Zonneboilers, dit is de plek

[Pos2007]

in het onderste plaatje verwarmt zo te zien de zon (met de collector) en de warmtepomp het CV-water in de boilertank. (de warmtepomp ook nog het buffervat?)
In de boilertank zit echter een tank (tank-in-tank) met drinkwater. De koudwaterinvoer zit daarop aangesloten. Dit is dus fysiek gescheiden van het CV-water. Het cv-water geeft de warmte ook af aan de voorraad in het drinkwatervat. Dat raakt dus op bij gebruik waarna het weer een poosje nodig heeft om op temperatuur te komen. .

[kmf]

Is dit dan misschien het verschil tussen een hygiene-boiler en een normale buffervat? Waarbij leidingwater dus helemaal geen direct contact heeft met het water van het buffervat en dus nooit last van legionella.

Een normaal buffervat gebruikt het cv wel degelijk het water in de buffervat en heb je dus kans op legionella?

[Gwaihir]

mfmonkey schreef op woensdag 19 juli 2017 @ 09:26:
warm water verbr: het is lekker als je eens meer warm water kunt gebruiken. Ik sluit de tuinslang aan op een douche meng kraan en vul een zwembadje buiten met 35-40 graden. Wanneer deze vol is heb ik mijn 400 liter van 70+ naar 35 graden terug gebracht, de kleine 150 is dan nog 50+ gelukkig. Dit is niet om te zetten in dagelijks gebruik maar wel erg lekker als het kan.

Aan zo'n luxe gebruik zit ik ook te denken in de zomer. Ons huis heeft - vraag me niet waarom - drie buitenkranen. Denk dat ik er ééntje op 40 graden af laat stellen.

ik voer mijn vaatwasser altijd met warm water. in de zomer van de zonneboiler, in de winter van de gasketel. het ding doet het nu 2 jaar prima en was niet nieuw toen ik hem kreeg.

Met hetzelfde afwasresultaat? In principe beginnen die dingen altijd met 1x koud spoelen om het zetmeel (aardappelresten e.d.) eraf te halen i.p.v. vast te laten koeken.

kmf schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 16:42:
Is dit dan misschien het verschil tussen een hygiene-boiler en een normale buffervat? Waarbij leidingwater dus helemaal geen direct contact heeft met het water van het buffervat en dus nooit last van legionella.

Een normaal buffervat gebruikt het cv wel degelijk het water in de buffervat en heb je dus kans op legionella?

CV water is altijd gescheiden van je sanitair warm water (SWW). Neem alleen al het verschil in druk dat erop staat..

Hygiene boiler zit inderdaad geen SWW in de buffer zelf. Dat gaat door een hygiene-spiraal (altijd van RVS, dacht ik) en dus in principe geen legionella risico's.

[reneeke1970]

kmf schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 16:42:
Is dit dan misschien het verschil tussen een hygiene-boiler en een normale buffervat? Waarbij leidingwater dus helemaal geen direct contact heeft met het water van het buffervat en dus nooit last van legionella.

Een normaal buffervat gebruikt het cv wel degelijk het water in de buffervat en heb je dus kans op legionella?

Een buffer vat is gevuld met vies water en kun je voor verschillende doeleinde inzetten. Als je in het buffer vat vervolgens een hygiëne spiraal plaatst (van rvs) waardoor je sww water stroomt, dan is die spiraal als het ware je ingebouwde boiler. Die spiralen zijn vrij lang en hebben forse inhoud. Mijne bv 28 liter. Als het koude water er in stroomt behoort het aan andere kant er warm uit te komen mits het omringende vieze water genoeg warmte bevat.
Dit is dus de omschrijving van een hygiëne boiler, die je tevens ook als buffer gebruikt

[jerh]

Gwaihir schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 20:32:


Hygiene boiler zit inderdaad geen SWW in de buffer zelf. Dat gaat door een hygiene-spiraal (altijd van RVS, dacht ik) en dus in principe geen legionella risico's.

Of zoals bij een Hellman van koper, hetgeen het risico van legionella nog wat verder dempt.

[reneeke1970]

jerh schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 09:12:
[...]


Of zoals bij een Hellman van koper, hetgeen het risico van legionella nog wat verder dempt.

Het rvs is alleen bedacht voor de inwerking van zuurstof. Anders anode slang door spiraal.......

[mfmonkey]

Helhond schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 09:21:
Ik ben mijn systeem ook nog aan het optimaliseren, en kan alle tips goed gebruiken.
A.d.v. jullie ervaring probeer ik zoveel mogelijk het systeem te optimaliseren, maar helemaal optimaliseren zal denk ik nooit lukken zonder dat het systeem er daadwerkelijk staat.


i.p.v. een WP wil ik dan een pelletkachel aan de 250L buffer hangen.

ik zou nog uitgebreider reageren, dus..
puur in reactie op jouw schema zie ik een aantal dingen, ik heb geen idee wat al gezegd is of niet maar ach, dan maar 2 keer vertellen.

-HK in zit op boiler L, HK uit op boiler R. hoe is de flow daarvoor, door de gele CV leiding er tussen in? gezien de legenda wel maar vragen voor de zekerheid kan geen kwaad.
-waarom wil je een RVS boilervat als je er vervolgens CV water in doet?
-je CV mengkraan op max 60, moet dat niet wat lager? of staat je CV temp nu ook op 70 ofzo? bij de radiator staat 50...
-je wasmachine aansluiten met een mengkraan, het weergegeven is een duco, deze op een temp instellen is lastig dacht ik. ik heb hiervoor een douchemengkraan gebruikt.
-als je wel een duco gebruikt voor de wasmachine besef je dan dat deze heel dicht bij de ketel moet staan, deze zal namelijk het water in de winter alsnog verwarmen omdat de boiler maar (gokje) 30 graden word. ook spoel je dan warm wat bij een brandende ketel echt zonde is. ik spoel zomers wel vaak warm, maakt me niet uit maar in de winter gaat de warmte knop echt op koud na de eerste vulling.
-je gebruikt als maatvoering voor de leidingen 16 en 20, dat is kunststof leiding. echter de gele leiding is weer 22, koper? vanwaar deze keuze? daarbij is de HK leiding ook 20, deze word toch behoorlijk warm, daar kan een kunststof leiding tegen?
-de afstand DWTW - boiler is groot. ja elke beetje is een beetje maar als je alleen je douchekraan voed zal dit water een stukje warmer worden. ik heb welliswaar met ongeveer 9 a 10 meter leiding ook gewoon de boiler ermee aangesloten, exact gelijk aan jouw setting dus. in mijn geval douche ik kort maar mijn gezin lang en met de kraan goed open, warmte bereikt de boiler zeer snel dan. een voorkeurskeuze beinvloed door kennis van eigen gebruik.
-je wilt gasloos maar bedenk je wel dat het niet leuk is om eerst met de pelletkachel in de weer te moeten omdat je douchen wilt maar de boiler is te koud. of zou je de palletkachel ook als hoofdverwarming van de woning gebruiken, dan gaat hij toch al elke dag aan.
-de CV pomp welke de CV ketel moet vervangen moet je voor of na je mengventiel plaatsen van het CV circuit. dan zal hij niet zo functioneren als de CV ketel.


ik heb dus 150 en 400 liter boilers (150=prio) gevult met drinkwater. de 150 heeft alleen een solar spiraal. de 400 heeft onder een solar spiraal, boven zit de CV met dus op de bovenste gelijk een pomp.
bij koude in huis klim ik de kelder in, zet ik de kogelkranen open (zonder worden de leidingen ongewenst warm) en de pomp aan. is het warm genoeg dan herhaal ik de oefening in omgekeerde volgorde.
wat ik eerst wil doen is een elektrisch gestuurde klep installeren tussen pomp en kogelkraan. deze tegelijk met de pomp stroom geven zodat dit gelijktijdig werkt. schakelaar boven de vloer zodat ik niet de kelder meer inhoef en klaar. als nu blijkt dat ik op voldoende dagen per jaar de boiler warmte kan gebruiken in huis maak ik een schakelijk met een thermostaat in de woonkamer. lastige hierin is dat ik dan bij inschakelen CV die weer moet uitschakelen. anders draaien beide. geen ramp maar zo gaat er door gas verwarmd water de koudere boiler in. of ik dit wil moet ik nog bedenken, zodra de ketel uit gaat komt de pomp immers weer in werking waardoor die warmte altijd de woning weer in gaat.

[mfmonkey]

zoals naftebakje al weergeeft zijn er 2 hoofdgroepen van systemen
1 waarbij de boiler(s) gevuld is(/zijn) met verbruikswater, kraanwater dus. wat in de boiler komt krijg je uiteindelijk uit 1 van je tappunten. je hebt dan veel drinkwater in je huis opgeslagen.
de 2e heeft de boilers gevuld met CV water, wat dus ook in je radiatoren zit.

elk heeft zijn voordelen en nadelen.

bij verbruikswater, elk graadje wat je systeem in gaat kun je de CV ketel in krijgen voor warm water. elke graag is dan een besparing op gas. is je boiler 25 graden bovenin dan krijgt je ketel ook 25 graden. bij CV water moet je verbruikswater door een spiraal. de warmte afgifte is nooit 100% waardoor een 25 graden boiler misschien (fictief dus) maar 22 graden van het doorstromende water kan maken. dit kost je ketel dus meer werk (en gas/geld)
het omgekeerde is allemaal waar voor je CV, je kunt elke graad t.b.v. je CV gebruiken en je hebt geen last van een spiraal. bij grote doorstroomsnelheden merk je echt dat de spiraal niet voldoende warmte in het water krijgt in verhouding tot de temperatuur van de boiler.

grote factor in het kiezen voor verbruik of CV water is legionella. hoe groot is jouw angst voor legionella?
ja angst ja. want op dit forum zitten best wat mensen die hun boiler elke week boven de 60 graden willen hebben ondanks dat de boiler inhoud minimaal 1 keer per dag volledig ververst word.
kijk, als je een 1000+ buffer neer wilt zetten en je bent nu nog alleen dan kom je lang niet aan dagelijks verversen, dan moet je wel een CV buffer maken en gaat je verbruikswater door een spiraal.
of wil je enkel een 250 liter maar ben je doordeweeks niet thuis, dan begrijp ik het.
maar voor die ene vakantie in het jaar als de zon niet schijnt hoef je echt geen maatregelen te nemen. nou ja, 1 dan zou ik wel doen. na afwezigheid de gloeispiralen in de boiler aan en 60+ met die dingen voordat er ook maar een kraan open gaat.

kmf schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 16:42:
Is dit dan misschien het verschil tussen een hygiene-boiler en een normale buffervat? Waarbij leidingwater dus helemaal geen direct contact heeft met het water van het buffervat en dus nooit last van legionella.

Een normaal buffervat gebruikt het cv wel degelijk het water in de buffervat en heb je dus kans op legionella?

een normale buffer heeft alleen wat kortere spiralen. wat daar doorheen gaat is geheel aan jouw.
een hygiene buffer heeft een grotere spiraal. deze kan dus veel beter de warmte uit het vat overdragen aan het verbruikswater wat daar doorheen gaat. hierdoor word de door mij aangehaalde situatie van 25 graden boiler en 22 graden doorstroom misschien wel 25-24.

[Helhond]

Bedankt voor je uitgebreide feedback

mfmonkey schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 21:11:
[...]
-HK in zit op boiler L, HK uit op boiler R. hoe is de flow daarvoor, door de gele CV leiding er tussen in? gezien de legenda wel maar vragen voor de zekerheid kan geen kwaad.

Het CV water kan vrijstromen tussen de buffers door de 22mm koppelingsleiding.
Als het water naar de radiatoren wordt gepompt, komt het retour eerst in buffer #2, dan via de koppelingsleiding naar buffer #1 waarna het weer een volgende cyclus in gaat.
Als alleen de pellet ketel staat te draaien zal de stroming omkeren.

Bij een situatie dat de CV en pellet ketel tegelijk aan staan stroom de warmte direct het andere circuit in gezien deze aanvoer en retour dicht bij elkaar zitten, het systeem met het hoogste debiet (overschot) zal dan de richting van de flow in de koppelingsbuis bepalen. Ik vermoed dat de pellet ketel de grootste flow zal hebben.

Over de HKin en HKuit twijfel ik nog om deze eventueel in de bovenste spiraal van buffer #1 te doen.
Je houdt dan wel een gesloten systeem.

mfmonkey schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 21:11:
[...]
-waarom wil je een RVS boilervat als je er vervolgens CV water in doet?

Persoonlijk wil ik toch een stukje kwaliteit in huis halen, en mijn leverancier levert niet anders om dat hij ook puur voor kwaliteit gaat. Het is misschien puur voor het gevoel, maar ik probeer het risico van lekkage/roest zoveel mogelijk in te perken.

mfmonkey schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 21:11:
[...]
-je CV mengkraan op max 60, moet dat niet wat lager? of staat je CV temp nu ook op 70 ofzo? bij de radiator staat 50...

Klopt ik heb de CV ketel op dit moment afgesteld op 45°C, maar puur voor indicatie en het risico van verbranden staat het in de tabel als max. 60°C.

mfmonkey schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 21:11:
[...]
-je wasmachine aansluiten met een mengkraan, het weergegeven is een duco, deze op een temp instellen is lastig dacht ik. ik heb hiervoor een douchemengkraan gebruikt.
-als je wel een duco gebruikt voor de wasmachine besef je dan dat deze heel dicht bij de ketel moet staan, deze zal namelijk het water in de winter alsnog verwarmen omdat de boiler maar (gokje) 30 graden word. ook spoel je dan warm wat bij een brandende ketel echt zonde is. ik spoel zomers wel vaak warm, maakt me niet uit maar in de winter gaat de warmte knop echt op koud na de eerste vulling.

Goede tip, ik zat hier nog mee te stoeien. Er moet zowiezo een 10 mm leiding naar de mengkraan komen
Op termijn moet gas er helemaal uit, en ik moet dan nog kijken naar het totaalplaatje.
Dat zou dan moeten betekenen dat de buffer(s) op ± 45°C a 50°C de hele winter zou moeten staan.

Waar ik dan mee zit is:
Stel je stookt buffer #1 in de winter continu op 45°C, wordt het beetje bijdrage van de zon in de buffer met prio regeling op buffer #1 dan wel niet te niet gedaan?
Ik zit namelijk te denken dat zodra de pellet ketel bij springt en dan buffer #1 warm houd het dan niet misschien gunstigere is om de zonnecollectoren prio op buffer #2 gooien, dit is dan het koudste vat.
Wat dus het rendement van de zonnecollectoren zou moeten verbeteren.

mfmonkey schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 21:11:
[...]
-je gebruikt als maatvoering voor de leidingen 16 en 20, dat is kunststof leiding. echter de gele leiding is weer 22, koper? vanwaar deze keuze? daarbij is de HK leiding ook 20, deze word toch behoorlijk warm, daar kan een kunststof leiding tegen?

Goeie! Ik haal de 15 mm cv/koper buis en 16 mm kunststof wel eens door elkaar.
Van de pomp groep naar de buffer moet nog 22 mm cv buis worden. (staat nu 16 mm)

Zover ik heb gelezen geeft een pellet ketel/kachel standaard water met een temperatuur van ±65°C af. Dit moet de kunststof leiding makkelijk kunnen hebben, volgens mij gaan ze tot 80 a 90°C kortstondig.

Dat de leiding 22 mm van CV buis is, is dan wel weer vanwege het feit dat de buffer langdurig ±85°C zou kunnen worden.

mfmonkey schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 21:11:
[...]
-de afstand DWTW - boiler is groot. ja elke beetje is een beetje maar als je alleen je douchekraan voed zal dit water een stukje warmer worden. ik heb welliswaar met ongeveer 9 a 10 meter leiding ook gewoon de boiler ermee aangesloten, exact gelijk aan jouw setting dus. in mijn geval douche ik kort maar mijn gezin lang en met de kraan goed open, warmte bereikt de boiler zeer snel dan. een voorkeurskeuze beinvloed door kennis van eigen gebruik.

Lastig om hier een uitspraak over te doen, er werd gezegd dat op aansluiting van D-WTW op koude kraan en CV ketel het grootste rendement gaf, dit heb ik dan ook maar gewoon gedaan. Kan het ook niet meer wijzigen

mfmonkey schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 21:11:
[...]
-je wilt gasloos maar bedenk je wel dat het niet leuk is om eerst met de pelletkachel in de weer te moeten omdat je douchen wilt maar de boiler is te koud. of zou je de palletkachel ook als hoofdverwarming van de woning gebruiken, dan gaat hij toch al elke dag aan.

Ik zie dat ik nog niet de laatste afbeelding heb geupload, en was daar wel vanuit gegaan.
Nu heb ik mijn zinnen gezet op een pellet ketel, die dus volledig automatisch het buffervat op temperatuur moet houden.

mfmonkey schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 21:11:
[...]
-de CV pomp welke de CV ketel moet vervangen moet je voor of na je mengventiel plaatsen van het CV circuit. dan zal hij niet zo functioneren als de CV ketel.

Hoe bedoel je dit?

[mfmonkey]

Helhond schreef op zondag 23 juli 2017 @ 13:21:

Het CV water kan vrijstromen tussen de buffers door de 22mm koppelingsleiding.
Als het water naar de radiatoren wordt gepompt, komt het retour eerst in buffer #2, dan via de koppelingsleiding naar buffer #1 waarna het weer een volgende cyclus in gaat.
Als alleen de pellet ketel staat te draaien zal de stroming omkeren.

Bij een situatie dat de CV en pellet ketel tegelijk aan staan stroom de warmte direct het andere circuit in gezien deze aanvoer en retour dicht bij elkaar zitten, het systeem met het hoogste debiet (overschot) zal dan de richting van de flow in de koppelingsbuis bepalen. Ik vermoed dat de pellet ketel de grootste flow zal hebben.

Over de HKin en HKuit twijfel ik nog om deze eventueel in de bovenste spiraal van buffer #1 te doen.
Je houdt dan wel een gesloten systeem.

interessante manier van aansluiten, ik vind het wel leuk eigenlijk. lekker niet standaard zeg maar.

Persoonlijk wil ik toch een stukje kwaliteit in huis halen, en mijn leverancier levert niet anders om dat hij ook puur voor kwaliteit gaat. Het is misschien puur voor het gevoel, maar ik probeer het risico van lekkage/roest zoveel mogelijk in te perken.

en waarin zal een stalen vat geen kwaliteit zijn volgens jouw of je leverancier? een stalen vat valt niet echt uit elkaar na 3 jaar.
het blijft natuurlijk jouw keuze en als je graag RVS wilt moet je dat doen.

Goede tip, ik zat hier nog mee te stoeien. Er moet zowiezo een 10 mm leiding naar de mengkraan komen
Op termijn moet gas er helemaal uit, en ik moet dan nog kijken naar het totaalplaatje.
Dat zou dan moeten betekenen dat de buffer(s) op ± 45°C a 50°C de hele winter zou moeten staan.

10mm? welke mengkraan?

Waar ik dan mee zit is:
Stel je stookt buffer #1 in de winter continu op 45°C, wordt het beetje bijdrage van de zon in de buffer met prio regeling op buffer #1 dan wel niet te niet gedaan?
Ik zit namelijk te denken dat zodra de pellet ketel bij springt en dan buffer #1 warm houd het dan niet misschien gunstigere is om de zonnecollectoren prio op buffer #2 gooien, dit is dan het koudste vat.
Wat dus het rendement van de zonnecollectoren zou moeten verbeteren.

qua energie welke je "binnenhaalt" zal het de meest gunstige manier zijn maar ik kijk veel liever naar welke methode het beste werkt en dus het meeste bespaard. ik gok dat warmte uit pellets duurder is dan uit de zon. dus elke graad welke je met de zon kunt winnen i.p.v. pellets. heb je een uurtje lekker veel zon dan gaat de pelletkachel uit en komt je boiler ineens op 50 graden.
in jouw voorstel zal er tijdens dat uurtje niets bespaard worden omdat de kachel nog steeds aan moet. je 2e boiler is dan wel lekker op temperatuur maar wat heb je daar aan?

Goeie! Ik haal de 15 mm cv/koper buis en 16 mm kunststof wel eens door elkaar.
Van de pomp groep naar de buffer moet nog 22 mm cv buis worden. (staat nu 16 mm)

Zover ik heb gelezen geeft een pellet ketel/kachel standaard water met een temperatuur van ±65°C af. Dit moet de kunststof leiding makkelijk kunnen hebben, volgens mij gaan ze tot 80 a 90°C kortstondig.

Dat de leiding 22 mm van CV buis is, is dan wel weer vanwege het feit dat de buffer langdurig ±85°C zou kunnen worden.

de reden van 22mm is duidelijk. waar je 15 of 16 toe gaat passen zul je zelf het beste kunnen zien, op de tekening is dat misschien wat lastiger dan in het echt.
je berekend de 22mm tussen de buffers wel op de maximale momenten maar die van de kachel niet. hoe warm kan zo'n kachel worden? daar moet het op berekend worden.

Lastig om hier een uitspraak over te doen, er werd gezegd dat op aansluiting van D-WTW op koude kraan en CV ketel het grootste rendement gaf, dit heb ik dan ook maar gewoon gedaan. Kan het ook niet meer wijzigen

het grootste rendement voor de wtw ja, dat klopt. deze zal meer warmte uit het afval water halen door de grotere doorstroming. het water zal echter ook minder warm worden. als je alleen de douchekraan aan zou sluiten zou het koud water warmer zijn waardoor er minder warm water bijgemengd hoeft te worden
bij een korte afstand wtw-ketel word echter ook de koud water aansluiting van de ketel voorverwarmd waardoor je gewoon minder gas nodig bent.
echter moet dit voorverwarmde water wel eerst de afstand overbruggen. hoe groter de afstand hoe langer het duurt voor het water bij de ketel is. geen idee hoe lang het duurt om bijvoorbeeld 10 meter te overbruggen.

wat ik bedoel met mijn stuk over de CV pomp is niet duidelijk, zeker omdat ik niet ipv net gebruikte
oftewel dan zal hij net zo functioneren als de CV ketel.

overigens heb ik in ieder geval 1 vraag niet beantwoord over het warm voeden van de vaatwasser.
bij ons gaat dat goed maar er moet gezegd worden dat ik geen klonten laat zitten als het de vw in gaat, die spoel ik er eerst af.

[ Voor 4% gewijzigd door mfmonkey op 24-07-2017 08:54 ]

[Helhond]

mfmonkey schreef op maandag 24 juli 2017 @ 08:32:
en waarin zal een stalen vat geen kwaliteit zijn volgens jouw of je leverancier? een stalen vat valt niet echt uit elkaar na 3 jaar.
het blijft natuurlijk jouw keuze en als je graag RVS wilt moet je dat doen.

Klopt het blijft een beetje welles nietus verhaal misschien. Er zijn volgens mij 2-3 gevallen in dit hele topic geweest van stalen buffervaten die gingen lekken.

Aan de andere kant weegt het RVS boilervat met 2 spiralen en hygiëne spiraal slecht 62 kg, waarom een stalen van van 200 a 300L dan 105 a 114 kg moet wegen weet ik niet precies. Maar het tilt ook een stukje makkelijker naar boven. Dit terwijl een (200-300L) buffervat ongeveer 850-950 euro kost en die van RVS rond de 970 euro komt. Dan moet ik er wel bij zeggen dat het RVS vat dat ik op het oog heb meer aansluitingen heeft dan de stalenvaten. Dus netto zal het qua prijs niet veel uit elkaar zitten.

mfmonkey schreef op maandag 24 juli 2017 @ 08:32:
10mm? welke mengkraan?

10 mm leiding, met een verloop naar 1/2" of 3/4".

mfmonkey schreef op maandag 24 juli 2017 @ 08:32:
qua energie welke je "binnenhaalt" zal het de meest gunstige manier zijn maar ik kijk veel liever naar welke methode het beste werkt en dus het meeste bespaard. ik gok dat warmte uit pellets duurder is dan uit de zon. dus elke graad welke je met de zon kunt winnen i.p.v. pellets. heb je een uurtje lekker veel zon dan gaat de pelletkachel uit en komt je boiler ineens op 50 graden.
in jouw voorstel zal er tijdens dat uurtje niets bespaard worden omdat de kachel nog steeds aan moet. je 2e boiler is dan wel lekker op temperatuur maar wat heb je daar aan?

Puur theoretisch:
Het retourwater in buffer #2 wordt voorverwarmd op de zon. (Dit terwijl #1 op wordt gewarmd door de pellet ketel)
Dit stroomt uiteindelijk naar buffer #1, waardoor of buffer #1 minder hard afkoelt doordat het water mengt.
Zodat uiteindelijk de pellet ketel hoeft minder bij te stoken omdat hij nu minder koud water hoeft te verwarmen.

In buffer #2 zou het theoritisch altijd kouder moeten zijn dan in buffer #1.
Op deze manier zou je dus het meeste warmte kunnen oogsten.

mfmonkey schreef op maandag 24 juli 2017 @ 08:32:
de reden van 22mm is duidelijk. waar je 15 of 16 toe gaat passen zul je zelf het beste kunnen zien, op de tekening is dat misschien wat lastiger dan in het echt.
je berekend de 22mm tussen de buffers wel op de maximale momenten maar die van de kachel niet. hoe warm kan zo'n kachel worden? daar moet het op berekend worden.

Als het goed is zit er een temperatuur beveiliging op de pellet ketel, net als op de pompgroep van de zonneboiler. Als die faalt, dan is alsnog het einde zoek.

Nieuwe diagram (zover als ik weet is die aangepast):


En nog twee plaatjes van de zonnecollectoren kreeg ik van de leverancier, dat ook gevel montage geen enkel probleem mag zijn: (Hopelijk komt het nog goed over, gezien photobucket hun service flink omzeep heeft geholpen. Antwoord is nee...)

[ Voor 16% gewijzigd door Helhond op 26-07-2017 12:22 ]

[reneeke1970]

@Helhond je installatie kan hier wel eens gaan falen met de pellets ketel.
Ik heb de start stops onderschat wat heel veel stroom kost. Ik raad zeker aan hem te begrenzen op zijn laagste vermogen zodat hij zo lang mogelijk draait. Plaats vervolgens een thermostaat die verwarmt tot 85 of zo, en pas weer aan gaat bij 40.
Zo ver mogelijk uit elkaar als mogelijk is in ieder geval.

[mfmonkey]

Helhond schreef op maandag 24 juli 2017 @ 14:10:
Klopt het blijft een beetje welles nietus verhaal misschien. Er zijn volgens mij 2-3 gevallen in dit hele topic geweest van stalen buffervaten die gingen lekken.

Aan de andere kant weegt het RVS boilervat met 2 spiralen en hygiëne spiraal slecht 62 kg, waarom een stalen van van 200 a 300L dan 105 a 114 kg moet wegen weet ik niet precies. Maar het tilt ook een stukje makkelijker naar boven. Dit terwijl een (200-300L) buffervat ongeveer 850-950 euro kost en die van RVS rond de 970 euro komt. Dan moet ik er wel bij zeggen dat het RVS vat dat ik op het oog heb meer aansluitingen heeft dan de stalenvaten. Dus netto zal het qua prijs niet veel uit elkaar zitten.

oh maar als dat echt de prijs is waarvoor je hem kunt krijgen in RVS is de keuze ook een stuk minder lastig. dan had ik het ook gedaan!
waarom een stalen vat zo zwaar moet zijn weet ik ook niet, ik heb het in ieder geval vervloekt bij het laten zakken van de 400 liter van 170 kg

10 mm leiding, met een verloop naar 1/2" of 3/4".

wat is het nut van het gebruik van 10mm dan eigenlijk?
sorry, ik kan het niet volgen, weet zo niet waar je deze nu wilt plaatsen wat het voor mij niet makkelijk maakt je te begrijpen.

Puur theoretisch:
Het retourwater in buffer #2 wordt voorverwarmd op de zon. (Dit terwijl #1 op wordt gewarmd door de pellet ketel)
Dit stroomt uiteindelijk naar buffer #1, waardoor of buffer #1 minder hard afkoelt doordat het water mengt.
Zodat uiteindelijk de pellet ketel hoeft minder bij te stoken omdat hij nu minder koud water hoeft te verwarmen.

In buffer #2 zou het theoritisch altijd kouder moeten zijn dan in buffer #1.
Op deze manier zou je dus het meeste warmte kunnen oogsten.

Als het goed is zit er een temperatuur beveiliging op de pellet ketel, net als op de pompgroep van de zonneboiler. Als die faalt, dan is alsnog het einde zoek.

theoretisch klinkt het goed maar ik weet niet of het in de werkelijkheid uit zal komen. je gaat bijvoorbeeld al uit van erg weinig zon.
stel je stelt de pelletkachel in op aan uit van 45/75. B1 is 50 waardoor kachel niet aanslaat en de aanwezige zon krijgt B2 boven de 60. ja door het te mengen zal de pelletkachel minder hoeven draaien maar wanneer de zon ook B1 eerst op 60+ zet gaat de pelletkachel pas later aan. waardoor hij op een iets wat zonnige dag helemaal niet aan hoeft wellicht.

je verbruikswater gaat door een spiraal in B2 voor hij in B1 door een hygiene spiraal gaat toch? bij CV uit en een lange douche zou dat betekenen dat je leidingswater meer warmte kan onttrekken uit B1 waardoor deze sneller afkoelt.
in dat geval zou je met de zon B1 misschien boven de 50 graden kunnen houden terwijl het in jouw setting zeker zal betekenen dat de vlam aan moet. zonde denk ik.
daarnaast zal een zonneboiler de capaciteit in de zomer hebben om de boilers op temperatuur te houden. echter is het in jouw setting mogelijk dat de vlam toch aan moet omdat B2 nog niet op de ingestelde temperatuur is. ook hier weer zonde.

[Helhond]

reneeke1970 schreef op maandag 24 juli 2017 @ 14:30:
@Helhond je installatie kan hier wel eens gaan falen met de pellets ketel.
Ik heb de start stops onderschat wat heel veel stroom kost. Ik raad zeker aan hem te begrenzen op zijn laagste vermogen zodat hij zo lang mogelijk draait. Plaats vervolgens een thermostaat die verwarmt tot 85 of zo, en pas weer aan gaat bij 40.
Zo ver mogelijk uit elkaar als mogelijk is in ieder geval.

Klopt, ik heb het pellet kachel topic inmiddels ook doorgenomen.
Maar bedankt voor de heads-up.

Hier zal inderdaad het één en ander aan getweaked moeten worden.
Het zal dan moeten blijken wat de meest optimale instellingen zijn.

mfmonkey schreef op maandag 24 juli 2017 @ 15:00:
wat is het nut van het gebruik van 10mm dan eigenlijk?
sorry, ik kan het niet volgen, weet zo niet waar je deze nu wilt plaatsen wat het voor mij niet makkelijk maakt je te begrijpen.

Sorry, ik was niet duidelijk, de mengkraan waar je overbegon was voor de wasmachine bedoeld.
Maar ik bedoelde deze mengkraan met 10 mm leiding naar de wasmachine gaat.
Om zo minder verlies te krijgen dan een 15 of 22 mm leiding te gebruiken.

mfmonkey schreef op maandag 24 juli 2017 @ 15:00:
theoretisch klinkt het goed maar ik weet niet of het in de werkelijkheid uit zal komen. je gaat bijvoorbeeld al uit van erg weinig zon.
stel je stelt de pelletkachel in op aan uit van 45/75. B1 is 50 waardoor kachel niet aanslaat en de aanwezige zon krijgt B2 boven de 60. ja door het te mengen zal de pelletkachel minder hoeven draaien maar wanneer de zon ook B1 eerst op 60+ zet gaat de pelletkachel pas later aan. waardoor hij op een iets wat zonnige dag helemaal niet aan hoeft wellicht.

je verbruikswater gaat door een spiraal in B2 voor hij in B1 door een hygiene spiraal gaat toch? bij CV uit en een lange douche zou dat betekenen dat je leidingswater meer warmte kan onttrekken uit B1 waardoor deze sneller afkoelt.
in dat geval zou je met de zon B1 misschien boven de 50 graden kunnen houden terwijl het in jouw setting zeker zal betekenen dat de vlam aan moet. zonde denk ik.
daarnaast zal een zonneboiler de capaciteit in de zomer hebben om de boilers op temperatuur te houden. echter is het in jouw setting mogelijk dat de vlam toch aan moet omdat B2 nog niet op de ingestelde temperatuur is. ook hier weer zonde.

Het is inderdaad in geval van de winter, dus weinig zon.
Het blijft nu puur gissen, en praktijk zal het uit moeten wijzen.

Als B2 warmer is dan B1 zal hij de grootste verbruikswater warmte onttrekken uit B2, of die hem in jouw voorbeeld ook door trekt naar 50 graden, zou hij misschien dan niet eens warmte onttrekken uit B1.
Maar ook dit verschilt voor elk energie balans, en ook blijft ook weer gissen.

[ Voor 60% gewijzigd door Helhond op 24-07-2017 15:11 ]

[mfmonkey]

alles blijft gokken uiteindelijk.
wel weet ik zeker dat wanneer je met de zon B1 eerst op laat warmen de pellet kachel het minst aan zal hoeven te staan.
ander alternatief is geen kleppen gebruiken in het solar circuit. dus gewoon:
pomp-->collector-->B1-->B2-->pomp

gtelukkig kun je prio regelingen ook nog aanpassen na installatie dus misschien is het een kwestie van proberen.

[BarryH]

Tav ideale hellingshoek collectoren:

na 7 jaar ervaring met een ZB is mijn conclusie dat als ik het opnieuw zou doen:

ik de collectoren op een zuidgerichte muur - vertikaal zou plaatsen. Niet alle collectoren zijn hiervoor geschikt, maar veel wel.
De reden hiervoor is dat dan de hoeveelheid geoogste energie veel gelijker is door het jaar heen. Dit laat toe dat je wat meer collectorcapaciteit plaatst en dan het gehele jaar door plezier hebt van de ZB.
Groot verschil met de meeste installaties: waar de collector geplaatst wordt om de grootste jaaropbrengst te realiseren. Dit is echter incl. een flink overaanbod in de zomer wat toch niet benut kan worden.

Kortom: denk erover na als je een installatie gaat plaatsen en doe er je voordeel mee.

[Icekiller2k6]

BarryH schreef op maandag 24 juli 2017 @ 16:00:

Kortom: denk erover na als je een installatie gaat plaatsen en doe er je voordeel mee.

Echter is het ook niet altijd mogelijk of wenselijk om het verticaal tegen een muur te plaatsen ipv een dak...

[BarryH]

Icekiller2k6 schreef op maandag 24 juli 2017 @ 16:28:
[...]

Echter is het ook niet altijd mogelijk of wenselijk om het verticaal tegen een muur te plaatsen ipv een dak...

Dat klopt. Maar als je de kans hebt moet je het zeker overwegen. En de meeste installateurs zullen deze overweging niet benoemen...

[mfmonkey]

Heb je dan ook voorbeelden van collectoren welke rechtop mogen staan?
Want volgens mij zijn juist veel niet geschikt hiervoor

[Jack]

Vacuümbuizen sowieso niet, meen ik. Vanwege de werking van de interne heatpipe is er minimaal ~10 graden (of 80 graden) afschot nodig. Wellicht dat het met vlakke plaat wel gaat, aangezien hier de vloeistof dmv de solarpomp rond gepompt wordt.

@BarryH Ik heb ze nog niet eerder gezien, vertical zonnepanelen. Desondanks wel een interessante oplossing om je opwek-grafiek wat meer 'af te vlakken'.

[ Voor 12% gewijzigd door Jack op 25-07-2017 19:35 ]

[BarryH]

Jack schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 19:33:
Vacuümbuizen sowieso niet, meen ik. Vanwege de werking van de interne heatpipe is er minimaal ~10 graden (of 80 graden) afschot nodig. Wellicht dat het met vlakke plaat wel gaat, aangezien hier de vloeistof dmv de solarpomp rond gepompt wordt.

@BarryH Ik heb ze nog niet eerder gezien, vertical zonnepanelen. Desondanks wel een interessante oplossing om je opwek-grafiek wat meer 'af te vlakken'.

Er zijn ook direct doorstromende heatpipes. Die mogen vertikaal. Van de panelen weet ik het niet.

[WoudseHoeve]

BarryH schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 19:56:
[...]
Er zijn ook direct doorstromende heatpipes. Die mogen vertikaal. Van de panelen weet ik het niet.

Dat zijn dan geen heatpipes maar vacuum buizen.

[!null]

WoudseHoeve schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 09:16:
[...]


Dat zijn dan geen heatpipes maar vacuum buizen.

heatpipes zijn toch ook gewoon vacuumbuizen? (maar dan met kopere kern)

[BarryH]

WoudseHoeve schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 09:16:
[...]


Dat zijn dan geen heatpipes maar vacuum buizen.

ok, dat zal zo zijn. Dus direct doorstroomde vacuum buizen.

[WoudseHoeve]

!null schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 09:54:
[...]
heatpipes zijn toch ook gewoon vacuumbuizen? (maar dan met kopere kern)

De term heat pipe slaat op het mechanisme: transport van wamte van de pijp naar de kop van de pijp.
In de koperen pijp wordt een vloeistof verdampt door de opname van warmte, dit gas gaat naar boven en doordat bij de kop aan de andere zijde een koudere vloeistof(Glycol of water) bevind zal het gas daar weer condenseren (warmte afgifte).
Heat-pipes worden ook bij het transport van gas over lange afstand gebruikt om het gas onderweg af te koelen (past er meer gas in dezelfde pijp) zie ook de wiki

Wij gebruiken dat in combinatie met een vacuum buis om warmte verlies onderweg te verlagen en om meer zon in te vangen.

De heat-pipe in de vacuum buis kan ook vervangen worden door een simpele koperen buis waar een koelvloeistof door stroomt om de warmte op te nemen. Dit wordt gedaan bij horizontale en verticale collectors om dat de heat-pipe dan niet goed werkt.

[Helhond]

Helhond schreef op maandag 24 juli 2017 @ 14:10:

(Heb steeds gezeik met het hosten van afbeeldingen)

Ik heb direct contact gehad met de producent (Jinyi Solar uit China), en gaf me zelf deze afbeeldingen dat ook verticale bevestiging van hun vacuum heat pipes geen enkel probleem waren.
Daarbij stuurde ze mij onder andere deze afbeeldingen mee.

WoudseHoeve schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 12:21:
[...]


De term heat pipe slaat op het mechanisme: transport van wamte van de pijp naar de kop van de pijp.
In de koperen pijp wordt een vloeistof verdampt door de opname van warmte, dit gas gaat naar boven en doordat bij de kop aan de andere zijde een koudere vloeistof(Glycol of water) bevind zal het gas daar weer condenseren (warmte afgifte).
Heat-pipes worden ook bij het transport van gas over lange afstand gebruikt om het gas onderweg af te koelen (past er meer gas in dezelfde pijp) zie ook de wiki

Wij gebruiken dat in combinatie met een vacuum buis om warmte verlies onderweg te verlagen en om meer zon in te vangen.

De heat-pipe in de vacuum buis kan ook vervangen worden door een simpele koperen buis waar een koelvloeistof door stroomt om de warmte op te nemen. Dit wordt gedaan bij horizontale en verticale collectors om dat de heat-pipe dan niet goed werkt.

Onder tussen weet ik niet meer wat ik moet geloven, je zou zeggen de damp gaat door het midden van de buis, en het condensaat loopt rondom de randen weer naar beneden. Dit zou dus geen hinder moeten veroorzaken. Althans niet minder dan een buis die onder een hoek staat.
Bij een zeer lage hoek (< 10 graden ofzo) kan ik me voorstellen dat dit proces verstoort wordt.

Maar graag; correct me if I am wrong.


EDIT:
Nog dieper graven levert op:
Optimal installation angle 20-70° (Vertical)
Installation Angle Range: 15° - 90°

In mijn geval wil ik dus niet maximale opbrengst maar optimale opbrengst gedurende het hele jaar.

[ Voor 5% gewijzigd door Helhond op 26-07-2017 14:21 ]

[WoudseHoeve]

Helhond schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 13:02:
[...]
(Heb steeds gezeik met het hosten van afbeeldingen)

Ik heb direct contact gehad met de producent (Jinyi Solar uit China), en gaf me zelf deze afbeeldingen dat ook verticale bevestiging van hun vacuum heat pipes geen enkel probleem waren.
Daarbij stuurde ze mij onder andere deze afbeeldingen mee.


[...]


Onder tussen weet ik niet meer wat ik moet geloven, je zou zeggen de damp gaat door het midden van de buis, en het condensaat loopt rondom de randen weer naar beneden. Dit zou dus geen hinder moeten veroorzaken. Althans niet minder dan een buis die onder een hoek staat.
Bij een zeer lage hoek (< 10 graden ofzo) kan ik me voorstellen dat dit proces verstoort wordt.

Maar graag; correct me if I am wrong.


EDIT:
Nog dieper graven levert op:
Optimal installation angle 20-70° (Vertical)
Installation Angle Range: 15° - 90°

In mijn geval wil ik dus niet maximale opbrengst maar optimale opbrengst gedurende het hele jaar.

Ik kan me goed voorstellen dat Heatpipes goed blijven werken bij verticale montage.
Ik had bij de OEG vacuum buizen met heatpipes gelezen dat de optimale hoek tot 80 graden was. Wel heel mooi spul trouwens, tot 150 pijpen zonder onderbreking.

[Helhond]

Ik wist overigens niet dat er vrij veel verschillende type heat pipes op de markt zijn.
Naast deze heb je bijvoorbeeld dus ook nog de doorstroom heat pipes van OEG blijkbaar.

Dat voor hetzelfde geldt van die 150 HP OEG kan je er wel 400-500 gewone heat pipes neer leggen.

Het heeft dus wel zijn prijs.

[mfmonkey]

Helhond schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 13:02:


Ik heb direct contact gehad met de producent (Jinyi Solar uit China), en gaf me zelf deze afbeeldingen dat ook verticale bevestiging van hun vacuum heat pipes geen enkel probleem waren.
Daarbij stuurde ze mij onder andere deze afbeeldingen mee.

Onder tussen weet ik niet meer wat ik moet geloven, je zou zeggen de damp gaat door het midden van de buis, en het condensaat loopt rondom de randen weer naar beneden. Dit zou dus geen hinder moeten veroorzaken. Althans niet minder dan een buis die onder een hoek staat.
Bij een zeer lage hoek (< 10 graden ofzo) kan ik me voorstellen dat dit proces verstoort wordt.

Maar graag; correct me if I am wrong.

EDIT:
Nog dieper graven levert op:
Optimal installation angle 20-70° (Vertical)
Installation Angle Range: 15° - 90°

In mijn geval wil ik dus niet maximale opbrengst maar optimale opbrengst gedurende het hele jaar.

over de afbeeldingen, zijn dit nu doorstroom buizen of HP buizen?
maar als ik jouw goed begrijp zegt de fabrikant rechtstreeks naar jouw dat 90 graden geen probleem is en in de specificaties word dit ook onderschreven?
heb je misschien een link naar deze collector?

[Helhond]

mfmonkey schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 07:49:
[...]

over de afbeeldingen, zijn dit nu doorstroom buizen of HP buizen?
maar als ik jouw goed begrijp zegt de fabrikant rechtstreeks naar jouw dat 90 graden geen probleem is en in de specificaties word dit ook onderschreven?
heb je misschien een link naar deze collector?

100% durf ik het niet te zeggen, maar de linker twee lijken mij heat pipe varianten. (De naam suggereert het ook) En de rechter twee zijn vloeistof gevuld of een variant er op, denk ik zo.

Hier een link naar de specs.

Dit is hetzelfde model dat leverbaar is via mijn eigen leverancier/importeur in Nederland.
Echter in het directe contact met JinYi Solar verwezen hun mij ook nog naar een andere importeur in Nederland voor vragen "TechniQ-Energy", die levert ze dus waarschijnlijk ook.

[mfmonkey]

dan heb ik dat type waarschijnlijk bij mij op het dak staan
ik heb de set namelijk bij Bram besteld.

[Helhond]

mfmonkey schreef op donderdag 27 juli 2017 @ 08:11:
dan heb ik dat type waarschijnlijk bij mij op het dak staan
ik heb de set namelijk bij Bram besteld.

Nou hop van het dak af, en tegen de gevel.

Ik ga ze tegen de gevel hangen, en zit nu te denken om het platdak frame te gebruiken zodat ik de hoek kan gaan varieren, dus ze naast 90° ook nog naar 70° kan uitklappen (ideale hoek in het laagseizoen. Zodat in de zomer als er warmte overschot is ze op 90° komen (stagnatie verminderen), en zodra er een warmte te kort ontstaat ze uit te kloppen naar 70°, en hopelijk zo nog wat extra te kunnen oogsten.
Misschien zelfs iets extra's maar ze moeten niet te veel uit gaan steken, van de gevel.

[mfmonkey]

mijn gevel heeft maar ruimte voor een kleinere collector, ik heb 3 x 30
wel wil ik inderdaad een collector tegen de gevel hebben voor de winter om de zelfde reden als jij. ik ga hem echter niet onder een hoek ophangen, juist omdat in de winter de zon redelijk laag staat.

maar als je doel is weinig opwek in de zomer en veel in de winter door hem in de winter op 70 graden te zetten, dan doet het er toch totaal niet toe?
immers, in de zomer hang je hem rechtop en zal het in verhouding tot de instraling maar weinig doen. in de winter wanneer je wel een hoog rendement t.o.v. de instraling wilt halen hang je hem al op 70 graden waardoor hij in zijn ideale werkgebied zit.
bovendien, werkt het in de zomer niet genoeg op 90 graden, dan verschuif je net zo lang tot je wel warm water hebt. wel een leuk idee eigenlijk om dit geautomatiseerd te laten doen. bij 70 graden boiler temperatuur word de collector automatisch "ingestrokken" waardoor het rendement inzakt.

[Helhond]

Automatisch en aangedreven zou een leuke optie zijn.
Maakt het wel weer storingsgevoelig.

Ik kreeg nog een afbeelding van JinYi die ik jullie ook niet wil onthouden.
Heb er zelf ook al eens over nagedacht om dit op deze manier te doen of met een ander zonnescherm achtige constructie. Maar loopt zo gauw weer in de papieren.

[!null]

Wel creatief, maar kan allemaal weer stuk.

Ik blijf het herhalen: een leegloopsysteem, simpelste systeem met minste onderhoud.
Dan heb je dat soort dingen ook niet nodig. (de heatpipes hebben toch geen bescherming nodig, het is alleen het glycol en de systeemdruk.)

Liefst zou ik het nog simpeler aan pakken, gewoon het boilervat hoger zetten dan de collectoren, en dan het geheel zonder pomp aansluiten. Maar dan heb je dus ook weer dat het heet kan worden.

[ Voor 35% gewijzigd door !null op 27-07-2017 09:58 ]

[mfmonkey]

wat zou je allemaal aan moeten passen om van een drukgevuld systeem naar een leegloop systeem te gaan?
een extra vat naast de pomp waar de vloeistof heen gaat als de pomp stilstaat begrijp ik nog maar zou je verder nog iets aan moeten passen?
ik zit nu net niet op stagnatie als er iemand thuis is. voorlopig is dat 365 dagen per jaar dus daar ligt het niet aan. maar als ik voor komende winter een collector op de gevel Z plaats zal ik vanzelf stagnatie krijgen. dit moet ik dus zien te voorkomen en hoe ik dit ga doen weet ik nog niet.
ik kan simpelweg de extra collector afdekken in de zomer maar als de ombouw naar leegloop ook te doen is ben ik daar misschien wel meer fan van.

[Helhond]

Daar ben ik ook wel benieuwd naar, ik kon zo 1,2,3 geen overzicht of foto's van je installatie vinden van je @!null. Zou je deze met ons kunnen delen?

[mfmonkey]

ik denk dat foto's van een leegloop op het vat na gelijk zullen zijn aan een druk systeem. maar dat wil niet zeggen dat de componenten het zelfde zijn.
er staat mij iets van bij dat de pomp bijvoorbeeld sterker moet zijn omdat hij de zwaartekracht elke keer moet overwinnen. ook moet de pomp bij inschakeling even op 100% om het water bij de collector te krijgen. daarna kan hij modulerend verder na gelang de zon sterk of minder sterk schijnt.
mijn besturingkast kan dat standaard, deze heeft hier een instelling voor. of elke kast dit heeft kan ik niet zeggen

[Rhaelak]

De meeste Solar controllers hebben een drainback functie die precies hetzelfde doet wat jij hierboven beschrijft.

Zulke heatpipes kunnen ook prima gebruikt worden voor een leegloopsysteem. Als je echt alleen maar water gebruikt als warmtemedium dan moet je de heatpipes wel onder afschot monteren zodat al het water eruit kan lopen (1 cm per strekkende meter is al meer dan genoeg).

Jammer dat er maar bar weinig installateurs zijn die drainback systemen kunnen (of willen) installeren.
Het is wat dat betreft het mooiste en simpelste systeem.

[!null]

@Helhond @mfmonkey @Rhaelak

Dat is het met een leegloopsysteem, het zit over het algemeen in een complete oplossing (denk aan het kleine Solesta systeem, of de oudere ZEN boilers)
Zelf wat gaan maken, betekent dat je zelf je pomp moet kiezen en dat er niet heel veel info is.

Dan ga je dus net als ik, met vallen en opstaan een systeem in elkaar zetten. Dus leer er alsjeblieft van
Dingen die ik fout heb gedaan (met een systeem met 3 grote heatpipe collectoren, dat is wat anders dan een klein systeempje waar minder power nodig is) zijn:

- alles met 22mm aansluiten (dit is natuurlijk extra zwaar om te vullen ten opzichte van DIN15 ofzo)
- een 45 watt cv pomp proberen, kansloos
- een 90 watt cv pomp proberen, redden het ook niet
- pomp opvoerhoogte van een cv pomp is vrij waardeloos in dit geval, is bedoelt voor een drukgevuld systeem
- een terugloopvat dimensioneren, uitgerekend per inhoud per strekkende meter 22mm en dat ook aanhouden voor de zonnecollectoren. Maar daar gaat veel meer in. Terugloopvat is dus te klein
- het terugloopvat in lijn gezet. Dit is denk niet zo efficient, en het veroorzaakt ook een hoop borrel geluiden. Als ik hem er buiten zet dan moet het veel minder zijn

Wat moet je wel doen

- Regelaar hebben die om kan gaan met leegloop / drainback. Je kunt een pomp harder laten lopen, maar je kunt ook gewoon een tweede pomp aanzetten middels tweede relais. Resol Deltasols kunnen dat, met uiteraard instelbare tijd.
- De juiste pomp kiezen. Ergens zou de ideale pomp misschien wel gewoon een gelijkstroompomp kunnen zijn, want die standaard cv pompen lijken hier niet erg goed in.
Ik heb uiteindelijk een grote Wilo Stratos pomp op de kop getikt, en die wat terug gedraaid (hij kan namelijk 300W )
Bij mij moet het uiteindelijk 5 meter omhoog, en dat is slingerend door drie collectoren heen en dus door 22mm buis, dat is ook best zwaar.
- volgens mij moet je ook wel met een regelventiel o.i.d. het zo kunnen doen dat je met een mindere pomp toch ook zo ver komt. Wellicht is een versmalling hierbij al genoeg.
- terugloopvat niet in lijn zetten

Daarnaast viel het me op dat het terugloopsysteem in eerste instantie helemaal niet terugliep Hij stond gewoon vacuum op slot. Pas als het dan erg warm werd (dus lekker zon erop, maar niet pompen) liep het terug. Opzich ook wel een leuk feature. Maar ik wilde hem echt leeg laten lopen.
En het liefst snel in 1 keer zodat hij zich zelf goed leeg trok.

Toen heb ik op het hoogste punt (dat is bij dus binnen in de nok) een elektrische 2-weg klep gezet. Die staat atlijd open totdat ie stroom krijgt, tegelijkertijd met de pomp.
Dus slaat de pomp af, dan gaat die open en kan hij gewoon lucht trekken. Heel vlot loopt het dan leeg. Vervolgens zat er evenveel in m'n terugloopvat als voordat ik begon.

[mfmonkey]

@!null
bedankt voor het uitgebreide antwoord!

wat bedoel je precies met het vat staat in lijn?
mijn regelaar lijkt het wel te kunnen dus daar zal het niet aan liggen. de leidingen liggen al en zijn DIN 16 dus ook hier voldoe ik aan je lijstje.

als ik het goed begrijp was het meest lastige dus een pomp vinden. immers een vat is simpel te vinden in vele maten. of moet het vat ook nog ergens aan voldoen? ik zou er sowieso een over gedimensioneerd vat voor gebruiken. ik heb nu ongeveer 30 liter in het systeem dus 80 of 100 liter lijkt me wel wat. de kelder word verder nergens anders voor gebruikt dus die ruimte heb ik wel

om het systeem leeg te forceren zal een klep op zolder bij mij niet goed lukken, ik heb geen mogelijkheden meer om daar vanuit de kelder komen. tenminste, ik kan de schoorsteen doorboren maar dat zou echt een laatste redmiddel zijn daar deze nu wel waterdicht is misschien iets doen met een zuigende pomp welke aan gaat wanneer de opvoerpomp afschakelt. die trekt dan (een deel van) de leiding en in ieder geval de collector leeg. in theorie klinkt het prachtig maar of zoiets kan werken?

de afstand bij mij is denk ik wel groter. kelder 1,65 + begane grond 2,60 + verdieping 2,45 = 6.7 meter. de dikte van de vloer + afstand op zolder komt daar dan nog een keer bij (25+20+100) en dan zit ik dus boven de 8 meter.

wat wel goed is, het leidingtraject boven de pomp hoeft niet aangepast te worden. dus lukt het even niet zou ik het weer terug kunnen bouwen naar de huidige situatie waardoor ik niet zonder zonnewarmte kom te zitten

[!null]

@mfmonkey
Je kunt ook simpelweg het terugloopvat (met dus de pomp er vlakbij) hoger zetten. Dat had ik eigenlijk ook moeten doen. Bij jou zal het haast wel moeten, omdat je anders wel een erg sterke pomp nodig hebt denk ik.
Dus liever zou je die op zolder zetten, dan heb je ook niet zo'n sterke pomp nodig. Vermoedelijk kan je huidige pomp het dan al, maar wees dus niet verbaast als je toch nog even een andere pomp moet proberen.

Voor het leeglopen zou het al goed moeten werken als de collectoren onder afschot staan, dat heb ik niet gedaan. Als ze dus niet onder afschot staan dan moet je dus truucjes gaan uithalen zoals mijn tactiek doen met die klep. Maar als dat niet kan zou je hem inderdaad ook kunnen leeghalen met een tweede pomp met een korte nadraaitijd na het pompen. Of even met een lucht compressor heb ik ook wel gelezen. Dat is niet zo moeilijk te maken, je kan er gewoon boardjes voor kopen op Ebay voor een paar euro waarmee je dit kan instellen.
Maar als de collectoren onder afschot zijn gemonteerd is dat dus niet nodig.

Terugloopvat in lijn betekent dus dat het altijd door het vat wordt gepompt. Het lijkt mij beter dat het alleen in het vaatje terugloopt wanneer het pompen stopt, en niet altijd er doorheen.
Als je hem dus niet in lijn hebt geplaatst heb je ook niet zo veel aansluitingen nodig op het vat. Maar ik zou wel een ontluchting maken bovenop zodat het kan ademen. (met zo'n mini luchtfiltertje erop voor een paar dollar, zo heb ik het)

[mfmonkey]

@!null
mijn zolder is niet "bewoont" waardoor dat het probleem niet is. echter de manifold zit maar max 1 meter hoger dan de vloer waardoor een vat daar plaatsen ook betekend dat de collectoren niet leeg zullen lopen. de gevel collector welke ik wil plaatsen komt waarschijnlijk ook niet veel hoger en waarschijnlijk nog lager dan de andere collectoren. dan kan een vat boven al helemaal niet meer. ik zal nog eens goed kijken naar waar de gevel collector komt te hangen, misschien moet die dan maar iets minder breed waardoor hij hoger kan hangen. de oplossing van het vat op zolder vind ik namelijk wel briljant! bijna geen opvoer hoogte doordat de retour vanaf de zoldervloer altijd vol is.

op de boven of beneden verdieping is helaas geen ruimte voor het vat, anders was dat nog een second best oplossing. dan zou vat--> collector maar max 3 meter zijn. of 6 vanaf de benedenverdieping.

als je alles van te voren weet... leegloop heeft nu ook mijn voorkeur.

[!null]

@mfmonkey 1 meter is toch perfect? Zolang het maar lager is dan de collectoren, dan kan de zwaartekracht zijn werk doen. En dan heb je dus een veel minder krachtige pomp nodig. Alleen nog even een snoertje trekken voor elektra vanaf de regelaar naar de pomp op zolder.

Bij mij gaat op circa 2 meter (vanaf de vloer) de leiding het dak door naar de collectoren. Liefst zet ik dus een vaatje op 1m50. Maar goed, dat ga ik waarschijnlijk niet meer doen, dat wordt een wat onhandige constructie en ik heb toch al die hele dikke pomp.

Je zult overigens wel merken (denk ik) dat je een hoger temperatuurverschil zult moeten instellen. De collector zonder vloeistof warmt makkelijker op, maar als de pomp dan aangaat koelt hij ook sneller af. Dan kun je wat aan/uit gedrag hebben als je de temperatuur te klein zet. (is hetzelfde bij drukgevuld, maar verschil is groter)

[ Voor 52% gewijzigd door !null op 27-07-2017 15:58 ]

[Rhaelak]

@Verwijderd

Kan je eens meten wat je pomp nu aan wattage verbruikt als het inbedrijf is?

[!null]

Dat schommelt, maar tussen de 100W en 150W. Dat is dus niet ideaal, maar daarom wil ik ook naar een geregelde setup of simpeler nog, een setup met tweede pomp. Dus met een Deltasol.
Deze pomp stel ik in op toeren. En dan proefondervindelijk uitgevonden hoeveel dat moet zijn.

Als ie dan eenmaal de smaak te pakken heeft hoor je ook ineens "wooosssh", dan gaat het er echt hard doorheen. Wat het pendel gedrag beinvloedt. Maar het werkt wel.
Straks een tweede pomp die gewoon lekker rustig aan doet.

Ik twijfel nog over het iets gecompliceerder maken. Dat het water gewoon altijd blijft staan (alsof je een drukgevuld systeem hebt) maar hij dus niet daadwerkelijk druk op kan bouwen. Dat moet met wat terugslagkleppen vrij makkelijk te doen zijn. Maar dan nog wil je een regeling dat hij zich leeg kan laten zakken als de temperatuur in de collector te hoog wordt (boven 110 graden ofzo? bij gebruik van glycol)
Moet ik weer even pluizen in de Resol handleidingen, daar heeft hij wellicht ook wel een relais voor. Anders moet ik dat gewoon maken op basis van de tweede sensor (heb dus een extra backup sensor in de collectoren zitten)

[PeterZ(on)]

Mijn Zentasol leegloopsysteem met heatpipes start met 65W en zakt uiteindelijk terug naar 23W. Als het systeem stopt blijft het water gewoon staan, althans ik hoor het niet teruglopen. Als de maximumtemperatuur is bereikt hoor ik heel af en toe wel eens wat gesis of geluid van water dat weg wil, zoiets als je een afgetapte waterleidingen die je weer onder druk zet.

[MeTooPV]

@null Volgens mij is het toepassen van dikkere buis niet nadeling bij het oppompen. Gevoelsmatig lijkt het alsof de pomp meer water omhoog moet drukken, maar de pomp heeft alleen met de waterdruk te maken, niet met de hoeveelheid water.
Uiteindelijk moet de pomp 5 m waterdruk + de weerstand overwinnen. Bij een dunnere buis blijft de waterdruk gelijk, de weerstand zal hoger zijn.
Hooguit duurt het nu wat langer voordat het systeem rond begint te pompen. (er ook weer water omlaag valt wat water omhoog zuigt)
Dus ik denk dat je daar toch wel een goede keuze hebt gemaakt.

[ Voor 13% gewijzigd door MeTooPV op 27-07-2017 17:43 ]

[Icekiller2k6]

Ik vind overigens nergens de prijs van een leegloopvat... ? Als ik kijk naar pompsets dan zou het rond de 300euro moeten kosten? (pompstation is 300, pompstation met 1 vat 600, met 2 vatten 900euro)

[!null]

Ik heb sowieso nog geen los leegloop vat gevonden onder die naam.

Wat zich er heel erg voor leent zijn aluminium brandstof tankjes uit de racerij. Al kunnen die relatief duur zijn. Met een kunststof water jerrycan zal het ook wel lukken, maar dan heb je grote kans dat het te heet is.

[Rhaelak]

@Icekiller2k6

Kijk hier eens naar

http://www.sorel.de/de/produkte/solarthermie/drainset/

Wel een duur ding. Ik geloof € 1.200,-- compleet met controller en sensoren.

Deze schijn je toch nog op een soort van "druk" te zetten. Ik snap het niet helemaal, maar het is ook al weer een tijdje geleden dat ik de gebruiksaanwijzing daarvan heb doorgenomen.

Wat dat betreft vind ik onderstaande website wel een aanrader voor de DIY-er.

http://www.builditsolar.com/

Simpel drainback systeem, geen dure boiler, maar een houten bak met EDPM folie en isolatie.
Drukloos en keep it simple.

[Helhond]

Leegloop is zeker interessant, maar ik wacht nog even de installatie af en kijk het dan eerst aan wat het systeem doet in de nazomer en volgend zomer.

Ik wil de collectoren flexibel maken van 70 - 90 graden (verticaal tegen de gevel), dus eerst maar eens afwachten of dit voldoende preventie is voor stagnatie. Anders moet ik volgend jaar toch de boel omgaan bouwen, maar dat zien we dan weer wel.

Ik houd er in ieder geval enigszins rekening mee:
- De controller werd zowiezo Resol SLT en heeft een drainback optie.
- Leidingwerk wordt ook zowiezo DN16
- Pomp wordt een Wilo Yonos Para ST 15/7 PWM, en zag dat die max. tot van 3 tot max. 45W gaat.
Echter is er de mogelijkheid om de pompgroep en leegloopvat hoger/lager of op gelijke hoogte te
plaatsen van de collectoren. Misschien kan ik hier dan mee uit de voeten. Anders zal er een pomp bij komen. Maar de SLT heeft ook een Twin Solor Pump optie dus dat komt ook wel goed vermoed ik.

@!null Heb je wel een overzichtstekening van hoe je leiding verloop en appendages etc.?


En volgens mij geldt voor een gesloten systeem de term "waterkolom".

Bij een waterkolom wordt de opgestuwd vloeistof gecompenseerd door het gewicht van de neergaande vloeistof.

Het oppompen bij een geothermische warmtebron (waterpomp bron 50 - 1500 meter) kost daarom ook relatief niet zoveel energie.

Hierbij kost alleen de verplaatsing van het water energie, waarbij het in het begin het meeste energie vaak kost om het in beweging te krijgen, en daarna de weerstand bepalend is hoeveel energie het kost om het op een constante snelheid te houden.

[ Voor 21% gewijzigd door Helhond op 28-07-2017 11:06 ]

[Rhaelak]

@Helhond

Leegloopvat dien lager opgesteld te zijn dan de collectoren! Wordt anders moeilijk leeglopen

[Helhond]

Rhaelak schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 11:04:
@Helhond

Leegloopvat dien lager opgesteld te zijn dan de collectoren! Wordt anders moeilijk leeglopen

Snap ik, zat misschien nog aan geforceerd leeg pompen te denken.
Maar dan moet je eigenlijk een zelf primende of droogloop pomp ofzo hebben of daar weer wat anders voor uithalen.

Maakt het nog ingewikkelder

[GerjanT]

Ik ben me wat aan het verdiepen in zonnecollectoren. Mijn (mogelijke) situatie is dat ik een extra wisselaar in de boiler van de warmtepomp laat plaatsen en daar een zonnecollector op kan aansluiten. Waar ik echter niet achter kom is of ik dan aanspraak kan maken op extra subsidie in de ISDE.

[!null]

Helhond schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 10:58:
@!null Heb je wel een overzichtstekening van hoe je leiding verloop en appendages etc.?

Ik heb alleen wat rommelige tekeningen van hoe ik het wil hebben

Maar er zijn eigenlijk bijzonder weinig appendages. Ik heb wel her en der een metertje hangen.
Maar verder geen overdruk ventielen of wat dan ook.

Het is gewoon: terugloopvat -> pomp -> collectoren -> warmtewisselaar boiler

Het enige wat ik toe heb gevoegd (omdat ik geen afschot heb), is die klep die open gaat zodra pompen stopt (stroom eraf = klep open)
Die gaat met een 3e leiding ook weer naar het vaatje, in principe alleen maar een luchtleiding.

Dus geen nadraaiende pompen of luchtpompjes.

En volgens mij geldt voor een gesloten systeem de term "waterkolom".

Bij een waterkolom wordt de opgestuwd vloeistof gecompenseerd door het gewicht van de neergaande vloeistof.

Het oppompen bij een geothermische warmtebron (waterpomp bron 50 - 1500 meter) kost daarom ook relatief niet zoveel energie.

Hierbij kost alleen de verplaatsing van het water energie, waarbij het in het begin het meeste energie vaak kost om het in beweging te krijgen, en daarna de weerstand bepalend is hoeveel energie het kost om het op een constante snelheid te houden.

Ja, van dit effect kun je dus geen gebruik maken bij een leegloop systeem, dus daarom moet de pomp hard werken.

[!null]

Overigens zit ik nu te spelen met het idee om dus voor de twee pompen opstelling te gaan zoals eerder aangegeven. Alleen vraag ik me af, als je ze naast elkaar zet, of de ene pomp de ander niet gewoon weg gaat drukken? De pompen draaien beide dezelfde kant op natuurlijk, maar het komt bij een T splitsing bijelkaar, zou de sterke pomp het niet gewoon terug kunnen duwen richting de andere pomp?
Ik kan wel twee maal een terugslagklep monteren, maar dan loopt het dus niet terug.

Ander idee is om de pompen gewoon achter elkaar te zetten in lijn, maar dan lijkt het me dat de grote pomp misschien iets te veel de boel in de weg zit? Als hij dus niet meer draait.

Verder speel ik nog met het idee om hem express niet te laten leeglopen, maar gewoon een temperature relief valve op 95 graden erop te zetten, vlakbij de aanvoer naar de collectoren. Dus op een halve meter van de collector. Als hij dan aan het stagneren is, dan loopt het alsnog leeg zodra de temperatuur hoog wordt. (druk opbouwen kan hij sowieso niet echt)
En dat dus in een glycol gevuld systeem.

[HHF]

GerjanT schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 11:11:
Ik ben me wat aan het verdiepen in zonnecollectoren. Mijn (mogelijke) situatie is dat ik een extra wisselaar in de boiler van de warmtepomp laat plaatsen en daar een zonnecollector op kan aansluiten. Waar ik echter niet achter kom is of ik dan aanspraak kan maken op extra subsidie in de ISDE.

Je kunt een subsidie krijgen op een zonnecollector systeem en een aparte subsidie op een warmtepomp.
Dan kun je zelf alle combinaties maken die je wilt

[mfmonkey]

@!null
2 pompen paralel zetten zou moeten kunnen maar niet elke pomp stopt water als hij uit staat. Wanneer 1 pomp dus niets doet gaat het water door die pomp. Zonde van je rendement. Je zult dus de pomp die als eerste uitgaat van een terugstroomklep moeten voorzien of een pomp gebruiken welke wel de doorstroming tegenhoud, als dat al bestaat voor dit doeleinde

[!null]

@mfmonkey Inderdaad een enkele terugslagklep. Maar die gaat dan op de dikke pomp, die zou in theorie nog de andere pomp weg kunnen drukken, 150W versus 30w bijvoorbeeld

[GerjanT]

HHF schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 18:24:
[...]

Je kunt een subsidie krijgen op een zonnecollector systeem en een aparte subsidie op een warmtepomp.
Dan kun je zelf alle combinaties maken die je wilt

Zonnecollector systeem is inclusief boiler? Maar die heb ik al geïntegreerd zitten in de warmtepomp

[Rhaelak]

@GerjanT

Subsidie geldt alleen voor volledige sets. Dus collectoren, boiler en pompgroep. Losse collectoren krijg je geen subsidie op.

[JanJeen]

Solesta review

Ik heb inmiddels 2,5 jaar het Solesta systeem in gebruik, bijna 3 zomers, tijd voor een terugblik.
De collector bestaat uit 20 heatpipes op het westen gekoppeld aan het standaard vat. Aangeschaft voor 1280euro, in die tijd was er geen subsidie. Nu met de subsidie zou het voor mij een no-brainer zijn.

Installatie:
De unit hebben we opgehaald in Nijmegen bij Solesta. Helaas was er iets mis gegaan waardoor we een prototype heatpipes meekregen ipv de standaard. Die werd snel omgewisseld toen we er achterkwamen dat de temperatuursensor niet op de aansluiting in de boiler paste. Ik heb de unit zelf geïnstalleerd met hulp van een even handige vriend. Installatie was prima te doen voor iemand die handig is en niet teveel dakvrees heeft. De hoogte went wel een beetje, aan het eind van de installatie voelde ik mij veel minder wiebelig op het dag dan de eerste minuten.
De boiler zelf is behoorlijk plug en play. De handleiding vond ik destijds wel redelijk slecht, het was veel fijner geweest als de afbeeldingen groter en duidelijker waren en de platdak installatiewijze een eigen handleiding had gekregen. We hadden geen isolatie meegekregen voor de aanvoerslang naar de heatpipes, dat vond ik niet zo netjes aangezien daar ook warm water doorheen loopt, Solesta deed niet moeilijk en stuurde nog wat extra isolatie op.
Daarnaast heb ik nog zelf buisisolatie om de waterslangen geplaatst. Dit werd destijds niet meegeleverd en is naar mijn mening wel nodig aangezien daar voelbaar warmte wordt verloren als de boiler heet is.

Gebruik:
In de praktijk staat de CV door de boiler bij ons 6 maanden per jaar grotendeels standby. Doordat de boiler op het westen is georiënteerd is er simpelweg onvoldoende instraling voor verwarming in de winter, mocht je een op het zuiden gerichte installatie hebben dan kun je iets meer opbrengst verwachten, maar de instraling is sowieso significant lager dan in de zomer, dat zie je ook wel heel duidelijk in onderstaande grafiek van PolderPV:


We gebruiken het met 2 volwassenen en 3 jonge kinderen en daarvoor is de boiler aan de krappe kant, maar voldoende. In de zomer is er zoveel instraling dat de boiler 2x of zelfs 3x gebruikt kan worden. Bij een zonnige zomerdag is de boiler bijvoorbeeld om 15:00 op temperatuur. Dan kunnen de kids voor het avond eten bijvoorbeeld in bad. Vervolgens warmt de boiler door de westelijke oriëntatie nog op om 's avonds weer warm te zijn. Met een "volle" (zo noemen we een hete boiler) boiler kun je 10 tot 15minuten douchen* of een half bad nemen. Niet heel ruim dus maar het dekt voor ons wel een heel groot deel van het warm water gebruik. Doordat we de boiler zo intensief gebruiken hebben we weinig last van afkoeling. Als de boiler 's avonds op stagnatie temperatuur is dan kun je er 's ochtends ook mee douchen, echter wel significant korter. Het is moeilijk te zeggen hoeveel het afkoelt.
Doordat de opwarming in de zomer zo sterk is gebruiken we het zelfs om het zwembadje te voorzien van extra warm water, CO2/gasvrij!
*geen waterbesparende douchekop.

De collector heeft direct zonlicht nodig om de boiler warm te maken, op bewolkte dagen is de opwarming beperkt. De 20 buizen op west zijn goed in balans met de boiler. Meer buizen zou resulteren in meer stagnatie en iets meer opbrengst maar was niet in te passen in ons dak.

Geluid
Het pompje in de boiler is een zuinig 12V exemplaar die een zacht zoemend geluid maakt, prettig om te horen. Daarnaast hoor je een relais bij het in en uitschakelen en het zachtjes teruglopen van het water.

Thermostaat
Als optie kun je een thermostaat kopen die de temperatuur van de output terug regelt naar 60graden. Deze had ik ook geïnstalleerd maar heb ik later weer verwijderd aangezien het overbodig bleek met thermostaat kranen in de badkamer en daarnaast schijnt de boiler niet veel heter te worden dan 60 graden. Dus dan zorgt de thermostaat voor extra weerstand en warmt zelf op.

Conclusie
Eigenlijk zijn wij behoorlijk tevreden met de boiler. Het doet wat het moet doen zonder problemen. Het waterverbruik is wel wat omhoog gegaan doordat de "gratis" warmte uitnodigt om vaker/langer te douchen.

[Nielson]

@JanJeen Wat is de inhoud van je boiler?

[Speedy-Andre]

Ik lees elders wat minder mooie verhalen over de Solesta set, maar dat gaat om een ouder model (2013).
Wat apart is dat hij 'andersom' werkt, de 100l voorraad circuleert door de heatpipes maar je tapt het niet af.
Tapwater gaat door een aantal spiralen in de boiler en dit werkt dus als een doorstroomverwarmer.
Een van de klachten die ik lees is de temperatuurregeling en beveiliging, vanaf 70 graden heatpipe temperatuur ciculeert het water en daar onder stopt het ondanks dat het nog goed bruikbaar is.

Ook is er een bovengrens voor de boiler omdat deze van kunststof is.
Dan hebben de slangen naar de heatpipes nog een zekere krimp door hoge temperaturen dus je zal een overlengte moeten aanhouden om problemen te voorkomen.
Normaal gesproken zit de boiler in een cv tapwater circuit waardoor je het niet merkt als de cv bijstookt.

Ik heb dit allemaal uit zitten zoeken om te zien of deze set samen met een elektrische boiler kan werken.
Toch is dit setje met subsidie nog een aardige kostenpost die je lastig terugverdient door een elektrische boiler minder te laten stoken ...

[Proton_]

Ik denk dat een Solesta boiler leuk werkt met een 11kW elektrische doorstromer.
Sterker, als het vat los te koop is, dan is het een leuk buffervat voor een warmtepomp. (hoewel, drukloos?)

[kmf]

Ik zat zelfs nog eens te denken om 2 solesta systemen te gebruiken.
1 voor tapwater en 1 voor vloerverwarmingondersteuning vanwege dit verhaal

Probeer, als het even kan, tapwater en verwarmingswater niet in één buffer te hebben bij een warmtepompinstallatie. Als je deze 2 gescheiden houdt hoeft, bij een laagtemperatuur installatie, de warmtepomp voor verwarming echt alleen maar laag temperatuur te leveren. Dat andere ‘gratis bronnen’ het vat hoger in temperatuur optillen is dan niet zo spannend meer. Er moet dan natuurlijk wel een na-regeling komen want je wil ook geen 80 graden in je vloerverwarming. Daarnaast zal de aanvoersensor van de warmtepomp in de buffer moeten zitten, zodat zolang de buffer warm is de warmtepomp niet zal starten (die kan ook niet tegen hoge temperaturen).

https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/buffervat/

Geen idee of dat mogelijk is en of een "normale" 300 liter zonneboilersysteem met een dubbele spiraal op een warmtepomp meer effect heeft of niet.
Er zijn nou eenmaal niet veel concrete prijzen inclusief installaties te vinden...

[Gwaihir]

Helhond schreef op zondag 23 juli 2017 @ 13:21:
Over de HKin en HKuit twijfel ik nog om deze eventueel in de bovenste spiraal van buffer #1 te doen.
Je houdt dan wel een gesloten systeem.

Kijk naar de werkdruk van de pelletkachel, soms max 2,5 bar waar 3 gebruikelijk is voor het CV-systeem.
En kijk naar eventuele noodkoeling: CV-haarden gebruiken daar soms de primaire spiraal voor = CV-water wordt vervangen door zuurstofrijk leidingwater. Misschien doet een pelletkachel zonder omdat hij zelf de toevoer van brandstof sneller af kan snijden? Als hij dit wel heeft: kan voor een keertje vast geen kwaad, maar als het regelmatig gebeurt is het heel slecht voor o.a. de warmtewisselaar in je ketel.

Waar ik dan mee zit is:
Stel je stookt buffer #1 in de winter continu op 45°C, wordt het beetje bijdrage van de zon in de buffer met prio regeling op buffer #1 dan wel niet te niet gedaan?
Ik zit namelijk te denken dat zodra de pellet ketel bij springt en dan buffer #1 warm houd het dan niet misschien gunstigere is om de zonnecollectoren prio op buffer #2 gooien, dit is dan het koudste vat.
Wat dus het rendement van de zonnecollectoren zou moeten verbeteren.

Dit is mijn plan. Een warmst en een kouder vat. Alleen in de warme maanden de zonnecollectoren naar het warmste vat.

Van de pomp groep naar de buffer moet nog 22 mm cv buis worden. (staat nu 16 mm)

Zover ik heb gelezen geeft een pellet ketel/kachel standaard water met een temperatuur van ±65°C af. Dit moet de kunststof leiding makkelijk kunnen hebben, volgens mij gaan ze tot 80 a 90°C kortstondig.

Hangt van de warmte van je buffer af. Het mimimum is 60 of 65 graden omdat de kachel anders te koud wordt. Het maximum is 95°C of zo. Ik zorg er wel voor dat mijn leidingen dat kunnen hebben. Waarschijnlijk is het ook gunstiger je kachel nog even te laten doorstoken (langere halen) dan gelijk bij 65 ook het maximum te willen hebben.

Waarom meng je je nieuwe vloerverwarming begane grond terug vanaf radiator-warm CV-water?

[jerh]

kmf schreef op zaterdag 29 juli 2017 @ 19:24:
Ik zat zelfs nog eens te denken om 2 solesta systemen te gebruiken.
1 voor tapwater en 1 voor vloerverwarmingondersteuning vanwege dit verhaal


[...]

https://warmtepomp-weetjes.nl/warmtepomp/buffervat/

Geen idee of dat mogelijk is en of een "normale" 300 liter zonneboilersysteem met een dubbele spiraal op een warmtepomp meer effect heeft of niet.
Er zijn nou eenmaal niet veel concrete prijzen inclusief installaties te vinden...

Ik doe dat principe door middel van een hygienespiraal. Ik heb 10m2 zonnecollectoren liggen en de boiler is 800 liter. Het effekt is niet heel erg groot. In de aanloop naar de winter (oktober, november) kan ik ongeveer drie kwartier de vv verwarmen middels zonnewarmte, dan houdt het wel op. Dit komt doordat de retour van de vv 21 graden is en circa 300 liter.

In december, januari doen de zonnecollectoren nog minder, vaak zie ik dan maximaal 5 tot 10 graden warmte de boiler in komen via de zon. Het zorgt er wel voor dat de wp een relatief makkelijk start kent, doordat de eerste koud snel de vloer uitgaat.

[kmf]

Ik ben aan het inventariseren van hoeveel heatpipes ik kan plaatsen op mijn dak. Heeft iemand daarvoor een model/informatie voor?



Volgens google Maps is het gele gedeelte 9m2. (5m zzw 2.5m zo)
het groene gedeelte 4m zzw x 2m zo

Het groene wil ik inzetten voor zonnecollectoren/heatpipes. Het gele gedeelte dan voor 2-3 PV-panelen OW-opstelling.

Is er voldoende ruimte op het groene gedeelte voor 48 heatpipes?

(blauwe komt 18-19 pv panelen. Paarse komt later dakkapel. Misschien komt daar ook OW opstelling aan PV.

[ Voor 10% gewijzigd door kmf op 03-08-2017 12:12 ]

[mfmonkey]

ik begrijp niet helemaal hoe 1 dakvlak toch 2 richtingen kan hebben. zowel zzw als zo bijvoorbeeld.

hierdoor zie ik ook niet goed hoe groot een bepaald dakvlak nu echt is en kan ik geen antwoord geven.
of het past kun je zelf ook opzoeken, zoek een webshop met heatpipes en bekijk hoe groot zo'n collector is.

zo is deze collector 2390 mm breed en 1960mm hoog.

[kmf]

mfmonkey schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 13:02:
ik begrijp niet helemaal hoe 1 dakvlak toch 2 richtingen kan hebben. zowel zzw als zo bijvoorbeeld.

hierdoor zie ik ook niet goed hoe groot een bepaald dakvlak nu echt is en kan ik geen antwoord geven.
of het past kun je zelf ook opzoeken, zoek een webshop met heatpipes en bekijk hoe groot zo'n collector is.

zo is deze collector 2390 mm breed en 1960mm hoog.

Ik bedoel de lijnen waar de lengte is. Die lange 5 meter is gericht op zzw, de korte zijde van 2.5 gericht op zzo.

Bij een platte dak kan je natuurlijk pal zuid gaan richten.


Ah, die site biedt wel het benodigd dakoppervlak en hoogte op plat dak aan.
Breedte: 2390 mm
Diepte: 1274 mm
Hoogte: 1455 mm

Dit is dus minder gunstig, want dan zal deze dus 2.7 meter moeten innemen. 1,5 meter van dakrand+ diepte van dat ding zelf.

Dat word dus enkel op het gele vlak met een gedeelte in de schaduw met hun set. Ook niet lekker...

Of het moet op een minder optimale hoek.

[ Voor 20% gewijzigd door kmf op 03-08-2017 13:23 ]

[mfmonkey]

welke orientaties hebben je verschillende dakvlakken, mag per kleur.
bijvoorbeeld lichtblauw zal gok ik iets van WZW zijn.

[kmf]

mfmonkey schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 13:37:
welke orientaties hebben je verschillende dakvlakken, mag per kleur.
bijvoorbeeld lichtblauw zal gok ik iets van WZW zijn.

Screenshot is zo van Google maps dus boven is noord. Lichtblauw is dus idd wzw. Groen en geel zullen zzw zijn

[mfmonkey]

een even kijken of ik het zo goed heb. want je geeft namelijk wel een prachtig beeld van je huis maar vertelt er echt zo goed als niets bij. orientatie was en gok en blijkt noord=boven te zijn. maar hellingshoeken?
en wat zit er binnen de rode kader wat geen eigen kleur heeft gekregen, tuin?

alleen groen en geel zijn beschikbare dakvlakken en beide zijn plat dak?

het groene vlak is op de lijn van zzw naar nno 2 meter?
en dan de onderste lijn van ozo naar wnw is 4 meter?
in de verhoudingen op de foto klopt dat niet denk ik dat de onderste lijn van groen ook 2 meter is.

dan denk ik dat je bruikbare dakoppervlak 2x2 is, die uitstekende punt heb je niet veel aan aangezien een collector op platdak een vierkant/rechthoek als plattegrond zal hebben.

op die zelfde website staat ook een 24 buizen tellende collector, die is:
Afmetingen voor een plat dak:
Breedte: 1940 mm
Diepte: 1274 mm
Hoogte: 1455 mm

die past makkelijk daar op het platte en zou je zelfs een heel klein beetje meer richting zuid kunnen draaien.

waarom moet je 1,5 meter vanaf de dakrand blijven? om bouwvergunningloos te kunnen bouwen? dan leg je hem toch iets platter, mag je ook weer wat dichter bij de rand.

en de afmetingen, probeer die eens in de foto/tekening weg te zetten. dus elke lijn zijn lengte, dan geef je echt een duidelijk beeld van de afmetingen. en aangezien je over hele meters praat qua maten gok ik zo dat je dit met google uitgevogeld hebt, misschien eens het dak op met een meetlint?15 cm meer of minder dan google laat zien kan zomaar het verschil maken.

[kmf]

mfmonkey schreef op donderdag 3 augustus 2017 @ 14:55:
een even kijken of ik het zo goed heb. want je geeft namelijk wel een prachtig beeld van je huis maar vertelt er echt zo goed als niets bij. orientatie was en gok en blijkt noord=boven te zijn. maar hellingshoeken?
en wat zit er binnen de rode kader wat geen eigen kleur heeft gekregen, tuin?

Ik heb de sleutels nog niet, dus kan ik geen exacte maten geven. De foto is dus van google Maps gehaald.
Het rode vlak is "van mij". De rest van de buren dus daar kan ik niks mee doen (helaas )

Het lichtblauwe vlak is een schuin dak van 45' maar daar komen enkel PV-panelen dus nvt.
het paarse vlak is nu nog een schuin dak, maar daar wordt een dakkapel geplaatst van 4,5 meter breed (en dus waarschijnlijk 2meter breed.

Het gele en groene vlak is een plat dak waar zonnecollectoren tbv zonneboiler zullen komen. Direct daaronder is namelijk de was/ketelruimte met genoeg ruimte voor een buffervat van 500liter (maar ik ga waarschijnlijk voor 300-400)

De rest is tuin/dakterras en niet geschikt voor dingen.

alleen groen en geel zijn beschikbare dakvlakken en beide zijn plat dak?

het groene vlak is op de lijn van zzw naar nno 2 meter?

dat is wat google zegt. Volgens mijn plattegrond van het interieur klopt dat redelijk. 210-220 als ik de binnenmuur meerekent.

en dan de onderste lijn van ozo naar wnw is 4 meter?
in de verhoudingen op de foto klopt dat niet denk ik dat de onderste lijn van groen ook 2 meter is.

dan denk ik dat je bruikbare dakoppervlak 2x2 is, die uitstekende punt heb je niet veel aan aangezien een collector op platdak een vierkant/rechthoek als plattegrond zal hebben.

op die zelfde website staat ook een 24 buizen tellende collector, die is:
Afmetingen voor een plat dak:
Breedte: 1940 mm
Diepte: 1274 mm
Hoogte: 1455 mm

die past makkelijk daar op het platte en zou je zelfs een heel klein beetje meer richting zuid kunnen draaien.

waarom moet je 1,5 meter vanaf de dakrand blijven? om bouwvergunningloos te kunnen bouwen? dan leg je hem toch iets platter, mag je ook weer wat dichter bij de rand.

Inderdaad om bouwvergunningloos te plaatsen.
Enkel als deze op bijna 15' ligt zal deze passen denk ik zo? met voldoende afstand van dakrand. Ik vraag me dan af wat het rendement is, dan is deze plaatsen direct naast/achter de schoorsteen nog een betere optie voor de winter.

en de afmetingen, probeer die eens in de foto/tekening weg te zetten. dus elke lijn zijn lengte, dan geef je echt een duidelijk beeld van de afmetingen. en aangezien je over hele meters praat qua maten gok ik zo dat je dit met google uitgevogeld hebt, misschien eens het dak op met een meetlint?15 cm meer of minder dan google laat zien kan zomaar het verschil maken.

Ik zal dat doen zodra ik het huis ingaan voor inmeten van keuken e.d. Maar dit is dan ook voor een hele grove schatting om te weten wat ik minimaal kwijt kan qua panelen. Heeft weer invloed op keuze buffervat. E.d. Ik kom liever met een doordacht verhaal een offerte aanvragen namelijk

[mfmonkey]

helder verhaal en zeer begrijpelijk dus.

je zou de gemeente eens kunnen vragen naar mogelijkheden, wie weet kun je met een simpele aanvraag wel wat dichter bij de rand of krijg je een (schriftelijke!!) toezegging dat je best een klein beetje vals mag spelen en dus bij 1,5 meter hoogte op 1,3 vanaf de rand mag bouwen.
ik heb echter geen idee hoe exact dit komt en of er in jouw gemeente uberhaupt een beetje gecontroleerd word.

als je er nog niet woont zul je de buren aan de oostelijke zijde niet kennen. maar misschien zijn het hele aardige mensen die niet zo moeilijk doen en jouw best (ook hier schriftelijke) toestemming willen geven om een stukje van de collector op hun dak te laten leunen. als je zo 30 buizen kwijt kunt ipv 24 (of wat voor variant dan ook) heb je meer mogelijkheden v.w.b. dimensionering.
voor dat laatste, 1:10 is geloof ik de standaard. dus 1 buis verwarmt 10 liter. een kleinere verhouding kan ook prima, ik heb 90 buizen en 550 liter waarvan 150 het priovat is. ik heb dus in eerste instantie 1:1,7
omdat jij maar 1 vat kwijt kunt moet je niet te veel over dimensioneren, je verzameld dan meer warmte dan het systeem hebben kan.

[Rhaelak]

Collector een stuk(je) op het dak van je buren zou ik afraden. De huidige buren kunnen er misschien geen probleem mee hebben maar als die gaan verhuizen en er komt iemand die ook iets met zijn dak wilt gaan doen dan ben je de klos.

De collectoren die ik heb zijn 2 meter breed x 1.8 meter hoog (24 heatpipes). Om er 2 naast elkaar te plaatsen inclusief ruimte om te koppelen en slangen aan weerszijden zit je toch al op 4.3-4.4 meter breedte.

Op het gele gedeelte zou je ze beter kwijt kunnen of 1 x collector op het gele gedeelte en 1 x collector op het groene gedeelte. Restant dakvlak van beide gedeeltes kan je dan gebruiken voor ieder een PV paneel.

Qua dimensionering vind ik ik 1:10 de conservatieve verhouding. Als je 48 heatpipes kwijt kan is een 400 liter vat een goede verhouding (1:8,34). Of 2 x 200/250 liter. Dan kan je met een prioriteiten regeling eerst 1 vat op een bruikbare temperatuur krijgen en dan de andere.. En je hebt zo net wat meer capaciteit om warmte te bufferen.

[Icekiller2k6]

een rare vraag misschien, wat wordt er gedaan met 'oude' glycol...?

[!null]

Icekiller2k6 schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 16:05:
een rare vraag misschien, wat wordt er gedaan met 'oude' glycol...?

Wegbrengen naar gemeente (Chemisch Afval)

[adnanoner]

Heeft iemand voor stagnatie ooit gekeken naar thermoelectric generation?

Kan misschien nog wel heel interessant zijn in de toekomst ( filmpje: YouTube: New thermoelectric pipes generate electricity from waste heat #DigInfo , paper: https://pangea.stanford.e...Astandard/SGW/2014/Li.pdf ).

[bbn_ldp]

Kan ik subsidie krijgen voor mijn 800L Hellmann vat als ik deze combineer met zonnecollectoren?

[Gwaihir]

adnanoner schreef op maandag 21 augustus 2017 @ 10:28:
Heeft iemand voor stagnatie ooit gekeken naar thermoelectric generation?

Kan misschien nog wel heel interessant zijn in de toekomst ( filmpje: YouTube: New thermoelectric pipes generate electricity from waste heat #DigInfo , paper: https://pangea.stanford.e...Astandard/SGW/2014/Li.pdf ).

Lijkt niet zozeer op hitte maar op temperatuurverschil gebaseerd: ook een koude bron nodig. Bijvoorbeeld even de koeling van je auto hierdoor vervangen en dan de dynamo uitsparen, zit er niet in. Klinkt allemaal als ruimschoots bekend en niet echt 'going places'.

Hoe zou je het in willen zetten bij stagnatie?

[Proton_]

@migjes Wat?! Na alle PV heb je nog een stuk dak over dat zon vangt, om een collector op te leggen?
En niet alleen dat, je kunt er ook zo goedkoop aan komen dat het zinvol is?

[migjes]

@Proton_
jep ruimte word wat krapjes, maar er is nog 3m2 vrij.
(er is nog meer, maar dan komen de moeilijke keuzes, gas ketel behouden of weg doen.
die pijp verwijderen levert nog een extra 1m2 op.)

ook is mijn huis wat klein (oppervalkte beneden verdieping = 45m2), maar heeft erg veel dak.
voorkant(west) is maar 4.3m breed, maar het schuin dak begint al op 1,5 verdieping hoog.
dus 10x300Wp, no prob er is ruimte voor meer, maar dat word erg lastig.
achterkant (oost) is dan wel 6m breed. schuindak begint dan pas op de zolder, maar er is een dakkapel er onder van nog eens 1,4x6m en daar passen dus precies 7x190Wp met 15 graden panelen op en dan nog een 7x190Wp op het schuine gedeelte met 45 graden. (de 2 stringen parallel bevallen me verrassend goed, dat hoek verschil is erg tof.)
daar is dus nog flink wat plek over (maar ook een lastig dakraampje).
het ziet er dus grofjes zo uit:

(foto van de oost kant, met de hele oude setup van 1x9x190Wp.
http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/Afb0083.jpg )

tja prijs die is wat lastiger.
maar: ik kan geen doorstroom apparaat aanleggen, dus moet met een boiler gaan werken.
(zoizo een doorstromer levert mij een klein pis straaltje uit de douche op.
14l/m@38 is wat hij minimaal nodig heeft maar een 20l/m@38 is beter.)

nu gaan de boilers een 800-1500€ kosten. (prijzen zijn wat fictief, grote van de boiler is nog niet 100% duidelijk. dus prijs ook niet.)
die ga ik dan elektrisch verwarmen.
en ik gebruik ongeveer een 175m3 gas er voor, dus bereken een 400kWh per jaar aan stilstand verlies.
en 175X8=1400kWh, en dat kost +/-342€. (ik moet de panelen ook terug verdienen, dus die neem ik niet mee.)
met gas zou ik een +/-160€ maar aan kosten hebben.
dus dat word erg duur douchen en badderen.

(het zal wel een stukje minder aan elektra worden, ik heb ook nog de inventum ecolution combi 50 hangen.
die heeft al een boiler van 50 liter met een temperatuur van 50 graden.
hij hangt pas een half jaar en in mijn ogen heeft hij zich al terug verdien.
fatsoenlijke ventilatie in huis is goud waard + altijd warme vloer 24x7 zodra het een beetje kouder word buiten.
die luxe alleen al is hem al 100% waard, leuk dat hij ook nog eens een 50% van mijn gasgebruik overneemt en mijn overschot even opmaakt van mijn pv, maar eigenlijk is dat mazzel en interesseert mij minder.)

maar ja, boiler's moet ik toch al kopen, dus die prijs hoef ik voor de zonneboiler niet mee te rekenen.
(en een boiler met extra spiraal doet de prijs niet veel verhogen.)
en aan de andere kant is het duur verwarmen met elektra, dus ja elke kWh die je bespaart is er weer 1.
dus eigenlijk heb ik maar 300€ aan meerprijs boiler nodig + pomp + regelunit + collector.
dat zijn geen bedragen die de klomp meer doen breken.
zeker als je dan ook nog mee neemt dat ik wel zoveel extra luxe krijg, dat het eigenlijk een nobrainer is.

en ik heb het schuurtje nog, daar past een extra 1300Wp op (moet wel panasonic worden, anders past het niet), en daar heb ik nog een afdakje nodig voor een extra 1500Wp, dus er komt nog een 2,5kW-3kW extra omvormertje bij.

(de helft van het dakje is maar van mij, 3mx2m.
2x330Wp + 2x295Wp is precies de maat op de cm nauwkeurig.)


@ algemeen
is er iemand hier die een leuk programmatie weet waar mee ik mijn setup eens kan uittekenen.
de setup word vrij ingewikkeld en ik zou toch graag eens een leuk schema er van willen maken.
ter verduidelijking

[ Voor 3% gewijzigd door migjes op 22-08-2017 11:30 ]

[!null]

@migjes Je kunt toch ook gebruik maken van Google Docs (drawing) of MS Visio ofzo? Zolang je maar wat diagrammen en lijnen kunt trekken.

[WoudseHoeve]

Een doorstromer achter je Zonneboiler moet toch wel goed gaan? De benodigde temperatuurverhoging is dan niet zoveel. Mogelijk dat je dan je boiler wel elektrisch wat bij verwarmd om de basis temperatuur te houden bij onvoldoende zon. Heb je ook een stuk minder stilstand verlies.

Je kan ook de boiler met een leuke Nefit monoblock verwarmen, dat verbruikt het minst. eventueel met een kleine na verwarmer, maar de monobloks kunnen een wat hogere temperatuur halen bij een redelijk COP, zelfs met sneeuw.... Leuke subsidies ook .....

[Speedy-Andre]

Haha, @migjes vindt dat ik vooral aan de wpboiler moet beginnen en zelf gaat ie naar cop = 1
Een zonnecollector op een wpboiler met een berg subsidie op beide lijkt me wel iets duurzamer

[migjes]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 12:52:
Een doorstromer achter je Zonneboiler moet toch wel goed gaan? De benodigde temperatuurverhoging is dan niet zoveel. Mogelijk dat je dan je boiler wel elektrisch wat bij verwarmd om de basis temperatuur te houden bij onvoldoende zon. Heb je ook een stuk minder stilstand verlies.

deze hoor ik wel vaker van mensen, maar kan dat wel?
kom eens met een doorstromer die 20l/m@38 doet? (en nog mogenlijk is op 3x25A met een 7,4kW kookplaat, of op 1x35A met 5,4kW kookplaat.)

(vrijwel alle doorstromers hebben een hardware matige doorstroom begrenzer en daar door kan dit eigenlijk niet fatsoenlijk
je kunt wel een 3fase variant pakken en die maar op 1 fase aansluiten, maar dat is ook niet tof of goedkoop.)

Je kan ook de boiler met een leuke Nefit monoblock verwarmen, dat verbruikt het minst. eventueel met een kleine na verwarmer, maar de monobloks kunnen een wat hogere temperatuur halen bij een redelijk COP, zelfs met sneeuw.... Leuke subsidies ook .....

wat een onzinnig apparaat voor mij. kan hem nergens plaatsen zonder dat ik daar last van heb (of de buren).
ik woon niet op een boerderij, dus weinig plek voor.
en ik heb al een warmtepompboiler (met alleen nog te weinig opslag voor een bad.)

Speedy-Andre schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 13:22:
Haha, @migjes vindt dat ik vooral aan de wpboiler moet beginnen en zelf gaat ie naar cop = 1
Een zonnecollector op een wpboiler met een berg subsidie op beide lijkt me wel iets duurzamer

hoho, even duidelijk zijn, ik vind juist dat je er niet aan moet beginnen, in ieder geval niet zolang je nog niet begrijpt wat de problemen zijn die je maar niet oplost en maar omheen blijft draaien.

en laten we duidelijk zijn, mijn wpboiler haalt een cop van 4.1, en dit doet hij in de zomer en ook in de winter.
(dit op ventilatie lucht, die ik anders toch maar zou weg gooien.)
die gaat dus 99% van de tijd vrijwel al mijn water verwarmen.
die van jouw gaat met buiten lucht werken, dus flinke verschillen in de cop.
en waarvoor en hoe je hem wil gebruiken dat gaat je vies tegen vallen.

elektrisch is alleen maar om het stilstand verlies goed te maken.
(en bij springen als het bad word gevuld 1x per maand, dat is te veel voor de wpboiler)


maar het is mij wel duidelijk, ik moet een schema tekenen, anders begrijpen jullie de setup niet.

[Speedy-Andre]

Ik ben bezig met aansluiten op de MV, met een klep kan ik bepalen wat de verhouding is tussen afzuig- en buitenlucht.
Eventueel kan ik nog minimaal aanzuigen vanuit het cvhok door een ventiel op de MV box te openen.
Aansluiten op de cv zie ik nog niet zitten, er komt aardig wat (22mm) leidingwerk bij kijken en uiteraard een pomp (die in mijn Awb ketel krijg ik er wel uit denk ik, maar wel minimaal 44W).
De luchtbuizen kan ik in het cvhok scheiden, de cv pijp wordt dan wpboiler afvoer en aanzuigen kan o.a.via de MV afvoer naar het dak.
Met timers zorg ik dat de wpboiler niet werkt als ik kook, dat is toch een min of meer vaste tijd.
Dan neem ik wel een versie met extra spiraal zodat ik later nog alle kanten op kan.
De winst zit in een ruimere watervoorraad en hij is toch 8 maanden lang zuinig in gebruik

[reneeke1970]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 22 augustus 2017 @ 14:55:
Ik ben bezig met aansluiten op de MV, met een klep kan ik bepalen wat de verhouding is tussen afzuig- en buitenlucht.
Eventueel kan ik nog minimaal aanzuigen vanuit het cvhok door een ventiel op de MV box te openen.
Aansluiten op de cv zie ik nog niet zitten, er komt aardig wat (22mm) leidingwerk bij kijken en uiteraard een pomp (die in mijn Awb ketel krijg ik er wel uit denk ik, maar wel minimaal 44W).
De luchtbuizen kan ik in het cvhok scheiden, de cv pijp wordt dan wpboiler afvoer en aanzuigen kan o.a.via de MV afvoer naar het dak.
Met timers zorg ik dat de wpboiler niet werkt als ik kook, dat is toch een min of meer vaste tijd.
Dan neem ik wel een versie met extra spiraal zodat ik later nog alle kanten op kan.
De winst zit in een ruimere watervoorraad en hij is toch 8 maanden lang zuinig in gebruik

Je moet eens naar de specificatie van je wp boiler kijken, mijne kan vanaf lucht temperatuur boven 7 graden zelfstandig water maken tot 70 graden. Ik ga niks van buiten zuigen. Ik zie het ook niet als verlies. Het is voor verwarmende lucht door wp met een goed rendement om te zorgen dat de wp boiler een nog veel beter rendement krijgt.
Die koude buitenlucht gaat veel stroom kosten vrees ik

[Speedy-Andre]

Ik kijk naar hoeveel lucht hij nodig heeft om goed te werken.
Als je dat uit het huis trekt dan moet dat aangevuld worden en waar komt dat vandaan?
Volgens mij krijgen de airco's dan meer werk en verplaats je het verlies alleen maar
Maar omdat ik toch niet permanent wil draaien met dat ding is dat voor een deel van toepassing.

[reneeke1970]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 12:50:
Ik kijk naar hoeveel lucht hij nodig heeft om goed te werken.
Als je dat uit het huis trekt dan moet dat aangevuld worden en waar komt dat vandaan?
Volgens mij krijgen de airco's dan meer werk en verplaats je het verlies alleen maar
Maar omdat ik toch niet permanent wil draaien met dat ding is dat voor een deel van toepassing.

Dat komt van jou airco met cop 3 of 4
De wp boiler met lucht rond vriespunt word cop 1.5
En als inhoud boiler te klein is compenseer je dat met hogere temperatuur. Maar als je boiler dat dan met element gaat doen oei oei

[wizzopa]

@Speedy-Andre.

Welke warmtepompboiler gaat het worden?

Ik heb de elektrische boiler die ik 2 weken terug heb gekocht sinds maandag aangesloten.

[Speedy-Andre]

Er lopen wat veel dingen tegelijk hier
Mijn voorkeur gaat uit naar een Atlantic Explorer 3 met extra spiraal, 200 of 270 liter weet ik nog niet.
Door een ander project zit mijn cvhok straks nog voller, als ik er zelf nog maar in kan om te sleutelen

[wizzopa]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 13:35:
Er lopen wat veel dingen tegelijk hier
Mijn voorkeur gaat uit naar een Atlantic Explorer 3 met extra spiraal, 200 of 270 liter weet ik nog niet.
Door een ander project zit mijn cvhok straks nog voller, als ik er zelf nog maar in kan om te sleutelen

Een van de projecten van ons was opruimen, verbazingwekkend hoeveel rotzooi een mens heeft, dan kom je werkstukken tegen die je gemaakt heb op de horlogemakers vakschoolschool.
Maar ook elektrokabels en ander elektro materiaal, cv spul, verloren gewaand gereedschap.

Plaatsen van de boiler toch nuttig geweest in meerdere opzichten.

[Speedy-Andre]

Opruimen was ik van plan, maar ik ging eerst eens nameten hoeveel ruimte dat echt oplevert.
In een kamertje heb ik 4 stellingen staan, door ze anders te plaatsen kan de wpboiler er beter bij.
Echter zag ik hoeveel ruimte er dan nog maar over was voor de leidingen die rechts op de Atlantic zitten
Zo goed als niets dus want naast de rekken was er 80cm vrij terwijl het ding 62cm breed is en 66cm diep is
De Daalderop boiler is met 50cm doorsnee nog te doen, een wpboiler is uit een stuk en manshoog.
Nu heb ik flex leidingen gezien waarmee het kan, pijpen buigen is geen sport die ik beoefen

[Icekiller2k6]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 14:11:

In een kamertje heb ik 4 stellingen staan, door ze anders te plaatsen kan de wpboiler er beter bij.

Welke WP boiler ga je overigens plaatsen en hoeveel liter?
vraag me vooral af hoe je slim/goed de 'logica' kunt maken voor het aansturen

[ Voor 12% gewijzigd door Icekiller2k6 op 25-08-2017 14:20 ]

[Speedy-Andre]

Zie een paar posts hoger
De logica zit al in de wpboiler, al moet je wel gaan freubelen als je de MV als bron gebruikt.
De Atlantic kan externe apparaten met een contact aansturen, in de menu's bepaal je de condities.

[reneeke1970]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 25 augustus 2017 @ 14:11:
Opruimen was ik van plan, maar ik ging eerst eens nameten hoeveel ruimte dat echt oplevert.
In een kamertje heb ik 4 stellingen staan, door ze anders te plaatsen kan de wpboiler er beter bij.
Echter zag ik hoeveel ruimte er dan nog maar over was voor de leidingen die rechts op de Atlantic zitten
Zo goed als niets dus want naast de rekken was er 80cm vrij terwijl het ding 62cm breed is en 66cm diep is
De Daalderop boiler is met 50cm doorsnee nog te doen, een wpboiler is uit een stuk en manshoog.
Nu heb ik flex leidingen gezien waarmee het kan, pijpen buigen is geen sport die ik beoefen

Ik heb in Duitsland flexibele slang besteld, eerst haakse bocht op de boiler en dan de slang, geen enkel probleem. Mocht je er eens achter moeten zijn dan plaats je hem op wielen, heb ik ook