Zonneboilers, dit is de plek

[joepie de p]

@ !null
Zou je dat afwijkende paneel niet gewoon in de verkoop doen en op die plek een bijpassend nieuw paneel leggen?

[Bert smit]

Heb een daalderop solar boiler 13 jaar geleden gekocht. En zelf geinstaleerd.
Na een jaar of drie begon de onderste zonne ketel te lekken maar om deze nu er uit te halen moest het hele boven gedeelte er ook weer af dus eigenwijs verder gegaan met een lager water niveau.
Ik had toen al de service dienst moeten laten komen.
Maar de instalateur waar ik hem van gekocht heb was er niet meer.
Nu ik heb dit nog een paar jaar gedaan maar vorig jaar ging er geen water meer door de collector .
Dit jaar is mijn gaskop er uit gebrand dus de hele bovenkant verbrand isolatie als elktra .
Heb hem nu maar gesloopt nu bleek dat de onderketel van STAAL was en door water met zuurstof rondt te pompen waren er diverse gaten in gevallen en er zat zeer veel zwarte drap in dus logich dat alles verstop was en ik al jaren geen zonnewarmte meer had.
Volgens mij waren deze problemen al bekend bij daalderop en hebben ze de gebruikers er nooit van in kennis gesteld.
Ik kreeg wel een keer een nieuwe print dus ik was wel bekend of dit is nog door de oude installateur gedaan.

[!null]

Dat is wel balen, wellicht kun je het nu met een ander vat doorgaan met dezelfde collector?
Want de collector op het dak is nog wel goed?

joepie de p schreef op maandag 25 januari 2016 @ 19:16:
@ !null
Zou je dat afwijkende paneel niet gewoon in de verkoop doen en op die plek een bijpassend nieuw paneel leggen?

Ja dat denk ik wel dat dat het gaat worden. Waarschinlijk gaat de 24 heatpipes Tecsolar in de verkoop.

Maar ik moet eerst kijken of ze naast elkaar passen op het dak, en dan kan ik echt een beslissing nemen.

[!null]

Hmm, even opgemeten, ons huis/kavel is 5m20 breed (rijtjeshuis). Dit kan ik dus ook zien als mijn ruimte op het dak.

De manifolds van de twee zonnecollectoren zijn ieder 2m45, dus in totaal 4m90. Dat aan elkaar koppelen lukt niet in minder dan 10cm lijkt me. (de uitstekende 22mm buizen verbinden met knelkoppeling)
Dan zit je op 5m00

En dan zou op de uiteindes gewerkt kunnen worden met 90 graden hoeken naar beneden (of naar boven als daar nog ruimte is) om vervolgens het dak door te gaan. Op een van de hoeken zou ook een ontluchter kunnen worden geplaatst. Daar is dan 10cm voor aan beide kanten.

Het zal volgens mij dus naast elkaar gaan passen op mijn dak. Maar wanneer ik een leiding door het dak zal leggen naar binnen toe, kan dit niet rechtdoor maar zal dit schuin moeten. Want anders eindigt hij in de betonwand (de zijwanden van het huis).

Niet ideaal allemaal, maar het lijkt wel te passen.

[BarryH]

!null schreef op maandag 25 januari 2016 @ 22:24:
Hmm, even opgemeten, ons huis/kavel is 5m20 breed (rijtjeshuis). Dit kan ik dus ook zien als mijn ruimte op het dak.

De manifolds van de twee zonnecollectoren zijn ieder 2m45, dus in totaal 4m90. Dat aan elkaar koppelen lukt niet in minder dan 10cm lijkt me. (de uitstekende 22mm buizen verbinden met knelkoppeling)
Dan zit je op 5m00

En dan zou op de uiteindes gewerkt kunnen worden met 90 graden hoeken naar beneden (of naar boven als daar nog ruimte is) om vervolgens het dak door te gaan. Op een van de hoeken zou ook een ontluchter kunnen worden geplaatst. Daar is dan 10cm voor aan beide kanten.

Het zal volgens mij dus naast elkaar gaan passen op mijn dak. Maar wanneer ik een leiding door het dak zal leggen naar binnen toe, kan dit niet rechtdoor maar zal dit schuin moeten. Want anders eindigt hij in de betonwand (de zijwanden van het huis).

Niet ideaal allemaal, maar het lijkt wel te passen.

De leiding onder of boven de collector door het dak?

[!null]

BarryH schreef op maandag 25 januari 2016 @ 22:51:
[...]

De leiding onder of boven de collector door het dak?

Ja dat kan ook. Ik moet nog even bekijken hoeveel ik aan de bovenkant over kan houden.

Maar opzich, als ik het schuin kan doen is er verder geen probleem. Volgens mij moet er toch met een grote gaten boor een gat geboord worden, dan maar schuin.

Ik zit nog wel even te denken met een ontluchter, zou ik een ontluchter moeten toepassen wanneer ik een leegloop systeem ga toepassen? Dan kan ik volgens mij geen automatische ontluchter toepassen en zou het ook geen zin hebben.

Wanneer er een derde collector bijkomt, moet hij aan de rechterkant sowieso nog naar beneden. Ik denk gewoon over het dak.

Edit: En het lijkt erop dat die Ravensberger collectoren van Ebay (Duitsland) exact dezelfde afmetingen hebben, dus ik weet welke ik moet kopen in het geval van een derde. Hopelijk vind ik nog iets goedkopers, maar dat zal wel niet.

[ Voor 13% gewijzigd door !null op 25-01-2016 23:18 ]

[Nhz]

ollie1965 schreef op woensdag 20 januari 2016 @ 12:59:
[...]


Je wilt dus de installatie (ongeveer) die Woudsehoeve al heeft, en ik nu offertes voor aan het vragen ben.
Het aantal liters opslag ligt aan je dagelijkse verbruik en hoeveel dagen je, in worst case, wilt kunnen overbruggen (en kunt opwekken met de collector).

Martin (MKleinman hier) heeft iets moois ervoor op zijn website.
boilervat-en-grootte

Zo'n systeem wil ik ook min of meer gaan maken. Ik vraag me alleen af welk type warmtewisselaar je het beste kan gebruiken om van glycol naar cv water te gaan. Heb wel eens gehoord dat het glycol nogal agressief is en je dus even goed moet kijken wat voor wisselaar je neemt. Heeft iemand hier ervaring mee?

[ollie1965]

Nhz schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 00:11:
[...]


Zo'n systeem wil ik ook min of meer gaan maken. Ik vraag me alleen af welk type warmtewisselaar je het beste kan gebruiken om van glycol naar cv water te gaan. Heb wel eens gehoord dat het glycol nogal agressief is en je dus even goed moet kijken wat voor wisselaar je neemt. Heeft iemand hier ervaring mee?

Glycol kan bij veroudering een hoge zuurgraad bereiken (alleen kan ik nergens vinden hoe zuur).
Maar het zal natuurlijk nooit zoutzuur worden
Maar als je dan RVS neemt is het volgens mij altijd wel oké

[naftebakje]

!null schreef op maandag 25 januari 2016 @ 23:08:
[...]Ik zit nog wel even te denken met een ontluchter, zou ik een ontluchter moeten toepassen wanneer ik een leegloop systeem ga toepassen? Dan kan ik volgens mij geen automatische ontluchter toepassen en zou het ook geen zin hebben....

Lijkt me niet, lucht wordt door je retour weggeduwd door het verse water wat je er in pompt. Is weer een onderhoudsvragend onderdeel wat je kan vermijden.

[WoudseHoeve]

!null schreef op maandag 25 januari 2016 @ 22:24:
Hmm, even opgemeten, ons huis/kavel is 5m20 breed (rijtjeshuis). Dit kan ik dus ook zien als mijn ruimte op het dak.

De manifolds van de twee zonnecollectoren zijn ieder 2m45, dus in totaal 4m90. Dat aan elkaar koppelen lukt niet in minder dan 10cm lijkt me. (de uitstekende 22mm buizen verbinden met knelkoppeling)
Dan zit je op 5m00

En dan zou op de uiteindes gewerkt kunnen worden met 90 graden hoeken naar beneden (of naar boven als daar nog ruimte is) om vervolgens het dak door te gaan. Op een van de hoeken zou ook een ontluchter kunnen worden geplaatst. Daar is dan 10cm voor aan beide kanten.

Het zal volgens mij dus naast elkaar gaan passen op mijn dak. Maar wanneer ik een leiding door het dak zal leggen naar binnen toe, kan dit niet rechtdoor maar zal dit schuin moeten. Want anders eindigt hij in de betonwand (de zijwanden van het huis).

Niet ideaal allemaal, maar het lijkt wel te passen.

Ik heb ze met koperen pijp boven de collector weer terug naar elkaar laten lopen en van daaruit met RVS flex pijp naar binnen (pan weg en lood slab terug) Een ontluchter links en rechts....
Dan kan je zelf kiezen waar het handig is om hem naar binnen te halen.

[hannibal2206]

22 mm koper neem ik aan ; waarom niet gewoon 22 mm staal (CV) leiding ?

[Rhaelak]

!null schreef op maandag 25 januari 2016 @ 23:08:
[...]


Ik zit nog wel even te denken met een ontluchter, zou ik een ontluchter moeten toepassen wanneer ik een leegloop systeem ga toepassen? Dan kan ik volgens mij geen automatische ontluchter toepassen en zou het ook geen zin hebben.

Nee, een ontluchter is niet nodig bij een leegloopsysteem.

Edit; Hou je wel rekening met het plaatsen van de collectoren onder afschot? Ik denk dat 4 cm per strekkende meter niet nodig is bij heatpipes. Er loopt immers enkel water in de manifolds, wat dus enkel een horizontaal stuk is van 2 x 2,45 mtr. Gevoelsmatig zou denk ik 1 a 2 cm per strekkende meter genoeg zijn.

[ Voor 27% gewijzigd door Rhaelak op 26-01-2016 13:49 ]

[!null]

Ja dat afschot heb ik dus geen zin in. Ik realiseer me dat het nodig is om zwaartekracht z'n werk te laten doen. Maar het wordt echt een waardeloze constructie op het dak, terwijl je hem zonder afschot gewoon zo monteert strak op het dak.
Ik monteer dan liever een pompje dat hem leegtrekt (vloeistof) of hem leeg duwt middels lucht, op een nadraaitijd van een minuutje na het pompen.

Ik denk er sowieso aan om een derde luchtleiding toe te voegen, naast aanvoer en afvoer. Dus je hebt een aanvoer leiding naar hoogste punt (voor de dakdoorgang naar de collectoren toe) en daar komt ook de "luchtleiding" erbij, die naar het vat gaat. Met een twee-wegklep erbij die dicht gaat tijdens het pompen.

Volgens mij trekt de leiding met zonnecollectoren erop zichzelf dan gewoon leeg. Want het vloeistof zal naar beneden lopen in zowel aanvoer als retour, en kan gewoon alles meetrekken gezien er gewoon lucht bij kan middels de luchtleiding. Eventueel kan je het dan nog versnellen/verbeteren met een pompje.

[Rhaelak]

Hoe dat gaat werken met een derde luchtleiding zie ik niet goed voor me op dit moment. Maar dat zal meer aan mij liggen qua inbeeldingskracht.

Wat ook een optie is als het water wat door je manifold gaat tenminste geen drinkwater is, een 20% glycol toevoegen op de totale inhoud, dan zit je tot -10°C goed als er een beetje water in blijft liggen.

[WoudseHoeve]

hannibal2206 schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 13:22:
22 mm koper neem ik aan ; waarom niet gewoon 22 mm staal (CV) leiding ?

Mmmm de warmtewisselaars van de heatpipes zijn ook van koper, ook de glycol zit 60% water in met zuurstof en bij een leegloop systeem helemaal, dat is 100% water toch?

[!null]

Rhaelak schreef op dinsdag 26 januari 2016 @ 15:02:
Hoe dat gaat werken met een derde luchtleiding zie ik niet goed voor me op dit moment. Maar dat zal meer aan mij liggen qua inbeeldingskracht.

Ik zal plaatjes delen op een later moment. Ik moet het systeem toch even gaan ontwerpen.
De diagrammen zullen hopelijk wat duidelijkheid bieden. Want ik hoor graag input van jullie.

Wat ook een optie is als het water wat door je manifold gaat tenminste geen drinkwater is, een 20% glycol toevoegen op de totale inhoud, dan zit je tot -10°C goed als er een beetje water in blijft liggen.

Ja ik heb sowieso al een litertje of 25 voorgemengd glycol staan (verhouding moet ik even checken) dus dat wil ik er sowieso in doen. Hoeft niet bij leegloop, maar als ik drie collectoren gebruik dan is glycol wel welkom.

Ik moet alleen nog even een geschikt vaatje vinden om alles in terug te laten lopen. Liefst iets met drie aansluitingen en liefst ook een inspectieluik o.i.d. om staat van glycol te controleren.
Ik kan hier wel een camper watertank voor gebruiken, maar ik denk neit dat het kunstof er vrolijk van wordt als het glycol nog met 150 graden terug gelopen komt.

[ Voor 15% gewijzigd door !null op 26-01-2016 15:51 ]

[Bigs]

De nieuwe subsidieregeling heeft mij getriggerd om de aanschaf van een zonneboiler te overwegen voor de tapwatervoorziening. Wij gebruiken in ons gezin met twee kinderen best wat warm water en in tegenstelling tot PV panelen is de installatie van een zonneboiler vrij eenvoudig en overzichtelijk.

Nu vraag ik me af of het de moeite waard is om onze A++ klasse vaatwasser ook op de zonneboiler aan te sluiten. Ons huis (2004) had bij de levering de optie tot een zonneboiler. Een voordeel daarvan is dat er al een loze waterleiding van de CV ruimte naar het keukenkastje loopt die we hiervoor zouden kunnen zitten. Hij verbruikt echter volgens de specificaties maximaal 1,6kWh per wasprogramma. Stel dat je dit gemiddeld met 50% kan terugbrengen dan bespaar je op jaarbasis maximaal € 17,52. Goed als de loodgieter voor 50 euro een leidingkje kan leggen (buiten de CV ketel om dus) en een kraan plaatst dan verdien ik het in drie jaar terug maar ik vind het eigenlijk bijna niet de moeite waard. Ik ben ook benieuwd of de vaatwasser nog wel goed droogt daarna aangezien daar normaal koud water voor wordt gebruikt (de vaatwasser is wel geschikt voor hotfill). Heeft iemand hier ervaring mee?

[WoudseHoeve]

Je gebuikt toch gewoon warm-water via de CV ketel voor de vaatwasser? Water verwarmen met gas is goedkoper als elektrisch.
Keep it simpel.

[!null]

Het is ook weer niet heel moeilijk om die leiding in gebruik te nemen. Dat kan meegenomen worden in de installatie of je doet hetzelf.

Je zult een leiding moeten aansluiten op die vaatwasser. Heeft hij een tweede aansluiting voot de hotfill toepassing?
Hoe dan ook is het weinig moeite om die leiding in gebruik te nemen, of het op de warme kraan aansluiting te doen.

[Bigs]

WoudseHoeve schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 14:26:
Je gebuikt toch gewoon warm-water via de CV ketel voor de vaatwasser? Water verwarmen met gas is goedkoper als elektrisch.
Keep it simpel.

Dan heb je de kans dat de CV ketel midden in de nacht aan springt om het water van de ZB nog een paar graden bij te verwarmen. Dat lijkt me niet heel efficiënt. Zeker omdat het standaard wasprogramma maar op 50 graden draait. Aangezien de losse leiding er al ligt lijkt het mij dan beter om die te gebruiken.

[!null]

Het is vrij simpel, je sluit dan de loze leiding aan voor de CV ketel (zodat hij niet door de ketel gaat). Maar wel na het thermostatisch mengventiel dat al in de installatie zal zitten.

[Bigs]

!null schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 14:44:
Het is vrij simpel, je sluit dan de loze leiding aan voor de CV ketel (zodat hij niet door de ketel gaat). Maar wel na het thermostatisch mengventiel dat al in de installatie zal zitten.

Ok dus de kosten zijn dan een tstukje boven en een kraantje beneden. Dan is het een no-brainer dus

[Daannn1987]

!null schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 14:44:
Het is vrij simpel, je sluit dan de loze leiding aan voor de CV ketel (zodat hij niet door de ketel gaat). Maar wel na het thermostatisch mengventiel dat al in de installatie zal zitten.

Mengventiel zit bij mij op de uitgang van CV.. niet ervoor

[!null]

Daannn1987 schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 15:00:
[...]

Mengventiel zit bij mij op de uitgang van CV.. niet ervoor

Dat kan ook, maar hij zou er ook voor kunnen zitten. Als de boiler dan 90 graden is, dan krijgt de CV ketel geen 90 graden te verwerken. Maar zo'n ramp is dat niet, dus hij kan er inderdaad ook na zitten.

Als je dan een vaatwasser of wasmachine wil aansluiten doe je dat door of het mengventiel te verplaatsen naar voor je CV, of gewoon door een extra mengventiel te plaatsen voor je CV.
Ik wil bijvoorbeeld mijn wasmachine erop hebben, waarschijnlijk altijd even 35 of 40 graden water er naar toe, en daarvoor zal ik sowieso een extra mengventiel toevoegen.

[Daannn1987]

Ja precies klopt... ik heb een thermische douchekraan liggen die binnenkort voor mijn wasmachine komt te staan Een heuse grohe

[!null]

Nou ja, dat is ook weer een beetje overkill je kan ook voor een paar tientjes een simpel mengventiel kopen, en die Grohe bewaren of op marktplaats gooien. Wel fijn als je duidelijk temperatuur kan instellen, dan is het makkelijk te matchen met het wasprogramma.

[Nhz]

Crosspost vanuit warmtepomp topic. Wellicht ook interessant voor de mensen hier.

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw e-mail van 26 januari. Hierin stelt u een aantal vragen over de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Graag geef ik antwoord op uw vraag.

ISDE
Het maakt niet uit waar het apparaat vandaan komt. Als dit maar wel voldoet aan de technische specificaties. U vindt de specificaties op onze website: http://www.rvo.nl/subsidi...rgie/voor-welke-apparaten. De installatie mag ook door uzelf geïnstalleerd worden.

Meer informatie
Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven. Heeft u nog vragen, kijk dan op www.rvo.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen: 088 042 42 42 (lokaal tarief) of een e-mail sturen. Vermeld hierbij dan het vraagnummer van deze vraag V1601 8527.

Met vriendelijke groet,

Derya Senol
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

[!null]

Ik ben benieuwd of dit werkt als ik een extra collector haal uit Duitsland. Weliswaar nieuw en met factuur. Maar het is Duitsland en het is een los onderdeel.

[Nhz]

Als je dat verhaal moet geloven hoeft het dus alleen aan de technische specificaties te voldoen.

Waar zou jij je collector halen dan? Ik ben me ook aan het oriënteren, maar zie soms door de bomen het bos niet meer. Ik zit te denken aan 72 heatpipes (misschien zelfs 98) om een 400ltr SWW boiler te verwarmen. Het is wat ruim, maar ze liggen niet 100% optimaal en zit liever (erg) ruim, ook gezien de eventuele zwembadverwarming in de zomer.

[WoudseHoeve]

Daannn1987 schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 15:00:
[...]
Mengventiel zit bij mij op de uitgang van CV.. niet ervoor

Na de zonneboiler zal altijd een mengventiel zitten, er kan zo maar 80 of 90 graden uit je ZB komen en daar kan je CV ketel niet goed tegen.

Ik mix het terug naar 65 graden voor de CV en toch heb ik gisteren de flow detector in het koud water circuit moeten laten vervangen.... Ik denk dat het toch komt door de hogere temperatuur.

Ja kan er ook voor kiezen een tweede mixer na de CV te zetten die het water van de ZB (als koud in) en de CV Ketel (als Warm in) de temperatuur naar je aansluitingen goed te krijgen.
Dan heb je minder temperatuur verlies van het ZB warmwater in je ketel. Daar zit immers een warmtewisselaar tussen drink en cv water. Daar raak je best wel wat kwijt.
Daar zit ik nog aan te denken als optimalisatie.

[!null]

Nhz schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 17:52:
Als je dat verhaal moet geloven hoeft het dus alleen aan de technische specificaties te voldoen.

Waar zou jij je collector halen dan? Ik ben me ook aan het oriënteren, maar zie soms door de bomen het bos niet meer. Ik zit te denken aan 72 heatpipes (misschien zelfs 98) om een 400ltr SWW boiler te verwarmen. Het is wat ruim, maar ze liggen niet 100% optimaal en zit liever (erg) ruim, ook gezien de eventuele zwembadverwarming in de zomer.

Ik heb nu 2x60 en zit dus te denken om daar 3x60 van te maken. Dan wil ik wel exact dezelfde collector erbij, anders wordt het niet mooi.
Ik heb uitgevonden dat deze hetzelfde is:
http://www.ebay.nl/itm/12...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Maar er staan wel meer op ebay. Ik zoek dan op ebay.de op "rohrenkollektor" of dat soort woorden.
Prijs is wel okee lijkt me, maar niet veel goedkoper dan sunsystems je kan leveren.
En verzendkosten zijn wel een dingetje.

Bedenk goed dat er verschil in zit. 90 x 58mm buizen is heel veel minder dan 90 x 76mm buizen.

Ik heb nog wel een Tecsolar 24 pijps collector voor je in de aanbieding, paar jaar oud. Dan moet je er nog 1 of 2 bij kopen bij sunsystems.nl, waarbij je wel subsidie op zou krijgen (tenminste zo lijkt het)
Ik heb ook nog een emaille vat van 300 liter voor je (met twee warmtewisselaar spiralen) geschikt voor tapwater. Uit 2012.

Ik zou zelf dus 3x30 (58mm) willen op 300 liter SWW boiler. Ik wil dan voor een leegloopsysteem gaan waardoor het niet uit maakt dat je zoveel overdimensioneert.
Wat is jou ligging? Bij ons is het zuidwesten, maar er staat verder weinig in de weg, dus van een uurtje of 11 is het volle bak aan. Het overdimensioneren is dus bedoeld om ook in de winter een heel eind te komen. Ik heb verder LTV overal in huis.

[ Voor 12% gewijzigd door !null op 27-01-2016 21:09 ]

[Nhz]

Bedankt voor het aanbod, maar ik wil graag voor een volledig nieuwe installatie gaan.

De ligging is Z-ZO, met een klein beetje schaduw, verdeeld over de dag. Ik wil in de zomer overcapaciteit hebben voor ons zwembad(je) en, zoals jij al aangeeft, in de winter is het ook wel prettig als de installatie ook nog enige betekenis heeft.

Zat zelf aan 3x deze CPC 24 van BURG PLATINSTAR te denken, maar die jij aan geeft zijn ook niet gek, zo niet beter. Meer buizen op hetzelfde oppervlakte.

[Daannn1987]

!null schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 16:19:
Nou ja, dat is ook weer een beetje overkill je kan ook voor een paar tientjes een simpel mengventiel kopen, en die Grohe bewaren of op marktplaats gooien. Wel fijn als je duidelijk temperatuur kan instellen, dan is het makkelijk te matchen met het wasprogramma.

Haha die kraan was gratis (pa loodgieter, komt wel eens wat tegen).
Had hem opdracht gegeven

[!null]

Nhz schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 22:25:
Zat zelf aan 3x deze CPC 24 van BURG PLATINSTAR te denken, maar die jij aan geeft zijn ook niet gek, zo niet beter. Meer buizen op hetzelfde oppervlakte.

Maar deze CPC collectoren brengen wel wat meer op, voor hetzelfde bruto oppervlakte. Vergelijk het aantal Watt maar.

En uiteindelijk is het bruto oppervlakte niet belangrijk, het gaat om het apertuur oppervlakte. (en daar weten ze met CPC meer uit te halen)

Bij die van mij zitten nog wel "CPC reflectoren" volgens hun, die heb ik nu ook liggen. Zijn heel erg dunne lichte aluminium platen die je achter de buizen doet met wat rondingen erin.


De vraag is echter, hoeveel kost zo'n CPC kollektor nou ten opzichte van een gewone? Ik heb wel eens iets gezien dat niet veel duurder was, maar wat ik meestal tegen kom zijn fors duurdere collectoren.

[Rhaelak]

!null schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 08:27:
[...]


De vraag is echter, hoeveel kost zo'n CPC kollektor nou ten opzichte van een gewone? Ik heb wel eens iets gezien dat niet veel duurder was, maar wat ik meestal tegen kom zijn fors duurdere collectoren.

Die CPC Platinstar 24 van Burgsolar kosten € 1.000,-- per stuk bij 123kaminoven.

De vraag is of die prijs gerechtvaardigd is voor de geclaimde opbrengst. Dat ze beter presteren dan normale heatpipes is een feit.

Het wachten is tot ze op de susbidielijst staan. De subsidie wordt toegekend conform een berekeningsmethode met opbrengst. Bij fors hogere opbrengsten zou je dus ook een forse hogere subsidie toegekend moeten krijgen.

Toch?

Wat overigens niet het geval is bij Surface Power Hone, die zo'n enorm marketingverhaal rondom hun heatpipes hebben gemaakt, wat resulteert in torenhoge verkoopprijzen en torenhoge opbrengstverhalen.

[ Voor 42% gewijzigd door Rhaelak op 28-01-2016 08:51 ]

[!null]

Ok, ja dan lijkt het erop dat de prijs evenredig omhoog gaat met het aantal Watt
Misschien lukt het iets goedkoper uit Duitsland?

Dan zou alleen een gebrek aan dakoppervlakte de reden zijn om voor CPC te gaan.

[Appie Heijn]

!null schreef op woensdag 27 januari 2016 @ 21:06:
[...]
Ik zou zelf dus 3x30 (58mm) willen op 300 liter SWW boiler. Ik wil dan voor een leegloopsysteem gaan waardoor het niet uit maakt dat je zoveel overdimensioneert.

Dat je systeem leeg loopt is goed is goed voor het totale systeem, maar vergeet niet dat je collector het zwaar te verduren krijgt als de zon maximaal schijnt en je systeem leeg is omdat het vat op temperatuur is. Of heb ik je affakkel stukje gemist?

[!null]

Ja opzch wel. Maar de collectoren (verschilt natuurlijk per collector) mogen op zich tegen de 250 graden worden, staat in de specificaties. En als ze leeg zijn staat er verder ook geen druk op. Als ze dan onder de 250 graden blijven zou het in orde moeten zijn.
Ik dacht eerst ook dat het niet kon, alleen heb ik nu dus meerdere malen gelezen dat mensen wel een leegloopsysteem hebben met vacuumbuizen en dat het al goed werkt voor een paar jaar. Dan kan het dus blijkbaar wel.

Ik wil wel de temperatuur monitoren van de collectoren. Kijken hoe dat zich over de dag houdt in de zomer.

[joepie de p]

!null schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 10:04:
Ja opzch wel. Maar de collectoren (verschilt natuurlijk per collector) mogen op zich tegen de 250 graden worden, staat in de specificaties. En als ze leeg zijn staat er verder ook geen druk op. Als ze dan onder de 250 graden blijven zou het in orde moeten zijn.
Ik dacht eerst ook dat het niet kon, alleen heb ik nu dus meerdere malen gelezen dat mensen wel een leegloopsysteem hebben met vacuumbuizen en dat het al goed werkt voor een paar jaar. Dan kan het dus blijkbaar wel.

Ik wil wel de temperatuur monitoren van de collectoren. Kijken hoe dat zich over de dag houdt in de zomer.

Ik vind het wel een gokje eerlijk gezegd. Een paar jaar nog geen problemen is geen garantie voor een probleemloze gebruikstermijn van 25 jaar. Ook elders in het systeem worden drukken opgebouwd. In de heatpipe zelf, maar ik denk ook in de binnentube. Je winters rendement neemt met een terugloopsysteem af. Is het prijsverschil zo groot dat je dit allemaal voor lief neemt?

[!null]

joepie de p schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 10:54:
[...]

Ik vind het wel een gokje eerlijk gezegd. Een paar jaar nog geen problemen is geen garantie voor een probleemloze gebruikstermijn van 25 jaar. Ook elders in het systeem worden drukken opgebouwd. In de heatpipe zelf, maar ik denk ook in de binnentube. Je winters rendement neemt met een terugloopsysteem af. Is het prijsverschil zo groot dat je dit allemaal voor lief neemt?

Welk prijsverschil? Het gaat niet om een prijsverschil. Sterker nog, ik ben zelfs goedkoper uit als ik een collector minder doe, dan zijn er ook minder snel problemen.

Wat ik wil is zoveel mogelijk dekking in de winter, daarvoor ga ik voor 3x30 heatpipes ipv 2x30 heatpipes.

Hoe het winters rendement afneemt met een leegloopsysteem zie ik niet helemaal. Ik zal nog steeds glycol gebruiken dus dat is het probleem niet. Maar wellicht is het meer een algemeen ding, het verschil tussen drukgevuld en niet drukgevuld.
Dit wil ik deels ondervangen door het deel van de leiding waar de collectoren en leiding op zitten, onder lichte druk te laten lopen door het plaatsen van een extra ventiel. Maar hier moet ik me nog iets meer op inlezen en uitdenken.

Ik heb nu twee collectoren tweede hands gekocht, een derde zal ik nieuw bij moeten kopen. Ik denk dat ik het wel waard vind om te expirementeren, en dan wel de boel in de gaten te houden!


Even terug naar de scope van het verhaal: Het "probleem" is dat mijn verbruik al heel laag is. Ik heb wat verbruik in de winter aan verwarming, en het tapwaterverbruik valt mee. In bad gaan we ook niet supervaak.
Om ook in de winter zover mogelijk te komen (lees: profiteren bij een paar uurtjes zon) op de zonnecollectoren, wil ik toch 3x30 plaatsen. We hebben het over een nieuw huis met triple glas en zuinige stokers We zitten nu al op maar 410m3 per jaar. Ik wil daar echt nog heel weinig van overlaten, kijken hoe ver je kunt gaan.
Automatisch kom je dan uit op een situatie in de zomer met overcapaciteit. Het idee van een systeem continu op druk wat je dan in toom moet houden, en suggesties voor affakkelen om je glycol goed te houden, daar voel ik niet zo veel voor. Bovendien brengt een installatie voor affakelen ook kosten en onpraktischheden met zich mee (voor mijn situatie in ieder geval, is wellicht anders als je meer ruimte hebt)

Dus lijkt mij een leegloop systeem ideaal. Enige nadeel is dat dan de collectoren heet liggen te zijn in de zon, maar dit maal wel zonder druk. Althans, zonder druk op de waterleiding in manifold. De rest tja, de specs zeggen dat het tot 247 graden mag worden, en ik verwacht dat ze daar binnen blijven. Maar ik ga het wel in de gaten houden.

En als ik er van terug moet komen omdat het kapot gaat, of omdat rendement minder wordt over de jaren heen, dan is dat een les voor mij maar ook voor iedereen. Dan kan iedereen daar van leren.
Ik hoorde ook liever van iemand dat het al 20 jaar goed gaat, maar zoveel ervaring is er helaas nog niet.

[zeegerd]

!null schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 10:04:
dus meerdere malen gelezen dat mensen wel een leegloopsysteem hebben met vacuumbuizen en dat het al goed werkt voor een paar jaar. Dan kan het dus blijkbaar wel.

Volg de discussie verder niet, maar dit stukje viel me op. Bijv: de sets van Solesta ( http://solesta.nl/ ) zijn standaard allemaal leegloop + vacuum. Heeft m'n pa op het dak (pal zuid, ca 45 gr), geen probleem. De buizen worden soms flink heet idd, ik dacht >200 gr C. Maar wellicht is m'n opmerking nodeloos in de gehele discussie, excuus dan.

[ Voor 6% gewijzigd door zeegerd op 28-01-2016 15:02 ]

[!null]

zeegerd schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 14:53:
[...]


Volg de discussie verder niet, maar dit stukje viel me op. Bijv: de sets van Solesta ( http://solesta.nl/ ) zijn standaard allemaal leegloop + vacuum. Heeft m'n pa op het dak (pal zuid, ca 45 gr), geen probleem. De buizen worden soms flink heet idd, ik dacht >200 gr C. Maar wellicht is m'n opmerking nodeloos in de gehele discussie, excuus dan.

Kijk dat is mooi. Zij doen dit dus als normale werkwijze. Ik zie wel in de installatiehandleiding een 0.5 graden hoek voor het weg laten lopen, ik ga even kijken wat dat voor mij zou betekenen, op 5 meter breedte.

Dit is wel mooi, aangenomen dat zij niet een hele speciale dingen hebben gedaan aan de vacuumbuizen om dit mogelijk te maken. Lijkt mij dat de techniek hetzelfde is.

Edit: Trouwens, die systemen zijn behoorlijk betaalbaar met de subsidie zou ik zeggen.

[ Voor 4% gewijzigd door !null op 28-01-2016 15:21 ]

[Nhz]

Rhaelak schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 08:47:
[...]


Die CPC Platinstar 24 van Burgsolar kosten € 1.000,-- per stuk bij 123kaminoven.

Ik heb zojuist een prijs ontvangen van 725 ex btw ex verzenden.

[!null]

Dat is dus 877 euro. Wellicht krijg je een betere prijs bij meer afname

[Appie Heijn]

@!null
Ik ben benieuwd, ik heb er niet heel veel vertrouwen in mbt de lange termijn betrouwbaardheid. Met name omdat kingspan(topmerk) juist de buizen laat ontkoppelen.
http://www.kingspanenviro...ipedatasheet.pdf?sfvrsn=0

[joepie de p]

@!null
Het is mijn veronderstelling dat een leegloopsysteem in de winter minder rendeert. Maar ik ken het systeem niet zo heel goed dus mogelijk flauwekul. De gedachte die ik had was dat het systeem trager opstart dan een druk gevuld systeem met dT regeling en eerder stopt door het vul- en leegloopeffect.

Misschien nog een overweging waard voor een drukgevuld systeem: een driewegklepje in de aanvoer naar de panelen, en een T stuk tussen het eerste en het tweede paneel. Zo kan je zelf inschakelen of je 2 of 3 panelen wilt gebruiken. Het niet gebruikte paneel is misschien af te dekken? Met mijn allerbeste schetskunsten:

[!null]

@joepie de p,
Er zal wel een kern van waarheid in zitten, wat betreft het drukgevuld versies niet-drukgevuld. Ik wil proberen een compromis te bereiken. Later meer.

Wat betreft de scheiding, dat is een leuk idee. Maar volgens mij heb ik dat juist niet meer nodig met het leegloop systeem?
In de zomer zal de pomp wel op z'n snelst moeten staan, omdat het anders misschien wel een probleem wordt. Dan wordt het glycol wellicht te warm voordat het bij het vat is. Anders zou jou oplossing wellicht nodig zijn.

Appie Heijn schreef op donderdag 28 januari 2016 @ 21:56:
@!null
Ik ben benieuwd, ik heb er niet heel veel vertrouwen in mbt de lange termijn betrouwbaardheid. Met name omdat kingspan(topmerk) juist de buizen laat ontkoppelen.
http://www.kingspanenviro...ipedatasheet.pdf?sfvrsn=0

Als je je zorgen maakt over mijn setup, dan moet je helemaal zorgen maken over die Kingspan

Wat ik bedoel: Kingspan koppelt de buis af, volgens mij om het systeem te beschermen in plaats van de collector. Dus om glycol te beschermen tegen hoge temp, of minder druk opbouwen. Dus de waterleiding wordt niet meer verwarmd.

Wat daarmee bereikt wordt is het loskoppelen van de buis. Dat is dus hetzelfde dat ik gewoon een losse buis in m'n tuin leg. Hij kan dus z'n warmte nergens aan afgeven, nieteens meer aan de buis boven. Alle hitte zal dus verzamelen in de koperen kern en kan niet kwijt. Mijn inziens lijdt dat dus naar een nog hogere temperatuur van buis (en dan vooral dus de kopere kern).
Dus bij hun heeft zo'n buis het geloof ik nog zwaarder te verduren.

En als het systeem uit is en leeggelopen is, dan is er geen glycol meer in de collector. Dus geen problemen voor glycol, ook geen opbouwen van druk. Dan is het enige waar je je nog zorgen over moet maken is die buis zelf, en dan vooral de kopere kern. Kingspan koppelt die dus af en laat die in de zon liggen. Ze hebben er dus wel vertrouwen in.
(de kopere buis in het manifold maak ik me totaal geen zorgen om, maar dat zou nog het laatste kunnen zijn waar het fout zou gaan)

[ Voor 8% gewijzigd door !null op 28-01-2016 22:51 ]

[PeterZ(on)]

@!null,

Ik zit ongeveer in de zelfde situatie als jij met een verbruik van omgerekend 440m3 aardgas (ik stook propaan) voor een vrijstaand huis en zou dit ook graag naar nul brengen. Afgelopen zomer heb ik mijn hp's verdubbeld van 30 naar 60 hp's maar tot nu toe merk ik daar in deze tijd van het jaar niet heel veel van.

De reden waarom is simpel, als er geen zon is werkt het gewoon niet, jammer maar helaas. Althans bij mij met een zuidoost ligging. Als ik nu kijk op http://www.hrsolar.nl/live-systeem zie ik een zoninstraling van 27W/m2 en dan heb je toch heel wat vierkante meters nodig om er iets aan te hebben.

Hier http://live.hetzonneboilerhuis.nl:8080/GRAFIK.htm iemand met een hele flinke installatie die op dit moment ook niets doet of deze http://solar.limerkens.be/ Ik denk dat het heel erg lastig is om in de winter, just wanneer je het meeste gas verstookt, te verwarmen met zonnecollectoren.

De vraag wat beter is, de vlakke plaat of de heatpipe, lijkt volgens de http://www.hrsolar.nl/live-systeem in het voordeel uit te vallen van de vlakke plaat. Ik volg die site nu een tijdje maar ik heb nog niet kunnen zien wanneer de hp nu echt in het voordeel is. Nu zegt de jaaropbrengst ook niet alles, voor mij is het belangrijk dat die het in de winter beter doet maar dat heb ik vooralsnog niet kunnen constateren. Zo kan het met mijn zuidoost wellicht wel een hogere opbrengst geven maar heel veel meer zal het toch niet zijn denk ik.

[!null]

PeterZ(on) schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 11:08:
@!null,

Ik zit ongeveer in de zelfde situatie als jij met een verbruik van omgerekend 440m3 aardgas (ik stook propaan) voor een vrijstaand huis en zou dit ook graag naar nul brengen. Afgelopen zomer heb ik mijn hp's verdubbeld van 30 naar 60 hp's maar tot nu toe merk ik daar in deze tijd van het jaar niet heel veel van.

En wat is je boiler grootte?

Wat ik zie is dat Woudsehoeve op een winterse zonnige dag zijn boilervat van 1000 liter nog op 80 graden kan krijgen middels 120 heatpipes.
En inderdaad, dat lukt niet iedere dag. Maar voor mij is dat wel genoeg energie om 4 dagen door te komen.

Mijn idee is om van iedere zonnige dag maximaal te profitoren, en zodra de boiler dan heet is (zal niet supervaak gebeuren in de winter) ook nog eens de vloerverwarming op gaan stoken (bij gebrek aan groter boilervat).
Ik merk nu al thuis, dat als ik 1 dag flink op stook (bijvoorbeeld naar 20.5 of 21 graden) dat ik de volgende dag sowieso niks nodig heb, en pas de dag erop weer een beetje bij moet stoken.

Ik ga niet beweren dat je met een zonneboiler vrij van gas kan leveren, maar ik wil het wel heel ver trekken.

De vraag wat beter is, de vlakke plaat of de heatpipe, lijkt volgens de http://www.hrsolar.nl/live-systeem in het voordeel uit te vallen van de vlakke plaat. Ik volg die site nu een tijdje maar ik heb nog niet kunnen zien wanneer de hp nu echt in het voordeel is. Nu zegt de jaaropbrengst ook niet alles, voor mij is het belangrijk dat die het in de winter beter doet maar dat heb ik vooralsnog niet kunnen constateren. Zo kan het met mijn zuidoost wellicht wel een hogere opbrengst geven maar heel veel meer zal het toch niet zijn denk ik.

Ik zie toch een hogere temp bij de vacuumcollector

Ik denk eigenlijk dat vlakke plaat meer oplevert, maar een vacuumbuis meer in de winter, als je het nodig hebt. En die opstelling is niet ideaal, er zit geen plaat of reflectoren achter de buizen.
Wel denk ik dat een CPC collector het zou winnen van een vlakke plaat.

En een buizen collector is wel iets beter in elkaar te schroeven dan zo'n vlakke plaat, waar je volgens mij altijd een kraantje bij nodig zal hebben?

[joepie de p]

De vraag wat beter is, de vlakke plaat of de heatpipe, lijkt volgens de http://www.hrsolar.nl/live-systeem in het voordeel uit te vallen van de vlakke plaat. Ik volg die site nu een tijdje maar ik heb nog niet kunnen zien wanneer de hp nu echt in het voordeel is. Nu zegt de jaaropbrengst ook niet alles, voor mij is het belangrijk dat die het in de winter beter doet maar dat heb ik vooralsnog niet kunnen constateren. Zo kan het met mijn zuidoost wellicht wel een hogere opbrengst geven maar heel veel meer zal het toch niet zijn denk ik.

Korte opmerking over de vergelijking bij HR solar. De vierkante meter oppervlakken worden gegeven, maar het gaat om apertuuroppervlak. In welke mate zijn de twee collectoren gelijkwaardig? Ik schat de heatpipes op 2 m².

Verder zegt de totaalopbrengst niets. Ik volg de vergelijking ook een tijdje en mijn constatering is dat het verschil is ontstaan in de zomermaanden en dat deze vanaf het najaar kleiner wordt. Je zou de dagelijkse data in een tweelijnengrafiek moeten weergeven om zuiver te kunnen analyseren.

Mijn leverancier had als kritische opmerking op deze test dat doordat 2/3 van het boilerwater in 1 x wordt ververst door koud water, de vlakke plaat sowieso in het voordeel is. Door de relatief gemakkelijkere opwarming van koud water tov warmer water, is de vlakke plaat onderin in het traject in het voordeel omdat het appertuur oppervlak in deze test groter is. Zuiverder was geweest als er 2 aparte boilers waren gebruikt.

[ Voor 22% gewijzigd door joepie de p op 29-01-2016 12:03 ]

[PeterZ(on)]

Ik heb een boilervat van maar 110lr (geen sww) maar die staat achter de warmtewisselaar waarmee ik de retour van de cv verwarm. Ik stook volledig met vloerverwarming met een ketel temperatuur van 47gr. Stoken heeft bij mij prio en wat over is kan de boiler in. Want het huis verwarmen kost veel meer gas dan sww dus op verwarmen kun je het meeste besparen.

Alleen deze tijd van het jaar heeft dat weinig zin en gaan die beetjes de boiler in, hoewel ik het gisteren wel gedeeltelijk in de vloer heb gestopt. De boiler was gisteren van 20 gr naar 39gr gegaan, had meer kunnen zijn zonder bijdrage aan de vloer. Maar zeker geen 80gr zoals Woudsehoeve. Maar stookt die zijn boiler ook niet met hout? Het maakt ook veel uit met welke boiler temperatuur je begint.

Ik wil juist geen groot boilervat opwarmen want hoe hoger de temperatuur, des te lager het rendement. Ik gebruik de vloer als opslag en die is zo dik dat daar genoeg warmte in kan. Ik heb hem nog niet zo warm kunnen krijgen dat het mij te warm was. Met een dag als vandaag stook ik in de ochtend de cv tot de vloer een graad of 21/22 is (kamer 19/20gr) en dan pas de andere dag weer, en in de avond gaat dan wel de houtkachel aan voor het aangename.

Op dit moment is de heatpipe wel iets warmer, maar de hp warmt ook wel traag op. Maar voorlopig draait het daar niet. Ik vraag mij ook wel af of de opstelling echt vergelijkbaar is. En wat je zegt, het is veel makkelijker te installeren, ik heb het in mijn eentje geklaard.

[Proton_]

joepie de p schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 12:02:
[...]
De vierkante meter oppervlakken worden gegeven, maar het gaat om apertuuroppervlak

Waarom? Het beschikbare dak oppervlak is ook beperkt in m².

[joepie de p]

Proton_ schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 12:37:
[...]

Waarom? Het beschikbare dak oppervlak is ook beperkt in m².

Dakoppervlak kan inderdaad een beperking zijn. In deze test ligt de vlakke plaat horizontaal en is daarmee breder dan de heat pipe collector. Zo redenerend had misschien wel een bredere heat pipe collector moeten worden gebruikt.

Voor een zuivere vergelijking wil je de appertuuroppervlakken gelijk hebben (en elke collector op een eigen boiler). Daarna kan je zuiver kijken naar de kosten en opbrengsten van die systemen.
Ik vind het geen zorgvuldige test. Nu is er op zijn minst de twijfel dat de leverancier bewust zijn eigen vlakke plaat in het voordeel wil laten zijn.

[Proton_]

Of kortere heatpipes...
Noem eens een praktijkvoorbeeld waar apertuur een verschil maakt?
Dat de test beter zou zijn met aparte boilers kan zo zijn, maar nu is de collector de enige variabele.
Volgens mij zijn GJ/€, GJ/m² en dekkingsgraad per maand zo'n beetje de interessante metrics. Apertuuroppervlak lijkt me een implementatiedetail.

[joepie de p]

Precies, kortere heatpipes en dan kunnen er misschien wel 2 rijen boven elkaar. Dat zijn allemaal als-dan invloeden die je bij een zuivere test wil mijden. Nu zijn er willekeurig 2 collectoren gepakt en dan wordt de opbrengst gemeten. Wat leren we daar van?

[Rhaelak]

En laten we eerlijk zijn, als fabrikant van vlakkeplaat collectoren ga je bij zo'n testopstelling echt wel de resultaten beinvloeden als de heatpipe de vlakkeplaat er volledig uit zou trekken qua opbrengst.

Ik volg de test al zo lang als hij online staat met flinke regelmaat en na de installatie is de HP van 10% verlies ingelopen naar 4% verlies t.o.v. de vlakkeplaat. Maar ik heb zo mijn twijfels over de betrouwbaarheid van de data die wordt getoond, die lijkt me niet live, en indien live wel vertraagd met misschien een dubbele laag erover.

[joepie de p]

Rhaelak schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 19:41:
En laten we eerlijk zijn, als fabrikant van vlakkeplaat collectoren ga je bij zo'n testopstelling echt wel de resultaten beinvloeden als de heatpipe de vlakkeplaat er volledig uit zou trekken qua opbrengst.

Ik volg de test al zo lang als hij online staat met flinke regelmaat en na de installatie is de HP van 10% verlies ingelopen naar 4% verlies t.o.v. de vlakkeplaat. Maar ik heb zo mijn twijfels over de betrouwbaarheid van de data die wordt getoond, die lijkt me niet live, en indien live wel vertraagd met misschien een dubbele laag erover.

Ik wil zover niet gaan, want ook dat is speculatief. Zoals ik al zei heeft de leverancier van de vlakke plaat de schijn op zich afgeroepen. Hoeft niet bewust te zijn, maar dan is het op zijn minst onzorgvuldigheid.
In de omschrijving en op de foto is te zien dat de heat pipe collector 20 buizen heeft. Als dit 1800-58 buizen zijn, dan is het collectoroppervlak waarschijnlijk 2,6 m² en niet 3,5 (wat past bij 25 buizen).

[PeterZ(on)]

De vlakke plaat ook in portret stand was denk ik beter geweest. Wellicht is voor deze opstelling gekozen omdat die zo minder wind vangt. Vanmiddag heb ik toch alleen de hp zien draaien en niet de vlakke plaat. Het verschil in temperatuur was weliswaar gering, maar toch.

[PeterZ(on)]

joepie de p schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 19:47:
[...]


Ik wil zover niet gaan, want ook dat is speculatief. Zoals ik al zei heeft de leverancier van de vlakke plaat de schijn op zich afgeroepen. Hoeft niet bewust te zijn, maar dan is het op zijn minst onzorgvuldigheid.
In de omschrijving en op de foto is te zien dat de heat pipe collector 20 buizen heeft. Als dit 1800-58 buizen zijn, dan is het collectoroppervlak waarschijnlijk 2,6 m² en niet 3,5 (wat past bij 25 buizen).

Als ik op de site van de groene energiewinkel kijk heeft de 20 buizen uitvoering een aperture van maar 1,86m2.

Wat mij verder opvalt als ik de foto goed bekijk en inzoom, is dat het ook slecht geïnstalleerd is waarbij blank koper zichtbaar is en een scherpe bocht die ook niet is geïsoleerd. Het lijkt zelfs of de hp helemaal niet is aangesloten.

[Rhaelak]

Ik rijd er dagelijks langs en de HP is wel aangesloten hoor .
Zwarte flexibele slangen komen eruit.

[!null]

Ik vind het wel een grappige test, maar ook weer niet te serieus. Sowieso als ze de beste CPC heatpipes ernaast hadden gezet dan hadden ze het verloren, maar die zijn ook weer duurder.

[PeterZ(on)]

Rhaelak schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 20:18:
Ik rijd er dagelijks langs en de HP is wel aangesloten hoor .
Zwarte flexibele slangen komen eruit.

Ok, toch aangesloten maar dan niet erg zorgvuldig lijkt mij. Omdat je er toch dagelijks langs komt, misschien kun je er eens een kijkje nemen hoe het er van dichtbij uitziet.

[Rhaelak]

PeterZ(on) schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 20:32:
[...]


Ok, toch aangesloten maar dan niet erg zorgvuldig lijkt mij. Omdat je er toch dagelijks langs komt, misschien kun je er eens een kijkje nemen hoe het er van dichtbij uitziet.

Ik zou dat wel willen doen, maar de installatie staat op een dak van circa 10-12 meter hoog. Dus het is lastig dat goed te beoordelen. Viel me toevallig vandaag op dat er duidelijk 2 zwarte slangen uit de HP komen.

[!null]

Hier even een schetsje, van wat ik eerder bedoelde met een luchtleiding toe te voegen.
Het is een simpel diagram, wat totaal nog niet af is.
Sowieso laat ik even de boiler en cv circuit buiten beschouwing om het simpel te houden.

En liefst plaats je alsnog onder afschot, maar dat moet ik even gaan checken.

Maar ook met de collectoren onder afschot, lijkt me een simpele derde luchtleiding wel helpen.

[ Voor 9% gewijzigd door !null op 29-01-2016 22:34 ]

[PeterZ(on)]

Waarom een overdrukventiel want het terugloopvat moet toch een open verbinding hebben. Mijn Zentasol is open, dus het systeem kan ook geen druk opbouwen.

[!null]

Overdrukventiel zou inderdaad niet nodig moeten zijn, maar ik heb nog iets meer ideen die ik later zal toevoegen.

Daarnaast druist het toch een beetje tegen m'n verstand in om er helemaal geen overdrukbeveiliging op te zetten.

[ Voor 33% gewijzigd door !null op 29-01-2016 22:51 ]

[Rhaelak]

!null schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 11:26:
[...]


Wat ik zie is dat Woudsehoeve op een winterse zonnige dag zijn boilervat van 1000 liter nog op 80 graden kan krijgen middels 120 heatpipes.
En inderdaad, dat lukt niet iedere dag. Maar voor mij is dat wel genoeg energie om 4 dagen door te komen.


Ik ga niet beweren dat je met een zonneboiler vrij van gas kan leveren, maar ik wil het wel heel ver trekken.


[...]

Die 80 graden die hij wist te bereiken, dat is neem ik aan niet op z'n 1.000 liter vat? Hij heeft geloof ik ook een apart 200 liter vat, wist hij wellicht op die manier met 120 HP's 80 graden te bereiken op 200 liter?

[BokkieAndijk]

Hallo "sun lovers"

Ik woon in een vrijstaande woning met een grote schuur er aan gekoppeld. Huis heeft ltv vvw en een 38/80 combi boiler. Ik wil op een zo goedkoop mogelijke manier zo veel mogenlijk op de gas kosten besparen. Na lang nadenken en informatie inwinnen op sites als deze hele mooie site, ben ik gister begonnen. Eerst ging ik op zoek naar een nieuwe boiler van 1000 liter met 3 spiralen er in. De goedkoopste die ik kon vinden kost €1.569,- Toen kwam ik op het idee om zelf een boiler te maken van 2 IBC vaten op elkaar. Ik heb voor €45,- per stuk 2 vaten opgehaald. Bij 1 vat heb ik de hele bovenkant er afgehaald en bij het andere de hele onderkant. Ik wil ze op elkaar plaatsen en aan de binnenkant met een strook EPDM aan elkaar verbinden. Dan krijg ik dus een buffer van ongeveer 2000 liter. Hier wil ik drie spiralen en enkele temperatuur sensoren in monteren. Om een eventueel legionella probleem uit te sluiten wil ik het water in de boiler nergens anders voor gebruiken als alleen een drukloze warmte opslag. De boiler wil ik dan rondom inpakken in een centimeter of 20 Rockwool met een harde persing. Ik heb iemand aan de telefoon gehad die mij vertelde zelf in het verleden veel te hebben geëxperimenteerd met collectoren. Hij zei dat als je een radiator aan de ene kant mat zwart spuit en de andere kant op een laag isolatie in een soort omhulsel legt, dat je dan niet het rendement van orginele collectoren haat maar er verbluffend dicht in de buurt kan komen. Ik zou op mijn schuurdak eventueel 62 m2 vol kunnen leggen dus en paar extra zou geen probleem zijn. De spiralen in de boiler wil ik van vloerverwarmingsbuis maken. Dit is mooi goedkoop en makkelijk verwerkbaar. Kosten voor de regel apparatuur en pompen en zo zijn uiteraard niet te vermijden maar ik Hoop op deze wijze aardig veel te kunnen besparen met een relatief geringe terugverdientijd. Eventueel kan ik misschien wat foto's van de boiler in wording plaatsen. Graag hoor ik wat jullie oordeel hier omtrent is.

Mvg, Bokkie

[antonboonstra]

BokkieAndijk schreef op zondag 31 januari 2016 @ 18:09:
Graag hoor ik wat jullie oordeel hier omtrent is.

Een echt tweaker project waarvan je zeker veel moet vastleggen met foto's (en video?). Ik hoop dat het je allemaal lukt. Hou je ook rekening met bevriezingsgevaar? Maak je gebruik van water/glycol of laat je de collectoren in de winter leeg lopen?

[!null]

BokkieAndijk schreef op zondag 31 januari 2016 @ 18:09:
Graag hoor ik wat jullie oordeel hier omtrent is.

Mvg, Bokkie

Zelf bouwen en knutselen is altijd leuk zou ik zeggen.
Wat betreft de grote boiler, jij kan het wellicht beter inschatten dan ik, maar het is dus wel even 2000 kilo water wat je in toom moet houden. Dus dat zijn wel grotere krachten.
Wat is trouwens hard geperst rockwool? Meestal moet je isolatie niet samenpersen, maar hier zal wel wat anders bedoelt worden.
En je kan er ook CV water in opslaan, scheelt weer een warmtewisselaar, en is legionella niet belangrijk.


Wat betreft de radiatoren, leuk voor in de zomer denk ik. Maar jij wil het grootser aanpakken ook met verwarmingondersteuning.
Punt is dat je dan in koudere tijden niet zo goed kunt profiteren van de zon. Ja de radiatoren zullen nog steeds opwarmen in de zon, maar het zijn nog steeds lompe stalen radiatoren. Met andere woorden, je gaat gewoon heel veel warmte verliezen, omdat het staal is, wat z'n warmte afdraagt aan de lucht.
Ik kan het niet onderbouwen met cijfers, maar volgens mij gaat het nooit in de buurt komen van een echte collector, tenminste wanneer je de vergelijking maakt in winter of voor/na seizoen.

Ik denk dat je ook moet kijken naar hoe een vlakke plaat collector in elkaar zit. Dat is iets wat je wellicht wel op grotere schaal na kunt maken, want het klinkt alsof je handig zat bent.
De vacuum collectoren kun je niet zomaar na maken, die zie je eventueel nog groot in kunnen kopen om korting te bedingen. (eventueel rechtstreeks uit China)

[Nhz]

!null schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 22:32:
Hier even een schetsje, van wat ik eerder bedoelde met een luchtleiding toe te voegen.
Het is een simpel diagram, wat totaal nog niet af is.
Sowieso laat ik even de boiler en cv circuit buiten beschouwing om het simpel te houden.

En liefst plaats je alsnog onder afschot, maar dat moet ik even gaan checken.

Maar ook met de collectoren onder afschot, lijkt me een simpele derde luchtleiding wel helpen.

[afbeelding]

Wat betreft die luchtleiding: als het een open systeem is, waarin vloeistof omhoog wordt gepompt, dan zal de vloeistof toch altijd terug stromen wanneer de pomp stopt? Mits de pomp geen 'eenrichtingsverkeer' is. Met die vrije luchtaanvoer gaat het wellicht iets sneller, maar dan moet hij wel op hoogste punt zitten.

Of het echt veel scheelt...ik weet niet. Of mis ik iets?

[!null]

Dat is wel het principe waarop meeste leegloopsystemn werken, met de collectoren onder afschot.
Maar de vloeistof wil dan linksom en rechtsom teruglopen. Mij lijkt dat niet ideaal, omdat er toch ergens lucht vandaan moet komen om die leegte op te vullen. Dat zal ook wel door de leidingen omhoog borellen enzo.

Wat ik wil is mijn collectoren niet onder afschot plaatsen. Volgens mij kunnen de collectoren (die dus recht geplaatst zijn) wel leeggetrokken worden. Een beetje zoals communicerende vaten principe, de een trekt de ander leeg. Maar dan moet er wel makkelijk lucht bij kunnen is mijn idee.

Dan kan ik hem ook nog geforceerd leegtrekken met extra cv pomp die even een half minuutje nadraait ofzo. Maar wat ook kan is een luchtcompressor in die luchtleiding stoppen met eenzelfde nadraaitijd, om de boel even leeg te blazen.

[BokkieAndijk]

Dank voor de reacties.

Ik wil idd met antivries gaan werken.

Het in toom houden van het water gebeurt dmv de originele IBC kooien en er komt een frame van houten 2X3 balkjes omheen die met underlayment beplaat zal worden. Dit houd de isolatie ook mooi op zijn plaats.

Met harde persing bedoel ik het volgende. Je hebt steenwol platen die zo slap en los zijn dat je ze niet rechtop kunt zetten omdat ze dan in elkaar zakken. Platen van een hardere persing kunnen dat wel. Het zijn de groene platen en niet de gele. Gele platen zijn geen steenwol maar glaswol als ik me niet vergis.

De warmte afdracht aan de buitenlucht probeer ik zo gering mogelijk te houden door de achterzijde in een 10 cm dikke laag isolatie te leggen en ik zit er ook aan te denken om er aan de andere zijde een glasplaat boven te monteren om zo een warme luchtlaag boven de absorberende kant van de radiator te verkrijgen. Dit lijkt mij in de winter een aanzienlijke verhoging van het rendement. Ik heb idd ook zelfbouw van vlakke plaat collectoren overwogen maar als je alle materialen optel dan denk ik dat er evengoed een behoorlijk prijskaartje aan zal hangen.

Nog even een reactie op de eerder gestelde vragen omtrent doorstroming. Een lage doorstroom snelheid levert idd warmer water op maar vergroot ook de kans op lucht in het systeem. Als er in de collector een plaats ontstaat waar het water niet of bijna niet beweegt, zal het water daar te heet worden (koken) en damp gaan vormen. Zo'n plek word ook wel Hot spot genoemd.

[Icekiller2k6]

BokkieAndijk schreef op maandag 01 februari 2016 @ 10:59:
Dank voor de reacties.

Ik wil idd met antivries gaan werken.

Het in toom houden van het water gebeurt dmv de originele IBC kooien te gaan hergebruiken en er komt een frame van houten 2X3 balkjes omheen die met underlayment beplant zal worden. Dit houd de isolatie ook mooi op zijn plaats.

Met harde persing bedoel ik het volgende. Je hebt steenwol platen die zo slap en los zijn dat je ze niet rechtop kunt zetten omdat ze dan in elkaar zakken. Platen van een hardere persing kunnen dat wel. Het zijn de groene platen en niet de gele. Gele platen zijn geen steenwol maar glaswol als ik me niet vergis.

Kun je dan niet beter grijze pur spuiten tussen de wanden in ivm beter isolerend?
Het is grijze of bruine... die zet veel minder fel uit dan bv blauwe..

[joepie de p]

@BokkieAndijk
Ik persoonlijk maak me een beetje zorgen over je vat. Zoals over de verbinding van de 2 IBBCvaten. De druk op die verbinding is groot (want daarboven de massa van 1000 liter water). De vaten zijn waarschijnlijk van PE. Lucht kan door PE heen diffunderen. Als dit in jouw vaten gebeurt is er een continue influx van zuurstof in de CV systeem, wat corrosie kan veroorzaken aan de metalen componenten. Van vloerverwarmingsbuizen is dit risico al langer bekend, en daarom worden die buizen voorzien van een diffusiedichte laag.

[!null]

BokkieAndijk schreef op maandag 01 februari 2016 @ 10:59:
De warmte afdracht aan de buitenlucht probeer ik zo gering mogelijk te houden door de achterzijde in een 10 cm dikke laag isolatie te leggen en ik zit er ook aan te denken om er aan de andere zijde een glasplaat boven te monteren om zo een warme luchtlaag boven de absorberende kant van de radiator te verkrijgen. Dit lijkt mij in de winter een aanzienlijke verhoging van het rendement.

Glasplaat of plexiglas, lijkt me een goed idee. In feite heb je dan een hele simpele lompe vlakke plaat collector gemaakt. (simpel gezegd)

Deel anders ook even tekeningen (diagrammen) van hoe je het wil maken.

[naftebakje]

joepie de p schreef op maandag 01 februari 2016 @ 11:33:
@BokkieAndijk
Ik persoonlijk maak me een beetje zorgen over je vat. Zoals over de verbinding van de 2 IBBCvaten. De druk op die verbinding is groot (want daarboven de massa van 1000 liter water). ...

Dit vraag ik me ook af, waarom de vaten die perfect dicht zijn gaan opensnijden. Kan je ze dan niet beter naast elkaar zetten en bovenaan en onderaan (via de "tapkraan") aan elkaar verbinden, bij temperatuurverschillen onstaat dan vanzelf een stroming die de warmte weer egaliseert (ofwel splits je ze mbv je sturing zodat je gemakkelijker hogere temperaturen haalt).
Weliswaar wat slechter voor isolatie, maar je vermijd wel een hele grote naad die erg moeilijk te dichten is.

[Rhaelak]

BokkieAndijk schreef op zondag 31 januari 2016 @ 18:09:
Hallo "sun lovers"

Ik woon in een vrijstaande woning met een grote schuur er aan gekoppeld. Huis heeft ltv vvw en een 38/80 combi boiler. Ik wil op een zo goedkoop mogelijke manier zo veel mogenlijk op de gas kosten besparen. Na lang nadenken en informatie inwinnen op sites als deze hele mooie site, ben ik gister begonnen. Eerst ging ik op zoek naar een nieuwe boiler van 1000 liter met 3 spiralen er in. De goedkoopste die ik kon vinden kost €1.569,- Toen kwam ik op het idee om zelf een boiler te maken van 2 IBC vaten op elkaar. Ik heb voor €45,- per stuk 2 vaten opgehaald. Bij 1 vat heb ik de hele bovenkant er afgehaald en bij het andere de hele onderkant. Ik wil ze op elkaar plaatsen en aan de binnenkant met een strook EPDM aan elkaar verbinden. Dan krijg ik dus een buffer van ongeveer 2000 liter. Hier wil ik drie spiralen en enkele temperatuur sensoren in monteren. Om een eventueel legionella probleem uit te sluiten wil ik het water in de boiler nergens anders voor gebruiken als alleen een drukloze warmte opslag. De boiler wil ik dan rondom inpakken in een centimeter of 20 Rockwool met een harde persing. Ik heb iemand aan de telefoon gehad die mij vertelde zelf in het verleden veel te hebben geëxperimenteerd met collectoren. Hij zei dat als je een radiator aan de ene kant mat zwart spuit en de andere kant op een laag isolatie in een soort omhulsel legt, dat je dan niet het rendement van orginele collectoren haat maar er verbluffend dicht in de buurt kan komen. Ik zou op mijn schuurdak eventueel 62 m2 vol kunnen leggen dus en paar extra zou geen probleem zijn. De spiralen in de boiler wil ik van vloerverwarmingsbuis maken. Dit is mooi goedkoop en makkelijk verwerkbaar. Kosten voor de regel apparatuur en pompen en zo zijn uiteraard niet te vermijden maar ik Hoop op deze wijze aardig veel te kunnen besparen met een relatief geringe terugverdientijd. Eventueel kan ik misschien wat foto's van de boiler in wording plaatsen. Graag hoor ik wat jullie oordeel hier omtrent is.

Mvg, Bokkie

Wat ik zou doen is die 2 IBC vaten naast elkaar zetten en een verbinding maken via de kranen.
Vervolgens van vloerverwarmingbuis een spiraal maken die dienst doet als tapwaterspiraal en een spiraal voor je verwarming.

Collectoren inkopen of zelf fabriceren zoals je omschreef en deze op het dak onder afschot plaatsen (drainback systeem) en vervolgens de volledige inhoud van de 2 vaten rondpompen.

Kijk eens op builditsolar.com

Daar wordt hetzelfde gedaan en werkt erg goed.

[ollie1965]

BokkieAndijk schreef op zondag 31 januari 2016 @ 18:09:
Hallo "sun lovers"

...........................

Graag hoor ik wat jullie oordeel hier omtrent is.

Mvg, Bokkie

IBC raad ik af vanwege krachten en luchtdichtheid.
Als je, om het spelen/knutselen/experimenteren, toch zelf wilt doen.
Oude stalen drumvaten (olievaten 219L) op elkaar gelast werken wel voor de druk (in hoogte, niet druk opbouw).

Maar gewoon een houten/stalen frame en dit bekleden met EPDM (drukloos vat) kan ook.

Als je veel DIY inspiratie wilt hebben http://www.builditsolar.com/
o.a. http://www.builditsolar.c...Heating/water_heating.htm

[PeterZ(on)]

!null schreef op maandag 01 februari 2016 @ 10:57:

Dan kan ik hem ook nog geforceerd leegtrekken met extra cv pomp die even een half minuutje nadraait ofzo. Maar wat ook kan is een luchtcompressor in die luchtleiding stoppen met eenzelfde nadraaitijd, om de boel even leeg te blazen.

Wat voor leidingen ga je gebruiken, rvs ribbelslang of koperen buis? En ga daarmee bij de uiteinden van de collector direct naar binnen of breng je ze op 1 punt bij elkaar en gaat daar naar binnen?

Nadeel van ribbelslang is dat je er gauw zakken in krijgt en er water in blijft staan. Een voordeel is dat er bij bevriezing rek in zit en minder snel stuk gaat.

Dakdoorvoeren zijn duur en de meesten ongeschikt voor leegloopsystemen omdat ze, van buiten gezien, van beneden naar boven lopen en niet haaks op het dak staan.

Ik heb een kleine compressor met slang en afsluiter gekoppeld op een T-stuk tussen de leiding die vanaf de pomp naar buiten gaat. Tussen T-stuk en pomp zit nog een afsluiter zodat de lucht door het hele systeem gaat om uiteindelijk in het vat te komen. Enige nadeel is dat het niet automatisch gaat, je moet het dus niet vergeten. Maar ook met jouw systeem kan het misschien wel fout gaan want wat als die klep blijft hangen en/of er doet zich iets anders voor waardoor het systeem niet (helemaal) leegloopt.

[!null]

Ben nog niet uit over slang en dakdoorvoeren. Moet ik nog over beslissen. Ik zou het het liefst recht (horizontaal) door het dak heen willen.
Ik zou ook zeggen dat koper in de buitenlucht geen succes is, maar de uitstekende leidingen van de vacuumbuis collectoren zijn ook van koper dus tja?

Maar ik wil wel een overdrukventiel plaatsen (zie tekening) dat zich nooit ergens druk op kan bouwen, ook al is een klep per ongeluk dicht blijven staan. Het moet zo ontworpen zijn dat de druk altijd weg kan, ook al zou het een drukloos systeem moeten zijn.

Edit: En om het nog gecompliceerder te maken, eigenlijk wil ik dat het leidingdeel over de collectoren heen (dus niet het terugloopvat en luchtleiding) op druk laten lopen (1 a 2 bar ofzo) wanneer alles in bedrijf is. Maar dat moet ik nog even uit tekenen.

[ Voor 43% gewijzigd door !null op 01-02-2016 15:04 ]

[joepie de p]

!null schreef op maandag 01 februari 2016 @ 13:44:
Ik zou ook zeggen dat koper in de buitenlucht geen succes is, maar de uitstekende leidingen van de vacuumbuis collectoren zijn ook van koper dus tja?

Messing.

[MarFan]

De R1 van mijn SR1168 staat te 'klapperen'. De 3Weg, gaat dus nu rond draaien, maar onregelmatig en stopt steeds even, lijkt me allemaal niet de bedoeling.

niet constant, maar als het vat rond de temp is van de retour. Weet niet hoelang die dat al doet, het kastje hangt in de garage, de 3W bij de CV. Beide plekken waar ik niet constant ben

Is dit een setting die niet goed staat of is er iets kapot ?

[PeterZ(on)]

joepie de p schreef op maandag 01 februari 2016 @ 15:31:
[...]

Messing.

Die van mijn collectors zijn toch echt van koper.

[PeterZ(on)]

!null schreef op maandag 01 februari 2016 @ 13:44:

Edit: En om het nog gecompliceerder te maken, eigenlijk wil ik dat het leidingdeel over de collectoren heen (dus niet het terugloopvat en luchtleiding) op druk laten lopen (1 a 2 bar ofzo) wanneer alles in bedrijf is. Maar dat moet ik nog even uit tekenen.

Dus als ik het goed begrijp krijg je dan 2 circuits want een gedeelte wel druk en een gedeelte geen druk lijkt mij toch onmogelijk.

[!null]

PeterZ(on) schreef op maandag 01 februari 2016 @ 20:13:
[...]


Dus als ik het goed begrijp krijg je dan 2 circuits want een gedeelte wel druk en een gedeelte geen druk lijkt mij toch onmogelijk.

Nee, 1 circuit.

Ik wil dit gaan proberen te behalen door een reduceerventiel te gaan gebruiken, zie https://www.pneumatiek.nl...r/waterreduceer-3-4-pn25/ bijvoorbeeld. En hem dan op 1,5 bar instellen ofzo.

Wat ik dan wil is dat het leidingdeel, vanaf de pomp, over de collectoren, door het vat (warmtewisselaar), een reduceerventiel (of drukregelventiel) tegenkomt. Met vlak ervoor een automatische ontluchter.
Dus dan is het vanaf de pomp t/m het boilervat gelijk aan een systeem op druk. Wanneer het systeem stopt met pompen, gaat er een drieweg klep om en wordt dit ventiel gebypassd, en kan de boel leeglopen.

Uiteraard moet dit leidingdeel onder druk ook uitgevoerd worden met een overdruk ventiel, ik denk van 3 bar. Alles wat daar uitloopt (dus lozing van overdruk) kan dan gewoon weer in het terugloopvat lopen.

Zodoende wil ik dus eigenlijk niet kiezen, en wil ik een compromis maken tussen een goed presterend druk gevuld systeem, en een leegloop systeem met de voordelen daarvan.
Of het in de praktijk ook zo mooi gaat werken moeten we nog maar zien

Ik zal later even mijn eerder gemaakte tekening aanpassen en weer posten, zodat het misschien wat duidelijker wordt.

[ Voor 4% gewijzigd door !null op 01-02-2016 20:52 ]

[Rhaelak]

!null schreef op maandag 01 februari 2016 @ 20:52:
[...]


Zodoende wil ik dus eigenlijk niet kiezen, en wil ik een compromis maken tussen een goed presterend druk gevuld systeem, en een leegloop systeem met de voordelen daarvan.
Of het in de praktijk ook zo mooi gaat werken moeten we nog maar zien

Ik zal later even mijn eerder gemaakte tekening aanpassen en weer posten, zodat het misschien wat duidelijker wordt.

Wat je dus eigenlijk wilt is een leegloopsysteem drukgevuld. Laat Sorel http://www.sorel.de/en/do...ische-drain-back-systeme/ nu nou net zo'n systeem hebben. Het is een drainback vaatje welke je op druk zet. Het water/glycol mengsel gaat gewoon door een spiraal in je vat en brengt zo de warmte over.

[!null]

Rhaelak schreef op maandag 01 februari 2016 @ 21:12:
[...]


Wat je dus eigenlijk wilt is een leegloopsysteem drukgevuld. Laat Sorel http://www.sorel.de/en/do...ische-drain-back-systeme/ nu nou net zo'n systeem hebben. Het is een drainback vaatje welke je op druk zet. Het water/glycol mengsel gaat gewoon door een spiraal in je vat en brengt zo de warmte over.

Ik lees niet echt dat ze de boel onder druk zetten met dat vaatje? Maar wellicht lees ik het niet goed.

Wat ik wil is in ieder geval een deel van de leiding onder druk zetten, en het terugloopvat niet.

[Rhaelak]

OKe dat is dan wel een beetje anders. Ik heb de manual eens doorgelezen en daarin is sprake van het afgepast vullen en meerdere malen ontluchten van het vat tot een bepaalde druk.

[PeterZ(on)]

@!null Ik denk dat ik je idee wel snap maar een schema zou het wel veel duidelijker maken.

Maar waarom zou een druk gevuld glycol systeem beter presteren. Ik heb juist begrepen dat gewoon water beter is. Zie ook deze http://www.ekr8.be/UPLOAD...iler_kiezen_tips_ekr8.pdf Of een drukgevuld systeem met water beter is weet ik niet, wel dat het kookpunt anders is.

@Rhaelak Wel een interessant vat. Een aantal jaren geleden lang gezocht maar niets gevonden behalve van een Britse firma dat verkocht werd bij de Groene-Energiewinkel maar die raadde het af omdat er problemen mee waren en uit de handel ging.

[joepie de p]

PeterZ(on) schreef op maandag 01 februari 2016 @ 20:08:
[...]

Die van mijn collectors zijn toch echt van koper.

Werkelijk? Dus ook echt rood van kleur?

[PeterZ(on)]

joepie de p schreef op maandag 01 februari 2016 @ 22:13:
[...]


Werkelijk? Dus ook echt rood van kleur?

Jawel, zeker geen messing zoals van de (knel)fittingen. Net zoals het binnenwerk van de manifold van koper is. Zie bijv. http://zhongpusolar.en.ma...eader-Pipe-ZP-LD-01-.html Red copper dus.

[joepie de p]

PeterZ(on) schreef op maandag 01 februari 2016 @ 22:20:
[...]


Jawel, zeker geen messing zoals van de (knel)fittingen. Net zoals het binnenwerk van de manifold van koper is. Zie bijv. http://zhongpusolar.en.ma...eader-Pipe-ZP-LD-01-.html Red copper dus.

OK. Opvallend, dat is toch minder hard materiaal. Ik heb messing uitgangen en ik vermoed dat het binnenwerk in het manifold dat ook is, hoewel ik dat niet zeker weet.

[!null]

PeterZ(on) schreef op maandag 01 februari 2016 @ 22:11:
@!null Ik denk dat ik je idee wel snap maar een schema zou het wel veel duidelijker maken.

Maar waarom zou een druk gevuld glycol systeem beter presteren. Ik heb juist begrepen dat gewoon water beter is. Zie ook deze http://www.ekr8.be/UPLOAD...iler_kiezen_tips_ekr8.pdf Of een drukgevuld systeem met water beter is weet ik niet, wel dat het kookpunt anders is.

Ja water zou beter zijn dan glycol, in warmte overdracht, maar dat is een andere vraag.

Maar een drukgevuld systeem zal denk ik beter zijn omdat het meer massa in dezelfde leiding bevat. Meer massa is volgens mij meer transport van warmte. En natuurlijk afwezigheid van luchtbellen.

Maar het wordt denk ik lastig te staven met getallen.

[PeterZ(on)]

En wat geeft de fabrikant aan wat het is? Nu ben ik geen expert maar mijn gevoel zegt omdat koper minder hard is, is het juist flexibeler is net als uitgegloeid koper en dat messing eerder scheurt omdat het harder is.

[joepie de p]

PeterZ(on) schreef op maandag 01 februari 2016 @ 22:30:
En wat geeft de fabrikant aan wat het is? Nu ben ik geen expert maar mijn gevoel zegt omdat koper minder hard is, is het juist flexibeler is net als uitgegloeid koper en dat messing eerder scheurt omdat het harder is.

Ik ben ook geen expert. Op de site van mijn leverancier worden geen details gegeven, maar wel wordt genoemd een koperen buis in het manifold. Omdat de uiteinden messing zijn, trok ik de conclusie dat het geheel messing zou zijn. Roodkoper geleidt misschien de warmte ook beter; de heatpipes zijn i.i.g. wel van rood koper.

[PeterZ(on)]

!null schreef op maandag 01 februari 2016 @ 22:29:
[...]


Ja water zou beter zijn dan glycol, in warmte overdracht, maar dat is een andere vraag.

Maar een drukgevuld systeem zal denk ik beter zijn omdat het meer massa in dezelfde leiding bevat. Meer massa is volgens mij meer transport van warmte. En natuurlijk afwezigheid van luchtbellen.

Maar het wordt denk ik lastig te staven met getallen.

Ik denk niet dat je water 13% kunt comprimeren maar luchtbellen zullen mogelijk wel minder zijn.

Maar als jij denkt dat het beter is moet je dat natuurlijk gewoon doen. Als het werkt kunnen anderen het overnemen en als het niet werkt zijn we ook weer wijzer. Mijn manier werd door de "experts" ook als onmogelijk afgedaan.

[PeterZ(on)]

joepie de p schreef op maandag 01 februari 2016 @ 22:33:
[...]

Ik ben ook geen expert. Op de site van mijn leverancier worden geen details gegeven, maar wel wordt genoemd een koperen buis in het manifold. Omdat de uiteinden messing zijn, trok ik de conclusie dat het geheel messing zou zijn. Roodkoper geleidt misschien de warmte ook beter; de heatpipes zijn i.i.g. wel van rood koper.

Om geen misverstanden te krijgen, zijn de uiteinden van jouw collector een buis of misschien een knelkoppeling.

[joepie de p]

PeterZ(on) schreef op maandag 01 februari 2016 @ 22:44:
[...]

Om geen misverstanden te krijgen, zijn de uiteinden van jouw collector een buis of misschien een knelkoppeling.

Een puntstuk denk ik dat het in mijn geval formeel heet.

[ariedude]

Iemand een idee hoe contact op te nemen met RVO mbt subsidie vragen?