Zonneboilers, dit is de plek

[MeTooPV]

De bouwnormen worden eigenlijk nooit omschreven in de brochure. Dat is ook geen keuze. Tot bouwbesluit 2012 werden NEN normen gebruikt, daarna vooral Eurocodes. Effectief maakt het ook niet zoveel verschil.

De constructie tekeningen van je huis zitten in het archief van de gemeente.

[fritsjof]

@Rhaelak: Ja dat draagvermogen wordt een probleem bij mij: woning uit 1960 met houten zoldervloer. Uiteraard moet het vat van de ZB gemonteerd worden bij de draagmuur maar hoe de vloer dat gaat doen ga ik laten uitzoeken. (Zolder was origineel bereikbaar via VliZo-trap, nu vaste trap).

@Jack: Dank voor de uitleg. Logisch dat dan voor heatpipes wordt gekozen, zeker als voor de optie wordt gekozen ook CV bij te laten verwarmen door de ZB.

Verbruik: 2 volwassenen+1 baby, dus die gaat groter worden en douchen.

Ik wacht even af welke Zonneboilers er op de lijst voor de subsidie staan, en vraag dan offertes aan voor CV+ZB, heatpipes, 300L vat en CV ondersteuning.
Als de vloer+muur dit aankunnen...

Grote radiatoren met een lagere temperatuur in de aanvoer en dan toch verwarmen, ik snap het (heb ook vloerverwarming liggen in de serre).
zonneboiler van minimaal 300L met 40 buizen

[joepie de p]

fritsjof schreef op zondag 03 januari 2016 @ 17:38:
@Rhaelak: Ja dat draagvermogen wordt een probleem bij mij: woning uit 1960 met houten zoldervloer. Uiteraard moet het vat van de ZB gemonteerd worden bij de draagmuur maar hoe de vloer dat gaat doen ga ik laten uitzoeken. (Zolder was origineel bereikbaar via VliZo-trap, nu vaste trap).

Ik wacht even af welke Zonneboilers er op de lijst voor de subsidie staan, en vraag dan offertes aan voor CV+ZB, heatpipes, 300L vat en CV ondersteuning.
Als de vloer+muur dit aankunnen...

Met wat gegoogle naar 'normale' zware belastingen in huis lees ik dat voor een waterbed wordt gerekend met 150 kg per m2 en dat dit voor geen enkele vloer - dus ook niet voor een houten plankenvloer - een probleem zou moeten zijn. De boiler is een puntbelasting (doorgaans smalle diameter met grote hoogte). Je kan met wat balken een dragende constructie maken die het oppervlak sterk vergroot en waarmee de belasting beter wordt verdeeld.

[PolderPloer!]

Mensen zijn veel te bang dat de vloer doorzakt, als keren feestje geeft en 20 man staan te dansen gaat er ook niets mis.

[MeTooPV]

@joepie de p en polderploer!
Dat is ook wat te kort door de bocht. In normale woningbouw zal een boiler inderdaad niet snel een probleem zijn. Maar afgelopen jaar ook bij een woning geweest met een houten balklaag wara de balken om de 800 mm lagen en daarbij erg krap bemeten waren.

[PolderPloer!]

MeTooPV schreef op zondag 03 januari 2016 @ 22:43:
@joepie de p en polderploer!
Dat is ook wat te kort door de bocht. In normale woningbouw zal een boiler inderdaad niet snel een probleem zijn. Maar afgelopen jaar ook bij een woning geweest met een houten balklaag wara de balken om de 800 mm lagen en daarbij erg krap bemeten waren.

Wel bij 1 woning? 1 zwaluw maakt nog geen zomer en geen zwaluw maakt ook nog geen winter...

Desalniettemin is het goed om even te checken wat voor vloer je hebt, waar je een boilervat op wilt zetten, maar in de regel kan het goed.

Nog een tipje: Als je toch de vloer moet verstevigen, leg dan meteen een afvoer aan, dat maakt het aftappen van het vat een stuk makkelijker.

[Niek_]

Hoop wel dat de prijzen van de systemen die zometeen op de ISDE lijst staan niet skyhigh gaan, ben benieuwd.

[NielsTn]

Niek_ schreef op maandag 04 januari 2016 @ 07:29:
Hoop wel dat de prijzen van de systemen die zometeen op de ISDE lijst staan niet skyhigh gaan, ben benieuwd.

Reken er maar niet op, bij elke vorm van subsidie wordt er gegarandeerd prijsverhoging ingezet.

Kijk dus even verder naar besparing met subsidie

[joepie de p]

NielsTn schreef op maandag 04 januari 2016 @ 09:11:
[...]
Reken er maar niet op, bij elke vorm van subsidie wordt er gegarandeerd prijsverhoging ingezet.
Kijk dus even verder naar besparing met subsidie

Dat gaan we hier vast in de gaten houden
Desnoods gebruiken we de techniek: waybackmachine

[fabstar81]

fritsjof schreef op zondag 03 januari 2016 @ 17:38:
@Rhaelak: Ja dat draagvermogen wordt een probleem bij mij: woning uit 1960 met houten zoldervloer. Uiteraard moet het vat van de ZB gemonteerd worden bij de draagmuur maar hoe de vloer dat gaat doen ga ik laten uitzoeken. (Zolder was origineel bereikbaar via VliZo-trap, nu vaste trap).

@Jack: Dank voor de uitleg. Logisch dat dan voor heatpipes wordt gekozen, zeker als voor de optie wordt gekozen ook CV bij te laten verwarmen door de ZB.

Verbruik: 2 volwassenen+1 baby, dus die gaat groter worden en douchen.

Ik wacht even af welke Zonneboilers er op de lijst voor de subsidie staan, en vraag dan offertes aan voor CV+ZB, heatpipes, 300L vat en CV ondersteuning.
Als de vloer+muur dit aankunnen...

Grote radiatoren met een lagere temperatuur in de aanvoer en dan toch verwarmen, ik snap het (heb ook vloerverwarming liggen in de serre).
zonneboiler van minimaal 300L met 40 buizen

volgens mij heeft een tweaker hier een enorme boiler op de (houten) zolder geplaatst en daaronder een grote vlakke houten plaat onder. Vervolgens met een oog aan de bovenkant ook nog eens aan de draagbalken van het plafond verstevigd. Opties genoeg dus

[Appie Heijn]

Yup Woudsehoeve heet die tweakers.

Shoppen in het buitenland(Duitsland) kan ook een optie zijn natuurlijk.

[fritsjof]

@PolderPloer!: dank voor de tip, er zit nu al een afvoer voor de CV maar die is volgens de loodgieter te klein om bijvoorbeeld de wasmachine op aan te sluiten, dus wellicht ook te klein als afvoer voor de ZB.

Inderdaad: draagconstructie op de vloer en bevestigen aan de draagmuur/draagbalk plafond moet toch wel lukken? Zeker als ze mijn zolderdak toch moeten gaan aanpakken om te isoleren en voor een dakkapel, dus dan kan men gelijk de dingen goed construeren (ben zelf niet zo handig helaas).

@MeTooPV: Ik ga meten (want meten is weten).

Helaas is de lijst met Zonneboilers die in aanmerking komen voor subsidie nog niet online gezet (hier) dus even wachten nog. Maar er staat inderdaad nergens dat de ZB in Nederland aangeschaft dient te zijn, dus inderdaad een goed idee om even in Duitsland wat offertes op te vragen!

[Christian M.]

Hallo mensen, ik lees al een flinke tijd mee maar heb nu toch een vraagje.

Situatie: huis uit jaren 30 wat ik zelf helemaal aan renoveren ben. Denk aan mechanische ventilatie met wtw, isolatie minimaal bouwbesluit rc waarde, kierdichting, vloerverwarming overal, aanvullend wandverwarming op badkamer, douche wtw staat op planning.
Doel is gasloos dus vandaar veel isolatie en lage temperatuur verwarming.

Ik heb een monoblok w/l warmtepomp die al paar jaar test gedraaid heeft op de bovenverdieping die nu bijna klaar is of op de koivijver als ijsvrij houder.
Op diezelfde vijver draait een 60 tal heatpipes al een jaar of 5. Op de zolder heb ik nog 80 heatpipes liggen die nog gemonteerd moeten worden. 
In het huis is 1 fase 35 ampere aanwezig. Zodra slimme meter verplicht word ga ik om naar 3 fasen. Stroomverbruik is niet zoon issue, afgelopen jaar 10.000 kWh opgewekt met de zonnepanelen.

Opbrengst:
60 heatpipes op oosten
80 heatpipes op westen
Warmtepomp van 5 kW die max 55 graden water maakt. Op termijn nog een kleine warmtepomp erbij of vervanging door grote.
Wtw douchepijp.
Heel misschien ooit een houtvergasser.

Doel: warm water met cv ondersteuning.

Wat voor boiler opzet is handig, 1 kleintje met hoogwaardig heet drinkwater elektrisch na verwarmt (eventueel met elektrische doorstromers) en 1 groot vat waar alle opbrengst in gedumpt kan worden als de kleine boiler vol is, die cv voorziet en drinkwater voorverwarmt.
Of ga je voor 1 groot vat met hygiëne spiraal en elektronische naverwarmer op 1 fase momenteel.

Boilers en aanverwante komen in kelder ivm plaats en gewicht. Kelder is 190 cm hoog dus word passen en meten met hoogte van de buffers. Eventueel keldervloer plaatselijk verdiepen in uiterste geval.

Inhoud boiler vind ik lastig te bepalen. We zijn nog met 2 man, later meer. Groot ligbad en een waterbesparende regendouche. Stel ik hou 1 heatpipe op 10 liter aan kom ik op een vat van bijna 1,5 m3. Zie dat maar es in de kelder te krijgen. 2 vaten van 700 liter geeft meer warmteverlies en is duurder maar wel hanteerbaar.

Kortom heel veel vragen en nog veel meer oplossingen. Wat zouden jullie doen in mijn geval?

[!null]

Een vat met hygienespiraal heeft de voorkeur, echter dat wordt heel prijzig, zeker bij dergelijk grote vaten. Dan loont het al snel om een kleiner vaatje erbij te hebben van 120 liter ofzo, voor tapwater.
En dan zo groot mogelijk vat voor CV water. Je hebt overigens ook lagere en bredere vaten. Bekende van me heeft een 800 liter vat wat denk ik nog niet eens 1,5 meter hoog is.

[fabstar81]

en foto's natuurlijk! altijd leuk om mee te kijken met zulke grote projecten!

[joepie de p]

Een ideaal vat zou met met de seizoenen mee groeien. Een groot volume in de zomer om flink te bufferen en een klein volume om in de andere seizoenen te zorgen dat de temperatuur naar een voor de CV interessant niveau gaat. Zo'n vat bestaat niet, maar als je 2 losse vaten hebt, kan je die misschien afhankelijk van het seizoen wel/niet aan elkaar koppelen?

Waarvoor heb je 60 heatpipes aangesloten op een vijver?
Zorgt de WP al voor het warm tapwater? Daar zit vaak ook een buffertje in toch, met elektrische nawarmfunctie. Dan zou de ZB niet eens voor warm tapwater mee hoeven draaien?

[BenEco]

joepie de p schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 18:08:
Een ideaal vat zou met met de seizoenen mee groeien. Een groot volume in de zomer om flink te bufferen en een klein volume om in de andere seizoenen te zorgen dat de temperatuur naar een voor de CV interessant niveau gaat. Zo'n vat bestaat niet, maar als je 2 losse vaten hebt, kan je die misschien afhankelijk van het seizoen wel/niet aan elkaar koppelen?

Waarvoor heb je 60 heatpipes aangesloten op een vijver?
Zorgt de WP al voor het warm tapwater? Daar zit vaak ook een buffertje in toch, met elektrische nawarmfunctie. Dan zou de ZB niet eens voor warm tapwater mee hoeven draaien?

Dat is iets wat hier in elkaar geknutseld is, prio 1 boiler 100L met verwarmingselement en 380L voor cv ondersteuning in de winter (vloerverwarming, boiler 30 graden of hoger dan gelijk de vloer in) en in de zomer als buffer. Mocht dit nog te weinig volume zijn in de zomer dan zit er een bypass op zodat de glycol niet snel verouderd.

[Rhaelak]

Gaat lekker met de subsidielijst zonneboilers. Nog niets op de site van ISDE, enkel de wp lijst, die ook hopeloos achterloopt.

[ewatje]

Christian M. schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 13:06:
Inhoud boiler vind ik lastig te bepalen. We zijn nog met 2 man, later meer. Groot ligbad en een waterbesparende regendouche. Stel ik hou 1 heatpipe op 10 liter aan kom ik op een vat van bijna 1,5 m3. Zie dat maar es in de kelder te krijgen. 2 vaten van 700 liter geeft meer warmteverlies en is duurder maar wel hanteerbaar.

Kortom heel veel vragen en nog veel meer oplossingen. Wat zouden jullie doen in mijn geval?

Grote van boiler heb ik ook een poos over lopen te stoeien. Wat ik merk is dat onze 500L boiler (met hygiëne spiraal) meer dan voldoet voor ons douchen e.d. in de zomer. Is ook aangesloten op CV als ondersteuning, maar feit blijft... de dagen met de meeste opbrengst (zomer) heb je eigenlijk alle liters niet nodig voor verwarming.... maar in deze periode zouden we het meer dan goed kunnen gebruiken. Dus als je b.v. 1000L / 1500L hebt dan op het moment dat je het nodig hebt is er niet genoeg zon om het echt op een bruikbare temp te krijgen.

Met een vat (of 2 vaten) van die grote denk ik dat je eigenlijk alleen goed rendement hebt als je bv een palletkachel ofzo hebt om water te verwarmen (zie woudsehoeve).

Ik denk dus dat een klein vat (100/150L) voor heet water e.d. uitstekend is, met extra vat voor verwarming. als je zoveel kwH hebt zou je ook gescheiden kunnen controleren met warmte spiraal voor douche warmte en CV warmte...

Wij hebben 1:7 (72 heatpipes) juist voor CV ondersteuning..maar op dit moment niet veel rendement. Gezien de overcap wel een expliciete affakkel gemaakt voor in de zomer zodat warmte nog weg kan als vat op temp.

Suc6 met de knutsel keuzes!

[ Voor 5% gewijzigd door ewatje op 05-01-2016 21:35 ]

[!null]

Het scheelt een hoop als de bruikbare temperatuur al bij 35 graden ligt. Maar inderdaad, ik geloof ook niet zo in een immens groot vat. Vooral niet als je het met 1 vat wil doen.
Ik heb nu een 300 liter vat staan, en wil daar 48 heatpipes op hebben. Dan zit ik op 1:6,25 maar ik zou het zo nog verder overdimensioneren als het even kan.

[Daannn1987]

Hier ook even melden :W

Woon sinds 1 augustus in een voor ons nieuwe woning uit 2002.
Deze huizen (achtertuin gelegen op het zuiden) zijn standaard voorzien van een zonneboiler systeem, dus inmiddels ook uit 2002

De zonneboiler is van Solartek (installateur weet ik even niet maar is failliet).
Betreft een 80 liter boiler met 1 spiraal voor tapwater en een vlakplaat collector... vrij simpel systeem maar doeltreffend.

Het verbaast mij hoeveel tapwater je kunt aanroepen in de zomermaanden die ik hier heb mogen meemaken so far Best tevreden met dit systeem!

Systeem staat nu op 1 Bar.. glycol is nooit bijgevuld of ververst aldus de vorige eigenaar.. twijfel nog of ik hier iets aan wil doen gezien alles verder prima functioneert

[ Voor 14% gewijzigd door Daannn1987 op 05-01-2016 22:03 ]

[!null]

Vermoedelijk met een vlakke plaat collector? Wellicht door ZEN systems geleverd?

[Daannn1987]

!null schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 22:00:
Vermoedelijk met een vlakke plaat collector? Wellicht door ZEN systems geleverd?

Vraag is aan mij gericht?
bedoelde eigenlijk dat de installateur failiet is.. zal het even aanpassen

[ Voor 14% gewijzigd door Daannn1987 op 05-01-2016 22:03 ]

[!null]

Daannn1987 schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 22:02:
[...]

Vraag is aan mij gericht?

Ja, installateur kan ook ZEN zijn geweest. Maakt niet uit, het werkt goed, dat is belangrijker.

[ Voor 22% gewijzigd door !null op 05-01-2016 22:03 ]

[Daannn1987]

Je reageerde zo snel dat ik twijfelde of hij aan mij gericht was
Installateur is Brinic
En volgens mij is de rest van Solartek op de controller na.. maar dat moet ik nog even checken

Vind net ook dit:
http://www.google.com/patents/EP1106938B1?cl=en

Dit gaat wel over het systeem dat ik heb

[ Voor 23% gewijzigd door Daannn1987 op 05-01-2016 22:11 ]

[jerh]

!null schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 21:53:
Het scheelt een hoop als de bruikbare temperatuur al bij 35 graden ligt. Maar inderdaad, ik geloof ook niet zo in een immens groot vat. Vooral niet als je het met 1 vat wil doen.
Ik heb nu een 300 liter vat staan, en wil daar 48 heatpipes op hebben. Dan zit ik op 1:6,25 maar ik zou het zo nog verder overdimensioneren als het even kan.

Ik heb een 800 liter vat en zie nu wel dat ik mijn vat beter op temperatuur houd dat de live voorbeelden van hrsolar.nl. Van de zomer waren die consequent warmer, maar nu zijn ze consequent kouder. Dus een groter vat houdt zijn buffer functie wel langer vol.

Anyway de opbrengst beperkt zich tot een paar graden per dag en lang niet op alle dagen.

[!null]

Even een vraagje over de vacuumbuis collectoren. Qua energie opbrengst is toch de Aperture oppervlak het enige relevante cijfer?

Ik vraag dit omdat ik twijfel tussen collectoren. Er komen wat collectoren voorbij met 58mm buizen (ipv bijv 75mm). Het geheel is er ook een stuk smaller door, hart op hart is natuurlijk ook minder.
Als ik ze grofweg qua energieopbrengst zou vergelijken, dan zou ik moeten kijken naar Aperture oppervlak toch? Of is dat te simpel?

Ik zie namelijk 3 collectoren met 50 buizen (58mm) met een aperture oppervlak van 4,6m2 bij elkaar. En een grotere buisdiameter collector van 24 buizen, die heeft 3,6 m2 oppervlak.
Je zou een groter verschil verwachten bij 2 maal zoveel buizen.

[Jack]

Ja, als je opbrengst per m2 wilt vergelijken dan pak je de Net Aperture Area.
De Gross Area is om te zien of het wel/niet op je dak past ivm beschikbare ruimte.

[Christian M.]

Zoveel mensen zoveel meningen. Leuk om jullie gedachtes te lezen. En ieder zijn standpunt is te verklaren. Vandaar dat het even in de groep gooide om eens te kijken wat anderen voor mening hadden.

Foto's zullen zeker volgen maar ik heb nog even tijd nodig om alle opties en mogelijke opstellingen te overwegen.

@joepie de p
Jaren geleden was er nog niet zoveel info voorhanden als nu. Ik kende niemand met zonnepanelen en of een zonneboiler en omdat ik toch wat centjes over had en het me wel interesseerde had ik de knoop doorgehakt. Een 30 tal heatpipes, controller, pomp en expansivat gekocht en alles vlug aan elkaar geknoopt. Maar waar moest ik met het warme water heen? Thuis hangt een badgeiser voor warm water, die moduleert niet en brand zelfs door als ik die lauw water voer. Zodoende op de vijver van 35m3 aangesloten en geconstateerd dat er niet veel gebeurde. Dus dan nog maar es 30 buizen erbij... Op zoon groot ongeisoleerd volume merk je wel wat maar hoeveel is onbekend. De vijver word ook mijn affakkel unit als alles ooit klaar is.

Hetzelfde geld voor de warmtepomp. Gekocht in een opwelling, aangesloten op de vijver. De warmtewisselaar die het cv water verwarmt kapot laten vriezen omdat ik te lang met mijn water testopstelling had staan te klooien. Weer gerepareerd zodat hij dit keer het huis kon gaan verwarmen. Heb er afgelopen winter 2500 KWh in weggestopt in een poging een ongeisoleerd huis met radiatoren warm te houden.
Het is trouwens een lucht-water warmtepomp van Engelse makelarij: een Calorex AW4500AHY. Weinig info over te vinden, dom aan/uit ding met een cop van 3.7 bij 7 graden lucht 35 graden water. Stond jaren geleden goedkoop aangeboden met een kapotte ventilator maar was de gok wel waard (tijdens transport boutjes losgetrild waardoor de propeller vastliep tegen behuizing. As en propeller niet beschadigd en draait weer als een zonnetje)

Zelf neig ik ook naar een opzet met 2 boilers. Groot vat met spiralen voor drinkwater, glycol (warmtepomp en zonneboiler) en cv water. En een klein vat met hygienespiraal en doorstroomverwarmer. Al ben ik wel aan twijfelen of het kleine vat niet gewoon volledig drinkwater met elektrisch element moet houden.

@ewatje
Wat gebruik jij als affakkel, een radiator op het dak ofzo?
1 groot vat houd beter zijn warmte vast dan 2 kleine (meer oppervlak waar warmte ontsnapt). Maar 2 vaten zijn beter te regelen/verdelen in voor- en na-jaar.

Als je kijkt naar wanneer je warmtebehoefte het grootste is kan je maar 1 keuze maken en dat is zwaar over dimensioneren (veel zonneboiler en relatief weinig buffer) voor maximaal rendement en opbrengst in de winter en zorgen dat je de warmte in de zomer kan lozen.

[joepie de p]

@ Christian M.
Dank voor de toelichting. Ik heb zelf een affakkel mogelijkheid dicht bij de collectoren op het dak: een zwarte langgerekte radiatior van een paar tientjes. Op de controller zit een geintegreerde temperatuurgestuurde regeling hiervoor. Het enige wat je verder nodig hebt is een derde ribbelbuis en een driewegklep. Dat is misschien eenvoudiger dan de vijver gebruiken als affakkelmedium. Als je de vijver in de zomer gaat opwarmen brengt dit mogelijk hygiënerisico's met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan botulisme. Je komt zelf niet in aanraking met het water, maar anderen (kinderen?) of dieren (poes, vogels?) misschien wel.

Waarom niet 3 vaten: 1 kleine van RVS met verwarmingselement voor warm tapwater, en 2 grotere van goedkoper geëmailleerd staal die als buffer voor de CV gebruikt kunnen worden. Deze laatste twee gekoppeld, maar waarbij er 1 afgekoppeld kan worden met een afsluiter om de bufferruimte in de minder zonnige maanden niet te groot te laten zijn.

Twee vaten zijn minder efficiënt dan 1, dat is waar. Maar dat is niet echt belangrijk, met een rol glaswol en folie wikkel je er zo een isolerende laag omheen. Trouwens, de meeste ZB vaten zijn smal en hoog, dat is ook een minder efficiënte vorm. Een hoogte-breedte verhouding van 1 levert het minste oppervlak op.

[ollie1965]

@!Null

Kijk ook eens naar Heatpipes met CPC en vergelijk dan eens de opbrengsten bij http://solarkeymark.dk/CollectorCertificates

[!null]

ollie1965 schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 22:30:
@!Null

Kijk ook eens naar Heatpipes met CPC en vergelijk dan eens de opbrengsten bij http://solarkeymark.dk/CollectorCertificates

Een hoop info bij elkaar, maar geen goede manier om te sorteren of filteren.
Het is uiteindelijk denk ik het meest interessant wat nou het meest opbrengt per m2 dak oppervlakte, als je niet alle ruimte hebt.

Maar er zit dus wel aardig wat verschil in die buisdiameters.

[joepie de p]

Ik heb 58 mm buizen. Mijn leverancier legde destijds uit dat de hart-hart afstand van de buizen met 58 en 75 mm dezelfde is, dus dat de tussenruimte kleiner is. De grotere buizen hebben meer resultaat bij loodrechte instraling. De smallere buizen hebben als voordeel dat bij horizontaal-schuine instraling er geen schaduwworp op de naastgelegen buis ontstaat. Omdat de instraling maar heel kort loodrecht is, zouden de smallere buizen een hoger rendement hebben.

[Jack]

Christian M. schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 20:01:
Als je kijkt naar wanneer je warmtebehoefte het grootste is kan je maar 1 keuze maken en dat is zwaar over dimensioneren (veel zonneboiler en relatief weinig buffer) voor maximaal rendement en opbrengst in de winter en zorgen dat je de warmte in de zomer kan lozen.

Ik heb hier al wel eens een mooie variant van gezien in de praktijk: Oude grote monumentale woning, slecht geïsoleerd en absurd hoog gasverbruik.
Installatie: 200 heatpipes op het dak en op zolder 2x 1000L buffervaten.
1 centrale glycol aanvoerleiding en een 3-weg klep net voor de solar spiralen van de buffervaten. Eerst wordt buffervat 1 opgewarmd en vervolgens wordt buffervat 2 opgewarmd. De CV was ook aangesloten met een 3-weg klep en trok eerst buffer 2 leeg en daarna buffer 1. In de zomer zijn ze beiden warm en in de winter alleen buffervat 1 ivm de beperkte zoninstraling.
Tapwater ging eerst door een spiraal boven in buffervat 1 en werd naverwarmd door de CV ketel. Dus altijd volledig gratis douchen in de zomer en in de winter niet meer (CV sloopt de gelaagdheid in het vat).
(Daarnaast was er in de woonkamer nog een houtkachel aanwezig met CV ondersteuning om ten eerste te zorgen voor 'snelle' warmte in de woonkamer, maar ook om bij langdurig slecht weer de buffer op te warmen.)

!null schreef op woensdag 06 januari 2016 @ 23:15:
Het is uiteindelijk denk ik het meest interessant wat nou het meest opbrengt per m2 dak oppervlakte, als je niet alle ruimte hebt.

In mijn zoektocht naar goed presterende heatpipes is de Ritter CPC 12 XL één van de beste die ik tot dusverre ben tegen gekomen. Deze heeft niet het absolute hoogste rendement, maar de temperatuur afhankelijke rendementsfactor ("Heat Loss Co-efficient") is wel zeer laag, waardoor deze ook bij midden- en lage zoninstraling nog zeer goed presteert. Deze (hoge) co-efficient is ook het grote manco van vlakke plaat.

Datasheets Ritter:
Renderment per bruto m2: https://secure.solar-rati...?device=299&units=METRICS
Rendement per netto m2: http://www.dincertco.de/logos/011-7S380%20R.pdf

Hier nog een mooie website met wat uitleg over de rendementsberekeningen:
http://www.solarbair.com/...torefficiencyarticle.html

[ Voor 3% gewijzigd door Jack op 07-01-2016 01:11 ]

[!null]

Dat is inderdaad een belangrijk gegeven, is uberhaupt ook de reden dat ik voor heatpipes heb gekozen, meer opbrengst in winter/na-seizoen.

Ik zie even zo gauw niet een prijs voor de Ritter CPC, maar dat is natuurlijk ook belangrijk. Tegen welke prijs. Niet persee direct voor terugverdientijd, maar ook voor het feit dat je met een collector die substantieel goedkoper is, ook meer op je dak kunt neerleggen (mits je die ruimte hebt)

En ik kijk voornamelijk bij 2e hands dingen, dus dan heb je niet altijd wat te kiezen.

[ Voor 9% gewijzigd door !null op 07-01-2016 08:08 ]

[ollie1965]

CPC is goedkoper (mijn mening) ten ten opzichte van gewone heatpipe en de + 50% hogere opbrengst.
Verschil heatpipes zonder/met vind ik persoonlijk op de totaal investering (set) klein.

Voorbeeld van prijsvergelijk is te zien bij 2 Improve (cloon/licentie Burg Solar waarschijnlijk), samen met Groene Energiewinkel (staat niet op de website vanwege rare leveringsvoorwaarden van Burg Solar).

[!null]

Ik denk ook dat CPC inderdaad de beste keus is, meerprijzen lijken mee te vallen.

Maar ik koop alleen maar 2e hands meuk, en dan heb ik nog geen CPC voorbij zijn komen. Wat begrijpelijk is. Ik heb nu voor een stuk minder een set van 2x30 heatpipes (58mm) en ook boilervat etc.
Nu had ik al een collector liggen van 24 heatpipes, maar dat is andere maatvoering, bredere buizen. Ik wil geen legpuzzel van verschillende dingen op m'n dak.
Die ga ik vermoedelijk verkopen, en dan misschien nog een gelijke set van 30 heatpipes kopen? Dus 90 heatpipes op 300 liter vat? Zal dan uit Duitsland moeten komen vermoed ik.

Even kijken waar het naar toe gaat. Eerst alles verzamelen en dan pas het dak op.

[ollie1965]

90 op 300 liter, mooi!!!!!
Ik was ook al aan het rekenen om (in buizen/liter taal, persoonlijk reken ik in GJ/L) 1,5 buis/10L te doen.
Ik had al uitgerekend dat ik bij 6b/10L ik 9 maanden per jaar moet moet affakkelen,,,,,,,,,,, (Dit wordt mijn affakkeloplossing )

Dus 3/10L zal bij jou ook wel heel veel affakkelen worden, zwembad?

[!null]

Tja dat stagnatie, ik weet het niet. Ja het zal heet worden. Over die kleine stukjes isolatie, tja als dat smelt, vervelend, maar daarvoor ga ik geen rigoreuze stappen maken.
Enige is dat het glycol sneller verslechterd. Is me nog steeds niet duidelijk hoe snel dat nou gebeurt.

En het is nog steeds vele malen simpeler om eens in de zoveeltijd je glycol te vervangen dan daar een hele installatie voor te maken. Want hoevaak zou je het glycol moeten vervangen als het vaak tegen de 200 graden zit? 4 jaar ofzo? En hoevaak als dat niet het geval is? het is me onduidelijk.

Daarbij, een leegloop systeem (al dan niet zelf geknutseld) lijkt me makkelijker dan een affakkel systeem te bouwen. Want het zit bij mij op zolder. Ergens buiten een radiator ophangen betekent ook weer nadenken over bevriezing etc. En het zal thuis niet geaccepteerd worden

Zwembad is een beetje overkill, maar een (uitlkapbare?) jacuzzi zou misschien wel kunnen. Maarja die geburik je ook niet altijd.
Dat houtdrogen is een mooie oplossing, maar beetje overbodig voor ons.

Dan vind ik het wel veel extra moeite en kosten, waarbij ik zoiets heb van, ik vervang het glycol wel wat eerder als ik denk dat prestaties minder worden.

Mijn doel voor het overdimensioneren is uiteraard om in de winter ook een heel eind te komen.
Het kan overigens ook bij 2x30 blijven. En sowieso moet ik nog kijken of het naast elkaar past, anders moet het onder elkaar.

[cyberstalker]

Zijn er hier mensen die ervaring hebben met het gebruik van een zonneboiler zonder een C.V.-installatie? Ik heb nu zelf enkel een elektrische boiler (verwarming doe ik middels een warmtepompinstallatie). Wat wordt aangeraden is om dan de elektrische boiler na de zonneboiler te plaatsen zodat deze het water wel tot de gewenste temperatuur verwarmd als er niet genoeg warmte is, maar zo wel beduidend minder hoeft te doen.

Ik heb echter geen ruimte voor twee boilers - tenminste niet op handige plaatsen bij elkaar. Een andere optie zou natuurlijk een elektrische doorstromer zijn maar daarbij maak ik me wel zorgen of dit genoeg vermogen biedt om bijvoorbeeld in de winter het water tot aangename temperaturen te verwarmen en bijvoorbeeld lekker te kunnen douchen of dat dit enkel zou kunnen met krachtstroom. Het bespaart natuurlijk wel lekker een hoop ruimte.

De elektrische doorstromers die ik kan vinden hebben het over water verwarmen tot 38 graden. Mocht het water uit de zonneboiler bijvoorbeeld al 30 graden zijn kan dat natuurlijk een stuk hoger worden, maar heb je dan wel een fatsoenlijke hoeveelheid water die daaruit komt? Zou het niet toch slimmer zijn een doorstromer op gas te kopen? Die zijn natuurlijk ook een stuk kleiner dan een boiler.

[ Voor 5% gewijzigd door cyberstalker op 07-01-2016 13:42 ]

[ollie1965]

Bij ons komt het ook op een zolder maar dan die van de garage, dus ik kan "makkelijk" doorsteken om hout te drogen.
Het moet toch drogen en droogtijd terug brengen naar 1 jaar scheelt weer in de grote van de houtopslag (win-win )

Verouderen van glycol, ik heb er geen verstand van en Google helpt ook niet met een NL zoekopdracht.
Ik heb wel eens gelezen dat het "zuurder" wordt en dat het in uitzonderlijke gevallen metalen kan aan/wegvreten.

[!null]

cyberstalker schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 13:38:
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met het gebruik van een zonneboiler zonder een C.V.-installatie? Ik heb nu zelf enkel een elektrische boiler (verwarming doe ik middels een warmtepompinstallatie). Wat wordt aangeraden is om dan de elektrische boiler na de zonneboiler te plaatsen zodat deze het water wel tot de gewenste temperatuur verwarmd als er niet genoeg warmte is, maar zo wel beduidend minder hoeft te doen.

Hoe groot wil je het hebben? Want je kunt wel zonneboilers vinden in maten van bijvoorbeeld 120 liter (of natuurlijk groter), op te hangen aan de wand. Eventueel zou je daarna nog een elektrisch boilertje van 30 liter op kunnen hangen, ook aan de wand, en neemt het weinig ruimte in. De 30 liter is dan dat je sowieso kunt douchen.

[cyberstalker]

!null schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 13:44:
[...]


Hoe groot wil je het hebben? Want je kunt wel zonneboilers vinden in maten van bijvoorbeeld 120 liter (of natuurlijk groter), op te hangen aan de wand. Eventueel zou je daarna nog een elektrisch boilertje van 30 liter op kunnen hangen, ook aan de wand, en neemt het weinig ruimte in. De 30 liter is dan dat je sowieso kunt douchen.

Niet zo heel groot eigenlijk. De boiler die ik nu heb is 50 liter en dat is momenteel wel genoeg. Dat zal wel gaan veranderen aangezien ik ook nog een bad wil installeren (en later als mijn zoon opgroeit en dan lang gaat douchen).

Een heel groot vat wil ik dus waarschijnlijk niet, zeker aangezien het enkel voor warm water is. De elektrische boiler die nu hangt hangt op de begane grond, in de keuken, naast de badkamer, op de plek waar eerst de C.V.-ketel zat. Het uiteindelijke doel is de badkamer naar boven te verplaatsen, waar ik al wel een ruimte voor heb gemaakt. De ruimte aangrenzend aan de nieuwe badkamer heeft ruimte voor een liggende boiler (schuin dak dus kan mooi voor een deel in het knieschot verborgen worden).

Het lijkt me natuurlijk optimaal als beide boilers dicht bij elkaar zitten. Ook wil ik uiteindelijk het warme water enkel boven hebben, in de keuken komt dan een quooker-kraan (die ik eventueel wel zou willen hot-fillen vanuit de zonneboiler natuurlijk).

Als ik dus via een elektrische boiler zou willen blijven naverwarmen zou ik een nieuwe elektrische boiler moeten kopen - eentje die ook kan liggen - en dus nog een stuk kinderkamer moeten opofferen.

[!null]

Er komen nog wel eens liggende boilers voorbij op markplaats, maar je kunt ze ook nieuw kopen natuurlijk. De liggende boilers nieuw kopen is wel wat duurder dan de staande (hangende) boilers. Je hebt niet ergens nog een nok of iets waar je iets kwijt kunt?

Opzich is een 30 liter boilertje (maar ook 50 liter) niet heel groot, en zou je die wellicht nog staand (hangend) kwijt kunnen in een schuin gedeelte?

Maar die 50 liter, is dat altijd genoeg? Met een bad moet je inderdaad meer hebben. Maar dat betekent ook dat je meer altijd klaar wil hebben staan.

Wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld een 120 liter boiler voor een kleine elektrische boiler zetten (of je huidige 50 liter houden) en die 120 liter boiler elektrisch bijverwarmen wanneer je in bad wil (dus uurtje van te voren aanzetten met een schakelaar (met elektrisch element incl thermostaat)).

[Cor-Jan]

Gezien de toename van de belasting op gas wordt de stap naar een zonneboiler een stuk logischer. Nu zit ik te twijfelen wat een goede oplossing is. Onze situatie is dat AL het warme water uit een boiler komt, dus niet uit de CV ketel. Deze boiler wordt op temperatuur gebracht en gehouden door de CV ketel. Dit is standaard met de Remeha Quinta 45 blijkbaar.

Nu zouden we dus een zonneboiler "voor" de huidige boiler kunnen zetten, maar hierdoor heb je kans op legionella tijdens de winter. Wellicht met een extra spiraal extra verwarmen met een warmtepomp (hebben wat KwH's over van PV panelen ).

Of de huidige boiler vervangen en dan de CV ketel "voor de gek" te houden zodat overdag de CV ketel de boiler niet gaat verwarmen, met als risico dat je geen warm water hebt omdat het water niet direct door de ketel wordt na verwarmt.

Wat is nu de meest handige oplossing ?? Er zijn vast meer mensen met een CV ketel met boiler waarbij de ketel het warme water indirect verwarmt. Hoe hebben jullie dat opgelost ?

[Rhaelak]

Cor-Jan schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 22:27:
Deze boiler wordt op temperatuur gebracht en gehouden door de CV ketel. Dit is standaard met de Remeha Quinta 45 blijkbaar.

Nu zouden we dus een zonneboiler "voor" de huidige boiler kunnen zetten, maar hierdoor heb je kans op legionella tijdens de winter. Wellicht met een extra spiraal extra verwarmen met een warmtepomp (hebben wat KwH's over van PV panelen ).

Ik heb even de handleiding doorgenomen van de Remeha Quinta45 en het lijkt er inderdaad op dat de warmwaterbereiding via een boiler moet geschieden.

Legionella probleem kan je eenvoudig oplossen door te kiezen voor een boiler met hygiene tapwaterspiraal.

Ik zou kiezen voor een separate zonneboiler, voorzien van hygiene spiraal, naast je huidige boiler welke het inkomende water door de zon laat verwarmen. Op die manier haal je het meeste rendement uit de zonneopbrengst.

Je zou ook kunnen kiezen voor een enkele boiler met een spiraal voor solar en een spiraal bovenin de boiler waar de CV ketel op wordt aangesloten, welke fungeert als een hottop. Het bovenste gedeelte van de boiler wordt zo op temperatuur gehouden dat er altijd warmwater ter beschikking is.

[BarryH]

Cor-Jan schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 22:27:
Gezien de toename van de belasting op gas wordt de stap naar een zonneboiler een stuk logischer. Nu zit ik te twijfelen wat een goede oplossing is. Onze situatie is dat AL het warme water uit een boiler komt, dus niet uit de CV ketel. Deze boiler wordt op temperatuur gebracht en gehouden door de CV ketel. Dit is standaard met de Remeha Quinta 45 blijkbaar.

Nu zouden we dus een zonneboiler "voor" de huidige boiler kunnen zetten, maar hierdoor heb je kans op legionella tijdens de winter. Wellicht met een extra spiraal extra verwarmen met een warmtepomp (hebben wat KwH's over van PV panelen ).

Of de huidige boiler vervangen en dan de CV ketel "voor de gek" te houden zodat overdag de CV ketel de boiler niet gaat verwarmen, met als risico dat je geen warm water hebt omdat het water niet direct door de ketel wordt na verwarmt.

Wat is nu de meest handige oplossing ?? Er zijn vast meer mensen met een CV ketel met boiler waarbij de ketel het warme water indirect verwarmt. Hoe hebben jullie dat opgelost ?

Kan je geen tijdprogramma instellen voor de boiler verwarmen? en dat dan laten starten om 20:00 - 06:00. Overdag warmt de ZB op, indien nodig doet de CV nog wat..

[Rhaelak]

De boiler die bij de ketel zit heeft waarschijnlijk geen extra spiraal voor ZB.

[BarryH]

Rhaelak schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 08:36:
De boiler die bij de ketel zit heeft waarschijnlijk geen extra spiraal voor ZB.

dan 1 boiler extra ervoor zetten en de tweede boiler voldoende hoog (65 graden?) tegen de legionella

[Cor-Jan]

@BarryH, helaas kan de Quinta dat niet, ik kan alleen water temperatuur instellen en die staat op 65 graden.

@Rhaelak, inderdaad deze boiler heeft maar één spiraal, maar er is wel ruimte om deze boiler te vervangen (nu 110 liter) voor een leuke boiler met 3 spiralen oid. Deze kan dan gewoon op de CV Ketel worden aangesloten. Probleem blijft overdag en in de avond (na bijvoorbeeld douchen) de CV ketel meet dat het water onder de 65 graden en gaat dus verwarmen.

Ik vrees inderdaad een extra boiler er voor, maar laten we hopen dat er meer tweakers zijn die al een keer tegen dit probleem zijn opgelopen en ook een goed advies hebben.

[!null]

Misschien kun je juist naar een veel kleinere boiler? En dan de zonneboiler ernaast?

De boiler voor de Quinta moet een spiraal hebben zeker? Komt soms wel eens iets voorbij op marktplaats, volgens mij 1 keer gezien met RVS en dan 50 liter ofzo.

(ik heb zelf een boilertje uit de botenbouw, dat is ook met warmtewisselaar en heeft inhoud van 20 liter, maar dat is juist weer erg duur om nieuw aan te schaffen)

[cyberstalker]

!null schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 15:33:
Er komen nog wel eens liggende boilers voorbij op markplaats, maar je kunt ze ook nieuw kopen natuurlijk. De liggende boilers nieuw kopen is wel wat duurder dan de staande (hangende) boilers. Je hebt niet ergens nog een nok of iets waar je iets kwijt kunt?

Opzich is een 30 liter boilertje (maar ook 50 liter) niet heel groot, en zou je die wellicht nog staand (hangend) kwijt kunnen in een schuin gedeelte?

Maar die 50 liter, is dat altijd genoeg? Met een bad moet je inderdaad meer hebben. Maar dat betekent ook dat je meer altijd klaar wil hebben staan.

Wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld een 120 liter boiler voor een kleine elektrische boiler zetten (of je huidige 50 liter houden) en die 120 liter boiler elektrisch bijverwarmen wanneer je in bad wil (dus uurtje van te voren aanzetten met een schakelaar (met elektrisch element incl thermostaat)).

Die 50 liter is net genoeg met de boiler op stand 2. Ik heb maar een kant van het huis een schuin dak, de rest is plat. De bovenverdieping is niet zo heel groot, vandaar dat ik mijn zinnen heb gezet op een horizontale boiler zodat deze mooi (gedeeltelijk) in het knieschot zou kunnen. Past het niet helemaal, dan bouw ik er een mooi kastje omheen.

De enige plek waar ik hangende boilers kwijt zou kunnen is op de overloop boven de trap. Dat lijkt me op een of andere manier onplezierig, je loopt de trap op en je ziet een enorm ding boven je hoofd hangen.

[Jack]

Cor-Jan schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 22:27:
Wat is nu de meest handige oplossing ?? Er zijn vast meer mensen met een CV ketel met boiler waarbij de ketel het warme water indirect verwarmt. Hoe hebben jullie dat opgelost ?

Ter inspiratie: de Atag Qsolar is een indirect gestookte boiler, waarbij alleen de 'hottop' wordt opgestookt tot 65* C (ketel verwarmt de bovenste spiraal). Zoiets kan een alternatief zijn voor jouw Remeha.

(Middelste spiraal wordt gebruikt voor het CV systeem, onderste spiraal is voor de zonnecollector, boiler is gevuld met tapwater)

Klik voor Qsolar plaatje

Waar zit bij jou de sensor waarop de ketel afslaat? Wellicht kan je die nog omhoog verplaatsen zodat er maar een kleiner deel wordt verwarmd?

[ Voor 7% gewijzigd door Jack op 08-01-2016 20:04 . Reden: link gefixt ]

[jerh]

Rhaelak schreef op vrijdag 01 januari 2016 @ 12:10:
Gisteren en vandaag is het redelijk zonnig en is de winter lichturen net over zijn dieptepunt heen.

Hoe presteren de zonneboilers van jullie op dit moment? Temperaturen, dagopbrengsten, samenstelling installatie, ligging en positie in Nederland?


Ik hoor vaak verhalen van 40 graden of hoger op een zonnige winterdag, maar als ik bijvoorbeeld op een site kijkt van hrsolar, waar enkele systemen live te volgen zijn, dan komen die temperaturen niet boven de 30 graden.

Vandaag leverde het wat op:
9m2 fath solar, 800 liter hygine boiler:


17 kwh op de pv, huis door de zon naar 23 graden, was een goede dag.

[!null]

Daarom wil ik straks ook een dergelijk oppervlak (of misschien nog ietsje meer) op een 300 liter hebben. Dan zou boilervat zo richting de 60 graden gestuurd worden. Althans dat is de theorie.

[Appie Heijn]

Boiler vanaf boven laden is ook een optie. Zet je er een FWS op.
http://www.bosy-online.de/Frischwasserstation.htm, met beperkt solaroppervlak is het dan toch mogelijk om grote buffer efficient te laden.

Ik wou dat mijn Q-solar dit kon...

[jerh]

!null schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 22:53:
Daarom wil ik straks ook een dergelijk oppervlak (of misschien nog ietsje meer) op een 300 liter hebben. Dan zou boilervat zo richting de 60 graden gestuurd worden. Althans dat is de theorie.

Ik weet niet of dat opgaat. Er moet wel genoeg warmte in de lucht zitten. Je ziet dat maximale collector temperatuur iets van 43 graden was, dat wordt niet zomaar 60 graden.

En de koude wind hielp gisteren ook niet echt mee, maar dat is wel nomaal in deze tijd van het jaar. Ik zag bij hrsolar dat de unit met 12x collector in ieder geval niet veel warmer was dan de mijne.

[!null]

Appie Heijn schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 23:28:
Boiler vanaf boven laden is ook een optie. Zet je er een FWS op.
http://www.bosy-online.de/Frischwasserstation.htm, met beperkt solaroppervlak is het dan toch mogelijk om grote buffer efficient te laden.

Ik wou dat mijn Q-solar dit kon...

Ja dat is opzich mooi. Maar mijn idee is dat ik (op een zonnige winter dag) genoeg capaciteit moet hebben om een 300 liter vat op te warmen. Misschien niet volledig op 90 graden ofzo, dat zal niet haalbaar zijn.

Het is niet dat ik alleen het bovenste gedeelte warm wil houden voor het douchen, maar dat ik ook de warmte gebruik voor verwarming.

jerh schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 08:03:
[...]


Ik weet niet of dat opgaat. Er moet wel genoeg warmte in de lucht zitten. Je ziet dat maximale collector temperatuur iets van 43 graden was, dat wordt niet zomaar 60 graden.

En de koude wind hielp gisteren ook niet echt mee, maar dat is wel nomaal in deze tijd van het jaar. Ik zag bij hrsolar dat de unit met 12x collector in ieder geval niet veel warmer was dan de mijne.

Een groot verschil is denk ik het gebruik van heatpipes tegen over vlakke plaat collectoren. Niet persee de hoeveelheid opgewekte energie per m2, maar meer dat ze de hitte concentreren in het manifold (dat geisoleerd is) en de temperaturen hoger kunnen worden.

Tweaker WoudseHoeve heeft z'n 1000 liter vat wel eens op 80 graden gekregen op een goeie winterse dag! Dat is wel met 120 heatpipes, flink oppervlakte.

[joepie de p]

!null schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 09:12:
[...]
Tweaker WoudseHoeve heeft z'n 1000 liter vat wel eens op 80 graden gekregen op een goeie winterse dag! Dat is wel met 120 heatpipes, flink oppervlakte.

Wow, was dat op een vergelijkbare winterse dag? Ik bedoel zo dicht bij 21 december?

Gisteren is hier (nabij Rotterdam, 60 buizen op 400 liter, ZZO 20 graden, bruto oppervlak 8,29 m², absorptie oppervlak 4,85 m²)) de onderste helft van het vat gestegen van 14 graden naar 33, en de bovenste helft van 25 naar 33. Qua energie zou dit ergens zijn van:
200*(33-25) + 200*(33-14) = 5400 liters 1 graad verwarmd.
5400*1,16W = ca 6,2 kWh.

Omdat de retour van de CV door het vat loopt kan het heel goed zijn dat er iets van afgesnoept is geweest en dat de feitelijke opbrengst hoger was. Op basis van de log van de slimme meter en rekening houdende met de instraling van de zon door de ramen schat ik dit op maximaal een halve m³ gas (4kWh).

[ Voor 4% gewijzigd door joepie de p op 09-01-2016 10:20 ]

[Appie Heijn]

jerh schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 08:03:
[...]


Ik weet niet of dat opgaat. Er moet wel genoeg warmte in de lucht zitten. Je ziet dat maximale collector temperatuur iets van 43 graden was, dat wordt niet zomaar 60 graden.

En de koude wind hielp gisteren ook niet echt mee, maar dat is wel nomaal in deze tijd van het jaar. Ik zag bij hrsolar dat de unit met 12x collector in ieder geval niet veel warmer was dan de mijne.

Buitentemperatuur zegt bij vacuumbuizen eigenlijk niets, ik heb 40 graden in het vat gehad bij -3

!null schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 09:12:
[...]


Ja dat is opzich mooi. Maar mijn idee is dat ik (op een zonnige winter dag) genoeg capaciteit moet hebben om een 300 liter vat op te warmen. Misschien niet volledig op 90 graden ofzo, dat zal niet haalbaar zijn.

Het is niet dat ik alleen het bovenste gedeelte warm wil houden voor het douchen, maar dat ik ook de warmte gebruik voor verwarming.

Uiteraard is dat de functie van een buffervat, maar teveel/te groot is ook niet goed als je simpelweg van plan bent zoveel mogelijk van het gas af te blijven in voor en najaar mbt SWW. Ben je die 300L echt nodig voor SWW en wil je 2 dagen vooruit kunnen na een zonnige dag? Dan snap ik het wel.
Alleen denk ik dat het creëren van die extra speelruimte goedkoper kan met PV en een WP. Of wanneer je een ventilatiesysteem hebt een warmtepompboiler.

Begrijp me niet verkeerd dat ik zonnecollectoren ondergeschikt acht , alleen het creeren van een zeer betrouwbare buffer is erg prijzig en blijft minder betrouwbaar dan een WP simpelweg omdat we hier soms dagen achtereen hebben dat er erg weinig zoninstraling hebben. Dan moet het gas weer naverwarmen met mijn huidige setup(36 buis op 200L), juist gasloos douchen/baderen is onbetaalbaar

Het is een uitdaging om een sweetspot te vinden:
Juiste grootte buffer, daarop een overkill aan buisjes voor de zonnige dagen, een bijpassende WP voor de dagen met weinig zoninstraling maar wel relatief hoge temperatuur(en die hebben we veel )

Woudsehoeve heeft het wat tot betreft perfect geregeld met zijn houtcv. Als je zowieso weet dat je dat ding regelmatig aanjakkert in de winter. Dan zorg je voor een grote buffer zodat je nog een etmaal kan overbruggen.

Wellicht wil er ook nog iemand hier even naar kijken
Lucht/water warmtepomp om te verwarmen of koelen
Heeft aardige overlap met het thema zonneboiler.

[!null]

Maar een setup met een warmtepomp is een beetje overkill in mijn ogen.

Wat ik liefst zou willen, is 90 heatpipes op 300 liter. Ik ben er nog niet uit of die 300 liter CV water gaat zijn of tapwater. Ik wil in ieder geval dat de temperatuur in het vat vaak hoog genoeg is voor mijn LTV (ik stook maar op 35 graden). 300 liter tapwater is niet persee nodig, maar met 90 heatpipes durf ik het wel aan.

Ik wil het juist overdimensioneren om er in de winter nog zoveel mogelijk van mee te pakken, zowel voor douchen als CV.

Let wel, zonder de zonneboiler zit al op een jaarverbruik van 400m3, dus we hebben zeer weinig nodig. Hetgeen wat over zal blijven na toepassing van de zonneboiler zal nog veel minder zijn. De aanschafkosten van een warmtepomp zal ook niet uit kunnen vermoed ik. Maar terugverdientijd is ook niet alles.
Wellicht dat we voor die paar dagen in de winter dan een houtkachel aanschaffen. Dat zie ik niet als milieuvriendelijk, maar het is wel iets wat het resterende gasverbruik op lost (ook bij -20). En iets dat mijn vriendin heel graag ziet zitten.

Ik heb er al vaker naar gekeken hoor, de warmtepompen. Maar ik denk dat het voor mijn situatie nog om een beperkt aantal dagen gaat waarop een warmtepomp het aan zou kunnen vullen. Maar als het dan echt keihard vriest, kan ik de warmtepomp weer niet gebruiken.

Ik schaf alle zonneboiler dingen ook tweedehands aan om het leuk te houden. Zo kom ik voor weinig tot een aardige setup.

[Cor-Jan]

@!null Bedankt voor de suggestie, ik had nog niet gedacht aan om de boiler te verkleinen om het gasverbruik te drukken. Minder water op temeratuur houden kost natuurlijk minder gas. Heel logisch eigenlijk

@Jack Even kijken of ik het goed lees en begrepen heb.: de huidige boiler vervangen door model met 3 spiralen. De onderste spiraal voor de zonnecollectoren, de middelste spiraal voor verwarming door de CV ketel en de bovenste spiraal om bijvoorbeeld de retour van de ketel door te laten lopen ? Door de CV sensor dan boven in (of bijna bovenin) te plaatsen is het bovenste deel zeker warm genoeg dat we hier op kunnen douchen en geen legionella hebben. Het onderste deel is dan koeler maar wanneer we dat gebruiken gaat het automatisch naar boven, daar wordt het verwarmd en dus is de legionella dood.

Klopt dat ? Begrijp ik het zo goed ? Als de mannen van Atag dat durven is het dus niet gevaarlijk, moet natuurlijk het bovenste deel van de boiler wel "klein" genoeg zijn dat de CV ketel het snel extra heet kan maken om de legionella de kop om te draaien.

Wel een super idee inderdaad, dan zouden wel zelfs wanneer het niet heel zonnig is (begin voorjaar en eind najaar) de warmte gebruiken om bovenste deel van de boiler op te warmen. De grote maren zijn dus, de afstand van de middelste spiraal tov de tank (immers we willen ca 100 liter op temeratuur houden voor het douchen) en waar moeten we de CV ketel sensor plaatsen (zal wel proefondervindelijk worden).

Heeft iemand al een keer zoiets opgezet (dus losse CV ketel die de boiler opwarmt dmv de middelste spiraal) ?

[Appie Heijn]

!null schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 11:33:
Maar een setup met een warmtepomp is een beetje overkill in mijn ogen.

Wat ik liefst zou willen, is 90 heatpipes op 300 liter. Ik ben er nog niet uit of die 300 liter CV water gaat zijn of tapwater. Ik wil in ieder geval dat de temperatuur in het vat vaak hoog genoeg is voor mijn LTV (ik stook maar op 35 graden). 300 liter tapwater is niet persee nodig, maar met 90 heatpipes durf ik het wel aan.

Ik wil het juist overdimensioneren om er in de winter nog zoveel mogelijk van mee te pakken, zowel voor douchen als CV.

Let wel, zonder de zonneboiler zit al op een jaarverbruik van 400m3, dus we hebben zeer weinig nodig. Hetgeen wat over zal blijven na toepassing van de zonneboiler zal nog veel minder zijn. De aanschafkosten van een warmtepomp zal ook niet uit kunnen vermoed ik. Maar terugverdientijd is ook niet alles.
Wellicht dat we voor die paar dagen in de winter dan een houtkachel aanschaffen. Dat zie ik niet als milieuvriendelijk, maar het is wel iets wat het resterende gasverbruik op lost (ook bij -20). En iets dat mijn vriendin heel graag ziet zitten.

Ik heb er al vaker naar gekeken hoor, de warmtepompen. Maar ik denk dat het voor mijn situatie nog om een beperkt aantal dagen gaat waarop een warmtepomp het aan zou kunnen vullen. Maar als het dan echt keihard vriest, kan ik de warmtepomp weer niet gebruiken.

Ik schaf alle zonneboiler dingen ook tweedehands aan om het leuk te houden. Zo kom ik voor weinig tot een aardige setup.

Mijn Q-Solar gaat wellicht in de verkoop op korte termijn.

CV ondersteuning met LTV is het prima te doen op solar, echter denk ik niet dat die 400m3 erg veel ingeperkt worden. Meestal zijn het dan toch donkeren grijze dagen, en dan ook meerdere dagen achtereen, heb je aan 300L opslag ook niets, mijn buizen deden het op gisteren na nauwelijks tot niet de afgelopen week, en ik heb 36buis op 200L.

@Cor-Jan
Appie Heijn in "Zonneboilers, dit is de plek"

[!null]

Appie Heijn schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 13:27:
[...]

Mijn Q-Solar gaat wellicht in de verkoop op korte termijn.

CV ondersteuning met LTV is het prima te doen op solar, echter denk ik niet dat die 400m3 erg veel ingeperkt worden. Meestal zijn het dan toch donkeren grijze dagen, en dan ook meerdere dagen achtereen, heb je aan 300L opslag ook niets, mijn buizen deden het op gisteren na nauwelijks tot niet de afgelopen week, en ik heb 36buis op 200L.

Vergeet niet dat een redelijk deel van die 400m3 ook gewoon tapwater is het jaar door. En een vat van 300liter op hoge temperatuur is ongeveer gelijk aan 2 a 3m3. Zoals het afgelopen winter ging, hoefde ik op de zonnige dagen niet te stoken, dan had je meteen een buffer voor de volgende dag en wellicht die daarna. Want aan 2m3 heb ik genoeg voor een dag in de winter. Goede isolatie en triple glas enzo.

Jij hebt 36 buizen op 200liter, maar mijn doel is 90 buizen op 300 liter. Dat is 1 op 5,5 versus 1 op 3 zeg maar.

Maar goed, we gaan het allemaal wel zien. Ik verwacht ook niet alles hiermee weg te kunnen werken hoor. Maar ik verwacht wel ver te komen. En stel dat je 100m3 overhoudt. Tja ik zit al in het lage capaciteitstarief, dus het is niet snel lonend om er wat aan te doen. Warmtepomp zou zeker helpen maar is dan een forse investering. Houtkachel is dan leuker (dat is duidelijk wat anders dan milieuvriendelijker).

[Jack]

Cor-Jan schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 12:41:
De onderste spiraal voor de zonnecollectoren, de middelste spiraal voor verwarming door de CV ketel en de bovenste spiraal om bijvoorbeeld de retour van de ketel door te laten lopen ?

Nee bijna, onderste is voor de zonnecollectoren, middelste spiraal gaat naar je radiatoren, bovenste wordt direct verwarmd door de ketel. De ketel verwarmt dus de 'hottop'.

Ik verwacht überhaupt weinig van de gelaagdheid in de boiler bij gecombineerd CV- als SWW-gebruik. Ik heb namelijk nog geen goed werkend praktijk voorbeeld gezien. Vrijwel altijd verdwijnt de gelaagdheid wanneer de CV de warmte uit het vat trekt, dit ivm de grote warmtevraag van het CV systeem en het relatief grote temperatuur verschil tussen de retour-cv en de 'hottop'.

Met de Qsolar boiler ontwerp kan de ketel altijd de hottop (bij)verwarmen en heb je altijd heet water, ook wanneer je CV systeem de boiler net vrijwel leeg heeft getrokken.

Een aantal alternatieven van overige tweakers hier:
- Sanitair warm water naverwarmen met je combiketel (onbeperkt warm water)
- Sanitair warm water naverwarmen met een doorstroomverwarmer (onbeperkt warm water)
- Sanitair warm water naverwarmen met een elektrische boiler (beperkt warm water)
- Genoegen nemen met kouder SWW (beperkt warm water)

De ultieme oplossing heb ik nog niet gezien. Alles heeft zijn voor- en nadelen

[Jack]

!null schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 11:33:
Ik wil in ieder geval dat de temperatuur in het vat vaak hoog genoeg is voor mijn LTV (ik stook maar op 35 graden).

!null, naar mijn idee is het makkelijker om een systeem te kiezen voor óf CV (lage temp) òf SWW (hoge temp), afhankelijk welke van de twee het meeste gas verbruikt per jaar.

Bijv. BenEco heeft 14,5GJ (~61 heatpipes) op 380L en hij heeft nog best behoorlijke boiler temperaturen in de wintertijd. Uit mijn hoofd ongeveer 45* C op een zonnige winterdag en dat is prima te gebruiken voor je CV.

Voor een SWW oplossing zou ik eerder voor een kleiner vat gaan ipv extreem veel heatpipes. Kleiner vat is makkelijker op hoge temperatuur te krijgen en is ongetwijfeld ook goedkoper
Ik denk ook dat je de gevolgen van stagnatie onderschat. Zie hier voor een extreem voorbeeld:
https://gathering.tweaker...message/41201425#41201425

[!null]

Jack schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 15:18:
[...]

!null, naar mijn idee is het makkelijker om een systeem te kiezen voor óf CV (lage temp) òf SWW (hoge temp), afhankelijk welke van de twee het meeste gas verbruikt per jaar.

Bijv. BenEco heeft 14,5GJ (~61 heatpipes) op 380L en hij heeft nog best behoorlijke boiler temperaturen in de wintertijd. Uit mijn hoofd ongeveer 45* C op een zonnige winterdag en dat is prima te gebruiken voor je CV.

Voor een SWW oplossing zou ik eerder voor een kleiner vat gaan ipv extreem veel heatpipes. Kleiner vat is makkelijker op hoge temperatuur te krijgen en is ongetwijfeld ook goedkoper

Wat is extreem veel pipes? De voorbeelden die gegeven worden hebben nog steeds niet dezelfde verhouding als 90 heatpipes op 300 liter, namelijk verhouding van 1 op 3. BenEco heeft bijvoorbeeld 1 op 6, wat natuurlijk al hartstikke mooi is.

En ik heb al voor weinig een 300 liter vat van RVS met twee spiralen gekocht. Maar wat mij betreft is het nog open om er CV water in te doen. Dat ga ik ook doen met 60 heatpipes. Maar met 90 heatpipes doe ik er wel tapwater in denk ik. Heb ook wel gedacht aan een tweede vaatje van 80 a 120 liter erbij, en dan extra schakeling met slimmere controller.

Ik denk ook dat je de gevolgen van stagnatie onderschat. Zie hier voor een extreem voorbeeld:
https://gathering.tweaker...message/41201425#41201425

Ik interpreteer dat bericht alsof er gewoon water in zit. Niks over glycol. En leegloop systemen zijn meestal niet met glycol. Sowieso stoomvorming en 200 graden in een leegloop systeem? Dan werkt het leegloop systeem volgens mij niet.

[BenEco]

Jack schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 15:18:
[...]

!null, naar mijn idee is het makkelijker om een systeem te kiezen voor óf CV (lage temp) òf SWW (hoge temp), afhankelijk welke van de twee het meeste gas verbruikt per jaar.

Bijv. BenEco heeft 14,5GJ (~61 heatpipes) op 380L en hij heeft nog best behoorlijke boiler temperaturen in de wintertijd. Uit mijn hoofd ongeveer 45* C op een zonnige winterdag en dat is prima te gebruiken voor je CV.

Voor een SWW oplossing zou ik eerder voor een kleiner vat gaan ipv extreem veel heatpipes. Kleiner vat is makkelijker op hoge temperatuur te krijgen en is ongetwijfeld ook goedkoper
Ik denk ook dat je de gevolgen van stagnatie onderschat. Zie hier voor een extreem voorbeeld:
https://gathering.tweaker...message/41201425#41201425

Klopt 39.8 graden Celcius op dit moment (midden van de boiler en niet veel zon gezien vandaag) Samsung inverters aan i.p.v. CV en boiler voor WW op dit moment. ( maar dit gaat binnenkort door de subsidie 2016 L/W WP nog veranderen)

[!null]

BenEco schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 18:46:
[...]


Klopt 39.8 graden Celcius op dit moment (midden van de boiler en niet veel zon gezien vandaag) Samsung inverters aan i.p.v. CV en boiler voor WW op dit moment. ( maar dit gaat binnenkort door de subsidie 2016 L/W WP nog veranderen)

Doe jij in de zomer iets met affakkelen?
(je gebruikt glycol toch? Of leegloopsysteem?)

[joepie de p]

Jack schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 15:18:
[...]
Bijv. BenEco heeft 14,5GJ (~61 heatpipes) op 380L en hij heeft nog best behoorlijke boiler temperaturen in de wintertijd. Uit mijn hoofd ongeveer 45* C op een zonnige winterdag en dat is prima te gebruiken voor je CV.

Jawel, bij mij ook, maar dat is dan de maximale temperatuur. Als je daarvan 25 graden kan gebruiken voor de CV, dan heb je 11 kWh aan gas bespaard. Dat is nog geen anderhalve m³ gas. Gemiddeld verbruik ligt op ca 4 m³ gas, dus je kunt aanvoelen hoe groot een systeem moet zijn om ook een weekje zonder zon te overbruggen.

[BenEco]

!null schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 19:21:
[...]


Doe jij in de zomer iets met affakkelen?
(je gebruikt glycol toch? Of leegloopsysteem?)

Ja, heb een affakkel mogelijkheid op het glycol druk systeem. dat is een must als je overdimensioneerd.
In de zomer rond het middaguur anders al stagnatie. Nu met de uitbreiding moet ik het aankomende zomer even weer bekijken.

[ Voor 3% gewijzigd door BenEco op 09-01-2016 20:51 ]

[!null]

BenEco schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 20:49:
[...]


Ja, heb een affakkel mogelijkheid op het glycol druk systeem. dat is een must als je overdimensioneerd.
In de zomer rond het middaguur anders al stagnatie. Nu met de uitbreiding moet ik het aankomende zomer even weer bekijken.

Ok en wat gebeurde er dan in de zomer rond middaguur? Ja alles stond stil en was waarschijnlijk behoorlijk heet. Maar wat was er verder aan de hand? Hoge druk? Zo ja, hoe hoog?

[BenEco]

!null schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 21:09:
[...]


Ok en wat gebeurde er dan in de zomer rond middaguur? Ja alles stond stil en was waarschijnlijk behoorlijk heet. Maar wat was er verder aan de hand? Hoge druk? Zo ja, hoe hoog?

Nu gaat automatisch bij 75 - 80 graden de affakkelunit in werking en bij 65 graden weer uit.
Toen deze nog niet aanwezig was zag je inderdaad hele hoge temperaturen en druk even onder de 6 bar.
Eigenlijk is het puur bescherming van je glycol zodat deze niet sneller dan normaal verouderd.

[Appie Heijn]

En vergeet je materiaal niet, je collector kan mits het een beetje kwaliteit is wel wat stagnatie weerstaan net als je koppelingen en andere zaken waar het glycol doorheen loopt. Maar dagen achtereen gaat je binnen no time lekkende koppelingen geven, degraderende isolatie. Ontluchters dat ding waar je buizen in gaan(naam even kwijt) gaat vroeg of laat ook scheuren. Vergeet niet dat het dubbelop gaat, en de druk wordt enorm en de temperaturen in dat verzamelding van de collector worden imens. Wordt een leuk circus als je 200 graden glycol over je dak aan het sproeien bent. Je zal er maar in de buurt zijn.

Bij dergelijke overdimensionering is een affakkel mogelijkheid een must. Vreemd genoeg heb ik er (nog) geen last van. Vermoedelijk na vervangen van de controller door een modulerende versie ga ik ook iets moeten regelen.

[!null]

BenEco schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 22:00:
[...]


Nu gaat automatisch bij 75 - 80 graden de affakkelunit in werking en bij 65 graden weer uit.
Toen deze nog niet aanwezig was zag je inderdaad hele hoge temperaturen en druk even onder de 6 bar.
Eigenlijk is het puur bescherming van je glycol zodat deze niet sneller dan normaal verouderd.

Ok daar gaat het me om. Druk even onder 6 bar is wel wat hoog, op hoeveel druk heb je hem dan gevuld? (koude toestand). Ongeveer dan he.

En dat verouderen, waar moet ik dan aan denken?

Trouwens, waarom zou je hem bij 65 graden pas weer uit gooien? Is toch zonde van de energie?
Ik zou hem denk ik bij 90 graden aanzetten (dat is wat de meeste vaten wel aan kunnen), misschien 85 graden voor wat marge. En dan bij 80 graden weer uit ofzo. Als hij dan wat vaker aan en uit gaat, is geen ramp.
Verschil tussen 65 en 80 graden is toch een hoop energie, waar je een andere dag toch weer wat aan hebt.

[BenEco]

!null schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 23:17:
[...]


Ok daar gaat het me om. Druk even onder 6 bar is wel wat hoog, op hoeveel druk heb je hem dan gevuld? (koude toestand). Ongeveer dan he.

En dat verouderen, waar moet ik dan aan denken?

Trouwens, waarom zou je hem bij 65 graden pas weer uit gooien? Is toch zonde van de energie?
Ik zou hem denk ik bij 90 graden aanzetten (dat is wat de meeste vaten wel aan kunnen), misschien 85 graden voor wat marge. En dan bij 80 graden weer uit ofzo. Als hij dan wat vaker aan en uit gaat, is geen ramp.
Verschil tussen 65 en 80 graden is toch een hoop energie, waar je een andere dag toch weer wat aan hebt.

Druk is 3 bar bij koud systeem. Systeem werkt prima en dus kijk ik niet op 5 graden meer of minder, nog geen koude douche gehad door gebrek aan warm water tussen februari en oktober.

Veroudering glycol = verminderde vorstbeveiliging dus eerder vervangen.

[ Voor 3% gewijzigd door BenEco op 10-01-2016 00:36 ]

[joepie de p]

V.w.b. het affakkelen heb ik 90 graden keteltemperatuur ingesteld, dat betekent dat de collector ca 105-110 graden bereikt en daarna wordt gekoeld door water uit het circuit met een radiator.
V.w.b. de overdruk heb je een beveiliging bij de pompunit? Ik zou me met deze temperaturen niet zo erg zorgen maken over de druk in het systeem. De koeling van je automotor gaat hier makkelijk boven.

[!null]

BenEco schreef op zondag 10 januari 2016 @ 00:31:
[...]

Druk is 3 bar bij koud systeem.

Ok, wat betreft het druk verhaal. Ik zou het systeem uit willen rusten met een erg groot expansievat, zodat de druk minder hoeft op te lopen. Daar ga ik even aan rekenen.
En hem dan koud vult op 1,5 of 2 bar, in ieder geval het minimale om goed te functioneren.

Met dus als doel om het druk probleem op te lossen. Dan resteert nog het temperatuur probleem dat hoog aan houdt.

(Uiteraard pas je ook overdrukventielen toe)

Systeem werkt prima en dus kijk ik niet op 5 graden meer of minder, nog geen koude douche gehad door gebrek aan warm water tussen februari en oktober.

Dat is natuurlijk mooi, maar je gebruikt het ook voor CV ondersteuning e.d.
Het is jouw setup en je moet het zelf weten, maar het lijkt me echt zonde om die energie weg te gooien. In de zomer maakt het niet uit natuurlijk.

Veroudering glycol = verminderde vorstbeveiliging dus eerder vervangen.

Ja en dat is dus interessant, want wat is de verwachte levensduur? Bij een normaal systeem dat weinig stagneert?
En hoeveel vererg je het. Misschien soms een klein beetje aftappen en in de vriezer testen.

[zeezuiper]

Ik ben op zoek naar een compact boilervat, om zelf een zonneboiler systeem samen te stellen, alleen ik heb niet veel ruimte naast mijn ketel. De beschikbare ruimte die ik heb ik 50cm x 50cm terwijl de meeste standaard boilervaten toch al snel 60cm in diameter zijn. Weet iemand toevallig een aanbieder van kleinere vaten? Ik zelf zit te denken aan een vat met een inhoud van 150 tot 200 liter.

Er zijn trouwens ook vaten die je liggend kan plaatsen. Nu heb ik wel een dakschot waar dit zou kunnen, alleen deze zit toch snel op 5 tot 10 meter afstand, is wel erg veel denk ik?

[!null]

zeezuiper schreef op zondag 10 januari 2016 @ 15:57:
Ik ben op zoek naar een compact boilervat, om zelf een zonneboiler systeem samen te stellen, alleen ik heb niet veel ruimte naast mijn ketel. De beschikbare ruimte die ik heb ik 50cm x 50cm terwijl de meeste standaard boilervaten toch al snel 60cm in diameter zijn. Weet iemand toevallig een aanbieder van kleinere vaten? Ik zelf zit te denken aan een vat met een inhoud van 150 tot 200 liter.

Er zijn trouwens ook vaten die je liggend kan plaatsen. Nu heb ik wel een dakschot waar dit zou kunnen, alleen deze zit toch snel op 5 tot 10 meter afstand, is wel erg veel denk ik?

Dit vat past binnen 50x50, en heeft 150 liter opslag.

http://www.ebay.nl/itm/80...m:m_ny6iBCdiGDi4o-uTlzs7w
Prijs ook wel redelijk denk ik.

Kijk verder hier even voor liggende boilers (en andere), die een stuk duurder zijn.
http://econo.nl/boiler-groepen

[fabstar81]

!null schreef op zaterdag 09 januari 2016 @ 09:12:
[...]


Ja dat is opzich mooi. Maar mijn idee is dat ik (op een zonnige winter dag) genoeg capaciteit moet hebben om een 300 liter vat op te warmen. Misschien niet volledig op 90 graden ofzo, dat zal niet haalbaar zijn.

Het is niet dat ik alleen het bovenste gedeelte warm wil houden voor het douchen, maar dat ik ook de warmte gebruik voor verwarming.


[...]


Een groot verschil is denk ik het gebruik van heatpipes tegen over vlakke plaat collectoren. Niet persee de hoeveelheid opgewekte energie per m2, maar meer dat ze de hitte concentreren in het manifold (dat geisoleerd is) en de temperaturen hoger kunnen worden.

Tweaker WoudseHoeve heeft z'n 1000 liter vat wel eens op 80 graden gekregen op een goeie winterse dag! Dat is wel met 120 heatpipes, flink oppervlakte.

ik denk dat de zonondersteuning op CV wel eens een tikkeltje overschat wordt. bij ons sinds april 48 HP op 350 liter. Boiler op dagen achtereen geen zon, zonder CV aan, hebben we temperaturen van ongeveer 30-45 graden. Meer gewoon niet, en dan heb ik nog een goede orientatie ZZO.

Zodra de CV gaat draaien (deze periode dus) en er is nog steeds geen zon, zit de boiler eigenlijk altijd boven de 35 graden, om,dat de retour door de ZB gaat.

Wat ik wel zie, is dat we op een dag zonder ZB vroeger rond de 5-7/8 m3 per dag zaten, en dat 5 kuub per dag nu ongeveer maximaal is.

De boiler verwarmt de retour dus altijd een beetje op, maar ook andersom. de warmte gaat dus nooit verloren, want je gebruikt het weer voor SWW, en dat is denk ik de grootste besparing...
maar ook met meer HP op zelfde grootte boiler, zal je op dagen dat het gewoon niet zonnig is (en dat is het afgelopen maand gewoon) volgens mij nooit boven die 45 graden komen. Ja, op het moment dat er zonnestralen ZIJN, dan zal je sneller verwarmen dan met minder HP.

[!null]

Het zal nooit helemaal dekkend zijn. Maar met alle respect, mijn doel van 90 heatpipes op 300 liter is niet echt te vergelijken met 48 heatpipes op 350 liter.
En inderdaad, er zullen grijze dagen zijn dat je het niet red. Maar ik op een zonnige winterdag wel maximaal kunnen profiteren.

Zoals aangegeven, ik zit in de winter met verwarmen meestal neit boven de 2 m3 per dag, met dagen er tussen met vrijwel geen verbruik. Het verbruik is echt heel weinig.

[ollie1965]

Hiep hoi er is een lijst

Oh nee, wel een beetje heel kort/beperkt

[!null]

Ok dat is wel beperkt ja. Goedkoopste Daalderop set is vanaf 1850 euro, en daar gaat dus 450 euro vanaf.
Dus dan zit je met 1400 euro voor een klein setje met 90 liter boiler, en dan moet hij nog op het dak.
Pak je een 150 liter boiler met 2 collectoren, nieuw 3300, met subsidie eraf 2520 euro.

Hmm, de prijs moet echt naar beneden van die kleine setjes.

[fritsjof]

Ha ja inderdaad, een lijst(je). Alleen maar Itho Daalderop, zou het nou echt zo zijn dat er geen fabrikanten zijn die zich hebben gemeld voor die lijst? Als je tog ZBs maakt dan wil je toch op die lijst, want het zal de verkoop stimuleren, of mis ik iets?

Maargoed, donderdag komt de aannemer voor mijn zolder, en ik heb hen het volgende voorgelegd voor mijn 5430x7700 zolder, woning 1960, houten balken in de vloer, dak niet geisoleerd (pannen), achterkant dak op Z (dat is waar de CV installatie nu is).



De zolder is nu niet te gebruiken als ruimte ivm schuin dak en geen isolatie, we willen hier een slaapkamer/werkkamer van maken.
CV (Intergas HR 2002) tapwater wordt wisselend warm/koud (warmtewisselaar al vervangen door monteur) dus die willen we laten vervangen.
Zonnepanelen op dak herplaatsen (ook al zijn ze uit 2005 als ik het goed heb).
Spouwmuur op het westen (hoekwoning) isoleren met EPS parels.
Dakkapel plaatsen aan voorkant (N) over gehele breedte.
Dak isoleren (van buitenaf - de pannen moeten er toch af ivm ZB en dakkapel)

Maar het belangrijkste: zonneboiler met CV ondersteuning.

Na hier al een tijdje rond te hebben gehangen wil ik ze vragen:

• ZB met 300L boiler
• CV ondersteuning
• Heatpipes verhouding 1:5
• Hygiënespiraal

Over dit laatste heb ik een vraag: wat is dat precies, een hygiënespiraal (vrouwlief vroeg mij dit en begon over een koperspiraal, dus ik dacht dat gaat de verkeerde kant op...)? Ik gok dat het te maken heeft met legionella-vorming, het tegengaan daarvan?

Ik lees net over een liggend vat: dat lijkt me een goed idee omdat het dak op het zuiden schuin blijft waarschijnlijk (2 dakkapellen wordt prijziger) en dan kan dat vat mooi liggen waar nu het knieschot zit, toch loze ruimte.

Mochten er suggesties zijn dan lees ik het graag. Hieronder 2 foto's van de zolder in kwestie (dan wordt gelijk duidelijk dat de ruimte nu onbruikbaar is dus een ZB is pure winst, ook al is 'ie groot):

[NielsTn]

fritsjof schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 16:41:
...Maar het belangrijkste: zonneboiler met CV ondersteuning.

Na hier al een tijdje rond te hebben gehangen wil ik ze vragen:

• ZB met 300L boiler
• CV ondersteuning
• Heatpipes verhouding 1:5
• Hygiënespiraal

Denk je ook aan het opwaarderen van je radiatoren? LTV werkt niet zo lekker met grote oude radiatoren...
Dus hou daar ook budget voor vrij.... /just my 2 cents

[fritsjof]

NielsTn schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 16:49:
[...]

Denk je ook aan het opwaarderen van je radiatoren? LTV werkt niet zo lekker met grote oude radiatoren...
Dus hou daar ook budget voor vrij.... /just my 2 cents

We hebben inderdaad voornamelijk van die grote dikke radiatoren, in de serre (Z) vloerverwarming.
Ik ga dat bespreken, dank voor je '2 cents', ze zijn voor mij erg waardevol.

(*note to self: LTV=LageTemperatuurVerwarming + 3x woordwaarde)

[Oilman]

@Fritsjof, de grootste winst is te behalen door het dak te isoleren, maar die zie ik niet in je lijstje staan?
Gezien de beperkte hoogte van de zolder zal van binnen isoleren waarschijnlijk geen optie zijn.

[jerh]

fritsjof schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 16:41:

• Hygiënespiraal
[/list]
Over dit laatste heb ik een vraag: wat is dat precies, een hygiënespiraal (vrouwlief vroeg mij dit en begon over een koperspiraal, dus ik dacht dat gaat de verkeerde kant op...)? Ik gok dat het te maken heeft met legionella-vorming, het tegengaan daarvan?

Misschien heeft ze er toch wel verstand van

http://hellmann-behaelterbau.de/index.php?id=144

Als je op het plaatje klikt, daar zit er een in.

[fritsjof]

Oilman schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 17:09:
@Fritsjof, de grootste winst is te behalen door het dak te isoleren, maar die zie ik niet in je lijstje staan?
Gezien de beperkte hoogte van de zolder zal van binnen isoleren waarschijnlijk geen optie zijn.

Ja stom, natuurlijk dakisolatie, en vanaf de buitenkant want de pannen moeten er toch af als ze die heatpipes en de dakkapel erop gaan zetten.

[koksie]

Ik zit met een keuze: Ik heb een huis gekocht met daarop zonnecollectoren die via een zonneboiler warm water leveren aan de cv. Het systeem zit er sinds de bouw in 2002 op en is nu dus ongeveer 13.5 jaar oud.
Nu gaan we een dakkapel plaatsen op de plek waar de zommecollectoren liggen. Naast de dakkapel is wel plaats voor de zonnecollectoren. De keuze is nu: zonnecollectoren verplaatsen (rond de 550 euro kosten) of eraf halen, zonneboiler eruit en PV op het dak plaatsen. Ik wil sowieso PV nemen maar op de plek van de zonnecollectoren zou ik ook een of twee PV panelen kwijt kunnen. Vraag is dus wat groener en rendabeler is: zonncollectoren verplaatsen of eraf halen en PV in de plaats leggen.

Ik krijg verschillnde signalen uit mijn omgeving over het rendement van een zonneboiler, vandaar mijn vraag hier. Wat is wijsheid?

[!null]

Tja 1 of 2 panelenis leuk, maar dan denk ik dat een zonneboiler meer gaat doen.
en kun je geen PV kwijt op het dakje van dakkapel?

[WoudseHoeve]

NielsTn schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 16:49:
[...]
Denk je ook aan het opwaarderen van je radiatoren? LTV werkt niet zo lekker met grote oude radiatoren...
Dus hou daar ook budget voor vrij.... /just my 2 cents

Volgens mij zijn die oude dikke grote radiatoren juist wel geschikt voor LTV.
Vroeger werden die juist toegepast ivm de oude olie stook ketels. Die deden alleen maar lage temperatuur.
Ook waren ze handig ivm de lage flow welke ontstaat door natuurlijke circulatie van een open systeem zonder pomp.

[AUijtdehaag]

fritsjof schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 17:46:
[...]

Ja stom, natuurlijk dakisolatie, en vanaf de buitenkant want de pannen moeten er toch af als ze die heatpipes en de dakkapel erop gaan zetten.

Je weet toch dat de zonnecollectoren redelijk schuin moeten staan voor het optimale?
Zeker voor cv ondersteuning.
Een graadje of 60 is het beste. Op je dakkapel? Of misschien begrijp ik het verkeerd

[ Voor 7% gewijzigd door AUijtdehaag op 12-01-2016 21:40 ]

[koksie]

!null schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 21:18:
Tja 1 of 2 panelenis leuk, maar dan denk ik dat een zonneboiler meer gaat doen.
en kun je geen PV kwijt op het dakje van dakkapel?

Sorry, ik ben niet heel duidelijk. Ik wil sowieso PV op het dak gaan leggen, zowel op het schuine deel als eventueel op het platte dak van de dakkapel, hoeveel panelen er uiteindelijk op gaan passen weet ik nog niet helemaal, dat moet nog gemeten worden. De dakkapel komt de 21e en dan is daar meer zekerheid over. De zonnecollectoren passen precies naast de dakkapel. De keuze is dus: de zonnecollectoren houden gecombineerd met PV op de rest van het dak, of de collectoren verwijderen en die plek ook vullen met PV, dus het hele dak PV.

Eigenlijk is de vraag dan dus: brengen 2 panelen PV meer op dan de zonnecollctoren? Of hebben de zomnecollectoren een dusdanig rendement (ook de leefijd in aanmerking genomen) dat ze rendabeler zijn dan de 2 PV panelen die ervoor in de plaats passen?

[Jack]

Zonnecollectoren mooi laten hangen. Als het systeem verder nog prima werkt, is het zonde om weg te doen.
Het scheelt altijd weer een paar kuub gas per jaar

Verder is de invloed van schaduw op een zonnecollector minder als bij zonnepanelen (de hele string zakt in vermogen). Bij de zonnecollector gaat uiteraard ook de opbrengst naar beneden bij schaduw, maar daar zou ik minder mee zitten...

[koksie]

Jack schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 22:04:
Zonnecollectoren mooi laten hangen. Als het systeem verder nog prima werkt, is het zonde om weg te doen.
Het scheelt altijd weer een paar kuub gas per jaar

Verder is de invloed van schaduw op een zonnecollector minder als bij zonnepanelen (de hele string zakt in vermogen). Bij de zonnecollector gaat uiteraard ook de opbrengst naar beneden bij schaduw, maar daar zou ik minder mee zitten...

Het systeem werkt (voor zover ik kan nagaan, we hebben net een paar dagen de sleutel en wonen er nog niet) maar we moeten het dus wel laten verplaatsen ivm de dakkapel, kosten van het verplaatsen zijn 550 euro. Alleen verwijderen kost rond de 500, verplaatsen 1050. Vandaar dat ik me afvraag of het wel rendabel is dat geld uit te geven en ik niet beter de collectoren kan laten verwijderen en er tzt 2 extra panelen PV voor in de plaats te leggen.
Met hoeveel m3 minder gas zou ik op jaarbasis ongeveer kunnen rekenen dankzij de collectoren? Ik snap dat dat een erg brede vraag is en afhangt van zo'n beetje alles, maar een grof ballpark getal? Dak is pal zuid, helling is 38gr, systeem is 13.5 jaar oud, merk en type heb ik even niet paraat.

[BarryH]

@koksie:
eur 550 voor een ZB is niet duur .
vraag is natuurlijk hoe goed de boiler is (-> anode checken)?

volgens mij is een richtgetal 50% van het warmwatergebruik. wellicht kan je bij HRSolar of solar4all de rekenmodule invullen?

zo uit de heup: lekker verplaatsen, want extra PV gaat in het na-saldeer tijdperk (ooit) weinig opleveren en de warmte van de ZB kan je mooi bewaren in de boiler. EN de collector pal naast je dakkapel heeft een schaduw tot gevolg waar die collector goed mee overweg kan en PV veel minder (in een string)

[ Voor 92% gewijzigd door BarryH op 12-01-2016 22:21 . Reden: gewijzigd ivm kruisend antwoord ]

[koksie]

BarryH schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 22:12:
[...]


lekker laten zitten, weet je of de zonneboiler nog werkt?

Aha, onze posts kruisten elkaar net zie ik, zie boven mijn antwoord op jouw vraag.

[Jack]

fritsjof schreef op dinsdag 12 januari 2016 @ 16:41:
CV (Intergas HR 2002) tapwater wordt wisselend warm/koud (warmtewisselaar al vervangen door monteur) dus die willen we laten vervangen.
Zonnepanelen op dak herplaatsen (ook al zijn ze uit 2005 als ik het goed heb).
Spouwmuur op het westen (hoekwoning) isoleren met EPS parels.
Dakkapel plaatsen aan voorkant (N) over gehele breedte.
Dak isoleren (van buitenaf - de pannen moeten er toch af ivm ZB en dakkapel)

Maar het belangrijkste: zonneboiler met CV ondersteuning.

Na hier al een tijdje rond te hebben gehangen wil ik ze vragen:

• ZB met 300L boiler
• CV ondersteuning
• Heatpipes verhouding 1:5
• Hygiënespiraal

Over dit laatste heb ik een vraag: wat is dat precies, een hygiënespiraal?

Denk bij het vervangen van de CV ketel dat je wel een model neemt die standaard een zonneboiler ondersteund. Voor sommige heb je nog extra onderdelen/elektronica nodig. Dan kan het ook wel, maar is weer extra kosten.

Liggend vat is geen probleem. Ze zijn alleen wel iets duurder dan staande vaten. Prijs indicatie 1150,-, zie hier. Ook met hygiëne spiraal, dus tapwater door de spiraal ipv 300L tapwater in het vat. De spiraal heeft minder inhoud, meer doorstroming, dus minder kans op legionella bij langdurige lauwe temperaturen.

Denk eraan bij het dak isoleren aan de buitenzijde (bovenop het dakbeschot) dat je dakpannen hoger komen te liggen, waardoor het water niet meer in de dakgoot stroomt. Je zult dus ook de dakgoten en de boeiranden moeten aanpakken. Zeker het afwerken van deze boeiranden/knelplanken is wat prutswerk (lees: kost tijd), dus prijzig om te laten doen.

Ik zou zelf voor 48 heatpipes op 300L (1:6) gaan om stagnatie in de zomer te voorkomen, maar dit is een persoonlijke keuze uiteraard.