Zonneboilers, dit is de plek

[mkleinman]

Verwijderd schreef op dinsdag 04 augustus 2015 @ 20:31:
antwoord van pv vrerslaafde : je collector vermogen gelijktrekken met je pv,
8kWp of zo is wel leuk. power to the people.
ik heb 6250Wp en 8 in de collector.
iedere dag weer een feest.

Jij speelt vals Jij hebt nog een garagedak die je kan gebruiken. Je kan het nog generieker maken; Leg gewoon zoveel neer als je ruimte hebt. Power to the people!

[apt]

Leg zoveel neer als je ruimte hebt... ruimte heb ik zat, geld is dan de beperkende factor. Ik denk dat ik naar de 6 kWp ga, een verdubbeling dus. Mijn verbruik is nu <3000 kWh per jaar. Met warmtepomp zal dat wel verdubbelen.

De reden dat ik twijfel is het feit dat het salderen eindig is. Maar dan zet ik een tweede boiler neer en zet ik de warmtepomp overdag aan het werk. Eigenlijk zou de warmtepomp dan moeten worden gemoduleerd naar het stroomoverschot dat je dan hebt. Dat is eigenlijk niet te realiseren. Met een collector heb je daar geen omkijken naar.

Bij een nieuw huis zou ik het liefst een hele batterij collectoren op een vrij stijle hoek op het zuiden zetten, met een kleine boiler ~100l sww en een CV boiler ~5-10 m3. Volgens mij kun je daarmee grotendeels met zonnewarmte in je energie voorzien. Salderen betekend volgens mij nog steeds 's winters energie van het net trekken die grotendeels fossiel en nucleair is. Dus heb je verder genoeg aan een paar PV paneeltjes om het electriciteitsverbruik te dempen.

In mijn huidige huis kan ik helaas geen grote boilers kwijt. In de schuur kan ik wel twee redelijke boilers kwijt. Ik ben wel onder de indruk van de opbrengst van de collector! Niet dat ik het kan meten, maar met een plas van 500L aan de 70 graden zitten we 's zomers inderdaad met een overschot.

[ Voor 41% gewijzigd door apt op 05-08-2015 10:27 . Reden: typos, aanvulling ]

[WoudseHoeve]

apt schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 09:52:
Leg zoveel neer als je ruimte hebt... ruimte heb ik zat, geld is dan de beperkende factor. Ik denk dat ik naar de 6 kWp ga, een verdubbeling dus. Mijn verbruik is nu <3000 kWh per jaar. Met warmtepomp zal dat wel verdubbelen.

De reden dat ik twijfel is het feit dat het salderen eindig is. Maar dan zet ik een tweede boiler neer en zet ik de warmtepomp overdag aan het werk. Eigenlijk zou de warmtepomp dan moeten worden gemoduleerd naar het stroomoverschot dat je dan hebt. Dat is eigenlijk niet te realiseren. Met een collector heb je daar geen omkijken naar.

Bij een nieuw huis zou ik het liefst een hele batterij collectoren op een vrij stijle hoek op het zuiden zetten, met een kleine boiler ~100l sww

100 liter is wel wat klein, een 300L hoge temperatuur boiler lijkt me handiger, kan je meer dagen overbruggen.
En een 10 m3 is veeeel te klein. Je moet meer aan 60-70m3 denken voor ene jaarrond buffer.

en een CV boiler ~5-10 m3. Volgens mij kun je daarmee grotendeels met zonnewarmte in je energie voorzien. Salderen betekend volgens mij nog steeds 's winters energie van het net trekken die grotendeels fossiel en nucleair is.

Dit hebben we al vaker aangekaart. Alles wat jij opwekt is groen, dat wat je in de winter gebruikt is in de zomer gecompenseerd met zonnestroom. daarom heet het ook salderen.... Zolang we in Nederland in de zomer nog geen overschot hebben is dit het geval.

Dus heb je verder genoeg aan een paar PV paneeltjes om het electriciteitsverbruik te dempen.

In mijn huidige huis kan ik helaas geen grote boilers kwijt. In de schuur kan ik wel twee redelijke boilers kwijt. Ik ben wel onder de indruk van de opbrengst van de collector! Niet dat ik het kan meten, maar met een plas van 500L aan de 70 graden zitten we 's zomers inderdaad met een overschot.

[Verwijderd]

ik heb de atag 8m2 vlakke plaat op 380 liter met dwtw.
deze geeft 10 maanden dekking(4 personen +cv) , salderen is eindig maar de invloed hiervan zal maginaal zijn door een wp in de cv spiraal.(dwtw water verder opwarmen)
8kWp pv levert >50% swinters van de baseload voor de wp, maar wat is nu een winter ?
de laatste keer schaatsen is wel erg lang geleden.
als salderen stopt ga ik weer nachtverlaging toepassen, nu kan je dat salderen,
overdag moet ie dan maar wat hoger en warmer.

[BenEco]

Zeg eric-pvt, zijn je collectoren door de warmte gaan groeien of zo, ik heb 4 collectors 10m2 dus met drie Atag vlakke plaat collectors zou je 7,5m2 hebben. :

[apt]

WoudseHoeve schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 21:36:
100 liter is wel wat klein, een 300L hoge temperatuur boiler lijkt me handiger, kan je meer dagen overbruggen.
En een 10 m3 is veeeel te klein. Je moet meer aan 60-70m3 denken voor ene jaarrond buffer.

De grootten heb ik inderdaad grofweg geschat, te klein wellicht. Als ik me eens ga vervelen ga ik een model maken waarin ik een energiebalans maak van een woning met een dergelijke buffer. Je wilt wel januari / februari halen met een temperatuur die nog net voldoende is terwijl je in dec/jan weinig kunt laden.

Dit hebben we al vaker aangekaart. Alles wat jij opwekt is groen, dat wat je in de winter gebruikt is in de zomer gecompenseerd met zonnestroom. daarom heet het ook salderen.... Zolang we in Nederland in de zomer nog geen overschot hebben is dit het geval.

Inderdaad, zolang we in Nederland in de zomer nog geen overschot hebben is dit het geval. Maar zullen we daar over een paar jaar niet aan zitten? Dat we op een zonnige dag een overschot hebben aan zonnestroom?

Het punt dat ik eigenlijk wilde maken is dat het helemaal niet gek is om het deel van de energie dat je verbruikt in de vorm van warmte ook op te wekken met een warmtecollector. Ik denk dat de zonneboiler ondergewaardeerd wordt. Natuurlijk is een combinatie PV/warmtepomp ook mooi, maar zoals ik al aangaf: ik ben benieuwd of het realiseerbaar wordt om je warmtepomp te moduleren met je PV overschot. Dan gebruik je je eigen stroom, dat kan nog wel eens belangrijk worden wanneer de PV stroom bijna waardeloos wordt wanneer de zon flink schijnt. Dan zou het mooi zijn wanneer mensen hun energie zelf deels zouden kunnen bewaren zoals in een boiler.

[apt]

Verwijderd schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 21:40:
ik heb de atag 8m2 vlakke plaat op 380 liter met dwtw.
deze geeft 10 maanden dekking(4 personen +cv) , salderen is eindig maar de invloed hiervan zal maginaal zijn door een wp in de cv spiraal.(dwtw water verder opwarmen)
8kWp pv levert >50% swinters van de baseload voor de wp, maar wat is nu een winter ?
de laatste keer schaatsen is wel erg lang geleden.
als salderen stopt ga ik weer nachtverlaging toepassen, nu kan je dat salderen,
overdag moet ie dan maar wat hoger en warmer.

Ik ga eigenlijk grotendeels het zelfde doen als jij, misschien ook wel dankzij jouw pionierswerk / zendelingenwerk hier op het forum. Het enige waar ik mijn twijfels over heb is het volgende:

Ik ben van plan de warmtepomp te gebruiken om de boiler op 45 graden te houden, de thermostaten vragen dan warmte van een circulatiepomp die zijn water uit de boiler (met cv-water en SWW spiraal) betrekt. Alleen is de boiler dan al 45 graden en dus lastig op te warmen door de heatpipes. 's Zomers is het geen probleem om 45 graden te halen, bovendien staat de wp dan uit. Maar ik ben heel benieuwd of ik nog significante ondersteuning kan verwachten wanneer het vat reeds 45 graden is en de zon minder krachtig. Ik overweeg daarom dus een 2e boiler die dan niet wordt opgewarmd door de warmtepomp. Hoewel dat financieel waarschijnlijk waanzin zou zijn.

[WoudseHoeve]

apt schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 22:22:
[...]
De grootten heb ik inderdaad grofweg geschat, te klein wellicht. Als ik me eens ga vervelen ga ik een model maken waarin ik een energiebalans maak van een woning met een dergelijke buffer. Je wilt wel januari / februari halen met een temperatuur die nog net voldoende is terwijl je in dec/jan weinig kunt laden.

Lijkt me interessant om een dergelijke berekening te zien. Graag de hier posten? IK ben voor een kennis bezig een ontwerp te maken.... om onder een nieuw te bouwen boeren schuur een geïsoleerde buffer kelder te maken en het dak vol met zonne collectoren. Daar moeten dan 2 huizen mee verwarmd, alleen de grootte van de buffer vind ik lastig inschatten. Moet ook in verhouding staan met het gas verbruik dacht ik.

[...]
Inderdaad, zolang we in Nederland in de zomer nog geen overschot hebben is dit het geval. Maar zullen we daar over een paar jaar niet aan zitten? Dat we op een zonnige dag een overschot hebben aan zonnestroom?

De stroom verbruik piek ligt nog steeds overdag en die piek is erg groot. Zelfs in een land als Denemarken kunnen ze die nog maar af en toe vullen. daar zijn wij de eerste 20 jaar nog niet aan toe ....

Het punt dat ik eigenlijk wilde maken is dat het helemaal niet gek is om het deel van de energie dat je verbruikt in de vorm van warmte ook op te wekken met een warmtecollector. Ik denk dat de zonneboiler ondergewaardeerd wordt.

Ik vind het een schitterend ding. heeft wel iets meer TLC nodig als Zonnepanelen maar geeft veel warmte per m2 en met mijn 16m2 heatpipes kom ik wat warmwater (210L) kom ik makkelijk de winter door en met de 1000L buffer heb ik veel voordeel in het voor en najaar.

Natuurlijk is een combinatie PV/warmtepomp ook mooi, maar zoals ik al aangaf: ik ben benieuwd of het realiseerbaar wordt om je warmtepomp te moduleren met je PV overschot. Dan gebruik je je eigen stroom, dat kan nog wel eens belangrijk worden wanneer de PV stroom bijna waardeloos wordt wanneer de zon flink schijnt. Dan zou het mooi zijn wanneer mensen hun energie zelf deels zouden kunnen bewaren zoals in een boiler.

Daar zou ik me voorlopig nog niet druk om maken. Maar een simpele stroom meter net na de kwh meter in de meter kast icm een micro controller kan je best het vermogen van de warmte pomp regelen.

[Freemann]

Weet dat ons "probleem" niet direct een ZB probleem is,maar hopelijk kunnen jullie mij wel helpen met een oplossing:)

Probleem is dat de boiler van de CO2 warmtepomp ongeveer 3 weken op kamer cq warme zolder heeft gestaan. Het water wat erin zit wordt voor douche, gootsteen en wasmachine gebruikt en heb geen idee of dat nu nog veilig is om het te gebruiken.

Het verhaal staat op onderstaande link wat uitgebreider uiteen gezet.

Ben benieuwd naar jullie gedachten en oplossingen

http://www.frijduurzaam.n...geen-prettige-combinatie/

[Rol-Co]

Waarom niet leeg laten lopen en weer vullen? Die naar 65 graden verwarmen voor gebruik.
Dan kan er toch weinig aan de hand zijn als er al iets was.

[!null]

Ik zou hem ook leeggooien, jammer maar helaas.

[Rhaelak]

Met uitzondering van een eventuele biofilm aanslag binnenin het buffervat waar nog een kolonie legionella bacteriën zit.

Ik begrijp uit zijn post dat hij niet de mogelijkheid heeft om z'n volledige vat door te verwarmen naar > 60°.

Eventueel eerst zover mogelijk door verwarmen en vervolgens een gedeelte aftappen, vullen en opnieuw door verwarmen totdat de volledige inhoud in stapjes boven de 60°C is geweest?

[Proton_]

Het lijkt me sterk dat er geen antilegionella programma in de controller zit. Ook lijkt het me overigens sterk dat de warmtepomp niet het hele vat kan verwarmen tot 65 graden, maar als die het niet kan, kan het elektrisch element dat wel.

[Rhaelak]

Maar hij schrijft dat hij geen mogelijkheid heeft om het elektrisch verwarmingselement te forceren. Wat ik overigens wel vreemd vind.

[!null]

Als je bij de contacten kunt zou je er zelf 230V op kunnen zetten, maar het is een nieuwe installatie waar alleen monteurs aan mogen werken lijkt me. Maar ik zou hem gewoon leeg laten lopen, midden een kraan (niet middels de douche)

[Freemann]

De boiler wordt top/down opgewarmd en stopt zodra de bovenkant 65 en onderkant 45 graden bereikt heeft. Hier kan ik weinig tot geen invloed op uitoefenen. Voor zover mij bekend kan ik het elektrische element niet met een druk op de knop inschakelen.

Leeg laten lopen is ook mijn idee,maar dan nog is er het risico op een Biofilm.

Zal denk opzoek moeten naar een mogelijkheid om het elektrische element ingeschakeld te krijgen.

[Proton_]

Die parameters moeten instelbaar zijn.
Zo niet door jou, dan toch door de installateur?

De heater aanzetten is niet zo moeilijk, die werkt 99% zeker op 230V~ maar tijdig uitzetten zonder dat je het kan vergeten is de kunst

[Freemann]

Parameters zijn "niet" instelbaar. Dit ivm de strenge wet en regelgeving op legionella gebied en sanitair water verwarmen waar hij aan moet voldoen.(hoe krom )

Straks het elektrische schema maar eens na pluizen om te zien of het elektrisch element met de hand ingeschakeld kan worden.

[Proton_]

Anders tijdelijk een weerstandje opnemen in serie met de onderste NTC zodat het signaal bij 65 graden werkelijk overeenkomt met wat de controller als 45 graden heeft?

[Freemann]

Was het maar zo gemakkelijk... Dan had ik hem allang verbouwd...

Controller zit volledig in de wp ingebouwd. Alle temperatuur metingen vinden intern plaats.eigenlijk is het één grote blackbox

Maar we gaan wat offtopic

[Mielemuis]

Hallo,

ik ben bezig met zonnecollectoren plaatsen, deze komen op het dak van mijn schuur, 2x OEG 4-plus,

Nu wil ik de collectoren naar het zuiden plaatsen alleen loopt mijn dak 8gr. af naar het oosten,
De collectoren komen dus best schuin te staan, is dit een geen probleem, ook niet voor de opbrengst en werking?
Of moet ik het frame zodanig verbouwen dat het geheel bijna vlak komt te staan?

[apt]

Als het een druksysteem is (en dus geen leegloop) maakt het niets uit. Wat voor de opbrengst wel van belang is is met welke hellingshoek je de buizen op het zuiden zet. Als je er relatief veel hebt ten opzichte van je boilerinhoud kun je overwegen ze wat steiler te zetten dan gebruikelijk, dan heb je in het voor en najaar meer opbrengst en in de zomer minder. Maar in de zomer heb je toch over waarschijnlijk.

[apt]

WoudseHoeve schreef op donderdag 06 augustus 2015 @ 09:03:
Lijkt me interessant om een dergelijke berekening te zien. Graag de hier posten? IK ben voor een kennis bezig een ontwerp te maken.... om onder een nieuw te bouwen boeren schuur een geïsoleerde buffer kelder te maken en het dak vol met zonne collectoren. Daar moeten dan 2 huizen mee verwarmd, alleen de grootte van de buffer vind ik lastig inschatten. Moet ook in verhouding staan met het gas verbruik dacht ik.

Ik ben voorzichtig begonnen met het model, maar het kan wel even duren voor ik iets werkends heb. Ik zal de resultaten delen tzt. Ik zou inderdaad naar het gasverbruik kijken in de wintermaanden. Dat is wat mij betreft betrouwbaarder dan een warmteverliesberekening.

Ik vind het een schitterend ding. heeft wel iets meer TLC nodig als Zonnepanelen maar geeft veel warmte per m2 en met mijn 16m2 heatpipes kom ik wat warmwater (210L) kom ik makkelijk de winter door en met de 1000L buffer heb ik veel voordeel in het voor en najaar.

Die TLC maakt waarschijnlijk dat ze niet zo populair zijn. Ik ben benieuwd hoe zich dit de komende jaren gaat ontwikkelen.

Daar zou ik me voorlopig nog niet druk om maken. Maar een simpele stroom meter net na de kwh meter in de meter kast icm een micro controller kan je best het vermogen van de warmte pomp regelen.

Niet druk nee, het is meer een gedachte voor de lange termijn.

[Freemann]

@Warmtepomp/Legionella/Boiler verhaal;

Allen dank voor de adviezen! Uiteindelijk heb ik de boiler gespoeld met 400 liter leidingwater.
Vervolgens heb ik de warmtepomp aangegooid en heeft die de boiler voor 60-80% verwarmd naar 65°c. De warmtepomp slaat af zodra de boiler onderin 45°c is, waardoor de overgebleven 20-40% ergens tussen de 65-45°c is geweest.

Ik ga nu uit (laten) zoeken hoe het elektrisch element geforceerd ingeschakeld kan worden, want het is gewoon armoe dat het (mij) niet lukt om die met de hand in te schakelen....

[ Voor 12% gewijzigd door Freemann op 09-08-2015 12:08 ]

[Mielemuis]

apt schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 10:54:
Als het een druksysteem is (en dus geen leegloop) maakt het niets uit. Wat voor de opbrengst wel van belang is is met welke hellingshoek je de buizen op het zuiden zet. Als je er relatief veel hebt ten opzichte van je boilerinhoud kun je overwegen ze wat steiler te zetten dan gebruikelijk, dan heb je in het voor en najaar meer opbrengst en in de zomer minder. Maar in de zomer heb je toch over waarschijnlijk.

Druk/Leegloop dat durf ik eigenlijk niet te zeggen het is dit systeem https://www.oeg.net/nl/so...lectoren-5-06-m-516000481
Denk zelf druk.

Hoek veranderen zou kunnen maar er zit een vast frame bij met een eigen hoek van 45gr.
zal eens kijken hoe het staan als het scheef is, anders maak ik hem voor het mooie misschien wel recht.

[apt]

Er staat dat er solarvloeistof en een expansievat wordt geleverd voor het collectorcircuit, dus is het een drukcircuit. Dan hoef je je niet druk te maken over het al dan niet leeglopen van de collector, en mogen de buizen en collector scheef staan. Of hij recht of scheef in het zonnetje staat maakt dus niet zoveel uit.

Bestel jij je spullen eigenlijk direct bij OEG?

[ Voor 7% gewijzigd door apt op 09-08-2015 22:16 ]

[Appie Heijn]

Lang leve de zonneboiler(Q-Solar)
Gasverbruik:
Juni 8m3
Juli 1,3m3 (koken)

Zo goed als dagelijks 2 lang-douchers(omdat het kan) en 1 babybad. Zeker nu met de extra buizen gaat het erg goed. Vandaag nog geen zon gezien, vanochtend 40 gr in het vat, nu 45gr.

[Rhaelak]

Hoeveel buizen heb je op hoeveel liter boiler? En in welke windrichting staan ze opgesteld?

[Appie Heijn]

Ik heb 34 buizen op 200L, gericht op ongeveer 170gr vanaf noord, dus bijna zuid zeg maar. Helaas staat vanaf 17.00 wel ons huis in de weg.

[fabstar81]

en op hoeveel staat je SWW ingesteld?

[Cor-Jan]

Wie weet of het inderdaad zin heeft om bijvoorbeeld een boiler die al 45 graden is verder op te warmen met een druk systeem of een vlakke plaat of heatpipes ?

Ik zit aan hetzelfde te denken, maar vraag mij af of het wel zin heeft om de boiler aan te sluiten op zonnecollectoren.

apt schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 22:31:
[...]

Ik ben van plan de warmtepomp te gebruiken om de boiler op 45 graden te houden, de thermostaten vragen dan warmte van een circulatiepomp die zijn water uit de boiler (met cv-water en SWW spiraal) betrekt. Alleen is de boiler dan al 45 graden en dus lastig op te warmen door de heatpipes. 's Zomers is het geen probleem om 45 graden te halen, bovendien staat de wp dan uit. Maar ik ben heel benieuwd of ik nog significante ondersteuning kan verwachten wanneer het vat reeds 45 graden is en de zon minder krachtig.

[BarryH]

Rhaelak schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 14:01:
Hoeveel buizen heb je op hoeveel liter boiler? En in welke windrichting staan ze opgesteld?

56 buizen op 2x200 liter, geplaatst op pal oost onder 35 graden hellingshoek

[Appie Heijn]

SWW staat op 55 graden maar heb SWW en CV beide op UIT staan. Pas onder de 45 graden leveren we in op comfort(waterdruk). Eigenlijk heeft de boiler afgelopen maanden elke dag wel op 60 of hoger gestaan, zelfs 88gr na 3 dagen vol-zon.

Cor-Jan schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 16:01:
Wie weet of het inderdaad zin heeft om bijvoorbeeld een boiler die al 45 graden is verder op te warmen met een druk systeem of een vlakke plaat of heatpipes ?

Ik zit aan hetzelfde te denken, maar vraag mij af of het wel zin heeft om de boiler aan te sluiten op zonnecollectoren.


[...]

Tja dit is wel een erg algemene vraag, heeft het zin?? In de zin van of het werkt, of in de zin van TVT.
Hoe komt die boiler op 45 gr?
Druk/vlakke plaat/heatpipes maakt niet een enorm verschil. Volgens mij staan goede heatpipes qua opbrengst bovenaan maar kunnen vlakke plaat collectoren erg "mooi" geinstalleerd worden.

[ Voor 61% gewijzigd door Appie Heijn op 11-08-2015 20:08 ]

[Verwijderd]

ik laat de qsolar ook gewoon gaan en 1 dag in de week even naar 65c
op de thermostaat laat ik code 51-4 verschijnen, dat is 60c niet bereikt door de collector, in 24 uur
dan kan ik iets doen of gewoon in bad/douche/was/afwas.
met 4 personen gaat dat prima, en tijdens de vakantie stond ie lang ver boven de 65c
de correx actieve anode zorgt ervoor dat het vat na 9 jaar nog helemaal glanst intern.
voor de boiler heb ik nu ook een e-boiler, voor de 4 wintermaanden.
door alle thermostaat kranen blijkt 45c overal warm genoeg.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2015 20:16 ]

[Appie Heijn]

1x per week gaat ie via de collector al ver over de 65gr heen, afgelopen weken zelfs dagelijks. Hoe krijg jij code 51-4 in beeld?
Ik heb helaas geen anode, was totaal overbodig volgens Atag, heb 3 verschillende personen gevraagd omdat ik het wel wou in den beginne.

[Verwijderd]

in de brainq met installer code kan je voor simpele fout of uitgebreid kiezen.
bij uitgebreid gaat ie over de standaard display heen als error, maar voor mij is dat informatie.
zonder correx gaat een qsolar echt lek in kustprovincies of vreet weg, door het leidingwater (duinwater)
bel maar eens met de servicelijn in lichtenvoorde. (vraag naar dhr de vries)
hoe verder van de kust hoe onnodiger, voor het invreten of lekkage.
maar tevens houd hij de wisselaars schoon, dus dan wil je die correx echt wel voor het rendement.

na de garantie kun je hem ook zelf eenvoudig monteren, de topklep kan open voor inspectie zonder waterdruk.
http://www.dzd.cz/images/download/pmp-en-correx.pdf
ik heb de correx mp 2.3-900 in de qsolar 380 liter (sc-25-380V)
gemonteerd door atag zelf in 2008 2 jaar na de installatie.(gratis)

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2015 21:44 ]

[apt]

Appie Heijn schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 20:05:
Tja dit is wel een erg algemene vraag, heeft het zin?? In de zin van of het werkt, of in de zin van TVT.
Hoe komt die boiler op 45 gr?

Mijn vraag was eigenlijk of de collector in het stookseizoen nog wat zou bijdragen op het moment dat een warmtepomp de boiler al op bijv 45 graden houdt. Het rendement daalt met het stijgen van de boilertemperatuur. Buiten het stookseizoen heb je natuurlijk een overvloed aan warm water. Hoeveel warmte het in het stookseizoen gaat opleveren gaan we meemaken.

Al is de vraag hoeveel ik ervan ga merken: ik heb (nog) geen opbrengstmeting of logging op de collector.

[Appie Heijn]

Ik zal binnenkort eens even weer in de BrainQ duiken
Ik zit in Friesland, daarom zou het niet nodig zijn volgens Atag. Wanneer ik nu zo'n ding zou installeren, zou dat uberhaupt effect hebben, zijn die warmtewisselaars nog niet verkalkt?

@apt
Ik ook niet maar ik kan je wel op de hoogte houden over de temperaturen op een zonnige winterdag, ben zelf ook erg benieuwd.

[Cor-Jan]

Sorry, zal het proberen uit te leggen. Ik heb een boiler op het oog met 3 spiralen. ééntje dus voor de zonnecollectoren ééntje voor een externe verwarmingsbron (warmtepomp oid) en de 3e dus voor CV ondersteuning (in de boiler zelf zit tapwater).

Wanneer het wat minder zonnig weer is en je dus met de onderste warmtewisselaar en de warmtepomp de boel verwarmt dan heb je de een hogere temperatuur in het midden van de boiler waar de zonnecollectoren zitten aangesloten. De volgende dag zou het dan wel weer zonniger kunnen zijn, maar dan is de boiler dus al op bv 45 graden.

Nu de vraag : wanneer het water in het midden van de boiler dus bv 45 graden is en je gaat het naar de heatpipes sturen, komt het dan terug met extra warmte of is de toename gering en zou je eigenlijk de warmtepomp op de middelste wartmewisselaar moeten aansluiten en de zonnecollectoreren op de onderste ?

Appie Heijn schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 20:05:
SWW staat op 55 graden maar heb SWW en CV beide op UIT staan. Pas onder de 45 graden leveren we in op comfort(waterdruk). Eigenlijk heeft de boiler afgelopen maanden elke dag wel op 60 of hoger gestaan, zelfs 88gr na 3 dagen vol-zon.


[...]

Tja dit is wel een erg algemene vraag, heeft het zin?? In de zin van of het werkt, of in de zin van TVT.
Hoe komt die boiler op 45 gr?
Druk/vlakke plaat/heatpipes maakt niet een enorm verschil. Volgens mij staan goede heatpipes qua opbrengst bovenaan maar kunnen vlakke plaat collectoren erg "mooi" geinstalleerd worden.

[Appie Heijn]

Dat laatste zou ik doen, vooral in lage temperaturen zet de zonneboiler echt enorme prestatie's neer. Daarbij zal zonnewarmte goedkoper zijn dan een warmtepomp, de aanschaf van het materiaal buiten beschouwing gelaten. Hoe ga je met je warmtepomp naverwarmen tot 55-65gr consumptiewater?

[Cor-Jan]

Duidelijk, dan gaan we voor de laatste optie. Het tapwater uit de zonneboiler (geen idee of dat inderdaad warm genoeg gaat zijn) gaat niet direct de leidingingen in, maar in de huidige boiler. Mijn Quinta 45 van Remeha heeft standaard een 120 liter boiler (en geen tapwater voorziening). In deze boiler wordt het water verwarmt tot 70 graden om al het "gedonder" te voorkomen

Appie Heijn schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 23:49:
Dat laatste zou ik doen, vooral in lage temperaturen zet de zonneboiler echt enorme prestatie's neer. Daarbij zal zonnewarmte goedkoper zijn dan een warmtepomp, de aanschaf van het materiaal buiten beschouwing gelaten. Hoe ga je met je warmtepomp naverwarmen tot 55-65gr consumptiewater?

[Appie Heijn]

Wellicht is een doorstroomverwarmer een optie?

[Verwijderd]

ik heb collector op onderste spiraal
cv/wp op middelste
gasketel (tap)op de bovenste
de boiler word gevoed door een dwtw+eboiler in de winter.

in december en januari doet de collector weinig, de rest van het jaar deste meer.
zon cv werkt erg goed bij 18/35 cv temperatuur, precies het bereik waar ook de wp heerst
een prima huwelijk dus.

[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 12-08-2015 21:14 ]

[fabstar81]

18/35? je bedoelt 35 aanvoer en 18 retour? da's een delta T van 17...dat is met die lage temperaturen toch bijna niet haalbaar?

en krijg je je huis echt warm met 35 graden? overal vv? en ultra geisoleerd? zelfs met pui op zuiden en cv op 50 krijg ik de woonkamer niet warm. ok, heb dan wel laminaat over de plavuizen, maar toch...

overigens ga ik maar eens mijn marktplaats remindertje opnieuw leven inblazen voor een e-boiler a 50-80 liter. zal ongetwijfeld minder stroom kosten warm te houden dan de boiler van 350 liter met electrisch element in de winter....

[NielsTn]

fabstar81 schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 23:25:
18/35? je bedoelt 35 aanvoer en 18 retour? da's een delta T van 17...dat is met die lage temperaturen toch bijna niet haalbaar?

en krijg je je huis echt warm met 35 graden? overal vv? en ultra geisoleerd? zelfs met pui op zuiden en cv op 50 krijg ik de woonkamer niet warm. ok, heb dan wel laminaat over de plavuizen, maar toch...

Niets mis mee, hier ook max. CV temp van 35 graden, en s'winters is het gewoon 20-21 graden C warm in huis. #langleveQsolarMetCVSupport
mijn huis, nieuwbouw uit 2005/2006, dus standard HR++, mechanische ventilatie o.b.v. CO2 (hoekwoning) en vet oversized Jaga LowH2O met DBE

[MajoorFataal]

Als iemand -met alle kennis uit de praktijk opgedaan en uit dit forum van anderen geleerd- nu een nieuw huis zou gaan bouwen, welke rol zou dan een zonneboiler daarin gaan spelen? Zou die zonneboiler de kern vormen van zijn verwarming en SWW (Sanitair Warm Water) systeem? Met daarnaast een moderne L-W Warmtepomp voor als de zon het niet meer alleen redt (in wintertijd en bij lange bewolkte periodes)? Ben erg benieuwd wat daar voor inzichten leven bij de actieve leden van dit forum.

[Proton_]

Nu heb ik geen zonneboiler, maar ik zou de zonnecollectoren overslaan en in plaats daarvan PV-panelen neerleggen.
Wel een grote (GROTE) boiler om vervolgens de warmtepomp, pelletkachel etc op aan te sluiten.
Afhankelijk van de locatie is een 9kW lucht-water warmtepomp of water-water.

[WoudseHoeve]

MajoorFataal schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 16:25:
Als iemand -met alle kennis uit de praktijk opgedaan en uit dit forum van anderen geleerd- nu een nieuw huis zou gaan bouwen, welke rol zou dan een zonneboiler daarin gaan spelen? Zou die zonneboiler de kern vormen van zijn verwarming en SWW (Sanitair Warm Water) systeem? Met daarnaast een moderne L-W Warmtepomp voor als de zon het niet meer alleen redt (in wintertijd en bij lange bewolkte periodes)? Ben erg benieuwd wat daar voor inzichten leven bij de actieve leden van dit forum.

Ik zou mijn zonneboiler niet weg doen. Wel zou ik de buffer vergroten en een L/W warmte pomp voor bij verwarming en een doorstroom verwarmer om het warm water na te verwarmen.
Mogelijk nog een ander type houtkachel. Een hout vergasser ..... zelf gebouwd.

[apt]

Proton_ schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 16:42:
Nu heb ik geen zonneboiler, maar ik zou de zonnecollectoren overslaan en in plaats daarvan PV-panelen neerleggen.
Wel een grote (GROTE) boiler om vervolgens de warmtepomp, pelletkachel etc op aan te sluiten.
Afhankelijk van de locatie is een 9kW lucht-water warmtepomp of water-water.

Aan de andere kant: een zonneboiler is lekker low tech, onderdelen gaan lang mee en kunnen goedkoop vervangen worden. En het rendement is, zeker als je een grote boiler hebt, hoog in vergelijking met PV-panelen. Bij een nieuw huis zou ik voor 4000 kWp PV gaan en 120-150 buizen onder een heel stijle hoek (70-80 graden?) om in het voor en najaar te profiteren.

De GROTE boiler is iedereen het wel over eens geloof ik, evenals lage temperatuurverwarming. Ik zou ook meteen rekening houden met koelbedrijf. (niet erg groen natuurlijk, maar wel lekker.)

[Proton_]

Als je een warmtepomp hebt, haal je met PV meer warmte binnen.

[Appie Heijn]

Maar is wel afhankelijk van de salderingsregeling. Een zonnecollector heeft dat niet.

[Joris 407]

Kun je dan niet, als je op enig moment op de dag stroom over hebt, de warmtepomp een vat water laten verwarmen? Moet wel een regeling voor te maken zijn.

[mkleinman]

MajoorFataal schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 16:25:
Als iemand -met alle kennis uit de praktijk opgedaan en uit dit forum van anderen geleerd- nu een nieuw huis zou gaan bouwen, welke rol zou dan een zonneboiler daarin gaan spelen? Zou die zonneboiler de kern vormen van zijn verwarming en SWW (Sanitair Warm Water) systeem? Met daarnaast een moderne L-W Warmtepomp voor als de zon het niet meer alleen redt (in wintertijd en bij lange bewolkte periodes)? Ben erg benieuwd wat daar voor inzichten leven bij de actieve leden van dit forum.

Nog breder,

Ik zou een zeer groot buffervat plaatsen met meerdere warmtewisselaars met daarop onder andere een warmtepomp en een zonneboiler. Vanuit daar zou ik met een andere warmtewisselaar mijn huis gaan verwarmen.

[Mielemuis]

Hallo,

ik ben bezig met het aansluiten van mijn boiler vat en heb daar een paar vragen over,

Mijn boiler vat en cv toestel staan 5m uit elkaar, dit moet dus overbrugt worden met leiding werk,
wat gebruiken jullie daarvoor? ik zat t edenken aan 26mm kunstof, of is kleiner beter ivm met warmteverlies?
de aansluitingen van de boiler zijn best groot 1 1/4" en de waterleiding is "Slechts" 15mm,

Ook heeft mijn boiler een spiraal voor cv, maar ik weet niet of ik genoeg warmte in het vat ga hebben om in de winter te kunnen ondersteunen, een jaartje wachten met aansluiten of nu aansluiten met een eventuele bypass voor als het niet goed genoeg werkt.
we stoken voornamelijk houtkachel, en de cv wordt dan alleen maar gebruikt om boven te verwarmen voor het slapen gaan.
geen vloerverwarming, geen LTV maar gewoon radiatoren in een jaren 30 huis.

Waar plaats je het beste de inlaat combinatie? dicht bij de boiler of daar waar het water binnen komt, net onder mijn cv toestel in dit geval.

moeten er nog extra terugstroom kleppen in het systeem, de inlaat combinatie heeft er zelf 1 maar in het cv circuit?

En als laatste moet er op de collectoren een ontluchter komen, of spoelt de lucht eruit bij het solar station?

Het gaat om 2x 2.53m2 1.98kw collectoren, en een 300L Boiler vat

bedankt.

[Mielemuis]

apt schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 22:15:
Er staat dat er solarvloeistof en een expansievat wordt geleverd voor het collectorcircuit, dus is het een drukcircuit. Dan hoef je je niet druk te maken over het al dan niet leeglopen van de collector, en mogen de buizen en collector scheef staan. Of hij recht of scheef in het zonnetje staat maakt dus niet zoveel uit.

Bestel jij je spullen eigenlijk direct bij OEG?

Ga ze voor het mooie toch maar recht zetten,
Spullen bestel ik via een dealer van OEG

[apt]

Mielemuis schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 22:58:

Mijn boiler vat en cv toestel staan 5m uit elkaar, dit moet dus overbrugt worden met leiding werk,
wat gebruiken jullie daarvoor? ik zat t edenken aan 26mm kunstof, of is kleiner beter ivm met warmteverlies?
de aansluitingen van de boiler zijn best groot 1 1/4" en de waterleiding is "Slechts" 15mm,

Het staat er niet expliciet, maar ik maak op dat het om een SWW boiler gaat, en dat het hier om een SWW leiding gaat naar de boiler en niet om een aanvoerleiding voor de CV. Ik moest > 10m overbruggen en heb daarvoor een kleine diameter genomen: RVS ribbelbuis 12 mm met 20mm isolatie en 1/2" aansluiting. Het voordeel van een kleine diameter is dat er minder koud water uit de leiding komt en het warme water sneller gebruikt kan worden. Met deze lange dunne buis kunnen we goed douchen, maar ik zet de kraan nu helemaal open waar ik hem vroeger maar half open zette. De druk is dus duidelijk minder. Om een bad te vullen zou je nu langer moeten wachten (tenzij ik de CV laat meedoen).

26 mm kan echt een hele sloot water doorheen, maar je moet hem wel elke keer leeg maken voor hij warm wordt. (26 of 15 mm scheelt een kleine 2 liter water per keer.)

Voor CV is een grotere leidingdiameter niet hinderlijk, die draait toch lange tijd achter elkaar, op de boiler aansluiting moet je juist een groot debiet aankunnen voor je CV. Dus 24 of 28 mm.

Mielemuis schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 22:58:
Waar plaats je het beste de inlaat combinatie? dicht bij de boiler of daar waar het water binnen komt, net onder mijn cv toestel in dit geval.
moeten er nog extra terugstroom kleppen in het systeem, de inlaat combinatie heeft er zelf 1 maar in het cv circuit?
En als laatste moet er op de collectoren een ontluchter komen, of spoelt de lucht eruit bij het solar station?

Inlaat combinatie moet direct voor elk apparaat dat water kan opwarmen. Dus voor je boiler als die een verwarmingsspiraal heeft en voor je CV.

Wellicht moeten er kleppen in het systeem. Ik weet niet wat voor schema je wilt maken.

Sommige solar stations hebben een ontluchter voor opgeloste lucht, maar die werkt volgens mij niet goed om grote hoeveelheden lucht eruit te krijgen. Bovendien zit die lucht vaak bovenin en boven je ontuchter. Dan maakt het nogal uit of je een krachtige spoelpomp hebt of het er net onder druk in krijgt. In het eerste geval kun je de lucht die bovenin hangt eruit spoelen, in het tweede geval nevernooitniet. Ik heb de ontluchter dus lekker wel.

[apt]

Mielemuis schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 23:09:
[...]
Ga ze voor het mooie toch maar recht zetten,
Spullen bestel ik via een dealer van OEG

Goed zo. Foto als ie zit?

[Rhaelak]

In welke verhouding collector / buffervat denken mkleinman en woudsehoeve dan?

En wat is de achterliggende gedachte hierbij?

[naftebakje]

Rhaelak schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 11:09:
In welke verhouding collector / buffervat denken mkleinman en woudsehoeve dan?

En wat is de achterliggende gedachte hierbij?

Je buffervat heb je nodig om het verschil tussen de momenten dat je warmte nodig hebt, en de momenten waarop je deze opwekt/opvangt te compenseren.
De opwek kan met zonnecollector, maar ook met tal van andere zaken, bijvoorbeeld met PV panelen en een warmtepomp (op momenten waarop dat nuttig is), of met een CVhaard in de winter.

Afhankelijk van je wensen en je opwek moet je de grootte van het buffervat gaan aanpassen, dus wil je 100% op zonnecollectoren werken dan moet je voldoende buffer hebben om de volledige winter door warmte genoeg te hebben; uiteraard met voldoende collectoren om de buffer vol te krijgen. Groot systeem kan 10 maanden verwarming voorzien, dus je buffer moet dan voldoende groot zijn om de 2 koudste maanden warmte genoeg te geven (en uiteraard heeft het huis zelf ook invloed, passiefhuis zal dit lukken met kleinere boiler dan een oud tochthol).

[ Voor 5% gewijzigd door naftebakje op 14-08-2015 12:15 ]

[Proton_]

Appie Heijn schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 21:41:
Maar is wel afhankelijk van de salderingsregeling. Een zonnecollector heeft dat niet.

Juist andersom: zonder saldering wil je een nuttige toepassing van een momentaan overschot aan elektriciteit.
Met een warmtepomp kan je dat vermogen vermenigvuldigen en dan in een voorraadvat kwijt.
Aanname is dan wel dat de boiler groot genoeg is, hierbij moet je dus denken aan enkele duizenden liters. Hierdoor kan dit meteen als seizoensopslag werken.

Een voordeel van zonnecollectoren is dat ze ('s zomers) minder moeite hebben met het bereiken van hoge temperaturen, maar low tech wil ik een drukgevuld systeem met delta-t regeling niet noemen.

[Rhaelak]

Een delta-T regeling is niet zo spannend, maar drukgevuld en alle toeters en bellen die erbij komen maken het wel wat minder low tech vind ik persoonlijk. Een leegloopsysteem met afmosferisch buffervat komt dan meer in de buurt van low-tech.

Zijn er eigenlijk mensen hier die daarmee ervaring hebben? Of het iedereen een drukgevuld systeem?

[apt]

Die toeters en bellen zijn allemaal eenvoudige onderdelen die een doehetzelver kan installeren. Zo spannend is dat niet in vergelijking met een warmtepomp aansluiten.

Dat een delta-t regeling niet spannend is kijk ik anders tegen aan. Een simpele aan/uit regeling haalt minder rendement uit de collector en/of kost meer stroom. Een goede modulerende (PID) regeling is veel mooier, maar je moet er wel de juiste instellingen voor vinden. Daar wil ik nog wel eens over van gedachten wisselen.

Tja of dat low tech is... wellicht niet, maar ik vind het eenvoudige techniek.

Ik zou met een leegloopsysteem toch zenuwachtig zijn of ie echt wel helemaal leeggelopen is.

[Verwijderd]

Proton_ schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 12:50:
[...]

Juist andersom: zonder saldering wil je een nuttige toepassing van een momentaan overschot aan elektriciteit.
Met een warmtepomp kan je dat vermogen vermenigvuldigen en dan in een voorraadvat kwijt.

ehm je moet wel he met die warmtepomp en een armzalige 10-20% pv rendement, nee doe mij maar een collector, die doet al jaren >80%
&
ik zou nu niets veranderen aan mijn setup, maar een 1000 liter buffervat ipv 380 zou wel lekker zijn.

[Proton_]

Verwijderd schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 19:44:
[...]
armzalige 10-20% pv rendement

Verwijderd schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 18:26:
[...]
ik haal nu een cop met de carrier van 4,868 over 2 warme kalenderjaren.
leuke cop, leuke afrekening ook.
[...]

Een armzalige 17% apertuur rendement (yingli panda) maal 4.9 is ook meer dan 80%.
Die >80% haal je alleen als het warm is, wanneer de COP van een beetje luchtwarmtepomp over de 6 gaat (dan wordt het al snel een HR107 verhaal). PV doet het juist beter als het kouder wordt.
Per m² is een BenQ SunForte (20% apertuur rendement) goedkoper dan een vlakke plaat collector en veel eenvoudiger te monteren.
Maar goed, ik snap dat het een beetje vloeken in dit topic is

[Verwijderd]

pv doet het beter als het kouder is, ja... maar dan krijg je 200W/m2
je vloekt niet hoor in het topic, je hebt mij aan de haak.
ik heb en zon-cv en veel pv+wp
en ik weet dat het een illusie is die je spreekt.
een collector maakt in oktober/november bij een graadje of 8 volledig gehakt van pv
ik heb de keuze, maar de collector heeft hier de echte master functie en de pv+wp slave.
als bonus komt er nog wat heet tapwater vrij.
als ik dat allemaal met stroom moest doen .. nou nee.
de wp in de winter pakt al 2000kWh voor de cv
de rest mag de collector doen, met 18Wac @full power.

[Proton_]

Die 200W/m² beperkt toch ook de collectoren?
Ik snap dat je in absolute vermogen/energie termen meer uit de collectoren haalt, da's logisch, maar daar heb je de warmtepomp/seizoensopslag voor.

[Mielemuis]

Inlaat combinatie moet direct voor elk apparaat dat water kan opwarmen. Dus voor je boiler als die een verwarmingsspiraal heeft en voor je CV.

Wellicht moeten er kleppen in het systeem. Ik weet niet wat voor schema je wilt maken.

Wordt inderdaad een SWW Systeem,
De CV wordt naverwarmer van de boiler, moet hier dan nog een 2de inlaat combinatie tussen?
zal ff een schemaatje opsommen,

Leiding Koudwater -> Aftakking voor mengventiel -> Leiding naar boiler (+/-5M) ->Inaatcombinatie -> Boiler -> Leiding terug richting CV toestel -> Mengventiel -> CV Toestel.

Of is het dan beter om de inlaat combinatie voor de aftakking naar het mengventiel te zetten? krijg dan wel een erg lange leiding die ook opgewarmd wordt door de boiler.
Of gewoon 2, 1tje voor de boiler en 1tje onder het CV Toestel?

Leiding wordt gewoon 15mm koper, Kunstof werd afgeraden ivm de hoge temperatuur.

Welke leidingen gebruiken jullie van de panelen naar het buffer vat?

apt schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 10:14:
[...]


Goed zo. Foto als ie zit?

Foto als alles staat.

[apt]

Een inlaatcombinatie moet kort, ik zag in een handleiding iets van orde decimeters, voor een verwarmend apparaat. Dus je hebt er inderdaad 2 nodig. Stel dat je boiler het water niet verwarmt dan zet het water pas uit in de CV ketel. Dan is een gemeenschappelijke inlaatcombi op meters afstand blijkbaar niet voldoende.

Als je een bestaande CV installatie hebt kun je gewoon die inlaatcombi handhaven. Moet je er alleen één installeren op je koudwater leiding van de boiler.

Voor de leidingen kun je flexibele RVS gebruiken. Zoek eens op RVS ribbelbuis isolatie 20 mm (of 13 mm.) Wel duur spul, maar makkelijk te leggen. Koper of CV buis kan ook, maar kijk uit de de boel met hoge temperatuur isolatie moet worden geïsoleerd. Dat is ook duur spul.

[ewatje]

Nou, zijn maandje verder en morgen alles weer terug naar school en dagelijkse leven gaat weer echt beginnen.

Met de affakkeling erin draait alles als een zonnetje eigenlijk bijna beetje saai. Heb op dit moment zo dat bij 80graden boiler we gaan affakkelen... 500L @80 graden kunnen we zonder problemen paar dagen mee voorruit....

Heb gister knutsel programmatje gemaakt in access zodat ik alle csv bestanden van controller in 1 ruk kan inlezen in database-je om toch maar eens naar wat data te kijken.... Ik blijf de werking van de heatpipes maar bewonderen... hoe snel ze op temperatuur komen is echt indrukwekkend...

Heb nu al zin in de winter om de echte werking eens goed te bekijken en natuurlijk om te kijken wat het ons in de winterperiode nu eigenlijk aan gas besparing gaat opleveren.

Volgens mindergas hebben we tot nu toe ong. 70 m3 bespaart en zitten we op -30 %... laten we deze lijn maar doortrekken.

Wanneer we weer los mogen met de CV aanzetten gaat het denk weer interessant worden. Stoken nu op 45-48 graden maar wil kijken hoe ver ik dit naar beneden kan krijgen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de warmte... De aanvoer van CV loopt voordat het bij de verdeler komt eerst nog zo'n 6m in de vloer wat eigenlijk wel ok is.. maar geeft ook natuurlijk zijn warmte al af voordat het bij de verdeler komt... Als ik dit had geweten 14 jaar geleden hadden we de aanvoer iig geisoleerd.. maar goed...

Dacht met alle data die ik nu heb ff klein grafiekje maar toevoegen van boiler... minimum temp op dagbasis van T2 (onder) en max temp T3 (boven) per dag...




Blijft leuk

[ Voor 18% gewijzigd door ewatje op 16-08-2015 15:15 ]

[fabstar81]

waarom al affakkelen bij 80 graden? kan je toch makkelijk doortrekken tot 90 graden? of ben je dan te laat en slaat ie door?

@all, op wat voor temperatuur hebben jullie SWW ingesteld? ik hoor hier periodes van 4-5 dagen overbrugd worden met 350+ liter boilers met gezinnen. bij ons is de boiler na 4 dagen storm en regen qua SWW wel afgekoeld naar richting de 55 graden, komende van rond de 70. het is dat ik dan maar SWW vraag van 50 graden, anders zou de ketel al eerder aan moeten slaan.

[DerKleinePunkt]

Wij willen voor onze woning zonneboiler(s) in combinatie met lucht warmte pomp en bijbehorende zonnepanelen voor warmte en elektrisch in gaan zetten. Allereerst staan wij natuurlijk open voor tips en tricks over wat de ideale opstelling is. Maar hier zijn wij zelf ook mee bezig.

Wat is volgens jullie wijsheid en waarom? Eén grote boiler voor cv en tapwater of één voor cv en één voor tapwater? Zijn / hebben jullie formules om de grote van de boiler uit te rekenen? Op dit moment hebben wij een optie voor een 200 liter vat voor de cv en 400 liter voor tapwater.

Is het een goed idee om een groter vat te nemen? Zodat wij van hieruit overschot creëren (voor koudere tijden). Plus als extra optie het overschot van zonnepanelen inzetten voor verwarming van dit water? Of heeft het helemaal geen zin om teveel voorraad aan water op te slaan?

Welke mogelijkheden zijn er om warm water terug te winnen uit het gebruikte water? Een WTW van de douche is iets wat wij willen gaan doen. Maar is het ook mogelijk om warm water uit een vaatwasser terug te winnen (om maar even een voorbeeld te noemen).

Welke mogelijkheden zijn er om warm water vanuit de boiler in te zetten voor huishoudelijke apparaten? Is het mogelijk om 40 graden water uit de boiler rechtstreeks toe te passen in een vaatwasser of wasmachine? Zijn er speciale eisen waar de huishoudelijke apparaten of boiler aan moeten voldoen?

We zijn zelf ook naarstig informatie aan het verzamelen. Maar de kennis die hier aanwezig is maakt het "makkelijk" om te vragen.

[WoudseHoeve]

Een groter vat geeft een grotere buffer voor slechte tijden.
Een boiler van 400L is voor de verwarming zo "leeg". (< 40 graden), als je serieus mee wil verwarmen heb je LTV-radiatoren + vloer verwarming en een grote buffer nodig.

Een aparte buffer voor WW en verwarming is handig, dan kunnen je collectoren eerst de kleine op een 65 graden (geen na verwarming meer nodig) zetten en daarna de verwarming buffer zo hoog als je kan komen. Als je dan nog warmte kwijt moet kan je de boiler weer bij warmen. Pas daarna affakkelen.
Er zijn ook vaten die bovenin een WW boiler hebben zitten (hot-top)

Overschot zonnepanelen kan je gebruiken voor het nawarmen van je warm water met een doorstroom verwarmer maar niet het vat opwarmen, zeker zolang je nog goed kan salderen.

Voor een jaarrond buffer moet je minimaal denken aan een 60m3 en veel zonnecollectoren.

Ik heb nu een 16m2 (120) heatpipes met een 1000L buffer + 210L warmwater + CV combi voor het na warmen. De hout kachel kan ook beide opwarmen. De hele zomer komen nu de vaten niet onder de 60 graden. (gezin 3 personen). In de winter stook ik flink hout bij maar niet in het voor / na jaar.
Die 1 heatpipe op 10L buffer is een veel gebruikte natte vinger regel.

Ik ben mogelijk binnen kort aan een nieuwe was machine toe... heb dus gekeken naar een "hot-fill " maar daar ben ik zo maar 1400 euro voor kwijt. een gewone A+++ is slechts 600 tot 800. Dat verdien ik nooit terug. Voor de vaatwasser is hotfill wel handig. Dan was je gewoon altijd op de hoogste temperatuur. Het drogen van de schone vaat is dan wel minder. een WTW op een wasmachine of vaatwasser is niet mogelijk, de warmte moet direct overgedragen worden.

[DerKleinePunkt]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 13:52:
Een groter vat geeft een grotere buffer voor slechte tijden.
Een boiler van 400L is voor de verwarming zo "leeg". (< 40 graden), als je serieus mee wil verwarmen heb je LTV-radiatoren + vloer verwarming en een grote buffer nodig.

Op dit moment is de woning voorzien van luchtverwarming en het plan is om volledig over te gaan op vloerverwarming. Radiatoren is geen optie voor dit vermijden kan worden. Vind het persoonlijk lelijke ondingen. Vragende als leek: 400 liter zo leeg? Gaat dat zo snel bij lager dan 40 graden? Wanneer men hoger verwarmt kan men met toevoeging van koud water het systeem langer?

WoudseHoeve schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 13:52:
Een aparte buffer voor WW en verwarming is handig, dan kunnen je collectoren eerst de kleine op een 65 graden (geen na verwarming meer nodig) zetten en daarna de verwarming buffer zo hoog als je kan komen. Als je dan nog warmte kwijt moet kan je de boiler weer bij warmen. Pas daarna affakkelen.
Er zijn ook vaten die bovenin een WW boiler hebben zitten (hot-top)

Zomaar een gedachte: is een alles in één, mits deze bestaan, dan niet handiger? Neemt minder ruimte in. En alles is aan te sluiten op één apparaat. Wij hebben in totaal 16 vierkante meter aan ruimte om te vullen met verwarmingsapparatuur. De warmte pomp komt ook op die locatie.

WoudseHoeve schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 13:52:
Overschot zonnepanelen kan je gebruiken voor het nawarmen van je warm water met een doorstroom verwarmer maar niet het vat opwarmen, zeker zolang je nog goed kan salderen.

Het overschot van zonnepanelen niet gebruiken is alléén uit economisch oogpunt niet ideaal? Wanneer het salderen zou komen te vervallen dus wel? Hoe is het scenario als wij salderen buiten beschouwing zouden laten. Voor mezelf sprekend. Ik vind het belangrijker om onafhankelijk te kunnen zijn een energie maatschappij. Als dit financieel niet het meest ideale scenario oplevert is dit geen ramp. Het moet alleen niet continu duurder zijn.

WoudseHoeve schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 13:52:

Voor een jaarrond buffer moet je minimaal denken aan een 60m3 en veel zonnecollectoren.

De 60 vierkante aan heatpipes neem ik aan? Met een hoe groot buffervat zou jij dit combineren?

WoudseHoeve schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 13:52:
Die 1 heatpipe op 10L buffer is een veel gebruikte natte vinger regel.

Aah volgens mij beantwoordt ik nu mijn voorgaande vraag

WoudseHoeve schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 13:52:
Ik ben mogelijk binnen kort aan een nieuwe was machine toe... heb dus gekeken naar een "hot-fill " maar daar ben ik zo maar 1400 euro voor kwijt. een gewone A+++ is slechts 600 tot 800. Dat verdien ik nooit terug. Voor de vaatwasser is hotfill wel handig. Dan was je gewoon altijd op de hoogste temperatuur. Het drogen van de schone vaat is dan wel minder. een WTW op een wasmachine of vaatwasser is niet mogelijk, de warmte moet direct overgedragen worden.

Vind zo'n hotfill vaatwasser het dan niet onprettig om een hogere temperatuur aangeleverd te krijgen? Zo'n ding schiet niet in een error, omdat die bijvoorbeeld 40 graden verwacht en 60 graden geleverd krijgt?

Ik heb al weer veel geleerd. Merci.

[!null]

@DerKleinePunkt, kun je wat meer info over de woning geven? Want "400 liter zo leeg" is bijvoorbeeld niet persee waar. In ons superzuinige rijtjeshuis kunnen we hier wel 1 of 2 dagen mee verwarmen, als je 400 liter op zeer hoge temperatuur hebt.

[WoudseHoeve]

DerKleinePunkt schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 14:29:
[...]
Op dit moment is de woning voorzien van luchtverwarming en het plan is om volledig over te gaan op vloerverwarming. Radiatoren is geen optie voor dit vermijden kan worden. Vind het persoonlijk lelijke ondingen. Vragende als leek: 400 liter zo leeg? Gaat dat zo snel bij lager dan 40 graden? Wanneer men hoger verwarmt kan men met toevoeging van koud water het systeem langer?

Als alles super geïsoleerd hebt, LTV hebt en het vat op 95 graden is het idd niet zo leeg.
Ik kan onder de 40 graden niet meer (volledig) gebruiken. En heb in de winter (0 graden buiten) de 1000L in een paar uur van 80 graden naar 40. Ik meng natuurlijk wel met de retour naar een 45 graden water temp.

[...]
Zomaar een gedachte: is een alles in één, mits deze bestaan, dan niet handiger? Neemt minder ruimte in. En alles is aan te sluiten op één apparaat. Wij hebben in totaal 16 vierkante meter aan ruimte om te vullen met verwarmingsapparatuur. De warmte pomp komt ook op die locatie.

wel compacter verder maakt het niet veel uit, minder ingewikkeld regelen.
Ze bestaan wel.

[...]
Het overschot van zonnepanelen niet gebruiken is alléén uit economisch oogpunt niet ideaal? Wanneer het salderen zou komen te vervallen dus wel? Hoe is het scenario als wij salderen buiten beschouwing zouden laten. Voor mezelf sprekend. Ik vind het belangrijker om onafhankelijk te kunnen zijn een energie maatschappij. Als dit financieel niet het meest ideale scenario oplevert is dit geen ramp. Het moet alleen niet continu duurder zijn.

Als je warmte wil maken moet je gewoon Heatpipes hebben, per m2 5x zoveel opbrengst. Een WP kan dat ook. Het beste lijkt me een combinatie. Nu kan je nog sturen op salderen, later op direct gebruik.

[...]
De 60 vierkante aan heatpipes neem ik aan? Met een hoe groot buffervat zou jij dit combineren?
[...]

Nee ik bedoel een buffer van 60 kubieke meter aan water. (60000L) = 600 Heatpipes bij 1:10.
Aangezien je jaar rond kan bufferen heb je er minder nodig (300-400?)
Dus een bak van 2mx5mx6m. In de tuin ergens? onder het huis?

Aah volgens mij beantwoordt ik nu mijn voorgaande vraag
[...]
Vind zo'n hotfill vaatwasser het dan niet onprettig om een hogere temperatuur aangeleverd te krijgen? Zo'n ding schiet niet in een error, omdat die bijvoorbeeld 40 graden verwacht en 60 graden geleverd krijgt?

De vaatwasser kan er meestal tegen tot 60 graden. Mogelijk dat de elektrische vul klep iets sneller slijt.

Ik heb al weer veel geleerd. Merci.

[apt]

60 000:10 = 6000 buizen
als we daar je factor 2 overeen halen zijn het 3000 buizen. Dan heb je je jaarbuffer nog binnen een week vol.
(niet deze week)

[DerKleinePunkt]

!null schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 14:35:
@DerKleinePunkt, kun je wat meer info over de woning geven? Want "400 liter zo leeg" is bijvoorbeeld niet persee waar. In ons superzuinige rijtjeshuis kunnen we hier wel 1 of 2 dagen mee verwarmen, als je 400 liter op zeer hoge temperatuur hebt.

Het betreft een vrijstaande woning met een woning oppervlak van plus / minus 285 m² en een inhoud van 630 m³. De woning bestaat uit een kelder, begane grond, eerste etage en een zolder. De zolder is volledig toegankelijk met een trap en zal in de toekomst worden gebruikt als slaapkamer met daarbij een toilet en badkamer. De genoemde maten en inhoud kunnen echter die van een andere woning zijn...de makelaar heeft namelijk fouten gemaakt. Indien het de maten afkomstig zijn van de andere woning zullen de hiervoor genoemde maten en inhoud toenemen. Onze woning groter is dan de woning waarvan de data mogelijk afkomstig kan zijn.

Mocht je een berekening hebben voor dit soort zaken dan hoor ik dit graag. Alsnog zou ik ter referentie hier het resultaat van de berekening plaatsen. Wel zo handig voor iedereen.

[naftebakje]

DerKleinePunkt schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 14:29:
[...]Op dit moment is de woning voorzien van luchtverwarming en het plan is om volledig over te gaan op vloerverwarming. ...

Ik ben niet zo thuis in luchtverwarming, maar volgens mij kan die even goed met superlage temperatuur verwarmen als vloerverwarming, en heeft deze het voordeel dat er (véél) sneller kan opgewarmd worden dan met vloerverwarming.
Ik zou dit eerst ff nazien voor je die er uit gooi.

[!null]

Okee, bij een dergelijke woning inhoud en een vrijstaande woning dan is 400L niet zo heel veel voor verwarmen. Weet je ook isolatiewaarde? Rc 5.0 of hoger?

En inderdaad, luchtverwarming kan best mooi werken. Het betekent waarschijnlijk ook dat er minimaal een wtw functie op de ventilatie zit, die wil je er sowieso niet uit gooien.
Er is een dubbel buis systeem voor afzuiging en toevoer?

[DerKleinePunkt]

naftebakje schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 15:09:
[...]
Ik ben niet zo thuis in luchtverwarming, maar volgens mij kan die even goed met superlage temperatuur verwarmen als vloerverwarming, en heeft deze het voordeel dat er (véél) sneller kan opgewarmd worden dan met vloerverwarming.
Ik zou dit eerst ff nazien voor je die er uit gooi.

Luchtverwarming zorgt voor een snel gevoel van warmte doordat het lucht rond blaast. Dit kunnen wij beamen. Of het concept zuinig is. Niet in onze situatie, ik heb ergens in een andere topic ons verbruik Volgens de monteurs die naar de machine hebben gekeken is het rendement 70 procent. Gezien het apparaat uit 1979 of ergens die periode komt is het zeker niet slecht te noemen. Ons forse verbruik is echter niet alleen af te rekenen op deze machine. De isolatie van het leidingwerk van de luchtverwarming en de woning zelf is ook voor verbetering vatbaar. Dit gaan wij ook aanpakken.

Doordat we nu volledig om gaan naar warmte pompen en dergelijke was het voordeliger geweest om een nieuwe lucht verwarming te kopen. Maar dan hebben we nog de slechte isolatie van de leidingen te maken waardoor wij letterlijk de kruipruimte en de buitengrond verwarmen. Het prijsvoordeel ten opzichte van wat wij nu in onze woning willen plaatsen zit ergens tussen 30 - 40 procent duurder ten opzichte van een nieuwe luchtverwarmingsunit. Dit percentage kijkt alleen naar de eenmalige aanschafprijs. Mogelijke kostenbesparingen door een lager verbruik zijn niet meegenomen. Wanneer wij alleen het financiële plaatje van nieuwe aanschaf bekijken zijn wij het goedkoopste uit met een nieuwe cv en radiatoren plaatsen.

Maar tot slot. Luchtverarming heeft in onze optiek veel praktische nadelen. Meer stofvorming in huis. En het belangrijkste, krijg die leidingen maar eens schoon. Je kunt niet overal bij.

!null schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 15:22:
Okee, bij een dergelijke woning inhoud en een vrijstaande woning dan is 400L niet zo heel veel voor verwarmen. Weet je ook isolatiewaarde? Rc 5.0 of hoger?

En inderdaad, luchtverwarming kan best mooi werken. Het betekent waarschijnlijk ook dat er minimaal een wtw functie op de ventilatie zit, die wil je er sowieso niet uit gooien.
Er is een dubbel buis systeem voor afzuiging en toevoer?

De isolatiewaarde is onbekend. Maar zie mijn vorige post: wij kunnen stellen dat die heel slecht is.
Op http://www.verbouwkosten.com/luchtverwarming-huis/ zie je een afbeelding van onze luchtverwarming. Wij hebben twee units in huis, ook nog een kleinere voor een uitbouw.

Maar zover mijn technische kennis reikt. In woonkamer en in de hal zit een gat in de grond met een rooster Ik ga er vanuit dat dit de aanzuiging is. Want de warmte komt alleen uit de kleinere openingen. Op de plek van de cv zitten gaten met roosters in de muur die, maar er gaan geen leidingen naar buiten. Maar de openingen naar buiten zou ik classificeren als aanvoer. Eigenlijk zou ik stellen dat wij exact het systeem hebben welke op van verbouwkosten.com wordt getoond. Alleen dan zonder warmte terug winning.

[ Voor 25% gewijzigd door DerKleinePunkt op 18-08-2015 16:25 ]

[DerKleinePunkt]

- knip - Mijn antwoord uit dit bericht samengevoegd met bovenstaande - knip

[ Voor 101% gewijzigd door DerKleinePunkt op 18-08-2015 16:26 ]

[!null]

Het gaat om een bestaand huis of een nieuwbouw huis?

Hoe dan ook, als je een dergelijk systeem hebt, kun je dat de deur uit doen en er een lucht wtw box voor kopen (wel op volume letten) en deze daar voor in de plaats zetten. Dat vangt iig het warmteverlies door ventilatie op, en dan kun je de ramen en deuren ook echt dichthouden (geen ventilatieroosters met bijbehorend verlies)

[DerKleinePunkt]

!null schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 16:26:
Het gaat om een bestaand huis of een nieuwbouw huis?

Hoe dan ook, als je een dergelijk systeem hebt, kun je dat de deur uit doen en er een lucht wtw box voor kopen (wel op volume letten) en deze daar voor in de plaats zetten. Dat vangt iig het warmteverlies door ventilatie op, en dan kun je de ramen en deuren ook echt dichthouden (geen ventilatieroosters met bijbehorend verlies)

Het betreft een bestaand huis waarbij de huidige verwarmingsinstallatie er reeds inzat. Volgens mij is deze wel later ingebouwd. De bouwpuin lag namelijk nog in de kruipruimte. Of het was destijds normaal om ze naderhand in te bouwen? Al met al. De luchtverwarming gaat eruit, heb je interesse

!null schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 15:22:
Okee, bij een dergelijke woning inhoud en een vrijstaande woning dan is 400L niet zo heel veel voor verwarmen. Weet je ook isolatiewaarde? Rc 5.0 of hoger?

Hoeveel liter zou jij dan adviseren? Of is meer dat je met minder liter wel uit kan, maar dan inderdaad continu moet verwarmen.

Ik weet niet of ik in een ander topic deze vragen zal stellen of hier.

Maar wat is een ideale isolatiewaarde / wat is gemiddeld van een woning? Hoger is beter dat is duidelijk. Maar de woning wordt in de toekomst dus voorzien van nieuwe isolatie. Zelf denken wij dan aan PIR panelen omdat deze voor de dikte het beste rendement bieden. Alleen is een RC waarde van bijvoorbeeld 5 een goed streven of teveel enzovoort.

Tevens vraag ik mij af. Is het beter om een woning evenredig te isoleren of moet je deze zo goed waar mogelijk isoleren. Voor beide kan ik voor en nadelen bedenken (waarbij ik niet weet of er een wetenschappelijke basis is voor mijn gedachten gang )

Een voorbeeld is duidelijker.De kozijnen worden straks drie dubbel glas met een kunststof frame. Deze waarde nemen wij dan als uitgangspunt voor de spouw. Of is het juist beter om de spouw nog beter te isoleren. Ik vraag mij dan weer af of je dan geen koude lucht door het huis krijgt die naar de ramen trekt. Door overal dezelfde RC waarde te creëren krijg je een evenredige luchtstroming door het huis?

[ Voor 48% gewijzigd door DerKleinePunkt op 18-08-2015 17:01 ]

[WoudseHoeve]

apt schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 14:59:
60 000:10 = 6000 buizen
als we daar je factor 2 overeen halen zijn het 3000 buizen. Dan heb je je jaarbuffer nog binnen een week vol.
(niet deze week)

HAHA ja, ik vond het al wat weinig .....
Ik zat inderdaad wat te worstelen met de factor voor een jaar buffer.
Veiligerwijs kan je alle warmte opwek in een jaar sommeren en alle verbruik daar van af trekken.

Startpunt is dus warmte verbruik : basis gas verbruik.
Daaruit volgt het aantal m2 collectors benodigd om een gelijke hoeveelheid warmte op te wekken.
Daaruit volgt een aantal m3 buffer welke nodig zijn deze productie op te slaan.
Ook al zal een deel van de opwek direct verbruikt worden.

Ik heb de getallen hier niet bij de hand:
- kWh per m3 gas
- kWh/m3 collector per jaar
- kWh per graad per liter water verwarmen.
Uitgangspunt: 40 graden laag, 80 graden hoog, Delta = 40 graden.
Iemand zin om te rekenen ? Ik ben snel een 0 kwijt

[apt]

Even een snelle som:

Mijn jaarverbruik gas voor ombouw: 1750 m3 (helft woonboerderij)
1750 m3 gas * 8 kWh/m3 gas = 14000 kWh
14000 kWh * 3.6 MJ/kWh = 50.4 GJ
Aangenomen gemiddelde opwek collector 1,5 GJ/m2 (/jaar)
Benodigd collector oppervlak: 50.5/1.5 = 33.6 m2
Aantal buizen: ongeveer 33.6 m2 / 0.15 buis/m2 = 225

Boilergrootte:
50.4 GJ / 40 K(dt in Kelvin) / 4187 J/kgK (warmtecap) / 1000 kg/m3 (dichtheid water) = 300 m3
Een volume van 300m3 water kan 40 graden worden opgewarmd met 50.4 GJ.

Dit is natuurlijk een absurd grote buffer (zoek de vergissing met een factor 10?) maar dat komt omdat ik hier aanneem dat de jaaropbrengst in zijn geheel in de buffer moet met een dt van 40 graden. Oftewel, in de zomer wordt alles opgewekt en in de winter alles gebruikt. Je kunt tot diep in het stookseizoen nog warmte halen uit een serieuze hoeveelheid buizen.

Er is hier geen verlies meegenomen uit de boiler. Als je warmte weken tot maanden wilt bewaren bij een relatief hoog temperatuursverschil is het verlies aanzienlijk. Je kunt, met normale isolatie, niet ervan uitgaan dat je verliezen beperkt zijn. Je moet eigenlijk deze buffer dus onder je huis bouwen om van het verlies te profiteren.

Volgende keer reken ik wel de opwek in het stookseizoen en de verliezen mee.

[!null]

DerKleinePunkt schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 16:42:
[...]


Het betreft een bestaand huis waarbij de huidige verwarmingsinstallatie er reeds inzat. Volgens mij is deze wel later ingebouwd. De bouwpuin lag namelijk nog in de kruipruimte. Of het was destijds normaal om ze naderhand in te bouwen? Al met al. De luchtverwarming gaat eruit, heb je interesse

Nee maar ik bedoel dat je de kanalen toch hebt, en deze kunt toepassen voor lucht wtw, ook wel balansventilatie genoemd. Dat lijkt me zeker de moeite waard. Bij mij is dat nog een van de weinige dingen (zoniet het enige) waar ik nog winst kan behalen, of beter gezegd verlies beperken. (even los van opwek van energie)

[...]


Hoeveel liter zou jij dan adviseren? Of is meer dat je met minder liter wel uit kan, maar dan inderdaad continu moet verwarmen.

Het is een vrij grote woning die nu niet optimaal geisoleerd is. Heb je een richtlijn voor het gasverbruik zoals de woning nu is? En uit welk jaar is de woning?
Beste is warmteverliesberekening, maar dat is ingewikkeld.

Maar wat is een ideale isolatiewaarde / wat is gemiddeld van een woning?

Tja nieuwbouw is nu iig Rc 5.0, maarja, als je zelf bouwt kun je ook Rc 10.0 doen, is maar net wat je wil natuurlijk. Meer is eigenlijk altijd beter, als je de ruimte hebt.

Tevens vraag ik mij af. Is het beter om een woning evenredig te isoleren of moet je deze zo goed waar mogelijk isoleren. Voor beide kan ik voor en nadelen bedenken (waarbij ik niet weet of er een wetenschappelijke basis is voor mijn gedachten gang )

Ieder verlies beperkt is altijd mooi, maar het heeft weinig zin om een muur dik te isoleren als alle warmte verloren gaat via een ongeisoleerd dak.

Door overal dezelfde RC waarde te creëren krijg je een evenredige luchtstroming door het huis?

Nee daar heeft het ventilatie systeem veel meer invloed op.

[Oilman]

RC van 10 is niet heel realistische als je nog iets van het uiterlijk van het huis wilt behouden. De standaard bij renovatie van een dak is een RC waarde van 2.5. Om naar 10 te gaan zit je met een isolatie pakket van 40 cm, dat gaat van je zolder af of de muren moeten opgemetseld worden..

[!null]

Ja dat is bij nieuwbouw (zelfbouw kavels etc) voornamelijk. Maar standaard bij renovatie naar Rc 2.5 is ook weer een beetje laag niet? Als je het dan toch aanpakt..
Bij ons nieuwbouwhuis is zijkant bovenkant en onderkant Rc 5.0

[ Voor 23% gewijzigd door !null op 18-08-2015 23:29 ]

[Oilman]

In alle offertes voor de vernieuwing van het dak kregen wij 't zelfde verhaal te horen, dus als je er zelf niet achteraan zit is dat wat je krijgt bij renovatie van het dak op dit moment in Nederland. Bij renovatie moet je gewoon ergens een compromis maken tussen isoleren en het behoud van het karakter van het pand. Maar goed we gaan wel behoorlijk off-topic.

Wel een interessante idee om zoveel warm water op te proberen slaan. Groot nadeel van de tank onder het huis is natuurlijk in de zomer, dan zou ik er niet heel vrolijk worden dat je met 't warmteverlies van het water van 80 graden je huis extra warm aan het stoken bent. In de winter zou het warmteverlies natuurlijk wel optimaal gebruikt zijn bij zo'n constructie.

[apt]

Over seizoensopslag in het algemeen:

Ik zag hier pas een youtube link langskomen met een huis met een zandgevulde buffer oid., die gevuld werd met zonneenergie. Omdat het zand een slechte geleider zou zijn zou de warmte langzaamomhoog migreren en pas in de winter aankomen in de woning. Eerlijk gezegd had ik sterke twijfels bij dat concept. (De warmtecappaciteit van droog zand is heel gering, en van nat zand nog steeds veel kleiner dan van water) Maar misschien is het de moeite waard het nog eens goed te bekijken?

Als je aan sezoensopslag wilt doen moet je eigenlijk ook naar warmtepompen gaan kijken omdat je daarmee bij een veel lagere temperatuur warmte kunt bewaren. De verliezen zijn dan veel lager, al is het feit dat je de warmte pomp gebruikt op zich al te beschouwen als een verlies van 20-30%. Daartegenover staat dat je in de zomer kunt koelen met een goed geweten: je gebruikt de warmte in de winter weer.

Er was toch zo'n achterhoeks initiatief om een warmtepomp te combineren met een zak water dat gekoeld kon worden tot ijs oid? Bij fase overgangen komt veel energie beschikbaar, of het neemt veel energie op.

[DerKleinePunkt]

!null schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 21:14:
Het is een vrij grote woning die nu niet optimaal geisoleerd is. Heb je een richtlijn voor het gasverbruik zoals de woning nu is? En uit welk jaar is de woning?
Beste is warmteverliesberekening, maar dat is ingewikkeld.

Voor verbruiksdata zie: Groot huis gekocht maar mega hoog gasverbruik
Samengevat plus / minus 2000 kub gas in één maand in de periode januari 2015.
De verwarming heeft in die periode 24/7 gelopen. De temperaturen waren buiten af en toe ook onder nul en dat betekend veel opwarmen van koude buitenlucht. Dit probleem hebben we opgelost.

Na inspectie met een warmte camera was de algehele slechte isolatie de boosdoener. Het viel op dat er veel warmte verloren ging in de luchtleidingen terwijl deze geïsoleerd zijn. Het gevolg een behagelijke warme droge kruipruimte. Plus de buitengrond wordt tot plus minus enkele meters buiten de woning verwarmd met enkele graden. Welke isolatie zich in de spouwmuren bevind is onbekend. De woning is afkomstig uit een faillissement waardoor er geen documentatie / tekeningen beschikbaar zijn. Maar ik heb mezelf als taak voorgenomen om binnenkort enkele stenen uit de muur te halen om te inspecteren welke isolatie in de spouwmuur is toegepast.

!null schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 21:14:
[...]
Nee maar ik bedoel dat je de kanalen toch hebt, en deze kunt toepassen voor lucht wtw, ook wel balansventilatie genoemd. Dat lijkt me zeker de moeite waard. Bij mij is dat nog een van de weinige dingen (zoniet het enige) waar ik nog winst kan behalen, of beter gezegd verlies beperken. (even los van opwek van energie)

Heb één filmpje gezien en bovenstaande komt op mij over als luchtverwarming, maar dan met een nieuwe marketing naam. Het voordeel met betrekking tot hergebruik van de leidingen is duidelijk. Echter onze voorkeur gaat toch uit naar het verwijderen van de luchtverwarming en bijbehorende leidingen. Want het probleem met smerige leidingen en het moeten blijven gebruiken van filters blijft bestaan. Oftewel de kans op ongezonde lucht en hier willen wij vanaf. Indien mogelijk gaan wij delen van leidingen gebruiken voor de aanvoer in de kelder (na een goede schoonmaak beurt).

!null schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 21:14:
Tja nieuwbouw is nu iig Rc 5.0, maarja, als je zelf bouwt kun je ook Rc 10.0 doen, is maar net wat je wil natuurlijk. Meer is eigenlijk altijd beter, als je de ruimte hebt.

De isolatiewaarden die PIR fabrikanten noemen lijkt bij gelijke dikte varieert. Maar om een richtlijn van RC 5,0 te behalen zouden de platen tussen de 100 en 120 millimeter dik moeten zijn. Ik verwacht een uitdaging in de spouwmuren.
Bij het dak zouden deze afmetingen volgens mij zonder problemen kunnen. Er wordt nu namelijk al ruimte voor leidingen van de luchtverwarming ingenomen op zolder. Op plekken zouden wij met bovenstaande er misschien zelfs nog een beetje ruimte bij kunnen krijgen.

!null schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 21:14:
[...]


Ieder verlies beperkt is altijd mooi, maar het heeft weinig zin om een muur dik te isoleren als alle warmte verloren gaat via een ongeisoleerd dak.
[...]


Nee daar heeft het ventilatie systeem veel meer invloed op.

Punt één eens en punt twee is duidelijk. Maar zijn hier ervaringsdeskundige met soortgelijke isolatiewaarden en een gevoel van koud wegtrekkende lucht bij de kozijnen?

[naftebakje]

DerKleinePunkt schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 11:20:
[...]Heb één filmpje gezien en bovenstaande komt op mij over als luchtverwarming, maar dan met een nieuwe marketing naam.[...]

Balansventilatie heeft niets met verwarming te maken, het gaat er om dat je niet je ramen open zet om te verluchten (dus veel teveel koude binnentrekt); in plaats daarvan ga je gericht op specifieke plaatsen net genoeg lucht binnenblazen (living, slaapkamer,...) en wegzuigen (badkamer, keuken, toilet) ==> minimaal warmteverlies en tocht maar toch perfect verlucht (kan zelfs met vochtsensoren en CO2 sensoren), nadeel dat je niet teveel tochtplekken mag hebben (kieren rond ramen enzo) en vooral dat je heel veel buizen moet leggen (grootste struikelpunt).
De WTW waar men van spreekt, gaat er om dat de vieze lucht die je wegzuigt warm is, en de propere lucht die je binnenblaast koud is. Door een warmtewisselaar kan je deze warmte grotendeels recupereren.

Doe zeker wat je zelf wil, maar ik denk dat iedereen hier jaloers is dat jij zo gemakkelijk kan balansventilatie leggen; eventueel zelfs door nieuwe buizen te leggen op het traject van de oude (voor ventilatie zullen ze dunner mogen zijn dan voor verwarming).

[Oibaf]

DerKleinePunkt schreef op dinsdag 18 augustus 2015 @ 11:44:
Wat is volgens jullie wijsheid en waarom? Eén grote boiler voor cv en tapwater of één voor cv en één voor tapwater? Zijn / hebben jullie formules om de grote van de boiler uit te rekenen? Op dit moment hebben wij een optie voor een 200 liter vat voor de cv en 400 liter voor tapwater.

Is het een goed idee om een groter vat te nemen? Zodat wij van hieruit overschot creëren (voor koudere tijden). Plus als extra optie het overschot van zonnepanelen inzetten voor verwarming van dit water? Of heeft het helemaal geen zin om teveel voorraad aan water op te slaan?

2 buffervaten is zeker de beste keuze!

Het vat voor SWW is voor de gemiddelde situaties vaak kleiner dan het CV vat. Afhankelijk van je situatie kun je bepalen hoe groot beide vaten moeten zijn.

Voor SWW:

Per persoon mag je rekenen op 50 a 60 L warm water verbruik per dag. Dit vertaald zich niet rechtstreeks in de grootte van buffervat. Dan moet je met de hoeveelheid mengwater dat uit je vat kan komen rekenen. Deze hoeveelheid hangt af van:
- de ingangstemperatuur van het water
- de uitgangs temperatuur van het water
- temperatuur van het opslagvat
- aantal liters in het opslagvat

Bijvoorbeeld: Bij de gebruikelijke T-in van 10C & T-uit van 40C haal je uit een buffervat van 200L @ 70C ongeveer 200L water voordat je douche langzaam koud begint te worden.

Vragen voor het bepalen van je SWW buffervat grootte:
Hoeveel personen heeft je huishouden/ hoeveel SWW verbruik je?
Hoeveel dagen wil je kunnen overbruggen zonder extra verwarming?

[WoudseHoeve]

Oibaf schreef op woensdag 19 augustus 2015 @ 21:38:
[...]
Bijvoorbeeld: Bij de gebruikelijke T-in van 10C & T-uit van 40C haal je uit een buffervat van 200L @ 70C ongeveer 200L water voordat je douche langzaam koud begint te worden.

Ik kan het niet zelf uitrekenen maar dit klopt niet :
Na menging van 10C met 70C om 40C te maken heb je nog steeds dezelfde 200L ???

[Oibaf]

Ik beredeneerde: 200liter water van 10C naar 40C opkrikken is net zoveel energie als vrijkomt bij het afkoelen van 200L @ 70C naar 40C.

In dit voorbeeld beide 'toevallig' een delta van 30C. Waardoor je toevallig op 200 liter uitkomt.

[Freemann]

watervoorraad:200 liter op 70°c
mengwater: ??? liter op 10°c
gewenste eind temp: 40 °c

code:

400 = 200+((200*70)-(40*200))/(40-10)

400 liter op 40°c

---

watervoorraad:350 liter op 90°c
mengwater: ??? liter op 13°c
gewenste eind temp: 38 °c

code:

1078 = 350+((350*90)-(38*350))/(38-13)

1078 liter op 38°c

(Richmann’s calorimetric mixing formula)

[ Voor 5% gewijzigd door Freemann op 20-08-2015 12:09 ]

[Icekiller2k6]

mensen hier uit Belgie die een set gehaald hebben in NL? Als ik zo kijk zijn de prijzen in NL lager.. ik heb de indruk dat de installateurs hier normale prijs + subsidie doen...
Ik zat te kijken naar deze set: http://elektrischeboiler....ilerset%20Vacuum%20buizen en ziet er zeer schappelijk geprijsd uit.. vraag me enkel af of ik het aan 6% zou kunnen krijgen.

[Freemann]

Icekiller2k6 schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 12:09:
mensen hier uit Belgie die een set gehaald hebben in NL? Als ik zo kijk zijn de prijzen in NL lager.. ik heb de indruk dat de installateurs hier normale prijs + subsidie doen...
Ik zat te kijken naar deze set: http://elektrischeboiler....ilerset%20Vacuum%20buizen en ziet er zeer schappelijk geprijsd uit.. vraag me enkel af of ik het aan 6% zou kunnen krijgen.

volgens mij is de 6% alleen Arbeid en betaal je verder gewoon de 21% die in NL op alle niet eerste levensbehoefte artikelen geldt.

[Icekiller2k6]

In België krijg je, als de installatie gedaan wordt door een aannemer, ook op je materiaal korting, dus maar 6%

Geldt de 6% btw ook voor de materialen?

De aannemer mag 6% btw aanrekenen zowel voor de materialen als voor zijn werkuren. Wanneer opdrachtgevers zelf de materialen kopen zonder ze te laten plaatsen, moeten ze op deze aankoop 21% btw betalen.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20120503_071

[ Voor 57% gewijzigd door Icekiller2k6 op 25-08-2015 14:00 ]

[Oibaf]

Freemann schreef op donderdag 20 augustus 2015 @ 12:07:
watervoorraad:200 liter op 70°c
mengwater: ??? liter op 10°c
gewenste eind temp: 40 °c

code:

400 = 200+((200*70)-(40*200))/(40-10)

400 liter op 40°c

In theorie klopt het dat je 400L @ 40C hebt. Maar in de praktijk kun je die laatste 200liter niet verbruiken omdat die immers in het vat blijft (bij doorstroomverwarming) of aangevuld wordt met koud water.

Als je 200L 40C gedoucht hebt, blijft er nog 200L 'Vat water' op 40C over.

Die temperatuur zakt vervolgens langzaam tot onder de 40C waardoor je douche water langzaam kouder wordt.

Volgens mij is de redenatie van 400L door dit fenomeen dus fout.