Zonneboilers, dit is de plek

[Freemann]

@Oibaf;
"Mijn redenatie" is gebaseerd op een theoretisch formule.
De praktijk zal idd net even anders zijn, maar door de bank genomen mag je het wel aannemen.
Maar uiteindelijk moet je ergens vanuit gaan en is een losse pols, dikke duim, etc. berekening een niets zeggend iets. Dan maar liever de theorie volgen

Als je boiler rustig aftapt, dan blijft de gelaagdheid behoorlijk goed intakt en kun je best 350+ van 40°c uit de boiler tappen. Onze boiler wordt keihard op de top afgetapt en heel netjes op de bodem gevuld. Laatst had de PW bewust 2 dagen niet aangestaan en in een paar minuten tijd stond ik van 38°c onder een <25°c douche.... De gelaagdheid in onze boiler was dus erg netjes (al vond ik het tijdens het douchen )

[ Voor 11% gewijzigd door Freemann op 20-08-2015 13:37 ]

[Rhaelak]

In grote lijnen klopt de berekening wel. Of je de hoeveelheid water zou mixen in 1 groot vat of zou afnemen. Het koude instromende water van de waterleiding blijft onderin het vat hangen. Je zal wel een lichte menging krijgen in de bovenste laag van het koude water, maar niet veel.

Om 200 liter van 40°C te verbruiken "kost" circa 114 liter water van 70°C. globaal de helft van het vat om het in perspectief te plaatsen.

[Freemann]

@Rhaelek;
Dat mag iets minder zijn

watervoorraad:91 liter op 70°c
mengwater: ??? liter op 15°c
gewenste eind temp: 40 °c

code:

200 = 91+((91*70)-(40*91))/(40-15)

200 liter op 40°c

[ Voor 108% gewijzigd door Freemann op 20-08-2015 13:54 ]

[Rhaelak]

Het was van mij een natte vinger berekening en ik ging ervan uit dat het water volledig werd opgewarmd (0-40). Dus dat verschil klopt wel

[Freemann]

Haal jij water van 0 graden uit je kraan?

[DerKleinePunkt]

naftebakje schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 16:50:
[...]
Balansventilatie heeft niets met verwarming te maken, het gaat er om dat je niet je ramen open zet om te verluchten (dus veel teveel koude binnentrekt); in plaats daarvan ga je gericht op specifieke plaatsen net genoeg lucht binnenblazen (living, slaapkamer,...) en wegzuigen (badkamer, keuken, toilet) ==> minimaal warmteverlies en tocht maar toch perfect verlucht (kan zelfs met vochtsensoren en CO2 sensoren), nadeel dat je niet teveel tochtplekken mag hebben (kieren rond ramen enzo) en vooral dat je heel veel buizen moet leggen (grootste struikelpunt).
De WTW waar men van spreekt, gaat er om dat de vieze lucht die je wegzuigt warm is, en de propere lucht die je binnenblaast koud is. Door een warmtewisselaar kan je deze warmte grotendeels recupereren.

Doe zeker wat je zelf wil, maar ik denk dat iedereen hier jaloers is dat jij zo gemakkelijk kan balansventilatie leggen; eventueel zelfs door nieuwe buizen te leggen op het traject van de oude (voor ventilatie zullen ze dunner mogen zijn dan voor verwarming).

Voelt voor mij in concept nog wel aan als een luchtverwarming concept. Maar dan niet verwarmen (is een optie), maar het recyclen van lucht op een efficiëntere manier dan dat je zelf met ramen kunt doen. Alleen of het echt gezonder is heb ik mijn twijfels bij. Dan maar iets kouder en frisse(re) lucht van buiten. Denk dat het in onze woning trouwens niet zo makkelijk is te realiseren als men zou hopen. De luchtverwarming zit op de begane grond bij ons namelijk in de vloer en niet in het plafond. De voorbeelden van balansventilatie die ik tegenkom werken allemaal van aan en afvoer in het plafond.

[WoudseHoeve]

DerKleinePunkt schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 16:04:
[...]
Voelt voor mij in concept nog wel aan als een luchtverwarming concept. Maar dan niet verwarmen (is een optie), maar het recyclen van lucht op een efficiëntere manier dan dat je zelf met ramen kunt doen. Alleen of het echt gezonder is heb ik mijn twijfels bij. Dan maar iets kouder en frisse(re) lucht van buiten. Denk dat het in onze woning trouwens niet zo makkelijk is te realiseren als men zou hopen. De luchtverwarming zit op de begane grond bij ons namelijk in de vloer en niet in het plafond. De voorbeelden van balansventilatie die ik tegenkom werken allemaal van aan en afvoer in het plafond.

Je moet niet denken ik problemen maar in oplossingen.
In het plafond of in de vloer maakt echt niet uit.

En de lucht is net zo fris als die door het open raam alleen wat warmer .....

[Rhaelak]

Freemann schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 15:53:
Haal jij water van 0 graden uit je kraan?

Ik mag hopen van niet. Ik maakte de berekening alleen iets anders dan jij. Vandaar.

[Oibaf]

Freemann schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 13:35:
@Oibaf;
"Mijn redenatie" is gebaseerd op een theoretisch formule.
De praktijk zal idd net even anders zijn, maar door de bank genomen mag je het wel aannemen.
Maar uiteindelijk moet je ergens vanuit gaan en is een losse pols, dikke duim, etc. berekening een niets zeggend iets. Dan maar liever de theorie volgen

Ik redeneer dat jij verkeerd redeneert met een theoretische formule

Richmann’s formule rekent gewoon met dezelfde principes als mijn losse pols berekening. Misschien druk ik me wat onhandig uit.

Zoals ik net al zei: De formule trekt het hele vat leeg. Dat kan gewoon niet met een 'stationair' warmtemedium. De formule is in zichzelf natuurlijk wel correct, maar niet in combinatie met een stationair warmtemedium.

Ik rekende met gemiddelde vat temperaturen (wat richmann's formule ook doet). In de praktijk is dat natuurlijk anders. Het klopt dat je door de gelaagdheid na die 200 liter nog wat extra warm water van 40C+ kan maken.

Maar dit gaat in de beschreven situatie (200L vat @70C. Tin- 10C, T-out 40C) nooit 400L water @ 40C opleveren.

Nu ga ik wel een losse pols uitspraak doen op basis van eigen ervaring: Ik denk dat je na de eerste 200L (waarna de gemiddelde vat temperatuur op 40C ligt) ongeveer 50 Liter water van 40C kunt creëren in een goed gelaagd vat.

[Freemann]

Dat ben ik 100% met je eens!

De case was:
hoeveel water van 40°c kun je maken met 100 liter water van 70°c als je het mengt met water van 10°c.

Dat was pure theorie en kan met een formule opgelost worden.

Wat een vat/boiler betreft;
Daar is het idd totaal afhankelijk van de gelaagdheid.

[drielp]

Oibaf schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 17:49:
[...]
.....
Maar dit gaat in de beschreven situatie (200L vat @70C. Tin- 10C, T-out 40C) nooit 400L water @ 40C opleveren.

Met een douche wtw kom je een aardig eind .

[DerKleinePunkt]

WoudseHoeve schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 16:42:
[...]


Je moet niet denken ik problemen maar in oplossingen.
In het plafond of in de vloer maakt echt niet uit.

En de lucht is net zo fris als die door het open raam alleen wat warmer .....

Haha, je moet niet zoveel manager boeken lezen. Denken in oplossing en niet in problemen. Zonder een probleem is er geen oplossing en visa versa. Ik vraag mij dan af waarom mensen altijd angst / negatief denken over het woord probleem. Maar dat is een heel ander onderwerp.

Je punt over de hergebruik / nieuwe toepassing van de leidingen ga ik zeker in het achterhoofd houden. Ik ben en blijf ook een Nederlander Ben alleen nog niet verkocht door mijn slechte ervaring met een alternatief concept.

Nog een andere vraag met betrekking tot de zonneboiler / warmte pomp, maar dan meer bouwkundig? Kan dat ook in dit forum of is ervaring met bouwen van een huis een betere locatie?

Wij willen de complete installatie in onze kelder plaatsen....Dit stuk heb ik verplaatst naar topic: DerKleinePunkt in "De Duurzame Kroeg deel 2"

!null schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 12:26:
[...]


Dat zijn de mensen die denken in problemen

Ik heb geen angst voor problemen die zijn er om op te lossen (lolbroek)

[ Voor 64% gewijzigd door DerKleinePunkt op 24-08-2015 13:44 ]

[!null]

DerKleinePunkt schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 12:13:
[...]

Ik vraag mij dan af waarom mensen altijd angst / negatief denken over het woord probleem.

Dat zijn de mensen die denken in problemen

[Cor-Jan]

Afgelopen maanden heb ik het forum gevolgd en veel geleerd. Zelf heb is helaas beperkte ruimte voor een zonneboiler, maar ik zit er heel diep over na te denken. Er is ruimte voor ca 120 a 150 liter boiler voor tapwater ondersteuning. Nu zou je dit met de normale verhouding dus kunnen verwamen met tussen de 12 en 15 heatpipes.

Wat ik mij nu afvraag : wat gebeurd er nu wanneer ik er 20 of 25 stuks van maak ? Volgens mij heb je dan veel sneller het boilervat op 80 a 90 graden en ook veel eerder in het voorjaar en veel langer in het najaar opbrengst van je zonneboiler. Het totale rendament van de boiler per jaar is dus hoger.

Wel heb je natuurlijk in de zomer etc veel te veel heatpipe capaciteit dus zal het systeem veel eerder stoppen met pompen. Geeft dit tijdens de zomer extra slijtage en of extra problemen en of risicos op de installatie ?

Wie van de dames en of heren kan hier iets over zeggen ?

[DerKleinePunkt]

Cor-Jan schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 12:31:
Afgelopen maanden heb ik het forum gevolgd en veel geleerd. Zelf heb is helaas beperkte ruimte voor een zonneboiler, maar ik zit er heel diep over na te denken. Er is ruimte voor ca 120 a 150 liter boiler voor tapwater ondersteuning. Nu zou je dit met de normale verhouding dus kunnen verwamen met tussen de 12 en 15 heatpipes.

Wat ik mij nu afvraag : wat gebeurd er nu wanneer ik er 20 of 25 stuks van maak ? Volgens mij heb je dan veel sneller het boilervat op 80 a 90 graden en ook veel eerder in het voorjaar en veel langer in het najaar opbrengst van je zonneboiler. Het totale rendament van de boiler per jaar is dus hoger.

Wel heb je natuurlijk in de zomer etc veel te veel heatpipe capaciteit dus zal het systeem veel eerder stoppen met pompen. Geeft dit tijdens de zomer extra slijtage en of extra problemen en of risicos op de installatie ?

Wie van de dames en of heren kan hier iets over zeggen ?

Misschien denk ik totaal verkeerd. Betekend meer heatpipes per definitie meer / sneller warmte? Als de leidingen niet warmer worden dan 40 graden, dan kun je er 10 of 30 leidingen hebben maar dan is de piek niet hoger. Mijn excuus ben nog een leek, maar just my 2 cents.

[BenEco]

Cor-Jan schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 12:31:
Afgelopen maanden heb ik het forum gevolgd en veel geleerd. Zelf heb is helaas beperkte ruimte voor een zonneboiler, maar ik zit er heel diep over na te denken. Er is ruimte voor ca 120 a 150 liter boiler voor tapwater ondersteuning. Nu zou je dit met de normale verhouding dus kunnen verwamen met tussen de 12 en 15 heatpipes.

Wat ik mij nu afvraag : wat gebeurd er nu wanneer ik er 20 of 25 stuks van maak ? Volgens mij heb je dan veel sneller het boilervat op 80 a 90 graden en ook veel eerder in het voorjaar en veel langer in het najaar opbrengst van je zonneboiler. Het totale rendament van de boiler per jaar is dus hoger.

Wel heb je natuurlijk in de zomer etc veel te veel heatpipe capaciteit dus zal het systeem veel eerder stoppen met pompen. Geeft dit tijdens de zomer extra slijtage en of extra problemen en of risicos op de installatie ?

Wie van de dames en of heren kan hier iets over zeggen ?

Bij een druk gevuld systeem kan je om stagnatie in de zomer tegen te gaan, als je boiler op 80 - 90 graden staat een affakkel systeem plaatsen.
Dit om veroudering glycol te voorkomen, een oude radiator en drieweg klep is voldoende.
Voorbeelden zijn te vinden in de topic.

Met een leegloop systeem heb je dit niet, vloeistof loopt uit je collectoren als de pomp stopt..

[ Voor 3% gewijzigd door BenEco op 24-08-2015 12:50 ]

[Cor-Jan]

Precies, dat dacht ik ook. Het enige probleem is dat je glycol dus veel sneller "slecht" wordt als ik het goed begrijp. Dus of een affakkel systeem maken of ieder jaar ? (of iedere 2 jaar) je glycol verwissellen.

Is het slechter worden van glycol het enige probleem wat je kan verwachten ?

BenEco schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 12:47:
[...]


Bij een druk gevuld systeem kan je om stagnatie in de zomer tegen te gaan, als je boiler op 80 - 90 graden staat een affakkel systeem plaatsen.
Dit om veroudering glycol te voorkomen, een oude radiator en drieweg klep is voldoende.
Voorbeelden zijn te vinden in de topic.

[!null]

Ik denk dat het een goed idee is om meer buizen op zo'n boilervat te plaatsen. Ik wil zelf 48 buizen op 300 liter. Meer dan de 1 op 10 regel, maar vooral buiten de zomer alleen maar welkom.
Ik maak me niet zo'n zorgen omdat stagneren, dan vervang ik het glycol maar wat eerder.
Ik sprak ook iemand die gebruikte gewoon water in de collectoren, die zei: "dan gaat het koken, is toch geen ramp?" (want je hebt overdrukbeveiliging enzo) en hij gebruikte ook anti-vries beveiliging in winter.

[apt]

Je kunt inderdaad ergens in het voorjaar je glycol door water vervangen en in de herfst andersom. Wel voor de laatste vorstdaagjes de vorstbescherming in de controler aanzetten. Dan gaat hij bij lage temperaturen rondpompen.

Overigens gaat het rendement van je boiler omhoog met meer buizen per boiler. Het rendenment van je buizen gaat daarentegen naar beneden. Hoe warmer je boiler is hoe minder warmte je buizen kunnen oogsten. Dus met een lage temperatuur in je boiler oogst je meer warmte met evenveel buizen.

Maar als je beperkte ruimte hebt: gewoon neerleggen wat je kunt, en zo snel mogelijk de warmte gebruiken.

[apt]

!null schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 13:14:
... en hij gebruikte ook anti-vries beveiliging in winter.

Antivries beveiliging als: gaan pompen met warm water om bevriezing te voorkomen?
Of: antivries? (glycol)

[!null]

Gaan pompen met water uit buffervat om bevriezing te voorkomen. Dat zou ik zelf niet willen gebruiken.

[fabstar81]

apt schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 13:24:
Je kunt inderdaad ergens in het voorjaar je glycol door water vervangen en in de herfst andersom. Wel voor de laatste vorstdaagjes de vorstbescherming in de controler aanzetten. Dan gaat hij bij lage temperaturen rondpompen.

Overigens gaat het rendement van je boiler omhoog met meer buizen per boiler. Het rendenment van je buizen gaat daarentegen naar beneden. Hoe warmer je boiler is hoe minder warmte je buizen kunnen oogsten. Dus met een lage temperatuur in je boiler oogst je meer warmte met evenveel buizen.

Maar als je beperkte ruimte hebt: gewoon neerleggen wat je kunt, en zo snel mogelijk de warmte gebruiken.

hoeveel rendement heb je nog meer nodig dan als je boiler op 90 graden is?

overigens gebruik ik hier ook gewoon water. de installateur vond het ook maar een rare vraag van mij dat het kan gaan koken (in controller soms temps gezien van 108 graden op dak) of bevriezen (nog niet meegemaakt).

iets over dat de controller dat allemaal regelt....

bij te warm stopt ie gewoon met rondpompen, te koud gaat ie juist rondpompen.

[blitzkrieg]

Kokende glycol/water lijkt me ook niet erg bevorderlijk, gaat je overdrukventiel open en kun je het systeem daarna weer vullen. Lijkt me geen leuke bezigheid als je dat meerdere keren in de zomer kan doen.

[Cor-Jan]

Ik denk geen, het extra rendament zit in de tijd. Je zou bijvoorbeeld in februari en of maart al veer meer en veel eeder warm water in de zonneboiler hebben zitten wanneer je iets meer heatpipes gebruikt. Als je de standaard 1 op 10 verhouding zou aanhouden zou dit punt pas bijvoorbeeld in maart en of april gehaald worden. Daar zit je extra rendament.

In de zomer zal hij toch wel vresenlijk heet worden, maar ik ben benieuwd of dit naast het negatieve effect op de glycol nog meer negatieve effecten heeft. Wat ik er zo van lees valt dit dus wel mee.

Het rendament in de zomer van de heatpipes is natuurlijk vresenlijk veel lager dan normaal, maar ik denk dat dit voor mij niet zo veel uit maakt. Ik heb liever een laag rendament in de zomer op de heatpipes en een hoog rendament op het systeem dan andersom.

fabstar81 schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 13:28:
[...]

hoeveel rendement heb je nog meer nodig dan als je boiler op 90 graden is?

[apt]

fabstar81 schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 13:28:
[...]

hoeveel rendement heb je nog meer nodig dan als je boiler op 90 graden is?

Onbenutte capaciteit is jammer. Dus probeer het snel mogelijk te benutten: meteen de vloer in of een wasmachine.

Die opmerking over hoeveel rendement nog nodig is maak je vast niet in de topics waarin de kWhs per kWps fetishisten wonen ;-)

overigens gebruik ik hier ook gewoon water. de installateur vond het ook maar een rare vraag van mij dat het kan gaan koken (in controller soms temps gezien van 108 graden op dak) of bevriezen (nog niet meegemaakt).

iets over dat de controller dat allemaal regelt....

bij te warm stopt ie gewoon met rondpompen, te koud gaat ie juist rondpompen.

Ik heb het niet uitgerekend maar ik denk dat bij 108 graden water nog niet kookt bij 2 - 3 bar.

[apt]

blitzkrieg schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 13:28:
Kokende glycol/water lijkt me ook niet erg bevorderlijk, gaat je overdrukventiel open en kun je het systeem daarna weer vullen. Lijkt me geen leuke bezigheid als je dat meerdere keren in de zomer kan doen.

De optie van een koelunit is uitgebreid besproken, prima optie waneer je veel capaciteit hebt tov je boiler.

[fabstar81]

wij hebben 48 HP op 350 liter boiler. in april is de boiler geplaatst en haal toen rond de 60-70 graden. alleen, op elke dag, zomer of winter, als je de kachel aanzet is ie binnen 4 uur leeg. rendement of niet, maar als je die klap wilt opvangen moet je of een boiler van 80m3 nodig hebben, of een verhouding van 48 hp per 10 liter.

[fabstar81]

apt schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 13:37:
[...]


Onbenutte capaciteit is jammer. Dus probeer het snel mogelijk te benutten: meteen de vloer in of een wasmachine.

Die opmerking over hoeveel rendement nog nodig is maak je vast niet in de topics waarin de kWhs per kWps fetishisten wonen ;-)


[...]

klopt

maar even serieus. de warmte snel je wasmachine in... een wasmachine vraagt per wasbeurt ongeveer 50 liter, iemand kan vast wel uitrekenen hoeveel liter 90 graden uiteindelijk uit de boiler komt om tot die 50 liter @ 30 graden te komen. daar ga je je boiler niet mee leeg trekken. sterker nog, in de zomer kan ik ongeveer 3 dagen non-stop douchen willen we die 90 graden volledig leeg hebben uit de boiler.

en de vloer in, hmm....ook daar geldt, waarom wil je die warmte in je vloer hebben in dagen dat dat onbenutte rendement een issue wordt? gewoon uit nieuwsgierigheid.

andere toepassingen kan ik ook niet vinden hoor. behalve een groot zwembad in de tuin, of een grotere boiler (WAF )

apt schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 13:37:
[...]
Ik heb het niet uitgerekend maar ik denk dat bij 108 graden water nog niet kookt bij 2 - 3 bar.

zou goed kunnen. installateur zei wel dat ik de controller moest instellen op 89 graden ipv 92. dat heb ik dan ook maar gedaan. boiler gaat nu niet verder opwarmen / rondpompen als boiler 89 graden is (overshoot ongeveer van paar graden)

[apt]

Cor-Jan schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 13:35:
Ik denk geen, het extra rendament zit in de tijd. Je zou bijvoorbeeld in februari en of maart al veer meer en veel eeder warm water in de zonneboiler hebben zitten wanneer je iets meer heatpipes gebruikt. Als je de standaard 1 op 10 verhouding zou aanhouden zou dit punt pas bijvoorbeeld in maart en of april gehaald worden. Daar zit je extra rendament.

In de zomer zal hij toch wel vresenlijk heet worden, maar ik ben benieuwd of dit naast het negatieve effect op de glycol nog meer negatieve effecten heeft. Wat ik er zo van lees valt dit dus wel mee.

Het rendament in de zomer van de heatpipes is natuurlijk vresenlijk veel lager dan normaal, maar ik denk dat dit voor mij niet zo veel uit maakt. Ik heb liever een laag rendament in de zomer op de heatpipes en een hoog rendament op het systeem dan andersom.

[...]

Ook in jan/feb haal je meer rendement uit een gelijk aantal buizen met een grotere boiler, vooropgesteld dat je de lagere temperatuur die je haalt kunt gebruiken. Als de vergelijking is: zelfde boiler met meer of minder buizen, heb je natuurlijk een hogere opbrengst in jan/feb met meer buizen.

Mijn visie op buizen: zoveel als mogelijk. Als je je warmte vervolgens in je CV wilt stoppen kies je een relatief grote boiler voor SWW een wat kleinere. In jouw geval is er qua boiler weinig te kiezen. Dan maar zoveel mogelijk buizen, maar dan nog zou ik de warmte zo snel mogelijk benutten zodat de boiler weer koel is en warmte op kan nemen.

[apt]

fabstar81 schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 13:44:
[...]

klopt

maar even serieus. de warmte snel je wasmachine in... een wasmachine vraagt per wasbeurt ongeveer 50 liter, iemand kan vast wel uitrekenen hoeveel liter 90 graden uiteindelijk uit de boiler komt om tot die 50 liter @ 30 graden te komen. daar ga je je boiler niet mee leeg trekken. sterker nog, in de zomer kan ik ongeveer 3 dagen non-stop douchen willen we die 90 graden volledig leeg hebben uit de boiler.

en de vloer in, hmm....ook daar geldt, waarom wil je die warmte in je vloer hebben in dagen dat dat onbenutte rendement een issue wordt? gewoon uit nieuwsgierigheid.

andere toepassingen kan ik ook niet vinden hoor. behalve een groot zwembad in de tuin, of een grotere boiler (WAF )

Ik zit te denken aan voorjaar najaar, omdat cor-jan juist dan rendement wil hebben van de installatie. Inderdaad: 's zomers ga je hem niet leeg krijgen. Vloerverwarming, liever niet inderdaad.

Volgend jaar wel op een badje aansluiten inderdaad: leuk met de kleine!

Overigens had ik mijn 500l een paar dagen terug wel op 30 graden.

[fabstar81]

ook hier sloeg het electrisch element vorige week ineens aan na 3 dagen storm. toen was ie overigens onder de 60 graden gekomen. gauw de regeling ff aangepast na onder de 50 graden pas aanslaan. want ergens voelt het niet lekker om in de zomer (weer of geen weer) onder een met electriciteit verwarmde douche te staan.

toch maar eens kijken of er niet een vera plugin is voor seizoenen.
if seizoen <> zomer then blijf met je fikken van electrisch element af

[WoudseHoeve]

Mijn zonneboiler met 120 heatpipes op 1200L water staat in de zomer bijna constant op 95 graden .... de 200L WW boiler is de enige die nu echt gebruikt wordt (ook die krijg ik niet "leeg"). Effectief heb ik dus 120 heatpipes op 200L water (en een beetje warmte verlies in de 1000L buffer.) dus 1 HP op 1.6L

Gisterochtend rond 10 uur stond de affakkel klep al open, het glycol blijft netjes onder de 100 graden. Dit is wel veel beter voor de glycol maar ook voor je isolatie alsook de koppelingen in het circuit. Er ontstaan toch problemen bij veel opwarmen en afkoelen.
Het affakkel circuit is een 3weg klep en twee temperatuur controllers. 1 voor het openen van de klep >100 graden en 1 voor het terug zetten van de klep op 90 graden. Hierdoor staat hij niet steeds om te klappen.

Maar goed affakkelen hoeft niet maar is wel goed voor je installatie.
Het glycol circuit heeft een max druk van 6 bar ( bij 3 bar gaat hij erg snel open).
Daardoor kookt de glycol nog niet bij 200 graden en hoef je hem dus niet bij te vullen.
Het wisselen van water en glycol wil je niet, teveel werk en je verdunt je glycol steeds meer, het water moet je opvangen en bevat ook glycol, na een paar jaar is het gehalte glycol zomer en winter gelijk.

Stagnatie treedt op bij >~200 graden. Dan werkt de cyclus van de heatpipes niet meer en vind er geen transport meer van warmte naar de kop van de heatpipe. Het warmte transport stagneert dus.

[Appie Heijn]

Cor-Jan schreef op maandag 24 augustus 2015 @ 12:31:
Wat ik mij nu afvraag : wat gebeurd er nu wanneer ik er 20 of 25 stuks van maak ? Volgens mij heb je dan veel sneller het boilervat op 80 a 90 graden en ook veel eerder in het voorjaar en veel langer in het najaar opbrengst van je zonneboiler. Het totale rendament van de boiler per jaar is dus hoger.

Wie van de dames en of heren kan hier iets over zeggen ?

Ik had 24 buizen op 200 liter en heb nu 34 buizen op 200 liter. Kan prima, drie dagen volzon en hij is niet boven de 90 graden uitgeweest. Wij douchen op dat soort warme dagen toch 2x vrij lang(omdat het kan) en vullen een babybad is ook zo'n 20L. Vaak ben je te bang affakkel unit kan altijd nog. Vul je systeem vanaf het voorjaar eerst met water ipv glycol, weet je meteen of alles dicht is en blijft.

[Freemann]

Om er maar weer eens een boiler vraag in te knallen;
Ben bezig om het stilstandverlies van onze boiler uit te rekenen. Nu kom ik op een getal uit waar ik toch behoorlijk de kriebels van krijg.

Ik heb;
inhoud: 200L
Hoogte: 159 cm
Diameter: 55,5 cm (straal = 27,75)
gemiddelde dT tussen boiler water en zolder: 25K
Isolatie: 5cm EPS (Lambda: 0.034)

Ik kom op een totaal verlies per dag van 2,8 kWh, wat globaal 20-25% van de thermische opslag is...

Zou het erg op prijs stellen als iemand het voor/na kan rekenen.

[Rhaelak]

Ik kom uit op 1,525 kWh.

Berekeningen opschrijven is niet mijn sterkste kant maar ik heb het als volgt berekend;

Oppervlakte cilinder = omtrek x hoogte (dus exclusief opp. bodemvlak en grondvlak).
Dit houdt geen rekening met je bolle bodems. Hiervoor heb ik de formule gebruikt om de oppervlakte van een bol uit te rekenen en dit opgeteld bij de uitkomst van de oppervlakte cilinder berekening.

Totaal 3.740 m².

3.740 m² / 1,471 Rc x dT 25K = 63,563 Watt x 24 uur = 1,525 kWh.

Ik hoop voor jou dat ik het correct hebt berekend.

[Freemann]

@Rhaelak;
Thanx! ik zie een groot en cruciaal verschil in jouw berekening met mijn berekening.
Jij deelt m2 door Rc en ik vermenigvuldig die 2 met elkaar... beetje dom...


Ondertussen had ik de volgende site gevonden:
http://www.calculatorsoup...metry-solids/cylinder.php

R = 0.2775
h = 1.590
Units = meters

calculate:
Straal = 0.2775 m
hoogte = 1.59 m
Volume = 0.384656 m3
Zijkant opp. = 2.7723 m2
Bovenkant opp. = 0.241922 m2
Onderkant opp. = 0.241922 m2
Totaal opp.(!) = 3.25614 m2

(3,25614 m² / 1,471 Rc) x 30K = 55,3 Wh x 24 uur = 1,594 kWh

Oftewel; bij een gemiddelde water temp van 50°c (bovenin 60°c+ en onderin 40°c) en een omgevings temp van 20°c dan kom ik op een verlies van 1,594 kWh per dag.

Nogmaals dank!

/me ga binnenkort zelf maar een een calculator in elkaar knutselen

[naftebakje]

Dus 8cm glaswol rond je boiler wikkelen geeft je een extra Rc van 2.25 ==> 0,666 kWh. Interessant als je ruimte genoeg hebt.
Ik vraag me wel af hoe je kunt vermenigvuldigen met 24 uur om tot kWh kan komen, moet kWdag oid zijn geloof ik.

[Freemann]

naftebakje schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 07:55:
Dus 8cm glaswol rond je boiler wikkelen geeft je een extra Rc van 2.25 ==> 0,666 kWh. Interessant als je ruimte genoeg hebt.

Dat is het zeker!! Helaas staat de boiler grotendeels ingeklemd tussen een oude wasdroger, dak, bint, muur, etc...

Ik vraag me wel af hoe je kunt vermenigvuldigen met 24 uur om tot kWh kan komen, moet kWdag oid zijn geloof ik.

Bij mij staat er op de jaarafrekening van mijn energiereus kWh en geen "kWjaar".
Onze warmtepomp neemt 0,9kW per uur op, dat is na een uur 0,9kWh en als hij dat 24 uur lang doet dan is dat 0,9 x 24 = 21.6kWh.

Volgens mij is de WP verbruik berekening niet anders dan de boiler verlies berekening.

[fabstar81]

onze ZB moet ik ook nog eens inpakken. 8 cm is misschien wat veel ook voor hier de beschikbare ruimte.
overigens, doe je dit dan ook aan de bovenkant en onderkant? of alleen rondom de cilinder?

[naftebakje]

@kWh: niet goed wakker.
Warmte stijgt, dus het lijkt me dat je minimaal een hoesje bovenaan en rondom moet maken, daar heb je de grootste dT. Maar doe het meteen netjes overal, als je toch bezig bent.

[Cor-Jan]

O wijze heren : allemaal bedankt voor de duidelijke antwoorden en adviezen. Ik dacht dat ik het wist en er uit was, maar door jullie informatie ben ik toch tot de conclusie gekomen dat het wellicht minder werk is (jaar in jaar uit) om niet te kiezen voor een heatpipe systeem oplossing maar een leegloop / vlakke plaat optie. Zeker wanneer je iets meer zonnecollectoren gebruikt dan is het risico op problemen met heatpipes (leidingen, overdruk en snel verouderen van de glycol) toch belangrijker dan het lagere rendament van de vlakkeplaat oplossing. Ook geen ruimte voor een goede affakkel oplossing is zeker doorslaggevend.

Ik ga eens verder zoeken naar een goede combinatie zodat ik het 120 a 150 liter vat snel vol heb met warm / heet water.

[apt]

Freemann schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 08:23:

Onze warmtepomp neemt 0,9kW per uur op, dat is na een uur 0,9kWh en als hij dat 24 uur lang doet dan is dat 0,9 x 24 = 21.6kWh.

Haha: nee, 0.9 kW/h is ook niet correct, hij neemt 0.9 kW, na een uur is dat 0.9 kWh.

Het is eigenlijk een gemiddeld vermogen over een dag: kW*uur/dag de eenheid tijd valt dus weg als je het over kWh per dag hebt. Eigenlijk kun je dus lezen: het gemiddeld vermogen over een dag is XX kW.

[Freemann]

@apt;
haha; tja..toen ik het schreef had ik de hoop dat niemand erover zou vallen en begreep wat ik bedoel.

kW == vermogen
kWh == energie

De boiler verliest energie en heeft naar mijn idee geen vermogen. Je stopt er tenslotte ook kWh == energie in.

Het is idd een raar iets en had de hoop dat het duidelijk was

Verder een beetje mierenn*uken achter de hoeveelheid.

[ Voor 15% gewijzigd door Freemann op 26-08-2015 14:11 ]

[apt]

Cor-Jan schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 12:56:
O wijze heren : allemaal bedankt voor de duidelijke antwoorden en adviezen. Ik dacht dat ik het wist en er uit was, maar door jullie informatie ben ik toch tot de conclusie gekomen dat het wellicht minder werk is (jaar in jaar uit) om niet te kiezen voor een heatpipe systeem oplossing maar een leegloop / vlakke plaat optie. Zeker wanneer je iets meer zonnecollectoren gebruikt dan is het risico op problemen met heatpipes (leidingen, overdruk en snel verouderen van de glycol) toch belangrijker dan het lagere rendament van de vlakkeplaat oplossing. Ook geen ruimte voor een goede affakkel oplossing is zeker doorslaggevend.

Ik ga eens verder zoeken naar een goede combinatie zodat ik het 120 a 150 liter vat snel vol heb met warm / heet water.

Jammer dat je niet voor heatpipes kiest, die zijn toch juist wanneer het koud is efficienter dan vlakke platen.

Nog even brainstormen: wat zou er gebeuren wanneer je de max temperatuur van de regelaar naar 60 - 70 - 80 graden haalt? Er zijn regelaars die boven de max nog een klein beetje pompen om de temperatuur van de collector <100 graden te houden, maar omdat de warmte overdracht dan niet efficient is (veel te weinig debiet) warmt je boiler maar langzaam verder. Je voorkomt dan stagnatie, en je boiler warmt langzaam verder op.

Even out of the box: een leegloop heatpipe systeem?

Niks tegen leegloop vlakkeplaat overigens: alleen ik dacht dat je graag vroeg en laat in het jaar gebruik wilt maken van je installatie.

[apt]

Freemann schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 14:09:
@apt;
Verder een beetje mierenn*uken achter de hoeveelheid.

(Ik word betaald om te mierenneuken over eenheden. )

[naftebakje]

apt schreef op woensdag 26 augustus 2015 @ 14:13:
[...]Even out of the box: een leegloop heatpipe systeem? [...]

Kan eigenlijk perfect, als je een leegloopboiler combineert met heatpipes ipv vlakkeplaat. Moet je wel mss de heatpipes wat schuin zetten zodat er afloop is naar de toevoer, zodat er in de winter niet teveel water in blijft staan (klein laagje kan geen kwaad).

[Rhaelak]

In het hotel waar ik afgelopen zomer was in Macedonië had de eigenaar ook met heatpipes een leegloopsysteem gemaakt. Werkt perfect. Ik heb van hem nog een rondleiding gehad. Zijn inspiratie heeft hij gehaald van builditsolar.com (dus ook met een home made houten kist voor de opslag van water en pex buis als spiraal).

Afschot is wel het belangrijkste wat hij kon beamen.

[SasJo]

Iemand ervaring met elektronische Siemens wasmachine in combinatie met de hotfill voorschakelaar MS1002? (2 stopcontacten nodig) Bv tijdsbesparing?
Alvast bedankt.

[Icekiller2k6]

Een vraagje ivm heatpipes.. ik las dat het beter is deze op een hoek van 60 graden te monteren ipv 40 (voor de winter periodes). Is hier iemand die dat gedaan heeft?

[canonball]

Ik zat na te denken over ltv in de winter en heb iets bedacht.
Een Zonneboiler is ideaal, zolang het maar warm genoeg wordt om het huis te verwarmen, een paar maanden per jaar zal dat niet lukken met een "normale" installatie.
Een warmte pomp kost toch nog elektriciteit, vooral bij lage temperaturen kan de cop zakken.

Maar wat nu als je die twee combineer:
Zolang de temp nog hoog genoeg is draaien op de zonneboiler.
Als de temp in de boiler lager dan bv 35 graden is, gaat de warmtepomp het na verwarmen.
Zelf kom ik 's avonds thuis, dus overdag kan de zonneboiler het werk proberen te doen, wat er na evt nog nodig is de w/w warmte pomp.
Nachts zal de temp in het vat dan wel flink afnemen, maar daardoor kan de zonneboiler het weer vroeger beginnen met verwarmen

Nu heb ik nergens gelezen dat zo'n systeem in gebruik is, dus ik zal wel iets missen, maar wat?
Complex, duur, groot vat nodig?

[BarryH]

@canonball:
meerdere mensen hebben dit (Eric-PVT, HansdeGit en Mkleinman en ikzelf b.v.).
ieder in een iets andere opzet.

bij mij staat de elga parallel aan de cv ketel op een eigen thermostaat
de elga thermostaat staan 0,5 graad hoger dan de cv (springt dus eerder aan)
de retour v het radiator circuit gaat door de ZB ALS de ZB warmer is dan de retour.
ik heb de elga NTC voor de retourbuis omgezet naar voor het punt waar de retour door de ZB gaat.
ik heb ouderwetse paneel/leden radiatoren en het huis (uit 1976) flink nageisoleerd
met de meeste LW warmtepompen (of WW warmtepompen) zal dit kunnen

[ Voor 7% gewijzigd door BarryH op 28-08-2015 21:46 . Reden: aanvulling ]

[Icekiller2k6]

Maar stijgt daar door niet algemene kostprijs niet sterk?
Ik wil zelf namelijk in het begin zonneboiler enkel voor sanitair doen en mazout voor fe verwarming..' ofis 1 circuit beter?

[ Voor 84% gewijzigd door Icekiller2k6 op 29-08-2015 00:15 ]

[larsg]

Icekiller2k6 schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 00:12:
Maar stijgt daar door niet algemene kostprijs niet sterk?
Ik wil zelf namelijk in het begin zonneboiler enkel voor sanitair doen en mazout voor fe verwarming..' ofis 1 circuit beter?

1 Boiler lijkt mij beter. Koop een vat met meerdere warmtewisselaars en een degelijke inhoud. Die zonneboiler gaat alleen handig zijn in de zomer (dus sanitair en evt voor de vaat/was machines). Heatpipes zijn wel een aanrader. Die zonneboiler gebruikt 1 warmtewisselaar, op een 2e warmtewisselaar kan je een warmtepomp zetten voor in de winter. Eventueel op een 3e warmtewisselaar zet je iets met gast of gewoon een conventionele weerstand

[ewatje]

larsg schreef op zaterdag 29 augustus 2015 @ 00:47:
[...]


1 Boiler lijkt mij beter. Koop een vat met meerdere warmtewisselaars en een degelijke inhoud. Die zonneboiler gaat alleen handig zijn in de zomer (dus sanitair en evt voor de vaat/was machines). Heatpipes zijn wel een aanrader. Die zonneboiler gebruikt 1 warmtewisselaar, op een 2e warmtewisselaar kan je een warmtepomp zetten voor in de winter. Eventueel op een 3e warmtewisselaar zet je iets met gast of gewoon een conventionele weerstand

Er zijn op dit forum i.d. meerdere mensen die een aparte SWW boiler hebben en die als prio 1 opwarmen... ik hatd er ook aan gedacht tijdens het installeren, maar kon er maar niet uitkomen om de extra kosten van een extra vat. Onze VV zit op de boiler en sww gaat door WW in het vat. Alle energie gaat dus naar de boiler.. hoe lager de temp van het water, hoger het rendement....

Maar goed, eerste winter komt er aan dus zal het dan meten is weten worden.

Vandaag ook geen zon, maar boiler wel naar 85 graden..

[Mielemuis]

Ik heb inmiddels ook het systeem draaiende, maar nog wel wat vraagjes,

Een Expansievat op de Waterleiding? wel doen of niet? er zit nu een overstort op 4bar, maar die druppelt nogal tijdens het opwarmen.

Welke druk hebben jullie in het solar circuit? wat is normaal? heb vlakke plaat collectoren.

In mijn boiler, 300L, heb ik halverwege een aansluiting voor water zitten, deze heb ik nu afgedopt, hoort hier iets speciaals op?

De solar installatie is nu gevuld met een mix van 50water/50 SF50M,
zou hier ook een gewone automotive koelvloeistof in mogen? een G12 bijvoorbeeld?

Zal morgen nog wat foto's maken, Als het droog is dan.

[WoudseHoeve]

Een expansie vat op de waterleiding is niet echt zinvol. Dat beetje water maakt niet uit en is volkomen veilig door de overstort ( en terugslagklep)

Mijn glycol staat op 2 bar. ( heatpipes)

Zal daar geen temperatuur sensor in moeten ?

Ik weet niet wat SF50M is maar is dat ook al geen mix van glycol met water? Heb je wel een slechtere vorst bescherming.

De koelvloeistof van je auto is giftig ( ethyleen glycol ) DUS NOOIT GEBRUIKEN VOOR EEN ZONNEBOILER !!
De koelvloeistof van je zonneboiler niet ( propyleen glycol )

[fabstar81]

ewatje schreef op maandag 31 augustus 2015 @ 21:00:
[...]


Er zijn op dit forum i.d. meerdere mensen die een aparte SWW boiler hebben en die als prio 1 opwarmen... ik hatd er ook aan gedacht tijdens het installeren, maar kon er maar niet uitkomen om de extra kosten van een extra vat. Onze VV zit op de boiler en sww gaat door WW in het vat. Alle energie gaat dus naar de boiler.. hoe lager de temp van het water, hoger het rendement....

Maar goed, eerste winter komt er aan dus zal het dan meten is weten worden.

Vandaag ook geen zon, maar boiler wel naar 85 graden..

als je SWW door het vat gaat door een spiraal, en boiler is gevuld met cv water, doet je ketel dan nog wat voor SWW? tot hoever wordt het SWW opgewarmd?

[ewatje]

fabstar81 schreef op dinsdag 01 september 2015 @ 21:34:
[...]

als je SWW door het vat gaat door een spiraal, en boiler is gevuld met cv water, doet je ketel dan nog wat voor SWW? tot hoever wordt het SWW opgewarmd?

In principe komt SWW uit boiler op temp van cv water (maar heb niet expliciet gemeten). Op dit moment dus ergens tussen 60-80 graden. Stekker voor cv is er al sinds begin juni uit. In winter zal sww dus wel moeten worden naverwarmed. Maar goed alle energy uit heatpipes gaat boiler in en als boiler leeg getrokken is en energie lekker in vv zit zal sww rond 30 graden eruit komen.... Maar dan heb ik voor sww nog wel winst van 12 graden naar 30 en hoe lager temp in vat de meer ik mogelijk kan binnenhalen. Als dagje minder verwarming dan warmer sww...

[bbn_ldp]

canonball schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 21:39:
Ik zat na te denken over ltv in de winter en heb iets bedacht.
Een Zonneboiler is ideaal, zolang het maar warm genoeg wordt om het huis te verwarmen, een paar maanden per jaar zal dat niet lukken met een "normale" installatie.
Een warmte pomp kost toch nog elektriciteit, vooral bij lage temperaturen kan de cop zakken.

Maar wat nu als je die twee combineer:
Zolang de temp nog hoog genoeg is draaien op de zonneboiler.
Als de temp in de boiler lager dan bv 35 graden is, gaat de warmtepomp het na verwarmen.
Zelf kom ik 's avonds thuis, dus overdag kan de zonneboiler het werk proberen te doen, wat er na evt nog nodig is de w/w warmte pomp.
Nachts zal de temp in het vat dan wel flink afnemen, maar daardoor kan de zonneboiler het weer vroeger beginnen met verwarmen

Nu heb ik nergens gelezen dat zo'n systeem in gebruik is, dus ik zal wel iets missen, maar wat?
Complex, duur, groot vat nodig?

Al eens gekeken naar het green igloo concept van Thercon?
http://www.greenigloo.nl

[Mielemuis]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 01 september 2015 @ 10:05:

Zal daar geen temperatuur sensor in moeten ?

Het is een 3/4 aansluiting, en voor de temp sensoren zitten er al 2, op de tekening noemen ze het de circulatie leiding.

Ik weet niet wat SF50M is maar is dat ook al geen mix van glycol met water? Heb je wel een slechtere vorst bescherming.

SF50M is een Tyfocor Vloeistof, ben ik achter.

De koelvloeistof van je auto is giftig ( ethyleen glycol ) DUS NOOIT GEBRUIKEN VOOR EEN ZONNEBOILER !!
De koelvloeistof van je zonneboiler niet ( propyleen glycol )

Dan zal ik dat maar niet gebruiken.. thnxs.


Hier nog wat plaatjes
http://1drv.ms/1UA2XAV
http://1drv.ms/1UA313x
http://1drv.ms/1UA37rU
http://1drv.ms/1UA38w5

Nog een paar dingen om te doen,
- 2 extra temp sensors, voor retour solar, en boven in boiler.
- Elektriek een beetje afwerken, aansluiten.
- Wat extra isolatie om de boiler, dacht zelf aan aftimmeren en dan vullen met polyether schuim vlokken,
makkelijk als het ook weer een keertje weg moet.
- Afregelen KSW, heeft er iemand hier ervaring mee?
Hoe hoog laat je bv. de collector temp komen, wat is je gewenste en maximum boiler temp. terug koeling boiler, aansturing pomp.... er kan zoveel...,

[ Voor 25% gewijzigd door Mielemuis op 06-09-2015 15:01 ]

[!null]

Mielemuis schreef op zondag 06 september 2015 @ 14:50:
[...]


Het is een 3/4 aansluiting, en voor de temp sensoren zitten er al 2, op de tekening noemen ze het de circulatie leiding.

Dit is inderdaad de circulatie leiding.

Als je een groter huis hebt, of gewoon nog meer comfort wil, dan kun je een ringleiding met warmwater aanleggen. Dat wordt dan continue rond gepompt zodat je in de keuken of bij de douche altijd warmwater voorhanden hebt, ipv van moeten wachten.
Deze worden typisch op de top (voor afname warm water) en in het midden van het vat (de retour) aangesloten.

[ollie1965]

Inmiddels ben ik al een tijdje aan het denken hoe ons zonneboilersysteem er uit zou moeten zien.
De laatste tijd ben ik aan het Googlen naar iets waar ik maar niet een antwoord op kan krijgen.

Ik ben naar CPC Heatpipe systemen aan het kijken, maar kwam op Duitste forums tegen dat de spiegels kunnen vervuilen en 1 fabrikant (misschien deels voor eigen gewin) zegt dit ook en daarom niet CPC maakt.
Maar als ik dan echt naar recente draadjes zoek op internet kom ik deze niet tegen (problemen, garantiegevallen, CPC vervangen).

Is er iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?
Volgens mij is er niemand hier die ook CPC heeft als ik het goed heb.

Waarom wil ik het weten? Ons systeem komt vrij vlak te liggen en dan blijft vuil natuurlijk makkelijker liggen wat een verminderde opbrengt zou geven welke misschien wel onder een "normaal" systeem duikt per M2 collectorvlak.

[Rhaelak]

Tja het is ook de vraag in hoeverre het daadwerkelijk vervuild. Ik kan me voorstellen dat bladeren / zand / neerslag voor een vervuiling kunnen zorgen. Stel dat het inderdaad zo is, wat houdt je tegen om bijvoorbeeld 1 of 2 keer per jaar de spiegels te inspecteren en eventueel schoon te spuiten?

[ollie1965]

Rhaelak schreef op donderdag 10 september 2015 @ 13:08:
Stel dat het inderdaad zo is, wat houdt je tegen om bijvoorbeeld 1 of 2 keer per jaar de spiegels te inspecteren en eventueel schoon te spuiten?

Nou, ik heb geen hoogtevrees maar als ik niet een dak op hoef om dingen te doen dan vind ik dat wel prettiger.
De verhalen die ik heb gelezen in het PV topic (en eerder duurzame energie) wat mensen al niet doen voor enkele kWh....Nee bedankt.

Mij gaat het meer over,
- spoelt het makkelijk weg,
- is de vervuiling van flinke invloed op de opbrengst
- is de vervuiling van invloed op het reflecterend vermogen (corrosief en dus mogelijk spiegel moeten vervangen)

[WoudseHoeve]

Hoe steiler de opstelling van de heatpipes met spiegels hoe beter ze zullen schoon spoelen.

[Anoniem: 553121]

ik denk erover om een ww-boiler aan te schaffen en twijfel erover om deze met een ww-platen/heatpipes of elektrisch (dc of ac?) te verwarmen. Wat is energetisch het beste met een vat van 200 liter. Kan totaal 15 PV-panelen kwijt, bij toepassen van ww.platen cq heatpipes moet ik dus PV-panelen inleveren.

[Proton_]

Een elektrische warmtepompboiler + zonnepanelen is iets gunstiger dan een zonneboiler. Zonder warmtepomp is elektrisch verwarmen een slecht idee

[Rol-Co]

Proton_ schreef op zondag 13 september 2015 @ 08:58:
Een elektrische warmtepompboiler + zonnepanelen is iets gunstiger dan een zonneboiler. Zonder warmtepomp is elektrisch verwarmen een slecht idee

Nee hoor dat hoeft niet, afhankelijk van het benodigde tapwater kan zelfs dom elektrisch verwarmen van een boiler best goed. Alleen de grootte van de boiler is dan belangrijk en komt vrij precies. Dus geen 300 liter voor 2 personen huishouding.

[Dre]

"energetisch het beste" valt moeilijk te zeggen als we niet weten hoeveel warmwater je verbruikt.

De prijs van de zonneboiler zou je ook kunnen steken in efficientere PV-panelen. Als geld geen rol speelt zou je naar de SunPower panelen kunnen kijken. Grofweg 27% meer opbrengst per m2.

Een elektrische doorstroomverwarmer zou ook overwegen kunnen worden.

[DerKleinePunkt]

Ons duurzame project loopt. Wordt een leuke komende twee jaren. Voor de aanstaande warmte installatie zijn wij aan het oriënteren naar warm water boilers. Op het forum heb ik al informatie verkregen over opslagcapaciteit. Duitsland is bij ons om de hoek. Zijn er mensen met ervaring van het aanschaffen van een warmte boiler vanuit Duitsland.

En waar op te letten bij een vat? Onze boiler moet minimaal twee aansluitingen hebben voor de lucht warmtepomp en de zonnepanelen. Twee spiralen zijn dus wel nodig. Isolatie van het vat is belangrijk, maar zou ook extern gedaan kunnen worden (de ruimte is beschikbaar). Zit er een dusdanige techniek in zo'n vat? Zijn er enkele die aan kunt sluiten op een dometica systeem? Welk merk / type kunnen jullie aanraden en gebruiken jullie überhaupt?

http://www.ebay.de/sch/i....warmwasserspeicher&_frs=1

[AUijtdehaag]

Geen persoonlijke ervaring met duitse aankopen, maar dat hoeft geen enkel probleem te zijn.
Versturen ook gewoon naar nederland.

Heb zelf een RVS vat gekocht uit nederland, vanwege het gewicht wat de trap op moest. (niet op basis van prijs ;-) http://www.groene-energie...ilers-en-toebehoren/p-1a/

Ik kan je wel 1 ding aanbevelen en dat is in ieder geval een hygienespiraal voor tapwater in het buffervat.
Hiermee is het niet nodig het tapwater buffervat op 60 graden te houden ivm legionella, maar kan je eenvoudig naverwarmen dmv doorstroming. Dit nadeel heb je wel als het buffervat vol zit met tapwater.
Verder met een l/w warmtepomp heb je vaak lange spiralen nodig. (als je al die spiralen wil gebruiken, direct in het vat kan ook)
Er is teveel keuze, ook in mogelijkheden, maar een goede keuze maken is wel belangrijk. Dus veel uitzoekwerk hoe de installatie er uit moet komen te zien.

[ Voor 18% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-09-2015 18:23 ]

[WoudseHoeve]

Als je nog een boiler zoekt....
https://www.troostwijkauc...l/boilers/02-20175-23643/

[Anoniem: 238103]

Proton_ schreef op zondag 13 september 2015 @ 08:58:
Een elektrische warmtepompboiler + zonnepanelen is iets gunstiger dan een zonneboiler. Zonder warmtepomp is elektrisch verwarmen een slecht idee

het word maar herhaald, maar ik heb nu na een dag regen 62c in 380 liter, de collector is even groot als 3x 200Wp op een soladin, en dat lukt dus nooit ook niet met een warmtepomp.
kortom, stop nu maar met dat verhaal want het klopt niet.
op dit momemt vloeit die warmte de cv in, nadat het 1x door de wtw is geweest na een badje van de kids.
go figure.

[Proton_]

Anoniem: 238103 schreef op woensdag 16 september 2015 @ 20:03:
kortom, stop nu maar met dat verhaal want het klopt niet.

Ik laat me graag overtuigen. Met de informatie uit je post kan ik niet veel.
Tenslotte is dit ook mega-elga-cop-weer met regen, luchtvochtigheid, wind en redelijk warme lucht.
Je zou bijvoorbeeld de oogst uit de zonneboiler van vandaag in kWh kunnen melden, dat zou helpen in het overtuigen. Temperaturen (van de bovenkant van de boiler?) zeggen immers niets.

[rombow]

Voor de eigenaar van 4x vlakke plaat collector gisteren weining lol. Opbrengst 1.9 KWh. De boiler ging van 22 naar 27 graden gemiddeld.

[Proton_]

Kijk, dat is interessant
Heb je toevallig ook een dagopbrengst van zonnepanelen in de buurt?

[mightym]

Het rendement van de keten PV-warmtepompboiler zal iets van : 18% * 3 (COP) = 54% zijn.
Een PV paneel werkt nagenoeg van zonsopkomst tot zonsondergang.

Het rendement van een zonneboiler is wat lastiger te bepalen, maar als het meer dan 60% is zou mij dat verbazen (zeker om een buffervat op ruim 60 graden te krijgen). Een zonneboiler zal de dag minder effectief gebruiken en hooguit 75% van de tijd actief zijn: 60%*75% = 45% van de beschikbare instraling wordt nuttig gebruikt.

Ik zie dus niet waar een zonneboiler het zoveel beter doet dan een warmtepompboiler.

[rombow]

Ik vergelijk mijn vermogen gemeten in de warmwater-boiler met de Zonintensiteit
gegeven op buienradar (in mijn buurt) volgens de rendement-formule gegeven
door het De Nyer instituut (http://www.ideg.info/media/docs/zonneboilersimulaties.pdf pagina 15)
Dat komt akelig goed overeen. Ik schrok van het lage rendement bij hoge Delta T.
Ik bereken het nu nog niet maar voor mijn relatief kleine en warme vat lijkt 45% gemiddeld rendement redelijk.
Misschien had ik toch heatpipes moeten nemen. Alhoewel stagnatie problemen inde zomer alleen maar groter worden.
Rendement op slechte dagen (zoals nu) is prima (85%) maar toch niet tevreden.

[BarryH]

rombow schreef op donderdag 17 september 2015 @ 07:09:
Voor de eigenaar van 4x vlakke plaat collector gisteren weining lol. Opbrengst 1.9 KWh. De boiler ging van 22 naar 27 graden gemiddeld.

mijn PV was gisteren ca. 5-6 KWh uit 8.5 kWp (40 panelen), dus.. relatief gezien....

[Anoniem: 238103]

mijn zonneboiler start met dwtw temperatuur, dat is meestal dus vanaf >32c.
10 uur later is dat fors hoger.
cijfers zijn pas represenatief als de vraag, flow +setup gelijk is anders zegt het niets.
mijn setup, is geen rocket science, maar omvat wel alle mogelijkheden
dwtw, zb, wp, eheater.

[mightym]

Anoniem: 238103 schreef op donderdag 17 september 2015 @ 22:25:
mijn zonneboiler start met dwtw temperatuur, dat is meestal dus vanaf >32c.
10 uur later is dat fors hoger.
cijfers zijn pas represenatief als de vraag, flow +setup gelijk is anders zegt het niets.
mijn setup, is geen rocket science, maar omvat wel alle mogelijkheden
dwtw, zb, wp, eheater.

Helemaal waar, appels en peren vergelijken heeft weinig zin. Ik heb hier ook een ZB,WP,WPboiler,PV etc. Mijn ervaring is dat de WPboiler energetisch gezien niet onderdoet voor de ZB.
Jouw setup met DWTW en boiler is een hele slimme, jouw collectoren kunnen dan op de piek van de zonkracht het buffervat 'optoppen'. Het leuke aan de combi PV-WPboiler vind ik dat het overschot aan elektrische energie niet wordt "weggegooid". ...zolang we mogen salderen dan :-)

[Anoniem: 238103]

het is een bizarre toevalligheid ja, mogelijk de slimste nu op de markt.
technea dwtw + qsolar + cv wp door de boiler (midden en altijd erdoor)
de reslutaten zijn echt heel weird.
omdat de zb gewoon zijn ding doet en het in de buffer zet, en de wp dus ook over de buffer loopt, kun je eens zien wat er nu echt gebeurt. -> en dat is dus 10 maanden geen wp voor cv of wp.
als het even tegenzit of langdurig regent dan is het de wp, en salderen.
best of all worlds denk ik.
combi dagen zijn het leukst, dan werken ze samen, en communiceren dus via het bemeten cv water.
push pull.

[MarFan]

Ergens komende maanden, zal ik gaan verhuizen naar omgeving Gouda.
Nu neem ik mijn hele zooi (ZC/Boiler/Houtkachel/PV) mee en zoek een bedrijf dat dit weer goed kan aansluiten.
Weet iemand een bedrijf dat weet wat ie doet en niet schrikt van al die buisjes en leidingen....

[bbn_ldp]

MarFan schreef op zondag 20 september 2015 @ 15:27:
Ergens komende maanden, zal ik gaan verhuizen naar omgeving Gouda.
Nu neem ik mijn hele zooi (ZC/Boiler/Houtkachel/PV) mee en zoek een bedrijf dat dit weer goed kan aansluiten.
Weet iemand een bedrijf dat weet wat ie doet en niet schrikt van al die buisjes en leidingen....

Misschien Rien van Os van de firma Freek van Os uit Voorschoten.

[BarryH]

rombow schreef op donderdag 17 september 2015 @ 19:40:
Ik vergelijk mijn vermogen gemeten in de warmwater-boiler met de Zonintensiteit
gegeven op buienradar (in mijn buurt) volgens de rendement-formule gegeven
door het De Nyer instituut (http://www.ideg.info/media/docs/zonneboilersimulaties.pdf pagina 15)
Dat komt akelig goed overeen. Ik schrok van het lage rendement bij hoge Delta T.
Ik bereken het nu nog niet maar voor mijn relatief kleine en warme vat lijkt 45% gemiddeld rendement redelijk.
Misschien had ik toch heatpipes moeten nemen. Alhoewel stagnatie problemen inde zomer alleen maar groter worden.
Rendement op slechte dagen (zoals nu) is prima (85%) maar toch niet tevreden.

ik heb de ZB ingesteld op een lage deltaT (start pompen bij 3 of meer graden, stop bij 1 graad).
88kwh E verbruik per jaar door de ZB. Dit voor een 2x200liter+56 heatpipes combinatie

[joepie de p]

rombow schreef op donderdag 17 september 2015 @ 19:40:
I Ik schrok van het lage rendement bij hoge Delta T.

Dit heeft betrekking op je ZB toch? Kan je dit wat nader duiden? Ik heb buizen. Ik twijfel al heel lang tussen het aanhouden van een hoge delta T vs lage delta T.

[Proton_]

joepie de p schreef op zondag 20 september 2015 @ 23:50:
Dit heeft betrekking op je ZB toch? Kan je dit wat nader duiden? Ik heb buizen. Ik twijfel al heel lang tussen het aanhouden van een hoge delta T vs lage delta T.

k denk dat rombow het temperatuurverschil bedoelt tussen buitenlucht en collector(water). Niet tussen collector en boiler.

[rombow]

Ja ik denk dat de "delta T" in de paper van "De Nyer" bedoelt : T collectorwater - T buitenlucht.
Ik was nogal naief in mijn gedachten over het vlakke-plaat-collector rendement (die door fabrikant met 85% wordt aangeprezen).
Ahum vandaag bijvoorbeeld haal ik maar 31% rendement als ik me vergelijk met Watt / M2 op buienradar (in mijn buurt).
Dat is even slikken. In ieder geval weet ik nu dat mijn system deugt en naar verwachting presteert.

[Rhaelak]

Hoe heb je dan dat rendement berekent? 31% van de zon instraling lijkt me namelijk niet correct.

[rombow]

Ok, ff checken, ik maak de berekening nog eens op dit moment.
Ik observeer de opwarming van het vat gedurende de dag.
Ik bereken de energie die nodig was om het vat zo op te warmen: Vandaag 6.8 KWh
(bijna 20 graden warmer, inhoud 305 liter)
Ik observeer buienradar van uur tot uur met KWh / M^2 waarden in mijn buurt.
Vandaag rapporteerde deze (W/M2 150,350,275,350,500,450,275,150,200,100) (09:00-18:00)
Totaal 2.8Kwh / M^2. Gegeven het collector-oppervlak (9.0 M^2) is het totaal : 25 KWh instraling.
6.8 Kwh resulteerde in het vat dus 6.8 / 25 = 27 %. Dit is dan het totale systeem rendement vandaag.
Met inachtname van het warmteverlies in de buizen komt het collector rendement iets hoger uit.

[ollie1965]

rombow schreef op maandag 21 september 2015 @ 18:54:
Ok, ff checken, ik maak de berekening nog eens op dit moment.
Ik observeer de opwarming van het vat gedurende de dag.
Ik bereken de energie die nodig was om het vat zo op te warmen: Vandaag 6.8 KWh
(bijna 20 graden warmer, inhoud 305 liter)
Ik observeer buienradar van uur tot uur met KWh / M^2 waarden in mijn buurt.
Vandaag rapporteerde deze (W/M2 150,350,275,350,500,450,275,150,200,100) (09:00-18:00)
Totaal 2.8Kwh / M^2. Gegeven het collector-oppervlak (9.0 M^2) is het totaal : 25 KWh instraling.
6.8 Kwh resulteerde in het vat dus 6.8 / 25 = 27 %. Dit is dan het totale systeem rendement vandaag.
Met inachtname van het warmteverlies in de buizen komt het collector rendement iets hoger uit.

Praten we hier over apparatuur of absorber oppervlak?
Je mag alleen met absorber rekenen.
Verder heb je nog verliezen op meerdere punten in het systeem.

Zonne instraling > http://projects.knmi.nl/k.../uurgegevens/selectie.cgi
Maar volgens mij haalt buienradar het ook daar vandaan.

[jerh]

Interessant probleem

Ik heb 6x Fath solar collector liggen in pv formaat, dus ergens tussen de 9 en 9,5 m2 vlakke plaat collector. Sensor boven in en in de (800l) boiler, pt1000, beide nagemeten met multi-meter. Resol c plus aansturingsunit ingesteld op defaultwaarden. Delta t van 6 K, gewenst verschil 10K, minimale pompsnelheid 30%.

Wat ik nu zie is dat als ik dit op de automaat laat staan dat er pendelgedrag komt, de pomp slaat aan en gaat weer uit. Langzaam stijgt de temperatuur van het vat.
Als ik de pomp handmatig op 100 procent zet, duurt het ongeveer 5 tot 10 minuten en gaat de temperatuur met maximaal 7 graden per uur.

Op een dag als vandaag (redelijk wat zon hier) stijgt de temperatuur van het vat met circa 20 graden, laat ik hem op de automaat staan dan is dat circa 5 graden.

Op het moment dat de pomp snelheid minder wordt of uitgaat, zakt de temperatuur van de collectorsensor bovenin snel. Ik zet nu de pomp op afstand aan en wacht totdat de temperatuur van de boiler gelijk blijft of licht daalt en dan zet ik hem uit.

Dit is niet echt handig, dat ik zelf de aansturing nu moet doen. Iemand een idee? Ik heb inmiddels wel een Spirovent automatisch ontluchter in het circuit opgenomen, resultaat is dat er lucht uit het systeem is gegaan en dat de opwarming sneller gaat en langer doorloopt. Maar nog steeds alleen met handmatige besturing.

[BarryH]

@jerh:
makkelijk:
deltaT verkleinen van 6 naar 2 of 4?
moeilijker: temperatuursensor op de goede plek (wellicht zit ie aan de ingaande kant ipv aan de uitgaande kant. of stroomt de vloeistof verkeerd-om?

[jerh]

BarryH schreef op maandag 21 september 2015 @ 22:05:
@jerh:
makkelijk:
deltaT verkleinen van 6 naar 2 of 4?
moeilijker: temperatuursensor op de goede plek (wellicht zit ie aan de ingaande kant ipv aan de uitgaande kant. of stroomt de vloeistof verkeerd-om?

deltaT verkleinen/vergroten helpt niet.
Eigenlijk wordt er alleen bij flow serieus opgewarmd. Volgens de installateur was er maar een opening voor de temp sensor, maar dan zouden ze het verkeerd aangesloten kunnen hebben.

Zit me nog even af te vragen hoe ik check of de vloeistof de goede kant op stroom. De pomp zit op de koudste leiding.

Thx voor meedenken.

Voorbeeld van vandaag, pendelen totdat ik hem handmatig heb aangezet:

[BarryH]

@jerh: staat er op de pomp geen stroomrichting en dan vanaf daar de leiding volgen?

[rombow]

@jerh Ik ben het met BarryH eens. Check de stroomrichting van je glycol. Ik had hetzelfde pendel probleem.
Bij mijn onoverzichtelijke dakdoorvoer zaten de aan en afvoer buizen verwisseld.
Oplossing daarvoor is de collector-temperatuur-sensor naar de warmste (laatste) collector verplaatsen of natuurlijk de aan en afvoer verwisselen. Als je op het dak kan kun je makkelijk voelen aan de 1e en laatste collector aansluiting voelen of het mis is.

[rombow]

@Ollie1965
Ik heb geprobeerd om het rendement van het totale systeem te checken door het te vergelijken met gemeten instralings data. Dank voor de KNMI data. Die ziet er inderdaad hetzelfde uit als wat ik gebruik. Voor mij is het collector rendement de belangrijkste bottleneck. Ik (en Rhaelak ook) was namelijk verrast over het lage rendement van vlakke plaat omdat ik teveel marketing praat had gehoord (en een te klein vat heb). Nu heb ik rust, hieronder zie je de theoretische energie opbrengst (grijs) volgens genoemde formule en vergeleken met gemeten in vat (donker-rood). Licht rood zijn de geschatte overige verliezen, komt mooi overeen.

[jerh]

rombow schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 06:25:
@jerh Ik ben het met BarryH eens. Check de stroomrichting van je glycol. Ik had hetzelfde pendel probleem.
Bij mijn onoverzichtelijke dakdoorvoer zaten de aan en afvoer buizen verwisseld.
Oplossing daarvoor is de collector-temperatuur-sensor naar de warmste (laatste) collector verplaatsen of natuurlijk de aan en afvoer verwisselen. Als je op het dak kan kun je makkelijk voelen aan de 1e en laatste collector aansluiting voelen of het mis is.

Ik ga er naar kijken., kan wel lastig bij het dak, maar binnen kan in ieder geval alles checken.

Thx

[WoudseHoeve]

jerh schreef op maandag 21 september 2015 @ 21:40:
Op het moment dat de pomp snelheid minder wordt of uitgaat, zakt de temperatuur van de collectorsensor bovenin snel. Ik zet nu de pomp op afstand aan en wacht totdat de temperatuur van de boiler gelijk blijft of licht daalt en dan zet ik hem uit.

Dit kan natuurlijk niet, hier is duidelijk wat fout in de opstelling.

Normaal zal de hoge temperatuur glycol naar het hoogste punt in de collector stromen. Hier moet dus de collector sensor zitten. Als de pomp aangaat dan zal die glycol langs de sensor naar het vat stromen. De collector temperatuur zal dus langzaam zakken totdat alle warmte is afgegeven aan het vat. (delta-T < 3)

1) Als de pomp verkeerd om pompt dan zal de temperatuur zakken als de pomp start, "koude" aanvoer vanuit het vat wat direct bij de sensor terecht komt => temperatuur gaat naar vat temperatuur. Hierdoor gaat de delta-T snel naar < 3. Zolang je de pomp maar laat draaien zal je warmte oogsten, maar niet optimaal.

2) Het is mogelijk dat wanneer de pomp stopt de thermosiphon ervoor zorgt dat de glycol andersom gaat lopen ..... Ook hier zal de temperatuur van de collector snel naar de vat temperatuur gaan als de pomp uitgaat.
- Dit kan als het vat hoger zit als de collector. (zie plaatje, helemaal niet pompen is beter )
- Als de collector sensor niet op het hoogste punt zit.

3) Een combinatie van beide problemen: De pomp start pas als er veel warmte in de collectoren zit ( van boven tot onder warm). maar gaat snel weer uit als de glycol uit het vat bij de sensor komt.



Veel solar controllers hebben een instelling dat ze om de x minuten de pomp laten lopen om te kijken of er voldoende warmte beschikbaar is, ze laten de glycol dus even stromen zodat die de sensor kan bereiken. Volgens mij is dat een lap middel, de sensor moet gewoon goed zitten.

Ik weet trouwens niet hoe dat met een leegloop systeem zit.

[jerh]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 22 september 2015 @ 11:01:
[...]


Dit kan natuurlijk niet, hier is duidelijk wat fout in de opstelling.

Normaal zal de hoge temperatuur glycol naar het hoogste punt in de collector stromen. Hier moet dus de collector sensor zitten. Als de pomp aangaat dan zal die glycol langs de sensor naar het vat stromen. De collector temperatuur zal dus langzaam zakken totdat alle warmte is afgegeven aan het vat. (delta-T < 3)

1) Als de pomp verkeerd om pompt dan zal de temperatuur zakken als de pomp start, "koude" aanvoer vanuit het vat wat direct bij de sensor terecht komt => temperatuur gaat naar vat temperatuur. Hierdoor gaat de delta-T snel naar < 3. Zolang je de pomp maar laat draaien zal je warmte oogsten, maar niet optimaal.

2) Het is mogelijk dat wanneer de pomp stopt de thermosiphon ervoor zorgt dat de glycol andersom gaat lopen ..... Ook hier zal de temperatuur van de collector snel naar de vat temperatuur gaan als de pomp uitgaat.
- Dit kan als het vat hoger zit als de collector. (zie plaatje, helemaal niet pompen is beter )
- Als de collector sensor niet op het hoogste punt zit.

3) Een combinatie van beide problemen: De pomp start pas als er veel warmte in de collectoren zit ( van boven tot onder warm). maar gaat snel weer uit als de glycol uit het vat bij de sensor komt.

[afbeelding]

Veel solar controllers hebben een instelling dat ze om de x minuten de pomp laten lopen om te kijken of er voldoende warmte beschikbaar is, ze laten de glycol dus even stromen zodat die de sensor kan bereiken. Volgens mij is dat een lap middel, de sensor moet gewoon goed zitten.

Ik weet trouwens niet hoe dat met een leegloop systeem zit.

1 is wat is zie gebeuren. Pomp aan betekent enorme temperatuurval bij de collector sensor die zeker weten op het hoogste paneel zit (heb er twee, beide geven dezelfde temp). Buis van de aanvoer op de boiler wordt dan wel gloeiend heet (handmatige check), boiler warmt ook op. Na een minuut of 10 pomp aan, komt de temperatuur van de collector dan boven die van de boiler en werkt het zoals het zou moeten. Pomp snelheid (door op auto zetten) lager gaat de temperatuur van de collector sensor gelijk naar beneden.

2.
Vat staat twee verdiepingen lager. En met pomp helemaal uit, gebeurd er wat in de grafiek staat. Temperatuur zakt terug naar niet boiler temperaturen.

Deze resol controller heeft die functie zover ik weet niet. Kan hem wel tube zetten en dan wacht hij niet met pompen totdat de delta t bereikt is tov de boiler, maar tov vorige meetpunt. Hierdoor slaat de pomp vaker aan.

Ga straks bij de pomp kijken.