je krijgt de warmte niet eruit bij normaal gebruik en hij zal de max temperatuur halen.
In de andere maanden echter betekend meer buizen dan 1:10 (pf 1:8) toch wel warmer water waardoor het aantal gasloze dagen per jaar stijgt.
ik zelf heb nu 90 op 550 liter wwaarvan 150 als prio en omdat deze op oost-west liggen wil ik toch nog extra buizen.

lekkages door hogere druk is wel een goede, daar had ik nog niet over nagedacht.

[Rhaelak]

mfmonkey schreef op vrijdag 16 maart 2018 @ 20:51:
Dat je in de warmste 3 a 4 maanden veel stagnatie zult hebben is duidelijk, je krijgt de warmte niet eruit bij normaal gebruik en hij zal de max temperatuur halen.

Ik kan alleen maar voor mezelf praten, maar toch valt dat dan ook wel weer mee. Met ons douchegedrag kan ik de zomer behoorlijk goed doorkomen. Het wordt een ander verhaal als er 2-3 of meer echt enorm zonnige dagen achterelkaar zijn, dan zie ik heel duidelijk een verschuiving in de tijd dat hij zijn maximale temperatuur bereikt; dit gebeurd dan veel vroeger op de dag en de uren in stagnatie (en de temperatuur van stagnatie) nemen enorm toe.

In de andere maanden echter betekend meer buizen dan 1:10 (pf 1:8) toch wel warmer water waardoor het aantal gasloze dagen per jaar stijgt.

Bij 1:10 of minder vind ik dat niet meer lonend. Na half oktober neemt de kracht van de zon dusdanig af dat je dat niet meer kan compenseren met meer buizen. Vanaf circa februari, als het tenminste zonnig is, zie je wel weer duidelijk de kracht van de zon toenemen.

ik zelf heb nu 90 op 550 liter wwaarvan 150 als prio en omdat deze op oost-west liggen wil ik toch nog extra buizen.

lekkages door hogere druk is wel een goede, daar had ik nog niet over nagedacht.

Ik zou verwachten dat je met 90 buizen 150 liter toch wel op een goed bruikbare temperatuur kan krijgen?

Ik heb eens een presentatie bijgewoond bij HR Solar en de oprichter daarvan zei dat je er eigenlijk naar moet streven om zo min mogelijk stagnatie te hebben in een ontwerp, dan haal je het maximale uit je collectoren. Hij heeft op zich daar wel een punt.

Mocht ik nog eens een ZB installatie aanschaffen dan zou ik het zelf in mijn geval zoeken naar bijvoorbeeld 2x200 liter i.c.m. met 48 buizen inplaats van 1 x 400 liter.

Dan kan je toch vlotter in het jaar goed bruikbare SWW temperaturen bereiken en in de zomer proberen stagnatie te voorkomen.

[mfmonkey]

Rhaelak schreef op zaterdag 17 maart 2018 @ 08:03:
[...]


Ik kan alleen maar voor mezelf praten, maar toch valt dat dan ook wel weer mee. Met ons douchegedrag kan ik de zomer behoorlijk goed doorkomen. Het wordt een ander verhaal als er 2-3 of meer echt enorm zonnige dagen achterelkaar zijn, dan zie ik heel duidelijk een verschuiving in de tijd dat hij zijn maximale temperatuur bereikt; dit gebeurd dan veel vroeger op de dag en de uren in stagnatie (en de temperatuur van stagnatie) nemen enorm toe.


[...]


Bij 1:10 of minder vind ik dat niet meer lonend. Na half oktober neemt de kracht van de zon dusdanig af dat je dat niet meer kan compenseren met meer buizen. Vanaf circa februari, als het tenminste zonnig is, zie je wel weer duidelijk de kracht van de zon toenemen.


[...]


Ik zou verwachten dat je met 90 buizen 150 liter toch wel op een goed bruikbare temperatuur kan krijgen?

Ik heb eens een presentatie bijgewoond bij HR Solar en de oprichter daarvan zei dat je er eigenlijk naar moet streven om zo min mogelijk stagnatie te hebben in een ontwerp, dan haal je het maximale uit je collectoren. Hij heeft op zich daar wel een punt.

Mocht ik nog eens een ZB installatie aanschaffen dan zou ik het zelf in mijn geval zoeken naar bijvoorbeeld 2x200 liter i.c.m. met 48 buizen inplaats van 1 x 400 liter.

Dan kan je toch vlotter in het jaar goed bruikbare SWW temperaturen bereiken en in de zomer proberen stagnatie te voorkomen.

Door de orrientatie van mijn set is het niet 1 op 1 te vertalen naar een zuid set. Maar ik heb al
In februari gratis kunnen douchen.
Mijn grootste probleem is dat vanaf 1030 tot 1130 beide collectoren zon krijgen maar wel onder zo'n hoek dathet niet veel doet. Daarom wil ik alle oost collectoren naar wzw zodat ze gemiddeld meer zonuren hebben.
En voor de vroege ochtend wil ik dan een gevelcollector op zzo, zal vanaf 10uur door de hoek denk ik meer doen dan het dubbele aan buizen op ono. Om 11 uur schijnt de zon recht op de muur.

[mfmonkey]

Dat je de collector dan het beste gebruikt snap ik. Mij intresseert dat echter minder als ik ipv collector efficiency gewoonweg vaker gasloos kan douchen.

[ Voor 68% gewijzigd door mfmonkey op 18-03-2018 20:33 ]

[kmf]

Vandaag is het hoewel koud, wel lekker zonnig geweest hier. Mijn hygieneboiler heeft ook voor het eerst 45C (boven en beneden sensoren) aangetikt. Dus ik kan eindelijk goed zien wat het effect is van een hygieneboiler in combinatie met een doorstroomverwarmer.

Tijdens een 10minuten douche wordt er onderaan de boiler wel 10C onttrokken, terwijl boven nauwelijks verschil gaf. Voor 2 minuten lang was er geen stroomverbruik door de doorstroomverwarmer (ingesteld om 42C te leveren).
Daarna was het warmteoverdracht niet toereikend om een stabiele warmwatertoevoer te leveren. De doorstroomverwarmer begon daarom mee te helpen. Welliswaar op 25% van z'n normale verbruik (1kW ipv 4kW), maar dit nam steeds meer toe en stabiliseerde rond de 2kW.

Wel grappig om te zien wat de daadwerkelijke afgifte is van een hygieneboiler. Als het een normale aww-boiler was geweest, dan zal er een stabielere warm watertoevoer zijn, en zal de doorstroomverwarmer waarschijnlijk niet aanslaan. Of er moet een pomp in de boiler zitten om het water te mengen zodat bij het spiraal altijd een hogere temperatuur zal zijn.

Ik denk dat ik pas bij >50C "gratis" kan douchen...

[ Voor 5% gewijzigd door kmf op 18-03-2018 22:07 ]

[Onbekend]

kmf schreef op zondag 18 maart 2018 @ 22:06:

Ik denk dat ik pas bij >50C "gratis" kan douchen...

Je zal het water toch eerst naar 60 graden moeten opwarmen om de legionellabacterie te doden. Die bacterie groeit voornamelijk in warm stilstaand water (van jouw buffervat).

[kmf]

Onbekend schreef op zondag 18 maart 2018 @ 22:34:
[...]

Je zal het water toch eerst naar 60 graden moeten opwarmen om de legionellabacterie te doden. Die bacterie groeit voornamelijk in warm stilstaand water (van jouw buffervat).

Hygieneboiler. Dus geen last van legionella, dus hoef ook niet naar 60 graden. Da's het grote voordeel. Nadeel is dus wat ik beschreven heb.
Wel zo belangrijk voor de toekomstige keuze van anderen vind ik.

[Onbekend]

Ik dacht dat er altijd kans op legionella was, terwijl die kans daarop bij een hygiëneboiler inderdaad veel kleiner, maar niet 0 is.

[kmf]

Onbekend schreef op zondag 18 maart 2018 @ 22:53:
Ik dacht dat er altijd kans op legionella was, terwijl die kans daarop bij een hygiëneboiler inderdaad veel kleiner, maar niet 0 is.

Enige kans op legionella bij hygiëneboiler is als je lange tijd op vakantie bent geweest.

Anders is er dusdanig weinig water in de leidingen dat je met normaal gebruik geen kans hebt op legionella. Al het water wordt met een douchebeurt al ‘ververst’.

[Skyaero]

kmf schreef op zondag 18 maart 2018 @ 23:03:
[...]


Enige kans op legionella bij hygiëneboiler is als je lange tijd op vakantie bent geweest.

Anders is er dusdanig weinig water in de leidingen dat je met normaal gebruik geen kans hebt op legionella. Al het water wordt met een douchebeurt al ‘ververst’.

Hygieneboiler of niet, NEN 1006 stelt dat de temperatuur aan het tapwaterpunt (voor het mixen) 55 °C moet zijn, zowel bij direct als indirect gestookte warm tapwater installaties.

Wat je bij een hygieneboiler niet hoeft te doen is het wekelijkse anti-legionella-programma

[ Voor 7% gewijzigd door Skyaero op 18-03-2018 23:27 ]

[Helhond]

[b][message=54630401,noline]
Ik denk dat ik pas bij >50C "gratis" kan douchen...

Dat merkte ik ook op, uiteindelijk heb ik het SWW ook nog op de bovenste spiraal van #2 aangesloten.
Hierdoor wordt de dT verspreid over de twee vaten waardoor er een hogere eind temperatuur wordt gehaald, en wordt niet één buffer snel koud getrokken, maar allebei gelijk tijdig.

Echter zal je altijd wel een klein verschil houden, net als met het pompgroep.
Er zit een bepaalde traagheid in de warmte overdrachtscapaciteit.
Toen ik mijn vat dinsdag boven in op 52 graden had we 20 min. gasloos gedoucht (m'n vriendin en ik gingen na elkaar onder de douche).

Skyaero schreef op zondag 18 maart 2018 @ 23:27:
[...]
Hygieneboiler of niet, NEN 1006 stelt dat de temperatuur aan het tapwaterpunt (voor het mixen) 55 °C moet zijn, zowel bij direct als indirect gestookte warm tapwater installaties.

Bij heel wat tweakers hier, zal de NEN1006 niet van toepassing zijn.
De eerste paar liters die in de hygiene spiraal heeft gezeten sta ik toch niet onder te douche want het water moet dan toch eerst nog op temperatuur komen door de verliezen in het leidingwerk.

[Skyaero]

Helhond schreef op maandag 19 maart 2018 @ 08:19:
Bij heel wat tweakers hier, zal de NEN1006 niet van toepassing zijn.
De eerste paar liters die in de hygiene spiraal heeft gezeten sta ik toch niet onder te douche want het water moet dan toch eerst nog op temperatuur komen door de verliezen in het leidingwerk.

De NEN 1006 is altijd van toepassing, ongeacht installatie. Dat er heel wat Tweakers in dit topic zich er niet aan houden is een heel ander verhaal.

Als een tappunt zijn maximale temperatuur heeft bereikt (zonder mixing) dat moet deze temperatuur >= 55 graden celsius zijn. De warmwaterinstallatie, of dat nu een CV ketel, Quooker of hygieneboiler is, zal dus minimaal een temperatuur van 55 graden celsius + de delta-T als gevolg van leidingverliezen moeten leveren.

[kmf]

Skyaero schreef op maandag 19 maart 2018 @ 08:26:
[...]

De NEN 1006 is altijd van toepassing, ongeacht installatie. Dat er heel wat Tweakers in dit topic zich er niet aan houden is een heel ander verhaal.

ik kan niet die NEN uitlezen, maar als dat een vereiste is, begrijp ik waarom nieuwbouwprojecten nog steeds met gas werken

[cj1]

Een drain-back (zonder glycol) vacuümbuizen zonnecollector/boiler met op de slechte dagen (30ºC output) een naverwarming door een water/water warmtepomp (richting 55ºC). Welke leverancier biedt iets dergelijks standaard aan? Of welke installateur heeft er ervaring met zo'n NZ-warmtepomp combinatie?

[Skyaero]

kmf schreef op maandag 19 maart 2018 @ 15:05:
[...]
ik kan niet die NEN uitlezen, maar als dat een vereiste is, begrijp ik waarom nieuwbouwprojecten nog steeds met gas werken

De reden waarom nieuwbouw nog gas gebruikt is omdat het factoren goedkoper is voor de installateur en selectie (helaas) nog op laagste-prijs plaats vindt.

cj1 schreef op maandag 19 maart 2018 @ 15:14:
Een drain-back (zonder glycol) vacuümbuizen zonnecollector/boiler met op de slechte dagen (30ºC output) een naverwarming door een water/water warmtepomp (richting 55ºC). Welke leverancier biedt iets dergelijks standaard aan? Of welke installateur heeft er ervaring met zo'n NZ-warmtepomp combinatie?

Dit is te specifiek om als "pakket" te kopen en vereist een technisch ontwerp door een installateur of installatieadviesbureau. Waarschijnlijk heb je ook een aangepaste regeling nodig.

Uitdaging is dat de warmtepomp tijd nodig heeft om warm water te maken, terwijl je de zonneboiler zo lang mogelijk de tijd wilt geven om de boiler op te warmen, voordat de warmtepomp inschakelt.

[ Voor 50% gewijzigd door Skyaero op 19-03-2018 15:22 ]

[Rhaelak]

Van alle installateurs die ik heb benaderd 2 jaar geleden en de mensen die ik vanuit mijn professie ken is er geen een die een drainback systeem (dus zonder glycol) kan of durft te maken. Het zijn allemaal systemen op druk met glycol.

[!null]

@Rhaelak Daarom heb ik het maar zelf gemaakt

Warmtepompen zijn wat betreft nog niet genoeg gemeengoed. Aan de apparaten ligt het niet.

[ericplan]

Iemand een suggestie voor een 200-liter boiler? Ik zoek zoiets als De Jong Gorredijk maakt, maar dan een maatje kleiner.


Plaatje van De Jong Gorredijk

Bijzondere van het geheel is de extra lange spiraal voor de warmtepomp, die ook nog eens binnen de spiraal van de zonneboiler loopt. De meeste boilers met dubbele spiraal hebben er één onderin en één bovenin.

Mijn collector is te klein voor 300 liter, bovendien is 300 liter te groot voor ons huishouden. 200 liter zou perfect zijn.

[Proton_]

Een 200 liter hygiëneboiler heeft ook een lange spiraal met mega oppervlak.
Vanaf 150 liter:
https://www.oeg.net/nl/articlegroup/view/id/41

[ericplan]

Proton_ schreef op maandag 19 maart 2018 @ 20:50:
Een 200 liter hygiëneboiler heeft ook een lange spiraal met mega oppervlak.
Vanaf 150 liter:
https://www.oeg.net/nl/articlegroup/view/id/41

Dat zou inderdaad iets kunnen zijn. Vreemd dat ik het model in de folder (eerste blad, midden onder) niet in de catalogus kan vinden. Want dat lijkt de goede. En RVS zou iets mooier zijn.

[canonball]

ericplan schreef op maandag 19 maart 2018 @ 20:22:
Bijzondere van het geheel is de extra lange spiraal voor de warmtepomp, die ook nog eens binnen de spiraal van de zonneboiler loopt. De meeste boilers met dubbele spiraal hebben er één onderin en één bovenin.

Als bij een vat met 2 spiralen de bovenste met de onderste verbind, is het effect ongeveer het zelfde als 1 lange spiraal.

[ericplan]

canonball schreef op maandag 19 maart 2018 @ 21:34:
[...]


Als bij een vat met 2 spiralen de bovenste met de onderste verbind, is het effect ongeveer het zelfde als 1 lange spiraal.

Maar daar heb ik niet zoveel aan. Gaat om het verwarmen van SWW met zonneboiler, of met een warmtepomp. Wil m'n zonneboiler niet kwijt, maar de warmtepomp moet ook SWW kunnen maken.

[kmf]

ericplan schreef op maandag 19 maart 2018 @ 21:42:
[...]


Maar daar heb ik niet zoveel aan. Gaat om het verwarmen van SWW met zonneboiler, of met een warmtepomp. Wil m'n zonneboiler niet kwijt, maar de warmtepomp moet ook SWW kunnen maken.

Maar wil je nou wel of niet een hygieneboiler? Dat is best wel belangrijk om te weten.

Ik heb een 300 liter hygieneboiler waar dus het CV-water van boven naar beneden doorheen stroomt middels een warmtepomp. Onder aan is nog een extra spiraal voor de zonneboiler.

Wil je CV water of juist SWW water in het vat hebben?

[ericplan]

De boiler is voor SWW, de hygienespiraal werd genoemd in verband met het grote uitwisseloppervlak, dat ook bij een warmtepomp van belang is.

[!null]

@ericplan Je kan dit ook omdraaien, maakt weinig uit. Wij slaan tapwater op maar achteraf had ik liever cv water opgeslagen met zo'n hygiëne spiraal

Nu gebruik ik de bovenste spiraal voor de warmtepomp. Deze heeft eigenlijk te weinig oppervlakte maar dit werkt ook gewoon. Geeft alleen minder vermogen af, dus duurt iets langer.

[mfmonkey]

de offerte zal ik nog niet in detail bespreken, ik moet de offerte van een 2e bedrijf nog ontvangen maar ik heb inhoudelijk wel al wat vragen waarvan ik hoop dat jullie me kunnen helpen.

aangeboden wordt de Resol SL maar hij kan ook de BX leveren, prijsverschil 75 euro.

Ik heb zelf geloof ik de BX plus en zie dat de SL een mooi grafische weergave heeft. al zie ik hier dat ook de BX tegenwoordig deze weergave kent.

het wordt een recht toe-recht aan set met 1 boiler en 1 collector. het dak en de bijkeuken staan met het bijplaatsen van de set vol dus uitbreiding is op zijn minst hoogst onwaarschijnlijk.

2e vraag gaat over de pompgroep. Ik heb een 2 pijps systeem maar voor mijn ouders kan mogelijk een 1 pijps ook prima. nadeel is dat er dan geen ontluchtingspot in het systeem zit en er zit een "gewone" pomp in ipv een PWM pomp. ik weet hoe een pwm pomp zich gedraagd, wat zal een normale pomp doen? deze zal van het type aan/uit zijn waardoor je niet alleen pendel gedrag krijgt (boeit me niet) maar ook een pomp die altijd op max lawaai draait. Prijsverschil 90 euro.

qua pompgroep kiezen we denk ik toch wel voor de duurdere, het gemak wat die biedt is die meerprijs ons wel waard. voor de computer weet ik dus niet wat hij extra biedt, kan iemand hier iets over zeggen?

[kmf]

Gwaihir schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 19:39:

Hoor graag waar het optimum in jouw installatie ligt, @Helhond . Persoonlijk ga ik zeker die dT van 5 graden 'ns uitproberen in de winter. (Helaas ben ik met mijn tempo van doorpakken deze winter aardig aan het missen, d.w.z. nog op gas aan het stoken.)

Helhond schreef op woensdag 14 februari 2018 @ 22:52:
Ik heb hem juist nu op een dT van 15°C, met de gedachte dat door de lage flow een hogere collector temperatuur behouden blijft. En je dus ook een hoger dT met lage snelheid door de buffer stroomt waardoor er dus meer tijd is voor afgifte.

Er is van alles over te zeggen, en het is voor mij ook een beetje op gevoel. Ik hoor graag als iemand bewijs heeft wat nu het beste is.

Deze discussie was volgens mij zonder conclusie geeindigt. Of hebben jullie toch een succesvolle afstelling voor elkaar gekregen?

Bij een warmtepomp+vvw wordt gestreven naar een lage dT van <5c. Dit heeft een hoge flow nodig bij een gelijkblijvende Ta.

Gisteren met het mooie zonnige weer heb ik eens even gekeken of dit ook werkt bij zonneboilers. Dus even de dT (ik denk dat deze berekend wordt adhv de Tcollector+Tbottom van boilervat) van 2c was de Tcollector 50C en TBottom 40C. Deze liep heel langzaam omhoog. Na een kwartier was het 40,5C.

Bij een dT van 10C werd de Tcollector 65C en Tbottom 45C. De temperatuurstijging vanaf 40,5C gebeurde binnen een kwartier weer.

Een hogere Ta zorgde bij mij dus voor dat er sneller warmte werd afgedragen. Logisch, hogere Ta is hogere dT tussen warmtewisselaar en buffervatwater. Er zal ook meer stroming in het vat zijn.

Conclusie: warmtespiraal van buffervat is niet heel efficient als er steeds een dT van >10C is...

[Helhond]

Helhond schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 08:54:
@kmf Ziet er goed uit! Je systeem lijkt ook verdacht veel op die van mij

Mijn Ta/Tr ligt ook vaak rond de 5 a 6 graden, ongeacht of ik dT van de collector op 6 of 15 graden zet.
Ik draaide eerst met een dT van 10 a 15 graden, maar na wat discussie hier toch maar eens afgebouwd, zit momenteel op een dT van 6 graden en heb wel het idee dat het systeem een stuk sneller opwarmt. Pompsnelheid ligt ook een stuk hoger.

Hier stonden de buffers gister op 55 en 45 graden, mijn vriendin en ik hebben beide een zonnedouche gehad. Totale verbruik was slechts 10L gas, (bij het aan zetten van de douche)

Gelaagdheid is hier in de prio buffer wel van toepassing, boven in nog 49 graden, en onder in 36 graden.

Haha, ik had je er zelfs in aangesproken, al was dat meer om je installatie.

Nog even wat uitgebreider te reageren:
Met een hoge dT (10-15) en weinig zon (jan.-feb) instraling merkte ik dat de pomp rond het min. RPM blijft hangen 30-40%. Door deze dT te verlagen en RPM wat hoger te leggen rond de 40-60% merkte ik op dat mijn vat veel sneller opwarmde. Dan moet ik op dat punt @Gwaihir waarschijnlijk gelijk geven dat je te veel leidingsverliezen hebt als je voor een hoge dT gaat i.c.m. laag RPM.

Ik draai sinds dit weekend met een dT 7 graden, omdat ik zie dat mijn pomp nu richting de 60-80% begint te lopen, dus ik denk dat ik de dT geleidelijk richting de zomer blijf verhogen.

[mfmonkey]

als er aan instraling geen tekort is heb ik hem op 12 staan, dan haal ik de max temperatuur net niet in mijn 2e vat. mogelijk lukt dit wel met een dT van 6 of 8. maar dan heb ik stagnatie, hiermee dus niet.

[Helhond]

Dat is wel goed om te weten, voor mij wordt dit de eerste zomer en zal dan ook zoveel mogelijk stagnatie proberen te voorkomen.

Dan is een hogere dT waarschijnlijk beter door de warmte minder snel gretig naar binnen te harken.

Afgelopen weekend nog de 3-weg klep voor automatische bypass zonneboiler in het CV circuit geplaatst.
Hiervoor moest de zonneboiler een paar uurtjes uit. Ik had gehoopt voor de middag dat de zon op de collectoren komt te staan klaar te zijn. Helaas moest ik toch nog even langs de bouwmarkt en was de installatie klaar om 13:00 toen de zon er al een uurtje op stond.

Toen was de collector temperatuur al 110 graden.
Gelukkig was ik niet vergeten de klep naar de automatische ontluchter bij de collector dicht te doen.
Inmiddels ben ik erg tevreden naar de werking van de CV ondersteuning, en trek ik elke dag nu maximaal de buffer leeg.

[mfmonkey]

Helhond schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 09:12:
Toen was de collector temperatuur al 110 graden.

mijn computer geeft aan dat ze al eens 180 graden zijn geweest. niets aan de hand dus

[ericplan]

!null schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 00:03:
@ericplan Je kan dit ook omdraaien, maakt weinig uit. Wij slaan tapwater op maar achteraf had ik liever cv water opgeslagen met zo'n hygiëne spiraal

Nu gebruik ik de bovenste spiraal voor de warmtepomp. Deze heeft eigenlijk te weinig oppervlakte maar dit werkt ook gewoon. Geeft alleen minder vermogen af, dus duurt iets langer.

CV gaat met lage temperatuur aan de slag. JAGA-radiatoren met DBE worden gepland op 38/33. Opslaan van CV-water heeft dan toch niet zoveel nut? Ga dan inderdaad het maar doen zoals jij, tenzij ik nog een vat tegenkom van ca 200 l met twee spiralen onderin.

Verder blijft het woekeren met de ruimte. Heb met moeite het CV-hok een halve m² groter kunnen tekenen. Deur iets slimmer plaatsen, stukje van de WC afsnoepen. Het blijft lastig in een appartement.

[mfmonkey]

het voordeel van sanitair water is dat je echt alle energie welke je erin stopt ook eruit kunt halen.

als je CV water opslaat en met hygiene spiraal je sww doet krijg je nooit alle warmte er weer uit. het hygiene spiraal heeft natuurlijk, ondanks de enorme lengte, maar een beperkt effect. en als je boiler eenmaal 18 graden heeft gehaald zal de retour nooit door de boiler gestuurd worden, bij een huis wat reeds warm is zal de retour niet snel onder de 18 graden komen.

met SWW is die 18 graden nog steeds winst t.o.v. de 9 graden uit het leidingnet van buiten.

ik zie de voordelen van een hygiene boiler zeker wel maar niet bij de kleinere vesies.

[!null]

@ericplan Nee, ik zou het vat niet mee laten draaien in je CV systeem. Maar gewoon alleen de modus van het vat opwarmen door de warmtepomp. Dat is normaal een tapwater vat met een spiraal waar de wp op werkt, maar je kunt de wp ook gewoon rechtstreeks het water in het vat laten verwarmen.
Het voordeel hiervan is dat je niet dat tapwater hoeft op te slaan, met legionella programma's e.d. Wij slaan hier 300 liter op, en gelukkig heb ik een flinke zonneboiler installatie om het warm te maken, dus het is wel leuk allemaal. Maar als ik het opnieuw zou doen zou ik geen tapwater meer opslaan maar met zo'n hygiene spiraal werken.

In ons geval merken we trouwens ook dat een temperatuur als 45 graden al warm genoeg is om te douchen. Dat had ik niet verwacht. Maar tapwater continu op 45 graden houden is ook weer niet echt veilig op lange termijn.

Trouwens, als je toch voor een normale boiler met twee normale spiralen gaat, kun je ook nog kiezen waar je de warmtepomp op doet. De onderste spiraal is meestal fors groter dan de bovenste, dus dat is beter voor de warmtepomp. En dan kan de zonneboiler het bovenste gedeelte makkelijker naar een hogere temperatuur brengen, omdat 1 collector op 200 liter in het koudere seizoen anders niet zoveel doet.
Dan kun je wellicht ook af met de warmtepomp het wat minder warm laten maken.

Eventueel kun je ook nog besluiten om een beperkte elektrische doorstroomverwarmer toe te voegen, zodat die het altijd van 45 naar 55 graden kan brengen. Dan moet je even uitrekenen met hoe weinig KW je dan af kan, uiteraard afhankelijk van aantal liters per minuut.

Zelf heb ik drie zonnecollectoren (84 heatpipes) op onderste spiraal en warmtepomp op bovenste spiraal, dan hoeft de warmtepomp maar 120 tot 150 liter warm te houden.

[ Voor 14% gewijzigd door !null op 20-03-2018 10:21 ]

[ericplan]

!null schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 10:16:
@ericplan Nee, ik zou het vat niet mee laten draaien in je CV systeem. Maar gewoon alleen de modus van het vat opwarmen door de warmtepomp. Dat is normaal een tapwater vat met een spiraal waar de wp op werkt, maar je kunt de wp ook gewoon rechtstreeks het water in het vat laten verwarmen.
Het voordeel hiervan is dat je niet dat tapwater hoeft op te slaan, met legionella programma's e.d. Wij slaan hier 300 liter op, en gelukkig heb ik een flinke zonneboiler installatie om het warm te maken, dus het is wel leuk allemaal. Maar als ik het opnieuw zou doen zou ik geen tapwater meer opslaan maar met zo'n hygiene spiraal werken.

In ons geval merken we trouwens ook dat een temperatuur als 45 graden al warm genoeg is om te douchen. Dat had ik niet verwacht. Maar tapwater continu op 45 graden houden is ook weer niet echt veilig op lange termijn.

Trouwens, als je toch voor een normale boiler met twee normale spiralen gaat, kun je ook nog kiezen waar je de warmtepomp op doet. De onderste spiraal is meestal fors groter dan de bovenste, dus dat is beter voor de warmtepomp. En dan kan de zonneboiler het bovenste gedeelte makkelijker naar een hogere temperatuur brengen, omdat 1 collector op 200 liter in het koudere seizoen anders niet zoveel doet.
Dan kun je wellicht ook af met de warmtepomp het wat minder warm laten maken.

Eventueel kun je ook nog besluiten om een beperkte elektrische doorstroomverwarmer toe te voegen, zodat die het altijd van 45 naar 55 graden kan brengen. Dan moet je even uitrekenen met hoe weinig KW je dan af kan, uiteraard afhankelijk van aantal liters per minuut.

Zelf heb ik drie zonnecollectoren (84 heatpipes) op onderste spiraal en warmtepomp op bovenste spiraal, dan hoeft de warmtepomp maar 120 tot 150 liter warm te houden.

De zonneboiler draait hier sinds 2009. Door een tweak met een extra pomp hebben we nu 160 liter ter beschikking. 110 liter in de originele Nefit-boiler en 50 liter in de CV-ketel met ingebouwde boiler (Daalderop Combifort). Die gaan/moeten er allebei uit als er een warmtepomp komt.

Douchen doen we nu in de zomer ook al zonder bijstoken, wanneer het water niet warm genoeg is stoken we bij. Warm water in de keuken komt van de Quooker.

[!null]

@ericplan Maar je wil toch met warmtepomp? Ik heb het over de situatie waar je naar toe wil.
Ik neem aan van het gas af. Je bent denk ik bezig met de lokale subsidie?
Dan kan dat bijstoken met de ketel niet meer.

[ Voor 12% gewijzigd door !null op 20-03-2018 10:32 ]

[kmf]

Helhond schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 09:12:
Dat is wel goed om te weten, voor mij wordt dit de eerste zomer en zal dan ook zoveel mogelijk stagnatie proberen te voorkomen.

Dan is een hogere dT waarschijnlijk beter door de warmte minder snel gretig naar binnen te harken.

Afgelopen weekend nog de 3-weg klep voor automatische bypass zonneboiler in het CV circuit geplaatst.

Hoe ga je die automatische bypass inregelen en waar ga je het aan hangen?

Toen was de collector temperatuur al 110 graden.

Bij mij was er stagnatie tijdens de installatie. Jan moest handmatig de pomp aanzwengelen. Was de 180C collectoren binnen een paar minuten teruggezakt naar 50C.

Inmiddels ben ik erg tevreden naar de werking van de CV ondersteuning, en trek ik elke dag nu maximaal de buffer leeg.


[afbeelding]

Dit schreef ik gister over CV ondersteuning:

kmf schreef op maandag 19 maart 2018 @ 23:26:
Interessant.. sinds kort heb ik ook zonnecollectoren op de hygiëneboiler. Ik heb deze overdag afgekoppeld van de Cv. Deze stond toch uit vanwege war.

Vandaag had de boiler een temp bereikt van 55C door de zon. Een record. (Maar ik heb deze dan ook maar een week)

Na douchen was jet vat 50c boven, 28c beneden. Ik heb deze daarna vol open gezet en warmtepomp aangezwengeld. De initiële opstart is flink gedempt.

Normaal 4-6kW dat ie verbruikt om koude leidingen snel op temp te krijgen. Met buffervat open bleef het op 2KW.

Om daarna naar 0 te gaan toen alle vvw-leidingen gevuld was met warm water. Vat bleef daarna steken op 39C

Op het moment dat de zonnecollectoren goed werken, gaat de WP dus ook uit vanwege temperatuurstijging in huis door zoninstraling. Dus op dat moment is er weinig CV-ondersteuning nodig.

Ik moet het nog even uitrekenen en uittesten, maar volgens mij bespaar ik meer door de hygieneboiler te gebruiken voor SWW en na het douchen weer open te zetten voor CV-ondersteuning. (een 50C vat zorgt voor een tA van 33 op de WP)
Het mooiste zal zijn als de klep open gaat op het moment dat de WP start.

[ericplan]

!null schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 10:31:
@ericplan Maar je wil toch met warmtepomp? Ik heb het over de situatie waar je naar toe wil.
Ik neem aan van het gas af. Je bent denk ik bezig met de lokale subsidie?
Dan kan dat bijstoken met de ketel niet meer.

Klopt, ik gaf aan dat ik al ervaring heb met een zonneboiler, douchen en watertemperaturen. Zit nu te kijken hoe ik de huidige collectoren het beste aan een nieuwe installatie met warmtepomp kan knopen.

[!null]

@ericplan Ja dat weet ik Maar je hebt 4GJ aan collectoren, dat zijn 2 vlakke plaat collectoren? Of 1 grote heatpipe collector?

Doet alsnog wel wat op 200 liter, maar in het koudere deel van het jaar valt het wat tegen. Dan kun je wellicht beter het bovenste deel van 200 liter ermee doen.

Maar wat is de reden dat je een groter vat wil? Heb je een bad? Wordt er veel of lang gedouched?

[ericplan]

!null schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 10:38:
@ericplan Ja dat weet ik Maar je hebt 4GJ aan collectoren, dat zijn 2 vlakke plaat collectoren? Of 1 grote heatpipe collector?

Doet alsnog wel wat op 200 liter, maar in het koudere deel van het jaar valt het wat tegen. Dan kun je wellicht beter het bovenste deel van 200 liter ermee doen.

Maar wat is de reden dat je een groter vat wil? Heb je een bad? Wordt er veel of lang gedouched?

Mijn CV-hok is 1,1 m², na verbouwing 1,6 m². Woekeren met de ruimte dus. De huidige zonneboiler moet plaats maken voor de warmtepomp. Ik zoek een vat dat de huidige boiler kan vervangen én door de warmtepomp verwarmd kan worden. Dat moet met de twee vlakke collectoren gaan gebeuren. Mijn ervaring is dat die collectoren eenvoudig 160 liter water warm krijgen, dus 200 liter is een mooie maat. Groter niet, want er is geen noodzaak voor.

[kmf]

ericplan schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 09:30:
[...]


CV gaat met lage temperatuur aan de slag. JAGA-radiatoren met DBE worden gepland op 38/33. Opslaan van CV-water heeft dan toch niet zoveel nut? Ga dan inderdaad het maar doen zoals jij, tenzij ik nog een vat tegenkom van ca 200 l met twee spiralen onderin.

Als je een warmtepomp hebt, hoe ben je van plan om SWW aan te maken? Dat is best wel bepalend voor de keuze van de installatie.

Doe je aan naverwarmen met een doorstroomverwarmer, of moet de WP een vat SWW maken voor jou?
In het tweede geval heb je dus een vat met tapwater en zal jouw WP dus waarschijnlijk een elektrisch element inschakelen om de hogere temperaturen te bereiken. En dus wil je ook weer niet een te groot vat hebben.

Mijn insziens is een hygieneboiler waar CV water in "opgeslagen" wordt en verder naverwarmd wordt met een doorstroomverwarmer het meest flexibel/efficient. Een extra spiraal voor de zonnecollectoren. (toevallig ook mijn installatiekeuze. )

Als de zonnecollectoren in de winter/grauwe dagen niet goed werken, dan nog blijf je een vat met water van 30-35C houden. De doorstroomverwarmer hoeft dan nog "maar" 10-15C bij te verwarmen.
<35C werkt jouw WP het meest efficient, dus even 200 liter bij verwarmen is dan ook niet zo'n probleem.

Bij zonnige dagen zoals nu, heb je dan de keuze om het water voor SWW te gebruiken, maar ook om de WP te ondersteunen.

ericplan schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 10:54:
[...]

Mijn CV-hok is 1,1 m², na verbouwing 1,6 m². Woekeren met de ruimte dus. De huidige zonneboiler moet plaats maken voor de warmtepomp.

De boilervat bedoel je dan denk ik? Heb je voor de warmtepomp een monobloc of een split unit?

[ Voor 13% gewijzigd door kmf op 20-03-2018 10:57 ]

[!null]

@kmf Lees zijn andere posts. Er is trouwens niet echt een noodzaak voor een buffer in het CV systeem. Dat heb ik ook niet, en ik zie dat alleen maar als iets onnodigs. Voor het warm tapwater is dit natuurlijk wat anders.

@ericplan Als je nog vragen hebt over de subsidie dan moet je het even zeggen, ik heb alles net helemaal doorlopen, gerealiseerd en afgerond. Nu nog afwachten

[Helhond]

kmf schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 10:34:
[...]
Hoe ga je die automatische bypass inregelen en waar ga je het aan hangen?

De 3-wegklep hangt gewoon aan de Resol SLT, deze heeft een pre-heating functie.
Deze vergelijkt de CVretour (losse sensor) met de temperatuur boven in buffer #1.

Als dat zo is gaat de klep open en loopt de retour door de buffers.
Als de buffer koud zijn gooit ie de klep dicht.

Dus:
CVretour < Buffer #1 = Retour door buffers.
CVretour > Buffer #1 = Bypass buffers.

De SLT regelt dit met zelfs nog zonder te gaan pendelen (met de klep).



M'n schema nogmaals: (sensor 5 moet nog op de CVretour komen )

[kmf]

@!null juist zijn eerdere posts gaven me de indruk dat hij de optie naverwarmen niet heeft overwogen.
Buffer voor het CV systeem is niet nodig mits de afgiftesysteem en warmtepomp capaciteit in balans is. Maar hij gebruikt Jaga, en geeft niet aan welke WP-capaciteit hij gaat nemen. Het is niet met zekerheid te zeggen dat de buffer niet nodig is...

Ik heb geen last van pendelgedrag en dus geen buffer nodig omdat de afgifte en dus de inhoud van het VVW-netwerk meer dan voldoende is. Maar hoe het met Jaga radiatoren gaat kan ik niet met zekerheid zeggen. Een buffer zal wel aan te raden zijn.

[ericplan]

kmf schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 10:54:
[...]
Als je een warmtepomp hebt, hoe ben je van plan om SWW aan te maken? Dat is best wel bepalend voor de keuze van de installatie.

Via de warmtepomp

Doe je aan naverwarmen met een doorstroomverwarmer, of moet de WP een vat SWW maken voor jou?
In het tweede geval heb je dus een vat met tapwater en zal jouw WP dus waarschijnlijk een elektrisch element inschakelen om de hogere temperaturen te bereiken. En dus wil je ook weer niet een te groot vat hebben.

Geen doorstroomverwarmer gepland. Zitten in een gebied met historisch lage waterdruk. Daar blijft met douchen niets van over. Dat heeft destijds ook voor de keuze voor een CV-ketel met ingebouwde boiler gezorgd.

Mijn insziens is een hygieneboiler waar CV water in "opgeslagen" wordt en verder naverwarmd wordt met een doorstroomverwarmer het meest flexibel/efficient. Een extra spiraal voor de zonnecollectoren. (toevallig ook mijn installatiekeuze. )

Zie boven, geen doorstroomverwarmer

[...]
De boilervat bedoel je dan denk ik? Heb je voor de warmtepomp een monobloc of een split unit?

Inderdaad, boilervat. Als warmtepomp staat een Alpha Innotec LWDV op het verlanglijstje.

!null schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 10:58:
@kmf Lees zijn andere posts. Er is trouwens niet echt een noodzaak voor een buffer in het CV systeem. Dat heb ik ook niet, en ik zie dat alleen maar als iets onnodigs. Voor het warm tapwater is dit natuurlijk wat anders.

@ericplan Als je nog vragen hebt over de subsidie dan moet je het even zeggen, ik heb alles net helemaal doorlopen, gerealiseerd en afgerond. Nu nog afwachten

Dank. Traject is eerst VvE, dan omgevingsvergunning en vervolgens subsidietraject, zowel lokaal (Amsterdam) en Rijksoverheid. Eerst de eerste twee hobbels nemen.

[!null]

@ericplan Ja de subsidietrajecten zijn wat simpeler. RVO doe je achteraf.
Waar heb j een omgevingsvergunning voor nodig? Sommige zaken kunnen vergunningsvrij of alleen meldplicht. Maar je zal wel omgevingsloket.nl gecheckt hebben enzo.

[Helhond]

ericplan schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 11:09:
Geen doorstroomverwarmer gepland. Zitten in een gebied met historisch lage waterdruk. Daar blijft met douchen niets van over. Dat heeft destijds ook voor de keuze voor een CV-ketel met ingebouwde boiler gezorgd.

Is een hydrofoorpomp dan niks voor jou?
Ze kosten niet de wereld, maar levert je wel iets van een extra bar aan waterdruk op.
En vaak zuinig in verbruik vanwege de stromingsschakelaar, waardoor ze niet 24/7 staan de drukken.

[ericplan]

!null schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 11:20:
@ericplan Ja de subsidietrajecten zijn wat simpeler. RVO doe je achteraf.
Waar heb j een omgevingsvergunning voor nodig? Sommige zaken kunnen vergunningsvrij of alleen meldplicht. Maar je zal wel omgevingsloket.nl gecheckt hebben enzo.

Beschermd stadsgezicht. Alles wat nu op het dak staat heeft ook een vergunning.

Helhond schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 11:23:
[...]


Is een hydrofoorpomp dan niks voor jou?
Ze kosten niet de wereld, maar levert je wel iets van een extra bar aan waterdruk op.
En vaak zuinig in verbruik vanwege de stromingsschakelaar, waardoor ze niet 24/7 staan de drukken.

Nee, niet nodig en ook geen ruimte voor (over). Met wat simpele maatregelen blijft het redelijk. Alle leidingen zijn van koper, dat blijft ook zo, ook na de verbouwing. Grotere binnendiameter met minder leidingweerstand.

[ Voor 40% gewijzigd door ericplan op 20-03-2018 11:28 ]

[-SimJoc-]

kmf schreef op zondag 18 maart 2018 @ 22:06:
Vandaag is het hoewel koud, wel lekker zonnig geweest hier. Mijn hygieneboiler heeft ook voor het eerst 45C (boven en beneden sensoren) aangetikt. Dus ik kan eindelijk goed zien wat het effect is van een hygieneboiler in combinatie met een doorstroomverwarmer.

....

Ik denk dat ik pas bij >50C "gratis" kan douchen...

Grappig ik was dat van de week aan het bekijken, maar bij een temperatuur van 40 graden kan ik gratis douchen. Komt waarschijnlijk omdat ik een 1000L buffervat heb en een douche WTW. Het verbaast me dat het temperatuurverschil na een douchebeurt is erg klein is.

Gaat hier de verwarming aan dat is het vat binnen no-time leeg. Het mooie is wel dat ik op zo'n dag als vandaag mijn huis prima kan verwarmen met de zonnecollectoren. Collector is nu 11.30 uur 63 graden.

Helhond schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 08:44:
Even een vraag voor mensen die wat meer weten van CV Ketels:

Wij hebben een Vailliant VHR24-28C hier hangen, inmiddels al een oud beestje maar draait al jaren probleemloos. Deze ketel heeft een NZ label en kan dus gewoon samenwerken met een zonneboiler.

Afgelopen twee dagen nu de zonneboiler wat warmer is, en ongeveer water van 37-40°C aanlevert bij de CV ketel springt de ketel niet meer bij. Eergister had ik de SWW aanvoer temperatuur verhoogd naar 50°C en dacht dat dat het probleem was. Nu gister stond mn vriendin onder een "koude" douche en wilde de CV ketel weer niet bij springen. Toen heb ik de SWW aanvoer naar de max. ingesteld (65°C) maar ook toen sprong de CV ketel niet bij ook al was het water dus 37-40°C.

Ik vind het vreemd dat de CV ketel niet naar zijn ingestelde waarde gaat (bij)verwarmen.
Heeft iemand hier toevallig een tip of oplossing voor?

Het kan zijn dat de temperatuursensor kapot is welke de temperatuur meet van de koude aanvoer. Voor veel Cv ketels (bv Intergas) moet je deze ook apart bij bestellen ondanks het NZ label.

naftebakje schreef op donderdag 8 februari 2018 @ 12:26:
[...]
Afhankelijk van de opbouw en designkeuzes in de ketel kan er een stromingssensor in zitten (zal niet het geval zijn, want je moet er een bijkopen, die trouwens tegen erg heet water moet kunnen).

Meestal is dit een temperatuursensor die de verschiltemperatuur meet.

Helhond schreef op vrijdag 16 februari 2018 @ 14:22:
[...]

Ik weet toevallig dat HHF twee CPC 18 collectoren heeft, en dat hij er wel erg tevreden mee is.
Maar hij is zover bij mij bekend dan ook de enige.

Ik ben in het bezit van twee CPC24 collectoren, alleen ik vind niet zo snel wat jij hier precies over wilde weten.

[kmf]

-SimJoc- schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 11:26:
[...]

Grappig ik was dat van de week aan het bekijken, maar bij een temperatuur van 40 graden kan ik gratis douchen. Komt waarschijnlijk omdat ik een 1000L buffervat heb en een douche WTW. Het verbaast me dat het temperatuurverschil na een douchebeurt is erg klein is.

Heb je een buffervat met SWW-water of een hygieneboiler met CV water? Ik heb het tweede waardoor ik sowieso niet alle warmte van het vat gebruikt. Is het vat op 45C, dan haal ik daar 43C of zo van denk ik. Na verloop van tijd wordt dit minder en slaat de doorstroomverwarmer aan.

Gisteren konden we wel gratis douchen. Vat stond op 50C boven en onder. Na douchen was boven 45C en onder 28C.

Gaat hier de verwarming aan dat is het vat binnen no-time leeg. Het mooie is wel dat ik op zo'n dag als vandaag mijn huis prima kan verwarmen met de zonnecollectoren. Collector is nu 11.30 uur 63 graden.

ik moet eens testen hoe de warmteafgifte van de vloerverwarming vs opwarming door zon is. Even wachten op een zonnige thuiswerkdag.

[-SimJoc-]

Betreft inderdaad een gelaagd hygienevat. Bij mij zit er een gasketel achter welke aan slaat als de temperatuur onder de 41 graden uit komt.

Als mijn huis (de vloer en muurverwarming) al op temperatuur is dan lukt het mij soms om de hele nacht op de buffer vol te houden. Dit hangt echter van veel factoren af. Probleem bij mijn huis is dat de benedenverdieping nog niet is geïsoleerd.

Ik heb overigens twee keer een CPC24 collector. Het advies was om er drie te doen, maar daar had ik geen plaats voor.

Pomp draait nu op 38% van zijn vermogen. Foto krijg ik niet echt scherp, maar dit zijn de temperaturen:

image upload

[-SimJoc-]

-SimJoc- schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 11:26:

Meestal is dit een temperatuursensor die de verschiltemperatuur meet.

Ik heb even de handleiding bekeken en bovenstaande klopt inderdaad. Op de foto is rechtsboven de genoemde temperatuursensor te zien. Je kunt dan in hert menu de boiler temperatuur instellen.Eigenlijk moet je kijken of je de sensor los kan bestellen, de inlaat combinatie zul je namelijk al hebben.

[Helhond]

-SimJoc- schreef op dinsdag 20 maart 2018 @ 15:07:
[...]


Ik heb even de handleiding bekeken en bovenstaande klopt inderdaad. Op de foto is rechtsboven de genoemde temperatuursensor te zien. Je kunt dan in hert menu de boiler temperatuur instellen.Eigenlijk moet je kijken of je de sensor los kan bestellen, de inlaat combinatie zul je namelijk al hebben.

[afbeelding]

Precies, en die heb ik helaas nog niet gevonden.
Ook niet de benodigde specs voor een alternatief (weerstand oid)

[mfmonkey]

Zonneboilers hoeven niet door een bedrijf geinstalleerd te worden...

Geachte heer monkey,

Hartelijk dank voor uw e-mail van 16 maart. Hierin vraagt u informatie over de eisen die wij stellen aan de installatie door een deskundig installateur voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) . Graag beantwoord ik uw vraag.

Kop
In de (wettelijke) ISDE-regeling geldt per 1 januari 2018: " De subsidieaanvrager overlegt een bewijs dat de installatie voor de productie van duurzame energie is geïnstalleerd door een deskundige installateur".

? Dit bewijs is bijvoorbeeld een factuur voor het installeren van het apparaat of een werkbon van de installateur of de aannemer

?Geen werkbon of factuur voor het installeren van het apparaat?
- Belangrijk is dan dat u aannemelijk maakt dat de installatie van het apparaat deskundig is gedaan.
- Hoe u dit aantoont is aan uzelf. Zorg in ieder geval dat u dit goed motiveert en ondersteunt met eventuele documenten of foto's: alles waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat de installatie deskundig is gedaan. We sluiten daarmee dus niet uit dat u het zelf kan doen.

[Helhond]

mfmonkey schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 14:57:
Zonneboilers hoeven niet door een bedrijf geinstalleerd te worden...

[...]

Dat geldt dan toevallig zeker dan niet 1 op 1 voor warmtepompen (mono)?

[AUijtdehaag]

Helhond schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 15:57:
[...]


Dat geldt dan toevallig zeker dan niet 1 op 1 voor warmtepompen (mono)?

Ik zat met dezelfde vraag. Dat zijn ook maar 2 slangen en een stekker.

[mfmonkey]

Zolang je niet met f-gassen achtige dingen zit lijkt me dat geen probleem.
Daar bestaan wel certificaten voor dus daarvoor is het lekker simpel, certificaat staat gelijk aan deskundig.

Aangezien regelgeving op dit punt niet discrimineert tussen de aparaten en ook hier de boiler niet genoemd wordt stel ik dat dit ook voor de niet ZB dingen geld.

Moet ik de vraag even terugmailen?

[AUijtdehaag]

@mfmonkey
Ja graag... ik ben wel benieuwd naar hun antwoord over de monoblocks (sorry voor de off-topic)
(en een warmtepompboiler heeft ook 2 slangen en een stekker btw)

F-gassen certificaat heb ik ook (vanwege mijn beroep).
Maar ben geen installateur...(en het blijft allemaal hobby)

Webshop Groene-energiewinkel heb ik ook wel eens benaderd hierover. Gezien dit een doe-het-zelf winkel is en ze pana's verkopen, hebben hun ook een methode daarvoor volgens mij. (volgens de eigenaar)

[ Voor 21% gewijzigd door AUijtdehaag op 22-03-2018 18:27 ]

[mfmonkey]

AUijtdehaag schreef op donderdag 22 maart 2018 @ 18:15:
@mfmonkey
Ja graag... ik ben wel benieuwd naar hun antwoord over de monoblocks (sorry voor de off-topic)
(en een warmtepompboiler heeft ook 2 slangen en een stekker btw)

F-gassen certificaat heb ik ook (vanwege mijn beroep).
Maar ben geen installateur...(en het blijft allemaal hobby)

Webshop Groene-energiewinkel heb ik ook wel eens benaderd hierover. Gezien dit een doe-het-zelf winkel is en ze pana's verkopen, hebben hun ook een methode daarvoor volgens mij. (volgens de eigenaar)

Ach, off topic... Belangrijk genoeg dus watboeit het die ene keer.
Ik heb net beantwoord, eens kijken hoe lang het duurt voor ze weer antwoorden.
Maar met je f-gassen certificaat kun je denk ik prima aantonen verstand van zaken te hebben.

Edit: ik zal dus de installatie wederom samen met mijn vader uitvoeren. Als sterkste argumenten zullen we aandragen dat we mijn set ook hebben geinstalleerd welke prima werkt en dat mijn vader zzp installateur is. Daarnaast komt de boiler + pomp in het zicht te hangen dus we wilden al erg strak werken. Daar dus veel mooie foto's van en klaar is klara.
Het nette werken vermeld ik omdat we bij mij niets hebben gedaan aan netheid, ding staat toch in de kelder en slangen naar de collector zitten in het dak/de vloer of op zolder.

[ Voor 21% gewijzigd door mfmonkey op 23-03-2018 07:17 ]

[mfmonkey]

Even een losse reply, om op te vallen. Kan iemand deze info op de andere relevante topics verspreiden?
Als wedervraag op eerder gegeven antwoord heb ik het RVO dus gevraagd of het gestelde ook voor andere maatregelen zoals de warmtepomp geldig is.

De deskundige installatie geldt voor de vier categorieën van de regeling: warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels.

[Helhond]

Ik heb dit weekend nog even de isolatie verder op orde gebracht en ook de bekabeling weggewerkt.
Heb dan nu ook het boilerhok opgeruimd (nu de verbouwing achter de rug is) zodat ik er even een goede foto van kon nemen.

Laat de zon maar komen want het is al een week belabberd slecht qua zonuren.

[ Voor 10% gewijzigd door Helhond op 26-03-2018 10:14 ]

[kmf]

Momenteel draait het geheel lekker. De grundfoss sensor die was aangesloten gaf eerst verkeerde cijfers. Deze is onder garantie vervangen waardoor ik nu echter cijfers krijg. Belangrijkste is dat het opgewekte vermogen (15kWh sinds zaterdagmiddag) nu bijgehouden wordt.

SD-kaartje in de Deltasol SL gezet. De logbestanden zijn gewoon tab-limited en dus makkelijk te verwerken. Ooit ga ik daar nog wat voor programmeren. Maar zelfs een leek kan makkelijk hiermee spelen op Excel of zo.

Mede dankzij deze gelogde meetgegevens heb ik de dT gewenst op 2,5C gezet, tAan op 2,5 en tUit op 2 om de kleinste beetje warmte uit de collectoren te persen.
Lager heeft geen nut gebleken, want dan is leidingverlies hoger dan afgifte. (te laag aan/uit, en er wordt warmte onttrokken uit boiler)

Helhond schreef op maandag 26 maart 2018 @ 10:03:
Ik heb dit weekend nog even de isolatie verder op orde gebracht en ook de bekabeling weggewerkt.
Heb dan nu ook het boilerhok opgeruimd (nu de verbouwing achter de rug is) zodat ik er even een goede foto van kon nemen.

Laat de zon maar komen want het is al een week belabberd slecht qua zonuren.

[afbeelding]

Ik ga vanmiddag ook eens een foto maken. Ik had nog wat ecose over van de verbouwing, dus heb ik de buffervat hiermee omgewikkeld. Ziet er nogal spacy uit nu.

De (lagere temp) leidingen heb ik ook met goedkoop bouwmarkt isolatie geisoleerd en gelijk voorzien van thermosensortjes om direct de leidingtemperatuur (minus marge) af te kunnen lezen.

Aan ene kant wel jammer. Die koperen en stalen leidingen zien er beter uit dan dat isolatiespul. Steampunk en zo.

[ Voor 3% gewijzigd door kmf op 26-03-2018 11:27 ]

[Helhond]

kmf schreef op maandag 26 maart 2018 @ 11:26:
De (lagere temp) leidingen heb ik ook met goedkoop bouwmarkt isolatie geisoleerd en gelijk voorzien van thermosensortjes om direct de leidingtemperatuur (minus marge) af te kunnen lezen.

Aan ene kant wel jammer. Die koperen en stalen leidingen zien er beter uit dan dat isolatiespul. Steampunk en zo.

Ik had nog wat EPDM (19mm) isolatie over (zwart) daarmee is het complete collector circuit geïsoleerd.
Leidingen heb ik verder met 13mm isolatie geisoleerd, dat is al meer dan de 9 mm die standaard bij de bouwmarkt ligt. De 19/20mm isolatie kan ik op heel veel plekken niet kwijt i.v.m. muren etc.

Het scheelt wel enorm, zeker als het boiler 40+ graden voelde je de leidingen een over een flink stuk opwarmen (geeft wel een behoorlijk verlies neem ik aan).
Overigens voelt de buitenkant van mijn buffer zelf niet warm aan.

Ik zoek nog wel goede "proppen" isolatie om de niet gebruikte aansluitingen te isoleren.

Ik vind de kale leidingen ook een stuk mooier staan, heb daar zo goed mijn best opgedaan om minimale (knel)koppelingen te gebruiken i.v.m. goede doorstroming (en kosten) en vind het gewoon mooier staan.
Daar is helaas nu niet zoveel meer van te zien.

Verder vraag ik me af of het isoleren van Viega flex leidingen nog veel oplevert, die zijn praktisch al van kunststof.

[ Voor 15% gewijzigd door Helhond op 26-03-2018 11:38 ]

[kmf]

Mijn collector circuit is ook met HT-isolatie geisoleerd door Jan. De andere lowT buizen welke in theorie max 45C kunnen worden met gewoon goedkoop bouwmarkt materiaal (geen idee wat de max temp is van dat soort spul.) "Terugverdientijd" van die duurdere isolatie is mij betreft te hoog. Zolang het geheel binnen de schil is, is het niet echt verloren denk ik.

Het is wel aan te raden om de buffer ook te isoleren, vooral de koppelingen, die zijn ook vrij warm.

Ik ga even een paar nachten aankijken wat de warmteverlies is nu met 10cm extra ecose isolatie.

@Helhond http://www.olino.org/arti...everlies-in-buisisolatie/ hoewel ik het niet helemaal eens ben met z'n meetmethode (steenwol samenpersen=isolatiewaarde verneuken), lijkt het niet heel rendabel. Zeker niet met dure isolatie

[ Voor 28% gewijzigd door kmf op 26-03-2018 12:09 ]

[Rhaelak]

Helhond schreef op maandag 26 maart 2018 @ 11:35:
[...]


Ik zoek nog wel goede "proppen" isolatie om de niet gebruikte aansluitingen te isoleren.

Die zijn er!

Ze zijn echt alleen asociaal duur

https://www.groene-energi...uffervat-isolatiekap.html

Ik was voornemens ze te bestellen (een jaar geleden) maar mijn mailtjes bleven onbeantwoord. Ik voel me dan ook niet meer zo gemotiveerd om iets te gaan bestellen.

Ik heb het nu opgelost door een stuk armaflex er over heen te plakken. Niet het fraaiste, maar werkt wel.

[Crazy-]

Crazy- schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 14:45:
wie o wie kan mij wat op weg helpen.

Doel: CV verwarming (vloerverwarming) & SWW
Artikelen: 3x vlakkeplaat, 400 liter met 1 extra spiraal, solarstation, vulstation, regelapparaat

Schema in gedachte:

- CV water via het vat
- Tapwater (SWW) via bovensten spiraal
- Zonne-boiler via onderste spiraal
- optioneel electrisch element

ik zit even met de aansluitingen van mijn zonneboiler; het betreft de HSP-1 400Liter van OEG

solar
[afbeelding]	[afbeelding]

helaas kom ik hier niet helemaal weg qua aansluitingen wat ik nu verder nodig heb.

Op dit moment heb ik het solar-station opgehangen met daarop een expansievat.

maar hoe nu verder?

overal zie ik RP 1, R 1, RP 1 1/4 als inch maten staan, waar ik niet helemaal weg mee kom -> mijn waterleiding is een standaard 16mm leiding, en de CV retour is een 22mm leiding (even uit het hoofd).

wat heb ik verder nog nodig qua mengkranen, ontluchter (bovenop het vat?), overstort of ontluchter op het dak bij de platen, anode/kathodes, afsluitfitting, kogelkranen etc... ?

ik heb indertijd bij OEG specifiek aangegeven ik wil alle onderdelen die ik nodig heb... maar dit zit er dus allemaal niet bij. ook op basis van wat onderzoek kom ik er nog niet helemaal uit wat er allemaal nog nodig is. Hierdoor blijft het project maar een beetje hangen en dat is uiteraard zonde!

solar
[afbeelding]	[afbeelding]	[afbeelding]
[afbeelding]

TL;DR: wat heb ik nodig om de boel netjes aan te sluiten? en waar vind ik de nodige koppelingen/verloopjes op deze inch maten? ik kan ze niet 1,2,3 vinden... ook omdat ik niet helemaal weet wat ik nodig heb.

wat ik reeds bedacht heb :

Lijst

Rp 1 1/4" naar 16mm knel verloop (Koudwater)

R 1" naar 22mm knel verloop (CV Retour)

We zijn weer wat maandjes verder helaas door omstandigheden. Echter morgen ontvang ik de 2 dakdoorvoerpannen voor de ZB leidingen !

Daar ik eerst het buitenwerk ga realiseren (de 3 ZB platen, leidingen naar binnen) wil ik nog 2 dingen weten:

- de sensor; kan deze gewoon kaal in het gat gestoken worden?
- dien ik op het dak een ontluchter te plaatsen?
Deze bijvoorbeeld http://www.solarmateriaal...up_id=70&aid=3246&lang=NL

[ericplan]

^^
Op het hoogste punt moet een ontluchter. Niet doen is problemen krijgen met vullen of met werken.

[Helhond]

Het kan zonder ontluchter als je dit met een drukvulpomp laat vullen.
Mocht je dat niet doen dan wordt het erg lastig, ik heb het zelf ook eerst geprobeerd zonder te doen maar kreeg het niet ontlucht zonder een drukvulpomp. Toen een ontluchter geplaatst en toen lukte het mij wel zonder een drukvulpomp.

Overigens is http://www.solarmateriaal.nl niet altijd de goedkoopste, (25 euro voor een ontluchter is wel schandalig veel), heb er zelf wel eens een goed geprijst mixventiel een keer vandaan.

Vergeet overigens niet een afsluiter te plaatsen tussen ontluchter en glycolcircuit. Anders kan je alsnog in de problemen komen als de temperatuur 180+ graden komt bij stroomuitval of stagnatie etc.

[ Voor 17% gewijzigd door Helhond op 26-03-2018 18:58 ]

[!null]

Hoogste punt kan je ook binnen maken he.

@Helhond wat bedoel je met afsluiter voor de ontluchter ? Je kunt een Solar ontluchter pakken die tegen hoge temps kan.

[Rhaelak]

@!null

Als het systeem in stagnatie gaat wordt het glycol gasvormig en ontsnapt dan makkelijk via de ontluchter, vandaar de afsluiter.

[Helhond]

!null schreef op maandag 26 maart 2018 @ 19:56:
Hoogste punt kan je ook binnen maken he.

@Helhond wat bedoel je met afsluiter voor de ontluchter ? Je kunt een Solar ontluchter pakken die tegen hoge temps kan.

De solar ontluchter in de link gaat tot 180 graden, heb regelmatig hier systeem voorbij zien komen die instagnatie waren met 200 graden.
Door de extra afsluiter (kogelkraan) blaas je dan niet je glycol naar buiten.

[kmf]

Mijn ingepakte boilervat


Ik heb een stapel thermometer (met sensorkabel) gekocht @ 1 euro per stuk. Sensor is onder isolatie geschoven direct tegen leiding aan. Geeft een reeel beeld van wat de warmte is per leiding (half uur na afwassen en laatste douchebeurt, Tbottom is al zo'n 25C kwijtgeraakt.).


Ook de wasmachinekraan is voorzien van een thermometertje. Deze wordt immers gevoed met zonneboilerverwarmd water

[Crazy-]

Helhond schreef op maandag 26 maart 2018 @ 18:56:
Het kan zonder ontluchter als je dit met een drukvulpomp laat vullen.
Mocht je dat niet doen dan wordt het erg lastig, ik heb het zelf ook eerst geprobeerd zonder te doen maar kreeg het niet ontlucht zonder een drukvulpomp. Toen een ontluchter geplaatst en toen lukte het mij wel zonder een drukvulpomp.

Overigens is http://www.solarmateriaal.nl niet altijd de goedkoopste, (25 euro voor een ontluchter is wel schandalig veel), heb er zelf wel eens een goed geprijst mixventiel een keer vandaan.

Vergeet overigens niet een afsluiter te plaatsen tussen ontluchter en glycolcircuit. Anders kan je alsnog in de problemen komen als de temperatuur 180+ graden komt bij stroomuitval of stagnatie etc.

Beschik zelf over een vulpomp systeem incl reservoir. Stukje goed onderhoudsgereedschap deze : https://www.oeg.net/nl/oe...afneembare-tank-516003065

Dan is het alleen met stagnatie; het gaat wel weer een heel gedoe worden om op het dak een ontluchter te plaatsen.

Buisaansluiting is 16mm knel van het paneel (even uit mijn hoofd) naar DIN16 ribbel. Dan dient daartussen dus weer de ontluchter te komen. Allemaal extra lekkage opties.

Daar ik nu lees alleen nodig voor vullen: moet deze er alsnog komen?

[Helhond]

Crazy- schreef op maandag 26 maart 2018 @ 22:21:
[...]


Beschik zelf over een vulpomp systeem incl reservoir. Stukje goed onderhoudsgereedschap deze : https://www.oeg.net/nl/oe...afneembare-tank-516003065

Dan is het alleen met stagnatie; het gaat wel weer een heel gedoe worden om op het dak een ontluchter te plaatsen.

Buisaansluiting is 16mm knel van het paneel (even uit mijn hoofd) naar DIN16 ribbel. Dan dient daartussen dus weer de ontluchter te komen. Allemaal extra lekkage opties.

Daar ik nu lees alleen nodig voor vullen: moet deze er alsnog komen?

Met zo'n vulpomp mag ik er vanuit gaan dat je wel af kunt zonder die ontluchter. Die blaas met groot volume alle lucht voor zich uit waardoor er vrijwel niks zou achter moeten blijven. Na een paar keer rond pompen moet de vloeistof luchtbel vrij zijn. Of je moet toevallig loze plekken hebben in je leiding waar lucht vast kan komen te zitten. Maar dat los je dan ook niet op met een ontluchter.
Mocht je er één willen plaatsen dan altijd i.c.m. een afsluiter.

Wat is de reden dat je zo'n vulsysteem hebt? Ik mag hopen dat je hem niet dagelijks/wekelijks nodig hebt?
Om de paar jaar een keer het glycol vervangen zou voldoende moeten zijn.
Ik heb bij de bouwmarkt een vulpompje van een paar tientjes gehaald daarmee vul en zet ik het systeem met gemak op 2 bar.

[ Voor 12% gewijzigd door Helhond op 27-03-2018 08:16 ]

[Crazy-]

Helhond schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 08:14:
[...]


Met zo'n vulpomp mag ik er vanuit gaan dat je wel af kunt zonder die ontluchter. Die blaas met groot volume alle lucht voor zich uit waardoor er vrijwel niks zou achter moeten blijven. Na een paar keer rond pompen moet de vloeistof luchtbel vrij zijn. Of je moet toevallig loze plekken hebben in je leiding waar lucht vast kan komen te zitten. Maar dat los je dan ook niet op met een ontluchter.
Mocht je er één willen plaatsen dan altijd i.c.m. een afsluiter.

Wat is de reden dat je zo'n vulsysteem hebt? Ik mag hopen dat je hem niet dagelijks/wekelijks nodig hebt?
Om de paar jaar een keer het glycol vervangen zou voldoende moeten zijn.
Ik heb bij de bouwmarkt een vulpompje van een paar tientjes gehaald daarmee vul en zet ik het systeem met gemak op 2 bar.

Mooi. Dat scheelt een hoop gedoe.
De reden dat ik hem heb... voor een prikkie mee gekocht bij OEG ;-) lang verhaal. Maar mooi meegenomen !

[mfmonkey]

Voor de set bij mijn oiders thuis heb ik uiteindelijk, na de leverancier van mijn set, nog 2 gemaild waarvan 1 (met een verschrikkelijk goede reden overigens) pas reageerde nadat we al voor de ene hadden gekozen. Jan uit waalwijk gaat hem leveren na aanleiding van een doorverwijzing van iemand hier.
Hij was lekker snel met het bellen EN de eerste offerte en dacht veel meer dan ik gewend ben mee, besprak alle relevante opties waaronder alle pompgroepen welke hij had incl voor en nadelen. Het gevoel bij het bedrijf is de voornaamste reden dat we de keuze voor jan hebben gemaakt. Groot bijkomend voordeel is de RVS boiler welke best wel goedkoop is vergeleken met anderen.

Mocht het wenselijk zijn om het bedrijf te noemen dan doe ik dat hier, anders voor geintresseerden via pm.

Vrijdag gaan we het spul ophalen (verzenden was duurder). En zaterdag hopen we de boel klaar te hebben.

[Helhond]

Voor welke configuratie ga je nu uiteindelijk?

Installatie in één dag? Sterkte!

[mfmonkey]

24 buizen, 200 liter.
Vrijdag middag na aankomst rond 1300 beginnen, hopen dat aan het einde van de dag de collector + dakdoorvoer klaar is. Gelukkig recent (1995) huis en geen houten dak maar zo'folie/zeil waardoor je recht op het gipsplaat van het plafond kijkt.

Dan zaterdag leidingwerk aanpassen. Boiler komt onder de ketel te staan dus dat water heeft heel korte leidingen nodig om op de boiler aangesloten te worden. Geld voor zowel SWW als cv, beide zijn opbouw in de ruimte dus makkelijk bewerkbaar.

Retour cv altijd door de boiler EN een mengventiel (dacht er giser pas aan) zodat ketel geen 70+ graden water krijgt. Bedenk me nu of dit zinvol is voor bescherming ketel, die kan immers qua cv ook op 80 graden ingesteld worden... Het cv water gaat door de bovenste spiraal.

De ruimte is enigsinds verbouwt door de komt van de boiler. Grappig is dat het expansievat van de ketel naar zolder heeft moeten verhuizen om ruimte te maken voor... Ja, raad je het al....


Een expansievat

Weinig keuze, de muur zat bijna vol en daar paste niet een 2e vat en de pompgroep bij.

[Beginner]

Een vraag aan mede zonneboiler-gebruikers. Recentelijk heb ik sensor T2, die ik eerst ter hoogte van de koude glycol uitlaat geplaatst had (vanuit het vat bekeken) meer tussen de in- en uitlaat van de glycol vloeistof verplaatst. De reden hiervoor was dat ik met name in de watermaanden het probleem had dat het elektrisch element (geplaatst ergens in het midden van het vat) geregeld bij moest springen. Nu het probleem: Als we dan klaar waren met douchen ging de zonneboiler, zelfs in de avonduren, zonder zon, draaien en het warme elektrisch verwarmde water boven in de boiler gebruiken om de onderkant weer op te warmen, via de collector. Dit is natuurlijk niet gewenst.
De vraag die ik nu heb is wat is nu een goede plaats voor de T2 sensor? Ik heb hem nu min of meer midden tussen de in- en uitlaat geplaatst, maar daar zit het verwarmingselement ook weer dichtbij in de buurt.

[Helhond]

Beginner schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 08:29:
Een vraag aan mede zonneboiler-gebruikers. Recentelijk heb ik sensor T2, die ik eerst ter hoogte van de koude glycol uitlaat geplaatst had (vanuit het vat bekeken) meer tussen de in- en uitlaat van de glycol vloeistof verplaatst. De reden hiervoor was dat ik met name in de watermaanden het probleem had dat het elektrisch element (geplaatst ergens in het midden van het vat) geregeld bij moest springen. Nu het probleem: Als we dan klaar waren met douchen ging de zonneboiler, zelfs in de avonduren, zonder zon, draaien en het warme elektrisch verwarmde water boven in de boiler gebruiken om de onderkant weer op te warmen, via de collector. Dit is natuurlijk niet gewenst.
De vraag die ik nu heb is wat is nu een goede plaats voor de T2 sensor? Ik heb hem nu min of meer midden tussen de in- en uitlaat geplaatst, maar daar zit het verwarmingselement ook weer dichtbij in de buurt.

Ik moest het een paar keer doorlezen voordat ik door had wat je precies bedoelde.
Je zegt nu dat je T2 sensor, (boiler/buffer sensor) kouder wordt na een douche buurt door de in stroming van koud leiding water waardoor je buffer onderin afkoelt.

Omdat je T1 sensor (buiten) op dat moment een hogere temperatuur aangeeft, gaat de pomp lopen van je glycolcircuit. Hierdoor wordt je gelaagdheid in je buffer dat door het elektrische element wordt veroorzaakt verspreid over het hele vat.


Het is voor ons wel makkelijk om te weten om hoeveel liter buffer het gaat? (of hoe je systeem er uberhaupt uit ziet )
Ik ga er vanuit dat dit een SWW buffer is (of heb je toch een hygiënespiraal)?

Ik kan een paar manieren verzinnen voor dit onwenselijke gedrag.
- Plaats de sensor ter hoogte van het elektrisch element, (nadeel je zonneboiler zal minder snel aanspringen)
- Verwarmen met een elektrisch element is niet geweldig (COP 1), je zou het kunnen na laten verwarmen met de CV en het elektrisch element uitschakelen. (Maar dan moet je terug op gas , verwarmen met een warmtepomp kan ook maar dat wordt een ander verhaal )
- Je hebt ook nog doorstroom verwarmers, dan heb je minder problemen met het vermengen van een gelaagdvat.
- Je kan ook nog de instellingen (inschakel dT) van je controller aanpassen, dan zal die in zo'n situatie iets minder snel aanspringen.
- Er zijn (uitgebreidere) controllers (zoals de Resol SL(T) die ik heb) waarbij je in de avonduren de pomp geforceerd kan uitschakelen (bv: 22:00 - 7:00 mag de pomp niet lopen)
- Een andere oplossing die ook duurzaam en besparend is en die je eigenlijk altijd in combinatie moet hebben met een zonneboiler is natuurlijk de Douche-WTW, door het gebruik van de restwarmte van het afvalwater komt dat het leidingwater dan gemiddeld met 20+ graden binnen, en zal dan ook niet zo snel je buffer koud trekken. (Zelf heb ik ook een DWTW en in de winter op grauwe dagen verwarmd het binnenkomende leidingwater zelfs soms mijn buffers van 18 naar 22 graden. )


Er zijn dus meerdere manieren, maar ik heb duidelijk overzicht van je installatie.
Misschien zijn er nog wel meer opties

[ Voor 10% gewijzigd door Helhond op 29-03-2018 08:59 ]

[Beginner]

@Helhond Sorry voor de kriptische omschrijving. Het is een buffervaatje van 350liter, die ik alleen gebruik voor warmwater om te douchen, etc. Het vat heeft wel een tweede spiraal voor CV ondersteuning, maar die heb ik niet in gebruik.
Ik had de dT voor het aan en uitspringen reeds verlegd, maar dat bracht niet het gewenste resultaat. Het verminderde het aanspringen natuurlijk wel. De controller die ik nu gebruik is een SR868C8 en die heeft volgens mij niet de optie om de pomp snachts uit te schakelen.
De reden voor verwarmen met een elektrisch element is vanwege overcapaciteit van de zonnepanelen, waardoor het goedkoper is om elektra te gebruiken i.p.v. gas. Een doorstroomverwarmer zou een mooie oplossing zijn, omdat dat minder opslagverlies zal geven en ook meer rendement van de zonneboiler zal opleveren. Ik hou dit even aan als finale oplossing.
Ik ben echter benieuwd wat een goede/beste plek is voor de T2 sensor. Eerst zat hij ter hoogte van de uitlaat van het afgekoelde glycol uit het vat. Nu heb ik hem iets van 7,5 cm onder het elektrische element geplaatst. Dat heeft nu wel als effect dat ik snachts niet meer zie dat de pomp aanspringt. Dus dat helpt wel, maar wat voor lokatie gebruikt men hier op het forum voor deze T2 sensor?

[Helhond]

Een 350L is wel vrij fors voor alleen SWW, zeker voor een elektrisch element om dat 24/7 warm te houden in de winter.

M'n schema nogmaals: mijn sensor T3 in dit geval is jouw T2.


Zit op 1/3 van boven de koude glycol uitloop, duidelijk te zien op de rechterbuffer.
Dit is meestal een standaard plek, dus zal weinig variatie in zitten.


In dit geval is denk ik de sensor t.h.v. het elektrisch element plaatsen de snelste oplossing.
Maar ik heb het idee dat je systeem niet helemaal optimaal is geconfigureerd.

Staat je elektrisch element altijd aan? En doe je ook aan legionella preventie runs?

[ Voor 13% gewijzigd door Helhond op 29-03-2018 09:20 ]

[Crazy-]

Crazy- schreef op dinsdag 27 maart 2018 @ 10:43:
[...]


Mooi. Dat scheelt een hoop gedoe.
De reden dat ik hem heb... voor een prikkie mee gekocht bij OEG ;-) lang verhaal. Maar mooi meegenomen !

navraag geeft men toch het advies om in het Solar circuit een ontluchter te plaatsen bij de uitgang van de solarplaten. https://www.oeg.net/nl/sp...ing-3-4-is-516000310.html

bijzonder duur dingetje

[!null]

Tja, maar die moet ook wat kunnen hebben. Behoorlijke drukverschillen en temperatuur.

[Helhond]

Crazy- schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 13:08:
[...]


navraag geeft men toch het advies om in het Solar circuit een ontluchter te plaatsen bij de uitgang van de solarplaten. https://www.oeg.net/nl/sp...ing-3-4-is-516000310.html

bijzonder duur dingetje

Slecht advies als ze jouw die spirovent voor bij de collectoren probeerde aan te smeren.

Zo'n microbel ontluchter zet je niet bovenin bij je collectoren.
Zo'n spirovent is dus voor microbelletjes op te vangen in de vloeistof, deze te laten accumuleren tot grote bellen die vervolgens afgelaten worden.

Crazy- schreef op maandag 26 maart 2018 @ 17:18:
[...]
Deze bijvoorbeeld http://www.solarmateriaal...up_id=70&aid=3246&lang=NL

De (snel)ontluchter uit je eerste post is prima, deze laat grote volumes lucht af.
Die kost dan ook maar een paar tientjes. (Mijne kostte slechts 6 euro, van daar mijn opmerking dat ik ze nogal aan de prijs vond)
Echter dienen alle ontluchters afgesloten te kunnen worden i.v.m. stagnatie (= gasvorming van glycol -> resulteert in een stoomtrein bij je collectoren = niet wenselijk) Door de klep kan dan het gas niet ontsnappen tijdens stagnatie.

Wat voor pompgroep heb jij in je installatie?
Ik heb deze pompgroep van OEG en daar zit ook een soort gelijke "microbel" ontluchter in.

Handleiding pagina 12, daar staat uitleg. Spirovent werkt niet heel veel anders dan dat die automatisch open en dicht gaat, en bij deze moet je af en toe ff het kraantje openen. (Net zoals bij de radiatoren)

Microbel lucht is overigens zoals de naam suggereert luchtbellen van micro formaat die opgesloten zitten in de vloeistof, zo'n microbel ontluchter is in staat dat er uit te halen.
Door de korreltjes/kogeltjes en het verschil in oppervlaktespanning worden het lucht er uitgefilterd en komt boven in een luchtbel te zitten die je dan wel of niet handmatig moet aflaten. (Complex proces)

Die microbellen zijn over het algemeen niet zo'n probleem, tenzij je er te veel hebt. Lucht (gas) zet veel meer uit bij temperatuur verhoging, waardoor je de druk dus veel meer gaat fluctueren dan nodig is in je systeem wat niet echt wenselijk is. Ze kunnen van naturen ook langzaam accumuleren en dan kan je dus weer echter een luchtgat krijgen waardoor de glycol slecht rond gepompt kan worden.

Voorbeeld foto'tje gejat van Google/Tweakers:

[ Voor 46% gewijzigd door Helhond op 29-03-2018 14:02 ]

[Crazy-]

Helhond schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 13:33:
[...]


Slecht advies als ze jouw die spirovent voor bij de collectoren probeerde aan te smeren.

Zo'n microbel ontluchter zet je niet bovenin bij je collectoren.
Zo'n spirovent is dus voor microbelletjes op te vangen in de vloeistof, deze te laten accumuleren tot grote bellen die vervolgens afgelaten worden.


[...]


De (snel)ontluchter uit je eerste post is prima, deze laat grote volumes lucht af.
Die kost dan ook maar een paar tientjes. (Mijne kostte slechts 6 euro, van daar mijn opmerking dat ik ze nogal aan de prijs vond)
Echter dienen alle ontluchters afgesloten te kunnen worden i.v.m. stagnatie (= gasvorming van glycol -> resulteert in een stoomtrein bij je collectoren = niet wenselijk) Door de klep kan dan het gas niet ontsnappen tijdens stagnatie.

Wat voor pompgroep heb jij in je installatie?
Ik heb deze pompgroep van OEG en daar zit ook een soort gelijke "microbel" ontluchter in.

Handleiding pagina 12, daar staat uitleg. Spirovent werkt niet heel veel anders dan dat die automatisch open en dicht gaat, en bij deze moet je af en toe ff het kraantje openen. (Net zoals bij de radiatoren)

Microbel lucht is overigens zoals de naam suggereert luchtbellen van micro formaat die opgesloten zitten in de vloeistof, zo'n microbel ontluchter is in staat dat er uit te halen.
Door de korreltjes/kogeltjes en het verschil in oppervlaktespanning worden het lucht er uitgefilterd en komt boven in een luchtbel te zitten die je dan wel of niet handmatig moet aflaten. (Complex proces)

Voorbeeld foto'tje gejat van Google/Tweakers:
[afbeelding]

Deze heb ik https://www.oeg.net/nl/oe...-br-zonder-pomp-516007339

[WoudseHoeve]

Beginner schreef op donderdag 29 maart 2018 @ 09:05:
@Helhond Sorry voor de kriptische omschrijving. Het is een buffervaatje van 350liter, die ik alleen gebruik voor warmwater om te douchen, etc. Het vat heeft wel een tweede spiraal voor CV ondersteuning, maar die heb ik niet in gebruik.
Ik had de dT voor het aan en uitspringen reeds verlegd, maar dat bracht niet het gewenste resultaat. Het verminderde het aanspringen natuurlijk wel. De controller die ik nu gebruik is een SR868C8 en die heeft volgens mij niet de optie om de pomp snachts uit te schakelen.
De reden voor verwarmen met een elektrisch element is vanwege overcapaciteit van de zonnepanelen, waardoor het goedkoper is om elektra te gebruiken i.p.v. gas. Een doorstroomverwarmer zou een mooie oplossing zijn, omdat dat minder opslagverlies zal geven en ook meer rendement van de zonneboiler zal opleveren. Ik hou dit even aan als finale oplossing.
Ik ben echter benieuwd wat een goede/beste plek is voor de T2 sensor. Eerst zat hij ter hoogte van de uitlaat van het afgekoelde glycol uit het vat. Nu heb ik hem iets van 7,5 cm onder het elektrische element geplaatst. Dat heeft nu wel als effect dat ik 's nachts niet meer zie dat de pomp aanspringt. Dus dat helpt wel, maar wat voor locatie gebruikt men hier op het forum voor deze T2 sensor?

Wat dacht je van een tijdschakelaar tussen je verwarmings element of pomp?
Ook met een losse temperatuur schakelaar (aliexpres) op 60 graden (bij T1) of zo kan je het draaien van de pomp beperken.