Zonneboilers, dit is de plek

[Verwijderd]

ewatje schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 16:58:
Hallo,

Ben ons zonnepakket aan het samenstellen (fase 1, 400 of 500L boiler voor cv ondersteuning) met 48 / 60 buizen (fase 2 - extra 400L voor douche).

heeft iemand ervaring met http://www.ravensbergersolar.de of http://www.123-kaminofen.de/nederlands.html

Prijzen redelijk scherp en niet al te ver over de grens.

@WilliamDucati,misschien ook even kijken. Zij zijn leverancier van de Platinastar CPC24.

Hallo,
ik heb reeds contact gezocht met 123-kaminofen. Ik wacht nog op een offerte. :-)

Heb ook gekeken op de site http://www.estif.org/solarkeymarknew/ naar Wpeak / GJ per m2. Daaruit komen interessante vergelijkende waarden met andere leveranciers.
Ik krijg overigens het advies van een boilerleverancier om niet te kiezen voor een systeem in combinatie met vloerverwarming. Het rendement weegt niet op tegen de meerinvestering.

[Proton_]

Verwijderd schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 21:40:
Ik krijg overigens het advies van een boilerleverancier om niet te kiezen voor een systeem in combinatie met vloerverwarming. Het rendement weegt niet op tegen de meerinvestering.

Vreemd, volgens de ervaringsdeskundigen hier is dat juist de grootste klapper.

[Lord Anubis]

Kan, afhankelijk van de hoeveelheid m2 opp. Pijpen en vloer opp. en inhoud boiler.
200l voor tap water en vloer is idd niet optimaal.

[ewatje]

Verwijderd schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 21:40:
[...]


Hallo,
ik heb reeds contact gezocht met 123-kaminofen. Ik wacht nog op een offerte. :-)

Heb ook gekeken op de site http://www.estif.org/solarkeymarknew/ naar Wpeak / GJ per m2. Daaruit komen interessante vergelijkende waarden met andere leveranciers.
Ik krijg overigens het advies van een boilerleverancier om niet te kiezen voor een systeem in combinatie met vloerverwarming. Het rendement weegt niet op tegen de meerinvestering.

Ik probeer de vergelijking te vinden, maar of ik ben dom of blind.... Hoe komen we daar? Krijg n.l. engels talig te zien en kan niet vinden...

[naftebakje]

Verwijderd schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 21:40:
[...]Ik krijg overigens het advies van een boilerleverancier om niet te kiezen voor een systeem in combinatie met vloerverwarming. Het rendement weegt niet op tegen de meerinvestering.

Dus deze raad aan om enkel je vloerverwarming op de zonneboiler te gebruiken, en geen warm water? Ik heb zo het vermoeden dat dat beter is dan het omgekeerde.

[NielsTn]

Lord Anubis schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 22:44:
Kan, afhankelijk van de hoeveelheid m2 opp. Pijpen en vloer opp. en inhoud boiler.
200l voor tap water en vloer is idd niet optimaal.

...en dat is zacht uitgedrukt

ter beeldvorming:
Mijn Qsolar (Atag) heeft 3x 2,5 m2 collectoren op zuid (hellingshoek ca 50-60 graden, ideaal voor winter (laagstaande zon, dus 'bijna haakse' instraling)
Buffervat heb ik zo groot mogelijk gekozen (380ltr) (op 1 persoons huishouden )
Verbruik voor tapwater is marginaal... ondersteuning voor LTV is erg goed

[WoudseHoeve]

Je hebt een zonneboiler voor het verlagen van je gas gebruik.
Je kan niet alle verbruik (verwarming en WW ) met de ZB afdekken ( Tenzij je een hele grote buffer > 60m3 en een fors oppervlak aan collectoren hebt die ook in de winter nog wat doen)

Daarbij moet je ook er ook aan denken dat je combi ketel het hoogste rendement heeft bij lage water temperaturen.

Hier rekening mee houdend heb ik een aparte WW-boiler van 210L en een verwarmings-buffer van 1000L genomen met 120 HeatPipes (16m3). De eerste warmte opgewekt met de HP's gaat naar de WW boiler waar een hoge temperatuur wordt opgewekt (85graden), voor het rendement van de HP's is de hoge temperatuur geen probleem, voor de combi ketel wel. Alle warmte die er nog meer wordt opgewekt gaat naar de verwarmings-buffer.

Het effect hiervan is dat de combiketel zo min mogelijk hoge temperatuur water hoeft te verwarmen. Maar met ALLE warmte die wordt opgewekt word gas verbruik vermeden. Maar we beginnen met de warmte die de meeste gas verbruik vermijd.

Op een dag als vandaag gaat de WW boiler probleemloos van 40 graden naar de 85 graden. Daarna wordt de verwarmings-buffer nog eens opgewerkt naar de 50 tot 60 graden (vanaf de ~35 graden, daaronder kan ik de warmte niet gebruiken).

De vraag kan het uit ? Ik heb geen idee maar ik verbruik nog maar weinig gas. Dit wel icm de CV-houtkachel die avonds eerst de WW-boiler na verwarmd en daarna de Verwarmings-buffer. De warmte vraag voor de opwarming van het huis na de dag verlaging (16graden) start pas als de WW-boiler opgewarmd is en de houtkachel over geschakeld naar de verwarmings-buffer. De CV installatie kan de warmte van de door de houtkachel verwarmde buffer water direct gebruiken voordat het de buffer al ingaat.

In het voor en najaar zijn er dagen dat ik voldoende warmte in de buffer heb door de zon voor de verwarming van het huis zodat de houtkachel niet aan hoeft.

Het enige nadeel wat ik nu ondervonden heb is dat de Houtkachel (28kW) meer vermogen heeft als dat de WW-boiler spiraal kan af geven, dan moet ik het vuur dus temperen, als ik dat vergeet wordt de over temperatuur beveiliging actief en komt er buiten stoom uit de muur De max temperatuur voor de WW-boiler heb ik nu op 65 graden staan, daarna gaat de houtkachel warmte naar de verwarming (buffer).

[Proton_]

Is een modulerende 3wegklep geen idee, waardoor het grootste deel van het vermogen naar het WW-voorraadvat gaat maar ook een deel naar de verwarmingsbuffer?
Low-tech: bypass over de 3wegklep heen met een regelkraan (dicht in solarbedrijf, een beetje open bij houtkachel).

[WoudseHoeve]

Proton_ schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 11:52:
Is een modulerende 3wegklep geen idee, waardoor het grootste deel van het vermogen naar het WW-voorraadvat gaat maar ook een deel naar de verwarmingsbuffer?

Een modulerende 3WK zou een goed idee zijn maar hij moet ook aangestuurd worden .....

Low-tech: bypass over de 3wegklep heen met een regelkraan (dicht in solarbedrijf, een beetje open bij houtkachel).

De 3WK voor ZB is een andere als die voor de HK ... Ik kan nog kijken naar de beveiliging tegen over temperatuur zoals die in de SPIII zit, mogelijk daar iets mee aansturen / omschakelen .... mmm

[naftebakje]

Ik dacht aan een temperatuursensor in de waterlus door je haard, die een klep opent naar het grote opslagvat als je de 90° nadert, eventueel met een kraantje bijregelen zodat je toch het grootste deel naar het SWW vat steekt (en de klep niet constant open/dicht gaat).
Of gewoon de bestaande klep gebruiken, zodat ie OF boven 65° in het SWW buffervat OF boven 90° in de waterlus van de haard opent.

[hirodaro]

Zo, tis weer een tijdje geleden dat ik wat heb gepost maar ik heb het hele zaakje bijna draaien...ennn in 1 keer helemaal lekvrij! (dat overkomt me zelden...afkloppen) Vandaag heb ik het gehele glycolcircuit aangelegd met 2 driewegkleppen.

Daarnaast heb ik een wandje geplaatst om de hele installatie netjes uit het zicht te plaatsen en de bekabelingen allemaal netjes afgewerkt d.m.v. grijze pvc buisen en installatiedozen. circuit van 220v en sensoren volstrekt gescheiden aangelegd en gewerkt met afgeschermde kabels voor de 220 Volt aansluitingen.

systeemoverzicht:

150 heatpipes, prio 1 150 ltr tapwaterboiler, prio 2 600 ltr VV boiler. prio 3 50.000 ltr zwembad. 3 circuits allemaal geregeld door de UVR 63 mbv 1 solarpomp en 2 driewegkleppen. Afstand boilers/heatpipes ca 20mtr. leidingwerk allemaal rond 20mm. De VV boiler wordt dmv een thermostaat aangesproken door de retour van de 150 m2 vloerverwarming geregeld door een Duca mengventiel. Ideale temperatuur moet ik proefondervindelijk nog vaststellen. Tapwaterboiler gaat via de Remeha Combiketel en wordt na verwarmt tot ca 60 graden geregeld door een Duca menventiel.

Ik kan alle circuits in voorrang wijzigen en kan bijvoorbeeld in de zomer het zwembadcircuit voor het VV circuit laten werken. zelfs ook voor het tapwatercircuit mocht ik dit willen

Bij het in gebruik nemen van de Glycol circuits kwam ik nog (tenminste dat denk ik) een probleemtje tegen. de flow op circuit 1 Tapwater is ca 2ltr per minuut. (hoger krijg ik hem niet. De flow op circuit 2 het VV circuit zit op ca 6 ltr per minuut. De flow van circuit 3 (zwembad) zit op 8 ltr per minuut.

Ik vraag mij af of de 2 liter per minuut niet te weinig is. de 150 heatpipes moeten bij een volle zon dag toch hun warmte kwijt kunnen en niet gaan koken.

Mijn vraag is dus eigenlijk of de flow van ca 2 liter per minuut met 150 heatpipes niet voor problemen gaat zorgen. Mijn gevoel zegt van wel namelijk en ik zit zelf te denken aan een zwaardere pomp of nog een pomp erbij te zetten (in serie)

Mocht er iemand zijn die met mij mee wil denken dan hoor ik het graag.

[!null]

Hoe zou je kunnen rekenen met terugverdientijd? Als ik uit ga van een klein boilertje en een 3,5GJ (per jaar) vlakkeplaat collector. Dat is een kleinschalige setup, waarbij je (iig in mijn geval) zou weten dat de warmte die je opwekt altijd wel wordt verbruikt. In een kuub gas zit geloof ik 35MJ aan energie. Warm tapwater maken kunnen we uitgaan van 80% efficientie denk ik (mijn ketel zegt 87% in de handleiding, maar daar heb ik een hard hoofd in).
Dan hou je 28MJ over. Zou je dan kunnen stellen dat je 3500MJ / 28MJ = 125 m3 gas bespaart met dus 125m3 * 0,60 euro = 75 euro aan verdiensten per jaar?
Dit is allemaal wel een hele simpele setting van zaken. Maar omdat het een klein setje voor tapwater is waarvan je wel kunt zeggen dat die warmte altijd wel gebruikt wordt, kun je misschien wel zo simpel de terugverdientijd benaderen?

@hirodaro, lijkt me dat je een punt hebt. Ik kan je het antwoord alleen niet geven.
Mooie setup in ieder geval.

[WoudseHoeve]

hirodaro schreef op zondag 11 januari 2015 @ 01:36:
Ik vraag mij af of de 2 liter per minuut niet te weinig is. de 150 heatpipes moeten bij een volle zon dag toch hun warmte kwijt kunnen en niet gaan koken.

Mijn vraag is dus eigenlijk of de flow van ca 2 liter per minuut met 150 heatpipes niet voor problemen gaat zorgen. Mijn gevoel zegt van wel namelijk en ik zit zelf te denken aan een zwaardere pomp of nog een pomp erbij te zetten (in serie)

Mocht er iemand zijn die met mij mee wil denken dan hoor ik het graag.

Dat zou je moeten kunnen uitrekenen ....
2L/m = 120L/uur.
Max vermogen 150Heatpipes = 20m2? x 1000W/m2 = 20 kW voor 1 uur = 20kWh.

Nu moet je de temperatuurs verhoging van je glycol bepalen ( van 60gr (Bijna warm) naar 100 graden (net niet koken).Delta T is dus 40 graden max.

Nu nog even de energie inhoud per graad opzoeken van Glycol
= 3.6 kJ/L/K = 3.6kJ (J/sec=Watt) 1 graad verhoging van 1 Liter per seconde is een vermogen nodig van 3.6kW. Dit een uur lang = 3.6kWh
In een uur kan ik dus 3600 L glycol 1 graad opwarmen met 3.6kWh.
Ik heb 120 L dus kan ik die 30 graden opwarmen met 3.6kWh ( 3600/120)
Nu hebben we 20kWh dus we warmen het 20/3.6* 30 = 166 graden ....

Ok we hebben niet echt 20kW aan vermogen, rendement is mogelijk 80%
Maar dan hebben we nog steeds 133 graden temperatuur verhoging ....
Voor glycol water (40%) is een Kg niet gelijk aan een liter. ( dichtheid glycol-water = 1.1 kg/L)
Dus wordt het 133/1.1 = 121 graden nog steeds wat veel ....

Ik zou mijn berekening nog eens na lopen of het klopt. ben er niet helemaal zeker van.

Even ter vergelijking :
Mijn hout kachel doet als hij goed brand max van 20kW? Zelfde als de Heatpipes.
(de andere 8 gaan naar de ruimte waar de kachel staat)
Flow is vaak iets van 12l/min.
Delta T is dan 20 graden. ( 40 naar 60 )
dus 12L/min / 2 L/min = 6 en 6 x 20 = 120 graden .... lijkt ongeveer hetzelfde uitkomst....
De pijpen van mijn kachel zijn 22mm lengte iets van 4 tot 5 m en de pomp is 40W. (OEG)

Dus mijn antwoord zou zijn : Nee 2L/min is niet voldoende .... je hebt iets van een 6x sterkere pomp nodig. ( uitgaande van mijn kachel 20m/4 = 5x40W 200W pomp ..... mmmm )

Nou ja ik heb meegedacht, hoop dat je er wat aan hebt.

[RemcoDelft]

!null schreef op maandag 12 januari 2015 @ 16:50:
Maar omdat het een klein setje voor tapwater is waarvan je wel kunt zeggen dat die warmte altijd wel gebruikt wordt, kun je misschien wel zo simpel de terugverdientijd benaderen?

Hier komt de zonneboiler al maanden niet op temperatuur. Misschien eens per paar weken draait-ie even, en haalt-ie 20-25 graden.
's Zomers is-ie wel warm, en stopt-ie natuurlijk als-ie warm is. Dan heeft-ie genoeg capaciteit om nog meer te verwarmen, maar die capaciteit benut je niet meer. Rond 2 uur 's middags douchen zou ideaal zijn, maar dat doe je niet. Dus de volgende ochtend is-ie leeg voordat we klaar zijn met douchen...
En de weken dat-ie echt lekker warm is, ben je op vakantie en gebruik je het niet!
Ik schat dat de zonneboiler hier een paar tientjes per jaar bespaard. Gebouwd met subsidie in de hele wijk, maar niet rendabel. Ik zou er zelf dan ook niet snel eentje installeren.

Iets waar ik niet eerder bij stilstond: ik stond pas te douchen, en kon de koude kraan uitdraaien! Oftewel de CV-ketel gaf alleen nog handwarm water. Ik neem aan dat dat al een paar dagen zo was... Geen idee waarom, hij staat ingesteld op 70 graden, en dat is nodig als naverwarming voor het boilervat, om legionella te voorkomen. Na reset van de ketel werkte-ie weer goed. Een klein defect aan de ketel als dit kan dus best grote gevolgen hebben, met name als de boiler een tijdje rond de 50 graden heeft gestaan.

[hirodaro]

Hoi Richard, bedankt voor de heldere uiteenzetting!!

Zelf heb ik (nog) geen kennis van deze berekeningen maar zoals je ze mij uitlegt bovenstaand snap ik het sommetje wel.

Ik ben aan het testen en heb handmatig het circuit van het tapwater aangezet afgelopen zaterdag. (we hadden toen een opklaring van ca 1,5 uur) en af en toe een beetje zon) In no time zat de temp van het boilerwater tegen de 40 graden aan. De collector temp bleef op ca 40 a 45 graden constant. Wat mij opviel was dat de flow van het tapwater op ca 2 ltr per min geleidelijk aan groter werd naar ca 4 ltr per minuut. (vreemd maar waar) Wellicht kan dit te maken hebben met de dikte van de glycol en het dunner worden van de vloeistof als het warmer wordt denk ik dan maar en dus minder weerstand.

Ik heb jou som ook overgezet naar een flow van 4 ltr per minuut en kom dan uit op ca 90 graden. Aankomend weekend (zou het iets opklaren) ga ik opnieuw testen om te bezien waar de collector temp op komt te staan. Ik heb nog een terugslagklep in het circuit zitten die er eigenlijk niet in hoeft. Ook deze verwijder ik nog om hopelijk meer flow te krijgen.

Het gekke vindt ik dat de flow van de VV boilers op ca 6 ltr per minuut zit en dus waarom het tapwaterflow niet? Zijn volgens mij dezelfde aansluiting op de warmtewisselaars.

Al met al een hele installatie aan het worden...Ik ga toch mezelf meer verdiepen in een andere pomp en kijken wat er allemaal is op dat gebied. Is het aan te raden om dan een pomp te kiezen met een PID regelaar? ja zeker?

[WoudseHoeve]

Die 90 graden is de Delta-T over je collectoren! Daar moet je de temperatuur van de boiler/buffer/zwembad nog bij op tellen.

Die flow verschillen/toename is raar, Het kan zijn dat de warmtewisselaar in het WW vat anders is als die in het VV vat? Ik zie ook wel eens rare flow fluctuaties in het HoutKachel circuit die ik niet kan verklaren. Mijn OEG pomp heeft wel instellingen mbt de flow en druk daar regelt de pomp zelf ook nog wat .... maar staat eigenlijk altijd op 40W

In mijn glycol circuit van de Heatpipes heb ik nog geen flow meter aangesloten, maar zit er wel in.

Een Delta-T controller voor de collector pomp is inderdaad beter, de opbrengst bij lagere instraling is dan hoger. Bij hoge instraling draait hij dan toch op 100%

[!null]

RemcoDelft schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 11:03:
[...]

Hier komt de zonneboiler al maanden niet op temperatuur. Misschien eens per paar weken draait-ie even, en haalt-ie 20-25 graden.
's Zomers is-ie wel warm, en stopt-ie natuurlijk als-ie warm is. Dan heeft-ie genoeg capaciteit om nog meer te verwarmen, maar die capaciteit benut je niet meer. Rond 2 uur 's middags douchen zou ideaal zijn, maar dat doe je niet. Dus de volgende ochtend is-ie leeg voordat we klaar zijn met douchen...
En de weken dat-ie echt lekker warm is, ben je op vakantie en gebruik je het niet!
Ik schat dat de zonneboiler hier een paar tientjes per jaar bespaard. Gebouwd met subsidie in de hele wijk, maar niet rendabel. Ik zou er zelf dan ook niet snel eentje installeren.

Dan heb je zeker een vlakke plaat collector met een klein boilertje van 100 liter ofzo?
Dan nog presteert hij wel vrij slecht, zo te horen. Ik begrijp van een andere tweaker met een Nefit setje met twee vlakke plaat collectoren dat hij zelfs in dit seizoen soms nog tot de 40 graden komt in de winter, wat nog steeds zoden aan de dijk zet gezien het makkelijker is voor de CV ketel.

Zelf geloof ik meer in een zonneboiler die wat groter is uitgemeten, en eigenlijk sowieso met vacuumbuizen / heatpipes. Deze hebben meer opbrengst, in ieder geval in de winter.
Gewoon een vrij groot vat met CV water, geen tapwater. Wel een wartewisselaar waarmee je tapwater voorverwarmt. Als je dan honderden liters op temperatuur hebt aan CV water, kun je nog steeds genoeg voorverwarmen dat je lekker kunt douchen of je halve bad vullen ofzo.

En dan natuurlijk CV ondersteuning, wat bij mij echt fantastisch zou werken gezien alles al LTV is.
Maar goed, niet 1 vlakke plaat collector maar 50 of 60 heatpipes, en dan een vat van 400 of 500 liter ofzo.

Iets waar ik niet eerder bij stilstond: ik stond pas te douchen, en kon de koude kraan uitdraaien! Oftewel de CV-ketel gaf alleen nog handwarm water. Ik neem aan dat dat al een paar dagen zo was... Geen idee waarom, hij staat ingesteld op 70 graden, en dat is nodig als naverwarming voor het boilervat, om legionella te voorkomen. Na reset van de ketel werkte-ie weer goed. Een klein defect aan de ketel als dit kan dus best grote gevolgen hebben, met name als de boiler een tijdje rond de 50 graden heeft gestaan.

Je CV ketel is zeker netjes gekoppeld met de zonneboiler door zo'n extra sensor? In de handleiding van mijn CV staat ook aangegeven hoe een setup met zonneboiler eruit moet zien, met dus aansluiten van een extra sensor voor de CV ketel. Wellicht dat de CV ketel hem niet goed leest, fout in de software ofzo.
Misschien als je de sensor los koppelt werkt het minder goed, maar is het wel veiliger?

[WoudseHoeve]

RemcoDelft schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 11:03:
[...]

Hier komt de zonneboiler al maanden niet op temperatuur. Misschien eens per paar weken draait-ie even, en haalt-ie 20-25 graden.
's Zomers is-ie wel warm, en stopt-ie natuurlijk als-ie warm is. Dan heeft-ie genoeg capaciteit om nog meer te verwarmen, maar die capaciteit benut je niet meer. Rond 2 uur 's middags douchen zou ideaal zijn, maar dat doe je niet. Dus de volgende ochtend is-ie leeg voordat we klaar zijn met douchen...
En de weken dat-ie echt lekker warm is, ben je op vakantie en gebruik je het niet!
Ik schat dat de zonneboiler hier een paar tientjes per jaar bespaard. Gebouwd met subsidie in de hele wijk, maar niet rendabel. Ik zou er zelf dan ook niet snel eentje installeren.

Iets waar ik niet eerder bij stilstond: ik stond pas te douchen, en kon de koude kraan uitdraaien! Oftewel de CV-ketel gaf alleen nog handwarm water. Ik neem aan dat dat al een paar dagen zo was... Geen idee waarom, hij staat ingesteld op 70 graden, en dat is nodig als naverwarming voor het boilervat, om legionella te voorkomen. Na reset van de ketel werkte-ie weer goed. Een klein defect aan de ketel als dit kan dus best grote gevolgen hebben, met name als de boiler een tijdje rond de 50 graden heeft gestaan.

20-25 graden haalt hij al als je instomende koud water op zolder aankomt ..... dus die ZB doet bijna niets, ik vermoed dat hij een probleem heeft, lucht in de glycol leiding, pomp probleem, of een verkeerde instelling. (roep maar wat, het is een groepsgewijze installatie mogelijk zijn daar fouten gemaakt. Vaak heeft de ZB een schakelaar winter/zomer.
Ook is het mogelijk dat je ZB het nu beter doet na de reset van de ketel ? of is dat niet gecombineerd?

Nu is de instraling op dagen als vandaag echt minimaal. Dan doen mijn 120 HeatPipes ook niet zo veel.

Die instelling van 70 graden van de combi ketel is wel erg hoog, 63 graden is voldoende, dan is je rendement al een stuk beter.

[hirodaro]

Bedankt voor de aanvulling!

Ik heb net de pompen weer handmatig laten draaien en merkte dat er toch nog lucht in het systeem zit. de flow schommelde raar van niets naar 2 en vervolgens weer 4. Nouja, ik kom er wel uit denk ik.

Ik zie momenteel slechts 13 graden in de collectors bij dit prachtige herfstweer...

mbt Remco zijn verhaal. Er zijn ook CV ketels die de aanvoer van warm water niet goed kunnen regelen. Deze gaan dan op storing. Daar schijnen ook bypassen voor te zijn zodat de ketel niet in storing gaat. Maar goed dat hoeft het uiteraard niet te zijn.

[RemcoDelft]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 11:46:
20-25 graden haalt hij al als je instomende koud water op zolder aankomt ..... dus die ZB doet bijna niets, ik vermoed dat hij een probleem heeft, lucht in de glycol leiding, pomp probleem, of een verkeerde instelling. (roep maar wat, het is een groepsgewijze installatie mogelijk zijn daar fouten gemaakt. Vaak heeft de ZB een schakelaar winter/zomer.

's Zomers doet-ie het wel.Maar wij als huurders gaan er niets aan doen, het systeem is ondertussen 20 jaar oud, en ik gok dat er nooit iets mee gedaan is.

Ook is het mogelijk dat je ZB het nu beter doet na de reset van de ketel ? of is dat niet gecombineerd?

Het is een los voorgeschakeld systeem.

!null schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 11:38:
Dan heb je zeker een vlakke plaat collector met een klein boilertje van 100 liter ofzo?

Ik denk zoiets ja, en wellicht nog veel minder dan 100 liter. Het ding hangt aan een gipsmuurtje.

[Proton_]

hirodaro schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 11:14:

Volgens mij worden hier wat dingen door elkaar gehaald, namelijk de tapwaterflow (hoe hard het heet water uit de kraan komt) en het debiet door de collectoren.
Dus de vraag is hoe hard het glycolmengsel door de collectoren gejaagd worden

Nog een google calculator query die je kan helpen, hier kan je de verschillende variabelen inpluggen.
Het voorbeeld is voor een collectorvermogen van 1.2 kW, met water gevuld (4.2kJ/liter/graad) en een pomp die 1 liter per minuut doet.
Uitkomst is de berekende temperatuurstijging; die wil je ergens tussen de 5 en de 20 graden hebben (lager is beter vind ik).
(1.2kW)/(4.2kJ/liter/Kelvin)/(1liter/minute) in Kelvin

[WoudseHoeve]

RemcoDelft schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 12:09:
[...]

's Zomers doet-ie het wel.Maar wij als huurders gaan er niets aan doen, het systeem is ondertussen 20 jaar oud, en ik gok dat er nooit iets mee gedaan is.

De zomer - winter schakelaar zet de flow van de pomp terug. Hierdoor kan je meer opbrengst hebben (Hogere kwaliteit warmte) bij lagere instraling.

Ik zou daar toch over aan de bel trekken. Je betaald nl wel meer huur ivm een zonneboiler. Als je er dan geen opbrengst van hebt is dat wel een beetje jammer. In het punten systeem van de huur bepaling staat een ZB vermeld.

[Verwijderd]

Weet iemand of het rendement achteruit gaat van een vlakkeplaat collector als deze nooit wordt schoongemaakt? Of is er ergens informatie te vinden over afname van rendement door de loop van de jaren vanwege vervuiling?

Helaas liggen mijn vlakke plaat collectoren zo hoog op het dak, dat ik er niet bij kan komen..

[hirodaro]

Nou, ik ben eruit hoe ik het ga oplossen denk ik... Ik ben het volgende van plan.

Ik heb nu 150 heatpipes aan het werk op 1 pomp en 2 driewegkleppen. Totaal 3 circuits geregeld door de UVR63. Ik ga de driewegkleppen vervangen door pompen (die heb ik toch nog liggen) en laat de 3 circuits onafhankelijk van elkaar in en uitschakelen. m.a.w. met eigen inschakelwaardes geregeld in de UVR63. Ik denk zo ook meer flow te krijgen in het gehele circuit.

Over de wintermaanden zet ik de inschakeltemp tbv van het circuit zwembad op 60 a 70 graden of nog hoger. (in de wintermaanden hoef ik geen zwembad te verwarmen maar kan ik het zwembad gebruiken om warmte af te fakkelen).

prio 1 is uiteraard het tapwater

Als de flow tekort is om alle water in de tapwaterboiler (150 liter met 1 WW) te verwarmen en het glycol circuit komt boven de 60 a 70 graden, schakelt de pomp van de 600 liter VV boilers bij (2 boilers van 300 liter totaal 2 WW). Op deze wijze gaat het glycol circuit door 3 warmtewisselaars. Ideale inschakeltemperatuur moet ik proefondervindelijk maar zien te vinden.

Mocht het glycol circuit nog steeds niet al zijn warmte kwijt kunnen dan schakelt de zwembadpomp bij. Met het zwembadcircuit met een 106 KW wisselaar kan ik de warmte zeker kwijt weet ik uit ervaring

Vanaf eind maart/april ga ik de inschakeltemp van het zwembadcircuit verlagen naar 30 graden. In de praktijk bij een volle zonnige dag en bij het rondpompen van het glycolcircuit blijft de collectortemperatuur hoog en kan denk ik met gemak de 150 liter tbv het tapwater opwarmen. Ervaringen van vorige zomer was dat we slechts ca 5 tot 10 dagen het zwembadwater op 30 a 31 graden kregen.

Ik ga zeker nog even kijken naar de link van Proton vanavond.

[WoudseHoeve]

Wel even op letten ( uit ervaring wijzer geworden) een stil staande pomp laat gewoon water door... in de verkeerde richting .... Je moet dus bij iedere pomp een terugslag klep monteren, heb ik ook moeten doen

[hirodaro]

Klopt, ze worden ook aangegeven in het hydraulische schema van de UVR 63 die ik inmiddels al aardig onder de knie ga krijgen.

Op deze wijze is mijn zwembadcircuit de temperatuurbewaking. Wellicht dat ik de flow iets moet aanpassen van het glycol circuit van het zwembad om zeker te zijn dat de wisselaars van tapwater en VV boiler ook voldoende flow krijgen maar dat kan ik op alle drie de pompgroepen aflezen en is in te stellen. Leuk klusje voor aanstaande vrijdag en zaterdag ook nog wel denk ik.

Kwam er ook achter dat ik nog een driewegklep in het retourcircuit van de vv verkeerd heb zitten....na het schakelen sloot hij de retour van de VV verdeler af ipv door de boilers..

Ik heb overigens ook een paar thermostatische schakelingen aangekocht op Aliexpress. Ook driewegkleppen heb ik daar vandaan echter vind ik de kwaliteit een stuk minder. De handbediening van de veer gestuurde driewegklep was na ca 3 keer handmatig bedienen defect. Een gietaluminium nokje brak af. Leverancier aangeschreven en ik kreeg kosteloos een nieuwe motor.. mooi dacht ik...maar ook deze brak na ca drie keer handmatig testen een nokje af.. Maar goed, de kleppen gaan er toch tussen uit.

Inmiddels een compleet jaar zonne-energie in kaart gebracht. Gemiddeld over 12 maanden 17 Kw verbruikt die ik moet betalen. Ik heb 6900 piekwatt geregeld met een SMA tripower 6000 pal op het zuiden op een houtoverkapping. Het wordt steeds mooier!

Ik heb nog 200 heatpipes liggen en vraag me af bij een delta T van ca 90 graden bij 150 heatpipes of het meerwaarde is om er bijvoorbeeld nog 60 tot 120 stuks bij te zetten. De delta T zal omhoog gaan en dus zal het zwembad eerder warm zijn lijkt mij. De warmte raak ik wel kwijt in het zwembad maar als het zwembad zijn temp heeft bereikt gaat het systeem koelen. Over de nacht verliest het zwembad afhankelijk van de nachttemp ca 2 a 3 graden. Uiteindelijk kan dat ook weer problemen geven.

Stap voor stap. Eerst maar eens zorgen dat ik de drie circuit goed aan het werk kan krijgen en dan zien we in het voorjaar wel weer verder.

[WoudseHoeve]

Ja die drieweg kleppen moet je goed bij opletten, maar ook de besturing.
Ik had van de SPIII de prioriteit omgezet van boiler naar buffer, bleek de 3Wklep ook andersom aangestuurd te worden ... Inderdaad klusje voor het weekend, er even bij blijven zitten ....
Je hebt nog 200 Heatpipes liggen, zijn dat sets van 20 ? 200/30 = 6.66666 ...

Op een geven moment krijg je natuurlijk problemen met het kwijtraken van je warmte. Anders word je gekookt in het zwembad .... ook al zullen die problemen nooit acuut zijn.

Er zijn wel leuke methoden te bedenken om het warmte verlies te verhogen. Snachts een fontein in je zwembad ?

Als je zoveel heatpipes hebt en de ruimte om ze neer te leggen ... Heb je wel eens gedacht om een seizoen buffer te maken? Wat oude tanks ingraven met dikke isolatie, als je een 60 m3 of meer kan maken kan je die opwarmen in de zomer en verbruiken in de winter ..... Zolang je die tanks onder 1 bar of meer houd (Grote expansie vaten( 5 tot 10% van de inhoud?) kan je zelfs naar de 100 graden ....
Gezien het trage temperatuur verloop kan je ook zonder expansie vaten en gewoon water weg laten lopen bij het opwarmen, net als een WW-Boiler, en automatisch bijvullen als de druk daalt, heb ik als beveiliging in het houtkachel circuit.
De warmte in die grote buffer kan je dan uitwisselen met je VV buffer, gewoon via de glycol leiding van de HeatPipes

Die UVR 63 zal ik ook eens naar kijken .....

[BlizzarD]

Oke ik heb toch weer even jullie hulp nodig, aangezien mijn zonneboiler nog steeds niet lekker werkt. Het probleem is dat de gele led aan de voorkant van de boiler 24/7 blijft branden; deze led gaat branden op het moment dat de boiler warmte binnenhaalt en de sensor op de collector >10 graden warmer is dan de sensor in de boiler.

Het gaat om een Agpo/Zen Aquasol Standaard, bouwjaar +/- 1999. De handleiding is hier http://www.ferroli.nl/sta...ter/2011/06/DOC240611.pdf te vinden.

Nu heb ik bij Agpo de meetwaardes opgevraagd en gekregen van beide sensoren (collector+boiler). Het gaat hierbij om de rechter kolom (gele led):


Gisteravond heb ik beide sensoren gemeten, die ik overigens beide vervangen heb voor nieuwe exemplaren, en ik had de volgende waardes:

• Boiler: +/- 550k Ohm (+/- 5 graden)
• Collector: +/- 450k Ohm (+/- 8 graden)

Nu zou de boiler pas aan moeten slaan als de collector in dit geval 15 graden / 326k Ohm zou moeten aangeven, maar hij doet dit nu dus altijd.

Het gekke is dat als ik een losse 20K Ohm weerstand op de plek van de collectorsensor monteer, de regeling/boiler wel af slaat en hij dus geen warmte probeert te verzamelen. Dit is vreemd, aangezien deze waarde staat voor +/- 85 graden en hij dus zou moeten denken dat het een hele zonnige dag is en dan juist zou moeten aan slaan.

Wie weet waar het nog aan zou kunnen liggen? Eventueel de printplaat die kapot is? Ik kan in ieder geval niks ontdekken van kortsluiting of uitgebrande componenten.

[WoudseHoeve]

Als je de handleiding leest pag 8 Hebben ze het over twee verschillende CV ketels en de boiler sensor.
Bij de Econforte HMA23/32 gebruiken ze een PTC1000 ( standaard sensor met een Positive Temperatuur-coëfficiënt als in je tabel)
Bij de Xignal NAV 1424T gebruiken ze een NTC10K ( standaard sensor maar met een Negatieve Temperatuur-coëfficiënt, niet in je tabel)

Een andere tabel staat op pagina 13.

Als je natuurlijk PTC toepast waar een NTC hoort werkt het niet.

Er staat niets over de collector sensor, Alleen dat hij "gepaard" is met de boiler sensor.

Verkeerde sensor set ?

[MrBarBarian]

Need for advise!

Enige tijd geleden mijn offerte voor het plaatsen een zonneboiler geaccepteerd, maar nog wel wat kritische vragen gesteld. Nu stelt de leverancier voor een CPC-collector te plaatsen. Deze kosten evenveel als de voorgestelde heatpipes, maar heeft wel een groter vermogen. De 16 pipes CPC-collector moet 1800 tot 2000 watt opleveren, terwijl 24 heatpipes 1700 tot 1900 watt moeten opleveren.

Omdat de collector waarschijnlijk redelijk vlak (35 graden) komt te liggen, verwacht de leverancier dat de CPC-collector een betere optie is. Ik kan alleen niet heel veel ervaringen vinden over een CPC-collector.

Wat is jullie mening en/of ervaring met een CPC-collector?

[WoudseHoeve]

Zoals ik het begrijp zijn e CPC "tubes" eigenlijk een verbeterde vlakke plaat collector met buisvormige collectors onder glas met reflectors...
Als je ze "in dak" monteert zullen ze mooier zijn als de vacuüm buizen die boven de pannen hangen.
Technisch weet ik het niet, zou best kunnen dat ze het bij hoge instraling beter doen.

[BlizzarD]

WoudseHoeve schreef op woensdag 14 januari 2015 @ 12:23:
Als je de handleiding leest pag 8 Hebben ze het over twee verschillende CV ketels en de boiler sensor.
Bij de Econforte HMA23/32 gebruiken ze een PTC1000 ( standaard sensor met een Positive Temperatuur-coëfficiënt als in je tabel)
Bij de Xignal NAV 1424T gebruiken ze een NTC10K ( standaard sensor maar met een Negatieve Temperatuur-coëfficiënt, niet in je tabel)

Een andere tabel staat op pagina 13.

Als je natuurlijk PTC toepast waar een NTC hoort werkt het niet.

Er staat niets over de collector sensor, Alleen dat hij "gepaard" is met de boiler sensor.

Verkeerde sensor set ?

Die PTC1000 en NTC10K sensoren hoef je alleen te gebruiken als je zo'n CV ketel hebt; ik heb een andere dus deze is niet van toepassing voor mij (tabel op pagina 13 gaat over deze 2 sensoren).

De sensor set is goed (artikelnummer komt van Agpo en komt overeen met hetgeen ik besteld heb). Ook de waardes bij i.i.g. kamertemperatuur komen overeen met de tabel die ik van Agpo gehad heb.

[hirodaro]

ja, ik heb nog 200 stuks in totaal liggen in setjes van 20 inderdaad en kan eventueel nog uitbreiden. de ruimte om ze te plaatsen is geen probleem. Maar goed, eerst maar eens kijken hoe dit gaat draaien naar de zomer toe en dan wellicht nog een paar erbij plaatsen. Ik heb ook nog een gastenverblijf van ca 120m2 bij het boerderijtje waar ook een paar setjes op kunnen aangezien daar ook vloerverwarming aanwezig is.

hahaha, Koelen dmv een fontein in het zwembad.

Misschien kan ik het zwembad gebruiken als seizoensbuffer?? twee vliegen in 1 klap maar goed, als dat te warm wordt zwemt het ook niet lekker meer...

als ik alles klaar heb al ik ook een fotootjes posten maar moet nog steeds even kijken hoe ik dat doen moet op dit forum..Soms zitten er gewoon te weinig uren in een dag..

als je de UVR bekijkt, ik gebruik programma 227 met drie gebruikers. maar er zijn slecht ca 700 hydrolische schema's te kiezen op deze regelaar. Ik kan dus alle drie de groepen apart laten inschakelen op S1 colletorvoeler. In mijn situatie is dit ideaal.

Het rare vindt ik als je hier eenmaal mee begint dan ga je er steeds verder in mee en probeer je steeds meer te bedenken om nog meer te besparen. Best wel een leuke sport maar soms ook een kostbare. Op een dag zoals deze, met de houtkachel aan en een temperatuurtje van 22,5 graden in de woonkamer, baal ik ervan dat er geen enkele graad wordt benut door de tap en VV boilers...maar wie weet wat de toekomst gaat brengen!

[WoudseHoeve]

@HiroDaro :
HAHA Ja die hout kachel is leuk hoor, alles op temperatuur stoken.
Ik had ook eerst alleen de losse kachel staan, maar toen die wat achteruit ging ( model gamma ) heb ik besloten de zaak aan te pakken, toen kwamen er Heatpipes in zicht en een buffer vat en de WW boiler en ........

Ik kan nergens een "Grote Buffer" kwijt zonder het hele erf en tuin op te graven .... en daar is de WAF te laag van ( W is van de tuin...) trouwens met de Hout Kachel is het ook niet nodig.

Maar goed die Hout kachel zal "daro" ook wel niet zo lang duren ....
Ik weet nog een leuk adresje in Zeeland .....

[WoudseHoeve]

BlizzarD schreef op woensdag 14 januari 2015 @ 12:48:
[...]
Die PTC1000 en NTC10K sensoren hoef je alleen te gebruiken als je zo'n CV ketel hebt; ik heb een andere dus deze is niet van toepassing voor mij (tabel op pagina 13 gaat over deze 2 sensoren).
De sensor set is goed (artikelnummer komt van Agpo en komt overeen met hetgeen ik besteld heb). Ook de waardes bij i.i.g. kamertemperatuur komen overeen met de tabel die ik van Agpo gehad heb.

Wat belangrijk is dat je de goede sensors hebt bij je controller, uit jouw testen lijkt het zo te zijn dat het mogelijk een NTC moet zijn ....

Ik zou de sensors er uit halen en een haarföhn/bakje smeltend ijs op te zoeken om het gedrag van de controller en sensors te onderzoeken.

[liquid_ice]

Ik snap nog iets niet met betrekking tot zonneboilers, vloer & radiator verwarming.

Zelf wil ik graag vloerverwarming op de gehele beneden verdieping (10cm H-H) zodat deze met een lage temperatuur de kamer kan verwarmen. Dat dit goed aansluit bij een zonneboiler (die in de winter niet tot hoge temperaturen komt) begrijp ik.

Maar wat nu als je op de eerste etage nou nog classieke radiatoren hebt???

De 'standaard' CV levert maar 1 temperatuur aan water (60 - 80 graden voor radiatoren) en bij de vloerverwarming wordt dat gemengt zodat dit hete water niet in de vloer gaat.
Maar als je dat doet ga je als nog je water zo veel verwarmen...

Levert jullie CV 2 temperaturen aan water?

[BlizzarD]

WoudseHoeve schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 09:20:
[...]


Wat belangrijk is dat je de goede sensors hebt bij je controller, uit jouw testen lijkt het zo te zijn dat het mogelijk een NTC moet zijn ....

Ik zou de sensors er uit halen en een haarföhn/bakje smeltend ijs op te zoeken om het gedrag van de controller en sensors te onderzoeken.

Ik vermoed toch dat de printplaat op de een of andere manier defect is. Het gedrag van beide sensoren is goed; deze zijn inderdaad NTC (200k Ohm bij 25c) en de weerstand daalt bij beide als de temperatuur omhoog gaat. De weerstandwaardes komen voor een aantal temperaturen die ik getest heb (0 graden, 10 graden en 20 graden) overeen met de waardes uit de tabel die ze mij toegestuurd hebben. Ook zijn dit de sensoren die horen bij deze zonneboiler, dus hier kan haast niet het probleem liggen.

Aangezien er behalve de printplaat verder zowat geen electronica aanwezig is in de zonneboiler (oke de pomp, maar deze werkt prima), vermoed ik dat hier het probleem ligt. Helaas bezit ik niet genoeg kennis om alles op deze printplaat door te meten, maar ik heb wel een leverancier gevonden die voor € 50 vermoedelijk een nieuwe kan leveren. Ik wacht ook nog even een mailtje van Agpo/Ferroli af met het officiele artikelnummer voor de printplaat.

Ik zou eigenlijk niet weten waar ik anders het probleem zou moeten zoeken Uiteindelijk kan ik natuurlijk een monteur er naar laten kijken, maar als echte Tweaker proberen we het natuurlijk liever zelf op te lossen

[WoudseHoeve]

@BlizzarD
De vertelde dat je de sensoren hebt vervangen. Heb je de oude nog doorgemeten met je huidige kennis ?
50 Euro is niet gek maar te veel als het niets oplost ......

Je kan ook nog besluiten alle AGPO meuk eruit te gooien en een SPIII, een SR1168 of beter nog een UVR63 er in te zetten. Die zitten allemaal in de pijs range van 150 tot 180 euro.
De SPIII heeft een ethernet aansluiting voor een monitor pagina, de SR1168 heeft status data opslag op SD kaart, en de UVR heeft DL-bus aansluiting voor computer of meer sensoren..

[BlizzarD]

WoudseHoeve schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 11:28:
@BlizzarD
De vertelde dat je de sensoren hebt vervangen. Heb je de oude nog doorgemeten met je huidige kennis ?
50 Euro is niet gek maar te veel als het niets oplost ......

Je kan ook nog besluiten alle AGPO meuk eruit te gooien en een SPIII, een SR1168 of beter nog een UVR63 er in te zetten. Die zitten allemaal in de pijs range van 150 tot 180 euro.
De SPIII heeft een ethernet aansluiting voor een monitor pagina, de SR1168 heeft status data opslag op SD kaart, en de UVR heeft DL-bus aansluiting voor computer of meer sensoren..

De oude collectorsensor meette ik helemaal niks meer op, dus ik veronderstelde dat die sowieso kapot was. Ik zal vanavond nog even de oude boilersensor voor de zekerheid meten, maar zo uit mn hoofd kwam die qua waarde op dezelfde temperatuur overeen met de nieuwe boilersensor.

[hirodaro]

uvr 63 129 euro,- volg onderstaande link (6 sensoren maximaal)

http://www.pumpendiscount...Technische-Alternati.html

[WoudseHoeve]

hirodaro schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 17:17:
uvr 63 129 euro,- volg onderstaande link (6 sensoren maximaal)

http://www.pumpendiscount...Technische-Alternati.html

Ja die prijs zag ik ook al meer, maar er zijn volgens mijn nog verschillende uitvoeringen ?
Iets met een 'H' toevoeging ?

[hirodaro]

de uvr 63 H is iets uitgebreider

Technisch alternatief UVR63-H Een verwarmingscircuit 01 / UVR63-H De controller UVR63-H heeft een complexe mixer control voor een verwarmingscircuit incl. snelheidscontrole functies voor gebruik in verwarmingscircuits. Ook worden een controle lading pomp aangedreven door een motor mixer met rendement te verhogen. De gewenste regelfunctie is opgegeven door het invoeren van de regeling. Kenmerken: • 6-sensor ingangen • 1 uitgang snelheid regelbaar • 2 relais uitgangen (relais module) voor mixer • 2 analoge uitgangen 0-10 volt schakelbaar naar PWM signaal, 5V Fixspannung, fout of eis brander • Vrij programmeerbare timer (vijf-time programma's met drie ramen) • Toewijzing van tijd programma's op doordeweekse dagen vrij te kiezen (met referentie) • Shift werknemers tijdprogramma • Klok, Datum • Warmtemeter geïntegreerd • Display met verschillende symbolen • DL-bus (voor temperatuur evaluatie op de PC dan • D- LOGG of BL-NET en voor het aansluiten van externe sensoren) verschil in temperatuur: instelbaar van 0 tot 99 ° C min / max drempels: instelbaar van -20 tot + 150 ° C Nauwkeurigheid:. ± 0,5% typ Bedrijfsspanning: 230V ~ 50- 60 Hz Stroomverbruik: max. 3 VA nominale belasting: max. 1.5 Een resistief-inductieve cos phi 0,6 Fuse: 3.15A snelwerkende (apparaat + uitgangen) Transformer: kortsluitvast Beschermingsklasse: 2 - Dubbel geïsoleerd bescherming: IP40 Afmetingen (B / H / D) 152x101x48 mm Gewicht: 210 g perm. Omgevingstemperatuur 0 tot 45 ° C temperatuurindicatie -40 tot 140 ° C

de uvr 63

Technisch alternatief UVR63 drie circuit universele controller 01 / UVR63 De drie-loop controller UVR63 heeft verschillende thermostaat, temperatuurverschil en snelheidsregeling functies voor gebruik in zonne-energie en verwarmingssystemen. De gewenste Regelchema resultaten door het invoeren van het programmanummer. Kenmerken: • 6-sensor ingangen • 1 uitgang snelheidsregelbaar (voor standaard pompen) • 2 relais uitgangen • 2 analoge uitgangen 0-10V / PWM signaal (bv voor de toerentalregeling van geschikte elektronische pompen), 5V Fixspannung of foutmelding 10V • 3 per differentieel, minimale en maximale functies • Legionella beveiligingsfunctie • Collector koelfunctie Collector te hoge temperatuur limiet • Zonne-startfunctie, vorstbescherming • 3 warmtemeter geïntegreerd • Systeem functie controle • Tijd, datum • Vrij programmeerbare timer • Display met een hydraulische schema's • DL-bus (voor data-analyse PC via D-LOGG of BL-NET en voor het aansluiten van externe sensoren) • Relais module HIREL61-STAG omgebouwd voor fout differentiële temperatuur: instelbaar van 0 tot 99 ° C min / max drempels: instelbaar van -20 tot + 150 ° C Nauwkeurigheid: typ . + -0,3% Bedrijfsspanning: 230V ~ 50-60 Hz Stroomverbruik: max. 3 VA nominale belasting: max. 1.5 Een resistief-inductieve cos phi 0,6 Uitgang 1 nominale belasting: max. . 2,5 A resistief-inductieve cos phi 0,6 Uitgang 2 en 3 zekering: 3.15A snelwerkende (apparaat + uitgangen) Transformer: kortsluitvast Beschermingsklasse: 2 - Dubbel geïsoleerd bescherming: IP40 Afmetingen (B / H / D) 152x101x48 mm Gewicht: 210 g perm. Omgevingstemperatuur 0 tot 45 ° C temperatuurindicatie -50 tot 250 ° C

[BlizzarD]

WoudseHoeve schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 11:28:
@BlizzarD
De vertelde dat je de sensoren hebt vervangen. Heb je de oude nog doorgemeten met je huidige kennis ?
50 Euro is niet gek maar te veel als het niets oplost ......

Je kan ook nog besluiten alle AGPO meuk eruit te gooien en een SPIII, een SR1168 of beter nog een UVR63 er in te zetten. Die zitten allemaal in de pijs range van 150 tot 180 euro.
De SPIII heeft een ethernet aansluiting voor een monitor pagina, de SR1168 heeft status data opslag op SD kaart, en de UVR heeft DL-bus aansluiting voor computer of meer sensoren..

Heb net de boilersensoren met elkaar vergeleken; op kamertemperatuur geven ze exact hetzelfde aantal K Ohm aan die overeen komen met de tabel die ik gekregen heb. De collectorsensor (de nieuwe dus) geeft ook bij dezelfde temperatuur dezelfde weerstand, waardoor het probleem volgens mij meer in de print zit dan in de sensoren.

Aan de print zelf is niks te zien, maarja kan natuurlijk best een relais of controller weigeren. Verder zit er eigenlijk niks qua electronica in de boiler..

[hirodaro]

Ik vroeg mij nog even af tot hoever ik de boilers warm kan maken en waar je het beste de temp sensoren kan plaatsen in de tapwaterboiler en de VV boiler. En wat is de beste plaats om te meten met de sensoren. De sensoren bovenin de boilers of net boven het WW spriraal ergens in de midden?

[Joris 407]

Ik hou dit al een tijdje in de gaten (TigiSolar honycomb collector), waarschijnlijk dus nog ca. 4 maanden en dan is ie voor consumenten ook te krijgen, ben benieuwd wat de prijs wordt:

"Update 13/11/14

TigiSolar is momenteel actief op de industriële markt in Duitsland, Kibbutz Urim – Israel en er zijn ontwikkelingen in de U.S.A. In deze markt focust Tigi voornamelijk op de melk/textiel/wijn en bier fabrikanten.

De honeycomb voor consumentenmarkt is momenteel nog in ontwikkeling. Tigisolar is bezig om het product zodanig te ontwikkelen zodat zij de consument een compacter en makkelijker in gebruik product kunnen leveren. TigiSolar gaf aan dat de Honeycomb voor de consument waarschijnlijk over 6 maanden geleverd kan worden.

Overigens zal TigiSolar ook een van de bedrijven zijn die worden gepresenteerd op de Israel Energy Week, EnergyVest. Heeft u interesse om het bedrijf te ontmoeten op de beurs, neem dan contact met mij op via de onderstaande gegevens.

Israëlische Ambassade
Economische afdeling"

[WoudseHoeve]

hirodaro schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 22:07:
Ik vroeg mij nog even af tot hoever ik de boilers warm kan maken en waar je het beste de temp sensoren kan plaatsen in de tapwaterboiler en de VV boiler. En wat is de beste plaats om te meten met de sensoren. De sensoren bovenin de boilers of net boven het WW spriraal ergens in de midden?

Ja dat is lastig. Als je de sensor bovenin het vat zet zal de controller eerder denken dat hij "vol" is. Ik heb de sensoren van de SPIII van de houtkachel in de Buffer omgedraaid. Hij schakelde te snel over als het buffer vat bovenin op temperatuur was.

Ik zou dus een plek zoeken ergens op 2/3 tot 3/4 van boven. Dan schakelt hij niet te vroeg over of uit.

Voor de hout kachel heb ik het max van de WW-boiler op 65 graden staan. Voor de Heatpipes staat hij op 85 graden ( maximale opslag als buffer voor slechtere dagen in de zomer). De buffer staat ergens op 90 graden, maar de losse temperatuur schakelaar voor de over temperatuur beveiliging staat op 95 graden, daarboven gaat de 3Wklep om naar de affakkel-unit op het dak. Ik gebruik daar 2 temperatuur sensors ( aliexpres) een voor het omschakelen van de klep naar buiten op 95 graden en een voor het terugzetten van de klep op 90 graden.

Ik zit er over te denken de SR1168 te vervangen door de UVR63, daar lijkt me net iets meer me te kunnen, en wat losse componenten te kunnen verwijderen.

[dollyking]

WoudseHoeve schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 17:23:
[...]


Ja die prijs zag ik ook al meer, maar er zijn volgens mijn nog verschillende uitvoeringen ?
Iets met een 'H' toevoeging ?

jij verslijt die controllers al net zo hard als ik volgens mij... op een een of andere manier zit de juiste setup er nooit bij ondans de vele keuzes..

[BlizzarD]

BlizzarD schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 13:54:
[...]


De oude collectorsensor meette ik helemaal niks meer op, dus ik veronderstelde dat die sowieso kapot was. Ik zal vanavond nog even de oude boilersensor voor de zekerheid meten, maar zo uit mn hoofd kwam die qua waarde op dezelfde temperatuur overeen met de nieuwe boilersensor.

Oke even een meting nu de zon ook schijnt:

• Collectorsensor: 90K Ohm, komt overeen met +/- 43c graden
• Boilersensor: 140K Ohm, komt overeen met +/- 32c graden

De temperatuurmeter op de zonneboiler geeft dezelfde temperatuur aan als boilersensor aangeeft. Beide sensoren dalen keurig in weerstand volgens het schema van Agpo wanneer de temperatuur omhoog gaat; deze kunnen we dus wel uitsluiten.

Anders ga ik voor € 50 wel de gok wagen om een nieuwe print te installeren, ergens anders kan het haast ook niet in zitten

[dollyking]

hirodaro schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 19:26:
Nou, ik ben eruit hoe ik het ga oplossen denk ik... Ik ben het volgende van plan.

Ik heb nu 150 heatpipes aan het werk op 1 pomp en 2 driewegkleppen. Totaal 3 circuits geregeld door de UVR63. Ik ga de driewegkleppen vervangen door pompen (die heb ik toch nog liggen) en laat de 3 circuits onafhankelijk van elkaar in en uitschakelen. m.a.w. met eigen inschakelwaardes geregeld in de UVR63. Ik denk zo ook meer flow te krijgen in het gehele circuit.

Over de wintermaanden zet ik de inschakeltemp tbv van het circuit zwembad op 60 a 70 graden of nog hoger. (in de wintermaanden hoef ik geen zwembad te verwarmen maar kan ik het zwembad gebruiken om warmte af te fakkelen).

prio 1 is uiteraard het tapwater

Als de flow tekort is om alle water in de tapwaterboiler (150 liter met 1 WW) te verwarmen en het glycol circuit komt boven de 60 a 70 graden, schakelt de pomp van de 600 liter VV boilers bij (2 boilers van 300 liter totaal 2 WW). Op deze wijze gaat het glycol circuit door 3 warmtewisselaars. Ideale inschakeltemperatuur moet ik proefondervindelijk maar zien te vinden.

Mocht het glycol circuit nog steeds niet al zijn warmte kwijt kunnen dan schakelt de zwembadpomp bij. Met het zwembadcircuit met een 106 KW wisselaar kan ik de warmte zeker kwijt weet ik uit ervaring

Vanaf eind maart/april ga ik de inschakeltemp van het zwembadcircuit verlagen naar 30 graden. In de praktijk bij een volle zonnige dag en bij het rondpompen van het glycolcircuit blijft de collectortemperatuur hoog en kan denk ik met gemak de 150 liter tbv het tapwater opwarmen. Ervaringen van vorige zomer was dat we slechts ca 5 tot 10 dagen het zwembadwater op 30 a 31 graden kregen.

Ik ga zeker nog even kijken naar de link van Proton vanavond.

Ik heb op details na de zelfde setup. Het zwembadje is wat kleiner.22m3 met een 65KW wisselaar.
In een oude setup was ik al niet tevreden met de overdracht op het zwembad. Wisselaar zat na het zandfilter en elektrolyse en maakte van de zelfde 50mm leiding onder de grond gebruik.
op een geven moment wilde ik alleen 's nachts regenereren en filteren. Want dat regime liep hopeloos in de soep met een modulair systeem. Dagje geen zon en er werd bijv. niet gefilterd. Ook energetisch niet verstandig om met een zwembadpomp( 15m3/hr) de wisselaar te voeden.
Nu heb ik een bypass gemaakt in het bestaande zwemwater leidingwerk met terugslag kleppen en daarbinnen een vijver (2.5m3/hr pompje en wisselaar. Maar doordat de leiding onder grond niet is geïsoleerd komt de meeste warmte niet over.
Uitstraling van het zwembad ’s nachts zonder afdekking en met filtering aan is echt enorm. Een en ander hangt van de minimum nacht tempratuur af, maar als je op 32 graden zit gaat het harder naar beneden dan als je op 22 graden zit natuurlijk en ben je er ook weer sneller. Hottub tempratuur heb ik nog nooit gehaald.
Door vele verbouwingen heb ik er nog geen Glycol inzitten, ik denk dat ik het ook maar laat. Die paar vorstjes per jaar. Met +1 graden op T1 springt de vorstbescherming nu aan, ik vraag me af of het verlies aan warmte en stroom opweegt tegen de kosten van Glycol. Naast dat de warmteoverdracht bij water beter is dan bij een glycolmengsel.
Al met al ben ik tevreden over deze setup in de zomer en winter. Maar je moet wel handig zijn. de omzetting van winter (huis) en zomer (zwembad) gebeurd handmatig. En heb het opgeven dat ook te automatiseren want je echt wel aan de gang blijven om alle controllers door te spitten.

[!null]

dollyking schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 13:37:
[...]


jij verslijt die controllers al net zo hard als ik volgens mij... op een een of andere manier zit de juiste setup er nooit bij ondans de vele keuzes..

En wat denken jullie van zelf een controller maken?

Uiteindelijk heb je wat sensoren (of weerstandswaardes in ieder geval) en zijn het wat if-then-else constructies en klaar.
Liefst op een Arduino of zoiets, niet persee een Raspberry Pi met een heel OS waar meer in fout kan gaan.

[dollyking]

!null schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 14:44:
[...]


En wat denken jullie van zelf een controller maken?

Uiteindelijk heb je wat sensoren (of weerstandswaardes in ieder geval) en zijn het wat if-then-else constructies en klaar.
Liefst op een Arduino of zoiets, niet persee een Raspberry Pi met een heel OS waar meer in fout kan gaan.

ik weet het, ook naar gekeken, maar ik ben meer van de draden en leidingwerk ipv van het toetsenbord.
technisch stelt het niet veel voor inderdaad en dat zou me nog wel lukken. maar softwarematig...
daarbij is het uiteindelijk ook een hele instalatie geworden van enkele duizenden euro's
Ik heb een lieve vrouw, maar alles moet wel autonoom en einwandfrei draaien anders draait ze me hobby echt de nek om.

[hirodaro]

Ìk ben nu aan het meten in de tapwaterboiler 150ltr. Leuke dag om wat te testen. Ik meet net boven het spiraal en met een temperatuursensor ook van ali. (ik heb dezelfde) bovenin 48,6 graden en net boven het spiraal 48,2 op dit moment. De eerste paar graden schieten omhoog maar hoe hoger de temp wordt des te langzamer de tempopbouw. Vanavond dus gratis douchen! Ik denk dat ik ze maar net boven het spiraal laat zitten.

Vanavond tap ik het glycolcircuit leeg en ga de twee extra pompen met keerkleppen ertussen zetten. zometeen eerst even wat materialen halen. koper en koppelingen.

Ik heb uiteraard ook heel wat af gezocht naar de juiste controller. Ik wilde graag ook dat alles via mijn netwerk te bedienen was via laptop, pc, enof tablet. Daarnaast wilde ik het financieel leuk houden want als de duurdere controllers van sorel neemt lopen de kosten al aardig op. Ook wilde ik er 1 hebben die overweg kon met mijn setup. Uiteindelijk werd dat de UVR63. Deze heeft ca 700 hydrolische schema's en veel andere mogelijkheden. Ook kan de UVR via Control and Monitoring Interface C.M.I. aangesloten worden op mijn netwerk maar dat komt later nog wel. De infra leg ik wel al aan zodat ik als alles naar behoren draait me kan verdiepen in het monitoring systeem.

Mijn ervaring in de zomer bij een afgedekt zwembad ca 1 a 1,5 graag afkoeling. Inschakelpunt op T1 30 graden. Automatisch schakelt de zwembadpomp en hydrolisesysteem ook in. Bij een volle zondag is de ophoging ca 2 a 3 graden. Het duurt dan wel iets langer om het hele bad op 30 graden te krijgen maar hij komt er wel. Wanneer de collectoren geen voldoende temp meer hebben schakelt automatisch alles uit. Ook de wembadpomp met mijn hydrolisesysteem gaan dan uit. In mijn situatie betekent dat de pomp en m.a.w. het hele systeem ca 9 uren draaien op 1 dag. Ervaring, glashelder water en geen algengroei o.i.d. minimale toevoeging van chemicalien.

[WoudseHoeve]

!null schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 14:44:
[...]
En wat denken jullie van zelf een controller maken?
Uiteindelijk heb je wat sensoren (of weerstandswaardes in ieder geval) en zijn het wat if-then-else constructies en klaar.
Liefst op een Arduino of zoiets, niet persee een Raspberry Pi met een heel OS waar meer in fout kan gaan.

Ben ik al mee bezig geweest, software is een eitje ( Ondanks de arduino steenkool "C++"), en kan je dus erg flexibel en testbaar maken.
Hardware was niet zo simpel.
heb wel een mooi SSR kaartje voor nul doorgang schakelen met de pomp gevonden voor een 100HZ PWM snelheids-regeling voor de pomp(en).
Een simpele LCD display is voldoende ( kan je zo mooi maken als je zelf wil, werkt leuk)
Het gebruik van de sensors lijkt simpel maar ik heb die seriële dingen niet aan de praat gekregen .... ondanks de library in de arduino ontwikkel omgeving.

Nog een kaartje met relais voor de kleppen en impuls ingangen voor de flow sensor, SD kaart printje en een ethernet interface ben je klaar toch.

Eigenlijk is dit een typisch simpel product waar een simpele range met stapelbare kaartjes en schroef aansluitingen voor zou moeten zijn ipv dat je alles met draadjes aan elkaar "plakken".
Of een single board arduino met alles erop 4 pompen, 4 kleppen, 16 temperatuursensors, 4 flow ingangen en wat stapel baar spul voor de uitbreiding als je meer wil.

Ik had een de software eerst gewoon onder QT geschreven met een simpele GUI voor simulatie. vervolgens kon ik de software in de aduino ontwikkel omgeving compileren en op de arduino laden en runnen.

Je kan natuurlijk nog een html interface maken welke je op ieder tablet/telefoon of computer kan draaien. Gewoon een 7" tablet aan de muur schroeven in de kamer leuk !

Maar die temperatuur sensors wilden niet werken ....

[dollyking]

mijn zwembad is zoutwater, het elektrolyse apparaat wil 4 uur lang een constante waterhoeveelheid. dat gaf de meeste zorgen. de zwembadpomp zelf met zandfilter vind modulerend ook niet lekker.
maar het toverwoord is en blijft isolatie, ook bij leidingen en zwembad afdekking.

mijn controller is de SR1168 die wel aardig draait. maar de ideeen voor een pellet inbouwhaard met ww beginnen nu ook vorm te krijgen. zie dan wel weer of de controller voldoet, maar ik heb dus het zelfde probleem als Woudsehoeve.

[dollyking]

@Woudsehoeve, dan ben je al een stuk verder dan ik. Ben er op voorhand al niet aan begonnen.

[dollyking]

@BlizzarD. ik zou sterk op zoek gaan naar een andere controller in zijn geheel en niet een andere printplaat.
ander voordeel is mogelijk ook dat je met een simpele controller nu ook een modulaire pompsturing hebt die het laatste beetje restwarmte uit je leiding haalt. want alleen nu tellen de graadjes.

[ruuben]

liquid_ice schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 10:28:
Ik snap nog iets niet met betrekking tot zonneboilers, vloer & radiator verwarming.

Zelf wil ik graag vloerverwarming op de gehele beneden verdieping (10cm H-H) zodat deze met een lage temperatuur de kamer kan verwarmen. Dat dit goed aansluit bij een zonneboiler (die in de winter niet tot hoge temperaturen komt) begrijp ik

Levert jullie CV 2 temperaturen aan water?

De buizen van je vloerverwarming zitten altijd aangesloten op een verdeler, daar stel je de vloerwater temperatuur mee in. Die verdeler mengt het aangevoerde te warme water met het koude retourwater uit de vloer. Vloerverwarming op geisoleerde noppenplanten leggen heb ik gedaan. Daarmee is het eenvoudig om hart op hart 5 en 7,5 cm aan te houden. En dus ook korte lussen van 40 meter. Mijn vloerwater is maar 30 graden. Ik heb gekozen voor de ltv verdeler van robot met watts ventiel zodat de aangebouwde instelbare lage energiepomp pomp ook zelf kan aanzuigen. Uit je toekomstige boiler bijvoorbeeld.

Zodoende kun je ook meer rendement van je zonneboiler hebben. Boven kun je wellicht dikkere radiatoren ophangen of radiatoren van jaga, en met lagere temperaturen gaan verwarmen. Jaga of radiatoren altijd via marktplaats scoren. Het aanbod is enorm.

[ Voor 10% gewijzigd door ruuben op 16-01-2015 21:22 ]

[ruuben]

hirodaro schreef op zondag 11 januari 2015 @ 01:36:

Ik vraag mij af of de 2 liter per minuut niet te weinig is. de 150 heatpipes moeten bij een volle zon dag toch hun warmte kwijt kunnen en niet gaan koken.

Mocht er iemand zijn die met mij mee wil denken dan hoor ik het graag.

Het is inderdaad veel te weinig. Op wksolar.com staat een tabel voor minimale flow voor 30 heatpipes, 1,9 l/m
reken maar uit. Daarnaast is 90 heatpipes eigenlijk het absolute maximum achter elkaar. Kan prima parallel geschakeld.
Koken is ook afhankelijk van de druk in je systeem. Maar ik zou uit alle macht stagnatie voorkomen. Automatisch koelen met radiator parallel dus, of afdekken.
heb ribbelbuis gebruikt? Dat zou ik eerder aanpassen dan een grotere pomp.

[ Voor 6% gewijzigd door ruuben op 16-01-2015 21:31 ]

[ruuben]

WoudseHoeve schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 11:28:
@BlizzarD
De vertelde dat je de sensoren hebt vervangen. Heb je de oude nog doorgemeten met je huidige kennis ?
50 Euro is niet gek maar te veel als het niets oplost ......

Je kan ook nog besluiten alle AGPO meuk eruit te gooien en een SPIII, een SR1168 of beter nog een UVR63 er

Ik hoorde van dealer dat spIII , die ik ook wilde gebruiken, dat het ethernet deel ronduit onbetrouwbaar is. Juist de reden om hem te willen. Dus toch ook over op de sr1168 en sr1188.

[WoudseHoeve]

ruuben schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 21:37:
[...]
Ik hoorde van dealer dat spIII , die ik ook wilde gebruiken, dat het enternet deel ronduit onbetrouwbaar is. Juist de reden om hem te willen. Dus toch ook over op de sr1168 en sr1188.

Onbetrouwbaar weet ik niet maar je hebt er weinig aan. Het is alleen maar een html pagina die de temperaturen laat zien en de stand van pompen en kleppen.....
Verder heb ik niks kunnen vinden.

[liquid_ice]

ruuben schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 21:17:
[...]

Daarmee is het eenvoudig om hart op hart 5 en 7,5 cm aan te houden. En dus ook korte lussen van 40 meter.

Vaak lees je: "De hart-op-hart afstand tussen de vloerverwarmingsbuizen mag nooit kleiner zijn dan 10cm."

Wat is er bij jou anders dat je 5 cm 'kan' hanteren?

[ruuben]

Het werkt gewoon bij mij hoor, en mijn vloer reageert ook vrij snel. Het grote bedrijf wat het spul leverde vond het geheel goed doordacht. Theoretisch kun je iets aan de vloerbelasting afdoen. Maar dat is theoretisch. Ik heb hem vezelversterkt. En niet te dun.

Het enige wat ik kan bedenken is dat bij hogere watertemperaturen en een ongunstig legpatroon je eerder de andere buizen wat verwarmd. Kleine overkomelijkheid is dat je moet puzzelen met je bochten, je kan met je vloerverwarmingsbuizen natuurlijk niet te strak de bocht om met een 5 tot 7,5 legpatroon.

[ Voor 11% gewijzigd door ruuben op 16-01-2015 21:59 ]

[hirodaro]

zo, tis een beetje laat geworden maar de pompen en de keerkleppen staan ertussen.. Nu nog even afvullen en op druk zetten. enn aandraaien...denk ik zomaar. Wordt dus,is al..nachtwerk..

@Ruuben
Ik heb 150 heatpipes in serie geschakeld. (5 rekken van 30) drie circuits met ieder nu hun eigen pomp. Alle leidingen rond 22 mm. Mijn ervaring is dat dit best moet kunnen. Ik denk dat het afhangt of je de warmte goed kwijt kunt en de capaciteit van de pomp in combinatie met de lengte van de leidingen. Ik zie nu dat een keerklep ook zorgt voor een bepaalde tegendruk. Dus als het niet nodig is geen keerkleppen er tussen zetten!

Ik kwam er dus achter dat 150 voor een tapwaterboiler met 1 spiraal en ca 25 mtr aan leidingwerk iets te groot was.. De heatpipes konden hun warmte niet kwijt. Ik had alles dusdanig ingeregeld dat prio 1 tapwater op zeg 85 graden. daarna prio 2 Vloerverwarmingbuffers op de ingestelde temp. daarna prio 3 het zwembad. Praktijk was dat de temp in de collectoren op bleef lopen. Daarom alles (afgelopen avond alles individueel aangesloten met iedere groep zijn eigen pomp)

ik heb idd ribbelbuis dn20 gebruikt. Ideaal en goede ervaringen ermee. Koppelingen zijn een beetje kostbaar maar dat is niet anders.

@dollyking
Grappig, dat heb ik dus ook..een combi hout/palletkachel erbij (in onze situatie). Sterker nog we hebben het er vanavond nog over gehad. Als je een beetje handig bent zou je deze rechtstreeks uit Polen kunnen halen. Scheelt echt veel eurootjes. In mijn situatie zou ik de hout/pallet kachel gaan gebruiken voor opwarming van het glycolcircuit zodat ik in het voorjaar en zomer ook eventueel het zwembad, tapwater, en VV boilers kan opwarmen. Ik twijfel zelf nog tussen een CV houtkachel (in de woonkamer) of een combi hout/pallet kachel.

tip: verdiep je eens in de UVR63. In mijn situatie een ideale controller maar met talloze mogelijkheden.

stop ermee en ga afvullen.

[ewatje]

liquid_ice schreef op donderdag 15 januari 2015 @ 10:28:
Zelf wil ik graag vloerverwarming op de gehele beneden verdieping (10cm H-H) zodat deze met een lage temperatuur de kamer kan verwarmen. Dat dit goed aansluit bij een zonneboiler (die in de winter niet tot hoge temperaturen komt) begrijp ik.

Maar wat nu als je op de eerste etage nou nog classieke radiatoren hebt???

De 'standaard' CV levert maar 1 temperatuur aan water (60 - 80 graden voor radiatoren) en bij de vloerverwarming wordt dat gemengt zodat dit hete water niet in de vloer gaat.
Maar als je dat doet ga je als nog je water zo veel verwarmen...

Levert jullie CV 2 temperaturen aan water?

Wij wonen in oude woonboerderij en hadden zelfde soort uitdaging. Het 'oude' voorhuis is nooit echt verbouwd en dus niet optimaal geisoleerd t.o.v. ons woondeel. Daar hebben we alles goed verbouwd en met vloerverwarming verwarmed (10cm h-h).

Op echt koude dagen ( < 0 graden) kregen wij voorhuis niet echt warm als we daar waren obv de temp uit de CV (45 graden). Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om een aparte CV aan te sluiten. We wilde afhankelijk van elkaar kunnen verwarmen (verschillende warmte vraag) en ook aanvoer temp nodig. We hadden het kunnen regelen met 3wegklep en aansturing e.d. Maar zou ook betekenen dat we CV ipv 45 > 60 graden moesten stoken. Gezien dat 80 - 90% van warmte vraag uit woongedeelte kwam hadden we geen zin om altijd op 60graden te stoken.

Misschien goed om eens te kijken hoe je verdieping verwarmt als je CV op 45 of 50 graden zet.. mogelijk dat je radiatoren toch genoeg warmte afgeven.

[ewatje]

OK, na enig beraad, overleg en gesprekken met Johan (Sunsystems) is de kogel door de kerk.

500L boiler met 2 WW en 72 heatpipes (3 x 5,8 GJ = 17,4 GJ) en de uitgebreide controller ( SR1168).

Mogelijk dat we ooit nog een extra boiler erbij willen hebben dus nu maar alvast hierop voorsorteren.

Nu aan de slag om draagconstructie te maken op zolder om boiler te plaatsen. Hebben houtskelet bouw, dus moet wel wat constructie maatregelen nemen om te zorgen dat we de 700kg veilig kunnen plaatsen.

Kwa schema twijfel ik nog wel of we een 3wegklep op de retour van de VV door de boiler zetten of niet. Heeft iemand hier ervaring mee?

Zou dus kunnen zijn dat boiler temp < CV retour en dan zouden we de dus boiler wat bijwarmen met retour van de VV. Op zich niet zo'n groot issue gezien dat we met douchen de warmte weer 'hergebruiken'.... Maar voelt ook weer niet helemaal fijn.

Nu ook maar alvast wat extra temp sensoortjes (DS18B20) bestellen bij ebay / dx om alles te meten en aan te sluiten op de arduino...(tenmisnte wat ik niet kan uitlezen uit de controller, om wil meten).

[mkleinman]

ewatje schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 20:49:
OK, na enig beraad, overleg en gesprekken met Johan (Sunsystems) is de kogel door de kerk.

500L boiler met 2 WW en 72 heatpipes (3 x 5,8 GJ = 17,4 GJ) en de uitgebreide controller ( SR1168).

Kwa schema twijfel ik nog wel of we een 3wegklep op de retour van de VV door de boiler zetten of niet. Heeft iemand hier ervaring mee?

Heb dezelfde controller en laat de retour ook via een driewegklep door de boiler heen jagen. Werkt verder prima. Alleen met de ELGA doet de CV ( en dus ook de driewegklep / zonneboiler ) weinig met verwarmen

[frk123]

Hoi,
Ben de afgelopen tijd alle forums aan het lezen over energie. Al veel geleerd. Maar ik zit nog wel met een vraag.

Ik heb een Atag Econorm liggende zonneboiler van 100 liter ( leeg loop systeem) met een vlakke plaat van 2,75m2. Hoe weet ik nu of deze nog goed functioneert. Pomp doet het, hij schakelt in en uit en het water wordt warmer. Maar vandaag met een tuin op het zuid westen, dak hoek 50 graden, is de temparatuur maar naar 30 graden gestegen. Is dat normaal of veel te weinig, en als dit niet goed is, moet ik dan laten repareren of moet ik vervangen.

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Groet,
Andre

[hirodaro]

zo, alles up and running... Gaat altijd meer tijd in zitten dan je denkt. Alles aangesloten en netjes weggewerkt. Geen draden in het zicht en alles gemerkt zodat ik wel de juiste draadjes aansluit op de juiste klemmen van de controller. Alle 6 sensoringangen van de UVR63 benut en de drie pompen worden goed aangestuurd en op alle drie de glycolcircuits de maximale flow. Inmiddels ook alle waardes goed staan en de vorstbeveiliging ingesteld. Nu nog maar 1 klusje.. er moet nog een keerklep tussen... jammer genoeg. Maar goed de zon mag weer schijnen wat mij betreft.

frk123
Ik weet niet of dat normaal is of veelste weinig. Ik had zaterdag in 1 middag draaien ca 50 graden in mijn tapwaterboiler. Alles pal op het zuiden en geen schaduw. Maar goed ik heb dan ook iets meer oppervlakte en heatpipes. Je zou eigenlijk iemand moeten kunnen vinden met een soortgelijk systeem om te bezien of het "normaal of veelste weinig is".

[BarryH]

ewatje schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 20:49:
OK, na enig beraad, overleg en gesprekken met Johan (Sunsystems) is de kogel door de kerk.

500L boiler met 2 WW en 72 heatpipes (3 x 5,8 GJ = 17,4 GJ) en de uitgebreide controller ( SR1168).

Mogelijk dat we ooit nog een extra boiler erbij willen hebben dus nu maar alvast hierop voorsorteren.

Nu aan de slag om draagconstructie te maken op zolder om boiler te plaatsen. Hebben houtskelet bouw, dus moet wel wat constructie maatregelen nemen om te zorgen dat we de 700kg veilig kunnen plaatsen.

Kwa schema twijfel ik nog wel of we een 3wegklep op de retour van de VV door de boiler zetten of niet. Heeft iemand hier ervaring mee?

Zou dus kunnen zijn dat boiler temp < CV retour en dan zouden we de dus boiler wat bijwarmen met retour van de VV. Op zich niet zo'n groot issue gezien dat we met douchen de warmte weer 'hergebruiken'.... Maar voelt ook weer niet helemaal fijn.

Nu ook maar alvast wat extra temp sensoortjes (DS18B20) bestellen bij ebay / dx om alles te meten en aan te sluiten op de arduino...(tenmisnte wat ik niet kan uitlezen uit de controller, om wil meten).

ik heb de retour ook door de boiler op een schakeling. In voor en najaar heb ik hier veel plezier van.

[ruuben]

ewatje schreef op zaterdag 03 januari 2015 @ 16:58:
Hallo,

Ben ons zonnepakket aan het samenstellen (fase 1, 400 of 500L boiler voor cv ondersteuning) met 48 / 60 buizen (fase 2 - extra 400L voor douche).

heeft iemand ervaring met http://www.ravensbergersolar.de of http://www.123-kaminofen.de/nederlands.html

Prijzen redelijk scherp en niet al te ver over de grens.

@WilliamDucati,misschien ook even kijken. Zij zijn leverancier van de Platinastar CPC24.

Ravenberger is wat stug in de omgang als ik op internet lees. Hun collectoren zijn geweldig evenals de prijs. Ze worden gemaakt door wksolar.com. Alleen neem de gewone heatpipes, niet de cpc dingen, veel te duur/verhouding opbrengst.
Zij maken vooral winst op de accesoires/ aansluitmaterialen. Gebruik vooral ebay.de. Transport is prijzig bij Ravenberger. 100 euro voor de 1e collector en de volgende 35 euro dacht ik.
ben weleens op bezoek geweest bij 123kamin. Ze zijn kundig en behulpzaam.

[ruuben]

frk123 schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 21:37:
Hoi,
Ben de afgelopen tijd alle forums aan het lezen over energie. Al veel geleerd. Maar ik zit nog wel met een vraag.

Ik heb een Atag Econorm liggende zonneboiler van 100 liter ( leeg loop systeem) met een vlakke plaat van 2,75m2. Hoe weet ik nu of deze nog goed functioneert. Pomp doet het, hij schakelt in en uit en het water wordt warmer. Maar vandaag met een tuin op het zuid westen, dak hoek 50 graden, is de temparatuur maar naar 30 graden gestegen. Is dat normaal of veel te weinig, en als dit niet goed is, moet ik dan laten repareren of moet ik vervangen.

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Groet,
Andre

Lijkt me prima resultaat voor vlakke plaat bij deze koude omstandigheden. Maar van welke naar welke temperatuur is het gestegen? De zonkracht is heel laag. Zou me geen zorgen maken.

[ruuben]

Verwijderd schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 14:28:
Weet iemand of het rendement achteruit gaat van een vlakkeplaat collector als deze nooit wordt schoongemaakt? Of is er ergens informatie te vinden over afname van rendement door de loop van de jaren vanwege vervuiling?

Helaas liggen mijn vlakke plaat collectoren zo hoog op het dak, dat ik er niet bij kan komen..

Uiteraard. Maar dat jij er niet bij kan betekent niet dat iemand anders er niet even een lapje overheen kan halen. Misschien wel een glazenwasser in de buurt voor een paar euro's. Zo hoog zal er geen kans op algen zijn, maar vuil aanslag altijd wat, maar duidelijk merkbaar in opbrengst.... dat zou met verbazen.

[ruuben]

MasterMaceMichu schreef op woensdag 17 december 2014 @ 18:58:
Vandaag het dak op geweest omdat er een nieuwe sensor in de collectoren moest, zag ik dat op een aantal plekken de vogels hele stukken isolatie materiaal dat om de leidingen zit hadden weggetrokken.

Iemand dit ook meegemaakt en hoe kun je dit het beste repareren? Het zijn 'kant-en-klare'-leidingen.

Er bestaat speciale plastic uv bestendige flexiblele kous wat je eroverheen schuift tegen vogels. Maar dat moet je eigenlijk bij de installatie doen... ik ben beetje huiverig voor tape, onder invloed van extreme omstandigheden almaar blijven plakken... uv bestendigheid, werking van de plakmiddelen op isolatiespul....
http://www.ebay.de/itm/27...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

[ruuben]

Cybersijp schreef op zaterdag 13 december 2014 @ 16:48:
Misschien dat jullie mij van repliek kunnen dienen, ik zoek een systeem wat sanitair water kan verwarmen op een plat dak van 140 m3. Ja denk je nou, DUH ! Zonneboiler... klaar. Nou ik zal de situatie iets nuanceren : het is voor een bedrijfsmatige oplossing welke zomers echt een paar duizend kuub warm water gebruikt....

Graag zou ik dus eens wat mogelijkheden vernemen, omdat dit voor mij geen dagelijkse kost is. Heb gerust interesse in de materie, wil ook graag de boel uitzoeken e.d, maar heb niet echt 100% zicht op wat de mogelijkheden en ONmogelijkheden zijn,

In ieder geval al dank voor een evt. antwoord

Ga eens kijken in uithoorn bij een textielververij. Op google maps kun je het ook al zien,
36 frames.
Amsteldijk-Noord 30-31
1422 XW Uithoorn
Geweldige grote heatpipe opstelling, al zou ik nu iets anders neerzetten denk ik.
binnen staan 3 tanks ( meen ik me te herrineren) van paar duizend liter.
Een andere bv van de eigenaar verkoopt de buizen ook.

[WoudseHoeve]

ruuben schreef op maandag 19 januari 2015 @ 00:12:
[...]

Ga eens kijken in uithoorn bij een textielververij. Op google maps kun je het ook al zien,
36 frames.
Amsteldijk-Noord 30-31
1422 XW Uithoorn
Geweldige grote heatpipe opstelling, al zou ik nu iets anders neerzetten denk ik.
binnen staan 3 tanks ( meen ik me te herrineren) van paar duizend liter.
Een andere bv van de eigenaar verkoopt de buizen ook.

Dat is nog eens een setje HeatPipes !!!!
Zo te zien heeft hij ook een dikke affakkel unit staan voor het pand ... ( streetview )

[MrScratch]

ewatje schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 20:49:
Nu aan de slag om draagconstructie te maken op zolder om boiler te plaatsen. Hebben houtskelet bouw, dus moet wel wat constructie maatregelen nemen om te zorgen dat we de 700kg veilig kunnen plaatsen.

Kun je hier misschien iets meer over vertellen? Ik heb zelf wel een stenen huis, maar de vloerbalken zijn allemaal van hout en de draagconstructie is iets waar ik me ook zorgen over maak bij het eventueel plaatsen van een grote, zware boiler.

[WoudseHoeve]

MrScratch schreef op maandag 19 januari 2015 @ 12:25:
[...]

Kun je hier misschien iets meer over vertellen? Ik heb zelf wel een stenen huis, maar de vloerbalken zijn allemaal van hout en de draagconstructie is iets waar ik me ook zorgen over maak bij het eventueel plaatsen van een grote, zware boiler.

Voor mijn 1000L buffer vat:
Ik heb eerst een dikke plaat hechthout op de vloer gelegd om de krachten over een groter oppervlak te verdelen (wilde er ook nog 2x4 op zijn kant onder zetten maar die pasten niet meer eronder..) Verdelen over meer vloer balken.

Hij staat naast een stenen muur, ik heb de dikke hecht houten plaat met ketting voorzien van spanners (dicht gelaste ogen) met door en door bouten met een oog aan de muur opgehangen.

Je kan eventueel ook de vloer (of de plaat) afspannen naar gordingen of de nok. Met spanner om de ketting op voor spanning te brengen.

[ewatje]

MrScratch schreef op maandag 19 januari 2015 @ 12:25:
[...]

Kun je hier misschien iets meer over vertellen? Ik heb zelf wel een stenen huis, maar de vloerbalken zijn allemaal van hout en de draagconstructie is iets waar ik me ook zorgen over maak bij het eventueel plaatsen van een grote, zware boiler.

Ik heb dit besproken met constructeur die eerder wat werk voor ons heeft gedaan en hij gaf aan dat als ik boven bestaande muren ik balken plaats, kan de boiler daar zonder probleem boven op.

Heb dus 3 keer 2 CLS'jes aan klaar geschroeft en deze in de lengte (max 1m 80) van boven de muren naar brandmuur (gemetseld) gedaan. Daarop houten plaat (18mm), maar goed, meeste van het gewicht komt toch op de CLS'jes en niet op de plaat.

Andere optie is zoals @woudsehoeve al heeft aangegeven.

[ Voor 6% gewijzigd door ewatje op 19-01-2015 20:49 ]

[Verwijderd]

MasterMaceMichu schreef op woensdag 17 december 2014 @ 18:58:
Vandaag het dak op geweest omdat er een nieuwe sensor in de collectoren moest, zag ik dat op een aantal plekken de vogels hele stukken isolatie materiaal dat om de leidingen zit hadden weggetrokken.

Iemand dit ook meegemaakt en hoe kun je dit het beste repareren? Het zijn 'kant-en-klare'-leidingen.

Wij hebben ook zwaar beschadigde isolatie - zowel in de horizontale als verticale delen die buiten opgesteld zijn. Zou het ook insektenvraat kunnen zijn? Dat vraagt mogelijk een andere oplossing dan vogels van de isolatie weg te houden.

[ruuben]

Verwijderd schreef op maandag 19 januari 2015 @ 20:33:
[...]

Wij hebben ook zwaar beschadigde isolatie - zowel in de horizontale als verticale delen die buiten opgesteld zijn. Zou het ook insektenvraat kunnen zijn? Dat vraagt mogelijk een andere oplossing dan vogels van de isolatie weg te houden.

Nee, dit zijn vogels die nu warmpjes bijzitten.

[Luiaard]

MrScratch schreef op maandag 19 januari 2015 @ 12:25:
[...]

Kun je hier misschien iets meer over vertellen? Ik heb zelf wel een stenen huis, maar de vloerbalken zijn allemaal van hout en de draagconstructie is iets waar ik me ook zorgen over maak bij het eventueel plaatsen van een grote, zware boiler.

Zou er altijd iemand met verstand van zaken naar laten kijken (constructeur, bouwkundige) of zelf goed genoeg weten wat er ligt en berekenen of het voldoende is als je dit zelf kunt. Je wilt echt niet dat het naar beneden komt.

[ruuben]

[quote]Verwijderd schreef op maandag 19 januari 2015 @ 20:33:
[...]

Wij hebben ook zwaar beschadigde isolatie - zowel in de horizontale als verticale delen die buiten opgesteld zijn. Zou het ook insektenvraat kunnen zijn? Dat vraagt mogelijk een andere oplossing dan vogels van de isolatie weg te houden.


Het is in Nederland te koop via solarbuis.com , maar ebay duitsland is goedkoper.

[nimie]

Wellicht het verkeerde forum onderdeel om het te vragen, maar het is een moeilijke keuze waar ik hulp bij nodig hebt.

Zoals sommige weten ben ik bezig met de complete verwarming van onze nieuwe woning. Er is geen gas beschikbaar, maar wel stadsverwarming, maar daar voel ik niets voor.

Om het huis van 1100m3 en 325m2 te verwarmen, komt er er warmtepomp van 16kw en en een multiplit systeem van 5kw. De vloeren zijn voorzien van vloerverwarming hh 10 cm met 18mm slang. In de slaapkmers staan ze alleen aan om de koud uit de vloer te houden en beneden zal wel gestookt worden.
Het stoken zal op basis van buitentempratuur plaatsvinden en zullen we naar behoefte gaan bij verwarmen met de openhaard.

Het idee was om een zonneboiler met heatpipes erbij te hangen en de retour van de vloerverwaming via het 500 liter boiler vat te laten lopen. De laatste dagen, nu ik de bestelling moet gaan plaatsen, zit ik erg te twijfelen over de zonneboiler. De zb vraagt veel extra installie en op de plek van de heatpipes kan ik ook gewoon extra PV neerleggen. Als ik ik heatpipes neergelegd heb ik gratis warmte van de zon, welke ik het meest ga gebruiken in het voor en najaar. Als ik pv neerleg heb ik het gehele jaar stroom en met de gratis stroom kan ik weer warmte opwekken met de WP. Welke keuze het meest rendabel is weet ik nog niet. Ik zit er nu aan te denken om de Daikin altherma met 300 liter te plaatsen, zodat ik zo snel mogelijk warme krijg in de woning en dat ik dan later altijd nog een zb kan plaatsen met een extra 30 liter boiler en deze in serie plaats.

Wat denken jullie wat het beste is om te doen?

[!null]

Ik kan het niet voor je beslissen, maar bedenk wel dat je bij de keuze voor PV de opbrengst over het jaar heen kan trekken puur dankzij salderings wetgeving. Daarmee bedoel ik dat je met de PV oplossing afhankelijk bent van regelgeving. De zonneboiler stopt het water gewoon in een vat, daar gaat geen enkele regel wat aan veranderen.

[WoudseHoeve]

De heatpipes geven de hele voorjaar-zomer-najaar bijna gratis warm water.
Voor verwarmings-ondersteuning heb je wel veel HeatPipes nodig, ik heb er nu maar af en toe voordeel van. Valt bij mij ook niet zo op doordat ik met de Hout-Cv kachel bijstook.

[nimie]

!null schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 14:44:
Ik kan het niet voor je beslissen, maar bedenk wel dat je bij de keuze voor PV de opbrengst over het jaar heen kan trekken puur dankzij salderings wetgeving. Daarmee bedoel ik dat je met de PV oplossing afhankelijk bent van regelgeving. De zonneboiler stopt het water gewoon in een vat, daar gaat geen enkele regel wat aan veranderen.

Dat klopt maar door de huidige regelgeving koop je de pv pannelen voor rond de 250 excl btw echter dit is gelijk per saldo het te betalen bedrag.
Ik weet niet exact wat 4m2 heatpipes kost, maar mijn gevoeld zegt dat dit duurder is. De initiele kostprijs is dan gelijk hoger.

[nimie]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 15:25:
De heatpipes geven de hele voorjaar-zomer-najaar bijna gratis warm water.
Voor verwarmings-ondersteuning heb je wel veel HeatPipes nodig, ik heb er nu maar af en toe voordeel van. Valt bij mij ook niet zo op doordat ik met de Hout-Cv kachel bijstook.

I know, ik heb dat wel een 18kw openhaard, maar ja die geeft geen cv ondersteuning. Is het mogelijk om buiten dit forum met jou in contact te komen?

[!null]

Er zijn trouwens nu wat zonnecollectoren in de faillissementsverkoop:

Twee Nefit sets met 1 paneel. Kleine set, maar wel compleet met alles erbij. Gaat nu richting de 700 euro maar zal nog wel oplopen.
https://www.bva-auctions.com/auction/category/14205/1307216

Vlakke plaat collectoren van Itho, kunnen volgens mij alleen drukloos (leegloop systeem) gebruikt worden. Tenminste zo gebruikt Itho ze zelf.
https://www.bva-auctions.com/auction/category/14205/1307215
Maar het zijn wel aardige jongens, en er wordt niet op geboden, dus nu bieden is 200 euro per paneel (en dan wil je nog montage set hebben)

[WoudseHoeve]

nimie schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 15:29:
[...]

I know, ik heb dat wel een 18kw openhaard, maar ja die geeft geen cv ondersteuning. Is het mogelijk om buiten dit forum met jou in contact te komen?

Je kan mij een bericht sturen ... Jij hebt dat uitstaan ....

[nimie]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 15:38:
[...]


Je kan mij een bericht sturen ... Jij hebt dat uitstaan ....

Is wel off topic, maar het lukt mij niet om berichten ontvangen aan te zetten of u een bericht te sturen

[WoudseHoeve]

Je moet ingelogd zijn ... dan zie je dat dropdown boxje naast mijn "avatar" in dat menu staat "stuur bericht". Dit moet je aan zetten in je forum profiel. : rechts bovenin staat je inlognaam: voorkeuren : tabje forum dan bij privacy : "Berichten Ja - ik wil berichten kunnen versturen en ontvangen" aan vinken. (F5 in de forum posts)

Verder weet ik het ook niet.

[Luiaard]

Ik heb een boilervat met twee spiralen. Ik zal de tweede (bovenste) spiraal waarschijnlijk voorlopig niet gebruiken. Kan het kwaad deze gewoon onaangesloten te laten of is het zinvol om beide spiralen parallel zetten voor alleen de collectoren?

[Proton_]

Ik zou hem onaangesloten laten; als je ze aan elkaar knoopt heb je geen stratificatie in de boiler meer.

[ruuben]

Proton_ schreef op woensdag 21 januari 2015 @ 15:16:
Ik zou hem onaangesloten laten; als je ze aan elkaar knoopt heb je geen stratificatie in de boiler meer.

Ik zou hem in serie zetten. Van boven naar beneden laten stromen. Zoveel mogelijk warmte in de buffer krijgen is zo hoog mogelijk rendement, temperatuur van je glycol oid naar je zonnecollector zo laag mogelijk krijgen.

[Luiaard]

ruuben schreef op woensdag 21 januari 2015 @ 22:48:
[...]


Ik zou hem in serie zetten. Van boven naar beneden laten stromen. Zoveel mogelijk warmte in de buffer krijgen is zo hoog mogelijk rendement, temperatuur van je glycol oid naar je zonnecollector zo laag mogelijk krijgen.

Dat bedoelde ik ook eigenlijk, bedankt. Dus van bovenaf beginnen is meer warmte bovenin stoppen en een langere weg (meer m2 wisselaaroppervlak) om de delta T zo groot mogelijk te krijgen. Aan het eind de laagste watertemperatuur. Hier moet ik wel bij zeggen dat ik vlakke plaat collectoren heb, dus de temperatuur zal in deze periode wel meevallen. Vacuumbuiscollectoren zouden nog wat beter gaan op de bovenste.

Volgens de fabrikant is de bovenste spiraal voor een ketel of andere warmtebron en is de onderste voor de zonnecollectoren. Misschien toch dat maar aanhouden. Ik ga in ieder geval eens alle fittingen, leidingen, expansievat en dat soort dingen op een rijtje zetten en bestellen.

[naftebakje]

ewatje schreef op zaterdag 17 januari 2015 @ 20:49:
...Zou dus kunnen zijn dat boiler temp < CV retour en dan zouden we de dus boiler wat bijwarmen met retour van de VV. Op zich niet zo'n groot issue gezien dat we met douchen de warmte weer 'hergebruiken'.... Maar voelt ook weer niet helemaal fijn...

Weet dat dit dan ook het rendement van de CV ketel (iets) verhoogt, want hoe lager de retourtemperatuur hoe efficiënter een HR ketel werkt (condenseert meer).
In sommige situaties (te groot minimaal CV vermogen bijvoorbeeld) kan dit een heel gunstig bij-effect zijn.

[ruuben]

liquid_ice schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 21:50:
[...]


Vaak lees je: "De hart-op-hart afstand tussen de vloerverwarmingsbuizen mag nooit kleiner zijn dan 10cm."

Wat is er bij jou anders dat je 5 cm 'kan' hanteren?

Kijk even op www.therminon.nl

hier http://www.vloerverwarming.nl/nl/downloads/afgifte-tabellen/

Daar staat hoeveel vermogen per dikte buis bij welke temperatuur gerekend mag worden; en daar beginnen ze bij 30 graden met hart op hart 50mm.

[BlizzarD]

BlizzarD schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 13:56:
[...]


Oke even een meting nu de zon ook schijnt:

• Collectorsensor: 90K Ohm, komt overeen met +/- 43c graden
• Boilersensor: 140K Ohm, komt overeen met +/- 32c graden

De temperatuurmeter op de zonneboiler geeft dezelfde temperatuur aan als boilersensor aangeeft. Beide sensoren dalen keurig in weerstand volgens het schema van Agpo wanneer de temperatuur omhoog gaat; deze kunnen we dus wel uitsluiten.

Anders ga ik voor € 50 wel de gok wagen om een nieuwe print te installeren, ergens anders kan het haast ook niet in zitten

Probleem is opgelost, het was inderdaad de print die (gedeeltelijk) defect is. Heb dus ondertussen een nieuwe print in de zonneboiler gezet en het systeem draaid weer perfect; systeem schiet aan als de zon tevoorschijn komt en gaat weer netjes uit als deze verdwijnd.

Wat is eigenlijk de (verwachte) levensduur van een zonneboiler installatie?

[Luiaard]

Mijn vat is eindelijk op zijn plek. Deze week gaan de collectoren het dak op. Ben mijn boodschappenlijstje aan het maken voor alle leidingen, fittingen e.d.

Hoe zit het nu eigenlijk waterzijdig? Is hier ook een expansievat en overdrukventiel nodig net zoals in het glycolcircuit? Je hebt immers een veel groter volume aan water in een volle tank.

[!null]

Ja. Zit daar cv water in of tapwater? Bij cv water zit er al een expansie vat in met overdrukventiel in het cv circuit, maar daar heb je weinig aan lijkt me. Want deze zal te klein zijn en niet op goeie locatie zitten.