Zonneboilers, dit is de plek

[Speedy-Andre]

De huidige boiler heeft ook al korte flexibele slangen, dat ding verschuif je nog wel zonder heftruck
Bedoel je die wielen naderhand er onder?
Ze adviseren zelfs om hem op de vloer vast te schroeven.

[reneeke1970]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 14:43:
De huidige boiler heeft ook al korte flexibele slangen, dat ding verschuif je nog wel zonder heftruck
Bedoel je die wielen naderhand er onder?
Ze adviseren zelfs om hem op de vloer vast te schroeven.

Ik heb 40 mm plank iets groter dan de boiler met wielen van 75 kg draagkracht. Rol hem zo op en neer

[Speedy-Andre]

Een plank heb ik ook, reeds getest met objecten van 100kg dus dat moet lukken

[wizzopa]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 14:11:
Opruimen was ik van plan, maar ik ging eerst eens nameten hoeveel ruimte dat echt oplevert.
In een kamertje heb ik 4 stellingen staan, door ze anders te plaatsen kan de wpboiler er beter bij.
Echter zag ik hoeveel ruimte er dan nog maar over was voor de leidingen die rechts op de Atlantic zitten
Zo goed als niets dus want naast de rekken was er 80cm vrij terwijl het ding 62cm breed is en 66cm diep is
De Daalderop boiler is met 50cm doorsnee nog te doen, een wpboiler is uit een stuk en manshoog.
Nu heb ik flex leidingen gezien waarmee het kan, pijpen buigen is geen sport die ik beoefen

Is dit misschien een oplossing.

https://www.sunamp.com/

YouTube: Sunamp Heat Battery | Fully Charged

[Speedy-Andre]

wizzopa schreef op zaterdag 26 augustus 2017 @ 12:43:
[...]

Is dit misschien een oplossing.

https://www.sunamp.com/

YouTube: Sunamp Heat Battery | Fully Charged

1700 pondjes kostte hij in 2016 ...
Je kan het beste een pv overschot hebben, maar als je een gewone boiler vervangt scheelt dat aardig.
Leuke van dit ding is dat hij als doorstromer werkt en sneller dan een boiler op temperatuur is
Daarnaast uiteraard een stuk lichter dan een volle boiler.

[NiGeLaToR]

Iemand al ervaring met hetelucht verwarming + wp + pv + zonnecollector?

Ik verbruik 900m3 gas per jaar in ons vrijstaande huis van 180m2 en 650m3. 20m3 per maand gaat op aan douchen met een geisertje en koken (240m3 per jaar) en dus 660m3 aan verwarmen. Ik zorg in de zomer dag onze zuid & zuidwest ramen de verwarming ontlasten e.d.

Wil ik van gas af dan moet ik dus de geiser & de wtw eruit, wisselen voor een wp + waterbad voor de kachel, maar dan zou ik ook graag meer zonne-energie inzetten.

Ik kan overigens naast een zonne collector ook meer PV plaatsen. Ik heb nu 4.000kWh PV opbrengst per jaar maar kom dankzij electrische auto al weer 1.000kWh te kort.

Enfin: wie heeft er ervaring met Brink HLV en zonnecollectoren? Ik kan er bijzonder weinig over vinden helaas, tis toch meestal uitgaande van traditionele CV systemen op basis van water.

[Rhaelak]

@NiGeLaToR

Ik meen mij te herinneren dat de Brink HLV toestellen verwarmen door middel van een direct gasgestookt branderbed. Er wordt dus geen water verwarmd om vervolgens de lucht mee te verwarmen. Je kan er dan ook geen ZB aan koppelen.

[NiGeLaToR]

Rhaelak schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 10:27:
@NiGeLaToR

Ik meen mij te herinneren dat de Brink HLV toestellen verwarmen door middel van een direct gasgestookt branderbed. Er wordt dus geen water verwarmd om vervolgens de lucht mee te verwarmen. Je kan er dan ook geen ZB aan koppelen.

De monteur had het echter over het vervangen van dit branderbed door een waterbak met warm water. Die je kunt aansluiten op je CV.. óf.. iets anders wat water verwarmt. Maar zo te lezen wordt het een beetje pionieren Hoopte dat er toevallig iemand rondhing die dit al heeft.

[!null]

NiGeLaToR schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 10:30:
[...]


De monteur had het echter over het vervangen van dit branderbed door een waterbak met warm water. Die je kunt aansluiten op je CV.. óf.. iets anders wat water verwarmt. Maar zo te lezen wordt het een beetje pionieren Hoopte dat er toevallig iemand rondhing die dit al heeft.

Dus eigenlijk, de interieur verwarming van vrijwel iedere auto?
Radiatortje warm maken en lucht er doorheen blazen.

Het is niet echt rocket sience, alleen moet je dus gaan rekenen met capaciteit. Want je hebt de capaciteit van zo'n radiator bij bepaalde aanvoer temperatuur.
Ik denk dat je vrij makkelijk van die universele radiatortjes kan kopen en er dan een zootje van achter elkaar zetten.
Of juist kleine radiateurtjes pakken en de lucht er volledig doorheen krijgen, maar kan me voorstellen dat dat teveel blokkeert (zeker als er vuiligheid in gaat zitten, als het voor je filters zit)

Wat je ook kunt doen is je minder suf rekenen, maar gewoon de zonneboiler het laten verwarmen en kijken waar het schip strand.
Als de huidige gasverwarming al modulair regelt, en binnenkomende luchttemperatuur meet, dan zou je de zonneboiler ervoor kunnen zetten. Als de verwarming aansluit moet je dus ook een pompje aanzetten om de radiatortjes in je luchtleiding op temperatuur van het zonneboilervat te krijgen en te houden.
Dan is het ter ondersteuning.

Maar ik heb geen verstand van die installaties, ik weet niet hoe slim die zijn.

[ Voor 11% gewijzigd door !null op 28-08-2017 10:51 ]

[NiGeLaToR]

!null schreef op maandag 28 augustus 2017 @ 10:49:


Maar ik heb geen verstand van die installaties, ik weet niet hoe slim die zijn.

Het punt is dat ze ze blijkbaar ook kant-en-klaar leveren tegenwoordig en ons systeem kan laten ombouwen. But what is the fun in that?

Aan de andere kant: Brink is niet echt scheutig met documentatie e.d., dus om de verwarming van m'n huis af te laten hangen van trial and error wordt ook niets.

Ik begrijp op zich de relatie tussen de temperatuur en het volume van de luchtstroom vs de warmte afgifte capaciteit van het aangeboden water. Dat is nu statisch, maar wel instelbaar. Als het water een wisselende temperatuur krijgt dan moet de luchtstroom wellicht dynamisch.
Al heb je dan nog een probleem: bij een te lage luchtdruk haal je het einde van je huis niet, omdat lucht toch de weg van de minste weerstand zoekt.

Enfin, ik ga me verder verdiepen en me nog 's laten voorlichten door de installateur. Daarna kom ik gewoon terug met iets meer kennis.

[Rhaelak]

@NiGeLaToR

Een warmtewisselaar in je kanaal inbouwen kan inderdaad ook. Je zou als je het echt wilt weten de maatvoering moeten opnemen, luchthoeveelheid en gewenste capaciteit bepalen dan is er aan te rekenen wat zoiets gaat kosten. Hoeft niet heel duur te zijn.

Hoe er wel rekening mee dat hoe groter de warmtewisselaar hoe meer luchtzijdige weerstand dit opwekt en hoe minder lucht de unit verplaatst, tenzij je de ventilator kan optoeren, maar dan verbruik je weer meer energie.

Kan allemaal wel, maar het vergt wat aandacht.

[Helhond]

Ik ben nu aan het afronden van mijn opstelling en wil deze dan gaan bestellen ergens deze maand.

Ik was benieuwd of mensen nog tips of opmerkingen hadden voor installatie om mee rekening mee te houden: "Een extra afsluiter hier, een extra aftapkraan daar, eventueel een terugslagklep daar".

Verder vroeg ik mij af of er nog mensen goede ervaringen hebben met de RVS ribbelbuis DN16 met 19mm isolatie van Potz Blitz?

Ik wil deze daar bestellen gezien mijn leverancier 26 euro p/m rekent terwijl dit bij Potz Blitz slechts 15 p/m kost voor hetzelfde. Nu wilde ik wat extra meters bestellen just to be sure, dus in totaal 15 meter voor 225,- t.o.v. van bijna 400 euro, en dat scheelt nogal wat.

Ik wil zowiezo daar nog wat extra koppelingen bestellen.

[Rhaelak]

@Helhond

Ziet er goed uit. Heb je wel een automatische ontluchter opgenomen in je CV systeem? Deze zou ik zo hoog mogelijk (waarschijnlijk dus bij je vaten op zolder?) monteren.

Verder afsluiters plaatsen bij componenten zoals je vaten voor als je er nog eens aan moet werken.

Leidingwerk qua diameter lijkt mij verder ook wel in orde.

Ben benieuwd hoe het je gaat bevallen als het eenmaal draait!

[MeTooPV]

RVS ribbelbuis werkt heel makkelijk. Heb er wel de koppelingen al op laten zetten. Geen idee of je dat zelf makkelijk en goed kan doen zonder speciaal gereedschap. Ik zou ook de aanvoer en retour los van elkaar houden, sosm zitten ze in 1 stuk isolatie omhulling, maar dat is lastig bij bochten.

[Helhond]

Heeft er iemand ook nog ervaring met Potz Blitz?

[Leudal]

Ja hoorr hebben bij ons de ribbelbuis met issolatie geleverd. Geen problemen.

[Helhond]

@Leudal
Thx, is de rvs slang ook makkelijk te splitten (aanvoer/retour) zonder al te veel te hoeven klotevioolen met de isolatie?

[Leudal]

De aanvoer en retour worden ongeveer om de meter aan elkaar gehouden met ductape.
Het is een flinke doos vol.
De slangen door een koog omhoog getrokken en de aanvoer gemerkt met rode tape onder en boven om ze niet te verwisselen.

[adnanoner]

De kogel is door de kerk. We willen graag een zonneboiler.

Situatieschets: We wonen op de begane grond, en hebben recentelijk een uitbouw gedaan. Totale oppervlak is 100m2. Uitbouw is conform bouwbesluit + een beetje (dak: rc 6, wanden: rc 4.5 en vloer uitbouw rc 4.5, vloer huidige huis rc 1) en hr++ glas. Vorig jaar was ons verbruik zo'n 1200m3.

Nu gaan we echter de vloer niet onder de uitbouw, ook isoleren (totale rc waarde van rond de 7 a 8 ). Dat zal sowieso een redelijke impact hebben, ik hoop dat ons totaal verbruik dan daalt naar zo'n 900m3 (waarvan 120m3 voor SWW en gas) zal gaan (CV was ook verkeerd ingesteld namelijk op 80 ipv 60 graden en de nest had vrij dom gestookt).

Het geheel wordt met lage temperatuur vloerverwarming opgewarmd, en we hebben ook zojuist een Elga geïnstalleerd. Ons verbruik voor warm water (SWW) + koken is jaarlijks zo'n 120m3 (douche heeft een redelijk zuinig doorstroomklasse. Daarnaast gebruiken we twee keer per maand het bad).
We hopen dat we met de Elga door een beetje slim te 'stoken' bijna geen gas hoeven te gebruiken voor het verwarmen (we hebben verder nog vraaggestuurde ventilatie).

We willen gasloos gaan en een zonneboiler lijkt ons een mooie aanvulling (naast extra zonnepanelen en de warmtepomp).
Verder willen we ook wat op de groei kiezen, dus willen we het liefst dat de zonneboiler overcapaciteit heeft, wat ook het naverwarmen ten goede komt.


We willen dus in ieder geval een zonneboiler voor SWW, en het liefst met CV ondersteuning. Ik zou dan heatpipes willen gebruiken maar zit dan waarschijnlijk ook met stagnatie. Oplossingen naast affakkelen zijn er wel (Kingspan of OEG) maar ook een stuk duurder (wel als voordeel dat als er iets kapot gaat je makkelijk kan repareren).
Een verwarming in de voortuin om af te fakkelen zie ik niet zo zitten. Is er nog een andere optie (naast een zwembad aanleggen )?

Waar ik het niet meer exact weet is bij de boiler zelf. Gaan we voor één grote boiler met hygienespiraal van 400, of een SWW boiler (200) met een buffervat (200) die door een 3weg-klep prio krijgt waar die moet opwarmen. Naast de boiler zullen we dan waarschijnlijk ook nog een doorstroomverwarmer nemen voor naverwarming in de winter.

Wat ik lastig vind wat betreft boiler + buffervat vs boiler, is dat ik in het geval van één boiler, de regeling niet zo goed voor me zie. Hoe zorg je ervoor dat er genoeg warmte in je boiler blijft voor douchen, en dat niet alles wordt 'leeggetrokken' door je vloerverwarming?

Daarnaast, hoe sluit ik nu de Elga aan in het geheel? In het geval van een enkele boiler, gaat de retour van de vloerverwarming dus daardoorheen? Hoe weet je dan wanneer je moet stoppen (genoeg overlaten voor SWW)? In het geval van het buffervat kun je in ieder geval de keuze maken het retour door de buffer te gooien indien de temperatuur hoger is.

Verder, als de CV de deur uit doet, kan de Elga dan in zijn uppie de aansturing aan? Wat moeten we doen als het noodweer is? Mooist zou zijn als dan een elektrische verwarmer in de boiler/buffervat ook zou kunnen helpen met het opwarmen, zodat je iig voorbij -8 graden kan komen (tot zover houd de Elga het bij ons uit op basis van warmteberekeningen).

Veel vragen dus haha , mocht iemand ons kunnen helpen met een deel te van beantwoorden, graag

[mfmonkey]

adnanoner schreef op maandag 11 september 2017 @ 09:20:
De kogel is door de kerk. We willen graag een zonneboiler.

Situatieschets: We wonen op de begane grond, en hebben recentelijk een uitbouw gedaan. Totale oppervlak is 100m2. Uitbouw is conform bouwbesluit + een beetje (dak: rc 6, wanden: rc 4.5 en vloer uitbouw rc 4.5, vloer huidige huis rc 1) en hr++ glas. Vorig jaar was ons verbruik zo'n 1200m3.

Nu gaan we echter de vloer niet onder de uitbouw, ook isoleren (totale rc waarde van rond de 7 a 8 ). Dat zal sowieso een redelijke impact hebben, ik hoop dat ons totaal verbruik dan daalt naar zo'n 900m3 (waarvan 120m3 voor SWW en gas) zal gaan (CV was ook verkeerd ingesteld namelijk op 80 ipv 60 graden en de nest had vrij dom gestookt).

Het geheel wordt met lage temperatuur vloerverwarming opgewarmd, en we hebben ook zojuist een Elga geïnstalleerd. Ons verbruik voor warm water (SWW) + koken is jaarlijks zo'n 120m3 (douche heeft een redelijk zuinig doorstroomklasse. Daarnaast gebruiken we twee keer per maand het bad).
We hopen dat we met de Elga door een beetje slim te 'stoken' bijna geen gas hoeven te gebruiken voor het verwarmen (we hebben verder nog vraaggestuurde ventilatie).

We willen gasloos gaan en een zonneboiler lijkt ons een mooie aanvulling (naast extra zonnepanelen en de warmtepomp).
Verder willen we ook wat op de groei kiezen, dus willen we het liefst dat de zonneboiler overcapaciteit heeft, wat ook het naverwarmen ten goede komt.


We willen dus in ieder geval een zonneboiler voor SWW, en het liefst met CV ondersteuning. Ik zou dan heatpipes willen gebruiken maar zit dan waarschijnlijk ook met stagnatie. Oplossingen naast affakkelen zijn er wel (Kingspan of OEG) maar ook een stuk duurder (wel als voordeel dat als er iets kapot gaat je makkelijk kan repareren).
Een verwarming in de voortuin om af te fakkelen zie ik niet zo zitten. Is er nog een andere optie (naast een zwembad aanleggen )?

Waar ik het niet meer exact weet is bij de boiler zelf. Gaan we voor één grote boiler met hygienespiraal van 400, of een SWW boiler (200) met een buffervat (200) die door een 3weg-klep prio krijgt waar die moet opwarmen. Naast de boiler zullen we dan waarschijnlijk ook nog een doorstroomverwarmer nemen voor naverwarming in de winter.

Wat ik lastig vind wat betreft boiler + buffervat vs boiler, is dat ik in het geval van één boiler, de regeling niet zo goed voor me zie. Hoe zorg je ervoor dat er genoeg warmte in je boiler blijft voor douchen, en dat niet alles wordt 'leeggetrokken' door je vloerverwarming?

Daarnaast, hoe sluit ik nu de Elga aan in het geheel? In het geval van een enkele boiler, gaat de retour van de vloerverwarming dus daardoorheen? Hoe weet je dan wanneer je moet stoppen (genoeg overlaten voor SWW)? In het geval van het buffervat kun je in ieder geval de keuze maken het retour door de buffer te gooien indien de temperatuur hoger is.

Verder, als de CV de deur uit doet, kan de Elga dan in zijn uppie de aansturing aan? Wat moeten we doen als het noodweer is? Mooist zou zijn als dan een elektrische verwarmer in de boiler/buffervat ook zou kunnen helpen met het opwarmen, zodat je iig voorbij -8 graden kan komen (tot zover houd de Elga het bij ons uit op basis van warmteberekeningen).

Veel vragen dus haha , mocht iemand ons kunnen helpen met een deel te van beantwoorden, graag

Klinkt alsof je al een heel eind bent met het uitdenken van je plannen.
-wat is het beschikbare dakoppervlak voor de buizen (heat pipes)
-hoeveel ruimte heb je binnen voor de boilers en pompgroep? (oppervlak maar ook hoogte van de ruimte)

Als je niet een affakkel radiator ergens kwijt wilt zijn er denk ik maar 3 oplossingen
-lozing op het riool, je laat het hete water uit de boiler lopen en deze word weer gevult met koud leiding water.
-meer capaciteit aanleggen, als je een hoeveelheid buizen op het dak hebt liggen welke 2x200 op de max krijgen kun je een 3e vat neerzetten als soort van stagnatiebuffer.
-leegloopsysteem, zodra de max temp is bereikt loopt het leeg en ontstaat er geen verdere schade.

De 1e is enkel een oplossing als je alleen op de beste 3 dagen in het jaar last van stagnatie hebt, anders is het zonde van het water en kost het ook best veel.
De 2e is de mooiste omdat je zo max gebruik maakt van de beschikbare zon maar is sterk afhankelijk van de beschikbare ruimte
De laatste is de meest realistische oplossing maar is wel iets minder efficient.

Ik zou de verhouding aanpassen als je echt “maar“ 2 buffers wilt. De eerste zowieso kleiner omdat je dan in de winter eerder je water op de gewenste temperatuur hebt. De 2e zou ik zo groot als fysiek mogelijk doen, hierbij rekening houdend met de verhouding water/buizen. Op 40 buizen zou ik geen 800 liter plaatsen maar als ik zelf de ruimte had zou ik wel graag 800 willen, ik heb 90 buizen (oost-west).

En ook niet onbelangrijk, wat is je budget?

Hoe je het aan moet sluiten weet ik niet, ik ben niet bekend met elga maar er zijn er hier zat die het je zo kunnen vertellen.

[ Voor 51% gewijzigd door mfmonkey op 11-09-2017 12:28 ]

[adnanoner]

@mfmonkey thanks voor je reactie .

Dakoppervlak is er op zich wel genoeg (we zijn nu bezig de grote VvE over te halen dat we een gezamelijk muur van een opbouw verdieping voor berging op het zuiden gelegen kunnen gebruiken. Daar zouden we bijvoorbeeld 40 heatpipes kunnen leggen). Het totale budget is denk ik zo'n 11k, maar hier zit alles in om aardgasloos en nul op de meter te worden (ombouwen naar inductie, DWTW, doorstroomverwarmer, zonnepanelen zelf aanleggen). Dus het 'budget' van de zonneboiler hangt samen met zonnepanelen (als ik minder zonnepanelen hoef te leggen omdat ik meer kan verwarmen met de zonneboiler en zo minder hoef te salderen).
Daar hangt dus ook de hoeveelheid heat pipes vanaf. Laten we voor het gemak zeggen dat het voor de zonneboiler het budget max 4k is (als de subsidie er vanaf is), en we de zonneboiler zelf kunnen kopen/ophangen, maar het aansluiten misschien laat doen (we zijn op zich wel handig, maar niet zo veel zin in verantwoordelijk te zijn voor lekages/aansprakelijkheid VvE, maar wellicht als het budget wat krap is dat we meer proberen zelf te doen).

Binnen is er ruimte in het washok voor een boilervat van 400 liter max (en de pompgroep). Maar we hebben ook een kruipruimte en zouden daar ook nog een extra buffer (horizontaal) kunnen neerleggen. Daar zou dan bijvoorbeeld mooi een buffervat voor stagnatie kunnen (die zou ik wellicht voor een schappelijke prijs tweedehands op de kop kunnen tikken). Maar als ik dan zo een stagnatievat heb, dan 'verschuif' ik toch alleen het probleem, of valt dat wel mee door stilstandsverliezen en niet altijd beschikbaarheid van de zon?

Dus iets wat bijv een goede combo zou zijn is 40 heatpipes, 2x200 liter, met 3-weg prio, 1e vat SWW en vervolgens naar het tweede vat wat zo warm mogelijk wordt, en als die te warm is, naar een derde 'stagnatie' vat.
Hoe sluit je dat dan allemaal aan op de vloerverwarming, en het warm tapwater? En ook nog eens onderling zodat de warmte 'slim' wordt verdeeld?

[ Voor 4% gewijzigd door adnanoner op 12-09-2017 12:13 ]

[Proton_]

Je keuze voor een Elga is wel apart als het doel "gasloos" is.

[adnanoner]

Proton_ schreef op maandag 11 september 2017 @ 14:13:
Je keuze voor een Elga is wel apart als het doel "gasloos" is.

Ja, dat is helaas zo gegroeid. Ik had achteraf liever bijv. een Loria. Amsterdam heeft nu een mooie subsidie om gasloos te gaan, maar daarvoor hadden we al de Elga genomen. Heb je misschien beter advies voor me dan een zonneboiler erbij te nemen en veel panelen (en goede isolatie)? Volgens mijn warmteverliesberekening halen we tot ong -8 graden met de Elga. Als we dan nog een een buffervat hebben met elektrisch element kunnen we zo dat laatste stuk als het echt koud is nog overbruggen.

[ Voor 19% gewijzigd door adnanoner op 11-09-2017 15:09 ]

[reneeke1970]

adnanoner schreef op maandag 11 september 2017 @ 14:52:
[...]


Ja, dat is helaas zo gegroeid. Ik had achteraf liever bijv. een Loria. Amsterdam heeft nu een mooie subsidie om gasloos te gaan, maar daarvoor hadden we al de Elga genomen. Heb je misschien beter advies voor me dan een zonneboiler erbij te nemen en veel panelen (en goede isolatie)? Volgens mijn warmteverliesberekening halen we tot ong -8 graden met de Elga. Als we dan nog een een buffervat hebben met elektrisch element kunnen we zo dat laatste stuk als het echt koud is nog overbruggen.

Als je twijfelt aan de elga laat je toch de CV even hangen, stel hem af op propaan met flesje eronder en je zit safe eerste proef winter

[!null]

adnanoner schreef op maandag 11 september 2017 @ 14:52:
[...]


Ja, dat is helaas zo gegroeid. Ik had achteraf liever bijv. een Loria. Amsterdam heeft nu een mooie subsidie om gasloos te gaan, maar daarvoor hadden we al de Elga genomen. Heb je misschien beter advies voor me dan een zonneboiler erbij te nemen en veel panelen (en goede isolatie)? Volgens mijn warmteverliesberekening halen we tot ong -8 graden met de Elga. Als we dan nog een een buffervat hebben met elektrisch element kunnen we zo dat laatste stuk als het echt koud is nog overbruggen.

Vergeet de subsidie nul op meter niet he.
En wellicht kun je toch gebruik maken van subsidie gasloos, ondanks dat je al maatregelen hebt genomen. Je bent toch nog niet gasloos?

[jerh]

adnanoner schreef op maandag 11 september 2017 @ 12:56:
@mfmonkey thanks voor je reactie .

Dakoppervlak is er op zich wel genoeg (we zijn nu bezig de grote VvE over te halen dat we een gezamelijk muur van een opbouw verdieping voor berging op het zuiden gelegen kunnen gebruiken. Daar zouden we bijvoorbeeld 40 heatpipes kunnen leggen). Het totale budget is denk ik zo'n 11k, maar hier zit alles in om aardgasloos en nul op de meter te worden (ombouwen naar inductie, DWTW, doorstroomverwarmer, zonnepanelen zelf aanleggen). Dus het 'budget' van de zonneboiler hangt samen met zonnepanelen (als ik minder zonnepanelen hoef te leggen omdat ik meer kan verwarmen met de zonneboiler en zo minder hoef te salderen).
Daar hangt dus ook de hoeveelheid heat pipes vanaf. Laten we voor het gemak zeggen dat het voor de zonneboiler het budget max 4k is (als de subsidie er vanaf is), en we de zonneboiler zelf kunnen kopen/ophangen, maar het aansluiten misschien laat doen (we zijn op zich wel handig, maar niet zo veel zin in verantwoordelijk te zijn voor lekages/aansprakelijkheid VvE, maar wellicht als het budget wat krap is dat we meer proberen zelf te doen).

Binnen is er ruimte in het washok voor een boilervat van 400 liter max (en de pompgroep). Maar we hebben ook een kruipruimte en zouden daar ook nog een extra buffer (horizontaal) kunnen neerleggen. Daar zou dan bijvoorbeeld mooi een buffervat voor stagnatie kunnen (die zou ik wellicht voor een schappelijke prijs tweedehands op de kop kunnen tikken). Maar als ik dan zo een stagnatievat heb, dan 'verschuif' ik toch alleen het probleem, of valt dat wel mee door stilstandsverliezen en niet altijd beschikbaarheid van de zon?

Dus iets wat bijv een goede combo zou zijn is 40 heatpipes, 2x200 liter, met 3-weg prio, 1e vat SWW en vervolgens naar het tweede vat wat zo warm mogelijk wordt, en als die te warm is, naar een derde 'stagnatie' vat.
Hoe sluit je dat dan allemaal aan op de vloerverwarming, en het warm tapwater? En ook nog eens onderling zodat de warmte 'slim' wordt verdeeld?

Of je accepteert stagnatie en moet eens de zoveel tijd de glycol vervangen, zal goedkoper zijn dan extra vaten e.d. aanleggen.....

[Icekiller2k6]

Kunt ook een systeem maken dat de heatpipes afdekt.... of iets overleggen..
bv
https://www.homepower.com...er/overcoming-overheating

[adnanoner]

@!null We gaan inderdaad voor de nul-op-de-meter subsidie . Die kun je trouwens niet stapelen met de gasloos subsidie. Jij bent er ook mee bezig toch? Wat wil je allemaal aanpassen/gaan doen? Ik had gebeld met de gemeente en volgens mij is een EPC berekening niet nodig (jij had gehoord van wel toch?) maar moet je logischerwijs aannemelijk maken dat je nul op de meter gaat.

@mfmonkey @jerh en de rest, Wat betreft stagnatie, als we dat zouden accepteren, wat is dan een mooie opstelling? Eén gelaagde boiler van 400 liter, of 2x 200 liter? En dan iets minder heat pipes nemen (36 op 400 liter bijv).
En in het geval van de gelaagde boiler, hoe weet je zeker dat je genoeg SWW over hebt?

Het geval van 2x200L zie ik op zich wel redelijk voor me. 200L SWW met hygienespiraal (met de DWTW ervoor) waar de collectoren op komen, en met een doorstromer erna. En verder 200L buffer die zo warm wordt als toelaat nadat het SWW vol is en waar de retour van de vloerverwarming doorheen gaat mits de temperatuur in het buffervat hoger is dan de retourtemperatuur (of kan het dan te warm worden?). In dit buffervat kunnen we dan ook nog een elektrisch element doen, mocht de Elga het bijvoorbeeld niet kunnen bijbenen onder de -8 graden.

Of is die 200 liter (en 36 heatpipes) veel te weinig om ook maar een beetje te helpen met de CV (zou mooi zijn als de collectoren bijv maart, april en oktober kunnen helpen/grootste deel op zich nemen)? Ons SWW is dus nu jaarlijks ongeveer 90m3.

Thanks nogmaals voor iedereens hulp, het duurzame forum is echt een schat van informatie, zonder was ik echt minder ver gekomen

[jerh]

adnanoner schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 12:17:
@!null We gaan inderdaad voor de nul-op-de-meter subsidie . Die kun je trouwens niet stapelen met de gasloos subsidie. Jij bent er ook mee bezig toch? Wat wil je allemaal aanpassen/gaan doen? Ik had gebeld met de gemeente en volgens mij is een EPC berekening niet nodig (jij had gehoord van wel toch?) maar moet je logischerwijs aannemelijk maken dat je nul op de meter gaat.

@mfmonkey @jerh en de rest, Wat betreft stagnatie, als we dat zouden accepteren, wat is dan een mooie opstelling? Eén gelaagde boiler van 400 liter, of 2x 200 liter? En dan iets minder heat pipes nemen (36 op 400 liter bijv).
En in het geval van de gelaagde boiler, hoe weet je zeker dat je genoeg SWW over hebt?

Het geval van 2x200L zie ik op zich wel redelijk voor me. 200L SWW met hygienespiraal (met de DWTW ervoor) waar de collectoren op komen, en met een doorstromer erna. En verder 200L buffer die zo warm wordt als toelaat nadat het SWW vol is en waar de retour van de vloerverwarming doorheen gaat mits de temperatuur in het buffervat hoger is dan de retourtemperatuur (of kan het dan te warm worden?). In dit buffervat kunnen we dan ook nog een elektrisch element doen, mocht de Elga het bijvoorbeeld niet kunnen bijbenen onder de -8 graden.

Of is die 200 liter (en 36 heatpipes) veel te weinig om ook maar een beetje te helpen met de CV (zou mooi zijn als de collectoren bijv maart, april en oktober kunnen helpen/grootste deel op zich nemen)? Ons SWW is dus nu jaarlijks ongeveer 90m3.

Thanks nogmaals voor iedereens hulp, het duurzame forum is echt een schat van informatie, zonder was ik echt minder ver gekomen

De duitsers gaan standaard uit van 10l boiler per heatpipe of 50 to 75 liter per m2 zonnecollector. Ik kan je verder niet zo heel erg helpen. Ik heb een 800 liter Hellman hygiene boiler met een electrische naverwarmer en 10m2 zonnecollectoren. Dat werkt heel goed. Oktober en maart moet je niet teveel van verwachten, zowiezo ik heb 300 liter in de vloerverwarming zitten en dan koelt een boiler snel af, ik red soms een drie kwartier en dan is de temperatuur van de boiler gelijk aan de Ta van de wp. Maar zo heb je dan wel sneller warmte in huis. In april hoef ik niet meer te verwarmen (althans tot nu toe).

[adnanoner]

jerh schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 13:04:
[...]


Ik heb een 800 liter Hellman hygiene boiler met een electrische naverwarmer en 10m2 zonnecollectoren. Dat werkt heel goed. Oktober en maart moet je niet teveel van verwachten, zowiezo ik heb 300 liter in de vloerverwarming zitten en dan koelt een boiler snel af, ik red soms een drie kwartier en dan is de temperatuur van de boiler gelijk aan de Ta van de wp. Maar zo heb je dan wel sneller warmte in huis. In april hoef ik niet meer te verwarmen (althans tot nu toe).

Je hebt dus je SWW en CV in één vat met twee hygiene spiralen erdoorheen (SWW en CV) als ik het goed begrijp? Hoe zorg je er dan voor dat je genoeg SWW over houdt en je boiler niet koud wordt getrokken door je vloerverwarming?

[jerh]

adnanoner schreef op dinsdag 12 september 2017 @ 17:21:
[...]


Je hebt dus je SWW en CV in één vat met twee hygiene spiralen erdoorheen (SWW en CV) als ik het goed begrijp? Hoe zorg je er dan voor dat je genoeg SWW over houdt en je boiler niet koud wordt getrokken door je vloerverwarming?

Ik heb een dood vat, hygiene spiraal er door heen voor SWW, en een spiraal voor zonnecollectoren. De wp stroom halverwege het vat in en gaat lager in de boiler er weer uit richting de vv.

De vv trekt de boiler dus naar beneden qua temperatuur. De hygiene spiraal geeft dus voorverwarmd sww water aan de elektrische doorstromer en die verwarmt na als het nodig is op 50 graden(wintermaanden, in de zomermaanden uiteraad geen cv bedrijf).

Je hebt in verhouding relatief weinig SWW verbruik tov cv verbruik.

[niekovk]

Goedemiddag,

Ook ik ben bijna zover om de knoop door te hakken om mijn cv-ketel naar de stort te brengen en over te gaan op gasloos, ik vroeg me alleen af of jullie zouden kunnen helpen met de keus voor een zonneboiler. Verwijderen van mijn ketel betekent dat ik over zal gaan naar een warmtepomp, alleen vind ik het lastig om een boiler te vinden die hier geschikt voor is. Het gros van de zonneboilers met dubbele spiraal heeft een bovenste rvs-spiraal van ca 1-1,5m², maar dit lijkt me nogal klein om met een warmtepomp de boiler warm te krijgen.
Heeft iemand een idee wat betreft andere boilers, of eventueel ervaringen met een warmtepomp en zonneboiler en een kleinere spiraal?

[mfmonkey]

Je hebt vooral gekeken naar wat webshops aanbieden neem ik aan.
Neem eens contact op met een aantal leveranciers en leg je probleem voor. Wie weet met wat voor moois ze komen.

[niekovk]

Heb op dit moment al met wat installateurs gesproken(waarvan er maar één de moeite neemt om serieus te reageren..), en ben nu in afwachting van zijn offerte. Ik heb voor mezelf inderdaad even bij wat webshops gekeken, puur zodat ik straks een referentie heb als ik zijn prijs zie
Maar dan wacht ik gewoon even af waar hij mee komt.

[WoudseHoeve]

niekovk schreef op woensdag 13 september 2017 @ 16:55:
Goedemiddag,

Ook ik ben bijna zover om de knoop door te hakken om mijn cv-ketel naar de stort te brengen en over te gaan op gasloos, ik vroeg me alleen af of jullie zouden kunnen helpen met de keus voor een zonneboiler. Verwijderen van mijn ketel betekent dat ik over zal gaan naar een warmtepomp, alleen vind ik het lastig om een boiler te vinden die hier geschikt voor is. Het gros van de zonneboilers met dubbele spiraal heeft een bovenste rvs-spiraal van ca 1-1,5m², maar dit lijkt me nogal klein om met een warmtepomp de boiler warm te krijgen.
Heeft iemand een idee wat betreft andere boilers, of eventueel ervaringen met een warmtepomp en zonneboiler en een kleinere spiraal?

Als een boiler 2 spiralen heeft (1 boven en 1 onder) Gebruik je de onderste voor de Zonneboiler (glycol) de bovenste (RVS) voor je warm water. De inhoud van de boiler is CV water, die warm je rechtstreeks op zonder warmte wisselaar. De Warmtepomp heeft dan een 3weg klep. De ene kant op voor het huis verwarmen en de andere kant voor de boiler te verwarmen.

Ook kan je dan altijd nog een bybass maken zodat je de warmte uit de boiler voor verwarming kan gebruiken. Maar dan heb je wel een doorstroom verwarmer nodig voor je warmwater, omdat de temperatuur dan wel eens (te) laag kan zijn.

Bij @Andre1973 gaat de Warmt de WP een buffer vat. ( hij heeft geen ZB)

[Proton_]

@niekovk
Boiler- en buffervaten kan je zo gek krijgen als je ze hebben wil.
Kijk bijvoorbeeld hier voor een boiler met 3 wisselaars + 1 hygiënespiraal

[niekovk]

WoudseHoeve schreef op donderdag 14 september 2017 @ 13:31:
[...]


Als een boiler 2 spiralen heeft (1 boven en 1 onder) Gebruik je de onderste voor de Zonneboiler (glycol) de bovenste (RVS) voor je warm water. De inhoud van de boiler is CV water, die warm je rechtstreeks op zonder warmte wisselaar. De Warmtepomp heeft dan een 3weg klep. De ene kant op voor het huis verwarmen en de andere kant voor de boiler te verwarmen.

Ook kan je dan altijd nog een bybass maken zodat je de warmte uit de boiler voor verwarming kan gebruiken. Maar dan heb je wel een doorstroom verwarmer nodig voor je warmwater, omdat de temperatuur dan wel eens (te) laag kan zijn.

Bij @Andre1973 gaat de Warmt de WP een buffer vat. ( hij heeft geen ZB)

Misschien heb ik het dan totaal verkeerd begrepen, maar een ZB kan toch ook gewoon via de onderste spiraal tapwater opwarmen. Met via de bovenste spiraal een WP, om in de winter bij te stoken? Of is dat niet aan te raden?

Proton_ schreef op donderdag 14 september 2017 @ 13:35:
@niekovk
Boiler- en buffervaten kan je zo gek krijgen als je ze hebben wil.
Kijk bijvoorbeeld hier voor een boiler met 3 wisselaars + 1 hygiënespiraal

Thanks, zal daar ook eens kijken. Zag hier ook al een boiler met een extra lange bovenste spiraal, zou dat iets kunnen zijn?

[reneeke1970]

niekovk schreef op donderdag 14 september 2017 @ 14:02:
[...]

Misschien heb ik het dan totaal verkeerd begrepen, maar een ZB kan toch ook gewoon via de onderste spiraal tapwater opwarmen. Met via de bovenste spiraal een WP, om in de winter bij te stoken? Of is dat niet aan te raden?

[...]

Thanks, zal daar ook eens kijken. Zag hier ook al een boiler met een extra lange bovenste spiraal, zou dat iets kunnen zijn?

Om legionella cyclus uit te sparen moet je een hygiëne boiler nemen. Inhoud gevuld met vuil water, wp rechtsreeks in het vat, niet via spiraal.
Sww komt uit hygiëne spiraal en zonneboiler sluit je aan op extra spiraal onderin het vat.
Meneer Versluys uit wissekerke verkoopt ze, komt mijne ook vandaan voor 750 euro 400 liter.

Ik heb mijn gedachte van zonneboiler laten varen want is in mijn ogen niet rendabel als je een betrouwbare wp hebt staan met voldoende pv

[niekovk]

Ok, dus dat scheelt je dan eenmaal per week een extra opwarming. En als je hygienevat even groot is als een 'normaal' vat, heb je neem ik aan ook geen doorstroomverwarmer nodig als je het vat puur voor sww gebruikt?

Heb heel de discussie in het warmtepompforum ook al gevolgd over wel of niet een zonneboiler. Zolang ik voor een redelijke prijs (na aftrek subsidie) een zonneboiler kan installeren ipv een normale boiler, heb ik minder rendement er wel voor over, omdat het in mijn ogen wel duurzamer is.

[reneeke1970]

niekovk schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 11:46:
Ok, dus dat scheelt je dan eenmaal per week een extra opwarming. En als je hygienevat even groot is als een 'normaal' vat, heb je neem ik aan ook geen doorstroomverwarmer nodig als je het vat puur voor sww gebruikt?

Heb heel de discussie in het warmtepompforum ook al gevolgd over wel of niet een zonneboiler. Zolang ik voor een redelijke prijs (na aftrek subsidie) een zonneboiler kan installeren ipv een normale boiler, heb ik minder rendement er wel voor over, omdat het in mijn ogen wel duurzamer is.

Het enige voordeel zie ik eigenlijk dat je met subsidie goedkoop een boiler hebt, maar dan is het de vraag of die aan je wensen voldoet.
Een doorstroom verwarmer is voor het geval dat je boiler niet warm genoeg is vanwege te weinig zon.
Maar als jij zegt ik warm hem aan het eind van de middag op met de wp is het ook goed natuurlijk.
Één geluk, een doorstroom verwarmer kun je altijd later toevoegen, je hebt wel drie fase nodig anders te weinig vermogen.

[Gwaihir]

mfmonkey schreef op maandag 11 september 2017 @ 12:27:
[...]Als je niet een affakkel radiator ergens kwijt wilt zijn er denk ik maar 3 oplossingen
-lozing op het riool, je laat het hete water uit de boiler lopen en deze word weer gevult met koud leiding water.
-meer capaciteit aanleggen, als je een hoeveelheid buizen op het dak hebt liggen welke 2x200 op de max krijgen kun je een 3e vat neerzetten als soort van stagnatiebuffer.
-leegloopsysteem, zodra de max temp is bereikt loopt het leeg en ontstaat er geen verdere schade.

Je hebt nog een optie en die wil ik wel noemen, want ik vind 'm technisch het meest elegant: er zijn ook heatpipes die boven een bepaalde temperatuur van het glycol zelf stoppen met warmteoverdracht naar het glycol. Helaas zijn die zodanig duur dat ze zich in feite uit de markt prijzen .

[Gwaihir]

niekovk schreef op donderdag 14 september 2017 @ 14:02:
Thanks, zal daar ook eens kijken. Zag hier ook al een boiler met een extra lange bovenste spiraal, zou dat iets kunnen zijn?

Goed kleine lettertjes lezen waar elke spiraal tegen kan.

De druk op tapwater kan nl. 'n stuk boven de 3 bar komen, waar we voor CV-systemen doorgaans de grens leggen. Ik meen dat alles waar leidingdruk op komt minimaal 5 bar moet kunnen hebben (wettelijke ondergrens voor verkoop in NL). Een stagnerende zonneboiler kan nog meer voor z'n kiezen krijgen, dus gaan zonneboilerspiralen doorgaans tot 8 of 10 bar. (En veel CV-haarden op houtblokken stoppen juist weer bij 2,5 Bar al , wat dus onhandig is in combinatie met een CV-ketel.)

Daarnaast voer je met tapwater voortdurend nieuw zuurstofrijk water aan, wat tot oxidatie (roest) leidt. (Mede) daarom zie je bij tapwater koper, RVS, en het gebruik van opofferingsmetaal in het vat.

[WoudseHoeve]

niekovk schreef op donderdag 14 september 2017 @ 14:02:
[...]
Misschien heb ik het dan totaal verkeerd begrepen, maar een ZB kan toch ook gewoon via de onderste spiraal tapwater opwarmen. Met via de bovenste spiraal een WP, om in de winter bij te stoken? Of is dat niet aan te raden?

Beide is mogelijk, een spiraal heeft altijd een temperatuur verschil tov het vat. Als je het vat-water direct opwarmt heb je die niet. Iedere graad is mee genomen bij een WP.
Het voordeel van een hygiëne spiraal is de je minder last hebt van legionella omdat het vaker geheel stroomt.

[Anoniem: 505579]

hallo allen,

Ik ben een bestaand systeem weer aan het proberen operationeel te krijgen... en ga de controller vervangen door een SR1128. de handleiding vind je hier gemakkelijk via google, ik weet niet of ik hier een link kan en mag plaatsen...

Nu heb ik een vraagje over hoe je een pomp met regelbare snelheid aansluit op de solar controller. De handleiding zegt me niet echt duidelijk (of ik begrijp het niet...) wat er aan de "uitgang" klemmen van de controller naar de pomp toe moet/kan aangesloten worden Er staat: Output 1: PWM output (≤200W), maar geen voltage...
Is deze uitgang 240V of is dit enkel een "relais sturing" ?
Kan daar eventueel een 12/24V pomp op aangesloten worden ?

dan nog een 2e vraagje:
hoe gaat de draaisnelheid van de pomp geregeld worden ? ik begrijp dat er een temperatuursonde "gevolgd" wordt, en dat aan de hand van het temperatuursverloop de pomp sneller of trager gaat draaien... maar welke temp. voeler wordt gevolgd ?

bedankt.

Jan

[mfmonkey]

De temperatuurvraag is voor mij een simpele, het vergelijkt boiler temperatuur met collectortemperatuur. Bij de ingestelde waarde spingt hij aan of uit.
Behalve een aan en uit grens geef je ook een richtwaarde op van het temperatuurverschil. In mijn geval probeert de computer het verschil op 7 graden te houden. Is het lager dan moduleert de pomp terug naar een snelheid waarop de 7 graden wel gehandhaafd wordt.

Voor je pwm vraag moet je eerst eens opzoeken wat pwm nu doet en waar het voor staat. Misschien heb je dan een deel van je antwoord al.

[Icekiller2k6]

Zoals kleinman heeft bewezen is een pwm pomp zeer nuttig...

[Anoniem: 505579]

PWM pomp is idd nuttig, vandaar ook dat mijn keuze hierop is gevallen om mijn systeem aldus aan te passen.

Wat ik niet begrijp is HOE je deze pomp op de connectoren van de controller aansluit.
Zijn dit gewoon de 2 draden van de pomp (Line en Neutre) ?

Ik meende ergens gelezen/begrepen te hebben dat een toerentalgestuurde pomp 3 draden heeft (een Neutre, eentje voor de "voeding" en eentje voor de terugkoppeling van de snelheid). Maar de controller heeft maar 2 draden voor de aansluiting van een pomp (Line en Neutre)

Andere mogelijkheid is ook dat spanning (of wattage of amperage of frequentie, of wat dan ook om de pomp sneller of trager te laten draaien) wordt verlaagd, zodat de pomp trager draait indien dit nodig zou zijn (ik denk dat dit het temperatuurverloop is van de binnenkomend solarvloeistof in de tank is, traditioneel T2 sensor).
Als de temperatuur van de binnenkomende solarvloeistof te snel verlaagd, heeft het geen zin de pomp zo hard te laten draaien anders valt deze toch stil (deltaT wordt te klein).
Dus als we de circulatiesnelheid verlagen verbruikt de pomp minder, en heeft het systeem toch maximale mogelijkheden om warmte binnen te halen.


Maar mijn vraagt blijft dan... is dit een (geregelde) 230V aansluiting ? of wat is de aansluitwaarde ? wat indien ik een kleinere 24V erop wil aansluiten ?

AHA.... ben even verder in een aantal andere posts gaan duiken, en er begint een lichtje in de tunnel te komen...

Begrijp ik het juist ?
Afhankelijk van de gemeten DeltaT gaat de pomp harder of minder hard draaien. Deze sturing gebeurt vanuit de Solar-controller naar de moduleerbare pomp. Het doel hiervan is om de DT"optimaal" te houden...
de pomp kan "rechtstreeks" op de controller aangesloten worden (230V, 2 draadsaansluiting).

Maar wat met 24V pompen ?

en zijn alle pompen "moduleerbaar" of niet (ik heb ergens gelezen van niet..) en hoe zie ik het verschil ?

[ Voor 17% gewijzigd door Anoniem: 505579 op 22-09-2017 17:35 ]

[Rhaelak]

Niet alle pompen zijn modulerend. Het staat ook vaak beschreven of ze dat wel of niet zijn. PWM gestuurde pompen zijn het fijnst, deze zorgen voor een optimale DT en het energieverbruik is bijzonder laag.

[Holliday]

Anoniem: 505579 schreef op vrijdag 22 september 2017 @ 16:36:
PWM pomp is idd nuttig, vandaar ook dat mijn keuze hierop is gevallen om mijn systeem aldus aan te passen.

Wat ik niet begrijp is HOE je deze pomp op de connectoren van de controller aansluit.
Zijn dit gewoon de 2 draden van de pomp (Line en Neutre) ?

Ik meende ergens gelezen/begrepen te hebben dat een toerentalgestuurde pomp 3 draden heeft (een Neutre, eentje voor de "voeding" en eentje voor de terugkoppeling van de snelheid). Maar de controller heeft maar 2 draden voor de aansluiting van een pomp (Line en Neutre)

Andere mogelijkheid is ook dat spanning (of wattage of amperage of frequentie, of wat dan ook om de pomp sneller of trager te laten draaien) wordt verlaagd, zodat de pomp trager draait indien dit nodig zou zijn (ik denk dat dit het temperatuurverloop is van de binnenkomend solarvloeistof in de tank is, traditioneel T2 sensor).
Als de temperatuur van de binnenkomende solarvloeistof te snel verlaagd, heeft het geen zin de pomp zo hard te laten draaien anders valt deze toch stil (deltaT wordt te klein).
Dus als we de circulatiesnelheid verlagen verbruikt de pomp minder, en heeft het systeem toch maximale mogelijkheden om warmte binnen te halen.


Maar mijn vraagt blijft dan... is dit een (geregelde) 230V aansluiting ? of wat is de aansluitwaarde ? wat indien ik een kleinere 24V erop wil aansluiten ?

AHA.... ben even verder in een aantal andere posts gaan duiken, en er begint een lichtje in de tunnel te komen...

Begrijp ik het juist ?
Afhankelijk van de gemeten DeltaT gaat de pomp harder of minder hard draaien. Deze sturing gebeurt vanuit de Solar-controller naar de moduleerbare pomp. Het doel hiervan is om de DT"optimaal" te houden...
de pomp kan "rechtstreeks" op de controller aangesloten worden (230V, 2 draadsaansluiting).

Maar wat met 24V pompen ?

en zijn alle pompen "moduleerbaar" of niet (ik heb ergens gelezen van niet..) en hoe zie ik het verschil ?

Hoi Jandjand

PWM pomp werkt met een vaste voeding 240V en een PWM signaal. dit kan zijn 5 tot 24V 200HZ tot 10.000HZ (ongeveer) dit verschilt per pomp. zo is er ook nog PWM2 deze werkt eigenlijk contra aan de PWM signaal. Misschien is zijn er pompen die vanuit de regeling worden voorgeschreven. Heb je al een pomp? anders kun je misschien een complete pomp-set aanschaffen die op elkaar afgestemd is.

Groetjes

Freddy

[ Voor 61% gewijzigd door Holliday op 24-09-2017 23:41 ]

[NielsTn]

Recent de douchekop vervangen, en van 9 liter/minuut nu goed douchend met slechts 5 liter/minuut. Dat heeft dan minder impact op het buffervat van de Atag Qsolar, zodat meer warmte voor LTV-CV beschikbaar blijft.

https://www.renewable-ene...et-in-de-praktijk-getest/

[Anoniem: 505579]

Dank je Freddy,
ik begrijp uit je commentaar dat er bij sommige 3 draden nodig zijn (L, N + signal). (ik heb ook info gevonden dat er 4 draden mogelijk zijn, dan komt er nog toerental-terugkoppeling bij).
De SolarController die ik heb besteld heeft echter maar 2 aansluitklemmen voor een PWM.



Uit de beschrijving van andere posts, en manuals, denk ik begrepen te hebben dat er een aantal "pre-sets" in de SolarController zijn: nl 30% en dan per 10% hoger tot 100%. Er is hierbij geen "signaal" of terrugkoppeling betreffende het toerental, vermits de beslissing om het %-age te veranderen, wordt genomen op de veranderende DeltaT, en niet door de terugkoppelinginformatie van de pomp. dus "zouden" er maar 2 aansluitingen nodig zijn.

Is er iemand die deze setup kan bevestigen, of zit ik verkeerd ?

[Skyaero]

NielsTn schreef op maandag 25 september 2017 @ 09:17:
Recent de douchekop vervangen, en van 9 liter/minuut nu goed douchend met slechts 5 liter/minuut. Dat heeft dan minder impact op het buffervat van de Atag Qsolar, zodat meer warmte voor LTV-CV beschikbaar blijft.

https://www.renewable-ene...et-in-de-praktijk-getest/

Dank voor het schrijven van je ervaringen. Zo te horen geen impact op de comfort. Misschien dat ik er zelf ook maar een koop. Ik zit nu nog met een 9 liter/min ding. Maar ik (en mijn vriendin) houden van lang douchen en een WTW zit er in het huidige appartement niet (meer) in.

[NielsTn]

Skyaero schreef op maandag 25 september 2017 @ 10:27:
[...]


Dank voor het schrijven van je ervaringen. Zo te horen geen impact op de comfort. Misschien dat ik er zelf ook maar een koop. Ik zit nu nog met een 9 liter/min ding. Maar ik (en mijn vriendin) houden van lang douchen en een WTW zit er in het huidige appartement niet (meer) in.

deze week is er nog een actie, zie daarvoor de twitter berichten van @Neveldouche

[pleio65]

Anoniem: 505579 schreef op maandag 25 september 2017 @ 09:22:
Dank je Freddy,
ik begrijp uit je commentaar dat er bij sommige 3 draden nodig zijn (L, N + signal). (ik heb ook info gevonden dat er 4 draden mogelijk zijn, dan komt er nog toerental-terugkoppeling bij).
De SolarController die ik heb besteld heeft echter maar 2 aansluitklemmen voor een PWM.

[afbeelding]

Uit de beschrijving van andere posts, en manuals, denk ik begrepen te hebben dat er een aantal "pre-sets" in de SolarController zijn: nl 30% en dan per 10% hoger tot 100%. Er is hierbij geen "signaal" of terrugkoppeling betreffende het toerental, vermits de beslissing om het %-age te veranderen, wordt genomen op de veranderende DeltaT, en niet door de terugkoppelinginformatie van de pomp. dus "zouden" er maar 2 aansluitingen nodig zijn.

Is er iemand die deze setup kan bevestigen, of zit ik verkeerd ?

Ik heb niet de indruk dat deze controller pwm aansluitingen heeft. Google eens op pwm aansluiting solar pomp

[Anoniem: 505579]

toch wel hoor pleio65...

zie hier de details uit de manual (SR1128)




Als ik verder bepaalde andere merken van SolarController bekijk (en de handleiding van deze SolarController SR1128 nogmaals grondig doorlees), denk ik dat de SolarController de DeltaT tussen collector en buffervat uitleest, en probeert deze constant te houden door de pomp te moduleren.

Als er een te hoge DetaT optreedt, gaat de SoalrController de pumpspeed verhogen in stappen van 10%. Gaat de zon dan achter de wolken en verlaagt de instraling op de zonnecollector (waardoor de warmteaanvoer verlaagt, en dus de DeltaT verkleint) gaat de SolarController de pompspeed weer verlagen in een poging de DetaT omhoog te krijgen.

Mijn inziens heeft de pomp dan maar 2 draden nodig, met 240V aansluiting, maar met een regelbaar "pulslengte-moment" (Puls Width)


Maar de vraagt blijft natuurlijk... zijn alle 240V AC pompen op deze wijze moduleerbaar, en zoniet, hoe kan ik dit nagaan ?

[pleio65]

De 1128 heeft een rpm mogelijkheid. (Pulse). Daar kan je 240 volt pompen opaansluiten. Puls begint bij 30% en kan je met stappen van 10 verhogen.

Pwm is iets anders en heeft andere aansluitingen.

[Anoniem: 505579]

pleio65 schreef op maandag 25 september 2017 @ 12:13:
...
Pwm is iets anders en heeft andere aansluitingen.

Dit snap ik niet helemaal... PWM is toch een manier van toerental-regeling, maar dan niet Volt- of Frequentie-gestuurd ?
Is de handleiding dan niet juist, als ze melden "1 PWM output for speed control of pump" ?

Kan je iets meer uitleggen over de rpm sturing ? Hoe werkt dit ?
en kan iedere pomp dit aan ?

bedankt

[naftebakje]

Een standaard AC motor kan niets met PWM, PWM is een vaste gelijkspanning die je met vaste frequentie in-en uitschakelt, door de duty-cycle te regelen pas je de gemiddelde spanning aan (en dus bij DC motor de snelheid). (in je 2e plaatje zie je nergens de sinusvorm van de 240V wisselspanning terug)
Dus om PWM te gebruiken heb je ofwel een DC motor nodig, of een AC motor met een aparte PWM ingang.

Een standaard AC motor in snelheid regelen ga je met frequentieregelaar (duur) of fase-aansnijding moeten werken.

Dus ik ben wel benieuwd wat die controller nu wel of niet kan, het wordt me niet echt duidelijk als ik de uitleg die je in je eerste plaatje toont zie.

[Proton_]

En dan zijn er ook nog SSR gestuurde regelaars die zo'n beetje elke domme AC pomp in tien stapjes kunnen regelen
Dit doen ze door elke 200 ms op de nuldoorgang één tot 10 perioden van de 50Hz door te laten, waardoor je een soort 5 Hz PWM krijgt.

Al met al: bij de documentatie van de controller staat wat voor sturing ze doen en idealiter een paar voorbeelden van pompen waar ze compatibel mee zijn.

[naftebakje]

Proton_ schreef op maandag 25 september 2017 @ 18:52:
En dan zijn er ook nog SSR gestuurde regelaars die zo'n beetje elke domme AC pomp in tien stapjes kunnen regelen
Dit doen ze door elke 200 ms op de nuldoorgang één tot 10 perioden van de 50Hz door te laten, waardoor je een soort 5 Hz PWM krijgt.

Al met al: bij de documentatie van de controller staat wat voor sturing ze doen en idealiter een paar voorbeelden van pompen waar ze compatibel mee zijn.

Autsch, wat een vieze hack. Voor een verwarmingselement is dat een ideale dimmer, maar motoren die een draaiveld moeten opbouwen, brr.

[Anoniem: 505579]

Kijk wat ik gevonden heb op het grote web: http://playground.arduino.cc/Main/ACPhaseControl
Is de SSR waarvan sprake hiervoor (Proton) op dit soort regeling gebaseerd ?

In de handleiding van de Controller vind ik dit:
Output P1：Semiconductor relay (SCR relay), for solar circuit pump, also suitable for RPM (speed) control; Max. Switching current: 1A.


en vanwaar de commentaar (Naftebakje) "Autsch" ? is dit schadelijk voor een "normale pomp" ?

[ Voor 20% gewijzigd door Anoniem: 505579 op 26-09-2017 15:22 ]

[Holliday]

Anoniem: 505579 schreef op maandag 25 september 2017 @ 09:22:
Dank je Freddy,
ik begrijp uit je commentaar dat er bij sommige 3 draden nodig zijn (L, N + signal). (ik heb ook info gevonden dat er 4 draden mogelijk zijn, dan komt er nog toerental-terugkoppeling bij).
De SolarController die ik heb besteld heeft echter maar 2 aansluitklemmen voor een PWM.

[afbeelding]

Uit de beschrijving van andere posts, en manuals, denk ik begrepen te hebben dat er een aantal "pre-sets" in de SolarController zijn: nl 30% en dan per 10% hoger tot 100%. Er is hierbij geen "signaal" of terrugkoppeling betreffende het toerental, vermits de beslissing om het %-age te veranderen, wordt genomen op de veranderende DeltaT, en niet door de terugkoppelinginformatie van de pomp. dus "zouden" er maar 2 aansluitingen nodig zijn.

Is er iemand die deze setup kan bevestigen, of zit ik verkeerd ?

PWM1/2 signaal is een stuur signaal. De pomp krijgt een voeding 240V en een 2 draads sturing volgens de specifiacties die ik in het vorige bericht had aangegeven. Ik heb zelf een Solarstation Pumpengruppe ZPS 18e-01 ECO P van hewalex, daar zit een pwm2 pomp in, met aparte flowmeter en voor 125 euro kan ik hem ook nog via internet benaderen. RPM sturing lijkt mij wat anders en heb ik helaas geen info voor je over.

[Helhond]

Ik heb ook eindelijk mijn setup besteld:
- 250L RVS buffervat met 2 spiralen en een hygiene spiraal (B-label)
- 250L RVS buffervat met 2 spiralen (B-label)
- (2x) 30 HP collectors
- Resol SLT controller
- Pompgroep met Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM

Verder nog wat losse dingen erbij.

Ergens eind deze week de levering, en dan aan de slag met montage en installatie.
Het is nog wat druk in de agenda dus er zal nog wel wat tijd in gaan zitten voordat de gehele installatie up and running is, tot mijn grote ongenoegen.

Ik ben dan ook benieuwd hoeveel profijt we er nog dit najaar van kunnen hebben.
Echter kan ik nu wel rustig ook overdag aan het werk zonder dat ik het risico loop dat het systeem direct oververhit.

[Rhaelak]

@Helhond

Gefeliciteerd! Dat wordt een mooie installatie.

[Gwaihir]

Update van mijn project:

Actief, maar met zéér beperkt succes een geschikte installateur aan het zoeken (omgeving Amersfoort, voor zonneboiler met CV-ondersteuning, die gecombineerd gaat worden met een CV-haard).

Ruimte in de tuin iets beter in kaart gebracht. Hoop nu iets meer buizen kwijt te kunnen, ca. 84 (2x 24 + 2x 18), zuidgericht maar wel hier en daar wat afgeschermd door begroeiing en misschien zelfs elkaar.

Blij verrast dat OEG - de fabrikant van kwaliteitsboilers die ik het meest tegenkom in de shops - z'n gamma heeft vernieuwd, van energieklasse C naar A en A+ (afhankelijk van maat). Misschien stelt dat 't merk voor me vast, of geeft het een trend aan om van te profiteren. Goede hoop niet met na-isolatie van boilers te hoeven gaan klooien.

Tevens gerekend aan de behoefte aan buffer in de winter (januari), voor de combinatie van ons leefritme en de handgestookte haard. Dat was even schrikken: 241kWh verwarming + wat SWW = 3300 liter buffer. Dat wordt me te gek, qua warmteverliezen en aanschafkosten. Maar dat zou dan ook voor 100% op hout zijn, waar ik eerder zei dat een beetje gas bijspringen nog wel ok is. Dat bijstoken zal voorlopig dus wel gaan gebeuren, want ik wil bij ca. 2200 liter stoppen. Afijn, de zorg voor stagnatie in de zomer is dus geheel weg.

Ondertussen ook een indruk opgedaan dat ons dak nog wél na te isoleren is én dat dit wellicht zelfs verstandig is, om een eerdere constructiefout (dubbele dampschermen) ongedaan te maken. Misschien kunnen we daar het verschil vandaan halen, in een volgend project.

[Helhond]

Even een update:

Setup is inmiddels geleverd, alles staat klaar om geïnstalleerd te worden.
Vandaag wordt met wat extra mankracht de twee buffers naar zolder getild.

Afgelopen dagen bezig geweest met het uitmeten van de locatie tegen de gevel, en ook het aanpassen van de collector frames. Deze zijn namelijk eigenlijk voor een platdak opstelling voor 1800mm HP, maar ik heb heat pipes van 1500mm en ze komen dus tegen de gevel.
Het valt me mee dat met minimale ingrepen het frame om te bouwen is voor mijn toepassing.
Inmiddels al het een en ander in huis gehaald voor montage (rvs bevestigingsmaterialen etc.)

Dan nog even een vraag voor de experts:
Hoe en waarmee hebben jullie alle alle apparatuur aangesloten?

De pomp en klep komen met slechts een halve meter snoer, en in de bouwmarkt kon ik nou ook niet een geschikte kabel vinden, die begonnen met 5x2.5mm² waar ik eigenlijk 5x0.75mm² moet hebben.

Ik ben geen elektrotechnicus, (elektra in huis aanleggen lukt me wel) maar pompen en regelaars is net weer iets anders heeft er iemand tips hoe dit op een goede en nette manier aan te sluiten? Of moet ik alles met kroonsteentjes gaan doen?

[mfmonkey]

het is niet de beste of meest mooie oplossing maar een kroonsteen kan prima zolang het vermogen niet te hoog is.
draden in (bijna) alle maten zijn bijvoorbeeld bij Rick Donkers te vinden.
wat je verder exact wilt weten is mij niet goed duidelijk maar wellicht kan een ander er iets mee.

[!null]

Je kunt wellicht een lang snoer met stekker kopen en dan de pomp of controller open schroeven, en direct in de terminals schroeven. Maar uiteindelijk win je er weinig mee ten opzichte van kroonsteentjes.

Echter, wat wel belangrijk is is de plaatsing van de kroonsteentjes. Want het is natuurlijk niet echt een waterdicht plan, en je wil niet alles onder stroom zetten bij lekkage. Eventueel kun je daar de plastic dozen voor gebruiken of toch een waterdichte manier vinden (solderen met kous erover heen)

Ik heb zelf trouwens nog een stekkerblok gekocht wat in ieder geval spatwater dicht is (weet het IP nummer niet meer) en deze opgehangen tegen de schuine dakwand. Vanaf daar pakt alles (cv ketel, controller, ventilatie box) nu de stroom zodat ik geen stekkerdozen op de grond heb liggen.

[Helhond]

Bedankt voor de reactie, heb inmiddels genoeg informatie voor het (elektrisch) aansluiten.

Dan nog een paar first-timer vragen:
- Mag een drie-weg klep in elke oriëntatie worden gemonteerd? (Het beste is mijn situatie is als deze op de kop hangt. (Aanvoer van links en rechts, en dan afvoer (retour circuit) naar boven. Behuizing hangt dan op de kop.

- Zijn er mensen die nog een aftapkraan aan de onderzijde van de buffers hebben geplaatst? (Of is dit overbodig?) En die het alleen op de laagste aansluitingen aftappunten hebben voor de buffers?

- Op welke plekken dient een thermosifon effect tegen te worden gaan, en hoe kan je dit het makkelijkst realiseren?

Heb de buffers inmiddels op zolder staan en de positie soort van vastgesteld, ze komen naast elkaar te staan met rechts het 80L buffervat. Voor het buffervat moet ik nog even kijken hoe ik deze precies aansluit op de retour.

[ Voor 3% gewijzigd door Helhond op 11-10-2017 11:14 ]

[Rhaelak]

@Helhond Ik zou met name rekening houden met het thermosiphon effect bij uittrede buffer richting tappunt en CV.

Je kan dit opvangen door vanaf de uittredezijde buffer een bocht te plaatse en een halve meter zakken en vervolgens met 2 haakse bochten weer stijgen en van daaruit verder richting je tappunten gaan.

Tussen de buffers onderling zou ik geen extra maatregelen nemen.

Ik heb van dezelfde leverancier een installatie maar dan 1 x 400 liter. Bij mij is er onderop een aftapkraan gemonteerd. Altijd handig.

[!null]

Je kunt ook vrij makkelijk thermosiphon hebben tussen de warmtewisselaar van het boilervat en de zonnecollectoren.

[birdibird]

Ik woon in Portugal en heb al geruime tijd een off-grid pv systeem naar grote tevredenheid (zonnepanelen, LiYFePO4 (LFP) batterijen met 12V DC en 220V AC circuit) en ben nu aan het kijken naar een zonneboiler systeem.

Klein gezin (zoon van bijna 2) met af en toe gasten
Eco project met compost toilet
Het is hier (vlakbij Lissabon) erg warm: vandaag was het rond de 30 graden (!).
grootste deel van het jaar hoge zonneopbrengst.
We hebben 2 waterbronnen
-gemeente voor drinken
-gepompt en gefilterd/gezuiverd rivierwater voor wassen, douchen, tuin etc


We zijn op zoek naar een compact, licht systeem dat eventueel makkelijke demonteerbaar en verplaatsbaar is. Een 150 L systeem lijkt een goede grootte voor ons (toch?)

Ik kreeg na zoeken en rondvragen/bellen een tip van een grote installateur hier in Lissabon om naar deze systemen te kijken: Ze zouden betere opbrengst hebben dan een gescheiden vlakke plaat systeem en simpel te monteren en onderhouden:

Solcrafte
The Green Planet

Nu heb ik wat vragen:

-Heeft iemand van jullie hier ervaringen met een van deze systemen?
-De kans is erg groot (zeker in de zomer) dat het water snel heet wordt en amper gebruikt (in de zomer spring je liever in de rivier). Is dat een probleem? Moeten we bewust gaan tappen om het water nog wat te laten rondstromen?
(We gaan de wasmachine er ook op aansluiten: 40 of 60 graden instellen en wasmachine op koud programma. Eventueel in de winter met een geiser of elektrisch bij-warmen. Dit hebben we in Spanje bij diverse mensen gezien).
-Maak ik ergens een denkfout? Is er iets waar ik absoluut op moet letten?

Dank!

[!null]

Wil je er ook verwarming mee doen? Of heb je dat niet meer nodig?
(sommige huizen in die regio zijn "koud" gebouwd, mooi voor de zomer maar dan moet je in de winter met 15 graden alsnog stoken)

[birdibird]

Verwarming is niet nodig, we zijn een (grote) yurt aan het bouwen en daar komt een houtkacheltje in.
misschien dat we over een paar jaar een zero-energy huis gaan bouwen oid, maar dat zien we dan wel weer.

[!null]

Houtkachel is toch ook verwarming?
Yurts worden vaak met dat vilt gebouwd. Dit heb ik ook gebruikt in het dak van onze camper, het werkt wel lekker maar het zou inderdaad beter moeten kunnen qua isolatie.

Heb wel eens gesproken met Nederlanders die een huis in Spanje hebben, daar werd het nooit kouder dan 15 graden. Daar zou je gewoon het hele jaar door uitkunnen met de zon (en goede isolatie)

Ik denk dat de meesten hier geen ervaring ermee zullen hebben, ik ook niet.
Maar het lijkt op een zonneboiler waar je direct je water doorheen stroomt. En er zit nog een drain mogelijkheid op, ik vraag me af of het ook een overdrukbeveiliging heeft. Of dat er altijd wat glycol achtig iets inzit en dat het drukloos is.
Wellicht is door het ontwerp de maximale temperatuur gewoon beveiligd, dat het nooit heter zal worden dan 80 of 90 graden.

[ Voor 35% gewijzigd door !null op 12-10-2017 13:34 ]

[MeTooPV]

Dat zijn mooie systemen. In Nederland zijn we alleen niet gewend aan systemen zonder pomp. Die zie je wel in landen met een overdaad aan zon. De systemen die je nu laat zien hebben ipv 1 grote tank een aantal geïntegreerde buizen voor de opslag. Wel mooier, maar ik vraag me af hoe effectief het is. Het idee is dat als water in het paneel warm wordt, dag het dan uitzet en minder zwaar wordt waardoor het stijgt naar het voorraad vat. Bij deze oplossingen zit het vat achter het paneel, op dezelfde hoogte. Dat stroomt natuurlijk minder goed. Ook hebben de buizen relatief veel buitenkant en denk ik dat afkoeling 's nachts kan tegenvallen.
Maar het is wel veel mooier dan panelen met een joekel van een vat erboven gemonteerd. Wat mag zo een paneel gaan kosten?

[birdibird]

@!null lol, ja, en die houtkachel zal ook een fluitketeltje kunnen opwarmen (of meer, ligt eraan wat we op de kop kunnen tikken )

Wij gaan Mongoolse vilt gebruiken: van paarden-, kameel- en yakhaar. Zou de beste isolatie moeten geven, maar vraag me in een jaar nog maar eens hoe het is bevallen...

Hier nabij Lissabon kan het aardig fris worden, minimum temperaturen kunnen in
Januari zakken richting de 5 graden met heel soms een beetje vorst.

Zit geen glycol bij, is een drukloos systeem, werkt op de druk van de waterleiding.

Er wordt bijgeleverd:
- Luchtventilatieventiel
- Veiligheidsklep
- Veiligheidskit (expansievat, drukverminderaar en thermostaatventiel)

@MeTooPV
De prijs begint rond de 1000,- incl btw voor een 100 liter paneel
Ja, ik vind het ontwerp ook erg charmant. De The Green Planet versie is van plastic en polycarbonate dus erg licht en handelbaar. Ik neig nu naar die.

Ik zie niet hoe een gewone plaat of vacuumbuis voor onze situatie een betere keus zou zijn, jullie?
Ik denk dat ik de gok neem

[Leudal]

Helhond schreef op donderdag 28 september 2017 @ 15:20:
Ik heb ook eindelijk mijn setup besteld:
- 250L RVS buffervat met 2 spiralen en een hygiene spiraal (B-label)
- 250L RVS buffervat met 2 spiralen (B-label)
- (2x) 30 HP collectors
- Resol SLT controller
- Pompgroep met Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM

Verder nog wat losse dingen erbij.

Ergens eind deze week de levering, en dan aan de slag met montage en installatie.
Het is nog wat druk in de agenda dus er zal nog wel wat tijd in gaan zitten voordat de gehele installatie up and running is, tot mijn grote ongenoegen.

Ik ben dan ook benieuwd hoeveel profijt we er nog dit najaar van kunnen hebben.
Echter kan ik nu wel rustig ook overdag aan het werk zonder dat ik het risico loop dat het systeem direct oververhit.

Hier sinds een paar dagen het systeem draaiend, 72 vacuümbuizen op 800 liter. Ik zal zeker nog een koeling moeten realiseren gaat wel heel hard op zuid.
Woning behoeft ook geen warmte op het moment!

[BossHogg]

Op mijn dak liggen al 15 pv panelen, maar er is nog een stukje vrij voor warmte; heatpipes.
Het stuk wat ik vrij heb ligt op het zuiden, maar is niet groot genoeg voor een ‘standaard’ paneel. Het mansardedak heeft nog een trapeziumvormige ruimte over. Is het mogelijk om een set heatpipes op maat te maken? Dus niet rechthoekig, waarbij de ene pipe korter is dan de ander.
Mijn zoektocht stokt een beetje in de juiste zoekwoorden; maatwerk etc leidt vaak tot offerte ipv de fysieke vorm.
Heeft iemand hier ervaring mee?

[!null]

De heatpipes zelf zijn meestal 1 geheel. Je kunt hooguit nog wat knutselen aan hoeveel heatpipes naast elkaar. Verder is het vrij beperkt.
Wel zijn er varianten die iets korter zijn. Dus misschien kun je ze niet kwijt met heatpipes van 1m80 tot 2m, maar wellicht wel eentje van 1m50 ofzo. Maar probeer die maar eens te vinden. En je moet wel goed uitkomen met je dakhaken.

[Helhond]

Ik heb 60 HPs liggen van 1500mm, gaan hopelijk volgend weekend gemonteerd worden.
Frame wordt aangepast, was een frame voor 1800mm buizen. Je zou zelfs een combinatie moeten maken, maar dan wordt het wel heel ingrijpend.
Maar heb je wellicht een gevel op het zuiden dan kan je die ook gewoon volhangen, althans dat is waar ik mee bezig ben.

[mfmonkey]

Ja, daar denken veel mensen niet aan bij het kiezen van een zonneboiler, de gevel.
Ik ga dat ook doen, al heb ik effectief maar ongeveer 1,50 meter qua breedte. Ik zou willen dat er hp's waren van 2,20 hoog

[Helhond]

Een frame met 1800mm buizen komt al op 1960 mm. Op 1,5 meter kan je al gauw 18/20 HP's kwijt. Dus dat is wel leuk.

Als je ze onder een hoek zet kan je er miss wel 2 onder elkaar kwijt (evt. van 1500mm).

[mfmonkey]

Ik zit minder dan 1 meter onder de dakgoot met de zuid collector. Zakken kan niet omdat de leidingen dan of door mijn slaapkamer moeten of over de muur buiten lopen. De goot hamgt ook nog eens op ongeveer 5 meter, door de ramen op de begane grond houd ik 3 meter over. Leidingen over de wand vind ik niet zo'n ramp dus die optie ga ik wel bekijken, bedankt voor het idee!

[BossHogg]

De gevel zou wel goed werken, pal zuid, maar ik ben bang dat het niet helemaal gewaardeerd zal worden. Het is een gemeentelijk monument met de zuidgevel aan een plein.. die optie valt dus af.
Ik ga, naar aanleiding van de tips, eens kijken of er buizen gecombineerd kunnen worden. De meest optimale vorm lijkt bij mij nu een driehoek te zijn (nog makkelijker....) Dat zal op zich niet lukken, maar misschien kan ik dichtbij komen..
Bedankt voor het meedenken!

[blissard]

@birdibird je weet dat die greenplanet zonneboiler een elektrisch element heeft als vorstbeveiliging? Als optie nog wel. Standaard niet geschikt voor gebieden waar het ooit vriest?

[Helhond]

Tijdens installatie loop ik hier tegen aan, wie kan mij helpen:
- Mag een drie-weg klep op de kop gemonteerd worden? Behuizing hangt dan naar beneden.

Ik wil het expansievat op boiler 2 aansluiten, de boilers zijn aan elkaar gekoppeld met een 22mm leiding.
Nu heeft de voorkeur op de retour, maar deze loopt onderlangs, voor het gemakt kan ik deze ook aansluiten op een losse aansluiting (zelfde hoogte als retour) deze moet dan eerst een stukje omhoog, voordat ik de aansluiting kan maken met het expansievat. Er is dus een risico dat er lucht in deze leiding komt te staan, ik wil zowiezo een ontluchter plaatsen in de leiding.

Zijn hiervoor eventueel nog andere alternatieve?
Een andere overweging is om het expansievat aan de zijkant bovenaan aan te sluiten, dan kan er nooit lucht worden ingesloten. Maar dan wordt het expansievat eventueel toch warmer dan wanneer deze wordt aangesloten via de onderzijde van de boiler. Iemand advies?

[Holliday]

Helhond schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 12:41:
Tijdens installatie loop ik hier tegen aan, wie kan mij helpen:
- Mag een drie-weg klep op de kop gemonteerd worden? Behuizing hangt dan naar beneden.

Ik wil het expansievat op boiler 2 aansluiten, de boilers zijn aan elkaar gekoppeld met een 22mm leiding.
Nu heeft de voorkeur op de retour, maar deze loopt onderlangs, voor het gemakt kan ik deze ook aansluiten op een losse aansluiting (zelfde hoogte als retour) deze moet dan eerst een stukje omhoog, voordat ik de aansluiting kan maken met het expansievat. Er is dus een risico dat er lucht in deze leiding komt te staan, ik wil zowiezo een ontluchter plaatsen in de leiding.

Zijn hiervoor eventueel nog andere alternatieve?
Een andere overweging is om het expansievat aan de zijkant bovenaan aan te sluiten, dan kan er nooit lucht worden ingesloten. Maar dan wordt het expansievat eventueel toch warmer dan wanneer deze wordt aangesloten via de onderzijde van de boiler. Iemand advies?

Hoi Hellhond,

Een hoe een driewegklep gemonteerd mag worden staat in de beschrijving. op de kop is vaak niet mogelijk en niet aan te raden omdat bij lekkage het elektrische deel dan nat word.

Verder zit een expansievat vaak in de retour omdat de bedrijfstemperatuur dan het laagste blijft, en je geen stuwdruk hebt van de pomp..

Gr Freddy

[birdibird]

blissard schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 00:03:
@birdibird je weet dat die greenplanet zonneboiler een elektrisch element heeft als vorstbeveiliging? Als optie nog wel. Standaard niet geschikt voor gebieden waar het ooit vriest?

Yep, weet ik.
Echter heb ik gevonden dat ze, als je geen elektrisch element hebt als vorstbeveiliging, aangeven dat je het systeem leeg moet laten lopen ivm bevriezingsgevaar als het langer dan 28 uur achter elkaar 6 graden vriest. Laat dat nou nooit voorkomen hier

Ik heb de sprong gewaagd: Er ligt hier nu een Green Planet EGO Smart.Solar.Box 150 liter!
Nog korting kunnen krijgen en mocht 'm ex btw kopen omdat ik een Nederlands bedrijf heb

Nu nog aansluiten. Ben benieuwd, het weer is hier net omgeslagen, de dagen van 30+ zijn voorbij, dus hoe snel zal het water dan warm zijn....

[blissard]

@birdibird ben benieuwd hoe goed dit gaat werken. Ga je de werking nog monitoren?

[Helhond]

Hier nog weer een kleine update, afgelopen zaterdag het frame voor de heat pipes tegen de gevel aan gehangen. Het viel me eerlijk gezegd mee, ook al werk je boven het balkon op de tweede verdieping.
Paar kleine buitje gehad, maar ook lekker in het zonnetje kunnen werken. (Helaas waren ze nog niet operationeel.)

Gister begonnen met het leidingwerk aan te leggen tussen de boilers. Maar dit blijft toch puzzelen ondanks dat ik een uitgebreid schema heb. (22 mm leidingwerk blijft ook taai spul om te buigen.)

[Rhaelak]

@Helhond

Dat ziet er netjes uit! Ik wist niet dat de frames op die manier verstelbaar waren. Is dat een ander frame dan standaard voor platdak montage wordt gebruikt?

Post je nog meer foto's als de buizen erop liggen?

[ Voor 91% gewijzigd door Rhaelak op 23-10-2017 10:22 ]

[Helhond]

Het is een gewoon plat dak frame, die wat aanpassingen heeft ondergaan.
Ten eerste omdat er 1500 mm buizen in komen i.p.v. 1800 mm, hiervoor is het frame wat de buizen tilt ingekort.
Ten tweede omdat het tegen de gevel moest bevestigd worden.
De staanders van het plat dak zijn bevestigd tegen de gevel, en de delen die normaal in kruisverband tussen de staanders zitten heb ik gebruikt voor een kruisverband op en tussen de frames. Het komt er op neer extra gaten bij boren en delen inkorten. Wat in aluminium gelukkig goed is te doen.

Het frame hangt onder een hoek van 70 graden tegen de gevel, dit is te verstellen maar dat is toch nog wel lastig omdat het een constructie van 5 meter betreft.
Het lijkt me toch een riscio volle onderneming om het vertellen te doen wanneer de heat pipes er in zitten. Want dan heeft het frame iets meer beweging, en ben ik toch enigszins bang dat de buizen knappen omdat deze dan wel onder spanning kunnen komen te zitten.

Nieuwe updates zal ik ook plaatsen, nu eerst het leidingwerk.

[ Voor 13% gewijzigd door Helhond op 23-10-2017 10:47 ]

[fabstar81]

NielsTn schreef op maandag 25 september 2017 @ 09:17:
Recent de douchekop vervangen, en van 9 liter/minuut nu goed douchend met slechts 5 liter/minuut. Dat heeft dan minder impact op het buffervat van de Atag Qsolar, zodat meer warmte voor LTV-CV beschikbaar blijft.

https://www.renewable-ene...et-in-de-praktijk-getest/

hi, de belangrijkste test zie ik niet, wat vond je vrouw/vriendin er van? dit ivm de lange haren (mocht ze die hebben op haar hoofd) en de shampoo c.q. cremespoeling die eruit gespoeld moet worden.

[NielsTn]

fabstar81 schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 16:30:
[...]

hi, de belangrijkste test zie ik niet, wat vond je vrouw/vriendin er van? dit ivm de lange haren (mocht ze die hebben op haar hoofd) en de shampoo c.q. cremespoeling die eruit gespoeld moet worden.

eh.. die vacature voor lieftallige dame (met lang haar) is nog niet ingevuld hier
Maar gezien deze ook in mn Hilton hotels worden toegepast, zal dat wel in orde zijn bij de gasten die deze gebruiken.

[ Voor 12% gewijzigd door NielsTn op 23-10-2017 17:00 ]

[Gwaihir]

Zeg @Helhond, heb jij daar omgevingsvergunning voor aangevraagd? Of vindt jouw gemeente dat niet nodig? Ik mag daar in Amersfoort wel aan (plaatsing niet op dak) en ze durven op voorhand ook totaal niet te zeggen of ik die ga krijgen .

Gave opstelling. Heb je ook overwogen 'm makkelijk omhoog te draaien te maken? Dan heb je gelijk zonwering hoog zomer.

[ Voor 20% gewijzigd door Gwaihir op 23-10-2017 20:53 ]

[Helhond]

De constructie is zolang die vast zit erg solide, maar bij het verstellen krijgt het frame meer beweging. Omdit dan ook in te zetten als zonnescherm wordt me iets te veel van het goede. Er is dan een risico dat de boel beschadigd of onnodig belast wordt.

[ollie1965]

Gwaihir schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 20:50:
Zeg @Helhond, heb jij daar omgevingsvergunning voor aangevraagd? Of vindt jouw gemeente dat niet nodig? Ik mag daar in Amersfoort wel aan (plaatsing niet op dak) en ze durven op voorhand ook totaal niet te zeggen of ik die ga krijgen

Als dit de achtergevel is en het is geen monument/beschermd stadsgezicht dan heb je nergens problemen mee. Dat niet iedereen zo denkt (ook verschillende ambtenaren hebben hier moeite mee), ja jammer dan kost het iets meer energie.
Zoek je pand op, op ruimtelijkeplannen.nl voor het beleid dat geld voor je woning. En kijk in het OLO voor een eerste snelle toets.
Alleen gemeenten waar (nog steeds) "ruimtelijke kwaliteitseisen/commissie" zijn, ziin helaas nogal star.

[Gwaihir]

Voor mijzelf:

Er is geen bijzonder beleid voor mijn woning, als je naar monument e.d. verwijst m.b.t. ruimtelijkeplannen.nl.

OLO = omgevingsloket online? Dat zegt vergunningplichtig.

Eventuele afkeuring op kwaliteitseisen zou ik super krom vinden; dan 'dreig' ik het gewoon op het dak te leggen; véél lelijker en zichtbaarder dan in de tuin.. Maar afijn.. ik snap dus echt niet hoe die mensen denken.

[Rhaelak]

Volgens mij is het zo dat indien de PV panelen / Zonnecollectoren op een dak wordt geplaatst er vrij weinig problemen ontstaan (even beschermd stadsgezicht en welstand commissies buiten beschouwing gelaten). Ga je aan gevel dingen plaatsen dan kan het vergunningsplichtig worden.