Zonneboilers, dit is de plek

[hirodaro]

Ik zelf zit met de mijn setup ca 20 meter uitelkaar. Mijn situatie is dat ik een technische ruimte tbv van het zwembad heb op ca 23 meter van de setup in de woning. in die technische ruimte heb ik een 106kw wisselaar tbv het opwarmen van het zwembadwater. Alles geregeld met de uvr 63 inclusief zuivering en zwembadpomp via relais. in de winter zet ik de inschakeltemp van het zwembad op 80 graden zodat deze bijna niet aan gaat. (volgens mij hoeft dat ook niet als ik met de voorrangsregeling ga werken op de uvr63) nog niet goed getest..

Ik heb een ringleiding van retour en aanvoer glycol tussen beide setups. Op de ringleiding zitten 3 circuits aangesloten te weten zwembad, tapw en VV ieder met hun eigen pomp. totale leidinglengte retour en aanvoer ca 60 meter. Totaal 150 heatpipes. (wordt uitgebreid naar ca 230 a 250 in het voorjaar)

de houtCV of combi hout pellet moet in mijn beleving ook alle drie circuits kunnen bedienen met warmte. Dus ook in de zomer het zwembad. Maar als ik een houtcv in de woning plaats en ik zou er in de zomer het zwembad bij willen verwarmen dan wordt het veelste warm in de woning. Dat is ook niet ideaal. Dus ik zit er over na te denken om een combi hout/pellet er bij te zetten in de technische ruimte van het zwembad. Via het glycol circuit kan de combi hout/pellet alle 3 de circuits voorzien van warmte en ben ik enigzinds flexibel. Alles automatisch of bij voorkeur een bepaalde periode het zwembad bijvoorbeeld.

Ik zou ook een hout/CV in de woning kunnen plaatsen echter in die situatie de boilerinhoud door de Houtcv laten gaan. In dat geval kan ik met de houtCV het zwembad niet verwarmen.

Ik ben dus een beetje op zoek welke setup het meest ideaal is en die alle drie de circuits kan bedienen met warmte en denk vooralsnog dit het beste te kunnen doen door een combi/pellet in de technische ruimte zwembad bij te plaatsen om vervolgens het glycolcircuit mee te verwarmen. door deze om de ringleiding mee te laten draaien kunnen alle circuits opwarmen. Maar goed dat is wellicht een leuk projectje voor volgend jaar.

Volgens mij (maar daar heb ik me verder nog niet in verdiept zijn combi hou/pellet kachels ook redelijk te regelen als het gaat om afgifte van warmte)

Het mooiste is natuurlijk om gelijk achter de collectoren de warmte te kunnen benutten. Zo staat de wisselaar van het zwembad vrijwel direct achter de collectoren bij mij. Waar ik ook nieuwsgiering naar ben is het temperatuurverlies van het glycol vanaf de collector tot in de woning en dat ga ik binnenkort eens meten. Ik heb namelijk een eigen terreinleiding gemaakt van een 20cm pvc buis met daarin ribbelbuis rond 20 met isolatie.

[Domba]

Kun je de goed geïsoleerde ringleiding niet als centrale buffer gaan gebruiken, of is de diameter van de buizen te klein?
Zowel gebruikers als opwekkers over warmtewisselaars, warmte inkoppelen en uitkoppelen?

Edit: een buffer hoef niet de gehele dag een vast temp te hebben, de enigste hogere temperatuur verbruiker >60C als ik het zo zie zijn de warmwater boilers, rest kan denk ik met >40C en een centrale buffer hoef ook niet alle warmte te bevatten, over warmtewisselaar kan tijdelijk naar 2e vat voor warmteopslag gepompt worden om later op de dag de centrale buffer op peil te houden als warmwater-boilers van dag voorraad voorzien zijn

[ Voor 50% gewijzigd door Domba op 14-02-2015 12:40 ]

[Roamor]

Iemand tips voor installateurs van zonneboiler oplossingen die goed met je mee denken wbt oplossingen? Ik heb bijv Zon en Zo benaderd, maar die reageren helaas nergens op.

[hirodaro]

@Domba, de diameter van de ringleiding is 20mm RVS en 22mm koper.

Volgens mij zou wat je voorstelt wel moeten kunnen. Aangezien ik meerdere verbruikers op de ringleiding heb kan ik de warmte vrijwel altijd kwijt. Zeker met het zwembad erbij met 15 m3 per uur aan zwembadwater door de wisselaar. Zoals je zegt kunnen er natuurlijk ook meer warmteopwekkers aangesloten worden op de ringleiding met ieder hun eigen pomp.

Ik zou ook nog en en kunnen doen. Zowel hout/pellet combi in de technische ruimte van het zwembad en hout/cv in de woning en dat ook nog gefaseerd aan kunnen leggen. Kost natuurlijk ook weer een aardige duit!

Vandaag de beide Duco mixers goed ingeregeld. Was even een goede zon dag hier in het Noorden om dit te doen! Ook het Evohome systeem van Honywell helemaal ingeregeld en gedeeltelijk geinstalleerd. De actuatoren op de verdeler van vloerverwarming stuur ik aan met een zogezegd draadloos ketelrelais aan/uit van honywell. De kranen van de zones zijn stroomloos gesloten en als er temperatuurvraag is worden dmv het ketelrelais geactiveerd en open gezet. Open naar dicht en visaversa duurt ca 3 tot 5 minuten...Ik dacht eerst dat er iets niet goed was aangesloten maar was natuurlijk weer te ongeduldig en moest gewoon even wachten! Brander van de CV op 45 graden en VV verdeler op 35 graden. Nu maar even aankijken hoe dat gaat functioneren.

@Roamor
Probeer het eens op dit forum! vertel wat je situatie is en wat je eventueel zou willen en vraag om advies. Is mij in ieder geval zeer goed bevallen!

[Domba]

Als je overweegt om de ringleiding als verdeler (centrale buffer) voor je verbruikers te gebruiken, om warmte van heat-pipes en een vastebrandstofkachel te delen, moet je aan die diameter nog eens gaan rekenen met de kW-waarden

Een tikje off-topic voor zonne-boilers
Ik zou hier geen platenwisselaars kiezen, maar lange tubular of "shell & tube" warmtewisselaars om tegendruk in ringleiding laag te houden met meerdere invoed/afname punten zodat de warmte makkelijk en vlot rond pompt.
Bij CV-vastebrandstofkachels wordt voor een goede stabiele verbrandingstemperatuur zonder condensatie in de schoorsteen meestal een retourloop verhoger gebruikt, die gaat pas langzaam open als kachel op temperatuur is, vandaar dat kachel geen direct onderdeel van ringleiding kan zijn (wordt ook wel thermovar, thermomix, laadventiel, laddomat etc genoemd, een mixer met vaste of variabele instelling)

Ik heb toevallig deze, met een vast 65^oC , watertemperatuur in de houtkachel (nominaal 22kW, wil geen hele dag stoken en is als back-up bedoeld) wordt daarmee 70^oC(lege buffer) en loopt door tot 82^oC (die laatste wordt ook begrenst door de thermische branderlucht volumeregeling/smoorklep die knijpt de luchtstroom deels bij hogere temperatuur).
Met een 77^oC patroon kom ik in mijn opzet met deze kachel (jaren een kleinere 9kW met openverdeler en 22mm leidingen als back-up gehad die net iets anders, iets meer of minder vinnig reageerde op andere momenten, meer/langer geel/oranje en minder blauw in de vlam als deze) te dichtbij de thermische temperatuur beveiliging die opengaat bij 95^oC om de kachel met leidingwater te koelen
En dat gebeurt bij deze als die warm is, kort na bijvullen (alle regelingen zijn thermisch), of met 65^oC element als de pompcirculatie te laag is, 28 l/min is voor deze 22kW de grens om de warmte bij gewoon gebruik altijd net tijdig via 28mm leidingen (8m) naar de buffer te krijgen, ik gebruik een wat hogere ("geen omkijken na"), pompsnelheid van 40-42l/min.(>30kW sommige onderdelen als thermovar zijn vaak al geen 1"(28mm) meer, maar 11/4""(35mm)of 11/2 (42mm))

Edit: Als je ringleiding niet als centrale buffer gebruikt kan je ook zo aansluiten, waarbij buffer/WW buffer de temperatuurschomelingen egaliseert en warmteafgifte spreidt

[ Voor 5% gewijzigd door Domba op 15-02-2015 13:05 ]

[Roamor]

hirodaro schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 22:30:
@Roamor
Probeer het eens op dit forum! vertel wat je situatie is en wat je eventueel zou willen en vraag om advies. Is mij in ieder geval zeer goed bevallen!

Heb ik reeds gedaan; wat dat betreft weet ik wel wat ik wil. Maar omdat ik de daadwerkelijke uitvoering niet zelf wil/kan doen, moet ik wel vertrouwen hebben in een partij die mij dat uit handen kan nemen.

[Leandra66]

Roamor schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 17:08:
Iemand tips voor installateurs van zonneboiler oplossingen die goed met je mee denken wbt oplossingen? Ik heb bijv Zon en Zo benaderd, maar die reageren helaas nergens op.

Ik hou me ook aanbevolen, ik weet in grote lijnen wat ik wil, maar ga het ook absoluut niet zelf doen, en onze CV-installateur lijkt vooralsnog beperkt tot Nefit en Bosch, en daar wil ik me niet toe beperken.

[WoudseHoeve]

Domba schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 10:46:
Wat betreft temperatuur kan glycol door een hout-CV, maar is niet nodig, ik heb het ook nog niet gezien.

Ik zou de glycol nooit door de Houtkachel laten lopen. Ik heb het nog wel eens mis mbt de maximaal temperatuur ..... Ik wil dan het buffer vat wat hoger op stoken > 65 graden ..... Dan gaat de over temperatuurbeveiliging open ( beetje snel naar mijn idee) en stroom het glycol mengsel weg, meest als stoom 99 graden en 3 bar. Vervolgens gaat de automatische koeling in werking om het circuit bij te vullen met koud water. Dan ben je dus opeens je glycol/water mengsel met water aan het verdunnen, niet handig.

[hirodaro]

Dat is nu ook mijn dilemma. De meest ideale plaats voor de ondersteuning van de ringleiding die ik nu heb is de schuur waar de technische ruimte is van het zwembad. Zoals ik eerder al had geschreven zou het ideaal zijn als bijvoorbeeld een combi hout/pallet de 3 circuits kan bedienen die op de ringleiding zitten. (WWbuffer, VV buffer en wisselaar zwembad.) Als ik de combi hout/pallet "simpel" aan de ringleiding koppel zodat deze het glycol circuit mee verwarmt zou dit de kortste klap zijn. Maar zoals Woudshoeve boven omschrijft heeft dit zeker ook nadelen.

Zou het een alternatief kunnen zijn om een extra buffer neer te zetten in de schuur met een of meerdere warmtewisselaar erin? Combi hout/pallet verwarmt de inhoud van de buffer en de Warmtewisselaar(s) ontrekt zijn warmte van de buffer. Door de warmtewisselaar(s) stroomt het glycolcircuit van de ringleiding. Nadeel van deze opstelling is dat eerst de extra buffer moet worden warmgestookt voordat de andere drie circuits hiervan kunnen profiteren. Bij bijvoorbeeld niet stoken van de combi hout/pellet zou je dmv van een driewegklep weer kunnen schakelen hetzij door de extra buffer, hetzij er om heen. Deze oplossing moet volgens mij wel kunnen echter vraagt om meer investeringen.

[Domba]

hirodaro schreef op zondag 15 februari 2015 @ 22:24:
............ Door de warmtewisselaar(s) stroomt het glycolcircuit van de ringleiding. Nadeel van deze opstelling is dat eerst de extra buffer moet worden warmgestookt voordat de andere drie circuits hiervan kunnen profiteren. ........

Een kwestie van gelaagdheid in de buffer en een spiraal boven in hebben voor de ringleiding, dan heb je wel enige vertraging maar als 1/4- 1/3 van buffer gevuld is met warmwater dan help deze al vol mee.
Door retourloop verhoger, warmt de buffer niet langzaam in zijn geheel op, maar wordt van boven naar beneden direct met water van 60-90 graden gevuld, hoeveel vermenging daarbij optreedt is afhankelijk van hoe inwendig de buffer opgebouwd is.
Met verschillende plateaus, in mijn buffer is de mengzone amper 10cm tussen 26 en 65-70 graden en dat zie je als meer warmte erin gepompt wordt en 1 voor 1 de 4 dompelbuizen met temperatuursensor op weg naar benenden passeert

WoudseHoeve schreef op zondag 15 februari 2015 @ 21:48:
..... Ik wil dan het buffer vat wat hoger op stoken > 65 graden ..... Dan gaat de over temperatuurbeveiliging open ( beetje snel naar mijn idee) en stroom het glycol mengsel weg, meest als stoom 99 graden en 3 bar. .......

Kun je de flow nog verhogen door de kachel, je mixventiel (thermovar) heeft waarschijnlijk een partoon van 65^oC en retourloop verhoging recirculatie is nu dicht.
100% flow met warmte moet nu naar buffer en liefst met zo weining mogelijk verandering in weerstand bij sluiten.
Als je drukverlies naar buffer niet kunt verminderen, probeer dan een balansventiel in de retourloop
recirculatie zoals hier

[WoudseHoeve]

hirodaro schreef op zondag 15 februari 2015 @ 22:24:
Dat is nu ook mijn dilemma. De meest ideale plaats voor de ondersteuning van de ringleiding die ik nu heb is de schuur waar de technische ruimte is van het zwembad. Zoals ik eerder al had geschreven zou het ideaal zijn als bijvoorbeeld een combi hout/pallet de 3 circuits kan bedienen die op de ringleiding zitten. (WWbuffer, VV buffer en wisselaar zwembad.) Als ik de combi hout/pallet "simpel" aan de ringleiding koppel zodat deze het glycol circuit mee verwarmt zou dit de kortste klap zijn. Maar zoals Woudshoeve boven omschrijft heeft dit zeker ook nadelen.

Zou het een alternatief kunnen zijn om een extra buffer neer te zetten in de schuur met een of meerdere warmtewisselaar erin? Combi hout/pallet verwarmt de inhoud van de buffer en de Warmtewisselaar(s) ontrekt zijn warmte van de buffer. Door de warmtewisselaar(s) stroomt het glycolcircuit van de ringleiding. Nadeel van deze opstelling is dat eerst de extra buffer moet worden warmgestookt voordat de andere drie circuits hiervan kunnen profiteren. Bij bijvoorbeeld niet stoken van de combi hout/pellet zou je dmv van een driewegklep weer kunnen schakelen hetzij door de extra buffer, hetzij er om heen. Deze oplossing moet volgens mij wel kunnen echter vraagt om meer investeringen.

Je kan ook gewoon een platen warmte wisselaar gebruiken. (zoals in een combi ketel. staan er zat op MP, ik heb er een tussen de glycol en de buffer zitten) Je kan ook een kleine tegenstroom boiler van 10 tot 30 Liter op MP scoren (ik heb er nog een in een oude ATAG 45kW CV-ketel zitten), Dan heb je ook een warmte wisselaar met een kleine vertraging. Dit heeft als voordeel dat het houtkachel circuit geheel geschieden is van de rest, de koud water koeling werkt dan ook snel.

Zolang het Glycol door je "warmte wisselaar" stroomt zal hij op temperatuur gehouden worden. Dus iedere toevoeging van de houtkachel wordt direct meegenomen. Wel moet je de kachel altijd met een "antie condens" (65 graden) klep uitrusten, anders brand je kachel niet goed (laag rendement, veel vervuiling rook kanaal)

P.S. Volgens mij is het een "pellet" kachel een "palet" kachel is een stuk groter.....

[hirodaro]

ahum..idd ik denk dat een paletkachel ook niet door het deurtje past van mijn schuur...

Dat zou in mijn situatie ideaal zijn denk ik. Ik heb me nog genoeg verdiept in houtCV enof pelletkachels maar zeg ik het goed als ik de volgende setup neer zou zetten?

Pelletkachelcircuit gekoppeld aan platenwisselaar. Kachel brandt (geregeld door zijn eigen controller denk ik??) water wordt warm en pomp gaat draaien. tegelijkertijd wordt het glycolcircuit opgewarmd en ook daar zal een pomp moeten gaan draaien zodat de verwarmde glycol gaat circuleren door de ringleiding. Vervolgens zal de colletortempsensor een seintje geven aan de UVR63 die op zijn beurt weer de 1 van de 3 circuits schakeld VV, WW enof zwembad.

bestaat er ook een schema wat aangeeft welke capaciteit de platen wisselaar zou moeten zijn? Stel ik zet een 28kw pelletkachel neer welke wisselaar kan ik dara het beste voor gebruiken?

[WoudseHoeve]

hirodaro schreef op maandag 16 februari 2015 @ 17:32:
ahum..idd ik denk dat een paletkachel ook niet door het deurtje past van mijn schuur...

Dat zou in mijn situatie ideaal zijn denk ik. Ik heb me nog genoeg verdiept in houtCV enof pelletkachels maar zeg ik het goed als ik de volgende setup neer zou zetten?

Pelletkachelcircuit gekoppeld aan platenwisselaar. Kachel brandt (geregeld door zijn eigen controller denk ik??) water wordt warm en pomp gaat draaien.

Het opgewarmde water gaat eerst circuleren (eigen controller-SPIII ?). door de kachel zolang de temperatuur van de het anti condens mengklep niet wordt bereikt. Vervolgens gaat de klep open en gaat het water door de wisselaar circuleren.

tegelijkertijd wordt het glycolcircuit opgewarmd en ook daar zal een pomp moeten gaan draaien zodat de verwarmde glycol gaat circuleren door de ringleiding.

Nu moet ook de pomp van de glycol verteld worden om te gaan circuleren. Dat kan de UVR doen door een extra sensor op de wisselaar.

Vervolgens zal de colletortempsensor een seintje geven aan de UVR63 die op zijn beurt weer de 1 van de 3 circuits schakeld VV, WW enof zwembad.

bestaat er ook een schema wat aangeeft welke capaciteit de platen wisselaar zou moeten zijn? Stel ik zet een 28kw pelletkachel neer welke wisselaar kan ik dara het beste voor gebruiken?

De warmtewisselaar moet minimaal het vermogen van de kachel moeten verstoken, maar wat meer is beter, dan blijven de temperaturen dichter bij elkaar. Een 28Kw kachel zal nooit 28kW aan het water af geven. Een deel gaat naar de omgeving en ook een deel door de schoorsteen naar buiten .... Ik zal vanavond even opzoeken waar ik de platen wisselaar (nieuw) heb gekocht en voor hoeveel.

[hirodaro]

Dan heb ik het volgens mij redelijk voor ogen hoe de installatie eruit kan gaan zien. Ik neem aan dat er ook weer een expansievat in het circuit van de kachel komt? is dat ook ca 10% van de inhoud van het water wat ik de kachel gaat of is hier de verhouding hoger ivm hogere temperatuur?

Domba had het over een shell tube wisselaar. (Deze gebruik ik op dit moment voor het zwembad) In de zomer bij een goede dag blijft het glycolcircuit ca 60 a 65 graden terwijl de wisselaar de warmte overdraagt aan het zwembadwater. Ik vraag me af wanneer je een veel grotere wisselaar plaatst (mijn geval 106 kw) t.o.v. de opbrengst heatpipes of je in rendement naar beneden gaat.

Jij hebt het over een platenwisselaar. Heeft de 1 nog voordelen/nadelen t.o.v. elkaar vraag ik me af?

Vandaag weer een goede dag!!. Het is toch kicken als je 150ltr tapwater op 70 graden krijgt en de VV buffer 600 liter op ca 60 graden alleen maar door het zonnetje! beide gemeten in het midden van het vat net boven de onderste wisselaars.

[Domba]

De reden dat ik specifiek lage tegendruk warmtewisselaar noemde vanwege meerdere in de ringleiding

Platen warmtewisselaars, specifiek voor zwembaden, hebben een tegendruk van 0,7-0,9 meter, (primair /glycol) als je het uit wilt uitdrukken in opvoerhoogte van de circulatiepomp en shell en tube hebben hier veel minder weerstand zeker aan zwembad kant met 100-250l/min, is een tegendruk van 1,1 tot 2,6 meter (0,1-0,2bar) hinderlijk

Als je 50% ethyleenglycol gebruikt is de warmtecapaciteit ca 81% van water maar het soortelijk gewicht is weer iets zwaarder, daardoor is de capaciteit 85-87,7% van water, maar de viscositeit is hoger en dat pompt weer minder makkelijk door de 20mm ringleiding, bij lage flows niet spannend maar grotere weegt het mee

106kW is vaak een max waarde afhankelijk hoe die bepaald is(dit afhankelijk van fabrikant), is niet de effectieve waarde van een wisselaar, die is afhankelijk van flow en temperatuur aan beide kanten
De grote die je nodig hebt is verder afhankelijk van je geduld, wil je in 10 uur of 48 uur zwembad op temperatuur brengen van bijvoorbeeld 15 graden af.

Edit: Wat meer achtergrond let ook het theta verschil welke weer in het voordeel van een platen-wisselaar is

[ Voor 8% gewijzigd door Domba op 17-02-2015 00:37 ]

[Niek_]

Heeft iemand ervaring met volledig verticaal (in ons geval op de muur) geplaatste collectoren?
Dak ligt vol met PV, enige plek die ik nog zie om collectoren te plaatsen is op de zuidgevel.
Ben erg benieuwd naar ervaringen, kan elk type collector verticaal geplaatst worden, hoeveel scheelt het in opbrengst, enz.

[WoudseHoeve]

Ja het druk verschil over de wisselaar is belangrijk, de energie benodigd om de druk te leveren telt ook mee. Bij mij is de flow door de kachel tot 12.5 l/m ( direct door het open buffer vat zonder wisselaar) en iets van 8 l/m door de wisselaar van de warm water boiler. De pomp is 40 Watt.

Een platen wisselaar geeft zijn warmte wel erg goed af door het grote oppervlak. Het zal dus altijd een afweging van oppervlak versus druk verschil zijn. Ook hoe hoger het temperatuur verschil tussen verwarmend en verwarmd medium hoe hoger het vermogen.

Als je de weerstand laag wilt houden moet je een 10 tot 30 liter tegenstroom boiler nemen ( uit een CV ketel, zie MP) dan laat je de Glycol door het vat stromen, bijna geen tegen druk. Het kachel water door het spiraal (die kan bij >10L/m van 7 tot 65 graden opwarmen).

Het kachel circuit moet inderdaad weer een expansie vat hebben, gewoon zo'n simpel vaatje van de gamma, de inhoud is niet erg hoog. Kachel=50L? + wisselaar=30L + pijpen 20L = 100L*10% = 10L expansie.


Ik ben er trouwens achter waarom mijn kachel temp/overdruk beveiliging afblaast als ik boven de 65 graden probeer te komen ..... de druk staat dan op 3 bar en de klep gaat open op de druk beveiliging dus, niet op de temperatuur. Als de kachel en buffer "koud" (30 graden) zijn is de druk 2 bar.
Maar dat is op de beneden verdieping, het vat en de CV ketel hangen op zolder, dus zeker 7 meter hoger wat een druk verschil oplevert van 0.7 bar. De CV ketel houd er onder de 1 bar helemaal mee op ...... Dus nu slechts 0.3 bar ruimte. en als ik boven de 75 graden kom is dat snel op.

Ik heb 10% expansie vat ruimte in het systeem.( 2x50L ) van die horizontale vaten met een "condoom" vorm rubber zak erin waar het CV water in zit. Zou de voordruk van de expansie vaten te laag/hoog zijn?
Vervelend probleem. Of moet ik een 6 bar/99 graden ventiel zoeken? 6 bar is mogelijk wel wat hoog voor de kachel ....

[mb1]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 10:32:

Ik ben er trouwens achter waarom mijn kachel temp/overdruk beveiliging afblaast als ik boven de 65 graden probeer te komen ..... de druk staat dan op 3 bar en de klep gaat open op de druk beveiliging dus, niet op de temperatuur. Als de kachel en buffer "koud" (30 graden) zijn is de druk 2 bar.
Maar dat is op de beneden verdieping, het vat en de CV ketel hangen op zolder, dus zeker 7 meter hoger wat een druk verschil oplevert van 0.7 bar. De CV ketel houd er onder de 1 bar helemaal mee op ...... Dus nu slechts 0.3 bar ruimte. en als ik boven de 75 graden kom is dat snel op.

Ik heb 10% expansie vat ruimte in het systeem.( 2x50L ) van die horizontale vaten met een "condoom" vorm rubber zak erin waar het CV water in zit. Zou de voordruk van de expansie vaten te laag/hoog zijn?
Vervelend probleem. Of moet ik een 6 bar/99 graden ventiel zoeken? 6 bar is mogelijk wel wat hoog voor de kachel ....

Ga niet lopen klooien met op hogere druk afblazende veiligheidskleppen, daar zijn genoeg ongelukken mee gebeurd!
Stukje uit de NEN3028 (veiligheidsvoorschriften voor verwarmingsinstallaties): een toestel moet beveiligd op ten Hoogste 3Bar(o) tenzij de installatie aantoonbaar bestand is tegen een hogere druk!
Temperatuur is niet een grootheid waarop de veiligheids klep reageert, de klep zit meestal in een "dood" stukje leiding wat niet warm is, enkel de druk bij de klep is gelijk aan de druk in de installatie.
De klep heeft als functie de warmte (in de vorm van stoom) af te kunnen voeren.
Als het water in de installatie aan de kook raakt, zal er waterdamp gevormd worden, waardoor de druk oploopt.
In geval van WoudseHoeve is de druk verhoging te (zover ik van af hier in kan schatten) te wijten aan een gebrek aan expansie volume.
Experimenteren met de (stikstof) voordruk van de vaten, dan wel een extra vat bijplaatsen zal de oplossing zijn!

En realiseer je dat twee vaten van 50 liter géén 100 liter waterexpansie kunnen opvangen.
Kijk anders voor een voorbeeld op https://www.flamcogroup.c...on-calculation-page_1.pdf

[WoudseHoeve]

mb1 schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 10:57:
[...]
Ga niet lopen klooien met op hogere druk afblazende veiligheidskleppen, daar zijn genoeg ongelukken mee gebeurd!
Stukje uit de NEN3028 (veiligheidsvoorschriften voor verwarmingsinstallaties): een toestel moet beveiligd op ten Hoogste 3Bar(o) tenzij de installatie aantoonbaar bestand is tegen een hogere druk!
Temperatuur is niet een grootheid waarop de veiligheids klep reageert, de klep zit meestal in een "dood" stukje leiding wat niet warm is, enkel de druk bij de klep is gelijk aan de druk in de installatie.
De klep heeft als functie de warmte (in de vorm van stoom) af te kunnen voeren.
Als het water in de installatie aan de kook raakt, zal er waterdamp gevormd worden, waardoor de druk oploopt.
In geval van WoudseHoeve is de druk verhoging te (zover ik van af hier in kan schatten) te wijten aan een gebrek aan expansie volume.
Experimenteren met de (stikstof) voordruk van de vaten, dan wel een extra vat bijplaatsen zal de oplossing zijn!

En realiseer je dat twee vaten van 50 liter géén 100 liter waterexpansie kunnen opvangen.
Kijk anders voor een voorbeeld op https://www.flamcogroup.c...on-calculation-page_1.pdf

Ik ben het met je eens dat 6 bar geen optie is .... zo'n hout kachel kan vast niet tegen 6 bar, zitten ook geen papieren bij / nog niet terug gevonden.

Mijn beveiliging klep is een combinatie van temperatuur, 99 graden en druk 3 bar.
De pen van de temperatuur sensor zit direct in de uitgaande pijp (bovenin) van de kachel.

Ik denk inderdaad dat ik eens naar de expansie vaten moet kijken. Zit gelukkig een kraan tussen Dus kan er simpel 1 bij koppelen of een los halen om de druk te testen.

Hier komt mijn Warmtewisselaar vandaan en ook mijn expansie vaten.

[hirodaro]

@Domba @Woudshoeve duidelijk verhaal en nog bedankt voor de links!

Ik denk dat ik dan toch ga voor minder weerstand en dus een shell tube wisselaar of een tegenstroomboiler zoals Woudshoeve ook aangaf. Mocht dit toch concequenties hebben voor de flow in de ringleiding kan ik altijd nog een hulppomp er tussen zetten die dmv een flowswitch wordt geschakeld.

Nu maar eens kijken naar hout/pellet kachels wat er allemaal te koop is. Iemand goede ervaringen met een bepaald merk en type? Mijn voorkeur gaat uit naar een combi waar zowel hout als pellets in kunnen worden gestookt.

Ik heb het met een normale CV installatie wel gehad dat de druk bij niet stoken te laag was. Dus bijvullen van de installatie. Na het vullen weer gaan stoken en de druk liep op naar de 3 bar. Oorzaak: de ballon in het expansievat was lek. Dus weinig tot geen expansie..Wellicht dat dit bij jou ook zo is. Of de inhoud van het expansie is wellicht te krap zoals hierboven al werd gezegd.

[WoudseHoeve]

hirodaro schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 20:53:
Nu maar eens kijken naar hout/pellet kachels wat er allemaal te koop is. Iemand goede ervaringen met een bepaald merk en type? Mijn voorkeur gaat uit naar een combi waar zowel hout als pellets in kunnen worden gestookt.

Ik heb deze staan lekker simpel en robuust, niet het hoogste rendement, pellets stoken met een korf....
Zijn natuurlijk technisch veel mooiere kachels, met en zonder glas. ook mooie hout vergassers vanaf 8000 euro ......

Ik heb het met een normale CV installatie wel gehad dat de druk bij niet stoken te laag was. Dus bijvullen van de installatie. Na het vullen weer gaan stoken en de druk liep op naar de 3 bar. Oorzaak: de ballon in het expansievat was lek. Dus weinig tot geen expansie..Wellicht dat dit bij jou ook zo is. Of de inhoud van het expansie is wellicht te krap zoals hierboven al werd gezegd.

Ik heb 100L expansie op 1200L water ... volgens de berekeningen van die link klopt dat dus wel.
Ze zijn pas een jaar oud..... eens kijken of er ergens water uit komt. Anders zet ik er nog 1 bij ....

[hirodaro]

Je hebt bij plaatsing van meerdere expansievaten ook spreiding van risico lijkt me. Ik bedoel gaat er 1 stuk, doet de ander nog iets. Ik heb in de WW circuit 600 liter, 3 stuks van 20 liter staan. Zelfde type als de link die je hebt doorgestuurd.

Wij hebben nu een janus staan (14 kw) in huis echter zonder WW... jammergenoeg! leuke site! Mooie kachel! Ik zit zelf te kijken naar Defro combi enof Atmos combi maar kom al snel in polen uit. Stuk goedkoper dan in Nederland zelfs inclusief transport en btw scheelt het al snel 800 a 1000 euro. Maar zoek nog even verder.

[WoudseHoeve]

Gisteren voor het eerst de hout kachel niet aangestoken bij thuiskomst. Buffer en boiler beide op 80+ graden! Ik moet om 10:30 wel de kachel even opstoken om voldoende warmte voor de rest van de nacht te hebben. In een uurtje was de 1000L van 35 naar 65 graden inclusief afname door de cv.

[!null]

De vraag is natuurlijk waarom je warmte in de nacht nodig hebt
Verder wel mooie prestatie, beide op 80+ zou ik echt heel lang mee doorkunnen. 1000 liter op 80 graden staat denk ik (ten opzichte van 15 graden gezien) aan 8 kuub gas gelijk qua energie. Daar kan ik mijn huis 4 dagen mee warm houden in deze temperaturen

Edit: Wat zijn trouwens betaalbare sites wanneer het om boilers / buffervaten gaat?
Als ik bijvoorbeeld kijk naar kleine tapwater vaten dan kan ik dit goedkoopste vinden:
http://www.ebay.nl/itm/12...troheizstab-/361202430562
Maar wellicht zijn er Duitse sites waar het betaalbaarder te vinden is? In Nederland in ieder geval niet lijkt het.

Ik zoek ook wel veel op Ebay, maar dat zoeksysteem is redelijk waardeloos soms. Dan gebruik ik zoekwoord A, en dan kom ik advertenties tegen met het woord B. Dan denk ik, ik ga zoeken met zoekwoord B. En dan vind ik helemaal niks terwijl je eerder de advertenties hebt gezien met woord B in de titel.
Ik weet dus niet wat nou de goeie zoekwoorden zijn op Ebay om buffervaten (wasserspeicher) of heatpipe collectoren (rohrenkollektor?) te vinden.

[ Voor 123% gewijzigd door !null op 19-02-2015 10:23 ]

[WoudseHoeve]

!null schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 10:07:
De vraag is natuurlijk waarom je warmte in de nacht nodig hebt
Verder wel mooie prestatie, beide op 80+ zou ik echt heel lang mee doorkunnen. 1000 liter op 80 graden staat denk ik (ten opzichte van 15 graden gezien) aan 8 kuub gas gelijk qua energie. Daar kan ik mijn huis 4 dagen mee warm houden in deze temperaturen

Ondanks de nachtverlaging naar 16 graden heb ik met de huidige temperaturen halverwege de nacht weer warmte nodig voor die 16 graden. Het blijft een oude boerderij ondanks alle voorzet wanden, dak en vloer isolatie en de nieuwe kozijnen dubbel glas. Ben nog steeds bezig vooral alle "tocht" problemen op te lossen maar ja dat is niet zomaar geregeld. Hopelijk deze zomer de voordeur helemaal dicht (gaan gepotdekselde planken voor, dat scheelt weer een stuk.

Edit: Wat zijn trouwens betaalbare sites wanneer het om boilers / buffervaten gaat?
Als ik bijvoorbeeld kijk naar kleine tapwater vaten dan kan ik dit goedkoopste vinden:
http://www.ebay.nl/itm/12...troheizstab-/361202430562
Maar wellicht zijn er Duitse sites waar het betaalbaarder te vinden is? In Nederland in ieder geval niet lijkt het.

Ik zoek ook wel veel op Ebay, maar dat zoeksysteem is redelijk waardeloos soms. Dan gebruik ik zoekwoord A, en dan kom ik advertenties tegen met het woord B. Dan denk ik, ik ga zoeken met zoekwoord B. En dan vind ik helemaal niks terwijl je eerder de advertenties hebt gezien met woord B in de titel.
Ik weet dus niet wat nou de goeie zoekwoorden zijn op Ebay om buffervaten (wasserspeicher) of heatpipe collectoren (rohrenkollektor?) te vinden.

Waar ik mijn buffer vandaan heb is in Zeeland. Thuis geleverd direct van de leverancier. Hij heeft ook heatpipes van OEG, mooi en flexibel maar niet echt goedkoop. ....

[MarFan]

WoudseHoeve schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 09:42:
Gisteren voor het eerst de hout kachel niet aangestoken bij thuiskomst. Buffer en boiler beide op 80+ graden! Ik moet om 10:30 wel de kachel even opstoken om voldoende warmte voor de rest van de nacht te hebben. In een uurtje was de 1000L van 35 naar 65 graden inclusief afname door de cv.

Hoe krijg je dat toch voor elkaar ? Ik moet ongeveer 3uur stoken om het van de 30 naar de 60 te krijgen.
Daarna gaat het nog langzamer
Nou heb ik wel een druk probleem, bij 60 graden staat mijn druk al op 3 bar. Ze komen binnenkort een extra expansievat plaatsen (was 50L, ipv 100L).

[WoudseHoeve]

MarFan schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 12:25:
[...]

Hoe krijg je dat toch voor elkaar ? Ik moet ongeveer 3uur stoken om het van de 30 naar de 60 te krijgen.
Daarna gaat het nog langzamer
Nou heb ik wel een druk probleem, bij 60 graden staat mijn druk al op 3 bar. Ze komen binnenkort een extra expansievat plaatsen (was 50L, ipv 100L).

De kachel is 28kW met 7kW naar de omgeving. Ik brand hem dan echt voluit met als start een bananen doos vol met gezaagd palet hout. Mogelijk was het ook 1.5 uur.

Dat druk probleem heb ik dus ook. Ik heb er dan 100L expansie op de 1200L inhoud (1000L+inhoud buizen) =10%. Maar ik ga ook van 2 bar op 35 graden naar 3 bar op 65 graden.
Zal de voordruk van de expansie vaten niet goed zijn ? ( zodat ze bij 2 bar al meer als 50% expansie ruimte gebruiken?) Dus voordruk 2 bar maken ? op zolder is de druk natuurlijk 0.7 bar lager dus 1.3 bar. Het zou standaard op 1.5 moeten staan ....

[MarFan]

WoudseHoeve schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 13:48:
[...]


De kachel is 28kW met 7kW naar de omgeving. Ik brand hem dan echt voluit met als start een bananen doos vol met gezaagd palet hout. Mogelijk was het ook 1.5 uur.

Dat druk probleem heb ik dus ook. Ik heb er dan 100L expansie op de 1200L inhoud (1000L+inhoud buizen) =10%. Maar ik ga ook van 2 bar op 35 graden naar 3 bar op 65 graden.
Zal de voordruk van de expansie vaten niet goed zijn ? ( zodat ze bij 2 bar al meer als 50% expansie ruimte gebruiken?) Dus voordruk 2 bar maken ? op zolder is de druk natuurlijk 0.7 bar lager dus 1.3 bar. Het zou standaard op 1.5 moeten staan ....

Mijn kachel is 20Kw, dus inderdaad net even iets minder.
Ik zal laten weten als bij mij het vat vervangen is,

[WoudseHoeve]

MarFan schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 14:47:
[...]

Mijn kachel is 20Kw, dus inderdaad net even iets minder.
Ik zal laten weten als bij mij het vat vervangen is,

Kan je hem er niet gewoon bij zetten ? extra reserve, geen single point of failure....
Ik heb er een kraan tussen zitten .... wel handig als er wat stuk is...

[MarFan]

WoudseHoeve schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 14:52:
[...]

Kan je hem er niet gewoon bij zetten ? extra reserve, geen single point of failure....
Ik heb er een kraan tussen zitten .... wel handig als er wat stuk is...

Ik moet even afwachten wat de leverancier meeneemt, grote kans dat het een 2e van 50L is.

[Niek_]

Niek_ schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 09:49:
Heeft iemand ervaring met volledig verticaal (in ons geval op de muur) geplaatste collectoren?
Dak ligt vol met PV, enige plek die ik nog zie om collectoren te plaatsen is op de zuidgevel.
Ben erg benieuwd naar ervaringen, kan elk type collector verticaal geplaatst worden, hoeveel scheelt het in opbrengst, enz.

Iemand die over bovenstaande wat weet?

Ga daarnaast onder de noemer 'meten is weten' een watermeter plaatsen in de uitgaande warmwaterleiding van de cv. Zo moet ik toch wat duidelijkheid over het warmwaterverbruik kunnen krijgen. Lees links/rechts op het forum wel wat over watermeters (rond de 45 euro?), maakt het nog uit wat voor een type watermeter het is?

[!null]

Ik lees her en der dat het wel kan. Er wordt dan gesproken over verminderde inkomst, maar het wordt weinig concreet. Is het mogelijk om hem bijvoorbeeld aan de onderkant 20cm van de muur af te laten komen?
Ik vond ook een PDF die voorschreef dat die specifieke heatpipes tussen 20 en 70 graden gemonteerd moesten worden.
Volgens mij kan het gewoon en lever je iets in, maar het is niet erg duidelijk.

[hirodaro]

@Null kijk ook hier eens voor buffervaten. Volgens mij is een vergelijkend vat zoals in jou link goedkoper aldaar.

@Woudshoeve. Mooie resultaten hoor! ik hoor Remeha nog zeggen: zonneboilers?? VV ondersteuning?? dat raden wij af in Nederland aangezien wij het klimaat er niet voor hebben....Ik vindt alles prima maar ik had vandaag toch ook weer 70 graden in het tapwatervat van 150ltr en 68 graden in de VV vaten 600ltr. Ik heb in ieder geval nog geen spijt!

[AUijtdehaag]

Is er iemand eigenlijk al eens zonnecollectoren tegen gekomen in een (terras) dakoverkapping?
In combinatie met heatpipes en eventueel die boven een lammellen dak of iets dergelijks.
Ik zoek mogelijk nog zoiets, omdat mijn dak op zuid helemaal vol licht met pv en geen ruimte meer heb.

[!null]

hirodaro schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 21:21:
@Null kijk ook hier eens voor buffervaten. Volgens mij is een vergelijkend vat zoals in jou link goedkoper aldaar.

Kijk dat is een mooie link, dat is inderdaad significant goedkoper. Verzendkosten van de kleinere vaten zijn volgens mij 70 euro. En dan een 80 liter vat voor 170 euro (met heater) of eentje van 140 liter voor bijvoorbeeld 200 euro. Heb je ervaring met deze site?

[hirodaro]

Een klein beetje. Ik heb daar nog niets gekocht maar ik heb een aantal offertes laten maken voor een defro hout/pellet. Op het moment dat je de bestelling doet krijg je daarna een mail met daarin de verzendkosten. Het is zoals ze zeggen een nonbinding offer en dus kan je er ook zo vanaf. Ik ben me nog verder aan het oriënteren maar ik heb zomaar het idee dat ik de kachel daar ga kopen. hoop dat je er iets mee kunt!

[Roamor]

Interessante site; dit model spreekt mij wel erg aan; de Joule Cyclone 300L.. Met electrisch verwarmingselement. Maar eigenlijk moet ik voor tapwater en CV 3 coils hebben toch? https://kotly.com.pl/prod...th-3-coils-2868.html?l=en

[ Voor 25% gewijzigd door Roamor op 20-02-2015 09:00 ]

[naftebakje]

In principe heb je helemaal geen coils nodig, je kan externe warmtewisselaars gebruiken.
Het hangt vooral af van je voorkeur, wil je prioriteiten leggen (warm water ==> prio hoge temperatuur; of CV ondersteuning)?
Persoonlijk ben ik er geen voorstander van om een vat te vullen met drinkwater, ik vind het beter om een warmtewisselaar (of coil in je boiler) te gebruiken, dan heb je geen last van kalk in je boiler (en angst voor legionella is dan ook helemaal overbodig).

Een coil is wel handig, dan hang je het vat zelf in het CV circuit en warm je dit via de coil op met glycol. Warmtewisselaar om SWW te maken en je bent klaar. Wil je prio voor SWW, dan gebruik je een kleinere aparte buffer die je prioritair verwarmt.

Maar iemand anders vind wellicht een heel andere setup beter.

[ Voor 10% gewijzigd door naftebakje op 20-02-2015 10:07 ]

[WoudseHoeve]

naftebakje schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 10:06:
In principe heb je helemaal geen coils nodig, je kan externe warmtewisselaars gebruiken.
Het hangt vooral af van je voorkeur, wil je prioriteiten leggen (warm water ==> prio hoge temperatuur; of CV ondersteuning)?
Persoonlijk ben ik er geen voorstander van om een vat te vullen met drinkwater, ik vind het beter om een warmtewisselaar (of coil in je boiler) te gebruiken, dan heb je geen last van kalk in je boiler (en angst voor legionella is dan ook helemaal overbodig).

Een coil is wel handig, dan hang je het vat zelf in het CV circuit en warm je dit via de coil op met glycol. Warmtewisselaar om SWW te maken en je bent klaar. Wil je prio voor SWW, dan gebruik je een kleinere aparte buffer die je prioritair verwarmt.

Maar iemand anders vind wellicht een heel andere setup beter.

Een coil in de buffer scheelt wel een extra pomp ...... dus ook energie. Ik zou het verwarmen van het vat met een coil doen als ook de warmwater afname. Het CV circuit kan je dan gewoon door de buffer laten lopen.
Een aparte boiler voor WW waardoor je makkelijk prioriteit aan het WW kan geven is wel handig maar kan je ook in 1 buffer oplossen door 2 coils, 1 bovenin en 1 onderin.
Ik doe de ZB via een externe warmte wisselaar en een extra pomp. Het is dan moeilijker alleen de bovenkant van het vat te warmen doordat het water in de buffer dan snel mengt.

[Roamor]

naftebakje schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 10:06:
In principe heb je helemaal geen coils nodig, je kan externe warmtewisselaars gebruiken.
Het hangt vooral af van je voorkeur, wil je prioriteiten leggen (warm water ==> prio hoge temperatuur; of CV ondersteuning)?

Omdat ik een oplossing zonder CV ketel zoek, gebruik ik verder alleen het electrische element.

Correct me if I'm wrong, maar ik heb toch 1 spiraal nodig voor de invoer vanaf de zonnepanelen, en 2 uitgaande voor verwarming en tapwater?

Persoonlijk ben ik er geen voorstander van om een vat te vullen met drinkwater, ik vind het beter om een warmtewisselaar (of coil in je boiler) te gebruiken, dan heb je geen last van kalk in je boiler (en angst voor legionella is dan ook helemaal overbodig).

Goed punt ook, bedankt voor je reactie.

[WoudseHoeve]

hirodaro schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 21:21:
@Woudshoeve. Mooie resultaten hoor! ik hoor Remeha nog zeggen: zonneboilers?? VV ondersteuning?? dat raden wij af in Nederland aangezien wij het klimaat er niet voor hebben....Ik vindt alles prima maar ik had vandaag toch ook weer 70 graden in het tapwatervat van 150ltr en 68 graden in de VV vaten 600ltr. Ik heb in ieder geval nog geen spijt!

Nou ja een beetje gelijk hebben ze wel, als je de volle mep + installateur+ enz moet betalen verdien je het niet terug. Omdat wij het zelf doen en spullen leuk kopen enz kan het uit.
En een hobby mag wat kosten

Het voordeel van verwarming ondersteuning is dat je alle opgewekte warmte kan gebruiken zolang je de verwarming nodig hebt. Het is niet afhankelijk van je warm water gebruik.

[WoudseHoeve]

Roamor schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 10:32:
[...]
Omdat ik een oplossing zonder CV ketel zoek, gebruik ik verder alleen het electrische element.
Correct me if I'm wrong, maar ik heb toch 1 spiraal nodig voor de invoer vanaf de zonnepanelen, en 2 uitgaande voor verwarming en tapwater?

De verwarming loopt gewoon door het vat zonder spiraal. Onderkant retour in boven kant weer uit is de heengaande.
Dus je hebt 1 spiraal voor de ZB en 1 voor het warmwater (bovenin).
Als je 2 spiralen hebt voor de ZB (1 boven en 1 onder) kan je zone opwarming doen, eerst de boven kant van de buffer dan omschakelen en de onderkant verder opwarmen. Heb je meer hoge temperatuur water voor de WW voorziening. Als je zonder CV voor het warmwater werkt zou ik wel een dikke doorstroom verwarming nemen achter de buffer ipv een verwarmings element in de boiler waardoor je de hele boiler/buffer warmhoud.

[Roamor]

WoudseHoeve schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 11:02:
[...]


De verwarming loopt gewoon door het vat zonder spiraal. Onderkant retour in boven kant weer uit is de heengaande.
Dus je hebt 1 spiraal voor de ZB en 1 voor het warmwater (bovenin).
Als je 2 spiralen hebt voor de ZB (1 boven en 1 onder) kan je zone opwarming doen, eerst de boven kant van de buffer dan omschakelen en de onderkant verder opwarmen. Heb je meer hoge temperatuur water voor de WW voorziening. Als je zonder CV voor het warmwater werkt zou ik wel een dikke doorstroom verwarming nemen achter de buffer ipv een verwarmings element in de boiler waardoor je de hele boiler/buffer warmhoud.

Bedankt voor je antwoord, die doorstroomboiler zit ook bij de overwegingen idd. Lastiger dan verwacht om de materie te doorgronden.



Als de geel gemarkeerde spiraal voor tapwater wordt gebruikt, en de rode voor de aanvoer vanaf de zonnecollectoren. Gebruik je dan de " 1" Adaptable ..." sluitingen voor het verwarmingswater?

[WoudseHoeve]

Yep

[hirodaro]

oeps, idd ik reken mijn uren ook niet mee maar als je dat wel doet wordt het redelijk kostbaar..

WoudseHoeve schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 10:34:
[...]


Nou ja een beetje gelijk hebben ze wel, als je de volle mep + installateur+ enz moet betalen verdien je het niet terug. Omdat wij het zelf doen en spullen leuk kopen enz kan het uit.
En een hobby mag wat kosten

Het voordeel van verwarming ondersteuning is dat je alle opgewekte warmte kan gebruiken zolang je de verwarming nodig hebt. Het is niet afhankelijk van je warm water gebruik.

[Luiaard]

Ik doe het ook zonder uren te tellen en dan nog alles zo scherp mogelijk gebruikt via Ebay etc. dan is het als het goed is ook nog redelijk snel terug verdiend.

[ewatje]

We zijn ook alweer een stap verder met inregelen van boiler e.d. Spullen aangeschaft en liggen op zolder.... 72 heatpipes / 500L boiler (is een OEG Hygiene geworden) met doorstroom RVS warmtewisselaar voor SWW. De 500 L wordt onderdeel van het CV circuit.

Voor onze vloerverwarming gebruiken wij een remeha tzerra en heb deze week de vraag ook nog even bij remeha gesteld.

Wanneer retourtemperatuur hoger is dan de aanvoertemperatuur zal de Remeha Tzerra inderdaad in storing vallen. Remeha produceert daarom ook geen cv-zijdige boilers, en raden zonneboilers in combinatie met vloerverwarming ook af.

Zoals net al even eerder was aangegeven is Remeha (nog) geen fan van zonneboilers & cv's.

[hirodaro]

@ewatje,

Bij mij (remeha quinta 35c) gaat hij pendelen en geeft bedrijfscode 6 aan. (dus geen storing) Dit betekent dat de retourtemperatuur hoger is als de gewenste retourtemp bij normaal bedrijf. De pompen draaien vervolgens wel door. Vooral in het begin bij het aanwarmen van de ruimte enof vloer doet hij dit met enige regelmaat maar na verloop van tijd gaat het weg en functioneert het goed. Ik heb de brandertemperatuur ook lager gezet van de CV na tips op dit forum.

[Domba]

Wie heeft er tips, ik ben nog op zoek naar meer informatie (vlakke plaat) voor het berekenen van beste winter configuratie voor verwarming (serie, parallel of een combi voor top 50C) voor 9 harp-type (risers 10mm I.D) voor in december en januari en wel of niet met drainback.
(120cm Heat pipes liggen lastig ivm lokale regelgeving en geniet vlakke plaat in dit geval de voorkeur)

Het meeste wat ik zie is toegespitst voor jaar rond of op tapwater berekeningen en dat is niet wat ik zoek
Daar HRSolar HPC 1,6 niet passen vanwege mansarden-dak onder de knik net iets te kort is.
Is het zelfmaken en ben ik vrij in details als tegendruk, drainback, wel of geen interne automatische ontluchting en de aansluitconfiguratie.

@ewatje
Calenta doet ook niet moeilijk als deze met Isense draait hoef die niet aangepast te worden, alleen max watertemperatuur in ketel en nadraaitijd pomp. Isense geeft gewoon warmtevraag aan ketel start op blijft even in 8 hangen (wachten op branderstart, temp is net boven max, als buffer meehelpt) en gaat dan naar 6 nadraaitijd pomp

[ollie1965]

Domba schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 22:25:
Wie heeft er tips, ik ben nog op zoek naar meer informatie (vlakke plaat) voor het berekenen van beste winter configuratie voor verwarming (serie, parallel of een combi voor top 50C) voor 9 harp-type (risers 10mm I.D) voor in december en januari en wel of niet met drainback.
120cm Heat pipes liggen lastig ivm lokale regelgeving en geniet vlakke plaat in dit geval de voorkeur

Vertel, waarom lastig? Beschermd stadsgezicht?

[Domba]

ollie1965 schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 22:35:
[...]
Vertel, waarom lastig? Beschermd stadsgezicht?

Nee, mijn dak is in bestemmingsplan met te veel detail opgenomen (rode dak pannen) en daarvan blijf je iets zien met heat-pipes.
Het is weer geen probleem als ik het gehele dak van rand tot rand vol leg met panelen

[hirodaro]

En als je de term heatpipes panelen gebruikt?

Eigenlijk is het van de zotte dat je tegen wordt gehouden door dat soort regelgeving...ik bedoel waarom wel PV en geen nouja..vul maar in. Dat kunnen we het beste bespreken in een ander topic..

[PolderPloer!]

De slangen/leidingen tussen de boiler en heatpipes zijn deze flexibel? En wat is de gangbare buitendiameter? Dit zodat ik al wel vast de voorbereidingen kan treffen om heatpipes op een nieuw te bouwen schuur te plaatsen, terwijl mijn boiler en of vat in de bijkeuken staat. Is dit mogelijk, ook om de leidingen dus door de grond naar binnen te krijgen, of is er dan veel verlies?

[ollie1965]

Domba schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 22:41:
[...]


Nee, mijn dak is in bestemmingsplan met te veel detail opgenomen (rode dak pannen) en daarvan blijf je iets zien met heat-pipes.
Het is weer geen probleem als ik het gehele dak van rand tot rand vol leg met panelen

Daar hebben ze in een bestemmingplan volgens mij dus niks over te zeggen, aangezien de landelijke wetgeving hoger staat dan een "lokale wetgeving".
Kijk hier eens
En hier
En hier

Wat iemand vind is nog niet wat er moet, zo vond een wethouder ooit dat PV niet zou moeten kunnen in zijn gemeente (lelijke dingen) maar helaas hij kon het niet tegenhouden vanwege de landelijke wetgeving.
Gelukkig heeft hij nu nog minder macht, hij is Burgemeester geworden........

Maar doe de check zelf ook eens dus eerst landelijke richtlijnen en dan pas www.ruimtelijkeplannen.nl (dit zijn de landelijk geldende bestemmingsplannen) al het andere waar men mee aan komt geld dus niet (ik weet dat er in een bepaalde gemeente knoepers van fouten in zitten).

[Domba]

ollie1965 schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 08:40:
[...]
Daar hebben ze in een bestemmingplan volgens mij dus niks over te zeggen, aangezien de landelijke wetgeving hoger staat dan een "lokale wetgeving".
Kijk hier eens
En hier
En hier

In bestemmingsplan hierin Breda hebben ze nog wel meer opmerkelijke dingen gestopt, als dat een woningeigenaar geen kamer mag verhuren.

Ik ken de uitgave van de overheid, in de welstandsnota heeft Breda deze overgenomen maar ook nog een aantal regels toegevoegd vanuit o.a. Welstand-kwaliteitsbeeld/gebiedsgebonden beoordelingskader (commissie ruimtelijke kwaliteit) voor vergunningvrij

a. algemeen:
-paneel/collector voldoet aan gebiedsgerichte beoordelingskader van gebied waar deze geplaatst wordt
-op het dakvlak zijn geen dakramen of -kapellen gesitueerd

b.plaatsing en aantal:
-bij meerdere panelen/collectoren regelmatige rangschikking op horizontale of verticale lijn
-op schuine daken: geheel binnen dakvlak, hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak
-op platte daken: geheel is gelegen binnen een hoek van 15 graden vanaf de dakrand

met laatste heb ik kennis gemaakt, ik had een iets hogere hoek voor 1 van de 2 schansen zodat netjes 2 rijen van 7 panelen portret had liggen, nu ligt 2e rij TETRIS voor die 15 graden omdat ik ca 7cm te kort kom

Op andere plek voor platdak ook nog erin gesmokkeld die niet in overheid brochure voorkomt

-op plat dakvlak: afstand tot dakrand minimaal gelijk aan hoogte paneel met een hellinghoek van
maximaal 35°

[hirodaro]

@polderploer

Ik heb zelf ook een ringleiding die vanuit mijn huis door de grond naar een schuur gaan. aanvoer en retour ca 50 mtr. Ik heb ribbelbuis gebruikt van RVS. Ik heb ook nog overwogen om normaal koper te gebruiken maar als je koper moet kopen en daar nog een keer de juiste hittebestendige isolatie ben je nagenoeg hetzelfde kwijt voor ribbelbuis RVS. Deze laatste is al geisoleerd en is voorzien van een sensordraad. Zelf gebruik ik ribbelbuis dn20 en koper 22mm. Ik heb de ribbelbuis in een 20cm ronde pvc rioolbuis door de grond heen naar de schuur aangelegd. gezorgd dat de ribbelbuis in de midden kwam te liggen door onder in de rioolbuis iets neer te leggen zodat de ribbelbuis hogerop kwam te leggen. Na de aanleg de rioolbuis vol gespoten met Purschuim.

[PolderPloer!]

hirodaro schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 09:20:
@polderploer

Ik heb zelf ook een ringleiding die vanuit mijn huis door de grond naar een schuur gaan. aanvoer en retour ca 50 mtr. Ik heb ribbelbuis gebruikt van RVS. Ik heb ook nog overwogen om normaal koper te gebruiken maar als je koper moet kopen en daar nog een keer de juiste hittebestendige isolatie ben je nagenoeg hetzelfde kwijt voor ribbelbuis RVS. Deze laatste is al geisoleerd en is voorzien van een sensordraad. Zelf gebruik ik ribbelbuis dn20 en koper 22mm. Ik heb de ribbelbuis in een 20cm ronde pvc rioolbuis door de grond heen naar de schuur aangelegd. gezorgd dat de ribbelbuis in de midden kwam te liggen door onder in de rioolbuis iets neer te leggen zodat de ribbelbuis hogerop kwam te leggen. Na de aanleg de rioolbuis vol gespoten met Purschuim.

Bedankt, kun je wat zeggen over de verliezen? Of zijn deze er nauwelijks? Hoe zit dat met vorst in de grond? of zit je dieper dan 80 cm?

[hirodaro]

Dat wil ik nog eens gaan meten maar dat heb ik nog niet gedaan. Vorst maakt bij mij niet uit aangezien ik er glycol doorheen heb lopen. Mijn leidingen zitten ca op 40 a 50cm onder de grond met daarbovenop nog een 8cm dikke klinker

[ollie1965]

Domba schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 09:18:
[...]


Heel veel bestemmingplan info

[...]

Die 15 graden is deels raar omdat er al een regel is die zegt hoogte boven dakvlak is ruimte vanaf de dakrand (platdak hebben we het dan over).

Als je wilt kan ik morgen eens vragen of er iemand naar wil kijken (niet geschoten altijd mis).

[ollie1965]

?

[ Voor 100% gewijzigd door ollie1965 op 21-02-2015 22:45 . Reden: Dender? zelfde bericht 2x ]

[HiBe]

Ivm beperkte ruimte moeten we een liggend vat gebruiken. Wij willen minimaal 2 warmte wisselaars in het vat (zonnecollectoren en verwarming). Bestaan er RVS vaten met 2 WW? Ik heb deze nog niet gevonden. Hulp is welkom.

[Domba]

ollie1965 schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 22:43:
[...]

Die 15 graden is deels raar omdat er al een regel is die zegt hoogte boven dakvlak is ruimte vanaf de dakrand (platdak hebben we het dan over).

Als je wilt kan ik morgen eens vragen of er iemand naar wil kijken (niet geschoten altijd mis).

Gemeente Breda is zeker niet de enigste gemeente die het in de welstandsnota heeft, heb al enige tiental gemeentes gezien met deze toevoeging, als ook meerdere dat er geen zonnepanelen of collectors op een hellend dak zijde mogen zijn waar ook een dakraam of dakkapel aanwezig is.

De 15 graden regel voor plat dak is extra beperkend voor zonne-collectors met heat pipes met een winter hellingshoek die moeten zo 5,75 meter, 4 meter meer, dan de 1,75 bij de H<L ( overheidsbrochure) van de dakrand blijven.

@HiBe Bedoel je specifiek liggend of algemeen er zijn wel staande RVS met 2 spiralen zoals "Free standing Two Inox" Data ISSSWWX-200-500ltr of Lapesa Geiser-inox M2 serie, een liggende "gelaagde" buffer met 2 spiralen is technisch een lastige uitdaging en een staande kantelen is de gelaagdheid verdwenen

[ Voor 33% gewijzigd door Domba op 22-02-2015 00:48 ]

[PolderPloer!]

HiBe schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 23:06:
Ivm beperkte ruimte moeten we een liggend vat gebruiken. Wij willen minimaal 2 warmte wisselaars in het vat (zonnecollectoren en verwarming). Bestaan er RVS vaten met 2 WW? Ik heb deze nog niet gevonden. Hulp is welkom.

In dit geval zou ik voor externe WW gaan, kun je een goedkoop groot liggend vat krijgen en ben je 100% flexibel wat te doen met de opgeslagen warme.

[!null]

Zo, ik heb nu een mooie set gescoord 300 liter boilervat, rvs geschikt voor tapwater, en met twee spiralen. Eentje voor de zonnecollector en eentje voor de verwarming.
Dan nog een Tecsolar zonnecollector, 24 heatpipes. Pompgroep erbij. En een SR868C6 controller met sensoren. Bijna compleet om zo aan te sluiten. En dat voor een zeer lage prijs, alles komt uit 2012. Nu kriebelt het echter al om een tweede collector erbij te plaatsen, omdat ik dan mooi wat overgedimensioneerd heb, zodat het in de winter ook nog wat doet.
En het opslaan van 300 liter tapwater betekent dat ik over legionella na moet denken. Er is een fitting voor een elektrisch heater element. Alles zal sowieso door de CV ketel gaan om alsnog op temperatuur gebracht te worden, maar ik weet niet of dat genoeg is. 300 liter gaat er bij ons niet iedere dag doorheen.

Verder heb ik de SR868C6 controller erbij die volgens mij wel aardig uitgebreid is, ik moet me er nog op inlezen. Maar er zit geen display bij. Iemand enig idee waar ik zo'n los display kan kopen? Ik kan zeer weinig vinden op ebay en ali-express etc.

Het vat staat nu binnen, maar het zal een flink gedoe worden om op zolder te krijgen, gezien je hem nergens lekker aan vast kunt pakken.

[Niek_]

Welke sites houden jullie in de gaten voor dit soort tweedehands spullen?

[!null]

Ik had nu ontdekt dat je een vaste zoekopdracht kon instellen bij marktplaats. En dan mailt hij je snachts de nieuwe resultaten.

[HiBe]

PolderPloer! schreef op zondag 22 februari 2015 @ 00:56:
[...]


In dit geval zou ik voor externe WW gaan, kun je een goedkoop groot liggend vat krijgen en ben je 100% flexibel wat te doen met de opgeslagen warme.

Hmm, hoe sluit je zoiets aan? Laten we zeggen dat we de zonnecollector op de interne warmtewisselaar aansluiten. Dan het vat vullen met water (o.i.d.) neem ik aan en een gesloten circuit naar een externe WW... Waar dan de verwarming retour doorheen loopt? Maar hoe dan douchewater verwarmen? Een tweede WW in serie?

[Proton_]

HiBe schreef op zondag 22 februari 2015 @ 14:26:
Hmm, hoe sluit je zoiets aan?

In het vat kan je dan het beste CV water doen ("dood water"). De interne spiraal inderdaad voor het glycolmengsel voor de collectoren gebruiken en de externe warmtewisselaar voor tapwater.
Dan heb je wel een extra pomp nodig + flowsensor die het CV water uit het vat door de warmtewisselaar pompt bij tapwatervraag.

[!null]

En dan moet je letten op de capaciteit. Want je kan wel heet water in je boiler hebben, de (externe) warmtewisselaar moet wel snel genoeg de hitte kunnen afgeven aan het tapwater, anders slaat je ketel alsnog aan.
Heb je geen ruimte voor een staande? Die kunnen ook smal en hoog zijn, bijvoorbeeld 60cm doorsnee.

[HiBe]

Proton_ schreef op zondag 22 februari 2015 @ 16:04:
[...]

In het vat kan je dan het beste CV water doen ("dood water"). De interne spiraal inderdaad voor het glycolmengsel voor de collectoren gebruiken en de externe warmtewisselaar voor tapwater.
Dan heb je wel een extra pomp nodig + flowsensor die het CV water uit het vat door de warmtewisselaar pompt bij tapwatervraag.

ik heb begrepen dat een vat behoorlijk wat heter kan worden dan wat je nodig hebt voor CV temperatuur. Is het dan niet handiger om het vat voor sanitair water te gebruiken en een wisselaar voor de CV?

[HiBe]

!null schreef op zondag 22 februari 2015 @ 16:14:
En dan moet je letten op de capaciteit. Want je kan wel heet water in je boiler hebben, de (externe) warmtewisselaar moet wel snel genoeg de hitte kunnen afgeven aan het tapwater, anders slaat je ketel alsnog aan.
Heb je geen ruimte voor een staande? Die kunnen ook smal en hoog zijn, bijvoorbeeld 60cm doorsnee.

ik heb helaas geen ruimte voor een staand vat (dan moet ik een inbouw kast opgeven en daar is wat weerstand voor bij mijn wederhelft)... dus het alternatief is een of twee liggende vaten achter het knieschot.

[!null]

HiBe schreef op zondag 22 februari 2015 @ 16:15:
[...]


ik heb begrepen dat een vat behoorlijk wat heter kan worden dan wat je nodig hebt voor CV temperatuur. Is het dan niet handiger om het vat voor sanitair water te gebruiken en een wisselaar voor de CV?

Voor beide toepassingen kun je een mengventiel gebruiken.

[!null]

HiBe schreef op zondag 22 februari 2015 @ 16:17:
[...]


ik heb helaas geen ruimte voor een staand vat (dan moet ik een inbouw kast opgeven en daar is wat weerstand voor bij mijn wederhelft)... dus het alternatief is een of twee liggende vaten achter het knieschot.

Twee vaten zou ook nog wel een optie kunnen zijn, een kleinere met tapwater en een grotere met cv water.
De kleine met tapwater kan dan bijvoorbeeld 100 liter zijn ofzo, die kun je nog makkelijker kwijt.
De controller moet dan echter wel met twee vaten overweg kunnen. Moet dan wellicht een drieweg klep tussen.

[hirodaro]

[quote]!null schreef op zondag 22 februari 2015 @ 11:45:
Zo, ik heb nu een mooie set gescoord 300 liter boilervat, rvs geschikt voor tapwater, en met twee spiralen. Eentje voor de zonnecollector en eentje voor de verwarming.
Dan nog een Tecsolar zonnecollector, 24 heatpipes. Pompgroep erbij. En een SR868C6 controller met sensoren.

Mooi !null! Dat wordt weer een paar dagen knutselen dus! Vwb de legionella heb je ook controllers die bij een bepaalde periode niet de 70 graden (of instelbaar) te hebben gehaald via een relais een verwarmingselement aan kunnen schakelen om de inhoud op de 70 graden (instelbaar)te krijgen. Ik neem aan dat je ook de CV als achtervang heb die wanneer je warm water tapt het water vanuit de WWboiler weer boven de 65 graden(instelbaar) verwarmt.

[hirodaro]

@!null

oja, ik heb nog 4 sr868c6 controllers liggen (nieuw, compleet en nooit gebruikt)en ook nog een Sorel Stdc. . Ook nog driewegkleppen. 2 stuks met motor open en dicht en 1 type motor open en met veer weer dicht 220V. rond 22mm

Als je interesse hebt hoor ik het wel.

[!null]

hirodaro schreef op zondag 22 februari 2015 @ 21:28:
Mooi !null! Dat wordt weer een paar dagen knutselen dus! Vwb de legionella heb je ook controllers die bij een bepaalde periode niet de 70 graden (of instelbaar) te hebben gehaald via een relais een verwarmingselement aan kunnen schakelen om de inhoud op de 70 graden (instelbaar)te krijgen. Ik neem aan dat je ook de CV als achtervang heb die wanneer je warm water tapt het water vanuit de WWboiler weer boven de 65 graden(instelbaar) verwarmt.

Ja ik kan er dus een elektrisch element in doen. Een beetje lastig betaalbaar te vinden, maar op je eerder gelinkte site uit polen is het best betaalbaar: https://kotly.com.pl/prod...-w---1-1-2-1025.html?l=en

Een paar dingen die ik me afvraag:
- is het nodig als de CV er toch 60 a 65 graden van maakt? Ik denk voor de veiligheid wel, dan 1 keertje per week boven de 60 graden ofzo.
- is 2000W niet een beetje weinig voor zo'n groot vat? Aan de andere kant, het zal ook met 3000W lang duren, en meer wil ik er toch niet op aansluiten.
- moet ik een element kopen met thermostaat functie? Het is denk ik veiliger, maar aan de andere kant, de controller (SR868C6) zal hem wel uitschakelen als hij de temperatuur meet? En het bereik van de thermostaat gaat tot 60 graden, zou ik niet 70 graden willen?

[WoudseHoeve]

!null schreef op zondag 22 februari 2015 @ 11:45:
Het vat staat nu binnen, maar het zal een flink gedoe worden om op zolder te krijgen, gezien je hem nergens lekker aan vast kunt pakken.

Mijn 1000L vat had een aansluiting bovenop met schroef draad.
Daar heb ik een gietijzeren afsluit dop ingedraaid waar ik eerst een gat in heb geboord en een bout met een schroef oog aan heb vast genaakt. Daarmee kon ik hem met een kleine ketting takel de trap op hijsen en door het luik (iets moeten vergroten) naar zolder.
Je moet dan wel op een paar strategische plaatsen een haak in het plafond maken .....

[ Voor 1% gewijzigd door WoudseHoeve op 23-02-2015 09:56 . Reden: new pic adres ]

[!null]

Ik ga ook nog even kijken naar de mogelijkheden om nog zo'n collector ernaast te hebben, dan ziet het er mooi bijpassend uit, en ben ik meteen klaar. Ik verwacht dan 2/3e van de gas rekening te hebben teruggedrongen als ik dat doe. Dat lukt niet met 1 collector.
Ik zou dan 48 heatpipes op 300 liter hebben. Dat doet ook nog genoeg in voor/na seizoen en winter lijkt me.

Ik zal eens een diagram gaan maken van de setup, voor mezelf maar ook om met jullie te delen, zodat jullie mogelijk commentaar kunnen leveren

WoudseHoeve schreef op maandag 23 februari 2015 @ 09:56:
[...]

Mijn 1000L vat had een aansluiting bovenop met schroef draad.
Daar heb ik een gietijzeren afsluit dop ingedraaid waar ik eerst een gat in heb geboord en een bout met een schroef oog aan heb vast genaakt. Daarmee kon ik hem met een kleine ketting takel de trap op hijsen en door het luik (iets moeten vergroten) naar zolder.
Je moet dan wel op een paar strategische plaatsen een haak in het plafond maken .....

[afbeelding]

Er zit inderdaad wel een gat met een metalen stop erin. Maar als ik zoiets doe dan nog kan ik hem niet recht omhoog tillen door mijn trappen huis. Zal toch schuin moeten.
Maar ik ga even kijken of een bekende van die hele grote banden heeft liggen, waarmee de krachten verdeelt worden en waar je hem aan vast kunt pakken. En dan met drie of vier man naar boven.
Het is maar een 300 liter vat en geen 1000 liter, maar toch weegt hij volgens mij 114 kilo

[ Voor 4% gewijzigd door !null op 23-02-2015 10:11 ]

[WoudseHoeve]

!null schreef op maandag 23 februari 2015 @ 10:10:
Er zit inderdaad wel een gat met een metalen stop erin. Maar als ik zoiets doe dan nog kan ik hem niet recht omhoog tillen door mijn trappen huis. Zal toch schuin moeten.
Maar ik ga even kijken of een bekende van die hele grote banden heeft liggen, waarmee de krachten verdeelt worden en waar je hem aan vast kunt pakken. En dan met drie of vier man naar boven.
Het is maar een 300 liter vat en geen 1000 liter, maar toch weegt hij volgens mij 114 kilo

Ikea heeft van die mooie banden met handvatten om de opgerolde matrassen zitten .......

114 kilo kan je wel met een man of 4 doen (30k/pp) ? twee boven twee onder. De bovenste twee met iets slims aan dat gat

[fabstar81]

dag allemaal, ik ben al maaaaaanden bezig om te orienteren op een zonneboiler. het heeft niet heel veel haast omdat de WAF er nog niet helemaal achter staat, maar goed.
na een eindeloze zoektocht op internet naar bedrijven die langs willen komen/offerte willen maken, en niets laten horen, ben ik dan maar alle marktplaatsadvertenties afgegaan. die reageren wel, en wat me vooral opvalt, is dat er zoveel leverancieren zijn, zoveel meningen/set ups.

zegt de 1 dat een 200L vat genoeg is met wat verschillende setups van collectoren. zegt de ander dat ik minimaal 400L nodig heb met een collector of 3. ook installateurs die absoluut niet aanraden om het zelf te doen want specialisten werk, en de website van de concurrent die vrolijk vertelt dat met hun handleidingen het "gemakkelijk" zelf te doen is. om maar niet te spreken over het verschil van installatietijd die ze nodig denken te hebben: 1 dag tot wel 4 dagen. toch ook 2 die vanwege beperkte ruimte gevelplaatsing voorstellen (bedankt voor het meedenken), maar vervolgens niet reageren wat voor effect dat heeft op rendement.

want laten we wel wezen, een volledige installatie tussen 3000 en 4000 euro moet op zijn minst wel goed renderen. afijn, tot zover.

hoe meer van die set ups ik voorbij zie komen, hoe meer het me ook duizelt. wel of geen hygiene vat (wat is het eigenlijk), wel of geen cv-ondersteuning, hoeveel collectoren, etc., etc.. en hoe meer ik ook maar denk dat ik het zelf doe. 1000 euro besparen op de investering is snel terugverdiend natuurlijk.

zal mijn wensen hier nog maar keer noemen, wellicht dat jullie me beter kunnen adviseren dan al die concurrerende leveranciers die alleen maar uitgaan van wat ze kunnen bieden, en niet wat beste is voor de situatie.

Ons huis heeft extra vloerisolatie (7-8 cm PUR), douche WTW, HR glas, en 14 stuks 250 wp zonnepanelen. Ik heb ongeveer 400 kWh overschot per jaar. Dit jaar prognose op mindergas.nl van 750 m3 gas voor woning van 125m2, 2 volwassenen en 1 baby, woonkamer alleen verwarmd met respectievelijk vloerverwarming en 2 grote paneelradiatoren van 220 cm x 50 cm. Woonkamer ongeveer 40-50 m2 en er wordt gestookt met 60 graden aanvoertemperatuur. Kickspace aanwezig in keuken en nog kleine enkele radiator in de gang als warmtebrug. Badkamer gestookt met design radiator zonder knop.

Door de panelen is er niet veel ruimte over op het dak. ik heb naast de zonnepanelen een ruimte van 215 x 165 cm over die nu onbenut is en waar de afvoer van de ketel naar boven komt. Verder is deze plek op plat dak gesitueerd tegen de dakrand. 1 leverancier wist mij te vermelden dat hiervoor een vergunning nodig is, omdat de collector dan hoger uit zou steken dan de afstand tot de dakrand. verder geen enkele leverancier over gehoord.

verder heb ik nog een stukje schuin dak over van ongeveer 100 cm breedte, naast 1 zonnepaneel op een stuk van 270 cm totaal. schuin dak is gesitueerd is op ZO, plat dak panelen ook, maar collector kan misschien wel op Z geplaatst worden. gevel achterkant huis is gesitueerd op Z.

waar moet ik aan denken? de ruimte is niet ideaal, wil wel verwarming ondersteuning, maar veel collectoren kan ik niet kwijt. we zijn verfente douchers dus wil ook niet te kleine boiler. zijn ongeveer 16m3 per maand kwijt aan gas voor warm water. hier op forum lees ik dat 200L echt niet genoeg is voor verwarming ondersteuning, 1 leverancier zegt dat meer dan genoeg is. de ruimte waar de boiler moet komen is ongeveer 1 m2, tegen de ketel aan. een voorstel van een 400L vat dacht ik niet dat ging passen. maar kan het mis hebben.

hoop vragen, en geen leverancier die duidelijkheid verschaft (door verschillende sets en inzichten). wat jullie?

o, en budget, 2250, max 3000. liever zelf installatie als niet te moeilijk...

[WoudseHoeve]

Ik kan alleen wat theoretische overwegingen geven:

In principe maakt het niet uit waar de opgewekte warmte voor wordt gebruikt, je vermijd gas gebruik.
Een ZonneBoiler kan relatief simpel hoge temperatuur Warm Water maken ( hoge kwaliteit energie).
Een CV ketel kan met een hoog rendement lage temperatuur water maken (Vloer Verwarming).
Het ligt dus voor de hand je WW met de ZB en VV met de CV te maken.

Alleen het overschot van de ZB gebruik je dan voor de verwarming, dit is lastig te bepalen, wanneer heb je over?
Als simpele oplossing is natuurlijk altijd je ZB voor verwarming te gebruiken 40 graden? en het laatste stapje in temperatuur (63 graden) door de CV indien nodig. In de zomer heb je geen VV dus alles is voor WW.

Nu wil je ook in de zomer een aantal dagen kunnen bufferen, samen met je verbruik geeft dat dus een optimale grootte van je boiler in liters. Echter je boiler moet in evenwicht zijn met het beschikbare oppervlak collectoren. (1HP voor 10LBoiler). Als je hem groter maakt zal je minder snel de hogere temperaturen halen. Is dat erg? In de zomer niet maar in de winter is het minder. Daarom worden er vaak oplossingen bedacht met een HotTop ( eerst boven deel boiler verwarmen daarna de onderzijde). Of een boiler en een buffer. Een HotTop is beter maar duurder.

De verwarming ondersteuning werkt wel maar is niet schokkend totdat je veeel collector oppervlak hebt of een jaar buffer. Met jou oppervlak aan collector heb er heel af en toe voordeel van. Ook kan het tegen werken omdat je hoog kwalitatieve warmte gebruikt voor verwarmen ( savonds) en vervolgens met de CV dit sochtends weer moet gaan maken met een laag rendement. Je had dan beter de verwarming ondersteuning achterwege kunnen laten.
Het effect ervan vind ik lastig meetbaar.

Ik kan met 200L WW op 65 graden ongeveer 2 tot dagen overbruggen. Iedere dag is dan de temperatuur wat lager door verlies en verbruik. In de winter is gas verbruik onvermijdelijk (zonder extra maatregelen)

[!null]

hirodaro schreef op zondag 22 februari 2015 @ 23:25:
@!null

oja, ik heb nog 4 sr868c6 controllers liggen (nieuw, compleet en nooit gebruikt)en ook nog een Sorel Stdc. . Ook nog driewegkleppen. 2 stuks met motor open en dicht en 1 type motor open en met veer weer dicht 220V. rond 22mm

Als je interesse hebt hoor ik het wel.

Hee hirodaro, ik heb je een berichtje gestuurd maar je had nog niet gereageerd?

[hirodaro]

@!null

paar dagen vrij en minder vaak achter de pc..Lees hem net. Ik reageer even via de berichten.

[Proton_]

fabstar81 schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 15:56:
Ons huis heeft extra vloerisolatie (7-8 cm PUR), douche WTW, HR glas, en 14 stuks 250 wp zonnepanelen. Ik heb ongeveer 400 kWh overschot per jaar. Dit jaar prognose op mindergas.nl van 750 m3 gas voor woning van 125m2, 2 volwassenen en 1 baby, woonkamer alleen verwarmd met respectievelijk vloerverwarming en 2 grote paneelradiatoren van 220 cm x 50 cm. Woonkamer ongeveer 40-50 m2 en er wordt gestookt met 60 graden aanvoertemperatuur. Kickspace aanwezig in keuken en nog kleine enkele radiator in de gang als warmtebrug. Badkamer gestookt met design radiator zonder knop.

Beetje vloeken in de kerk:
Overschot + laag gasverbruik = warmtepomp(boiler) en onder de 500 kuub (voor wat het waard is)
Makkelijker aan te leggen dan een zonneboiler.

Door de panelen is er niet veel ruimte over op het dak. ik heb naast de zonnepanelen een ruimte van 215 x 165 cm over die nu onbenut is en waar de afvoer van de ketel naar boven komt.

Daar kan je waarschijnlijk nog wel 300-500Wp kwijt voor nog meer affikbare kWhs.

Niet dat een zonneboiler een slecht idee is, het is misschien iets anders om over na te denken. Zat je net op te wachten

[!null]

Zou ik deze glycol moeten/kunnen gebruiken? https://kotly.com.pl/prod...0-degrees--4084.html?l=en
Ik heb volgens mij een koperen collector, in de zin van dat het een vacuumbuis collector is met koperen kernen, en de leiding door de bovenunit heen is volgens mij ook alleen maar koper.
Er staat alleen niet echt een max temperatuur bij, alleen minimum temperatuur tot -30 graden.

Het is wel meteen 20 liter, waarschijnlijk heb ik maar max 5 liter nodig. Dus als iemand nog wat heeft staan hoor ik het ook graag.

[ Voor 8% gewijzigd door !null op 25-02-2015 14:15 ]

[fabstar81]

@woudeshoeve
is het handig om te meten hoeveel liters ik ook gebruik nu voor warm water? zodat ik weet wat ik verbruik aan SWW? en daarmee de grootte van de boiler kan bepalen?

@Proton_
je noemt het overschot, maar 400 kWh is niet erg veel voor een warmtepomp. ik heb een wp ook nog overwogen, maar degene die ik heb gezien komen ineens met installatie boven de 4000 euro. dat is net iets te gortig. bovendien gaat het electriciteitsverbruik dan wel erg veel omhoog.
op de open plek kan ik 1 zonnepaneel kwijt denk ik. misschien mag ik het dak van de buren lenen dan kan mijn hele set x 2. haha. anywayz..de kosten gaan dan erg oplopen.

ZB is dénk ik...(slag, arm) een goedkopere oplossing. en staar je niet blind op de 750 (0,22m3/graaddag) prognose van mindergas, wel erg zachte winter tot nu toe. hoewel vorig seizoen ook 950m3 was. 0.23/graaddag (onder gemiddelde).

maar inderdaad...opties open houden. maar voor nu ga ik even voor de ZB.

[!null]

Ok, ik dump even mijn eerste versie van mijn te maken zonneboiler setup. Ik wil eigenlijk alles erop hebben, dus ieder onderdeel, om te kijken en feedback te krijgen of ik wat mis.



Er zijn dus drie circuits, die ieder beveiligd moeten worden:
- CV circuit, al beveiligd met bestaande expansievat en overdrukventiel
- Tapwater vatinhoud, volgens mij voldoende beveiligd middels een standaard inlaatcombinatie van 3 bar?
- Glycol circuit naar zonnecollector. Moet volgens mij minstens een overdruk ventiel op, maar misschien ook wel een expansievaatje, leek me? En hoeveel bar zou het overdruk ventiel moeten zijn?

Verder wil ik elektrische heater toepassen, liefst met thermostaat functie. Heb er dus al een gezien van 2000W die 20 tot 60 graden doet, maar wellicht zou ik een groter bereik moeten kiezen? In de zin van legionella doden eens in de week, zou misschien 65 graden moeten zijn?
Alternatief is een pompje schakelen, die de cv ketel gebruikt en het weer in de koude aanvoer leiding pompt. Dan zou ik dus warm water van boven uit de boiler pakken (want daar is al een verbinding naar de aanvoer tapwater voor cv) en dan onderin er weer in pompen. Totdat de temperatuur bereikt is.

Tweede dingetje waar ik mee zit, is de CV retour naar de CV ketel toe. De CV ketel draait maar op 35 graden vanwege de vloerverwarming. Als het boilervat veel warmer is dan gaat er dus veel heter CV water rond pompen door het CV circuit. Misschien geen ramp, maar het zou wel 80 graden kunnen zijn en dan gaat de CV ketel misschien het grote verschil niet leuk vinden en foutmelding geven.
Daarnaast is het tamelijk zinloos om bijvoorbeeld 80 graden door mijn LTV huis heen te pompen.
Zou ik niet gewoon een mengventiel moeten toepassen op de CV retouer naar de CV ketel toe?
Echter zal de leiding rechtstreeks naar de CV ketel (dus niet door de spiraal heen) vele malen korter zijn, dus betwijfel ik of het dan goed werkt, want ook water zal weg van de minste weerstand nemen.

Als jullie opmerkingen of commentaar hebben hoor ik dat graag

[ Voor 21% gewijzigd door !null op 25-02-2015 22:15 ]

[hirodaro]

!null schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 22:05:
Ok, ik dump even mijn eerste versie van mijn te maken zonneboiler setup. Ik wil eigenlijk alles erop hebben, dus ieder onderdeel, om te kijken en feedback te krijgen of ik wat mis.

[afbeelding]

Er zijn dus drie circuits, die ieder beveiligd moeten worden:
- CV circuit, al beveiligd met bestaande expansievat en overdrukventiel
- Tapwater vatinhoud, volgens mij voldoende beveiligd middels een standaard inlaatcombinatie van 3 bar?
- Glycol circuit naar zonnecollector. Moet volgens mij minstens een overdruk ventiel op, maar misschien ook wel een expansievaatje, leek me? En hoeveel bar zou het overdruk ventiel moeten zijn?

idd er moet een expansievat aangesloten worden van ca 10% van de inhoud van het glycolcircuit. Overdrukventiel is ook mede afhankelijk van de toegepaste druk die je gaat gebruiken. Hoe hoger de druk des te hoger het kookpunt van glycol. Mijn installatie staat op 3 bar. Ik heb een overdrukventiel van 6 bar geinstalleerd. Je kunt ook een andere verhouding toepassen uiteraard. 1,5 bar glycol en 3 bar overdrukventiel bijvoorbeeld

Verder wil ik elektrische heater toepassen, liefst met thermostaat functie. Heb er dus al een gezien van 2000W die 20 tot 60 graden doet, maar wellicht zou ik een groter bereik moeten kiezen? In de zin van legionella doden eens in de week, zou misschien 65 graden moeten zijn?
Alternatief is een pompje schakelen, die de cv ketel gebruikt en het weer in de koude aanvoer leiding pompt. Dan zou ik dus warm water van boven uit de boiler pakken (want daar is al een verbinding naar de aanvoer tapwater voor cv) en dan onderin er weer in pompen. Totdat de temperatuur bereikt is.

Tweede dingetje waar ik mee zit, is de CV retour naar de CV ketel toe. De CV ketel draait maar op 35 graden vanwege de vloerverwarming. Als het boilervat veel warmer is dan gaat er dus veel heter CV water rond pompen door het CV circuit. Misschien geen ramp, maar het zou wel 80 graden kunnen zijn en dan gaat de CV ketel misschien het grote verschil niet leuk vinden en foutmelding geven.
Daarnaast is het tamelijk zinloos om bijvoorbeeld 80 graden door mijn LTV huis heen te pompen.
Zou ik niet gewoon een mengventiel moeten toepassen op de CV retouer naar de CV ketel toe?
Echter zal de leiding rechtstreeks naar de CV ketel (dus niet door de spiraal heen) vele malen korter zijn, dus betwijfel ik of het dan goed werkt, want ook water zal weg van de minste weerstand nemen.

voordat het warme CVwater vanuit je boiler weer naar je cv wordt gepompt wordt het terug gemend dmv een mengventiel. Je moet dus een mengventiel monteren voordat je vanauit de boiler naar de CV gaat. Het mengventiel (bijv Duca) mengt het hete boiler water terug dmv de retour van CV bij te mengen. Bij mij staat deze afgeregeld op ca 38 graden. (instelbaar) Dit moet je overigens ook doen met je tapwater. Zorg ervoor dat je met ca 65 graden terug gemengd water, weer terug je CV in gaat. Als je dit niet doet heb je dus kans 80 graden water uit de kraan te krijgen en ik denk dat je CV dit ook niet leuk vindt.

Als jullie opmerkingen of commentaar hebben hoor ik dat graag

[!null]

Bedankt voor het commentaar. Ik was inderdaad mengventiel vergeten te vermelden voor het tapwater circuit, die heb ik al klaar leggen.
Voor het CV circuit vermoedde ik al dat ik deze moet gaan gebruiken, alleen vraag ik me af of ik niet een probleem krijg met de weg van de minste weerstand voor het water. Maar dat zou geen probleem zijn als het mengventiel de koude aanvoer kant wat dichter drukt.

[hirodaro]

Ik gebruik zelf een 22 mm duca mengventiel voor CV en 15 mm voor tapwater. Beide met knelringen. Deze zijn verder goed in te regelen maar er zijn meerdere merken en uitvoeringen. Werkt verder goed.

tip
Je kunt bijvoorbeeld via een thermostatische regeling (deze bijvoorbeeld)een driewegklep aansturen die ervoor zorgt dat je CV retour pas bij ca 40 graden boilertemp via de boiler gaat lopen. Zakt de temperatuur in de boiler onder de 40 graden schakelt de thermostatische regeling de klep weer om zodat de retour CV niet via de boiler loopt. (anders gaat je ketel de boiler verwarmen en dat is wat je niet wilt lijkt me.)

[naftebakje]

!null schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 22:05:
...Alternatief is een pompje schakelen, die de cv ketel gebruikt en het weer in de koude aanvoer leiding pompt. Dan zou ik dus warm water van boven uit de boiler pakken (want daar is al een verbinding naar de aanvoer tapwater voor cv) en dan onderin er weer in pompen. Totdat de temperatuur bereikt is....

Verwarmen met gas is goedkoper dan met electriciteit, dus lijkt me wel een goed id om met een pomp de ketel te gebruiken (zoals men soms voor een betere WAF een ringleiding voor warm water voorziet).
Alternatief is de boilerinhoud met CVwater vullen en de bovenste spiraal gebruiken voor warm tapwater (en dan een hottop simuleren door CVwater niet bovenaan maar halfweg af te tappen, zodat bovenste helft warm blijft)

[!null]

Dat zou zeker kunnen, alleen zal de capaciteit van de bovenste spiraal niet genoeg zijn om het water op te warmen. Het is immers geen doorstroomverwarmer.
Daarbij komt dat tapwater misschien wel hogere prioriteit heeft dan CV, omdat daar denk ik meer winst te behalen is. Mijn gasrekening zal voor de helft uit tapwater gebruik bestaan.

hirodaro schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 23:07:
Ik gebruik zelf een 22 mm duca mengventiel voor CV en 15 mm voor tapwater. Beide met knelringen. Deze zijn verder goed in te regelen maar er zijn meerdere merken en uitvoeringen. Werkt verder goed.

Hoe moet ik dat inregelen zien? Hetzelfde als mijn badkamer thermostaatkraan dat je temperatuur gaat meten en de draaidop er opnieuw op zet op de juiste positie?

tip
Je kunt bijvoorbeeld via een thermostatische regeling (deze bijvoorbeeld)een driewegklep aansturen die ervoor zorgt dat je CV retour pas bij ca 40 graden boilertemp via de boiler gaat lopen. Zakt de temperatuur in de boiler onder de 40 graden schakelt de thermostatische regeling de klep weer om zodat de retour CV niet via de boiler loopt. (anders gaat je ketel de boiler verwarmen en dat is wat je niet wilt lijkt me.)

Ja dit kan ik altijd nog doen. Ik verwacht dat het vat altijd wel iets aan warmte te bieden heeft (al is het maar door de legionella protectie) en wanneer het CV circuit indirect het boilervat opwarmt, dan is die energie alsnog niet verloren.
Ik denk dat ik hier later wel naar ga kijken.

[WoudseHoeve]

!null schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 22:05:
Ok, ik dump even mijn eerste versie van mijn te maken zonneboiler setup. Ik wil eigenlijk alles erop hebben, dus ieder onderdeel, om te kijken en feedback te krijgen of ik wat mis.

[afbeelding]

Er zijn dus drie circuits, die ieder beveiligd moeten worden:
- CV circuit, al beveiligd met bestaande expansievat en overdrukventiel

Klopt, inhoud neemt ook niet veel toe.

- Tapwater vatinhoud, volgens mij voldoende beveiligd middels een standaard inlaatcombinatie van 3 bar?

Ja, niks aan doen verder.

- Glycol circuit naar zonnecollector. Moet volgens mij minstens een overdruk ventiel op, maar misschien ook wel een expansievaatje, leek me? En hoeveel bar zou het overdruk ventiel moeten zijn?

Er moet een 6 Bar overdruk ventiel en een expansie vat van 10% in de retour zetten. Een 3 bar gaat al erg snel open .... De uitgang van het overdruk ventiel in een jerrycan zodat je het kan hergebruiken. Voor het opdruk brengen van het glycol circuit heb je een hand druk pompje nodig (als een plantenspuit welke je op druk brengt). Je kan ook een vacuüm pompgebruiken het glycol circuit eerst vacuüm trekken, kijken of het niet lekt en dan de glycol er in laten zuigen : geen lucht ! Je moet het altijd nog iets voordruk geven.

Verder wil ik elektrische heater toepassen, liefst met thermostaat functie. Heb er dus al een gezien van 2000W die 20 tot 60 graden doet, maar wellicht zou ik een groter bereik moeten kiezen? In de zin van legionella doden eens in de week, zou misschien 65 graden moeten zijn?
Alternatief is een pompje schakelen, die de cv ketel gebruikt en het weer in de koude aanvoer leiding pompt. Dan zou ik dus warm water van boven uit de boiler pakken (want daar is al een verbinding naar de aanvoer tapwater voor cv) en dan onderin er weer in pompen. Totdat de temperatuur bereikt is.

Tweede dingetje waar ik mee zit, is de CV retour naar de CV ketel toe. De CV ketel draait maar op 35 graden vanwege de vloerverwarming. Als het boilervat veel warmer is dan gaat er dus veel heter CV water rond pompen door het CV circuit. Misschien geen ramp, maar het zou wel 80 graden kunnen zijn en dan gaat de CV ketel misschien het grote verschil niet leuk vinden en foutmelding geven.

Standaard mengventiel is voldoende, zet je gewoon op 40 graden ( iets boven de max temp van de CV ketel) Zoiets ik heb er een bij de Warmteservice gekocht.

Daarnaast is het tamelijk zinloos om bijvoorbeeld 80 graden door mijn LTV huis heen te pompen.
Zou ik niet gewoon een mengventiel moeten toepassen op de CV retouer naar de CV ketel toe?
Echter zal de leiding rechtstreeks naar de CV ketel (dus niet door de spiraal heen) vele malen korter zijn, dus betwijfel ik of het dan goed werkt, want ook water zal weg van de minste weerstand nemen.

Je mixt het water dat uit je installatie komt met het water uit de boiler.

Als jullie opmerkingen of commentaar hebben hoor ik dat graag

Mijn schema : ( zie ook woudsehoeve.nl )

[fabstar81]

en dit snap je zelf ook nog?!

gisteren pipo langsgeweest voor situatiebepaling. eerste die ook echt het dak op ging om te zien hoeveel ruimte er was c.q. hoeveel er mogelijk was te creeren. dacht ik eerst nog max 1 collector kwijt te kunnen, blijkt het mogelijk te zijn met wat verplaatsen van 1 a 2 PV-panelen toch 2 x 24 collectoren te plaatsen. daarmee wordt een wat grotere boiler ook een mogelijkheid. voorstel zal nu een 350 liter bevatten, pompgroep RP-BS1 met "energiezuinige grundfos pomp", max verbruik stand 3 52W. Iets zegt me dat dit niet zo heel erg energiezuinig is, maar goed.

3-wegklep, en zit nog te denken aan verwarmingselement van 2.000W. Wij douchen vaak in de ochtend, dus beetje warmhouden (want de boiler koelt af in de nacht?) c.q. warmstoken in de echt donkere dagen kan geen kwaad. en met 400kWh over per jaar, kan ik toch zo een 200 uur per jaar die boiler warm houden/opwarmen. klinkt dit logisch?

nu alleen bang wat de prijs zal worden...

[Appie Heijn]

!null schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 12:47:
Dat zou zeker kunnen, alleen zal de capaciteit van de bovenste spiraal niet genoeg zijn om het water op te warmen. Het is immers geen doorstroomverwarmer.
Daarbij komt dat tapwater misschien wel hogere prioriteit heeft dan CV, omdat daar denk ik meer winst te behalen is. Mijn gasrekening zal voor de helft uit tapwater gebruik bestaan.


[...]


Hoe moet ik dat inregelen zien? Hetzelfde als mijn badkamer thermostaatkraan dat je temperatuur gaat meten en de draaidop er opnieuw op zet op de juiste positie?


[...]


Ja dit kan ik altijd nog doen. Ik verwacht dat het vat altijd wel iets aan warmte te bieden heeft (al is het maar door de legionella protectie) en wanneer het CV circuit indirect het boilervat opwarmt, dan is die energie alsnog niet verloren.
Ik denk dat ik hier later wel naar ga kijken.

Al gedacht aan hoe Atag het met z'n Q Solar doet?
Vat van 200 of 380 liter vol met consumptie(WW) water.
Spiraal onderin: Solar
Spiraal midden: CV
Spiraal bovenin: Aanvullende verwarming consumptiewater dmv gasCV.

De spiraal bovenin houdt 80 Liter warm naar wens. Afkoelen is echt heel beperkt in de nacht. En ik kan tegelijk het bad vol laten lopen met een behoorlijke snelheid en tegelijk douchen met een behoorlijke straal. Dus op zich zou een spiraal wel voldoende water af kunnen leveren.

[!null]

@fabstar, 52W zal hoogste stand zijn, maar dan nog wel onzuinig denk ik. Sowieso gaat het om een pomp die niet altijd zal draaien. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een vloerverwarmingspomp. Dus is het de vraag of het heel veel extra moet kosten of niet.

Appie Heijn schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 13:10:
[...]

Al gedacht aan hoe Atag het met z'n Q Solar doet?
Vat van 200 of 380 liter vol met consumptie(WW) water.
Spiraal onderin: Solar
Spiraal midden: CV
Spiraal bovenin: Aanvullende verwarming consumptiewater dmv gasCV.

De spiraal bovenin houdt 80 Liter warm naar wens. Afkoelen is echt heel beperkt in de nacht. En ik kan tegelijk het bad vol laten lopen met een behoorlijke snelheid en tegelijk douchen met een behoorlijke straal. Dus op zich zou een spiraal wel voldoende water af kunnen leveren.

Wat jij beschrijft is het warm maken van de top met een spiraal. Wat hierboven bedoelt werd is cv water opslaan ipv tapwater, en het koude aankomende tapwater door een spiraal laten lopen en dan naar de CV en kranen. Dan is de warmte afgifte van de spiraal waarschijnlijk niet genoeg. Tenzij het een doorstroomverwarmer spiraal is.

[Appie Heijn]

Ja idd, een klein verschil. Een 80 liter water rondom de spiraal zal snelstromend consumptiewater waarschijnlijk niet snel genoeg kunnen verwarmen. De ketel vult in mijn geval allleen de spiraal met heet water en zorgt ervoor dat je continue kan vragen. Alleen de aanvoer van de spiraal zal circa 70-80 graden worden wanneer de rest van het vat koud is. De ketel moduleert dan ook erg ver terug en levert nog steeds CW6 niveau.

[WoudseHoeve]

fabstar81 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 12:48:
en dit snap je zelf ook nog?!

haha Ja dat wel het zijn 3 sub circuits Als je mijn link volgt zie je hetzelfde schema maar met de niet relevante delen voor elk circuit grijs gemaakt, dan vallen er wat "ruis" weg.
De truuk is dat je de stroming moet volgen. Die mengklep voor de CV water temperatuur verlagen heb ik even overgedaan maar werkt goed.
De 2 pompen heb ik een beetje spijt van, had ik ook met een drieweg klep kunnen doen, was simpeler geweest.

Het voordeel is dat ik nu in de zomer als er geen warmte vraag is en de buffer nog heet is maar de boiler al "verbruikt" ik ze nu BEIDE aan kan zetten en warmte kan overdragen. (nog niet geprobeerd)

[peauke]

Even een vraagje.

Als ik 2 boilers achter elkaar zet en ik sluit van boiler 1 de WW aansluiting op de KW aansluiting van boiler 2, moet er dan een drinkwater pompje tussen of loopt het warme water gewoon over van de ene naar de ander boiler ?

Beide boilers staan op het zelfde nivo (dus geen thermosifon).

[mkleinman]

peauke schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 16:15:
Even een vraagje.

Als ik 2 boilers achter elkaar zet en ik sluit van boiler 1 de WW aansluiting op de KW aansluiting van boiler 2, moet er dan een drinkwater pompje tussen of loopt het warme water gewoon over van de ene naar de ander boiler ?

Beide boilers staan op het zelfde nivo (dus geen thermosifon).

En van boiler 2 gebruik je WW aansluiting bovenin weer om warm water te tappen? In dat geval gaat het gewoon werken. Je trekt dan het water vanaf boiler 1 naar boiler 2 toe.

Alleen: Wat zijn de voordelen?