Zonneboilers, dit is de plek

[Luiaard]

!null schreef op maandag 26 januari 2015 @ 22:49:
Ja. Zit daar cv water in of tapwater? Bij cv water zit er al een expansie vat in met overdrukventiel in het cv circuit, maar daar heb je weinig aan lijkt me. Want deze zal te klein zijn en niet op goeie locatie zitten.

Tapwater 400 liter. Geen CV. Als ik nog eens verwarmingsondersteuning ga doen, dan via de tweede spiraal in het vat. Alle tapwaterpunten voor warm water in het huis worden aangesloten op de boiler. De warmwatervoorziening van de stadsverwarming sluit ik af.

40 liter expansievat voor het thermostatisch mengventiel? En een drukgroep op hoeveel bar?

[ Voor 31% gewijzigd door Luiaard op 26-01-2015 23:01 ]

[WoudseHoeve]

Luiaard schreef op maandag 26 januari 2015 @ 23:00:
[...]

Tapwater 400 liter. Geen CV. Als ik nog eens verwarmingsondersteuning ga doen, dan via de tweede spiraal in het vat. Alle tapwaterpunten voor warm water in het huis worden aangesloten op de boiler. De warmwatervoorziening van de stadsverwarming sluit ik af.

40 liter expansievat voor het thermostatisch mengventiel? En een drukgroep op hoeveel bar?

De warm water boiler wordt aangesloten met een inlaat combinatie (verplicht). Daar zit naast de kraan een terugslag klep en het overdruk ventiel ingebouwd. Daarom heb je ook geen expansie vat nodig de druk loopt op tot 3 bar en loopt dan gewoon de afvoer in, dat gaat bij alle warm water boilers zo.

In je CV installatie heb je een expansie vat nodig ter grootte van 10% van de inhoud van het cv circuit. Het overstort ventiel van je CV ketel is voldoende, alles is met elkaar verbonden.

Je hebt wel een 6 bar overdruk ventiel in de Glycol leiding toch ? Ik heb de uitgang van die overdruk ventiel op in een 20 liter vat laten uitkomen. Als er dan wat uitkomt kan je het hergebruiken.

[Crazy-]

In hoeverre is het mogelijk om de de collector en boiler te plaatsen in de schuur, met een afstand van 8meter vanaf het huis?

Iets zegt mij: not done.
Eventueel andere oplossing mogelijk?

Probleen is dat mn huisdak (plat) vol is
Mijn schuur (4 graden hoek, zzw) is nog vrij (6mx3,5m)

[ Voor 20% gewijzigd door Crazy- op 27-01-2015 10:04 ]

[Proton_]

Inderdaad not done. De collector óp de schuur is al beter. (ok flauw)

Bij mijn ouders is er ook een flinke afstand, ook wel minstens 8 meter leidinglengte van boiler naar de badkamer.
Met wat geduld geen enkel probleem.

[WoudseHoeve]

Crazy- schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 10:01:
In hoeverre is het mogelijk om de de collector en boiler te plaatsen in de schuur, met een afstand van 8meter vanaf het huis?

Iets zegt mij: not done.
Eventueel andere oplossing mogelijk?

Waarom niet ? Kwestie van goed geïsoleerde leidingen en een dunne warm water leiding anders duurt het te lang. Je kan ook een warm water ring leiding maken (nog beter isoleren) zodat je snel warm water hebt bij de tappunten. dit kan in combinatie met een kleinere buffer boiler waar je het kan na-verwarmen....

[Crazy-]

Heel scherp Proton_ ;-)

Oke afstand is dus niet zo'n ramp. cv staat in de keuken, welke recht tegenover de schuur staat.

Toch maar eens een dhz set gaan vinden!
Mn cv kan zelfs naverwarmen volgens de handleiding

Edit: Let wel, het gaat dan door de grond (tuin) en dus niet in huis ofzo!

[ Voor 14% gewijzigd door Crazy- op 27-01-2015 10:15 ]

[Luiaard]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 09:53:
[...]


De warm water boiler wordt aangesloten met een inlaat combinatie (verplicht). Daar zit naast de kraan een terugslag klep en het overdruk ventiel ingebouwd. Daarom heb je ook geen expansie vat nodig de druk loopt op tot 3 bar en loopt dan gewoon de afvoer in, dat gaat bij alle warm water boilers zo.

In je CV installatie heb je een expansie vat nodig ter grootte van 10% van de inhoud van het cv circuit. Het overstort ventiel van je CV ketel is voldoende, alles is met elkaar verbonden.

Je hebt wel een 6 bar overdruk ventiel in de Glycol leiding toch ? Ik heb de uitgang van die overdruk ventiel op in een 20 liter vat laten uitkomen. Als er dan wat uitkomt kan je het hergebruiken.

Oke, bedankt. Want boiler mag tot 10 bar hebben. Dus gewoon aan de koude kant een inlaatcombinatie erop? druk gaat immers beide kanten op en daardoor ontsnapt er koud water i.p.v. warm water bij overdruk. Dit is ook gunstiger.

Ja ik heb een 6 bar overdruk op mijn pompgroep zitten bij de aansluiting voor het expansievat.

Vandaag goed weer dus het dak op.

[ollie1965]

Crazy- schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 10:08:

Edit: Let wel, het gaat dan door de grond (tuin) en dus niet in huis ofzo!

Een voorbeeld, niet naar kosten en kwaliteit gekeken

http://www.voorgeisoleerd...g.nl/5-grondleiding-enkel

[WoudseHoeve]

Luiaard schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 10:16:
[...]


Oke, bedankt. Want boiler mag tot 10 bar hebben. Dus gewoon aan de koude kant een inlaatcombinatie erop? druk gaat immers beide kanten op en daardoor ontsnapt er koud water i.p.v. warm water bij overdruk. Dit is ook gunstiger.

Ja ik heb een 6 bar overdruk op mijn pompgroep zitten bij de aansluiting voor het expansievat.

Vandaag goed weer dus het dak op.

Een inlaat combinatie is een kraan (invoer koude kant) en een terugslag klep ( Zodat het warme water niet terug kan in de toevoer leiding) en een overdruk ventiel ( zodat de volume toename, dus druk toename de boiler niet opblaast). Er ontsnapt dus warm water. Dit kan je alleen voor komen met een drinkwater expansie vat (10% van 400L is 40L)), maar dat wordt eigenlijk nooit gedaan, het warm water verlies is maar heel weinig.

Als je geen inlaatcombinatie gebruik ( mag eigenlijk niet) dan wordt het waterleiding net als expansie ruimte gebruikt. Het warme water wordt dan de koude waterleiding ingedrukt.

Overal waar je iets op een kraan aansluit moet er een terugslag klep met overdruk ventiel worden toegepast. Ook een buiten kraan, wasmachine kraan / close in boiler aansluiting enz, hoort er een te hebben. ter voorkoming dat vuil water het schone water contamineert.

[TeXiCiTy]

Het is altijd verplicht een inlaatcombinatie (overdrukventiel+terugslagklep) te plaatsen bij de koudwaterinvoer van de sanitair warmwater boiler. 8 bar is gebruikelijk, bij CV buffervaten 3 bar. Warm water zet uit en niks houdt dat tegen. Als het niet overgestort wordt, dan wordt zonder zucht of stoot je wisselaar dicht geduwd (of erger, de buitenkant of achterliggende leiding scheurt).
In Engeland is het ook nog eens verplicht om een aparte T&P valve bovenin je boiler te installeren, die overstort bij te hoge druk of bij te hoge temperatuur.

Aangezien de inlaatcombinatie in de koudwatertoevoer zit, zal ie normaliter koud water er uit duwen. Bij een 300 liter boiler wordt er grofweg 10 liter uit geduwd als je van 10 naar 80 graden opwarmt zonder warmwater af te nemen (want dan zakt de druk weer terug onder leidingdruk).

Zonder inlaatcombinatie moeten je leidingen en boiler dus 10 liter uitzetten...

Een ' veelgemaakt' foutje is dat mensen tussen de inlaatcombinatie en de boiler nog een afsluiter zetten. Niet alleen heb je dan het risico dat ie zijn druk niet kwijt kan als ie gesloten opwarmt, je hebt ook het risico dat als je een warme boiler insluit, de krimp van het water bij afkoelen je boiler als een colablokje in elkaar trekt.

[WoudseHoeve]

TeXiCiTy schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 17:49:
Het is altijd verplicht een inlaatcombinatie (overdrukventiel+terugslagklep) te plaatsen bij de koudwaterinvoer van de sanitair warmwater boiler. 8 bar is gebruikelijk, bij CV buffervaten 3 bar. Warm water zet uit en niks houdt dat tegen. Als het niet overgestort wordt, dan wordt zonder zucht of stoot je wisselaar dicht geduwd (of erger, de buitenkant of achterliggende leiding scheurt).
In Engeland is het ook nog eens verplicht om een aparte T&P valve bovenin je boiler te installeren, die overstort bij te hoge druk of bij te hoge temperatuur.

Aangezien de inlaatcombinatie in de koudwatertoevoer zit, zal ie normaliter koud water er uit duwen. Bij een 300 liter boiler wordt er grofweg 10 liter uit geduwd als je van 10 naar 80 graden opwarmt zonder warm water af te nemen (want dan zakt de druk weer terug onder leidingdruk).

Zeg ik.

Zonder inlaatcombinatie moeten je leidingen en boiler dus 10 liter uitzetten...

Het warme water wordt dan je koudwater leiding in geduwd, niet gevaarlijk, maar niet hygiënisch.
Door het grote volume en de constante afname in het publieke leiding net gaat het goed.

Een ' veelgemaakt' foutje is dat mensen tussen de inlaatcombinatie en de boiler nog een afsluiter zetten. Niet alleen heb je dan het risico dat ie zijn druk niet kwijt kan als ie gesloten opwarmt, je hebt ook het risico dat als je een warme boiler insluit, de krimp van het water bij afkoelen je boiler als een colablokje in elkaar trekt.

colablokje ?

Maar je bedoeld dat wanneer de boiler "verwarming" wordt uitgezet en er geen warm water afname is (kraan dicht) je boiler stuk gaat bij het afkoelen? Dit lijkt me een regelmatig terugkerend scenario (vakantie)
Of zit er ook een "beluchting" klepje in een inlaat combinatie?
Een overdruk ventiel werkt slechts 1 kant op .....

[TeXiCiTy]

Het warme water wordt dan je koudwater leiding in geduwd, niet gevaarlijk, maar niet hygiënisch.
Door het grote volume en de constante afname in het publieke leiding net gaat het goed.

Bij een inlaatcombinatie klopt dat inderdaad, bij een losse 'vergeten' overstort met nog wel een terugslagklep zou het fout gaan.

colablokje ? Colablikje, typo

Maar je bedoelt dat wanneer de boiler "verwarming" wordt uitgezet en er geen warm water afname is (kraan dicht) je boiler stuk gaat bij het afkoelen? Dit lijkt me een regelmatig terugkerend scenario (vakantie)
Of zit er ook een "beluchting" klepje in een inlaat combinatie?
Een overdruk ventiel werkt slechts 1 kant op .....

Normaal gesproken staat (bij vakantie) de watertoevoer nog open dus de gekrompen 10 liter wordt netjes aangevuld. Het komt wel eens voor bij campings ofzo waar ze aan het begin van de winter alle kranen dicht zetten of bij onderhoud dat wat uit loopt.

[niki_lauda]

Wat ik mij nu afvraag is het volgende? Ik heb nog een ferraris meter. Die draait netjes terug als ik stroom lever aan het net. Maar draait mijn watermeter ook terug bij het uitzetten??

[!null]

Iemand een voorbeeld berekening over gebruik van een warmtewisselaar spiraal voor warm tapwater?
Stel je hebt een vat gevuld met cv water, opgewarmd door zonneboiler, en er zit een spiraal in om tapwater mee voor te verwarmen. Hoe bereken ik dan of de spiraal (en dus ook het vat) genoeg capaciteit kan leveren om volledig warm water (laten we uit gaan van 55 of 60 graden) kan leveren, wanneer het vat in de zomer volledig op temperatuur is?
Ik neem aan dat ik dan de oppervlakte moet weten van de spiraal? En natuurlijk het uitgangspunt, bijvoorbeeld proberen hetzelfde te leveren als een CW4 ketel. Volgens mij staat gelijk aan 12,5 liter/min bij 38 graden en 7,5 liter/min op 60 graden.
Edit: en natuurlijk temperatuur van het vat, uitgaan van 80 of 90 graden.

[ Voor 5% gewijzigd door !null op 30-01-2015 11:02 ]

[drielp]

niki_lauda schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 10:37:
Wat ik mij nu afvraag is het volgende? Ik heb nog een ferraris meter. Die draait netjes terug als ik stroom lever aan het net. Maar draait mijn watermeter ook terug bij het uitzetten??

Nee, de watermeter kan niet terugdraaien.

Nog even terugkomend op het uitzetten van verwarmd water.
Ik heb tussen de inlaatcombinatie en de 50 liter boiler een waterslagdemper. Deze vangt een flink deel van de volumevergroting op. Mijn boiler staat in de kelder, onder het niveau van de afvoerpijp van de riolering. De ontlastklep kan dus niet op de riolering worden aangesloten en laat nu af in een jerrycan. En die blijft verrassend genoeg leeg. Misschien dat dat de tweede ontlastklep op de inlaat van de cv-ketel wel aflaat bij opwarmen, maar dit is wat lastiger te checken.

[ Voor 29% gewijzigd door drielp op 30-01-2015 11:19 ]

[ollie1965]

!null schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 10:59:
Iemand een voorbeeld berekening over gebruik van een warmtewisselaar spiraal voor warm tapwater?
Stel je hebt een vat gevuld met cv water, opgewarmd door zonneboiler, en er zit een spiraal in om tapwater mee voor te verwarmen. Hoe bereken ik dan of de spiraal (en dus ook het vat) genoeg capaciteit kan leveren om volledig warm water (laten we uit gaan van 55 of 60 graden) kan leveren, wanneer het vat in de zomer volledig op temperatuur is?
Ik neem aan dat ik dan de oppervlakte moet weten van de spiraal? En natuurlijk het uitgangspunt, bijvoorbeeld proberen hetzelfde te leveren als een CW4 ketel. Volgens mij staat gelijk aan 12,5 liter/min bij 38 graden en 7,5 liter/min op 60 graden.
Edit: en natuurlijk temperatuur van het vat, uitgaan van 80 of 90 graden.

Als je dat soort voorbeelden wilt hebben moet je hier eens kijken.
Boilers
Een goede boiler vanuit mijn oogpunt
Documentatie (Ontwerphandleiding)
Viessmann is gewoon goed in documentatie en uitleg.

[!null]

Dat ziet er goed uit, en heb wel eens eerder boilers gezien met zogenaamde "hygienespiralen", dus geen tapwater boiler, maar ook dergelijke lange spiralen erin om voor maximale opwarming te zorgen. Deze hebben veel meer oppervlakten dan alleen zo'n spiraal bovenin een boiler vat.

Eventueel zou voor het vullen van een bad (waarbij je het eventueel uit zou kunnen strekken over tijd, waar dat bij een douche niet kan), je het kunnen knijpen. Dan duurt het maar wat langer om het bad te vullen.

Ook is het een optie wellicht om in zomertijden de CV gewoon te bypassen daar het acceptabel is om rond de 40 of 45 graden te leveren. (het is immers geen opslag van tapwater, alleen paar liter in een spiraal)

Wellicht als ik een voorbeeld boiler heb met wat gegevens dat we wat kunnen proberen te berekenen.

[Roamor]

ollie1965 schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 13:14:
[...]


Als je dat soort voorbeelden wilt hebben moet je hier eens kijken.
Boilers
Een goede boiler vanuit mijn oogpunt
Documentatie (Ontwerphandleiding)
Viessmann is gewoon goed in documentatie en uitleg.

Bedankt voor de links, erg interessant. Ik ben ook aan het kijken voor een gasvrije oplossing voor mijn nieuwbouwhuis. Naverwarming dus electrisch, ruimteverwarming grotendeels door een L/L warmtepomp.

@ !null, jouw speurtocht in ongeveer hetzelfde zo te lezen?

[ Voor 4% gewijzigd door Roamor op 01-02-2015 13:36 ]

[!null]

Staat jouw huis ook al? Of ben je er op tijd bij en wat voor isolatie en glas, of EPC waarde.

Maar ik wil niet een elektrische naverwarming, en liever lucht water warmtepomp, om de prettige vloerverwarming te blijven gebruiken.

Gezien ik beperkt budget heb, en toch al gasaansluiting, ga ik denk ik eerst voor een setup waarbij het gasverbruik heel rrg laag wordt (is het nu al, maar dat het onder de paar honderd kuub komt). Waarschijnlijk wordt dan naverwarming met gas het enige gasverbruik.

[Roamor]

!null schreef op zondag 01 februari 2015 @ 14:48:
Staat jouw huis ook al? Of ben je er op tijd bij en wat voor isolatie en glas, of EPC waarde.

Nee, ze moeten nog beginnen. Moet nog een afweging (financieel etc) maken hoe laag ik de EPC waarde wil. Vastrecht gas is toch 158 euro per jaar, en dan heb je nog niets.

Maar ik wil niet een elektrische naverwarming, en liever lucht water warmtepomp, om de prettige vloerverwarming te blijven gebruiken.

De vloerverwarming kun je toch ook uit de zonneboiler halen? Zeker omdat vloerverwarming LVT is, kun je redelijk lang water uit de boiler gebruiken.

Ik krijg ook alleen vloerverwarming, geen radiatoren. Dubbele spiraal en een electrisch verwarmingselement zijn voor mij dus het uitgangspunt.

Keuzes, keuzes.....

[ Voor 8% gewijzigd door Roamor op 01-02-2015 15:29 ]

[!null]

Roamor schreef op zondag 01 februari 2015 @ 15:24:
[...]


Nee, ze moeten nog beginnen. Moet nog een afweging (financieel etc) maken hoe laag ik de EPC waarde wil. Vastrecht gas is toch 158 euro per jaar, en dan heb je nog niets.

Is het rijtjeshuis, projectmatig of eigen ontwerp?

Ik wil uiteindelijk ook los van gas. Maar kan niet in 1 keer vanwege de recente investeringen.

[...]


De vloerverwarming kun je toch ook uit de zonneboiler halen? Zeker omdat vloerverwarming LVT is, kun je redelijk lang water uit de boiler gebruiken.

ja, liefst een setup waarbij je verwarmt vanuit zonneboiler, en anders de warmtepomp. Maar ik wil het ook simpel houden, en daarmee betaalbare warmtepomp kunnen toepassen.

Ik krijg ook alleen vloerverwarming, geen radiatoren. Dubbele spiraal en een electrisch verwarmingselement zijn voor mij dus het uitgangspunt.

Keuzes, keuzes.....

Dus opslag van tapwater. Ik dacht dat je met elektrische naverwarming zo'n heel krachtige 3 fase unit bedoelde.

Ik zou liefst cv water opslaan in een vat met een (hygiëne) spiraal die tapwater kan opwarmen met het cv water.
Zoals ollie1965 naar linkte.

Maar ik probeer nu vooral betaalbaar wat bij elkaar te sprokkelen. Dus ik moet het doen met de koopjes die op mn pad komen
of natuurlijk gewoon wachten en sparen.

[Roamor]

!null schreef op zondag 01 februari 2015 @ 21:44:
[...]


Is het rijtjeshuis, projectmatig of eigen ontwerp?

Projectmatig, 2 onder 1 kap.

Dus opslag van tapwater. Ik dacht dat je met elektrische naverwarming zo'n heel krachtige 3 fase unit bedoelde.

Gros van de verwarming zal dus door een L/L warmtepomp worden gedaan, ik heb alleen tapwater nodig voor de douche (100 liter) en CV (heel beperkt en optioneel). Dus ik wil eigenlijk alleen dat deel met een electrisch element "garanderen", dus ik hoop geen 3 fase nodig te zijn.

[!null]

Nee dat heb je dan ook niet nodig. Ik zal iets duidelijker zijn, ik dacht dat je doelde op doorstroomverwarmers, die gaan tot de max in 1 fase en zijn dan al niet heel krachtig, heb je vaak 3 fase nodig.
Maar met een 100 liter boiler en alleen douchen zou ik inderdaad lekker elektrisch element doen. Ga je wel douche WTW toepassen? Dan doe je namelijk nog langer met de warmte. Bij ons komt er straks (dus ook weer achteraf) nog douche wtw pijp in (ligt al klaar).

Maar wij hebben ook nog een bad. Daarom zou ik in de zomer willen dat je daarmee je bad kunt vullen, puur op zonnewarmte. Daarom zouden we al een 200 liter boiler moeten hebben denk ik.
En in de winter heb je dan wel een vrij groot vat, waar ik alleen het elektrisch element zou willen gebruiken bij langdurig stilstaan etc op lagere temperatuur. Want ik wil eigenlijk, in eerste instantie zolang we nog gasaansluiting hebben, voornamelijk naverwarmen met CV ketel.
Daarom zou ik liefst CV water op willen slaan met zo'n hele lange grote hygiene spiraal, zodat je alle warmte van het cv water ook kunt gebruiken voor je tapwater, maar niet de opslagproblemen hebt. Echter, doorgaans zal er genoeg continuiteit in het watergebruik zitten, dus ben ik er niet bang voor.

Wat bedoel je trouwens tapwater nodig hebben voor CV (heel beperkt en optioneel)? Bedoel je gas?
Lijkt me dat je met warmtepomp er wel vanaf kan komen, zonder gas aansluiting. Lijkt me de moeite waard, als je niet te krap in je budget zit. Kosten van aanleggen gasaansluiting bespaar je ook uit.

[Roamor]

!null schreef op maandag 02 februari 2015 @ 10:16:
Ga je wel douche WTW toepassen? Dan doe je namelijk nog langer met de warmte. Bij ons komt er straks (dus ook weer achteraf) nog douche wtw pijp in (ligt al klaar).

Ik heb helaas geen ruimte voor een verticale pijp, zit wel naar zoiets te kijken.

Maar wij hebben ook nog een bad.

Ik niet.

Wat bedoel je trouwens tapwater nodig hebben voor CV (heel beperkt en optioneel)? Bedoel je gas?
Lijkt me dat je met warmtepomp er wel vanaf kan komen, zonder gas aansluiting. Lijkt me de moeite waard, als je niet te krap in je budget zit. Kosten van aanleggen gasaansluiting bespaar je ook uit.

Geen tapwater voor de CV, maar een aparte spiraal. Moet nog wel op zoek naar een pompunit etc. Een budget is altijd relatief natuurlijk.

Iemand ervaringen met http://www.zon-en-zo.nl/ wbt advisering en plaatsing trouwens?

[!null]

Roamor schreef op maandag 02 februari 2015 @ 10:38:
[...]


Ik heb helaas geen ruimte voor een verticale pijp, zit wel naar zoiets te kijken.

Ok heb je badkamer op begane grond? Dan moet je idd voor zo'n duurdere douchegoot. Je hebt ook van ACO zo'n douchegoot trouwens, niet heel veel betaalbaarder

[...]

Geen tapwater voor de CV, maar een aparte spiraal. Moet nog wel op zoek naar een pompunit etc. Een budget is altijd relatief natuurlijk.

Ja tweede spiraal zou dan prettig zijn idd. Maar wat bedoel je met opzoek naar een pompunit? Je moet ook nog een boiler en collector hebben neem ik aan? (en nog wat kleine zaken)

[ Voor 6% gewijzigd door !null op 02-02-2015 11:31 ]

[Roamor]

!null schreef op maandag 02 februari 2015 @ 11:31:
[...]

Ja tweede spiraal zou dan prettig zijn idd. Maar wat bedoel je met opzoek naar een pompunit? Je moet ook nog een boiler en collector hebben neem ik aan? (en nog wat kleine zaken)

Correct me if I'm wrong, maar normaal pompt de CV ketel het water toch rond? Als ik die niet heb, dan moet een aparte pompunit hebben die dat gaat doen? Of trekt de vloerverwarmingspomp dat vanzelf wel uit de boiler? Collectoren komen er uiteraard ook.

Vandaar dat ik mij graag nog laat adviseren.

[!null]

Oh zo, ja dat is logisch, heb je helemaal gelijk in. Ik zat meer voor m'n eigen situatie te denken, waarbij ik CV ketel + woonkamer thermostaat dan in plaats zou kunnen laten. Dan pompt de CV rond, en hoeft hij niet bij te verwarmen. Maar is niet relevant.

In principe als je een pomp (op zolder?) aansluit op een aan/uit thermostaat in de woonkamer dan ben je al een heel eind. Alleen wil je naar een warmtepomp toe, die wellicht het hele huis kan bedienen als CV, of middels een boilervat.

Hoe dan ook, jij hebt sowieso het regelgevingprobleem van een nieuw huis. Want je huis mag niet gebouwd worden zonder volledig afdekkende verwarming. Dus zelf een warmtepomp kopen van 1000 a 2000 euro en wat knutselen wordt hem dan niet. Je moet dan voor een oplossing die wat bekender is (en duurder), die je huis volledig kan bedienen. Zodat ze hem in de EPC berekening mee kunnen nemen, maar ook qua regelgeving genoeg kracht heeft voor je huis. Ik mocht bijvoorbeeld niet de badkamer oplaten leveren zonder radiator. Wilde ze wel doen, maar mocht niet van bouwbesluit.

Edit: nog een tip, laat je vloerverwarmingverdeler(s) opleveren met zuinige Grundfus pomp. Bij zit er ook zo'n Grundfuss A2 pomp in, verbruikt maar 5watt. En je hebt nog betere units, die je kunt koppelen met je CV (warmtepomp?). Misschien zelfs units die zelf watertemp meten?

[ Voor 11% gewijzigd door !null op 02-02-2015 11:44 ]

[Roamor]

Bedankt voor die laatste tip, daar moet ik het eens met de projectontwikkelaar over hebben. Daar heb ik namelijk geen idee van op het moment.

[!null]

Als je zo'n discussie ingaat is het denk ik beter om al te weten wat je wil (mijn mening), of simpelweg uitzoeken wat ze nu hebben bedacht en dan uitzoeken of dat wat is.
Zoiets (met auto-adapt) is wel fijn denk ik: http://nl.grundfos.com/products/find-product/ALPHA2.html

Ik heb budget versie daarvan gekregen, die is gewoon erg zuinig maar doet niks slims.

[ Voor 12% gewijzigd door !null op 02-02-2015 11:59 ]

[Roamor]

Daar heb je groot gelijk in; kennis is macht. Zeker bij installateurs van de oude stempel....

[!null]

Even wat meer on topic vragen:

1. De slang tussen boilervat (spiraal) en collector op het dak.
Daar wordt vaak een speciaal soort pijp voor gebruikt, begrijp ik.

In principe moet je gewoon dit soort buizen tussen collector, pomp en boilervat plaatsen neem ik aan. Is het uberhaupt nog verstandig om bepaalde verbindingen op te lossen met koperen buizen e.d. gezien de hoge temperaturen die het glycol kan halen? Wat mag je uberhaupt nog gebruiken naast dit soort solarpipe materiaal?
En het ziet er naar uit dat dit niet goedkoper is dan 8 euro de meter of wel?

2. Dakdoorvoer. Hoe komt iedereen door z'n dakpannen heen?
Gat boren? Hoe werkt je het af dat het niet gaat lekken e.d.?

3. Ontluchting. Begrijp ik het goed dat er vaak een automatische ontluchter op het hoogste punt, wat buiten is, wordt gebruikt? Ik zou dan zelf bang zijn voor defecten en dan weer het dak op te moeten. Dus je wil wel kwaliteit kopen dan.
Maar is het een idee om de collectoren op normale wijze op het dak te bevestigen, en de dakdoorvoer dan compleet horizontaal te houden. Zodat je zowel binnen als buiten het hoogste punt hebt, en dan de ontluchter (al dan niet automatisch) binnen bevestigd.
Zo kun je er makkelijker bij, en is hij minder gevoelig voor de weersinvloeden over de jaren heen. Of mis ik iets en is dit een slecht idee?

[WoudseHoeve]

!null schreef op maandag 02 februari 2015 @ 15:03:
Even wat meer on topic vragen:

1. De slang tussen boilervat (spiraal) en collector op het dak.
Daar wordt vaak een speciaal soort pijp voor gebruikt, begrijp ik.
[afbeelding]
In principe moet je gewoon dit soort buizen tussen collector, pomp en boilervat plaatsen neem ik aan. Is het uberhaupt nog verstandig om bepaalde verbindingen op te lossen met koperen buizen e.d. gezien de hoge temperaturen die het glycol kan halen? Wat mag je uberhaupt nog gebruiken naast dit soort solarpipe materiaal?
En het ziet er naar uit dat dit niet goedkoper is dan 8 euro de meter of wel?

Ik heb delen op het dak tussen de verschillende heatpipe headers en de "return" leiding uitgevoerd met 22mm koper en HT isolatie, lekker strak. 1 dubbele leiding door het dak heen, lekker makkelijk met bochten.

2. Dakdoorvoer. Hoe komt iedereen door z'n dakpannen heen?
Gat boren? Hoe werkt je het af dat het niet gaat lekken e.d.?

Door het dak beschot gewoon een gat boren/zagen (wel weer dicht purren/schuimrubber) , ik heb 1 pan vervangen door lood, gewoon de pijpen met isolatie onder de loodslab heen, beetje aankloppen klaar.

3. Ontluchting. Begrijp ik het goed dat er vaak een automatische ontluchter op het hoogste punt, wat buiten is, wordt gebruikt? Ik zou dan zelf bang zijn voor defecten en dan weer het dak op te moeten. Dus je wil wel kwaliteit kopen dan.
Maar is het een idee om de collectoren op normale wijze op het dak te bevestigen, en de dakdoorvoer dan compleet horizontaal te houden. Zodat je zowel binnen als buiten het hoogste punt hebt, en dan de ontluchter (al dan niet automatisch) binnen bevestigd.
Zo kun je er makkelijker bij, en is hij minder gevoelig voor de weersinvloeden over de jaren heen. Of mis ik iets en is dit een slecht idee?

Dat zou vast kunnen indien voldoende ruimte, iets oplopend naar binnen dan.

[!null]

WoudseHoeve schreef op maandag 02 februari 2015 @ 15:59:
[...]

Ik heb delen op het dak tussen de verschillende heatpipe headers en de "return" leiding uitgevoerd met 22mm koper en HT isolatie, lekker strak. 1 dubbele leiding door het dak heen, lekker makkelijk met bochten.

Dus gewone kopere leidingen niet echt een probleem met de hogere temps?

Komt waarschijnlijk op neer om redelijk wat voor geisoleerde HT leidingen te kopen (solarflex etc) en dan nog paar meter losse HT isolatiebuis om tussen boiler en pomp, en tussen de collectoren zelf (op het dak) te isoleren.

Maar hoe doe je netjes je dak doorvoer, gaten in de pannen gemaakt?

Gezien ik trouwens denk aan twee collectoren naast elkaar zou ik de plek van de aanvoer en retour los van elkaar door het dak gaan, geen gezamenlijke buis. (hooguit stukje van boiler richting dak)

Edit: Verder iemand bekend met Ecodome zonnecollectoren? Is een Chinese fabrikant van vacuum heat pipes, maar ik kan er bijzonder weinig (niks) over vinden. (bedrijfje in Nederland zit wel tussen de resultaten, maar het is een Chinese fabrikant)

[ Voor 12% gewijzigd door !null op 03-02-2015 15:23 ]

[WoudseHoeve]

!null schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 15:06:
[...]


Dus gewone kopere leidingen niet echt een probleem met de hogere temps?

Komt waarschijnlijk op neer om redelijk wat voor geisoleerde HT leidingen te kopen (solarflex etc) en dan nog paar meter losse HT isolatiebuis om tussen boiler en pomp, en tussen de collectoren zelf (op het dak) te isoleren.

Maar hoe doe je netjes je dak doorvoer, gaten in de pannen gemaakt?

Gezien ik trouwens denk aan twee collectoren naast elkaar zou ik de plek van de aanvoer en retour los van elkaar door het dak gaan, geen gezamenlijke buis. (hooguit stukje van boiler richting dak)

Edit: Verder iemand bekend met Ecodome zonnecollectoren? Is een Chinese fabrikant van vacuum heat pipes, maar ik kan er bijzonder weinig (niks) over vinden. (bedrijfje in Nederland zit wel tussen de resultaten, maar het is een Chinese fabrikant)

Geen probleem volgens mij met koper.

Voor de dak doorvoer heb ik 1 pan weggehaald en vervangen door een lood slab, deze kan je mooi onder de bovenste pannen steken en onder de zij pannen en over de onder pannen
Het lood vorm je om de pijp.

Ik heb 4 x 30 heatpipes liggen de meest linkse weer helemaal terug gevoerd naar de rechter en daar samen het dak door. Maar dat hoeft natuurlijk niet.

Mijn heatpipes zijn ook chinees, nog geen problemen.

[ Voor 0% gewijzigd door WoudseHoeve op 03-02-2015 16:50 . Reden: foutje met de pannen ]

[Lord Anubis]

Heeft iemand ervaring met heatpipes horizontaal?
Ik zocht eerst voor korte van rond de 180cm lang, maar die zijn er niet.

Ik heb een Vliessman persoon gesproken en die zei dat het geen verschil uitmaakt met verticale ophanging. Had het over rendement van 76% zowel hor als vert. Dus 760W/m2 bij 1000W instraling. Ik weet dat er voor balkons zijn met met complete beugels.

Kreeg dus advies om ze horizontaal te plaatsen. Zo kan ik er 40 plaatsen ( 2x 10 pipes en dat 2x naast elkaar ).
Lijkt mij stug dat de warmte horizontaal net zo goed werkt als verticaal.

Iemand ervaring?

[ Voor 10% gewijzigd door Lord Anubis op 03-02-2015 18:18 . Reden: tiepvouten ]

[Luiaard]

Lord Anubis schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 17:59:
Heeft iemand ervaring met heatpipes horizontaal?
Ik zocht eerst voor korte van rond de 180cm lang, maar die zijn er niet.

Ik heb een Vliessman persoon gesproken en die zei dat het geen verschil uitmaakt met verticale ophanging. Had het over rendement van 76% zowel hor als vert. Dus 760W/m2 bij 1000W instraling. Ik weet dat er voor balkons zijn met met complete beugels.

Kreeg dus advies om ze horizontaal te plaatsen. Zo kan ik er 40 plaatsen ( 2x 10 pipes en dat 2x naast elkaar ).
Lijkt mij stug dat de warmte horizontaal net zo goed werkt als verticaal.

Iemand ervaring?

Je terminologie is me niet helemaal duidelijk. Bedoel je de hoek waaronder ze geplaatst zijn, dus hoek 0 graden of 90 graden of iets daartussenin? Hier zullen heatpipes prima gebruikt kunnen worden tussen ca. 30 en 90 graden. Minder gaat alleen met direct doorstroomde buizen, waar het water door de hele buis heen stroomt.

Of bedoel je de orientatie in portrait of landscape? Hierbij is portret de enige juiste orientatie, ook weer tenzij direct doorstroomde buizen gebruikt worden. Bij direct doorstroomde buizen maakt het niet uit.

[!null]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 16:24:
[...]

Geen probleem volgens mij met koper.

Voor de dak doorvoer heb ik 1 pan weggehaald en vervangen door een lood slab, deze kan je mooi onder de bovenste pannen steken en onder de zij pannen en over de onder pannen
Het lood vorm je om de pijp.

Ja dat zal het meest praktisch zijn. Ik heb alleen geen idee hoe het daarachter zit.
Zit dikke isolatie (Rc 5.0) en een houten plaat. Die daken komen prefab aan en worden zo op je huis gevouwen (uitklapschanier)
Ik moet dat uitzoeken om te kijken wat handig is om het gat te maken door het dikke dak heen.

Mijn heatpipes zijn ook chinees, nog geen problemen.

Chinees is niet zo'n probleem. Ik denk dat er qua vacuumheatpipes sowieso al amper productie wordt gedraaid in Europa. Misschien wat in Duitsland?
Heb het idee dat meeste Europese productie vlakke plaat is.
Maar ik kan helemaal niks over dat merk vinden. En de claim dat er maar 1 fabrikant van de heatpipes zelf zou zijn lijkt me ook onrealistisch.


Ik zat eerst te denken om 2x20 of 25, dus 40 tot 50 heatpipes op 200 liter tapwater vat.
Liefst zou ik 3x25 CPC heatpipes hebben en CV ondersteuning, maar ik wil nu alvast wat realiseren met beperkte middelen. Keuze voor 200 liter tapwater vat is dan ook gebaseerd op het bad volledig vullen met zonnewarmte (in piektijden, zomer).

Maar het bad wordt natuurlijk niet constant gebruikt. Als ik alles door de helft doe, dus bijv 1x25 heatpipes op 100 liter, gaan de grootste kostenposten ook door de helft. En de terugverdientijd ook bijna door de helft
Gaat er voornamelijk om, om minstens 3/4e van het jaar gasverbruik van douchen terug te dringen. En dat lukt ook wel met 100 liter vat + douche WTW. Gasverbruik bij vullen bad wordt dan niet zover terug gedrongen als met 200 liter vat, maar tvt is lang want bad wordt misschien 1x per 2 weken gebruikt ofzo, en in de zomer juist het minst.
Niet dat alles om terugverdientijd draait, maar we zitten net in ons nieuwe huis en ik heb geen geld als water.

En ik behoud dan dezelfde verhouding van heatpipes en liters water.

[WoudseHoeve]

!null schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 11:58:
[...]
Ja dat zal het meest praktisch zijn. Ik heb alleen geen idee hoe het daarachter zit.
Zit dikke isolatie (Rc 5.0) en een houten plaat. Die daken komen prefab aan en worden zo op je huis gevouwen (uitklapschanier)
Ik moet dat uitzoeken om te kijken wat handig is om het gat te maken door het dikke dak heen.

Je zal een grote gaten boor nodig hebben, en daarna een spuitbus pur.....

[...]
Chinees is niet zo'n probleem. Ik denk dat er qua vacuüm heatpipes sowieso al amper productie wordt gedraaid in Europa. Misschien wat in Duitsland?
Heb het idee dat meeste Europese productie vlakke plaat is.
Maar ik kan helemaal niks over dat merk vinden. En de claim dat er maar 1 fabrikant van de heatpipes zelf zou zijn lijkt me ook onrealistisch.

OEG (duitsland) maakt hele mooie heatpipes, die kan je per stuk door koppelen tot het gewenste aantal. Ik had er een offerte van maar kan hem even niet vinden .... (versluis in zeeland)
De mijne zijn van het merk "solatuby"?

Ik zat eerst te denken om 2x20 of 25, dus 40 tot 50 heatpipes op 200 liter tapwater vat.
Liefst zou ik 3x25 CPC heatpipes hebben en CV ondersteuning, maar ik wil nu alvast wat realiseren met beperkte middelen. Keuze voor 200 liter tapwater vat is dan ook gebaseerd op het bad volledig vullen met zonnewarmte (in piektijden, zomer).

Als je een bad van 100L moet vullen (40 graden) en je boiler staat op 80 graden heb je maar 50 liter op 80 graden nodig (of zo iets)

Maar het bad wordt natuurlijk niet constant gebruikt. Als ik alles door de helft doe, dus bijv 1x25 heatpipes op 100 liter, gaan de grootste kostenposten ook door de helft. En de terugverdientijd ook bijna door de helft

Je kan uit gaan van 10 liter per heatpipe, bij 5 liter per heatpipe heb je gewoon meer warmte in voor en na jaar, en sneller op temperatuur met minder zon.
Je kan wel nu op de heatpipes bezuinigen maar ik zou niet op het vat bezuinigen, de meer prijs valt mee. mijn 1000L vat zonder spiralen maar met isolatie kostte 695,-
Ik heb nu 120 heatpipes met een 210 liter WW boiler, die is op een dag als gisteren vlot op 85 graden, dan schakel ik over op de buffer.

Gaat er voornamelijk om, om minstens 3/4e van het jaar gasverbruik van douchen terug te dringen. En dat lukt ook wel met 100 liter vat + douche WTW. Gasverbruik bij vullen bad wordt dan niet zover terug gedrongen als met 200 liter vat, maar tvt is lang want bad wordt misschien 1x per 2 weken gebruikt ofzo, en in de zomer juist het minst.
Niet dat alles om terugverdientijd draait, maar we zitten net in ons nieuwe huis en ik heb geen geld als water.
En ik behoud dan dezelfde verhouding van heatpipes en liters water.

Vergeet de kosten van al je stukken pijp, bochten/kranen(veel gebruiken!) verloopjes, lood enz niet. Ik heb trouwens een pomp uit een oude CV gehaald ...... standaard maat, simpel vervangen als hij stuk gaat.

[Jack]

Met de aanschafprijs door de helft en de opbrengst door de helft, blijft de tvt hetzelfde natuurlijk.

Van de prijzen die ik heb gezien, is het opschalen van een zonneboiler installatie relatief goedkoop.
Dus wil je echt zoden aan de dijk zetten, dan zou ik voor 300L met minimaal 48 heatpipes gaan.
BenEco heeft zelfs 14,5GJ aan vlakkeplaat op 380L en dat werkt ook erg goed in de wintertijd.
(24 buizen is ongeveer 5,1GJ)

[Jack]

WoudseHoeve schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 12:25:
Ik heb nu 120 heatpipes met een 210 liter WW boiler, die is op een dag als gisteren vlot op 85 graden, dan schakel ik over op de buffer.

Vraag over de werking van het grote buffer tank.

Ik begrijp dat je dus eerst je WW boiler opstookt met zonnewarmte en daarna overschakelt naar je grote buffertank. Dit is op zich logisch, aangezien je voor sanitair warm water een hogere temp nodig hebt als voor je cv (uitgaande van LTV).

Maar zou je dit zelfde effect ook kunnen bereiken met alleen de grote buffer tank en een ww spiraal in de top? Of blijft het temperatuurverschil tussen top en bodem te klein en wordt dus de top niet warm genoeg?
Enig idee?

[!null]

Jack schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 12:25:
Met de aanschafprijs door de helft en de opbrengst door de helft, blijft de tvt hetzelfde natuurlijk.

Hoezo gaat de opbrengst door de helft? Dat is erg simplistisch.
Punt is dat er iedere dag wel gedouched wordt, en dat het liefst op zonnewarmte. Als dat (mede dankzij douche WTW) ook gewoon met 100 liter boiler haalbaar is (als in, die gaat niet op) dan is de opbrengst vergelijkbaar.
Je werkt alleen met een kleinere buffer, waardoor op moment van bad vullen je misschien iets te kort komt. Dan merk je de mindere opbrengst.

Ik bedoel te zeggen, dat of ik nou 100 liter op 80 graden heb of 200 liter op 80 graden, daar ga ik niet meer gas van besparen als er een beetje gedoucht wordt.

Van de prijzen die ik heb gezien, is het opschalen van een zonneboiler installatie relatief goedkoop.
Dus wil je echt zoden aan de dijk zetten, dan zou ik voor 300L met minimaal 48 heatpipes gaan.
BenEco heeft zelfs 14,5GJ aan vlakkeplaat op 380L en dat werkt ook erg goed in de wintertijd.
(24 buizen is ongeveer 5,1GJ)

Mwah, de collectoren drijven de prijs op. Doe ik 50 ipv 25 heatpipes, is prijs gewoon keer twee, voor 1 van de duurste componenten.
Opschalen van buffervat is redelijk goedkoop inderdaad. Maar een lomp groot buffervat is niet wenselijk, tenzij je een gescheiden setup bouwt zoals WoudseHoeve dat heeft.
Want tapwater gebruik is bij ons de hoofdmoot qua gasverbruik, en dan heb je meer aan een 200 liter boiler op 80 graden dan een 500 liter boiler op 35 graden (om maar wat te noemen).

Zoals gezegd, liefst heb ik 3x25 CPC heatpipes op het dak en een buffervat van 400 liter (cv water) ofzo, met zo'n complete doorstroomverwarmer voor tapwater.
Maar nu ben ik bezig in het domein van van alles bij elkaar sprokkelen voor weinig, voor de eerste paar jaar. En dan maak ik andere keuzes.

Nu zou ik met een betaalbaar systeempje het gasverbruik zwaar kunnen drukken. Dit is wel relatief aan een al heel erg lage gasrekening.
Nog een betaalbare warmtepomp en gasrekening zal lachwekkend weinig zijn (100 kuub? misschien 150 a 200 kuub?)

[!null]

WoudseHoeve schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 12:25:
OEG (duitsland) maakt hele mooie heatpipes, die kan je per stuk door koppelen tot het gewenste aantal. Ik had er een offerte van maar kan hem even niet vinden .... (versluis in zeeland)
De mijne zijn van het merk "solatuby"?

Ik heb zo'n doorkoppelsysteem gezien, weet niet of het OEG was. Erg mooi maar erg duur.

[...]

Als je een bad van 100L moet vullen (40 graden) en je boiler staat op 80 graden heb je maar 50 liter op 80 graden nodig (of zo iets)

Ja klopt natuurlijk. Met een boiler van 100 liter op 90 graden zou ik het misschien net aan redden, als bad niet tot de rand vol doet
Maar sowieso al behoorlijk teruggedrongen gasverbruik dan.

[...]

Je kan uit gaan van 10 liter per heatpipe, bij 5 liter per heatpipe heb je gewoon meer warmte in voor en na jaar, en sneller op temperatuur met minder zon.

Ja, en als ik alles door de helft doe, behoud ik de verhouding die ik wilde 4 of 5 liter per heatpipe.
Dus performance zal hetzelfde zijn, alleen uiteindelijk minder energie in de buffer natuurlijk.

Je kan wel nu op de heatpipes bezuinigen maar ik zou niet op het vat bezuinigen, de meer prijs valt mee. mijn 1000L vat zonder spiralen maar met isolatie kostte 695,-

Ik heb zelf liefst groot vat met 1 spiraal en 1 doorstroomverwarmer. Is toch best prijzig.
Maar ik wil nu voor veel minder wat bij elkaar knutselen, dus koop niet alles nieuw.
Dan liggen de verhoudingen iets anders.

Ik heb nu 120 heatpipes met een 210 liter WW boiler, die is op een dag als gisteren vlot op 85 graden, dan schakel ik over op de buffer.

Ja dat is mooi. Zo'n verhouding zal ik niet hebben, al zou ik 50 heatpipes op 100 liter vaatje kunnen doen
Maar even goed wel een beetje overdimensioneren voor het naseizoen.
Eventueel later nog een tweede collector erbij met een apart buffer vat om simpel uit te breiden.

Vergeet de kosten van al je stukken pijp, bochten/kranen(veel gebruiken!) verloopjes, lood enz niet.

Komen inderdaad wat kosten bij voor bochtjes en dingen. Lood idd. Zal proberen een berekening te maken. Er zitten nog kosten in de controller, maar ook in de geisoleerde leidingen.

Wat bedoel je met kranen veel gebruiken?

Ik heb trouwens een pomp uit een oude CV gehaald ...... standaard maat, simpel vervangen als hij stuk gaat.

Ik heb al een Wilo pomp liggen. Volgens mij een 15/60 ofzo, zal het eens nakijken. Voldoende sterk voor de toepassing dacht ik, en instelbaar op drie standen.

[WoudseHoeve]

@Jack:
Als het goed is moet het gaan met een spiraal boven in. Dat zin wel de duurdere boilers. Er zijn er ook met een 80L boiler in een buffer tank, spiraal boven in voor de ww, daarna over schakelen op het spiraal onder in voor restwarmte bufferen van de zon.
Over een aantal dagen zal de warmte zich wel uitwisselen en zich verdelen over de boiler.

Als je een buffer met spiralen hebt voor het opwarmen (glycol) en CV water in de buffer (goedkoper) . kan je een drinkwater spiraal simuleren met een simpele warmte wisselaar uit een combi ketel. Moet je wel een cv-pomp extra hebben Veel controllers hebben daar een aansluiting voor.

@!null:
Gaat er 200L water in een bad ?? >>. Kleiner bad nemen ....

Ik heb op veel plaatsen in het systeem redelijk goedkope kogel kranen geplaatst zodat ik nog hier en daar eens wat kan tweaken zonder dat ik de 1000L weg hoef te laten stromen ....

Bij de kachel heb ik daar al voordeel mee gehad, er moest een flow meter tussen en twee temperatuur sensors, die pasten precies voor de kranen, het vat op zolder hoefde niet leeg. Ik kan strategische onder delen afkoppelen als ook het hele zonne boiler deel van de normale CV installatie.

[Civil]

Ruim tweeënhalf jaar geleden is mijn huis opgeleverd met een boilersysteem op het garagedak. Een gratis "duurzame" optie. Al snel werd duidelijk dat het systeem mankementen veroorzaakte bij diverse mensen. In de loop van 2014 hebben we daarom het aanbod gekregen het systeem te laten demonteren en weghalen, of behouden en een geldbedrag. Het systeem vertoond bij mij geen problemen, dus ik heb het vooralsnog laten zitten.

Zoals jullie op de foto zien is het een soort zuid-europees systeem. Met het vat en de vacuümbuizen geïntegreerd.


Vanaf dit vat lopen nu standaard uponor buizen met isolatie eromheen (+ thermolint) over het dak van de garage naar binnen. Daar door de muur en via de badkamervloer weer door een muur en dan achter een hoek van de trap naar zolder. Op een groot deel van dit tracé kan ik er dus niet bij.

Mijn plan is om in de loop van het jaar dit systeem te vervangen. Door een platdak collector (ca. 40 vacuüm buizen) en een boilervat (400L) binnen op zolder.

Mijn vraag:
Hoe warm wordt het glycol dat tussen collector en boilervat wordt rondgepompt?

Uponor kan tot 95 graden lees ik. Ik neem aan dat de temperatuur van het glycol hoger oploopt dan dat. Dat zou betekenen dat ik niets heb aan de bestaande leidingen.

p.s. op het dak zelf is geen optie wat mij betreft. Dat ligt inmiddels vol met zonnepanelen en niet meer de drie die op de foto staan.

[!null]

@Civil, wat voor klachten hadden andere mensen ermee?
is inderdaad een leuk systeem voor warmere landen maar misschien minder geschikt voor hier.

@WoudseHoeve: Volgens de beschrijving zelfs 278 liter maar dan zul je hem helemaal vol moeten doen. En dan doen we niet. Het is een Villeroy & Boch Squaro bad. Mooi strak en redelijk diep, door de hoekige vorm is het een beste bak water die erin gaat.

Kogelkranen zou ik inderdaad relatief veel plaatsen. Maar het gaat in eerste instantie alleen om een tapwater vat. Dus kogelkranen voor en na het vat (in de koud water aanvoer leiding naar de cv toe).
Kogelkranen in de glycol leiding kan, maar ik denk meer aan zo'n handig koppelstuk waarmee je makkelijk kunt aftappen en vullen.

[Luiaard]

@!null boiler wordt wel 80 graden of meer op goede dagen. Dat meng je eerst net na het vat met een mengkraan terug naar 30-70 graden. Ik zou voor tapwater max 50 graden nemen tegen verbrandingsgevaar. Vervolgens eventueel op de badkraan nog weer terug naar gewenste temperatuur.
Ik wil maar zeggen dat daarmee geen 200+ liter uit de boiler nodig is. Toch vind ik het zinvol om nu vast een investering aan te bevelen in een voldoende groot boilervat. Collector kun je altijd nog eentje bijknopen.

[Civil]

!null schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 15:07:
@Civil, wat voor klachten hadden andere mensen ermee?

In eerste instantie begon het met water dat weg lekte vanwege te hoge druk. Bij sommige buren stroomde het weg alsof de kraan continue open stond. Dit is opgelost door betere drukventielen.

In de eerste winter (die amper winter was) waren er al mensen met bevroren leidingen. Toen was er nog geen thermolint aangebracht langs de leidingen op de garagedaken. Toen is er een bypass gemaakt met twee kogelkranen bij de ketel zodat het tapwater niet via het systeem maar direct de cv-ketel in kan.

Zoals aangegeven heb ik tot nu toe nog geen problemen gehad. Maar echt streng heeft het natuurlijk ook nog niet gevroren. Ook niet deze winter.

[!null]

Oh wel typisch. Ook wel problemen die je zou verwachten met een dergelijk ontwerp.

Luiaard schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 15:17:
@!null boiler wordt wel 80 graden of meer op goede dagen. Dat meng je eerst net na het vat met een mengkraan terug naar 30-70 graden. Ik zou voor tapwater max 50 graden nemen tegen verbrandingsgevaar. Vervolgens eventueel op de badkraan nog weer terug naar gewenste temperatuur.

Ja snap ik, komt een mengventiel tussen uiteraard. Even kijken wat handigst is met locatie van CV ten opzichte van mengventiel. Bij douche en bad zit alles op thermostaatkraan, dus sowieso wel ok.

Ik wil maar zeggen dat daarmee geen 200+ liter uit de boiler nodig is. Toch vind ik het zinvol om nu vast een investering aan te bevelen in een voldoende groot boilervat. Collector kun je altijd nog eentje bijknopen.

Niet helemaal mee eens. Wel voor CV ondersteuning, maar in deze eerste fase wil ik voornamelijk tapwater gasverbruik terugbrengen. Eerlijk gezegd verwacht ik dat dat ook meeste gasverbruik is bij ons.
Voor het tapwater verbruik kun je beter kleiner vat nemen zodat je eerder hogere temperaturen bereikt.

[WoudseHoeve]

Civil schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 15:21:
[...]
In eerste instantie begon het met water dat weg lekte vanwege te hoge druk. Bij sommige buren stroomde het weg alsof de kraan continue open stond. Dit is opgelost door betere drukventielen.
In de eerste winter (die amper winter was) waren er al mensen met bevroren leidingen. Toen was er nog geen thermolint aangebracht langs de leidingen op de garagedaken. Toen is er een bypass gemaakt met twee kogelkranen bij de ketel zodat het tapwater niet via het systeem maar direct de cv-ketel in kan.
Zoals aangegeven heb ik tot nu toe nog geen problemen gehad. Maar echt streng heeft het natuurlijk ook nog niet gevroren. Ook niet deze winter.

Deze dingen zijn ook bedacht voor landen waar het bijna nooit vriest. Ook zijn ze eigenlijk bedoeld voor drukloze circuits, dan kan het water bij teveel zon/ te weinig gebruik gewoon gaan koken en wat weg dampen zonder druk op te voeren. Gewoon een "K" systeem in Nederland dus.

[WoudseHoeve]

!null schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 15:07:
@Civil, wat voor klachten hadden andere mensen ermee?
is inderdaad een leuk systeem voor warmere landen maar misschien minder geschikt voor hier.

@WoudseHoeve: Volgens de beschrijving zelfs 278 liter maar dan zul je hem helemaal vol moeten doen. En dan doen we niet. Het is een Villeroy & Boch Squaro bad. Mooi strak en redelijk diep, door de hoekige vorm is het een beste bak water die erin gaat.

Kogelkranen zou ik inderdaad relatief veel plaatsen. Maar het gaat in eerste instantie alleen om een tapwater vat. Dus kogelkranen voor en na het vat (in de koud water aanvoer leiding naar de cv toe).
Kogelkranen in de glycol leiding kan, maar ik denk meer aan zo'n handig koppelstuk waarmee je makkelijk kunt aftappen en vullen.

In de Glycol leiding is wel handig als je de collector kan isoleren, kan je binnen aan de pomp werken enz zonder dat je weer heel veel lucht problemen hebt. Dit zijn de kranen die ik vergeten ben .....

Een vul/doorpomp aansluiting (3-kranen) is wel erg handig ! Een ontluchting binnen net voor die kranen is ook leuk, kan je eerst de lucht wegwerken voordat je de kranen weer opent.

[WoudseHoeve]

Luiaard schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 15:17:
@!null boiler wordt wel 80 graden of meer op goede dagen. Dat meng je eerst net na het vat met een mengkraan terug naar 30-70 graden. Ik zou voor tapwater max 50 graden nemen tegen verbrandingsgevaar. Vervolgens eventueel op de badkraan nog weer terug naar gewenste temperatuur.
Ik wil maar zeggen dat daarmee geen 200+ liter uit de boiler nodig is. Toch vind ik het zinvol om nu vast een investering aan te bevelen in een voldoende groot boilervat. Collector kun je altijd nog eentje bijknopen.

Je mix altijd terug naar 63 graden. Geen verbranding en legionella.
Je CV warmt het bij indien nodig en doet dat ook. Het na verwarmen met de CV voorkomt ook Legionella. Pas bij je kraan gaat het naar de gebruik temperatuur.

Veel controllers hebben een anti-Legionella stand indien in 1 week de 70 niet is bereikt wordt de inhoud van de boiler met een elektrisch element opgewarmd tot die 70 graden (instelbaar).
Ik heb dat niet want hij wordt iedere dag tot de 65 graden gestookt door de hout kachel en anders door de Heatpipes

[dollyking]

@!null, ik heb zelf de collector leiding in 22mm galv.staal met amaflex HT. draait al enkele jaren probleemloos. destijds gedaan ivm de hoge koperprijs en het cv circuit bestaat ook uit staal.
de onluchter op het hoogste punt hoeft niet. de pomp sleurt het wel rond. ik heb een verticaal pijpje bij de boiler met een kraantje. af en toe kwam er pufje uit, laatste tijd niet meer

[!null]

WoudseHoeve schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 16:39:
[...]
Je mix altijd terug naar 63 graden. Geen verbranding en legionella.
Je CV warmt het bij indien nodig en doet dat ook. Het na verwarmen met de CV voorkomt ook Legionella. Pas bij je kraan gaat het naar de gebruik temperatuur.

Daarbij kan ik de CV ketel voorzien van een sensor op de zonneboiler waarbij hij zelf al besluit om niet aan te slaan. Dit is geloof ik gemeengoed voor ketels met NZ label.

Veel controllers hebben een anti-Legionella stand indien in 1 week de 70 niet is bereikt wordt de inhoud van de boiler met een elektrisch element opgewarmd tot die 70 graden (instelbaar).

Heb jij een goedkope controller die je zou kunnen aanraden? Met die legionella beveiliging.
Liefst heb je ethernet aansluiting of SD kaart loggen op z'n minst, maar dat drijft de prijs ook weer op.
Geen delta-T regeling gezien m'n pomp dat toch niet kan.

[WoudseHoeve]

!null schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 17:09:
[...]
Daarbij kan ik de CV ketel voorzien van een sensor op de zonneboiler waarbij hij zelf al besluit om niet aan te slaan. Dit is geloof ik gemeengoed voor ketels met NZ label.

Dat heb ik op mijn Nefit ook aangesloten, en ingesteld op de ketel, werkt goed.

[...]
Heb jij een goedkope controller die je zou kunnen aanraden? Met die legionella beveiliging.
Liefst heb je ethernet aansluiting of SD kaart loggen op z'n minst, maar dat drijft de prijs ook weer op.
Geen delta-T regeling gezien m'n pomp dat toch niet kan.

Ha breek me de bek niet open.
De SR1168 is een goede controller, zit een SD kaart in voor het loggen. Kan ook op een computer met een seriele verbinding (converter naar USB, geen ervaring mee). SD kaart data is heel leuk, vergeet de flow sensor en de 2 temperatuur sensors niet voor de energie logging.
Deze is wel iets van 250 euro dacht ik, heb ik in China gekocht.

De SPIII (140 euro) doet het ook maar heeft slechte software/firmware, instellingen onduidelijk, wel een ethernet aansluiting maar daar komt alleen een HTML paginaatje uit waar je zelf code moet schrijven wil je dat gebruiken voor loggen.
Voor de standaard werking is het voldoende. Leuk kleuren scherm registreert ook het eigen verbruik.

De UVR63, Duits schijnt een leuk ding te zijn, maar dat geld voor veel regelaars van hetzelfde merk, niet te duur (~160) Werd hier al beschreven.

Volgens mij kunnen alle pompen op snelheid geregeld worden? toch ? een standaard 240V CV pomp wel. Zolang ze maar fase aansnijding gebruiken (0 tot 10 fases door laten)

[Lord Anubis]

Luiaard schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 08:46:
[...]

Of bedoel je de orientatie in portrait of landscape? Hierbij is portret de enige juiste orientatie, ook weer tenzij direct doorstroomde buizen gebruikt worden. Bij direct doorstroomde buizen maakt het niet uit.

Landscape bedoelde ik.
De pijpen zouden zonder water lekkage/afsluiting vervangen kunnen worden. De aceton o.i.d in de heatpipe moet toch kunnen stijgen. Volgens viessman werkt het gewoon. Verkopen voor balkon railingen en de pijpen zouden niet onder een hoek hangen.

[Luiaard]

!null schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 15:43:
Niet helemaal mee eens. Wel voor CV ondersteuning, maar in deze eerste fase wil ik voornamelijk tapwater gasverbruik terugbrengen. Eerlijk gezegd verwacht ik dat dat ook meeste gasverbruik is bij ons.
Voor het tapwater verbruik kun je beter kleiner vat nemen zodat je eerder hogere temperaturen bereikt.

Uit hoeveel personen bestaat je huishouden, hoeveel tappunten zijn er, bad, douche, gaat dit tegelijk gebruikt worden? Hiermee kun je nagaan wat de behoefte per dag is en wat je minimaal hebben moet.

WoudseHoeve schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 16:39:
[...]


Je mix altijd terug naar 63 graden. Geen verbranding en legionella.
Je CV warmt het bij indien nodig en doet dat ook. Het na verwarmen met de CV voorkomt ook Legionella. Pas bij je kraan gaat het naar de gebruik temperatuur.

Veel controllers hebben een anti-Legionella stand indien in 1 week de 70 niet is bereikt wordt de inhoud van de boiler met een elektrisch element opgewarmd tot die 70 graden (instelbaar).
Ik heb dat niet want hij wordt iedere dag tot de 65 graden gestookt door de hout kachel en anders door de Heatpipes

Mijn mengventiel kan van 30-70 graden, staat nergens in de handleiding dat deze op 63 graden moet. Legionella is toch eerder een mogelijk probleem in het vat dan in de leidingen. In mijn geval komt er geen CV of houtkachel aan te pas, dus ik ga waarschijnlijk nog wel een elektrisch element erin zetten om in de slechtere periodes bij te schakelen.

[ Voor 26% gewijzigd door Luiaard op 04-02-2015 22:36 ]

[!null]

Luiaard schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 22:32:
[...]


Uit hoeveel personen bestaat je huishouden, hoeveel tappunten zijn er, bad, douche, gaat dit tegelijk gebruikt worden? Hiermee kun je nagaan wat de behoefte per dag is en wat je minimaal hebben moet.

Gaat in principe alleen om badkamer gebruik, waarbij alleen bad of douche wordt gebruikt, niks tegelijk.
Ik heb zuinige en onzuinige douche. Ik moet beiden nog even meten voor de liters per minuut.
Dan komt er ook een douche WTW bij die schade behoorlijk zal beperken.
Ik zal proberen een schatting te maken van te maken douchetijden wanneer boiler op temperatuur is.

[Erasmo]

Meten is zo gedaan, gewoon een emmer met bekende volume inhoud eronder zetten.

[PolderPloer!]

Mijn daklijn loopt van noord oost naar zuid west. Dat betekent dat zodra de zon voorbij het zuidwesten is, mijn dak (ligging dus op het zuidoosten) grotendeels in de schaduw ligt, bij lage zon (dus 's winters). Mijn overweging tot nog toe is om de 4k in een warmtepomp te stoppen ipv een zonneboiler, onder andere vanwege het verminderde rendement.

Echter ik wil dit toch aan de specialisten voorleggen, omdat ik nog niets wil uitsluiten.

Andere overweging om het niet te doen is het feit dat ik een technische ruimte creëer in de bijkeuken (aanbouw met plat dak). Dat betekent dat er best lange leidingen vanaf de zolder (=2e verdieping, dak wordt 11 meter in de punt) naar de bijkeuken moeten om het boilervat te vullen / verwarmen. Mijn douche bevindt zich op de 1e verdieping, dichtbij de bijkeuken. Is dit wel rendabel of zie ik wat over het hoofd?

[WoudseHoeve]

Een Warmtepomp icm zonnepanelen is afhankelijk van de regelgeving mbt salderen.

Een zonneboiler is dat niet, het nadeel is dat je in de zomer vaak niet alle energie kan opslaan en gebruiken.

Lange leidingen zijn geen probleem zolang je isolatie maar voldoende is.

De piek van je opbrengst ligt in de zomer, 80/20 %? Dus verlaagde opbrengst in de winter heeft minder impact op je TVT.

[PolderPloer!]

Als lange leidingen geen probleem zijn, kan ik dan al de voorbereidingen treffen? Zoals leidingwerk in de muren verwerken, aan wat voor maatvoering moet ik dan denken? De vloeistof van de collector naar de boiler kan wel 200 graden worden lees ik, ik weet niet of ik dat in mijn muren wil

[WoudseHoeve]

PolderPloer! schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 11:11:
Als lange leidingen geen probleem zijn, kan ik dan al de voorbereidingen treffen? Zoals leidingwerk in de muren verwerken, aan wat voor maatvoering moet ik dan denken? De vloeistof van de collector naar de boiler kan wel 200 graden worden lees ik, ik weet niet of ik dat in mijn muren wil

Dat is toch het nieuwste? Muur verwarming?

Nee ik zou dit soort leidingen niet in de muur wegwerken. ook ivm de grote temperatuur verschillen.
Ook zullen de leidingen met voldoende HT isolatie een flinke diameter krijgen.

Tussen vloer en plafond lijkt me geen probleem.

Ik heb 22mm koperen pijp (voor de 120 heatpipes), maar de 20 mm rvs pijp kan ook, dunner is mogelijk is afhankelijk van de gewenste flow, bij een lange afstand zou ik ze niet te dun maken, dan heb je een zwaardere pomp nodig.

[PolderPloer!]

WoudseHoeve schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 11:19:
[...]


Dat is toch het nieuwste? Muur verwarming?

Nee ik zou dit soort leidingen niet in de muur wegwerken. ook ivm de grote temperatuur verschillen.
Ook zullen de leidingen met voldoende HT isolatie een flinke diameter krijgen.

Tussen vloer en plafond lijkt me geen probleem.

Ik heb 22mm koperen pijp (voor de 120 heatpipes), maar de 20 mm rvs pijp kan ook, dunner is mogelijk is afhankelijk van de gewenste flow, bij een lange afstand zou ik ze niet te dun maken, dan heb je een zwaardere pomp nodig.

Nu is mijn kennis van zonneboilers niet erg groot, lees me sinds vanochtend pas in, maar ik vraag het toch maar:

Het medium tussen de heatpipes en de boiler is dat verdampt water van 200 graden? En als ik een vlakke plaat neem, dan is het gewoon water (uiteraard met anti-vries / glycol)

bron: http://www.zonne-energie-feitjes.nl/leuke-weetjes-zonnepanelen/wist-u-dat-er-in-het-algemeen-twee-soorten-zonnecollectoren-zijn/

[!null]

In beide gevallen is het anti-vries / glycol. Alleen varianten met leegloop/terugloopsystemen gebruiken gewoon water.

Erasmo schreef op donderdag 05 februari 2015 @ 17:12:
Meten is zo gedaan, gewoon een emmer met bekende volume inhoud eronder zetten.

Blijkt dat zowel mijn miniscule handdouche als mijn regendouche allebei rond de 10/ltr minuut zitten, als ik ze voluit zet op koud (dus geen vertraging of inhouden door ketel). De kleine douche zelfs nog iets meer, richting 11ltr/min.

Nou ja, we zetten ze zeker niet altijd vol aan, en straks beperken we de schade met douche WTW.

[naftebakje]

Een leegloop-systeem zal niet hoger dan 90° oid gaan (bij hogere temperaturen stopt de pomp en loopt de collector leeg), dat kan een voordeel zijn als je bang bent van te hoge temperaturen.
Een systeem op druk (meest courant) gebruikt antivries en zal maximaal wat boven de 100°C gaan (bij hogere temperaturen heb je stoom en zal de overdrukklep openen).

[WoudseHoeve]

naftebakje schreef op vrijdag 06 februari 2015 @ 12:23:
Een leegloop-systeem zal niet hoger dan 90° oid gaan (bij hogere temperaturen stopt de pomp en loopt de collector leeg), dat kan een voordeel zijn als je bang bent van te hoge temperaturen.
Een systeem op druk (meest courant) gebruikt antivries en zal maximaal wat boven de 100°C gaan (bij hogere temperaturen heb je stoom en zal de overdrukklep openen).

Een glycol/water mengsel gaat rustig boven de 150 graden en nog niet in stoom.
De overdruk is 6 bar, bij die druk blijft de propyleen glycol tot en met de stagnatie temperatuur van de Heatpipes gewoon vloeibaar.

[hirodaro]

Vandaag was even een goede dag om het hele systeem nog eens goed te testen. Tapwater 150ltr op 65 graden gekregen en de 600ltr ondersteuning vloerverwarming op 60 graden. Ik heb geen flauw idee of dat goede prestaties zijn overigens..

ik zit nog even te puzzelen met de vloerverwarming. Ik heb een remeha quinta 35c. twee radiatoren en een vloerverdeler met 8 stringen. Op de vloerverdeler zitten twee zones te weten woonkamer en gang.

de zonneboiler heb ik dmv een driewegklep in de retour van de vloerverwarmingverdeler staan. Bij (nu ingesteld op 38 graden) gaat de klep open en draait de retour van de vloerverdeler door de 600 liter boiler. Het water komt teruggeregeld door een mengkraan de cv weer in op ca 36 graden.

Op dit moment is het 20 graden in de woonkamer. Als ik de thermostaat op bijvoorbeeld 22 graden zet gaat de cv aan en verwarmt tot aan ca 60 graden (eigen setting die ik in de cv heb geet) Vervolgens gaat de cv uit en geeft code 6 aan wat betekend dat de aanvoertemp hoger is als de gewenste aanvoertemp bij normaal cv bedrijf.

Wat ik me nu afvraag is of ik een lagere temp vanuit de boiler moet inregelen zodat dit niet voorkomt (lager terugmengen met het mengventiel) of de maximale cv temp aan moet passen in de CV.?

Daarnaast ben ik bezig met een evohome zoneregeling. Ik wil de vloerverdeler in twee zones inregelen die ieder apart kunnen worden aangestuurd. In totaal wil ik een stuk of 5 zones gaan maken met draadloze radiatorknoppen en stelmotoren op de afsluiters van de vloerverdeler.

Ik vroeg me af of er iemand is die deze twee onderwerpen al eens mee heeft gemaakt en wat de ervaringen zijn met de beste instelling mbt de zonneboiler en vloerverwarming en een evohome systeem?

[BenEco]

@hirodaro,

Boiler staat hier nu op 66 graden, lijkt erop dat jou systeem ook prima werkt in deze periode.

[ Voor 6% gewijzigd door BenEco op 06-02-2015 23:38 ]

[!null]

Dus in totaal 750 liter op meer dan 60 graden gekregen, en dat gewoon in de winter. Nice! Dat is met 150 heatpipes toch?

[hirodaro]

klopt 150 stuks pal op het zuiden zonder schaduw. tapwater 150ltr eerst naar 65 graden via een voorrangregeling op de UVR63. Vervolgens de 600 liter VV naar 60 graden. (ik heb er nog 200 heatpipes liggen) ik ga in het voorjaar nog een paar rekken 4 a 5 van 20 stuks erbij aan zetten. Dit heeft mede te maken met de verwarming tijdens de voorjaar/zomermaanden van het zwembad. 50.000 liter. Ik kan echter de warmte gedurende de wintermaanden ook prima gebruiken.

alleen ben ik nog aan het uitvogelen hoe ik dat het beste in kan regelen zoals ik in bovenstaande post heb omschreven. Ik wil eiegenlijk de vloerverwarmingspomp mee laten schakelen met de CV pomp. Als ik dit doe draait de vloerverwarming pomp alleen als er warmte vraag is. Als dan de driewegklep van het boilercircuit omgaat en de retour van de vloerverwarming door de boilers heen gaat pakt het systeem warmte uit het vat. Zodra er geen warmtevraag meer is zal er ook geen flow zijn want de pompen gaan uit.

op de verdeler van de vloerverwarming zitten 8 stringen. 6 daarvan zijn voor de woonkamer die ik bij geen warmtevraag vanuit de woonkamer dicht worden gezet door actators geregeld via evohome. de andere 2 stringen blijven gewoon meedraaien en blijven open. Zodra een slaapkamer warmte vraagt dmv het evohomesysteem zullen de pompen weer aangaan. Ook van de vloerverwaming en draaien dus de twee stringen van de gang altijd mee. door twee stringen open te laten staan voorkom ik dat de vloerverwarmingspomp aan gaat zonder dat er flow is. Ik zou natuurlijk ook een bypass kunnen plaatsen.. maar goed, daar ben ik een beetje mee aan het worstelen.

Vandaag eerst de vaatwasser op de warmwateraansluiting aansluiten! en dan verder met het evohome systeem. Eens kijken of ik dat een beetje aan de praat kan krijgen.

Als er iemand tips of trucs heeft hoor ik ze graag

[naftebakje]

@hidaro: het verhaal is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat je nu je CV-ondersteuning nekt door een mengventiel te gebruiken? Waarom zou je terugregelen naar 38° als je ketel tot 60° opwarmt (lijkt me trouwens erg hoog voor vloerverwarming)?
Of heb je het over tapwater?

[hirodaro]

@naftebakje: Dat is nu juist waar ik mee worstel. Ik heb het over de ondersteuning CV. Tapwaterboiler staat in serie met de cvketel en werkt prima.

Ik heb een remeha quinta 35c. op de aanvoer CV zitten twee radiatoren en de verdeler van de vloerverwarming. Op de retour van beide heb ik een driewegklep gemonteerd die open gaat bij een ingestelde temperatuur. (ik heb hem nu staan op 38 graden) de retour van de cv gaat dan door de boiler heen en komt met ca 40 graden weer de cvketel in. de temperatuurinstelling van de verdeler van de vloerverwarming staat nu op 40 graden. Er gaat dus nooit heter water door de vloer dan 40 graden.

Eigenlijk wil ik alleen verwarmingondersteuning hebben in de vloer maar dat gaat in mijn geval niet op aangezien de 2 radiatoren ook gewoon meedraaien. Als er max 40 graden door de vloer gaat waarom zou je dan warmer vanuit de boiler moeten aankomen denk ik dan? Vandaar dat ik de VV nu terugmeng naar ca 40 graden. Maar goed misschien beredeneer ik dit verkeerd.

Wat ik mij afvraag is wat de verdeler van de vloerverwarming doet. Ik bedoel de themostaatknop staat op 40 graden endus komt er nooit warmer water de vloer in. Maar als de CV tot 60 graden verwarmt komt er geen water door de thermostaatkraan heen lijkt me. Of mengt een vloerverdeler het warme water terug via de retour? In dat geval zou ik dus de VV boiler niet terug hoeven te mengen aangezien de verdeler dit al doet?

Ik ben er dus nog niet helemaal uit...

Ik heb gisteren mijn vloerverwarmingspomp aangesloten op een aansluiting van het regelblok in de CV. De VVpomp draait nu alleen wanneer er warmtevraag is. Als de driewegklep van de VV Boiler omgaat en er wordt warmte gevraagd, gaat de retour door de VV boiler. Bij geen warmte vraag gaan de pompen uit en stopt het verwarmen weer. (geen onnodige warmte uit de boiler halen als er geen tempaanvraag is)

[!null]

Ik ben niet bekend met jouw setup, maar een typische vloerverwarmingsverdeler mengt het water bij, op de ingstelde tempereatuur. Dit gebeurt dus met een thermostatisch mengventiel.

Je zou de CV retour naar de CV terug kunnen laten lopen, en daarom een mengventiel toepassen die het tot 40 graden mengt. De CV temperatuur danook op 40 graden zetten. Driewegklep zou je kunnen gebruiken om de buffer af te schakelen (dus klep op zelfde plek laten als nu) wanneer de buffer toch niet genoeg warmte heeft.
CV ketel gaat dan alleen bij verwarmen indien nodig.

Als jij bijna alles doet met vloerverwarming, zou ik die twee radiatoren met Jaga LTV radiatoren doen. Eventueel Jaga DBE's zodat ze wat sneller reageren bij incidenteel gebruik.

Zo kun je naar een systeem waar alles op 35 a 40 graden draait, voornamelijk op de zonneboiler (40 graden is al helemaal een peulenschil voor jouw setup om te halen). CV schakelt soms bij indien nodig.

[WoudseHoeve]

@hirodaro:
De voerverwarming thermostaat knop en de lokale pomp werken als een mengventiel, er wordt net zoveel warm water uit de CV bij gemengd om de ingestelde temperatuur te halen.

In mijn setup gaat ook de retour door de buffer en dan via een mengventiel naar de CV.
Ik heb het mengventiel en de CV-maximaal op de zelfde waarde (of hoger) staan zodat de CV niet aangaat zolang er voldoende temperatuur (CV-max of hoger) in de buffer zit.
De mengventiel na je buffer is om te voorkomen dat je 80 graden water door je radiatoren jaagt en de kat die daarop ligt te slapen gekookt wordt

Maar als jij geen 60 graden water nodig hebt moet je CV daar ik niet op staan.

Ik zou zeggen zet de CV maximaal op 45-50 graden en het meng ventiel ook. dan kan de vloer verwarming unit dat nog iets terug mengen(40gr) en doen je radiatoren(45-50gr) ook nog wat.

Ik heb trouwens de temperatuur van de warmwaterboiler op 85 graden staan voordat hij de verwarming ondersteuning buffer gaat opwarmen, dan heb je meer hoge temperatuur water voorraad bij slechte dagen (hoge temperatuur = laag rendement CV)

Ik heb ook de drieweg klep tussen buffer en retour CV staan maar ik bestuur hem nog niet. Het water in de buffer is dus altijd 30 - 40 graden.
De buffer wordt warm gehouden, maar is dat een nadeel? wel wat verlies door de isolatie.

[hirodaro]

@!null @woudsehoeve bedankt voor de adviezen!

Ik wist dus niet dat de verdeler van de vloerverwarming terugmengt met de retour... Maar goed al doende leert men nietwaar!?

Ik heb inderdaad geen 60 graden CV nodig (denk ik) en ga deze dan ook anders (lager inregelen) Ik ga gewoon een paar settings uitproberen adhv Woudshoeve post. Ook ga ik even googelen op de post van !null LVT radiatoren. Het zijn er maar twee

Ik heb op dit moment de tapwater boiler 150ltr op max 65 staan en daarna wordt de VV Buffer opgewarmd. Ook deze instelling ga ik veranderen naar ca 85 graden. Bij een goede zonnige dag zoals afgelopen vrijdag zat de 150 ltr net na de middag op 65 graden.

De driewegklep retour naar CV of via buffer naar CV bedien ik momenteel even dmv de stekker in een wcd te drukken. Uiteindelijk wordt deze geregeld door een thermostaat die aan/uit schakelt. Kastje uit china van ca 13 dollar via aliexpress. maar voor het inregelen vindt ik het handmatig aan of uit wel handig.

@woudsehoeve. De buffer van jou wordt warm gehouden. Ik neem aan dat dit mede door de houtcv gebeurd? het schakelen van de driewegklep is in jou situatie alleen aan te bevelen als je de houtcv niet gebruikt zeker?

Ik las in de handleiding van de Remeha quinta 35c, dat het toestel een x aantal graden de retour bijstookt. Na het behalen van het x aantal graden geeft deze code 6 weer wat betekent dat de retour hoger is als de gewenste aanvoertemperatuur bij normaal cv bedrijf. (de pompen blijven gelukkig wel draaien) vervolgens duurt het een tijdje en gaat het toestel weer branden/aan. Ik heb nog tekort kunnen testen of dit gedrag na verloop van tijd weggaat. (als de retour temp op redelijke constant temp is gekomen.) Ik zag dat het toestel dit gedrag ook vertoont als de buffer is afgekoppeld. Is dit nu het modulerende van het toestel? het stapje voor stapje binnen bepaalde grenzen de temp geleidelijk verhogen?

Vwb de kat...Bij ons was er laatst 1tje zo slim om op de houtkachel te springen.. en die was aan..het beestje was er trouwens heel snel weer af....

[naftebakje]

Dat is pendelen, normaal gedrag van je ketel, als je bijverwarmt met zonneboiler wil je dat zoveel mogelijk zien (want dan draait de CV niet en verwarm je gratis).
Als de zonneboiler koud is mag je dat niet hebben, zie het topic over CV tunig als je dat wel hebt, dan wil je waterzijdig afregelen.

[WoudseHoeve]

@hirodaro:
Met de houtkachel bijstoken is het omzetten van de buffer klep niet echt belangrijk. Alleen had er iemand de kamer thermostaat op handbediening gezet (ik) omdat ik niet thuis zo zijn ... en Zoon lief had hem vervolgens op 20 graden gezet ( met houtkachel aan) maar vergeten op auto te zetten toen hij naar bed ging ..... de buffer was sochtends "leeg" en had het automatisch besturen van de klep wel handig geweest.

Code 6 kan ik niet vinden in de manual van de 35c ... alleen 19 ? (pag 77)
Zonder buffer mag hij eigenlijk niet pendelen, dan moet je kijken of je niet een radiator dicht bij de ketel moet knijpen. ( of er zit er een verkeerd om aangesloten .. ) zie idd CV-tuning topic.

[!null]

Hoezo zou je een radiator moeten knijpen? Dan blijft de retourtemperatuur toch juist hoger en dus meer pendelen? En ik denk niet dat je pendelen altijd kan voorkomen.

Bij ons kan vast het e.e.a. nog beter waterzijdig ingeregeld worden. Maar feit blijft is dat ik een CV 35 graden laat stoken en de LTV verwarming die niet snel genoeg afneemt, en dus een pendelende ketel.

[WoudseHoeve]

!null schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 10:01:
Hoezo zou je een radiator moeten knijpen? Dan blijft de retourtemperatuur toch juist hoger en dus meer pendelen? En ik denk niet dat je pendelen altijd kan voorkomen.

Bij ons kan vast het e.e.a. nog beter waterzijdig ingeregeld worden. Maar feit blijft is dat ik een CV 35 graden laat stoken en de LTV verwarming die niet snel genoeg afneemt, en dus een pendelende ketel.

Als je de flow door een radiator vertraagd (knijpen) zal de retour temperatuur lager worden omdat het meer tijd krijgt om zijn warmte af te geven en zal hij meer in lijn zijn met de andere grotere radiatoren. Dit is erg belangrijk dat ze allemaal een ongeveer gelijke retour temperatuur geven. Anders kan het zijn dat de Cv regelt op de kleine radiator en dat de grote jongens niet voldoende aanvoer krijgen.
Zeker als je een (kleine) radiator vlak bij de CV staat kan dat snel gebeuren, zeker bij het aan warmen.

[hirodaro]

Bedankt voor alle opmerkingen!

Ik ga in ieder geval voor de zekerheid nog even checken of de twee radiatoren die ik heb wel goed zijn aangesloten. In het ergste geval gooi ik gewoon de aanvoer en de retour om bij de ketel. En ga het topic CV Tuning eens doorspitten!

Het pendelen komt bij mij voor als ik vanuit een koude toestand ga verwarmen met de CV. Na verloop van tijd en dus een aantal graden warmer wordt het pendelen minder. Net alsof de CV te snel wil verwarmen maar zijn warmte niet snel genoeg kwijt kan. (het kon nog best wel zo zijn dat de radiatoren niet goed zijn aangesloten bedenk ik me nu want die dingen worden maar heel langzaam warm en volgens mij ook niet eens over het gehele vlak)

Ik heb ook nog even contact gehad met Remeha en gevraagd of zij ervaringen hadden en tips of trucs bij het inregelen van een zonneboiler tbv VV. Ik kreeg als advies dit niet te doen in Nederland aangezien we daar het klimaat niet voor hadden...Ik heb uitgelegd wat mijn setup was maar kwam niet verder. Het werd afgeraden was het antwoord en ik moest maar naar een installateur toe met deze vraag. Nouja, zo makkelijk ben ik niet om hoor!

@Woudesehoeve
blz 27 onder bedrijfsmode van de handleiding. Het is geen storingsmelding maar een code voor het bedrijfsverloop.

[WoudseHoeve]

hirodaro schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 12:05:
Bedankt voor alle opmerkingen!

Ik ga in ieder geval voor de zekerheid nog even checken of de twee radiatoren die ik heb wel goed zijn aangesloten. In het ergste geval gooi ik gewoon de aanvoer en de retour om bij de ketel. En ga het topic CV Tuning eens doorspitten!

Je vloerverwarming moet ook goed zitten ......

Het pendelen komt bij mij voor als ik vanuit een koude toestand ga verwarmen met de CV. Na verloop van tijd en dus een aantal graden warmer wordt het pendelen minder. Net alsof de CV te snel wil verwarmen maar zijn warmte niet snel genoeg kwijt kan. (het kon nog best wel zo zijn dat de radiatoren niet goed zijn aangesloten bedenk ik me nu want die dingen worden maar heel langzaam warm en volgens mij ook niet eens over het gehele vlak)

De warmte moet zich eerst verspreiden over de bovenkant van de radiator over de hele breedte. Dan moet de warme zone zicht langzaam uitbreiden naar beneden totdat het afgekoelde water door de retour weer terug gaat.
Als je radiator verkeerd zit is dat erg slecht voor het rendement van de CV en het vermogen van de radiator zal nooit gehaald worden.

Ik heb ook nog even contact gehad met Remeha en gevraagd of zij ervaringen hadden en tips of trucs bij het inregelen van een zonneboiler tbv VV. Ik kreeg als advies dit niet te doen in Nederland aangezien we daar het klimaat niet voor hadden...Ik heb uitgelegd wat mijn setup was maar kwam niet verder. Het werd afgeraden was het antwoord en ik moest maar naar een installateur toe met deze vraag. Nouja, zo makkelijk ben ik niet om hoor!

Ze weten niet waar ze het over hebben. De zonneboiler circuit staat gewoon netjes in de manual.

@Woudesehoeve
blz 27 onder bedrijfsmode van de handleiding. Het is geen storingsmelding maar een code voor het bedrijfsverloop.

Ok ik zie het, dat is een normale melding. Het CV water heeft de ingestelde maximale temperatuur bereikt en schakelt uit, de pomp blijft dan gewoon draaien. Zeker bij het aan warmen is dit normaal. Bij een lagere flow (popmp langzamer ?) zal dat minder snel voorkomen.

[fabstar81]

vraagje. heb offerte gekregen van lokale dealer voor zonneboiler. afgezien van de vraagstukken over zijn aanbieding(en), schermen ze vaak met de certificeringen die ze hebben op hun setups. als je aan zelfbouw doet heb je die certificering niet.

wat zegt die certificering eigenlijk? en als je je materialen bij bijvoorbeeld sunsystems koopt en je het zelf doet, wat doet dat met garantie en het eventueel ontbreken van die certificering?

[!null]

Is het niet gewoon certificering van de producten? Dus van de boiler en/of van de collector?

[WoudseHoeve]

Geen idee, Ik heb mezelf gecertificeerd

[hirodaro]

Ik ben ook druk bezig mijzelf te certificeren maar leer nog steeds!

Lijkt me dat je normaal garantie krijgt op de producten die je koopt. als ik een fiets koop en ik zet er zijwieltjes aan vervalt de garantie ook niet lijkt mij. Kan ook een verkooppraatje zijn om maar vooral te laten installeren ipv zelf doen. Als je de tijd neemt om je te verdiepen met name op dit forum kom je zelf een heel eind!

[!null]

Ik vind certificering alleen interessant als daar dus redelijke meetresultaten uitkomen. M.a.w. iemand heeft bijvoorbeeld aantal GJ voor een zonnecollector vast gesteld. Maar goed, al dat gecertificeer is vast niet goed voor de terugverdientijd

[Luiaard]

Hele grote doos binnen gekregen met alvast de solarzijdige aansluitmaterialen. Kan het aanraden qua prijzen bij Potz-blitz. Dan nog zijn de leidingen en fittingen een flinke kostenpost op het geheel.
Ik heb gekozen voor DN20 Wellrohr met isolatie. Dit wil ik ook gebruiken om de pompgroep op de boiler aan te sluiten. Het expansievat van 25 liter hangt. Nu de rest nog installeren en dakdoorvoer maken.

Voortgang is wat traag, maar ik ben geen loodgieter en het is lastig te bepalen wat je precies nodig hebt. Ik kan het wel zelf, maar als ik niet alles van tevoren in huis heb sta ik alsnog te kijken. Dus alles uitvissen wat ik nodig heb. Zit wat dat betreft wel even te twijfelen om voor de laatste loodjes alsnog hulp te vragen.

[Verwijderd]

Weet iemand hoeveel collectoren ik het best op een 200 liter boiler kan plaatsen?
Ik ben nog maar een leek maar ik vind het wel erg intressant.
Ik heb gratis een zonneboiler systeem van iemand overgenomen maar de collector zat er niet bij.
De boiler heeft 2 spiralen, ik wil deze ook op de cv aansluiten en ik dacht zelf om 3 x 24 heat pijpen te installeren.
Nu had ik gebeld met een bedrijf bij mij in de buurt ( https://2-improve.com/ ) en die zij dat dit veel te veel was en ik beter minder kan installeren zoals 30 pijpen en dan alleen voor tapwater.
Volgens hun kan het systeem anders veel te heet worden in de zomer en ik ook verlies in rendement zou hebben.
Ze stelden voor om bij meer heat pijpen een buffer of boilervat erbij te plaatsen maar dan had ik net zo goed een nieuw systeem kunnen aanschaffen.
ik zou wel graag de functie van de 2e spiraal willen gebruiken maar heeft het dan nog wel zin met 30 pijpen?
En heeft er iemand ervaring met het te heet worden van een zonneboiler?

[BarryH]

Ik heb 2x200 liter op 58 buizen. in de zomer wordt dat makkelijk warm, in de winter alleen de eerste boiler. bij mij ligt de collector pal oost op 35 graden hellingshoek.

icm verwarmingsondersteuning is een steile hellingshoek nuttig (meer opbrengst in winter, meer in zomer).

[WoudseHoeve]

Verwijderd schreef op donderdag 12 februari 2015 @ 18:44:
Weet iemand hoeveel collectoren ik het best op een 200 liter boiler kan plaatsen?
Ik ben nog maar een leek maar ik vind het wel erg intressant.
Ik heb gratis een zonneboiler systeem van iemand overgenomen maar de collector zat er niet bij.
De boiler heeft 2 spiralen, ik wil deze ook op de cv aansluiten en ik dacht zelf om 3 x 24 heat pijpen te installeren.
Nu had ik gebeld met een bedrijf bij mij in de buurt ( https://2-improve.com/ ) en die zij dat dit veel te veel was en ik beter minder kan installeren zoals 30 pijpen en dan alleen voor tapwater.
Volgens hun kan het systeem anders veel te heet worden in de zomer en ik ook verlies in rendement zou hebben.
Ze stelden voor om bij meer heat pijpen een buffer of boilervat erbij te plaatsen maar dan had ik net zo goed een nieuw systeem kunnen aanschaffen.
ik zou wel graag de functie van de 2e spiraal willen gebruiken maar heeft het dan nog wel zin met 30 pijpen?
En heeft er iemand ervaring met het te heet worden van een zonneboiler?

Ik heb 120 pijpen op 1200 liter totaal dus 10L op een pijp. Maar ook dan wordt het te heet in de zomer.
Ik heb er een simpel temperatuur schakelaar (95gr) op die een 3wklep stuurt en daar aan hangt een oude buiten unit van een airco (compressor er uit gehaald, dan is het een grote radiator met fan) welke de overbodige warmte affakkelt.

Trouwens heatpipes worden niet warmer als de stagnatie temperatuur, als je vat heet is gaat de pomp uit en gaat alleen de collector naar de stagnatie temperatuur. 200gr + wel slecht voor je glycol, koppelingen en isolatie

[hirodaro]

@alex1
Ik denk dat je de 200ltr uitstekend kunt gebruiken voor tapwater maar voor verwarmingsondersteuning is de buffer aan de kleine kant. Stagnatie zou je op de een of andere manier moeten zien te vermijden door de warmte (die je niet meer kwijt kunt als de boiler op temp is) af te kunnen fakkelen. Daar zijn verschillende opties voor. Je kan natuurlijk ook op moment van stagnatie een hele lange douche nemen. ;-) Mijn zwager heeft 20 heatpipes en een 150 ltr boiler. Hij wil er nog een setje van 10 bij leggen. Misschien een optie om ook met bijvoorbeeld 20 of 30 te beginnen en eventueel later nog uitbreiden.

[naftebakje]

Verwijderd schreef op donderdag 12 februari 2015 @ 18:44:
...De boiler heeft 2 spiralen, ik wil deze ook op de cv aansluiten en ik dacht zelf om 3 x 24 heat pijpen te installeren.
... meer heat pijpen een buffer of boilervat erbij te plaatsen maar dan had ik net zo goed een nieuw systeem kunnen aanschaffen....

Je hebt een klein vat (snel warm, ideaal als primaire boiler voor tapwater), bovenste spiraal zou ik gebruiken om tapwater op te warmen (dus geen buffer van warm tapwater > geen legionella).
Doordat je echter een 2e spiraal hebt, kan je een "dom" vat zonder enige spiralen toevoegen, die zijn goedkoper. Pompje toevoegen om als je 1e vat warm is warmte in het 2e vat te verplaatsen, en 2e vat in de CV retourleiding opnemen (eventueel met 3wegklep als bypass).
Laatste kan je nog later doen als je wat kan sparen oid.

[Proton_]

Een tapspiraal in een hygiëneboiler is vaak lang met een flink warmtewisselend oppervlak. Let even op voor welk vermogen de spiraal is gedimensioneerd.

[!null]

Zoals Proton_ zegt, dan moet de spiraal wel genoeg vermogen hebben om het tapwater optijd op te warmen.

@Alex1, je zou best alle collectoren op dat vat kunnen aansluiten. Lekker snel warm. Je hebt dan op veel momenten in het jaar wat overcapaciteit, waarmee je een tweede vat zou kunnen opwarmen. Eventueel op de manier zoals naftebakje schrijft.

[Verwijderd]

@naftebakje hoezo geen legionela? moet ik hier ook rekening mee houden?
Ook die hoge temperaturen klinkt in mijn ogen nogal eng, ik denk dat ik toch maar bescheiden moet beginnen om aan te kijken hoe het gaat. Ik las op een ander forum dat je ook een radiator buiten kan plaatsen om daar de warmte heen te pompen maar dan verpomp je toch alle warmte weg?
Lijkt mij zonde van me geld.

[!null]

Een hoog temperatuur in je vat is niet eng. Je zult een controller hebben die de pomp bediend, als het vat dan de gewenste maximum temperatuur heeft bereikt (bijvoorbeeld 80 of 90 graden), dan stopt de verwarming middels de zonnecollectoren. Dus dat gaat gewoon prima. Net als een elektrische boiler die dan stopt met bijverwarmen als temperatuur is bereikt.

Enige waar mensen zich dan zorgen over maken is dat het glycol water in de zonnecollectoren stilstaat. Dit wordt dan heel heet in de zon. Dit is nog steeds geen ramp. Het zal echter betekenen dat je glycol sneller verouderd en eerder aan vervanging toe is. Dat is daarmee (mijn inziens) ook de simpelste oplossing, je glycol gewoon wat vaker vervangen.
Met een radiator buiten wordt er gepoogd het glycol water wat koeler te houden zodat het langer goed blijft.

Wat betreft de legionella, wanneer jij tapwater opslaat en in de winter is niet genoeg verwarming (met 3x24 niet snel een issue, maar met 1x20 of 1x30 wel) dan heb je gewoon een buffervat wat bijvoorbeeld op 30 graden legionella kan kweken. Als die 200 liter dus niet iedere dag gebuikt wordt met douchen en verwarmen, kan dat wel een probleem vormen.
De meeste tapwater boilers zijn daarom ook uitgerust met een elektrisch verwarmingselement. De controller zal dan eens in de zoveel tijd het elektrische element aanzetten met een legionella protectieprogramma. Heeft jouw boilervat een elektrisch verwarmingselement, of eventueel een grote aansluiting om een elektrisch element in te stoppen?

Als je echter een vat hebt waar je geen tapwater maar cv water in opslaat, dan kun je daar met spiraal het aankomende tapwater mee voorverwarmen. Dit heet een doorstroomverwarmer. Die moet echter genoeg oppervlakte / vermogen hebben, om te zorgen dat hij de temperatuur van het vat ook over kan brengen op het doorstromende koude water.
Omdat je geen tapwater in opslag hebt is legionella ook geen probleem. Maar nogmaals met een elektrisch element en een controller is het vaak geen probleem. En als je lettelrijk 3x24 op een 200 liter vat doet, dan heb je het dusdanig overgedimensioneerd dat dat elektrische element in de winter al vrijwel nooit aan hoeft zou ik verwachten.

[ Voor 8% gewijzigd door !null op 13-02-2015 11:24 ]

[Domba]

@hirodaro Ik heb voor net iets andere opzet gekozen met de nadruk op CV ondersteuning tot buffer leeg is en gas-CV als naverwarming wanneer nodig en minder als WW-boiler.

Als hart heb ik een (wat duurder type) hygiene combibuffer (EHKSS) met 2 spiralen & doorstroomspiraal voor WW (inhoud 32liter, 8m2/80kW)

-Doorstroomspiraal is via een omschakelventiel aangesloten op de WW ingang <50^oC gas-CV en >50^oC samen met uitgang WW Gas CV op mixer 65^oC om boventemp WW te begrenzen

-Bovenste spiraal is als laatste opgenomen in retour CV (26^oC) voor de gasketel met een mixer 45^oC
(CV 8 radiatoren en 8 groepen vloerverwarming 250m2 (nog hydraulisch neutraal met eigen pomp (eerst nog wat verder isoleren, woning 1932, we hebben nog geen winter gehad met -20^oC))
Ik "misbruik" bedrijfsstand 6 & 8 van de remeha calenta (8 wachten op branderstart en 6 nadraaitijd) voor de circulatiepomp zodat deze gewoon met iSense thermostaat als zijnde stand-alone gas-CV werkt of buffer nu meewerkt of niet)

-Onderste spiraal is voor WP en zonnecollectors, moet nog 15m2 vlakkeplaat leggen (hellingshoek 75) waar ik mee bezig ben.

-Buffer zelf is onderdeel van 20kW Hout-CV circuit met vaste retourloopverhoger 65^oC
Afhankelijk van hoeveelheid warmte erin steeds een prima temperatuurgelaagdheid , boven 70-90^oC en onder kan 20^oC zijn (retourloopverhoger 65^oC is eigenlijk iets te laag moet moeite doen voor rookgas boven 140^oC ))

Ik trek dus bewust als het kan/nodig is steeds mij hele buffer leeg in tot 26^oC (retour CV) als via onderste spiraal geen warmte wordt toegevoegd en gebruik dan doorstroomspiraal WW als voorverwarmer voor gas CV

[hirodaro]

@Domba. Zo te lezen ook een aardig indrukwekkend systeem! Waar ik jaloers op kan worden is de hout-CV. Wij stoken dagelijks (lees 24 uur) op hout en ik wordt er hoe langer hoe meer verdrietiger van dat er geen enkele graad naar de boilers gaat...Maar wat ik mij afvraag is of het glycolcircuit ook door de hout- CV kan. Moet volgens mij wel kunnen maar welke voors en tegens er zijn? Voordat ik weer ergens geld aan uit ga geven moet ik wel zeker zijn van mijn zaak wat te doen.

De meest ideale situatie voor mij zou zijn als het glycolcircuit mee kan lopen in een Hout-CV enof een combi Hout/pelletkachel. Ik wil namelijk ook de mogelijkheid hebben om met Hout-CV en
of combi hout/pellet het zwembad extra te kunnen verwarmen.

Ik ben aanvankelijk met heatpipes begonnen tbv het zwembad. Vrij simpele installatie (met 150 heatpipes) met een eenvoudige sorel controller. (wel een duidelijke en overzichtelijke overigens) maar goed. na het verdiepen in de materie werd het mij snel duidelijk dat ik meer kon met de heatpipes. Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby geworden. Maar wel en hele leuke!

Wij hebben grotendeels LVT vloerverwarming en slechts maar 2 radiatoren. Totale vloeroppervlakte ca 150m2. Dus is mijn streven om met een zo laag mogelijke temperatuur te verwarmen en uiteraard met zo min mogelijk gas! Met electriciteit hebben we het afgelopen jaar op volgens mij 46 Kw gedraaid en dat is dus te verwaarlozen. Nu het gasverbruik nog meer aan banden.

[naftebakje]

Waarom zou je glycolcircuit niet door de houtCV mogen lopen? Je hebt eigenlijk geen glycol nodig daar, want het vriest normaal niet in je houtkachel, en je kan verlies van het duurdere glycol hebben als maximaalbeveiliging nodig is en deze afgestoomd wordt; maar ik zie niet direct een reden dat het echt niet kan.

[Domba]

Wat betreft temperatuur kan glycol door een hout-CV, maar is niet nodig, ik heb het ook nog niet gezien.

Opdelen in aparte circuits heeft zo zijn voordelen, je kan steeds aan stukjes werken
Mijn retour van 26^oC is best nog wel hoog met zoveel vloerverwarming met een retour van 18-19^oC, er is nog het nodige te isoleren, Door water temperatuur Gas-CV op 45^oC te zetten springt brander niet aan zolang buffer meehelpt met opwarmen retour, .

Ik heb een paar systemen gezien in Duitsland en Oostenrijk, alle hadden daar zo kort mogelijk na de heat-pipes/vlakke collector een warmtewisselaar veelal platen wisselaars van 1,8-2,4m2 om het circuit met glycol zo klein mogelijk te houden en om de hoogte-overbrugging op te delen voor gewone pompen.
Ook die met een "Zisterne", lage temp buffer/ ijsbuffer had alleen glycol in het buiten systeem, die dagelijks zijn benodigde warmte eerst overpompte in zijn 5000 ltr buffer (geen metalen vat maar kunststofplaten met hete lucht aan elkaar gelast met 10cm isolatieplaten er tegen aan met ter plaatse (kelder) gelast metalen kokerprofielen frame om het op zijn plaats te houden en de winteropbrengst van 30-40m2 vlakke plaat collectors (Oost-West) in lage temp deel Zisterne te stoppen
Een verbruik van 130-150kWh/m2/jaar is daar niet ongewoon. (15-20m3 gas/m2/j)

Je ziet daar meer vlakkeplaat collectors omdat ze meer last hebben van sneeuw en die makkelijker dooit op een vlakke plaat dan heat-pipes waar die op blijft liggen, als ook dat ze ook de nadruk hebben op ruimte verwarming en dan pas warmwater, als ook dat heat-pipes maar ca 60% van apertuur oppervlak van een vlakke plaat hebben. Vrijwel alle waren met 1 zelfs 2 UVR1611 die met een Siemens S7 die adviseerde ook een UVR1611 te nemen.