Zonneboilers, dit is de plek

[wizzopa]

NielsTn schreef op maandag 1 mei 2017 @ 21:28:
[...]

Gaat je nog werk geven om parallelle platen vrij van lucht te krijgen tov serie geschakelde..

Is dat niet afhankelijk van het aantal aansluitingen aan de collector 2 of 4

[Rhaelak]

blitzkrieg schreef op maandag 1 mei 2017 @ 21:04:

[...]


Deze volgens de datasheet van Hewalex niet.

Dat lijkt mij gewoon in serie aangesloten.

[wizzopa]

Rhaelak schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 10:06:
[...]


Dat lijkt mij gewoon in serie aangesloten.

Zal wel een punt van discusie blijven.

Volgens mj is alleen optie D serie. Optie E een combie van serie parallel. B en C parallel Tichelman. A parallel

[Jack]

Ik was in de veronderstelling dat opties A en B de gebruikelijke manier van aansluiten waren, parallel dus zoals wizzopa ook aangeeft.

NielsTn schreef op maandag 1 mei 2017 @ 21:28:
Gaat je nog werk geven om parallelle platen vrij van lucht te krijgen tov serie geschakelde..

Niet over nagedacht, maar wel een goed punt inderdaad.
Echter gezien de opbouw van de collector (bij portrait plaatsing lopen de interne koperen buizen recht omhoog), verzamelt de lucht dan niet automatisch in het hoogste punt waar de ontluchter ook zit?

[WoudseHoeve]

Oh Oh Oh wat is dat douchen onder #zongewarmd water toch heerlijk

[NielsTn]

WoudseHoeve schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 13:11:
Oh Oh Oh wat is dat douchen onder #zongewarmd water toch heerlijk

#priceless

[WoudseHoeve]

NielsTn schreef op donderdag 11 mei 2017 @ 22:10:
[...]
#priceless

Dat nu weer niet, heeft me flink wat gekost

[Icekiller2k6]

Weet iemand eigenlijk hoe je netto vs bruto oppervlakte van buiscollectoren kunt bepalen?
Dit ivm dat in Belgie per vierkante meter heatpipes 55liter voorzien moet worden
Wat een onzin regels toch allemaal...

[ Voor 13% gewijzigd door Icekiller2k6 op 18-05-2017 14:49 ]

[Rhaelak]

Icekiller2k6 schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 14:49:
Weet iemand eigenlijk hoe je netto vs bruto oppervlakte van buiscollectoren kunt bepalen?
Dit ivm dat in Belgie per vierkante meter heatpipes 55liter voorzien moet worden
Wat een onzin regels toch allemaal...

Als je de solarkey certificaat van de leverancier hebt kan je het daarop aflezen. Apperture area = netto oppervlakte.

Geldt die regel om in aanmerking te komen voor subsidie ofzo? Vind het een beetje vreemd klinken, wat is de achterliggende gedachte?

[Icekiller2k6]

Rhaelak schreef op donderdag 18 mei 2017 @ 15:40:
[...]


Als je de solarkey certificaat van de leverancier hebt kan je het daarop aflezen. Apperture area = netto oppervlakte.

Geldt die regel om in aanmerking te komen voor subsidie ofzo? Vind het een beetje vreemd klinken, wat is de achterliggende gedachte?

Dat dacht ik dus ook.. http://www.estif.org/sola...0Hellas/OEM-10000-1-B.pdf maar is ze hebben het over gross oppervlakte en dan is dat op eens gelijk aan solar apperture.

The data given in this section are related to collector reference area (A sol) which is aperture area for values according to EN 12975-2 or gross area for ISO 9806. Consistent data sets for either aperture or gross area can be used in calculations like in the regulation 811 and 812 and simulation programs.

Inderdaad te maken met subsidie..

De apertuuroppervlakte werd berekend volgens NEN-EN 12975.
• De inhoud van het boilervat moet minstens 40 liter per m2 apertuuroppervlakte
bedragen in geval van vlakkeplaatcollectoren en minstens 55 liter
per m2 apertuuroppervlakte in geval van buiscollectoren.

[Christian M.]

Zo ik heb met wat moeite 2 boilervaten in de kelder gekregen. Het gaat om 2 vaten met een hygienespiraal die in in serie met elkaar zet.

De bedoeling is als volgt:
• Het grote vat van 800 liter pas word opgewarmd door de zon als het kleine vat van 300 liter op temperatuur is.
• De elektrische doorstroomverwarmer bypassen als buffervat warm genoeg is.
• Middels een circulatiepomp warmte van ene vat naar andere transporteren als er verwarmd word op de warmtepomp. Klep verhinderd thermosiphon werking.
• De lucht-water warmtepomp gebruiken om met een redelijke COP water te verwarmen als er geen zon is.
• Indien mogelijk vloerverwarming laten profiteren (vloer overdag warm stoken op zonne energie)

Warmteopwerkkers:
In totaal 140 heatpipes die vanwege verbouwing/aanbouw deels afgebroken en deels nog nieuw in de doos liggen. Op korte termijn dus nog geen zonnecollector mogelijk.
Een 2 tal monoblok warmtepompen. Een wat ouder aan-uit model van 4,5 kW en een modulerende inverter van 6 kW die ik gebruik om het huis te verwarmen. De 4,5 kW kan tot 55 graden doorstoken de 6 kW gaat vanwege vloerverwarming tot een graad of 35.

Wat denken jullie van deze opzet? Zijn er nog op of aanmerkingen dan hoor ik het graag.

[jerh]

Christian M. schreef op zondag 21 mei 2017 @ 13:20:
Zo ik heb met wat moeite 2 boilervaten in de kelder gekregen. Het gaat om 2 vaten met een hygienespiraal die in in serie met elkaar zet.

De bedoeling is als volgt:
• Het grote vat van 800 liter pas word opgewarmd door de zon als het kleine vat van 300 liter op temperatuur is.
• De elektrische doorstroomverwarmer bypassen als buffervat warm genoeg is.
• Middels een circulatiepomp warmte van ene vat naar andere transporteren als er verwarmd word op de warmtepomp. Klep verhinderd thermosiphon werking.
• De lucht-water warmtepomp gebruiken om met een redelijke COP water te verwarmen als er geen zon is.
• Indien mogelijk vloerverwarming laten profiteren (vloer overdag warm stoken op zonne energie)

Warmteopwerkkers:
In totaal 140 heatpipes die vanwege verbouwing/aanbouw deels afgebroken en deels nog nieuw in de doos liggen. Op korte termijn dus nog geen zonnecollector mogelijk.
Een 2 tal monoblok warmtepompen. Een wat ouder aan-uit model van 4,5 kW en een modulerende inverter van 6 kW die ik gebruik om het huis te verwarmen. De 4,5 kW kan tot 55 graden doorstoken de 6 kW gaat vanwege vloerverwarming tot een graad of 35.

Wat denken jullie van deze opzet? Zijn er nog op of aanmerkingen dan hoor ik het graag.

[afbeelding]

Je hebt geen bypass voor de elektrische doorstromer nodig, die schakelt zelf uit als de aanvoer hooggenoeg is. Is de aanvoer te laag, dan zal hij modulerend bijschakelen. En bij een hygiene doorstroomschema hoeft de temperatuur ook geen 60 graden te zijn, er is immers weinig stilstaand water.

[MeTooPV]

In het schema zit het het warme water gewoon in de boiler. Het water uit de buizen loopt door de spiralen. Dus dan is die 60 graden wel van toepassing.
De elektrische doorstromer inderdaad geen by-pass, gaat gewoon niet aan als temp hoog genoeg is.

De opwarming met de warmtepomp zit naar mijn idee op een gekke plek. Ik snap dat het aantal spiralen beperkt is, en je graag de meeste zonnewarmte in de 2e 300 liter boiler wilt hebben, maar de warmtepomp gaat nu water opwarmen wat pas na 2 dagen (als de 300 liter uit de rechter boiler is verbruikt) gebruikt gaat worden. Misschien schijnt dan de zon alweer. De warmtepomp zou ik laten bijspringen bij de 2e boiler, als die koud is. Dan heb je die warmte nodig en voorkom je dat de naverwarmer veel moet doen.

[jerh]

MeTooPV schreef op zondag 21 mei 2017 @ 15:25:
In het schema zit het het warme water gewoon in de boiler. Het water uit de buizen loopt door de spiralen. Dus dan is die 60 graden wel van toepassing.
De elektrische doorstromer inderdaad geen by-pass, gaat gewoon niet aan als temp hoog genoeg is.

De opwarming met de warmtepomp zit naar mijn idee op een gekke plek. Ik snap dat het aantal spiralen beperkt is, en je graag de meeste zonnewarmte in de 2e 300 liter boiler wilt hebben, maar de warmtepomp gaat nu water opwarmen wat pas na 2 dagen (als de 300 liter uit de rechter boiler is verbruikt) gebruikt gaat worden. Misschien schijnt dan de zon alweer. De warmtepomp zou ik laten bijspringen bij de 2e boiler, als die koud is. Dan heb je die warmte nodig en voorkom je dat de naverwarmer veel moet doen.

Hij heeft het over een hygiene spiraal, dan is er echt geen 60 graden nodig.

@Christian M. wellicht handig omdit nog even te verduidelijken

[Christian M.]

jerh schreef op zondag 21 mei 2017 @ 15:04:
[...]Je hebt geen bypass voor de elektrische doorstromer nodig, die schakelt zelf uit als de aanvoer hooggenoeg is. Is de aanvoer te laag, dan zal hij modulerend bijschakelen. En bij een hygiene doorstroomschema hoeft de temperatuur ook geen 60 graden te zijn, er is immers weinig stilstaand water.

De reden voor een bypass is dat hoewel de doorstroomverwarmer mooi terug moduleert hij toch een klein stukje koud water uit de aanvoerleiding voor zijn kiezen krijgt en dus even aan zal springen. Ook sluipverbruik vanwege een lcd display.
Niet geheel onbelangrijk: de waterdruk hier is best laag. De doorstroomverwarmer heeft een erg kleine inwendige diameter waar de verwarmingsspiralen omheen zitten. Alle beetjes om drukverlies te voorkomen helpen zeg maar. (de koud water in leiding loopt in het echt naar de 1ste verdieping en terug wegens douche wtw pijp)

MeTooPV schreef op zondag 21 mei 2017 @ 15:25:
In het schema zit het het warme water gewoon in de boiler. Het water uit de buizen loopt door de spiralen. Dus dan is die 60 graden wel van toepassing.
De elektrische doorstromer inderdaad geen by-pass, gaat gewoon niet aan als temp hoog genoeg is.

De opwarming met de warmtepomp zit naar mijn idee op een gekke plek. Ik snap dat het aantal spiralen beperkt is, en je graag de meeste zonnewarmte in de 2e 300 liter boiler wilt hebben, maar de warmtepomp gaat nu water opwarmen wat pas na 2 dagen (als de 300 liter uit de rechter boiler is verbruikt) gebruikt gaat worden. Misschien schijnt dan de zon alweer. De warmtepomp zou ik laten bijspringen bij de 2e boiler, als die koud is. Dan heb je die warmte nodig en voorkom je dat de naverwarmer veel moet doen.

Het zijn 2 hygiene boilers. Dat betekend dat bijelkaar opgeteld er maar 58 liter water op een mogelijk "kritische" temperatuur gehouden wordt. Ondanks dat de 2 spiralen niet van bacteriedodend koper maar rvs zijn maak ik me niet zoon zorgen. Elke dag gaat er wel minimaal 1 iemand onder de douche en een warme kraan gaat ook regelmatig open dus doorstroming genoeg denk ik zo.

Het warmtewisselend oppervlak van de spiralen is maar beperkt in de kleine boiler, vandaar mijn voorkeur om de warmtepomp op 1 spiraal in het grote vat te zetten. 4,5 of 6 kW is een flinke energie die overgedragen moet worden en om het rendement niet uit het oog te verliezen moet er zoveel mogelijk energie overgedragen worden.

[MeTooPV]

Mijn fout, had de tekst "hygiene spiraal" over het hoofd gezien en dacht dat de hele boilers gebruikt werden.
Blijft wel de vraag waarom je de linker boiler gaat opwarmen met een warmtepomp.

[jerh]

Christian M. schreef op zondag 21 mei 2017 @ 19:23:
[...]


De reden voor een bypass is dat hoewel de doorstroomverwarmer mooi terug moduleert hij toch een klein stukje koud water uit de aanvoerleiding voor zijn kiezen krijgt en dus even aan zal springen. Ook sluipverbruik vanwege een lcd display.
Niet geheel onbelangrijk: de waterdruk hier is best laag. De doorstroomverwarmer heeft een erg kleine inwendige diameter waar de verwarmingsspiralen omheen zitten. Alle beetjes om drukverlies te voorkomen helpen zeg maar. (de koud water in leiding loopt in het echt naar de 1ste verdieping en terug wegens douche wtw pijp)

Ik gok dat je die 3 weg klep niet terugverdiend qua kosten door de eventuele besparing.

Drukverlies: hier ook wtw en ook nog een waterontharder. Na installatie van de doorstromer merkten wij een gering druk verlies. Druk vanaf het waterbedrijf schommelt hier, dus begrijp je opmerking wat dat betreft. Bij ons in de praktijk in ieder geval een gering effekt.

[mfmonkey]

Prio regeling snap ik en is slim (naar mijn mening dan toch)

Doorstr verw bypassen snap ik niet, de kosten hiervan zijn best groot ten opzichte van wat het bespaart. Ook is dit een onderdeel wat je systeem complexer maakt dan eigenlijk nodig.

Beide boilers hebben 2 spiralen en een hygiene spiraal? De warm water zijdige aansluiting lijkt me in orde, voorverwarmen met de 800L en op temp brengen met de 300L.

Maar alle andere aansluitingen zijn voor mij een beetje apart.
De 3 weg klep zit in de warme, kan die niet beter aan de koude kant van de solarleiding?
Je gebruikt in de 300 de beide spiralen voor solar, waarom? Ik denk dat warmte overdracht ook prima gaat met alleen het onderste spiraal.
Als je dat doet kan de circulatiepomp vervallen en sluit je de WP aan op de beide boilervaten. Dit kan met 3-wegklep (effectiever) maar ik gok (aanname!) ook zonder waardoor beide altijd verwarmd worden als de WP aan staat (simpel/goedkoop)

Ik zou het wel zo doen in ieder geval maar ik houd ook erg van simpel. Dit is goedkoper in aanschaf, minder complex in het aanleggen maar nog veel belangrijker minder storingsgevoelig en makkelijker storing zoeken mocht er iets aan de hand zijn. dat laatste is namelijk het meest vervelend.

[Elsandre]

Graag wil ik iets vragen, kan ik een zonneboiler op het dak van mijn schuur plaatsen dat zo'n 10 m van het huis vandaan staat?
Of verliest het dan teveel warmte om de lengte van de buizen te overbruggen?

[Skyaero]

@Christian M. De grijze leidingen, is dat je CV circuit (vloerverwarming)? Zo ja, dan heb je een open verbinding tussen je CV circuit en tapwater en dat mag niet ivm waterkwaliteit.

@Elsandre Dat kan prima als je het hebt over de panelen. Boilervat zou ik wel binnenshuis houden, anders duurt het te lang voor je warm water hebt.

Wel extra investeren in leidingisolatie en je expansievat en pomp goed dimensioneren.

[Elsandre]

Skyaero schreef op maandag 22 mei 2017 @ 13:06:
@Christian M. De grijze leidingen, is dat je CV circuit (vloerverwarming)? Zo ja, dan heb je een open verbinding tussen je CV circuit en tapwater en dat mag niet ivm waterkwaliteit.

@Elsandre Dat kan prima als je het hebt over de panelen. Boilervat zou ik wel binnenshuis houden, anders duurt het te lang voor je warm water hebt.

Wel extra investeren in leidingisolatie en je expansievat en pomp goed dimensioneren.

Dank!
Het is nog toekomst muziek voor mij maar goed om te weten dat het in ieder geval mogelijk is.
Boilervat binnenshuis leek mij ook logisch idd doordat het bennen doorgaans warmer is als in het schuurtje

[mfmonkey]

Skyaero schreef op maandag 22 mei 2017 @ 13:06:
@Christian M. De grijze leidingen, is dat je CV circuit (vloerverwarming)? Zo ja, dan heb je een open verbinding tussen je CV circuit en tapwater en dat mag niet ivm waterkwaliteit.

ik denk dat het teveel moeite was om de hygiene spiralen te tekenen. want hij vermeld wel dat het 2 hygiene boilers zijn namelijk. in dat geval dus geen open verbinding.

Elsandre schreef op maandag 22 mei 2017 @ 13:10:
[...]


Het is nog toekomst muziek voor mij maar goed om te weten dat het in ieder geval mogelijk is.
Boilervat binnenshuis leek mij ook logisch idd doordat het bennen doorgaans warmer is als in het schuurtje

ook die kan in de schuur, zolang je maar lekker veel isolatie toepast blijft het ook daar wel warm, ook bij -15. ik zelf heb er in mijn kelder 12cm ecose isolatiedekens met flens omheen zitten, als je daar in de schuur ook nog een houten hokje omheen bouwt wat geïsoleerd is heb ik er wel vertrouwen in.
echter zou ik dat nooit doen als er in huis ook gewoon ruimte is.
voor het warm water kun je een circulatieleiding aanleggen, dan heb je lekker snel warm water.

[Elsandre]

mfmonkey schreef op maandag 22 mei 2017 @ 13:16:

ook die kan in de schuur, zolang je maar lekker veel isolatie toepast blijft het ook daar wel warm, ook bij -15. ik zelf heb er in mijn kelder 12cm ecose isolatiedekens met flens omheen zitten, als je daar in de schuur ook nog een houten hokje omheen bouwt wat geïsoleerd is heb ik er wel vertrouwen in.
echter zou ik dat nooit doen als er in huis ook gewoon ruimte is.
voor het warm water kun je een circulatieleiding aanleggen, dan heb je lekker snel warm water.

Hmm, in de schuur is er wel meer ruimte voor.
Als het daar kan zou het helemaal mooi zijn.
Goed om te weten

[mfmonkey]

als je het daar bouwt denk er dan om dat je het echt overdreven goed isoleert, zowel de boiler als de waterleidingen. ook moeten ze onder de vorstgrens naar het huis. is dat niet mogelijk dan zit je vast aan of constant pompen of warmtelint.
als je ook de CV eraan wilt knopen moet je voor die leidingen wel warmtelint gebruiken, je wilt niet constant stromend water door je radiatoren immers. voor warm water zou je het ook kunnen toepassen zodat je de circulatiepomp uit kunt zetten bij langdurige afwezigheid of in de nacht.

[Elsandre]

mfmonkey schreef op maandag 22 mei 2017 @ 13:23:
als je het daar bouwt denk er dan om dat je het echt overdreven goed isoleert, zowel de boiler als de waterleidingen. ook moeten ze onder de vorstgrens naar het huis. is dat niet mogelijk dan zit je vast aan of constant pompen of warmtelint.
als je ook de CV eraan wilt knopen moet je voor die leidingen wel warmtelint gebruiken, je wilt niet constant stromend water door je radiatoren immers. voor warm water zou je het ook kunnen toepassen zodat je de circulatiepomp uit kunt zetten bij langdurige afwezigheid of in de nacht.

Ik begrijp het, 20 cm isolatie zal naar mijn idee wel genoeg zijn (mits goede)?
80cm onder de grond is naar mijn weten goed genoeg voor waterleidingen alleen welke isolatie is bestand om te worden ingegraven?

[ Voor 3% gewijzigd door Elsandre op 22-05-2017 14:20 ]

[Skyaero]

mfmonkey schreef op maandag 22 mei 2017 @ 13:16:
[...]

ik denk dat het teveel moeite was om de hygiene spiralen te tekenen. want hij vermeld wel dat het 2 hygiene boilers zijn namelijk. in dat geval dus geen open verbinding.

Het zijn hygiene boilers omdat er spiralen in zitten. alleen zijn de spiralen in zijn ontwerp al in gebruik. Je zou de bovenste spiraal van het kleine vat moeten gebruiken voor tapwater.

[mfmonkey]

ik denk dat je beter naar isolatiewaarde kunt kijken, niet naar dikte.

ik zou de vloer goed isoleren en daar de boiler op zetten.
deze inpakken met isolatie, een flens deken is makkelijk vanwege de wat stevigere buitenkant maar is enigszins lastig goed te bevestigen. wel lekker makkelijk met leidingen, met een mes maak je een gaatje welke je eventueel aan kunt vullen met wol als het toch te groot bleek.denk er aan ook de bovenkant af te dekken. ik heb hier 3 of 4 lagen rockwool op maat gesneden en deze mee ingepakt met de flensdeken voor een goede afdichting bovenop.

en (ruim) om de boiler heen kun je dan een hokje/kist maken welke je ook weer isoleert. zo kun je ook de pompgroep goed geïsoleerd ophangen.

uiteraard zijn er vele versies te bedenken met de daarbij behorende kosten. het plaatsen van een boiler in huis is wat dit betreft wel de luiere optie. dit is voor jouw zelf een afweging die je moet maken.

voor je ingraaf vraag, leg de waterleiding in een PVC buis. dan kun je gewoon standaard buisisolatie gebruiken. als je vervolgens deze aan beide kanten goed afdicht heb je ook in de buis stilstaande lucht wat ook isoleert.

[Helhond]

Nu we warme dagen achter de rug hebben, en ook warme tegemoet gaan, zijn er mensen die maatregelen hebben genomen tegen stagnatie. (De discussie van stagnatie wel of geen issue daar gelaten).

Ik weet dat er mensen een bypass + koelachtige installatie hebben.
Zijn er nog alternatieve oplossingen?

Zijn er mensen die de heat pipes afdekken of verwijderen rond de zomer periode?

[mfmonkey]

Skyaero schreef op maandag 22 mei 2017 @ 14:34:
[...]


Het zijn hygiene boilers omdat er spiralen in zitten. alleen zijn de spiralen in zijn ontwerp al in gebruik. Je zou de bovenste spiraal van het kleine vat moeten gebruiken voor tapwater.

ik ging er dus vanuit dat het beide keren een vat was met 2 warmtewisselaars en een hygienespiraal.
zoiets dus
en volgens mij heeft elke boiler welke je extern wil verwarmen een spiraal. tenzij je met een circulatiepomp wilt werken natuurlijk.

Helhond schreef op maandag 22 mei 2017 @ 14:36:
Nu we warme dagen achter de rug hebben, en ook warme tegemoet gaan, zijn er mensen die maatregelen hebben genomen tegen stagnatie. (De discussie van stagnatie wel of geen issue daar gelaten).

Ik weet dat er mensen een bypass + koelachtige installatie hebben.
Zijn er nog alternatieve oplossingen?

Zijn er mensen die de heat pipes afdekken of verwijderen rond de zomer periode?

ik verwacht komende zomer (2018) pas voor het eerst kennis te maken met stagnatie. voor deze winter komt er namelijk op zuid een paar buisjes bij, nu ligt er iets op oost-west.

overigens, als je nog wilt installeren (nieuw of uitbreiding) en je bent vang voor stagnatie dan kun je ook kijken of je buizen kunt krijgen met een vergelijkbaar systeem als deze hebben.

[ Voor 37% gewijzigd door mfmonkey op 22-05-2017 14:48 ]

[dollyking]

Helhond schreef op maandag 22 mei 2017 @ 14:36:
Nu we warme dagen achter de rug hebben, en ook warme tegemoet gaan, zijn er mensen die maatregelen hebben genomen tegen stagnatie. (De discussie van stagnatie wel of geen issue daar gelaten).

Ik weet dat er mensen een bypass + koelachtige installatie hebben.
Zijn er nog alternatieve oplossingen?

Zijn er mensen die de heat pipes afdekken of verwijderen rond de zomer periode?

Zwembadje
Afdekken lijkt me het meest praktisch. eruit draaien zou ik denk ik niet doen, Althans niet bij de mijne, die liggen al tien jaar op het dak en ga ervanuit dat de heatpipe inmiddels goed met de manifold is versmolten

[PeterZ(on)]

Helhond schreef op maandag 22 mei 2017 @ 14:36:
Nu we warme dagen achter de rug hebben, en ook warme tegemoet gaan, zijn er mensen die maatregelen hebben genomen tegen stagnatie. (De discussie van stagnatie wel of geen issue daar gelaten).

Ik weet dat er mensen een bypass + koelachtige installatie hebben.
Zijn er nog alternatieve oplossingen?

Zijn er mensen die de heat pipes afdekken of verwijderen rond de zomer periode?

Ik laat de pomp voor de vloerverwarming even draaien, zolang als ik denk dat nodig is. Nu weer 75gr in de boiler en dus gratis het bad vol.

[Christian M.]

jerh schreef op maandag 22 mei 2017 @ 08:00:
[...]
Ik gok dat je die 3 weg klep niet terugverdiend qua kosten door de eventuele besparing.

Drukverlies: hier ook wtw en ook nog een waterontharder. Na installatie van de doorstromer merkten wij een gering druk verlies. Druk vanaf het waterbedrijf schommelt hier, dus begrijp je opmerking wat dat betreft. Bij ons in de praktijk in ieder geval een gering effekt.

Een 3-weg klep heb ik niet zo liggen maar met 2 kogelkranen kom je al een heel eind. (een vader die veel spullen uit loodgieter/verwarmingsmonteur arbeidsverleden heeft heeft zo zijn voordelen zeg maar)
Met de waterdruk nog even afwachten hoe het gaat uitpakken. Een kraan is zo in de leiding gezet en anders blijft het open.

Skyaero schreef op maandag 22 mei 2017 @ 13:06:
@Christian M. De grijze leidingen, is dat je CV circuit (vloerverwarming)? Zo ja, dan heb je een open verbinding tussen je CV circuit en tapwater en dat mag niet ivm waterkwaliteit.

@Elsandre Dat kan prima als je het hebt over de panelen. Boilervat zou ik wel binnenshuis houden, anders duurt het te lang voor je warm water hebt.

Wel extra investeren in leidingisolatie en je expansievat en pomp goed dimensioneren.

De 2 vaten zijn voorzien van een eigen spiraal voor het drinkwater. Zo is er nooit contact tussen het stilstaande water in de vaten en het drinkwater. Afhankelijk of ik een circulatiepomp ga gebruiken of niet komt er een heel lage druk op het systeem te staan met een expansivat of ik laat een klein gaatje in de bovenste dop om expansie van temperatuurverschil op te vangen.

mfmonkey schreef op maandag 22 mei 2017 @ 12:05:
Prio regeling snap ik en is slim (naar mijn mening dan toch)

Doorstr verw bypassen snap ik niet, de kosten hiervan zijn best groot ten opzichte van wat het bespaart. Ook is dit een onderdeel wat je systeem complexer maakt dan eigenlijk nodig.

Beide boilers hebben 2 spiralen en een hygiene spiraal? De warm water zijdige aansluiting lijkt me in orde, voorverwarmen met de 800L en op temp brengen met de 300L.

Maar alle andere aansluitingen zijn voor mij een beetje apart.
De 3 weg klep zit in de warme, kan die niet beter aan de koude kant van de solarleiding?
Je gebruikt in de 300 de beide spiralen voor solar, waarom? Ik denk dat warmte overdracht ook prima gaat met alleen het onderste spiraal.
Als je dat doet kan de circulatiepomp vervallen en sluit je de WP aan op de beide boilervaten. Dit kan met 3-wegklep (effectiever) maar ik gok (aanname!) ook zonder waardoor beide altijd verwarmd worden als de WP aan staat (simpel/goedkoop)

Ik zou het wel zo doen in ieder geval maar ik houd ook erg van simpel. Dit is goedkoper in aanschaf, minder complex in het aanleggen maar nog veel belangrijker minder storingsgevoelig en makkelijker storing zoeken mocht er iets aan de hand zijn. dat laatste is namelijk het meest vervelend.

Beide boilers zijn hebben een hygienespiraal. De grote wil ik als dumpplek voor overtollige warmte of inhoudsvergroter van de cv installatie gebruiken en de kleine echt alleen voor heet tapwater.

De 3-weg klep komt idd in de "koude" kant (kwam even makkelijk uit met tekenen in paint )
De spiralen in de kleine boiler zijn maar klein vandaar dat ik ze in serie zet om het oppervlak wat te vergoten. De grote boiler heeft een solar spiraal met een oppervlak van 3 m2 de kleine moet het doen met gecombineerd 2 m2. De circulatiepomp kan misschien vervallen als de warmte van de warmtepomp een thermosyphon werking op gang krijgt. Ik kan ook eens testen met elke boiler zijn eigen warmtepomp en solar spiraal. Een knelkoppeling is zo omgeschroeft...
Simpele opzet hou ik van, dat werkt namelijk altijd. Al wil ik soms ook wel es teveel techniek ergens instoppen. Niet omdat het moet maar omdat het leuk is.

Elsandre schreef op maandag 22 mei 2017 @ 14:16:
[...]


Ik begrijp het, 20 cm isolatie zal naar mijn idee wel genoeg zijn (mits goede)?
80cm onder de grond is naar mijn weten goed genoeg voor waterleidingen alleen welke isolatie is bestand om te worden ingegraven?

Ik heb straks als alles klaar is ook de nodige meters door de grond te overbruggen met hoge temperatuur van de zonnecollectoren en lagere temperatuur van de warmtepompen. Wat ik wil gaan doen is met pir isolatieplaten ronde O vorm uitsteken, de buitendiameter gelijk aan de binnendiameter van een pvc pijp en het gat in het midden groot genoeg om een rvs ribbelbuis door te laten gaan. Zo wil ik de buis in de pijp centreren. Dit geheel in de pvc pijp schuiven en dan tussen elke O een aantal gaten boren en deze volschuimen met 2 componenten pu schuim. Hoe groter de diameter van de pvc pijp hoe dikker en beter de isolatie.

mfmonkey schreef op maandag 22 mei 2017 @ 14:40:
[...]

ik ging er dus vanuit dat het beide keren een vat was met 2 warmtewisselaars en een hygienespiraal.
zoiets dus
en volgens mij heeft elke boiler welke je extern wil verwarmen een spiraal. tenzij je met een circulatiepomp wilt werken natuurlijk.

Even voor de duidelijkheid ik heb deze
https://ravensbergersolar...r-hygienespeicher-fhs-wt2
en deze http://www.econo.nl/hygin...et-2-buiswarmtewisselaars
Dit zijn dus hygieneboilers die een eigen spiraal hebben voor tapwater en 2 spiralen om een externe warmtebron op aan te sluiten.

[ Voor 8% gewijzigd door Christian M. op 22-05-2017 18:05 . Reden: links erbij voor de duidelijkheid ]

[Rhaelak]

Helhond schreef op maandag 22 mei 2017 @ 14:36:
Nu we warme dagen achter de rug hebben, en ook warme tegemoet gaan, zijn er mensen die maatregelen hebben genomen tegen stagnatie. (De discussie van stagnatie wel of geen issue daar gelaten).

Ik weet dat er mensen een bypass + koelachtige installatie hebben.
Zijn er nog alternatieve oplossingen?

Zijn er mensen die de heat pipes afdekken of verwijderen rond de zomer periode?

Wat ik van plan om deze zomer te doen is om via mijn online monitoring de temperaturen in de gaten te houden (ervaringsgewijs weet ik ook wel op welke dagen stagnatie te verwachten is) en als het al vroeg in de middag kritisch wordt even de CV pomp laten draaien (via op afstand benaderbare thermostaat) zodat er wat warmte wordt gedumpt via de radiatoren op zolder (lekker groot ding met veel inhoud) en beneden in de woonkamer.

Ik hoop dat dat goed genoeg gaat werken. Meestal hoef ik maar 1-2 uur stagnatie te overbruggen.

Het mooiste zou zijn een oude airco buitenunit met een schakelaar erop om het hete glycol af te laten koelen via de ventilator, maar dat heb ik (nog) niet.

[ollie1965]

Rhaelak schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 15:35:
Het mooiste zou zijn een oude airco buitenunit met een schakelaar erop om het hete glycol af te laten koelen via de ventilator, maar dat heb ik (nog) niet.

Marktplaats?

Of als het hout van de kachel nog sneller moet drogen

[Skipper-93]

Bij vlakkeplaten scheelt het ook al wat wanneer je de Delta-T heel groot maakt, dan verlies je al meer warmte via de collectoren en leidingen.

[WoudseHoeve]

Rhaelak schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 15:35:
[...]
Wat ik van plan om deze zomer te doen is om via mijn online monitoring de temperaturen in de gaten te houden (ervaringsgewijs weet ik ook wel op welke dagen stagnatie te verwachten is) en als het al vroeg in de middag kritisch wordt even de CV pomp laten draaien (via op afstand benaderbare thermostaat) zodat er wat warmte wordt gedumpt via de radiatoren op zolder (lekker groot ding met veel inhoud) en beneden in de woonkamer.

Ik hoop dat dat goed genoeg gaat werken. Meestal hoef ik maar 1-2 uur stagnatie te overbruggen.

Het mooiste zou zijn een oude airco buitenunit met een schakelaar erop om het hete glycol af te laten koelen via de ventilator, maar dat heb ik (nog) niet.

Daarna de airco aan om de woonkamer af te koelen .....?

De airco buiten unit zonder compressor maar met ventilator werkt perfect. 3 wegklep op 2 temperatuur schakel units (95 graden aan en 85 graden uit). Geen omkijken naar, zelfs die 16m2 heatpipes koelen snel terug.
Buffer en Boiler blijven op 85 tot 90 graden.

[Rhaelak]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 17:05:
[...]

Daarna de airco aan om de woonkamer af te koelen .....?

De airco buiten unit zonder compressor maar met ventilator werkt perfect. 3 wegklep op 2 temperatuur schakel units (95 graden aan en 85 graden uit). Geen omkijken naar, zelfs die 16m2 heatpipes koelen snel terug.
Buffer en Boiler blijven op 85 tot 90 graden.

Ja mijn "tijdelijke" oplossing is niet ideaal ik weet het.

Hoe heb jij de glycol leidingen aangesloten op de condensor? En heb je de condensor nog extra gespoeld om olie en freonresten eruit te krijgen?

[!null]

Helhond schreef op maandag 22 mei 2017 @ 14:36:
Nu we warme dagen achter de rug hebben, en ook warme tegemoet gaan, zijn er mensen die maatregelen hebben genomen tegen stagnatie. (De discussie van stagnatie wel of geen issue daar gelaten).

Ik weet dat er mensen een bypass + koelachtige installatie hebben.
Zijn er nog alternatieve oplossingen?

Zijn er mensen die de heat pipes afdekken of verwijderen rond de zomer periode?

Leegloopsysteem

Heatpipes (zonder vloeistof erin) kunnen 170 graden worden, maar dat maakt niet uit, het is een stuk koper en ze mogen van de fabrikant vaak 200 tot 220 graden worden.

Heb die van mij al op het dak gehad in de zomer voor een langere periode zonder dat vloeistof zaken aangesloten waren, en er is niks mee aan de hand.

[superwarm]

Om stagnatie te voorkomen heb ik mijn zonneboiler syseem aangesloten op de cv middels drieweg klep en boven de 70 graden gaat hij water naar de vloerverwarming in de schuur pompen en blijft de temp rond de 60 graden. boiler is 400 liter. In het voorjaar hou ik het huis warm met de boiler. Net een warmtepomp geinstalleerd een veel pv panelen op mijn dak dus ik zit er warmpjes bij.

[WoudseHoeve]

Rhaelak schreef op woensdag 24 mei 2017 @ 08:19:
[...]
Ja mijn "tijdelijke" oplossing is niet ideaal ik weet het.
Hoe heb jij de glycol leidingen aangesloten op de condensor? En heb je de condensor nog extra gespoeld om olie en freonresten eruit te krijgen?

Die condensor heb ik 10 mm koper pijp aan de dunne pijpjes gesoldeerd.
uuhhh gespoeld ?? niet aan gedacht ..... Olie is niet erg toch? en freon zal wel voldoende vluchtig zijn dat het al snel weg is.
Ik heb wel het circuit eerst met water gevuld voor het lek testen. Daarna leeg geblazen en met glycol gevuld.
De fan gaat aan als de 95 graden temp schakelaar aan gaat (bi stabiele 220V 3W klep).
Ik heb het geluk dat een dakkapel dak waar de airco unit staat op gelijke hoogte van de zolder vloer is, daar door was de leiding ook kort en simpel aan te leggen. Hij word wel erg heet .......

[Nhz]

Ik lees hier van alles over actie ondernemen tegen stagnatie. Waarom zie je hier nergens iets van terug in kant-en-klare pakketten die in diverse webwinkels aangeboden worden?

Of is dat vooral voor degene die enorm overbemeten zijn tov de buffer/boiler?

[Skyaero]

Nhz schreef op woensdag 24 mei 2017 @ 10:44:
Ik lees hier van alles over actie ondernemen tegen stagnatie. Waarom zie je hier nergens iets van terug in kant-en-klare pakketten die in diverse webwinkels aangeboden worden?

Geld

[Rhaelak]

Nhz schreef op woensdag 24 mei 2017 @ 10:44:
Ik lees hier van alles over actie ondernemen tegen stagnatie. Waarom zie je hier nergens iets van terug in kant-en-klare pakketten die in diverse webwinkels aangeboden worden?

Of is dat vooral voor degene die enorm overbemeten zijn tov de buffer/boiler?

Voornamelijk factor geld.

Enige stagnatie kan natuurlijk ook totaal geen kwaad (met als gevolg hogere druk in je glycol circuit), maar als je zoveel mogelijk SWW verbruik wilt afdekken (meer stagnatie), of technisch een stabiele installatie wilt hebben dan is een heat dump optie erg prettig om te hebben. Het is dan ook erg makkelijk om bijvoorbeeld 3 weken met vakantie te gaan, bij bereiken maximale boilertemperatuur wordt de rest opwek afgefakkeld via je heatdump.

Grote voordeel van drainback systemen is dat je je totaal geen zorgen hoeft te maken over stagnatie. Bij bereiken maximale temperatuur stopt de pomp en het water/glycol mengsel vloeit terug in een opslagvaatje en het enige wat er verder gebeurd is dat je collectoren warm worden.

[Nhz]

Rhaelak schreef op woensdag 24 mei 2017 @ 11:36:
[...]


Voornamelijk factor geld.

Enige stagnatie kan natuurlijk ook totaal geen kwaad (met als gevolg hogere druk in je glycol circuit), maar als je zoveel mogelijk SWW verbruik wilt afdekken (meer stagnatie), of technisch een stabiele installatie wilt hebben dan is een heat dump optie erg prettig om te hebben. Het is dan ook erg makkelijk om bijvoorbeeld 3 weken met vakantie te gaan, bij bereiken maximale boilertemperatuur wordt de rest opwek afgefakkeld via je heatdump.

Grote voordeel van drainback systemen is dat je je totaal geen zorgen hoeft te maken over stagnatie. Bij bereiken maximale temperatuur stopt de pomp en het water/glycol mengsel vloeit terug in een opslagvaatje en het enige wat er verder gebeurd is dat je collectoren warm worden.

Kan ik hieruit opmerken dat de kant-en-klaar pakketten ondermeten zijn om zo te voorkomen dat er stagnatie optreedt? Het lijkt me immers voor een installateur niet wenselijk dat de boel 'ploft' doordat de klant toevallig drie weken op vakantie is.

Of is die redenering te kort door de bocht?

[Skyaero]

De boel 'ploft' niet. Er zit altijd een veiligheidsventiel op. Wordt de druk te groot, dan blaast het ventiel het glycol/waterdamp weg. Nadeel is dus dat je dan het systeem moet gaan bijvullen als het afgekoeld is.

Dit kun je opvangen door een voldoende groot expansievat te plaatsen.

Andere problemen met stagnatie kunnen zijn dat de hitte (> 200 °C) via de leidingen verspreidt naar de pomp, kleppen e.d.), welke daar slecht tegen kunnen. Collectoren zelf kunnen prima tegen de hitte. Daarnaast kan de hogere systeemdruk voor problemen zorgen.

Met een goed ontwerp mitigeer je de meeste problemen.

Een terugloopsysteem is leuk en noodzakelijk bij hele koude winters (niet in Nederland), maar heeft een kortere levensduur door hogere spanningen in de systeemcomponenten als gevolg van temperatuursverschillen. Enige andere alternatief om stagnatie tegen te gaan is dus een heat sink

[Rhaelak]

@Nhz

Nou dat is misschien wel wat kort door de bocht. Het ligt eraan hoeveel collectoren of heatpipes een kant en klaar systeem heeft in verhouding tot de inhoud van de boiler/buffer.

Veelal wordt een verhouding aangehouden van 1:10 met heatpipes. Dus 10 liter per heatpipe of 1 vlakke plaat collector (circa 2,5m2) per 100 liter inhoud.

Op zuid is dat een redelijke verhouding maar erg veilig, op oost of west heb je al meer collectoren nodig.

Zelf zit ik op 1:8,3. Wat behoorlijk goed werkt op pal zuid. Met als "nadeel" dat ik na 2 dagen zonneschijn 's de tweede middag rond 15.00 uur stagnatie krijgt.

Mijn systeem staat op 1,8 bar druk en als hij in stagnatie gaat loopt dit op naar 2,8 bar al naar gelang hoe lang het systeem in stagnatie staat. Het leidingwerk en de appendages behoren hier tegen te kunnen maar hogere druk gaat gepaard met hogere temperaturen en er hoeft maar 1 component een beetje zwakker te zijn en er kan een lekkage optreden.

Vorig jaar had @WoudseHoeve een raketlancering van N-Korea nagebootst, toen zijn ontluchter eruit klapte bij een oplopende druk tijdens stagnatie toen zijn heatdump niet werkte.

En ohja eigenlijk heeft iedere solar controller een vakantiestand, dus 3 weken van huis zijn kan best.

[!null]

Skyaero schreef op woensdag 24 mei 2017 @ 12:00:
De boel 'ploft' niet. Er zit altijd een veiligheidsventiel op. Wordt de druk te groot, dan blaast het ventiel het glycol/waterdamp weg. Nadeel is dus dat je dan het systeem moet gaan bijvullen als het afgekoeld is.

Dit kun je opvangen door een voldoende groot expansievat te plaatsen.

Andere problemen met stagnatie kunnen zijn dat de hitte (> 200 °C) via de leidingen verspreidt naar de pomp, kleppen e.d.), welke daar slecht tegen kunnen. Collectoren zelf kunnen prima tegen de hitte. Daarnaast kan de hogere systeemdruk voor problemen zorgen.

Wat vaak gezegd wordt is dat je de functie van het glycol aan het verminderen/afbreken bent als het zo lang in hete temperaturen zit.

Met een goed ontwerp mitigeer je de meeste problemen.

Een terugloopsysteem is leuk en noodzakelijk bij hele koude winters (niet in Nederland), maar heeft een kortere levensduur door hogere spanningen in de systeemcomponenten als gevolg van temperatuursverschillen. Enige andere alternatief om stagnatie tegen te gaan is dus een heat sink

Wat bedoel je met de hogere temperatuursverschillen?

Enige wat ik kan bedenken zijn spanningen in het leidingwerk omdat de collector tegen de 200 graden is en het leidingwerk binnen niet. Maar dat moet geen probleem zijn met het leidingwerk van koper.
De rest wordt juist veel minder belast.

Een leegloopsysteem kan naar mijn idee juist heel erg lang mee zonder onderhoud, omdat je niet zo snel iets kapot of lek hebt (de wisselingen in systeemdruk lijken mij erger) en geen glycol hoeft te vervangen.
Er was hier iemand die het had over een leegloop systeem dat al 20 jaar foutloos draaide zonder onderhoud, vermoedelijk een ZEN systeem.

Ik heb een leegloopsysteem en vind het in ieder geval allemaal wel best. Al die moeite, al die installaties om overtollige hitte kwijt te kunnen, daar hoef ik gelukkig niet aan te beginnen.

[Rhaelak]

@!null

Hoe werkt jouw pomp nu? Meer het aan/uit principe om een vaste deltaT te houden of hoe moet ik dat zien? Ik lees namelijk in mijn solar controller handleiding over 100% opstart om het water omhoog te pompen, maar volgens mij is zoiets maar tijdelijk, dat als het water in de collectoren is aangekomen hij terugtoert?

[!null]

@Rhaelak

Ik heb nu nog een domme controller met een hard draaiende pomp en geen regeling, maar ik wil naar zo'n Resol zoals jij hebt. Dan heb ik tenminste vrijheid om alles te configureren.
Dan heb je (voor leegloop systeem) grofweg twee mogelijkheden.

• Pompregeling met inderdaad eerst 100% draaien. De lengte van deze tijd is instelbaar.
• Tweede pomp middels tweede relais gebruiken. Ook met instelbare draaitijd

De tweede pomp regeling vind ik wel interessant.
Mijn industriele pomp kan opzich wel geregeld worden met 0-10V, maar ik kwam erachter dat ik toch een add-on moet kopen, waarvan ik nog niet weet hoe duur het wordt.

Met tweede pomp erbij maakt het opzich wel lekker simpel om te maken, heb nog wel een geschikte pomp liggen.
Alleen dan zit ik te denken hoe ik het aansluit.

Je ziet in de tekeningen in de Resol manual dan twee pompen parallel aan elkaar. Dat is wel mooi, maar hoe ga ik dan voorkomen dat de ene pomp niet richt de andere pomp duwt? Ja simpel, een terugslagklep, maar dan loopt het weer niet leeg.
Maar als beide pompen tegelijk draaien in het begin, dan zou 1 terugslagklep volstaan, en kan het via de andere pomp teruglopen.

[WoudseHoeve]

Stagnatie is op zich geen probleem met heatpipes.
Heatpipes stoppen met warmte transport boven een bepaalde temperatuur .. en gaan niet stuk .. Het glycol wordt niet warmer.
Voor dat dit optreed gaat het glycol (een deel van) al over in damp, de druk neemt toe, de nog vloeibare Glycol wordt in het expansievat gedrukt (moet wel passen). Daardoor hebben de uiteinden van de heatpipes geen contact meer met de vloeibare glycol.
Voorwaarde is dat de pomp stopt met pompen om te voorkomen dat de hoge temperaturen door het systeem verspreid worden. Iedere solar controller heeft zo'n max temperatuur instelling, zelfs mijn chinees.

@Rhaelak mijn probleem had meerdere oorzaken.,
1) De temperatuur schakelaar deed het niet meer, dus de 3w naar de airco buiten unit ging niet om.
2) De glycol pomp stopte niet (mijn fout) er bleef dus glycol langs de heatpipes stromen, het hele systeem bleef dus in temperatuur toe nemen.
3) De automatische ontluchter had een kunststof ring, die smolt en alle glycol, inmiddels boven de 3 bar ging onmiddellijk over in glycol stoom..... dat maakte veel herrie (ik stond net buiten)

Wat leren we hiervan?
- Gebruik een goede ontluchter die NIET BOVEN IN de installatie staat maar in een horizontale pijp binnen. ( Als hij boven instaat dan zal hij ontluchten als de glycol daar stoom wordt .....)
- Zorg dat de pomp stopt boven de ~120 graden
- De 3w naar een airco unit als koeling is leuk maar werkt met actieve elementen en is plan A.
- Je moet dus een plan B hebben: normale stagnatie met een voldoende groot expansie vat.

[Rhaelak]

@WoudseHoeve

Hoe groot zou dan een expansie vat moeten zijn in het glycol circuit? Ik zou namelijk wel weten of de mijne groot genoeg is.

[WoudseHoeve]

(Bijna) alle glycol moet erin passen, niet alleen de gebruikelijke 10% als bij een CV installatie voor de druk variaties. In een heatpipe systeem zijn dat alleen pijpen bij mij 22 mm, als je de lengte weet kan je de inhoud simpel uitrekenen. 1/4*PI*r² en zo .... Invullen in decimeters voor liters.

[krulwilg]

Na een jaar of 2 rond te neuzen op dit forum, heb ik besloten ook eens een vraag te stellen.

Op het dak heb ik 30 heatpipes liggen die een boiler van 300l (Elco Vistron FS 300) verwarmen.
De controller (Elco Logon Sol Compact) staat ingesteld op een maximale boventemperatuur van 70°C. Dit is de fabrieksinstelling. Dit zorgt ervoor dat op mooie dag als vandaag (als de zon eens schijnt in België ) ik niet het maximale uit mijn pipes haal en ik eigenlijk het water nog een stuk heter zou kunnen maken.
Mijn vraag: wat is de maximale temperatuur die ik kan instellen op de controller om het meeste rendement uit de installatie te halen?

[AUijtdehaag]

@krulwilg
Een rondje manuals gedaan en de max toelaatbare temperatuur van het vat is 90 graden.
Ik zie geen probleem om de controller hoger af te stellen dan 70. Misschien iemand anders?

Waar gaat het warme (hete) water heen, na het buffervat? Kan dat nog schade opleveren?

[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 25-05-2017 17:55 ]

[cyberstalker]

AUijtdehaag schreef op donderdag 25 mei 2017 @ 17:01:
@krulwilg
Waar gaat het warme (hete) water heen, na het buffervat? Kan dat nog schade opleveren?

Volgens mij hoor je direct na de uitgang van het vat een mengventiel te hebben die ten hoogste 65 graden water doorlaat om verbranding te voorkomen.

In dat geval zal het mengventiel gewoon iets meer koud mengen.

[krulwilg]

AUijtdehaag schreef op donderdag 25 mei 2017 @ 17:01:
Waar gaat het warme (hete) water heen, na het buffervat? Kan dat nog schade opleveren?

cyberstalker schreef op donderdag 25 mei 2017 @ 18:02:
[...]

Volgens mij hoor je direct na de uitgang van het vat een mengventiel te hebben die ten hoogste 65 graden water doorlaat om verbranding te voorkomen.

In dat geval zal het mengventiel gewoon iets meer koud mengen.

Klopt, dat mengventiel zit er inderdaad. Verbranding is dus geen probleem.
Die max 90°C zag ik ook staan in de gebruiksaanwijzing.
Momenteel heb ik hem op 80°C gezet, ik vroeg me af of dit meer kalkafzetting geeft?
Het water in mijn gemeente is gemiddeld tot vrij hard.

Bedankt voor de reacties in ieder geval!

[AUijtdehaag]

@krulwilg
Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen?

[krulwilg]

AUijtdehaag schreef op donderdag 25 mei 2017 @ 21:14:
@krulwilg
Waterontharders, wat zijn jullie ervaringen?

De wasmachine gebruikt regenwater, daar is kalk dus geen probleem. Voor de rest hebben we tijdens het douchen ook geen last van het harde water. Het lijkt me dus nogal een dure oplossing voor een probleem dat mogelijk geen probleem is

Volgens de installateur is er weinig kalkaanslag op de warmtewisselaar omdat het er als het ware afbreekt tijdens het opwarmen en het afkoelen, maar dat betwijfel ik. Enige ervaringen van mensen met hard water?

Edit:

[ Voor 6% gewijzigd door krulwilg op 25-05-2017 21:26 ]

[WoudseHoeve]

@krulwilg Ik heb mijn systeem op 85 graden max staan. Dit heeft als effect dat hij soms door schiet naar de 88. Dus 85 lijkt me een mooie waarde.

[nimie]

Je kan ook een zwembad nemen😜
Voordeel is dan ook dat je het systeem qua oppervlak kan vergroten en dat je hierdoor een langer seizoen heb waarin je voordelen heb van het systeem. Nadeel is weer dat je bij uitbreiding zover als ik weet geen subsidie krijgt 😡😡😡

Helhond schreef op maandag 22 mei 2017 @ 14:36:
Nu we warme dagen achter de rug hebben, en ook warme tegemoet gaan, zijn er mensen die maatregelen hebben genomen tegen stagnatie. (De discussie van stagnatie wel of geen issue daar gelaten).

Ik weet dat er mensen een bypass + koelachtige installatie hebben.
Zijn er nog alternatieve oplossingen?

Zijn er mensen die de heat pipes afdekken of verwijderen rond de zomer periode?

[naftebakje]

Christian M. schreef op maandag 22 mei 2017 @ 17:53:
[...] Afhankelijk of ik een circulatiepomp ga gebruiken of niet komt er een heel lage druk op het systeem te staan met een expansivat of ik laat een klein gaatje in de bovenste dop om expansie van temperatuurverschil op te vangen.
[...]

Waarom het vat niet op het CV watercircuit zetten, ook de warmtepomp kan toch gewoon CV water draaien? Dan heb je altijd maximale warmteoverdracht en geen spiraal ertussen als dat niet nodig is.

[Christian M.]

naftebakje schreef op maandag 29 mei 2017 @ 12:24:
[...]
Waarom het vat niet op het CV watercircuit zetten, ook de warmtepomp kan toch gewoon CV water draaien? Dan heb je altijd maximale warmteoverdracht en geen spiraal ertussen als dat niet nodig is.

De warmtepompen zijn alle 2 van het type monoblok. Dat betekend dat je met cv-water naar buiten naar de unit moet. Vanwege bevriezingsgevaar kies je beste voor glycol. Sluit ik het vat direct aan moet ik ruim een kuub antivries gebruiken. Vandaar dus liefst via een spiraal.

[naftebakje]

Christian M. schreef op maandag 29 mei 2017 @ 16:36:
[...]De warmtepompen zijn alle 2 van het type monoblok. Dat betekend dat je met cv-water naar buiten naar de unit moet. Vanwege bevriezingsgevaar kies je beste voor glycol. Sluit ik het vat direct aan moet ik ruim een kuub antivries gebruiken. Vandaar dus liefst via een spiraal.

Helder, bedankt

[WoudseHoeve]

Christian M. schreef op maandag 29 mei 2017 @ 16:36:
[...]
De warmtepompen zijn alle 2 van het type monoblok. Dat betekend dat je met cv-water naar buiten naar de unit moet. Vanwege bevriezingsgevaar kies je beste voor glycol. Sluit ik het vat direct aan moet ik ruim een kuub antivries gebruiken. Vandaar dus liefst via een spiraal.

Dat is wel handig ja, Ook al zou je dat kunnen beschermen met wat termo lint of zo.
Het voor deel zonder spiraal is dat je vermogen in theorie onbeperkt is met een spiraal ben je afhankelijk van het oppervlak en het temperatuur verschil.

Ik heb een CV-hout kachel direct op de buffer staan. Daardoor kan hij altijd zijn volledige vermogen kwijt. Pas als de temperatuur van het buffervat te hoog wordt heb je een probleem. En sta je water direct naar buiten te blazen en koud aan te vullen .......

[gerritvrij]

Goede dag

Na enige tijd rond kijken op deze forum, zijn er al leuke situatie's voor bij gekomen. Het met elkaar mee denken en adviseren van verbeteringen, dit allemaal voor een goede doel mooi!!

Dit heeft mij ook besloten om mijn systeem op dit forum te plaatsen en te kijken wat jullie meningen er van zijn, advies en aanbevelingen zijn welkom.

Heb een live link toe gevoegd van de situatie en een diagram.

Beeld plaatje


Beeld plaatje live
https://www.vbus.net/scheme/7211a480f020bfe398c27578d3c50d3e

Diagram beeld plaatje

[ Voor 68% gewijzigd door gerritvrij op 07-06-2017 13:15 . Reden: te kijken wat de mening van de anderen en om verbetering aan te kunnen bringen ]

[Christian M.]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 30 mei 2017 @ 17:07:
[...]


Dat is wel handig ja, Ook al zou je dat kunnen beschermen met wat termo lint of zo.
Het voor deel zonder spiraal is dat je vermogen in theorie onbeperkt is met een spiraal ben je afhankelijk van het oppervlak en het temperatuur verschil.

Ik heb een CV-hout kachel direct op de buffer staan. Daardoor kan hij altijd zijn volledige vermogen kwijt. Pas als de temperatuur van het buffervat te hoog wordt heb je een probleem. En sta je water direct naar buiten te blazen en koud aan te vullen .......

Elke vorm van warmteoverdracht via een warmtewisselaar kost rendement, zeker op lage temperatuur. Het grote gevaar van geen antivries is wat als het vriest en de stroom valt uit? Ik weet dat het als en wanneer is maar ik heb bij de oude aan-uit warmtepomp de warmtewisselaar kapot bevroren gehad. Dit was de beruchte tijdelijke test installatie met water zonder antivries die ik vergeten was om of aan te laten staan of leeg te laten.
Voorkomen is beter dan genezen toch.

[Verwijderd]

Zit ook al even mee te lezen op dit mooie forum, en na een elga aangeschaft te hebben willen we nu ook wel een zonneboiler.
Heb en paar setjes gezien bij Zizon dacht zelf aan 200 liter met vlakkeplaat .
Gaat de stelling op dat ong 25% van je gas verbruik voor warm water is.
Gaat om gezin met 3 personen.

Mvg Marcel

[fabstar81]

Verwijderd schreef op dinsdag 30 mei 2017 @ 22:05:
Zit ook al even mee te lezen op dit mooie forum, en na een elga aangeschaft te hebben willen we nu ook wel een zonneboiler.
Heb en paar setjes gezien bij Zizon dacht zelf aan 200 liter met vlakkeplaat .
Gaat de stelling op dat ong 25% van je gas verbruik voor warm water is.
Gaat om gezin met 3 personen.

Mvg Marcel

nu is de tijd om dat te meten. als het goed is heb je je verwarming niet aan en alle gas die je vandaag dus gebruikt is voor SWW. Als je zo een beetje een helder patroon hebt voor douchegedrag in het jaar, kan je dat zo uitrekenen.

zet dat af tegen je jaarverbruik gas en je weet hoeveel kuub voor SWW je gebruikt.

[!null]

Maar daar moet je nog wel iets bij optellen. Nu komt het namelijk met 15 graden uit de grond, en in de winter met 9 graden. Dus je kan niet een zomermaand x 12 doen, je moet er een beetje marge bij op tellen.

[Verwijderd]

Zitten deze maand op 27 M3 gas.
Vandaag even gebeld met zizon en die zeggen dat je genoeg aan 200L moet hebben.
Wil niet meer dan 200L hebben gezien het gewicht.


Mvg Marcel

[Jack]

@Verwijderd Ik zie wel vaker een gasverbruik van grofweg 100m3 per jaar per persoon voor SWW voorbij komen. Voor een gezin van 3 dus 300m3 per jaar voor SWW en dat komt wel aardig overeen met jouw 27m3 gasverbruik van deze maand.

[Verwijderd]

Dit is gemeten met de qurrent app.
Kan er dus wel aardig van uit gaan dat dat het verbruik is voor SWW?
Zitten jullie lager in verbruik voor SWW? of zitten wij hoog in verbruik.

[fabstar81]

veel van ons hebben een doucheWTW. niet representatief , tenminste...voor non-doucheWTW'ers

[Skyaero]

Gemiddeld (en dat is iets van 2,1 personen per woning) wordt uitgegaan van 375 m3/jaar voor warm tapwater (zie: https://www.rvo.nl/sites/...raag%20woningen%20NEW.pdf)

Naast doucheWTW is een andere belangrijke factor of er een vaatwasmachine aanwezig is, of dat de vaat met de hand wordt gedaan.

[nimie]

Hoi,

Een vraagje weet iemand of er een max zit aan het aantal hp wat je achter elkaar kan aansluiten en wat de eventuele problemen kunnen zijn? Ik heb er nu 120 aangesloten en zit te denken om dit uit te breiden, maar ik weer niet of ik die er gewoon bij kan zetten, of dat er een tweede groep kan/moet komen.
Weet daarnaast iemand of het mogelijk is om ook subsidie te krijgen op een uitbreiding van het systeem?

[!null]

@nimie Tja, je hebt denk ik twee dingen waar je op moet letten. Namelijk dat de pomp sterk genoeg is om het te doen.

En dat de pompsnelheid hoog genoeg is, want als je ze in serie zet kan de opwarming dusdanig hard gaan dat het water er te heet uitkomt voor de warmtewisselaar in je boilervat.

Ik weet niet wat voor pomp je nu hebt? Eventueel moet je kijken naar een "industriele" pomp zoals de Wilo Stratos. (ik weet niet wanneer je het industriele toepassing moet noemen) Maar misschien is het simpeler en/of goedkoper om dan te kijken naar ze toch parallel te zetten en/of twee pompen te gebruiken.

[ Voor 6% gewijzigd door !null op 02-06-2017 14:24 ]

[nimie]

!null schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 14:17:
@nimie Tja, je hebt denk ik twee dingen waar je op moet letten. Namelijk dat de pomp sterk genoeg is om het te doen.

En dat de pompsnelheid hoog genoeg is, want als je ze in serie zet kan de opwarming dusdanig hard gaan dat het water er te heet uitkomt voor de warmtewisselaar in je boilervat.

Ik weet niet wat voor pomp je nu hebt? Eventueel moet je kijken naar een "industriele" pomp zoals de Wilo Stratos. (ik weet niet wanneer je het industriele toepassing moet noemen) Maar misschien is het simpeler en/of goedkoper om dan te kijken naar ze toch parallel te zetten en/of twee pompen te gebruiken.

Ik heb nu een resol flowsol b waarin denk ik een wilo jonos zit. Die is toen gekozen ivm het aansturen van 3 of 4 3wegkleppen.
Als de boilers verwarmt worden dan loopt de temp hoog op, maar als het zwembad verwarmt wordt wordt het niet hoger dan 35 graden nu, daar de totale temp van het zwembad natuurlijk biet zingbare oploopt (buffer van 42.000 liter😉)

[!null]

@nimie Ja maar dat zwembad is het probleem niet. Het gaat erom dat je je boiler aan het verwarmen bent die misschien al 60 graden is o.i.d. Het glycol is dan dus ook al 60 70 graden voordat het je collectoren in gaat, als het er dan uit komt (op een zomerse dag) kan het te heet zijn, als de pompsnelheid niet hoog genoeg is. Gaat waarschijnlijk wel goed, maar mijn vat heeft bijvoorbeeld max 120 graden aangegeven op de warmtewisselaar.

Je moet wel het type van je pomp weten. Dus welke type van de Yonos, hoeveel Watt e.d.
Dan kun je in de documentatie van de pomp kijken.
Ik kan me voorstellen dat de pomp (in de zomer) nu al op z'n hardst draait (bij de verwarming van de boiler).
En ik kan me voorstellen dat je, als je het aantal heatpipes verdubbelt, dan ook het debiet (l/min) wil verdubbelen. Dat is gewoon een simpele gedachte van mij, wellicht zijn hier types met verstand van pompen die hier aan kunnen rekenen en echt iets kunnen onderbouwen.

[mfmonkey]

Hij zou ook simpel even kunnen kijken wat nu de temperatuur is van het inkomende solarwater. Als die bij een boiler van 60 graden niet hoger is dan 75 dan verwacht ik ook niet dat het met een dubbele hoeveelheid pipes boven de 90 zal komen bij een zelfde pompsnelheid.
Als ook de pomp nu nog niet op de max staat te pompen zal hij zeker geen dubbele temperatuur halen (dus van 60-75 naar 60-90)

[joepie de p]

nimie schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 12:27:
Een vraagje weet iemand of er een max zit aan het aantal hp wat je achter elkaar kan aansluiten en wat de eventuele problemen kunnen zijn? Ik heb er nu 120 aangesloten en zit te denken om dit uit te breiden, maar ik weer niet of ik die er gewoon bij kan zetten, of dat er een tweede groep kan/moet komen.

Ik denk ook dat pompsnelheid een beperking kan zijn. Althans met de standaard geleverde pompen. In die zin dat de doorstroomsnelheid te laag is om van de hele reeks buizen efficiënt warmte op te nemen. De laatste buis in de reeks wordt minder efficiënt gekoeld dan de eerste in de reeks.

Zou je niet met 2 T-stukken en een paar meter buis, 2 rijtjes van 60 buizen parallel aan elkaar kunnen zetten?

[ Voor 11% gewijzigd door joepie de p op 03-06-2017 11:02 ]

[ollie1965]

Bezig met de laatste puntjes om 2-3 offertes aan te vragen.

Vraag: ik zit te twijfelen of ik een hygiene spiraal in de buffer van de CV zal doen of niet.

Gedachte van setup is

Bovenstaande is een principe tekening zonder kleppen, pompen en prio schakeling

60 buizen, ik kan er niet meer kwijt op dit moment, maar meer dan genoeg voor SWW overschot wil ik dumpen in een buffer wat de CV gaat ondersteunen.

In de toekomst wil ik een warmtepomp aansluiten op de SWW en CV boiler.
Daarvoor moet ik eerst nog 2000L regenwaterbuffer onder de grond gaan stoppen (nieuwe tank) waardoor ik ruimte heb voor de condensor en uitbreiding van de heatpipes

De SWW boiler en de CV boiler liggen best wel een afstand uit elkaar, zowel horizontaal als verticaal.
De voeding van het water komt nog eens 6 meter van links (t.o.v. de SWW).



Het zal wel isoleren, isoleren, isoleren worden, had ik al isoleren gezegd?, van de waterleiding.
Maar levert het dan nog iets op, ja altijd wel maar er is natuurlijk leiding verlies telkens als er water getapt wordt. Mijn GBV zegt €400,-- verschil (met/zonder hygiene spiraal) gaat nooit wat opleveren met zoveel meters er tussen..
Heeft iemand inzicht hierin?

[AUijtdehaag]

@ollie1965
En een Hellmann met hygienespiraal en een doorstroomverwarmer vlak bij het punt waar je het meest gebruikt?
https://www.mupload.nl/img/qggballt0stg4.jpg

[BarryH]

ollie1965 schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 11:02:
Bezig met de laatste puntjes om 2-3 offertes aan te vragen.

Vraag: ik zit te twijfelen of ik een hygiene spiraal in de buffer van de CV zal doen of niet.

Gedachte van setup is
[afbeelding]
Bovenstaande is een principe tekening zonder kleppen, pompen en prio schakeling

60 buizen, ik kan er niet meer kwijt op dit moment, maar meer dan genoeg voor SWW overschot wil ik dumpen in een buffer wat de CV gaat ondersteunen.

In de toekomst wil ik een warmtepomp aansluiten op de SWW en CV boiler.
Daarvoor moet ik eerst nog 2000L regenwaterbuffer onder de grond gaan stoppen (nieuwe tank) waardoor ik ruimte heb voor de condensor en uitbreiding van de heatpipes

De SWW boiler en de CV boiler liggen best wel een afstand uit elkaar, zowel horizontaal als verticaal.
De voeding van het water komt nog eens 6 meter van links (t.o.v. de SWW).
[afbeelding]
[afbeelding]

Het zal wel isoleren, isoleren, isoleren worden, had ik al isoleren gezegd?, van de waterleiding.
Maar levert het dan nog iets op, ja altijd wel maar er is natuurlijk leiding verlies telkens als er water getapt wordt. Mijn GBV zegt €400,-- verschil (met/zonder hygiene spiraal) gaat nooit wat opleveren met zoveel meters er tussen..
Heeft iemand inzicht hierin?

Mijn inzicht is dat je moet vertrekken vanuit de hoeveelheid water die je tapt zodra je warm water tapt.
stel dat is vaak 3 liter (warm handen wassen).
De inhoud van de leiding tussen die 2 boilers is waarschijnlijk groter. Dus meestal zal het via de hygiene spiraal verwarmde water weer afkoelen in de leiding voordat het bij de 2e boiler is.

Daarnaast is deze warmte dan niet meer beschikbaar voor je CV ondersteuning. Mijn ervaring is dat het aantal dagen per jaar dat de CV niet draait en mn prio 1 (200 l) boiler onvoldoende warmte kan bufferen voor het douchen erg beperkt is.

Dus: ik denk: niet doen
Sterker nog: ik geloof vooral in de warmte zo snel mogelijk consumeren, zodat je weer meer warmte kan oogsten (boiler op 30 graden is makkelijker warmte aan toe te voegen als boiler op 50 graden).
bij mij zit de CV spiraal dus ook op de prio 1 boiler. Kortom: als er warmte is in de boiler en er is warmte nodig: dan wordt het gebruikt.

[ollie1965]

@AUijtdehaag
Ik wil liever een SWW (300L) hebben en een losse buffer voor de CV.
Ik kan thuis met 30 graden CV water temperatuur toe tot -5 - -8 graden buiten, dus in de winter wil ik alles in de buffer dumpen, en de SWW dan eerst elektrisch verwarmen (of doorstroom) en later met warmtepomp
Daarom zit ik (mede) te twijfelen om deze in de buffer een spiraal te doen.

[AUijtdehaag]

@ollie1965
Ik begrijp niet de voorkeur voor een apart tapwatervat. (met hoge temperatuur ivm legionella)
Neemt meer plaats in, en maakt het de regeling lastiger.
@jerh zijn setup werkt toch ook?

[Skyaero]

@ollie1965

De warmtepomp zowel het grote als kleine vat laten verwarmen is niet logisch. Zeker niet als je ook nog een naverwarmer gebruikt.

Ik zou geen twee vaten gebruiken, maar 1 vat met een boven en onder deel.

Een mooie oplossing vindt ik de Vaillant Allstore (ik heb er hier 1 in het lab staan). :
YouTube: Vaillant Multi-Funktionsspeicher allSTOR exclusive und allSTOR plus
YouTube: vaillant allstor 2011

Het vast zelf heeft een horizontale plaat, welke het vat in tweeen deelt. De plaat is niet helemaal dicht, er kan dus warmte van onder naar boven stromen, maar het zorgt ervoor dat in het bovenste deel van het vat een hogere temperatuur (tapwater) gemaakt kan worden dan onderin (ruimteverwarming)

Aan de achterzijde van het vat zitten 10 aansluitpunten voor CV en installaties (bijv warmtepomp).
Als je meetgek bent: je kunt 8 temperatuursensoren op het vat plaatsen.

Het vat heeft geen spiralen, maar gebruikt twee ophangunits met platenwisselaren. De onderste unit is voor zonnecollectoren en heeft een ingebouwde pomp, warmtemeting en regeling. De regeling bepaalt zelf of de warmte in het bovenste of onderste vat wordt afgegeven. Je hoeft alleen een expansievat aan te sluiten.

De bovenste unit is voor tapwater en is ook inclusief pomp en regeling.

Enig minpunt vind ik de prijs. Ik geloof dat een 1000 liter vat rond de 1800 euro ligt. De tapwater unit kost iets van 800 euro en de zonneunit rond de 1200 euro.

[BenEco]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 11:41:
@ollie1965
Ik begrijp niet de voorkeur voor een apart tapwatervat. (met hoge temperatuur ivm legionella)
Neemt meer plaats in, en maakt het de regeling lastiger.
@jerh zijn setup werkt toch ook?

Ik snap het wel, het maakt de regeling makkelijker (in mijn geval dan met een cenvax aansturing vloerverwarming). je kan namelijk onafhankelijk van elkaar de warmte uit de vaten halen. dit lukt niet met 1 buffer want dan beïnvloedt SWW-CV en andersom. Heb met beide systemen gewerkt en hier zijn nu 2 vaten, 1 van 380L voor CV met een WP spiraal en 1 voor SWW van 150L met elektrisch element..
Beide vaten zijn tevens voorzien van een zonneboiler spiraal. Deze nemen een kleine 9-10 maanden van het jaar het totale verwarmen SWW-CV over. Dat het meer ruimte in beslag neemt daar heb je wel een punt.

[ Voor 6% gewijzigd door BenEco op 03-06-2017 14:27 ]

[AUijtdehaag]

@BenEco
Hier zeg je maar 7 maanden... Wat is er in de tussentijd gewijzigd?
BenEco in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen 3"
Maar het hoeft geen welles nietis spelletje te worden.
Zonnecollectoren doen net zo veel als zonnepanelen in de winter wanneer je het nodig hebt.
Heel weinig dus.
Zonnecollectoren is leuk voor tapwater ondersteuning. Maar daar houdt het ook wel mee op.
Je hebt je CV vat (icm de collectoren) alleen maar om het overschot van warmte in de zomer kwijt te kunnen, lijkt me.
(vloeken in de kerk, i know. En misschien zie ik het te zwart/wit ipv grijs)

[ Voor 28% gewijzigd door AUijtdehaag op 03-06-2017 15:34 ]

[ollie1965]

@Skyaero

Schiechtlade speicher systeem ken ik (de duurdere variant met uitstroombuizen) maar daar kost een 950L variant gelijk + €2600,-- tot zo'n €3000,-- (Vitocell 360 M)

Als ik dan zie wat het verschil is in opbrengst en de snelheid van laden dan kies ik liever voor 2 gescheiden systemen. Een scheiding van SWW en CV die nooit invloed op elkaar kunnen hebben.

Mijn overkill voor wat betreft de warmtepomp (op SWW ) Klopt, maar ik zou dan ook niet naar 50 graden verhogen, eerder 35-40 en 1x per week legionella run. Bij een lager temp ook minder uitstraling in de winter.

En met een Douche WTW (die investering heeft zich sinds 2008 al dik terug verdiend) en elektrisch naverwarmer moet het dan wel lukken in de winter.

@AUijtdehaag
Ruimte genoeg over in de garage. Dit was eerst een plat dak, maar hebben we omgebouwd naar zadeldak omdat we dan pas maximaal heatpipe kwijt konden zonder vergunning.

Met een pessimistiesch berekening krijg ik dit eruit, maar ik heb al wel een boiler voor mij warmtepomp staan

[BenEco]

@ AUijtdehaag,

Het aantal maanden zonneboiler ondersteuning per jaar zal afhankelijk van zijn zon-daglicht maar het gaat mij meer om het totale plaatje/samenwerking van alle componenten in het systeem.
Hier E-boiler tussen DWTW en CV-ketel staan de jaar resultaten voor SWW met zonneboiler ondersteuning, voor CV zie ik dat de zonneboiler met regelmaat de WP uit zet en het alleen af kan.
Geen gasaansluiting meer en een energie rekening van 0. Dit komt mede door de geïntegreerde zonneboilers in mijn systeem. Winst voor milieu en portemonnee.
Beetje off topic maar ondertussen is in de afgelopen maand de auto ook vervangen voor een geheel elektrisch exemplaar en tank nu vanaf mijn eigen dak.
Persoonlijk ben ik met het behaalde eindresultaat in 5 jaar tijd heel erg blij.

[ Voor 30% gewijzigd door BenEco op 04-06-2017 11:22 ]

[gerritvrij]

kan iemand mij vertellen hoe ik afbeeldingen er bij plaatst

alvast bedankt

[ Voor 3% gewijzigd door gerritvrij op 05-06-2017 11:06 ]

[Erasmo]

code:

 [img]urlvanjeplaatje.jpg[/img]

[ Voor 22% gewijzigd door Erasmo op 05-06-2017 11:44 ]

[gerritvrij]

maar het lukt me niet om hem te uploaden van mijn pc

[AUijtdehaag]

@BenEco
Proficiat.

Maar ik ben ook al 2 jaar nul op de meter, zonder zonnecollectoren. (en een stinkdiesel van de zaak)
Die E-auto loopt niet op warm water neem ik aan, had je dan niet beter meer PV kunnen plaatsen?
Maar goed ieder zo zijn ideeen uiteraard.
Ik spaar alvast voor een PV batterijtje en bepaal zelf wanneer ik het buffervat verwarm met de l/w warmtepomp.

[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-06-2017 12:46 ]

[BenEco]

AUijtdehaag schreef op maandag 5 juni 2017 @ 12:42:
@BenEco
Proficiat.

Maar ik ben ook al 2 jaar nul op de meter, zonder zonnecollectoren. (en een stinkdiesel van de zaak)
Die E-auto loopt niet op warm water neem ik aan, had je dan niet beter meer PV kunnen plaatsen?
Maar goed ieder zo zijn ideeen uiteraard.
Ik spaar alvast voor een PV batterijtje.

Nog meer PV? kijk eens naar de laatste regel van dit bericht. Mijn idee is dat de batterij op vier wielen (deze heeft ook al een zonnepaneel op het dak) in de toekomst aan de woning gelinkt zal worden, . http://www.dds-bta.nl/duu...-als-accu-voor-jouw-huis/
Kan het pompje van de zonneboiler hier op draaien.

[ Voor 7% gewijzigd door BenEco op 05-06-2017 13:07 ]

[AUijtdehaag]

@BenEco
Als de autofabrikant het goed vind, dat de batterij daarmee sneller achteruitgaat, vind ik het een strak plan.
Het gaat niet gebeuren denk ik. Hooguit uitstel/uitsmeren/aansturen van laden, maar geen tweerichting verkeer.
//offtopic

[ Voor 32% gewijzigd door AUijtdehaag op 05-06-2017 12:59 ]

[Speedy-Andre]

gerritvrij schreef op maandag 5 juni 2017 @ 11:57:
maar het lukt me niet om hem te uploaden van mijn pc

Ga naar www.tinypic.com en upload hem daar, de link gebruik je in je post.
Excuses voor de reclame shit die je te zien krijgt

[Verwijderd]

Heb hier ook nog even gas verbruik van afgelopen week genoteerd 5 M3.
Zouden wij aan een 200 liter boiler dan genoeg hebben?
Maken vlakkeplaat of buizen nog een groot verschil .

[Skyaero]

5 m3 gas per week is ongeveer 90 liter water per dag van 60 °C

Tenzij je uitbreidingsplannen hebt (gezin, stortdouche, hotfill), is 200 liter zelfs wat veel. Voordeel van een kleiner vat is dat deze sneller warm is en je dus op iets mindere dagen ook de zon kunt benutten.

Vlakkeplaat = goedkoper en esthetisch mooier
Buizen = meer opbrengst in het voor/najaar

Wat ik mij ervan herinner is dat de business case in Nederland een lichte voorkeur geeft voor vlakke plaat.

[Erasmo]

Speedy-Andre schreef op maandag 5 juni 2017 @ 13:00:
[...]

Ga naar www.tinypic.com en upload hem daar, de link gebruik je in je post.
Excuses voor de reclame shit die je te zien krijgt

www.imgur.com is simpeler en beter imho. En na een aantal posts krijg je hier @ tweakers ook de mogelijkheid om foto's te uploaden.