Zonneboilers, dit is de plek

[Xepos]

Kloppen zulke metingen wel eigenlijk? Even voor de duidelijkheid de meter geeft 158.1 graden celsius aan.

[ Voor 27% gewijzigd door Xepos op 19-05-2014 15:04 ]

[ericplan]

Xepos schreef op maandag 19 mei 2014 @ 15:01:
[afbeelding]
Kloppen zulke metingen wel eigenlijk? Even voor de duidelijkheid de meter geeft 158.1 graden celsius aan.

Ben bang van wel, systeem in stagnatie? Druk is ook veel te hoog.

[Proton_]

Appie Heijn schreef op zondag 18 mei 2014 @ 14:25:
Thanks zal vanavond eens aan het rekenen. Mijn PV zit op 107 graden(vanaf Noord) dus O-ZO, mijn buizen staan onder 40 graden op 197(vanaf Noord) oftewel Z-ZW.

Niet dezelfde orientatie dus. Jammer, dan kan je niet direct vergelijken.

Gisteren Op 10W

	09.00:
Boiler onder 200 - T6:	17

Vandaag Op 6W

	09.00:
Boiler onder 200 - T6:	16

Kan je verklaren waarom elke dag je boiler rond 16 graden begint? Het zou kunnen dat je onbedoeld 's nachts circulatie door je collector hebt (thermosifon effect).

[Xepos]

Hm net even onder de douche gestaan de waardes zijn nu als volgt:
Collector: 150
TST (in het vat?): 72
En hP(druk?): 480
Drukwijzer is nu wel 3.5 bar

Er is wel een uitroepteken dat aan en uit flitst reden genoeg om toch maar even contact op te nemen met de installatieservice?

Overigens wat betekent systeem in stagnatie? Dat er geen vers water meer bijkomt om te verwarmen?

[hansdegit]

Stagnatie betekent dat je pomp stopt met warmte toevoegen aan je boiler, omdat die blijkbaar heet genoeg is geworden.
De zon stopt echter niet met het verwarmen van je collectoren. De druk loopt op en je collectoren gaan dus lachend naar 160 graden. Is best heet en niet best voor je glycol.

Zie ik daar een stuk ongeisoleerde leiding op de foto links? Kan je je hand lelijk aan verbranden.

[Xepos]

hansdegit schreef op maandag 19 mei 2014 @ 15:56:
Stagnatie betekent dat je pomp stopt met warmte toevoegen aan je boiler, omdat die blijkbaar heet genoeg is geworden.
De zon stopt echter niet met het verwarmen van je collectoren. De druk loopt op en je collectoren gaan dus lachend naar 160 graden. Is best heet en niet best voor je glycol.

Zie ik daar een stuk ongeisoleerde leiding op de foto links? Kan je je hand lelijk aan verbranden.

Betekent dat dus als ik geen water gebruik de druk op blijft lopen en op een gegeven moment de leidingen ook kunnen barsten?

Oh ziet er naar uit dat die zichzelf heeft uitgespoeld. Temperatuur is nu 85 graden en druk is rond de 2,2
Dat stukje leiding gaat naar een klein vat (waarschijnlijk waar de TST naar verwijst dus testvat?), leiding is niet echt heet.

[ Voor 16% gewijzigd door Xepos op 19-05-2014 16:29 ]

[Appie Heijn]

Proton_ schreef op maandag 19 mei 2014 @ 15:28:
[...]

Niet dezelfde orientatie dus. Jammer, dan kan je niet direct vergelijken.

[...]


Kan je verklaren waarom elke dag je boiler rond 16 graden begint? Het zou kunnen dat je onbedoeld 's nachts circulatie door je collector hebt (thermosifon effect).

Thanks voor het meedenken ben er nu achter waardoor ik zulke lage starttemperaturen heb onderin.
Net gekeken(22.00):
WW 5: 58
Boiler onderin 200: 41
Collector 201: 51
ZonCV 202: 56

Retour naar collector: 32,5(analoog)
Afkomstig van collector: 23(analoog)
Pomp staat sinds 20.00 al uit schat ik zo.
Tja geen wonder dat het in de avond zo warm is buiten Daar zijn we dus achter maar wat te doen? Is er iets van een klepje wat dit kan voorkomen?

Er begint bij mij ook wat te dagen mbt de toptemperaturen van de boiler, deze zijn domweg laag te noemen met dit weer. Wat ik denk:
Ik heb vanaf het begin(of mss na vervanging stuurautomaat) al het idee dat de temperatuur sensoren niet helemaal fris zijn, in ieder geval de aangegeven waarden. Mijn ZonCV(midden) is meestal een graad hoger dan de WW(bovenin)dat kan even, maar niet bijna de hele dag. Hier lig ik nog niet wakker van op zich.

De collector temperatuur vertoond op lage temperaturen een verschil van pak hem been 8-9 graden in vergelijking met de analoge aanvoertemperatuurmeter in de leiding, dat hier 2 graden max tussen zit op dit moment dat zou nog kunnen ivm slechte isolatie. Wanneer de temperaturen oplopen wordt het verschil tussen parameter 201 en de analoge meter steeds kleiner.

Rekening houdend met de afwijking op lagere temperaturen resulteert dit in de volgende instellingen.
200=17 17-9=8
201=12 12-9=3
Start bij dT 8 graden en stop bij dT=3 of minder. Dit zijn volgens mij redelijk normale instellingen. Wanneer de afwijking op hogere temperaturen richting 4-5 graden gaat dan wordt het dus eigenlijk
17-4=13 voor start
12-4=8 voor stop
Veel pomp aan/uit gok ik, morgen maar even waarnemen of dit echt zo is.

[nimie]

david5 schreef op vrijdag 16 mei 2014 @ 09:04:
@nimie geen angst over backup warmte neem een wp die goed kan moduleren met groot vermogen icm collectoren. Het werkt als een trein en doordat je de warmteaansluiting niet meer nodig hebt is 1/4 van de investering alvast terugverdient. Hier draait een Nibe f2040 12 Kw naar tevredenheid. En als de ketel overleden is die gebruikt wordt voor naverwarming tapwater ga ik van het gas af! Aardschokvrij!

@david, mag ik vragen waarom je keuze is gevallen op de f2040 en bijvoorbeeld niet de spilt set 5 van nibe ( hbs 16 hydroxide, Àms 10-16 en de hev 500) ? Of zit. Ik nu na al het lezen toch nog verkeerd te kijken?

Maakt het merk zonneboiler nog veel uit? Ik zie ook iets van os Smith Sgs zb bij mij leverancier voorbij komen.

Ik heb nu dit forum en het affik forum gelezen en ben er ondertussen uit dit qua ideaal plaatje je eigenlijk alles gelijk goed moet doen, pv, zb en wp als je niets met stadsverwarming te maken wilt hebben. De investering loopt denk ik wel erg op pv totaal wel zo'n 25k (8,5k per item) Het voordeel voor mij is wel dat eerste jaar gelijk de aansluitkosten stadsverwarming a 4k niet hebt en de kosten voor de ongeveer 40gj en vastrecht van zo'n 1500. Het probleem is wel dat ik ze alle drie nodig heb om gas en stadsverwarming buiten de deur te houden. Wat zou volgens jullie nu het ideaalplaatje zijn om ook de eventuele nog komende koude winters door te komen? Zo begin je een paar dagen geleden met de elga warmte pomp voor de vloerverwarming om de gj van de stadsverwarming naar beneden te brengen en zo eindig je met een installatie waarbij je bijna in alles zelf gaat voorzien en investering van bijna 10x zo groot.
Lijkt wel op de rest van de bouw van onze woning

[david5]

nimie schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 06:39:
[...]


@david, mag ik vragen waarom je keuze is gevallen op de f2040 en bijvoorbeeld niet de spilt set 5 van nibe ( hbs 16 hydroxide, Àms 10-16 en de hev 500) ? Of zit. Ik nu na al het lezen toch nog verkeerd te kijken?

Maakt het merk zonneboiler nog veel uit? Ik zie ook iets van os Smith Sgs zb bij mij leverancier voorbij komen.

Ik heb gekozen voor de fighter omdat het een monoblock betreft die ik helemaal zelf heb ik kunnen installeren. Bij een Split heb je stek papieren nodig.
Wat ik begrepen heb is dat in de Scandinavische landen er veel gebruik gemaakt wordt van monoblock warmtepompen en daar is het dan ook nog hoofdverwarming.

[apt]

david5, hoe zorg je er dan voor dat je verwarmingsleidingen, die naar buiten worden doorgetrokken, niet bevriezen? Dat lijkt me in Scandinavische landen nog problematischer. Dan moet je bij vorst er dus voor zorgen dat de leiding continue op temperatuur blijft. Het lijkt me vervelend als de stroom een paar uur uitvalt bij vorst.

Zullen dit voortzetten onder lucht/water affikken?

[TeXiCiTy]

nimie schreef op dinsdag 20 mei 2014 @ 06:39:
[...]
Maakt het merk zonneboiler nog veel uit? Ik zie ook iets van os Smith Sgs zb bij mij leverancier voorbij komen.

De A.O. Smith SGS is toevallig een bijzondere omdat het een direct gestookte boiler is ipv een indirect gestookte zoals bijna alle andere. In combinatie met AOS Dual Service kan je er zelfs je CV mee verzorgen. A.O. Smith zit vooral in de commerciele/industiele markt en komt 'helaas' dus niet zo snel bij particulieren terecht.
* TeXiCiTy werkt toevallig bij Smith, dus zal niet teveel reclame maken

[ Voor 6% gewijzigd door TeXiCiTy op 20-05-2014 17:01 . Reden: Hyperlink toegevoegd ]

[nimie]

Ik blijf nog steeds door de bomen het bos niet zien.

Stadsverwarming eruit en opvangen met wp snap ik, alleen heeft een grote investering van een zb dan nog zin, ipv nog meer pv's en bijvoorbeeld alsnog een boiler van 1200 liter.

Hoe kun je iemand op het forum een pm sturen??

[TeXiCiTy]

nimie schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 07:39:
Hoe kun je iemand op het forum een pm sturen??

Op iemands profile staat 'Stuur een Bericht' tussen 'ICQ-nummer' en 'Homepage' ALS het niet uitgeschakeld is door die gebruiker.

[Appie Heijn]

nimie schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 07:39:
Ik blijf nog steeds door de bomen het bos niet zien.

Stadsverwarming eruit en opvangen met wp snap ik, alleen heeft een grote investering van een zb dan nog zin, ipv nog meer pv's en bijvoorbeeld alsnog een boiler van 1200 liter.

Een zonneboiler is één van de weinige middelen waar de overheid je helemaal niets kan maken met wat voor regeling dan ook. Wat er in het vat aan warmte gaat vanuit je collectoren is van jouw, dat kost buiten de aanschaf om helemaal niets! Naja het collectorpompje moet draaien maar dat is dan ook het enige. Het is vervolgens aan jou om het warme water optimaal te gebruiken, denk aan:

• CV ondersteuning
• Hotfill vaatwasser/wasmachine
• Douchen
• Baden
• Kinderbadje in de tuin
• Etc.

We kunnen niet in de toekomst kijken maar weten wel dat de huidige regeling gaat veranderen. Ik durf met zekerheid te zeggen dat gaat de particulier niet ten goede komen. Met de huidige regeling is een warmtepomp erg leuk. Met een toekomstige salderingsregeling zal het iets minder leuk worden waarschijnlijk, met een zonnecollector scheelt het je toch een groot deel van het jaar dat je de warmtepomp niet hoeft aan te slingeren, en zal de salderingsregel je een worst zijn. Daarbij als je toch een vat gaat nemen voor de warmtepomp(?) dan kan je met een kleine meer-investering een extra spiraal voor solar nemen.
Hoe wil je douchewater gaan maken in de zomermaanden trouwens?

[nimie]

De gemeente maakt het in eens een stuk makkelijker:-(
Heb het koopcontract ontvangen inzake de kavel, wat blijkt we zijn verplicht om stadsverwarming van eneco af te nemen. Bij navraag zegt de gemeente, tsja we hebben in het verleden nu eenmaal deze afspraak met enco gemaakt. Als je iets anders wilt moet je maar contact opnemen met eneco.
Het moet toch niet gekker worden dat een gemeente ( Nieuwegein ) duurzaamheid propageerd en dat je. Dan verplicht wordt stadsverwarming te nemen ondanks dat je voor een duurzamer oplossing wilt gaan.

Ik ga nu maar een mailtje sturen naar de wethouder om te kijken of die er wat aan kan doen.

[Bezuiniger]

Wat er ook in staat: je bent niet verplicht het koopcontract te tekenen. Verder is koppelverkoop door een dominerende partij bijzonder discutabel. En je kunt eventueel ook nog aanvoeren dat het verplicht afnemen van een dienst van een derde partij de waarde van de kavel laat dalen. Laat ze maar eens met een stevige vergoeding over de bank komen.

[hansdegit]

Sinds vanmiddag in productie met een 350L boiler. Da's andere koek tov van de verroeste 200L....Nu dus
7,3 L boiler per heatpipe, want ik heb 48 buizen.

De Elga moet lang doorblaffen om de bovenste 175L op 41 graden te krijgen, en de collector heeft ook moeite. Maar hé, ik kan dus wél bijna 2x zoveel warmte bufferen en hoef minder rekening te houden met stagnatie.

Het was -vooral in mijn hoofd- nog even spannend of het allemaal wel zou houden; 500 kg op een houten zoldervloer is geen kattedrek. Met wat advies van WoudseHoeve is het allemaal goedgekomen. Ik hoop van ganser harte dat dit exemplaar het langer uithoudt dan de maandagochtendboiler van augustus 2012.

[ Voor 4% gewijzigd door hansdegit op 23-05-2014 21:07 ]

[WoudseHoeve]

hansdegit schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 21:06:
Sinds vanmiddag in productie met een 350L boiler. Da's andere koek tov van de verroeste 200L....Nu dus
7,3 L boiler per heatpipe, want ik heb 48 buizen.

De Elga moet lang doorblaffen om de bovenste 175L op 41 graden te krijgen, en de collector heeft ook moeite. Maar hé, ik kan dus wél bijna 2x zoveel warmte bufferen en hoef minder rekening te houden met stagnatie.

Het was -vooral in mijn hoofd- nog even spannend of het allemaal wel zou houden; 500 kg op een houten zoldervloer is geen kattedrek. Met wat advies van WoudseHoeve is het allemaal goedgekomen. Ik hoop van ganser harte dat dit exemplaar het langer uithoudt dan de maandagochtendboiler van augustus 2012.

Lekker vlot geregeld !
Nou die buffer krijg je wel op temperatuur hoor ! no worries! De eerste keer duurt per definitie langer, er is erg koud water in gegaan en geen rest warmte.
Ik zou die Elga maar een beetje dimmen ....

Ik keek om 19:00h uur nog even bij mij maar de collector stond nog op 82 graden de boiler iets bij te laden, die staat op 85 graden boven en 70 onder.
Maar de buffer staat onder en boven op 90 graden ! Jammer genoeg heb ik daar nu even niets aan ...

[BarryH]

hansdegit schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 21:06:
Sinds vanmiddag in productie met een 350L boiler. Da's andere koek tov van de verroeste 200L....Nu dus
7,3 L boiler per heatpipe, want ik heb 48 buizen.

De Elga moet lang doorblaffen om de bovenste 175L op 41 graden te krijgen, en de collector heeft ook moeite. Maar hé, ik kan dus wél bijna 2x zoveel warmte bufferen en hoef minder rekening te houden met stagnatie.

Het was -vooral in mijn hoofd- nog even spannend of het allemaal wel zou houden; 500 kg op een houten zoldervloer is geen kattedrek. Met wat advies van WoudseHoeve is het allemaal goedgekomen. Ik hoop van ganser harte dat dit exemplaar het langer uithoudt dan de maandagochtendboiler van augustus 2012.

ik heb 400 liter op 56 buizen (op 105 graden (dus OOOZO ofzo) en die zijn nu alle 400 al een paar dagen 70-90 graden. dus dit komt wel goed . bij mij staan zowel CV als ELGA sinds begin vd week helemaal uit.

[hansdegit]

Stom hè, waarom had ik nou niet meteen een 350L genomen? De historie is eigenlijk lachwekkend:
- we beginnen onwetend aan een Bosch Solar systeem met 110L boilertje en 2 vlakke platen
- boiler blijkt te snel leeg, dus vervangen voor een 200L exemplaar en de platen vervangen door heatpipes
- hé ik heb nog ruimte op mijn dak...We doen 12 heatpipes extra.
- eigenlijk best tevreden, maar pech slaat toe en nu dus een 350L exemplaar.

Enne: heb je dit wel eens gezien? Ik trok het verwarmingselement uit de defecte boiler...Ik schrok me het leplazerus:



En hier een plaatje van de lekke boiler waar ik wat harschuim vanaf had gesneden:


Dit was al een heel tijd aan de gang.....Zonde, maar nogmaals: het lijkt dat we er beter uit komen.

[BarryH]

hansdegit schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 22:53:
Stom hè, waarom had ik nou niet meteen een 350L genomen? De historie is eigenlijk lachwekkend:
- we beginnen onwetend aan een Bosch Solar systeem met 110L boilertje en 2 vlakke platen
- boiler blijkt te snel leeg, dus vervangen voor een 200L exemplaar en de platen vervangen door heatpipes
- hé ik heb nog ruimte op mijn dak...We doen 12 heatpipes extra.
- eigenlijk best tevreden, maar pech slaat toe en nu dus een 350L exemplaar.

Enne: heb je dit wel eens gezien? Ik trok het verwarmingselement uit de defecte boiler...Ik schrok me het leplazerus:

[afbeelding]

En hier een plaatje van de lekke boiler waar ik wat harschuim vanaf had gesneden:
[afbeelding]

Dit was al een heel tijd aan de gang.....Zonde, maar nogmaals: het lijkt dat we er beter uit komen.

Heb je een idee wat de oorzaak kan zijn.
Ik weet niet beter dat dat je alleen maar naar de anodes hoeft te kijken.... ??
maar als er nog iets is , dat weet ik dat maar liever

[Limojo]

BarryH schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 23:20:
[...]


Heb je een idee wat de oorzaak kan zijn.
Ik weet niet beter dat dat je alleen maar naar de anodes hoeft te kijken.... ??
maar als er nog iets is , dat weet ik dat maar liever

Jazeker, dat is KALK.

Kalk is de grootste en meest onderschatte sluipmoordenaar in huis.
In de loop der tijd vernield kalk in drinkwater al je kranen, sanitair en alle electrische apparaten die water verwarmen zoals je boiler, Quooker etc.

Een waterontharder kopen is een investering die je op termijn terugverdient m.i. ook door de besparing op was en schoonmaakmiddelen. (70% minder nodig)

En onze drinkwaterboeren maar roepen dat ze 'zacht water' leveren van 8 dH in NL.
Tja, dat klopt inderdaad t.o.v bijv. gebieden in Duitsland en Frankrijk waar ze een waterhardheid van
30 (!) dH hebben.
Daar moet je elke week je koffiezetapparaat ontkalken anders kun je het na 3 maanden weggooien.

Nee, ik verkoop geen waterontharders, ik heb er wel 1 en ben er erg tevreden over.

[MeTooPV]

Zit in dubio of het zin heeft om de vaatwasser op de zonneboiler aan te sluiten. Er zal zo'n 9 m leiding tussen zitten. Ik heb nog henco 16x2 mm buis liggen, die ik ervoor wil gebruiken. Daar zit dan dus ongeveer 1 liter koud water in, voordat het water van de zonneboiler komt. Je leest dat met aansluiting op warm water de besparing zo'n 0,5 kWh per wasbeurt is. Laat mijn zonneboiler nu eens de helft van het jaar dit warme water leveren en de vaatwasser elke dag draaien. Dan is de besparing 50% * 365 * 0,5 kWh = 91 kWh per jaar, dus ongeveer 20 euro per jaar. Dat is niet zoveel, want je hebt ook koppelingen en kranen nodig, en vooral, je moet de leiding aanleggen, Daarvoor moet ik onder het laminaat in de afwerkvoer een sleuf hakken.

Klopt mijn idee van de besparing ongeveer?

[Onbekend]

Hoeveel energie verbruikt jouw zonneboiler? En als het warme water naar de afwasautomaat gaat, gaat dat niet naar de ketel voor cv en tapwater. Wat zijn daarvan (de verwachte) extra kosten?

[stef110]

Zo'n anode heb ik helemaal niet in mijn tank zitten, zou althans niet weten waar hij zou moeten zitten.
Is deze altijd nodig of zijn er gevallen waarbij het niet nodig is?
Zins zondag middag staat hier het warmwater programma van de ketel al uit gasmeter staat al bijna week stil

stef

[ Voor 24% gewijzigd door stef110 op 24-05-2014 09:51 ]

[MeTooPV]

Ik heb 160 liter boiler, alleen voor sanitair water. Ik denk dat er per dag zo'n 100 liter warm water (van de boiler) nodig is. In het voor en na-seizoen wordt het naverwarmt door de combi ketel. Daarom wil ik de vaatwasser niet gewoon op de warm water aansluiting aansluiten. Door een eigen leiding te geven zal ook water van 40 graden zonder naverwarming de vaatwasser in kunnen lopen.

[!null]

stef110 schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 09:50:
Zo'n anode heb ik helemaal niet in mijn tank zitten, zou althans niet weten waar hij zou moeten zitten.
Is deze altijd nodig of zijn er gevallen waarbij het niet nodig is?
Zins zondag middag staat hier het warmwater programma van de ketel al uit gasmeter staat al bijna week stil

stef

Zo'n element is alleen nodig indien je je warmwater voorziening alleen oplost met een zonneboiler + elektrisch. In het geval van eventueel naverwarmen met een CV ketel is dat niet nodig.
Dat is meer het legionella verhaal om zeker te weten dat de temperatuur boven 60 graden is geweest.

[BarryH]

!null schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 10:18:
[...]


Zo'n element is alleen nodig indien je je warmwater voorziening alleen oplost met een zonneboiler + elektrisch. In het geval van eventueel naverwarmen met een CV ketel is dat niet nodig.
Dat is meer het legionella verhaal om zeker te weten dat de temperatuur boven 60 graden is geweest.

@!null: kan je daar wat meer over vertellen? dan zou mijn anode nl ook helemaal niet slijten en dus ook niet gecontroleerd hoeven te worden...
(ik heb nl een boiler waar een elektrisch element in kan maar niet in zit...

[stef110]

Ik heb er wel een element in zitten maar is niet aangesloten en word ook niet gebruikt (nog niet)
ik heb overigens ook geen aansluiting op de tank zitten waar bij beschreven wordt, dat daar een anode in moet of kan.

stef

[Limojo]

De anode zit in de boiler om roest te voorkomen.
De anode 'verslijt' doordat deze zich opoffert ipv dat het metaal van de boiler gaat roesten.

[BarryH]

Limojo schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 12:02:
De anode zit in de boiler om roest te voorkomen.
De anode 'verslijt' doordat deze zich opoffert ipv dat het metaal van de boiler gaat roesten.

dus ongeacht de aanwezigheid van een elektrisch element

[hansdegit]

Die vorige boiler is wel af en toe heter dan 90 graden geweest. Als je tegen het kookpunt aanzit, slaat kalk wel iets sneller neer. En zo'n element wordt natuurlijk lokaal ook wel meer dan 90 graden.

De binnenkant van de boiler zag er glad uit, alleen op de plek waar het lek zat. Waarschijnlijk was het emaille op die plek niet goed aangebracht.

Maar zoveel kalk in anderhalf jaar vind ik opmerkelijk.

[TeXiCiTy]

De anode is inderdaad alleen corrosieve bescherming. Je hebt magnesium anodes die zichzelf opofferen en regelmatig vervangen moeten worden en duurdere power anodes die met een spanning de tank beschermen. Met ge-emaileerde tanks is het pure noodzaak omdat ze anders nog geen jaar meegaan, met RVS tanks zijn ze niet nodig. Omdat je van buitenaf nooit kan zien of je magnesium anodes op zijn en het onderhoud makkelijk vergeten wordt is de power-anode eigenlijk altijd aan te raden.

Kalkvorming gaat overigens exponentieel omhoog met temperatuur, is ook de reden dat boilers vaak standard ingesteld staan op slechts 65 graden. Het water vooraf ontkalken bevordert helaas wel roestvorming Water met een hardheid van bijna 0 kan de werking van de power anodes verhinderen (oneindige weerstand, geen stroom). De kalk zal ook geforceerd worden afgezet op onbescherme stukken zodat deze beschermd worden. Als je heel veel pech hebt, kan naderhand ontkalken juist een lek veroorzaken.

[ Voor 34% gewijzigd door TeXiCiTy op 16-07-2014 13:55 ]

[mkleinman]

hansdegit schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 22:53:
Enne: heb je dit wel eens gezien? Ik trok het verwarmingselement uit de defecte boiler...Ik schrok me het leplazerus:

[afbeelding]

Dit was al een heel tijd aan de gang.....Zonde, maar nogmaals: het lijkt dat we er beter uit komen.

Dat is een aardige vracht kalksteen. Ben ik blij dat wij nu sinds 1 1/2 jaar een waterontharder hebben. Deze rotzooi wil ik niet in mijn boilertje hebben!

[Appie Heijn]

Welke ontharder heb je mkleinman? Ik zit er al een tijdje aan te denken maar de prijs houd mij tot op heden tegen.

Bij mij is de displayprint van de Q-Solar wederom kapot gegaan. Oorzaak is nu ook bekende, de gebruiker tijdens testen van de solarpomp liet ik hem op info parameter 201 staan, dat is de collectortemperatuur. Het schijnt dat de Q-solar dan in de fout kan gaan(op info laten staan) en de displayprint om zeep helpt. Gelukkig garantie, hoewel dat nog wel even lastig was.

Voorbeeld van een computer genoemd: PC opstarten in de bios om de temperatuur van de processor uit te lezen, die kan ik een jaar zo laten staan, er gaat niets kapot. Kortom gewoon een ontwerp/systeem fout, wanneer je het weet kan je er rekening mee houden gelukkig.

[ Voor 73% gewijzigd door Appie Heijn op 26-05-2014 10:27 ]

[stef110]

Dit is het typeplaatje van de buffer er is geen speciale aansluiting voor anode is het wel aan te raden?



grote foto

stef

[mkleinman]

Appie Heijn schreef op maandag 26 mei 2014 @ 10:22:
Welke ontharder heb je mkleinman? Ik zit er al een tijdje aan te denken maar de prijs houd mij tot op heden tegen.

Ik heb een Aquacell van Aquacombi. Werkt prima!

[alberthakvoort]

mkleinman schreef op maandag 26 mei 2014 @ 21:15:
[...]


Ik heb een Aquacell van Aquacombi. Werkt prima!

Wat kost ie?

[mkleinman]

Niet goedkoop, ik moet de prijs opzoeken, ik weet die niet meer uit mijn hoofd.

[hansdegit]

Nadat ik die kolom kalk uit de "oude" boiler heb getrokken ben ik wel heel zwaar aan het twijfelen over een verwarmingselement in de nieuwe boiler.
Enerzijds is het kalk niet de oorzaak van het doorroesten (tenminste, dat denk ik.....) Anderszijds zou een element wel kunnen helpen bij het verwarmen van de woning op de momenten dat de warmtepomp het niet in zijn eentje trekt.

Eerste opvallende dingetje: de pomp lijkt veel meer draaiuren te maken en dus lijkt het systeem meer kans te krijgen om energie te bufferen. Da's goed nieuws.

2e opvallende dingetje: de zoldervloer heeft het nog niet begeven Tsja, eerst stond er 300kg niet zo mooi verdeeld, nu staat er op dezelfde plek, maar met tussenbalkjes, 500kg, wél mooi verdeeld.

[TeXiCiTy]

stef110 schreef op maandag 26 mei 2014 @ 20:48:
Dit is het typeplaatje van de buffer er is geen speciale aansluiting voor anode is het wel aan te raden?

http://www.oeko-energie.de/downloads/pro-solar-_2010.pdf
Op pagina 36 staan de power anodes die de fabrikant zelf aanraadt/verkoopt. De C204 is een geëmailleerde tank dus iets van corrosiebescherming is sowieso nodig.

[Limojo]

TeXiCiTy schreef op maandag 26 mei 2014 @ 09:54:
Het water vooraf ontkalken bevordert helaas wel roestvorming

En waar haal je die wijsheid vandaan?

[TeXiCiTy]

Limojo schreef op maandag 26 mei 2014 @ 23:52:
[...]
En waar haal je die wijsheid vandaan?

Ik ben wat verder aan het zoeken maar er zijn wat bronnen die elkaar tegen spreken. De een 'debunked' dat het water agressiever is, de ander stelt dat het wel zo is. Ik weet dat wij een ondergrens aanhouden voor waterhardheid maar zal eens uitzoeken waar die vandaan komt. Een goede waterontharder zal echter niet onder die grens komen en bijvoorbeeld polyfosfaten toevoegen. Wat is wel weet is dat in een toestel met anodes de kalk geforceerd wordt afgezet op roestplekken en zodoende een beschermende laag vormt. Als er naderhand ontkalkt wordt bestaat dan de kans dat het toestel juist gaat lekken.

Edit: Even nagevraagd en als je onthardt helemaal naar 0 graden dan gaan je leidingen etc inderdaad oplossen, zelfs RVS leidingwerk krijg je er schijnbaar mee kapot op den duur. Een beetje ontharder heeft echter een bypass oid die zorgt dat je water van 0 graden vermengd wordt met de aanvoer waardoor je de hardheid bijvoorbeeld halveert.

[ Voor 18% gewijzigd door TeXiCiTy op 27-05-2014 11:08 ]

[Luiaard]

Ik ben me aan het beraden op een of meerdere collectoren. Een mooi vat heb ik al van Viesmann 400L en twee spiralen zodat ik ook een warmtepomp kan aansluiten. Nu is ons lessenaarsdak behept met een neiging van slechts 25 graden. Het lijkt erop of dit voor de meeste collectoren niet zo gunstig is. Gaat dit de opbrengst drukken? Daarnaast wil ik voor de toekomst nog de mogelijkheid hebben een dakkapel te plaatsen. Dit zou betekenen dat ik de collector eventueel later alsnog op plat dak zal plaatsen. Is dat een beetje te doen boven op een dakkapel? Rest van het dak zit al vol met 18 PV-panelen.

Eventueel zou ik ook de collector nu ook op de uitbouw van de eerste verdieping kunnen plaatsen, mits dit een beetje past, deze is ruim 1,5m diep en 6m breed. Ik overweeg om de strook van 2m breed naast het huis dicht te bouwen zodat ik een extra soort schuur met technische ruimte kan realiseren waar het boilervat komt te staan. Mits goede isolatie lijkt mij dit geen probleem en te prefereren boven het proberen het 170kg wegende vat op de vliering te krijgen, daarbij in gedachten houdende dat deze er ook ooit weer een keer uit zal moeten zoals nu bij Hans wiens vat roestproblemen had.

[!null]

hansdegit schreef op maandag 26 mei 2014 @ 22:43:
Anderszijds zou een element wel kunnen helpen bij het verwarmen van de woning op de momenten dat de warmtepomp het niet in zijn eentje trekt.

Je wil toch geen elektrisch element met een COP van 1 om je huis te verwarmen? Als je zonneboiler en/of warmtepomp het niet red wil je toch dat je gas CV het overneemt? Niet elektrisch 1 op 1 verwarmen?

[PcDealer]

Tenzij je van gas helemaal af wilt.

[hansdegit]

Goedkope PV stroom uit een overschot kan je prima met COP=1 gebruiken voor ruimteverwarming. Maar ideaal is het niet.

[Appie Heijn]

Thanks voor de feedback mbt de ontharder. Eind dit jaar maar eens even kijken of de portemonnee het toe laat.

[stef110]

Als ik naar deze data sheet kijk staat in de specs dat de tank beveiligt word door een anode
als ik nu naar het plaatje er onder kijk waar alle aansluitingen van de tank op staan zie ik dat er ook nog een aansluiting boven in de tank zit. Echter kan ik hier niet bij omdat de boiler in een ruimte staat waar het plafond net hoog genoeg is voor de boiler. Zou het kunnen zijn dat hier al een anode in zit?

http://soltec-solar.com/html/cms/kom/ProSun_02.pdf

stef

[ Voor 6% gewijzigd door stef110 op 27-05-2014 19:19 . Reden: link vergeten toe te voegen ]

[Verwijderd]

MeTooPV schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 10:01:
Ik heb 160 liter boiler, alleen voor sanitair water. Ik denk dat er per dag zo'n 100 liter warm water (van de boiler) nodig is. In het voor en na-seizoen wordt het naverwarmt door de combi ketel. Daarom wil ik de vaatwasser niet gewoon op de warm water aansluiting aansluiten. Door een eigen leiding te geven zal ook water van 40 graden zonder naverwarming de vaatwasser in kunnen lopen.

Ik heb dit opgelost door een 220V relais aan te schakelen via het inlaatventiel op het moment dat mijn vaatwasser water neemt. Dit relais zorgt er vervolgens voor dat op dat moment de CV ketel niet aanspringt op naverwarming. Zodoende komt er dus warm water in de vaatwasser als dit in de boiler opgeslagen is, zonder naverwarming.

Tevens maken wij altijd een klein sopje na het eten om tafel, aanrecht en kookplaat te reinigen. Hiervoor laten we het eerste water wat nog in de leiding zit in de gootsteenbak lopen, wat dan langszaam warmer wordt en zo een sopje. Pas wanneer er echt heet water uit de kraan komt vanaf de zonneboiler sluiten we pas de vaatwasser zodat deze direct warm water pakt. Maar ook dan zit er nog wat koud water in deze toevoerslang en het inwendige labyrint. Daarvoor spoelen we eerst 1 keer de vaat op dit water en bij een volgende watervraag is er ook heet water dan direct voor handen voor het wasprogramma.

Tis even wat denkwerk geweest, maar op deze manier halen wij een grote winst op de elektra.

[MeTooPV]

Dat is een slim idee. Daar had ik nog niet aan gedacht. De ketel heeft een ingang waarmee de boiler verteld dat er geen naverwarming nodig is. Het is vrij eenvoudig om in deze kring een extra relais op te nemen. Een signaal draadje trekken is een stuk eenvoudiger dan een hele nieuwe leiding. Denk dat ik dit wat verder ga uitwerken.

[mightym]

Pas op bij vaatwassers, mijn ervaring is dat de vaatwasser een stuk minder goed werkt met een hotfill. Aan het eind van de wassessie droogt de vaatwasser door koud water in het labyrint in te nemen. Het vocht in de machine condenseert tegen de wand van het labyrint. Als je warm water inneemt werkt dat minder. Verder viel mij op dat de omringende keukenkastjes merkbaar opgewarmd werden doordat de vaatwasser de laatste waterinname met warm water deed.

Afhankelijk van het programma loopt de vaatwasser dus op het water dat hij gebruikt heeft om de vorige was te drogen. Dit water gaat hij verwarmen en bij het wegpompen wordt hier het water in het labyrint mee voorverwarmd. Feitelijk gooi je de warmte van de zonneboiler dus deels weg doordat je deze een dag bewaart in je vaatwasser en dan pas gaat wassen.

Kortom, een hotfill voor een gewone vaatwasser is niet vanzelf een besparing!

[motormuis]

hansdegit schreef op vrijdag 23 mei 2014 @ 22:53:

....

Enne: heb je dit wel eens gezien? Ik trok het verwarmingselement uit de defecte boiler...Ik schrok me het leplazerus:

En hier een plaatje van de lekke boiler waar ik wat harschuim vanaf had gesneden:
[afbeelding]

Dit was al een heel tijd aan de gang.....Zonde, maar nogmaals: het lijkt dat we er beter uit komen.

Die kalk vorming op het element is logisch, daar heb je de hoogste temperaturen en daar zal met name kalk neerslaan.
Ik zie niet goed waar het lek zit op de foto, ik zie wel een las lopen. Mogelijk is het een slechte las geweest.
Water ontharden moet je maar tot op een zekere hoogte doen, demi-water is corrosief.

Waarom met name geëmailleerd staal een anode zou moeten hebben snap ik ook niet, volgens mij is zo'n glas laag er juist erg resistent.

[WoudseHoeve]

MeTooPV schreef op zaterdag 24 mei 2014 @ 10:01:
Ik heb 160 liter boiler, alleen voor sanitair water. Ik denk dat er per dag zo'n 100 liter warm water (van de boiler) nodig is. In het voor en na-seizoen wordt het naverwarmt door de combi ketel. Daarom wil ik de vaatwasser niet gewoon op de warm water aansluiting aansluiten. Door een eigen leiding te geven zal ook water van 40 graden zonder naverwarming de vaatwasser in kunnen lopen.

Ik zou niet weten waarom je het water zonder naverwarming door de cv in je vaatwasser wil laten lopen.
Het na verwarmen met gas is goedkoper als naverwarmen met elektriciteit in de vaatwasser. Hoef je ook niets moeilijk te doen!

[!null]

Volgens consumentenbond gebruikt een gemiddelde (nieuwe?) vaatwasser 14,5 liter. Zou dus wel waard zijn om hem met de CV te voeden denk ik. Gezien enkele liters verlies die je dan hebt, is dat wel okee.

Bij ons draait de vaatwasser trouwens niet iedere dag, meestal om de dag zoniet eens in de drie dagen. Dit omdat we de wok of koekenpan toch met de hand afwassen. Dan blijft er veel ruimte over.
En dan draaien we hem meestal op 50 graden ook, ipv 65. Maar goed, dat alles is niet haalbaar wanneer het warme dagen zijn in de zomer en je hebt iets met vis gegeten

mightym schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 07:09:
Pas op bij vaatwassers, mijn ervaring is dat de vaatwasser een stuk minder goed werkt met een hotfill. Aan het eind van de wassessie droogt de vaatwasser door koud water in het labyrint in te nemen. Het vocht in de machine condenseert tegen de wand van het labyrint. Als je warm water inneemt werkt dat minder. Verder viel mij op dat de omringende keukenkastjes merkbaar opgewarmd werden doordat de vaatwasser de laatste waterinname met warm water deed.

Afhankelijk van het programma loopt de vaatwasser dus op het water dat hij gebruikt heeft om de vorige was te drogen. Dit water gaat hij verwarmen en bij het wegpompen wordt hier het water in het labyrint mee voorverwarmd. Feitelijk gooi je de warmte van de zonneboiler dus deels weg doordat je deze een dag bewaart in je vaatwasser en dan pas gaat wassen.

Kortom, een hotfill voor een gewone vaatwasser is niet vanzelf een besparing!

Andere mensen hebben daar dan weer helemaal geen problemen mee. En wat jij bedoelt is je vaatwasser gewoon warm water geven (eventueel met zo'n extern kastje). Zou je vaatwasser echt een hotfill aansluiting hebben, dan zou hij ook nog een koudwater aansluiting hebben. Dan zou je zeker besparen en al helemaal niet in hoeven te leveren qua resultaat.

En ik moet zeggen, onze vaatwasser is met koud water aansluiting, en als hij net klaar is en ik trek hem open dan is alles toch nog een beetje vochtig en heet. En dat is gewoon een prima Bosch vaatwasser.

[ Voor 22% gewijzigd door !null op 28-05-2014 09:23 ]

[Verwijderd]

Met mijn bedachte systeem wordt ook bij het na spoelen de vaat prima droog. Hoe dat komt? Omdat de leiding alweer aardig is afgekoeld aan het eind van het programma doordat het water een tijd stil heeft gestaan.

En naverwarmen met CV is natuurlijk helemaal niet goedkoper. Waarom niet? Voor de paar liter water die de vaatwasser neemt bereikt het opgewarmde water vanaf de CV niet de vaatwasser. Dus ben je alsnog met koud aan het vullen en heb je keurig met de voorverwarming alleen je leiding in je muur verwarmd.

Maar ik praat slechts uit eigen ervaring met lange experimenteertijden en metingen..

[mightym]

Verwijderd schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 10:08:
Met mijn bedachte systeem wordt ook bij het na spoelen de vaat prima droog. Hoe dat komt? Omdat de leiding alweer aardig is afgekoeld aan het eind van het programma doordat het water een tijd stil heeft gestaan.

En naverwarmen met CV is natuurlijk helemaal niet goedkoper. Waarom niet? Voor de paar liter water die de vaatwasser neemt bereikt het opgewarmde water vanaf de CV niet de vaatwasser. Dus ben je alsnog met koud aan het vullen en heb je keurig met de voorverwarming alleen je leiding in je muur verwarmd.

Maar ik praat slechts uit eigen ervaring met lange experimenteertijden en metingen..

@ !Null: Ik tikte vanmorgen Hotfill, maar bedoel idd gewoon het aansluiten van warmwater op de koudwateringang. Wij hebben een wasmachine met warm en koudwateraansluiting, direct gevoed door de ZB, dat werkt WEL als een trein! Nou nog een vaatwasser vinden met warm-en koudwater aansluiting!

Ik heb ook enkele jaren mijn vaatwasser met warmwater van de ZB gevoed, maar heb het er weer afgehaald. Enige tijd geleden heb ik voor mijn buren wat reparatiewerkzaamheden verricht aan hun vaatwasser en toen uitvoerig de werking van die machine (ook een Bosch, net als die van mij) bestudeerd. Het werd mij toen plotseling duidelijk waarom de keukenkastjes zo warm werden, en de vaat minder droog werd. (In de handleiding van de vaatwasser staat overigens ook erg cryptisch en beknopt omschreven dat de prestaties kunnen verminderen als je hem op warmwater aansluit.)

Het labyrint in de vaatwasser heeft meerdere functies, het terugwinnen van warmte uit afvalwater en het zorgen voor een koud oppervlak waar het vocht van de vaat op kan neerslaan. De vaatwasser neemt per keer niet meer water in dan de inhoud van het labyrint. Een groot deel van het warme ZB water raakt zijn warmte kwijt aan de muur en komt niet in de vaatwasser. Verder verwarmt de vaatwasser niet alle waterinnames, dus een deel van je ZB warmte gebruik je om water te verwarmen dat anders koud was gebleven.

Om een goed vergelijk te kunnen maken, moet je het verschil in energiegebruik van de vaatwasser vergelijken met de hoeveelheid thermische energie van 14,5 liter warm ZB water. E.e.a. is uiteraard nog wel afhankelijk van de gezinssituatie, als de ZB te groot is voor het aantal gebruikers, dan kun je dit warmteoverschot mooi dumpen in de vaatwasser. Als je (net als bij mij) met 5 gezinsleden bent, dan is er meestal geen overschot in de boiler te bekennen :-) (en draait de overvolle vaatwasser iedere dag :-) )

[ Voor 3% gewijzigd door mightym op 28-05-2014 11:42 ]

[TeXiCiTy]

motormuis schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 07:26:
[...]
Waarom met name geëmailleerd staal een anode zou moeten hebben snap ik ook niet, volgens mij is zo'n glas laag er juist erg resistent.

Glas roest niet nee. Helaas is het productietechnisch bijna onmogelijk om over heel het oppervlak een emaille laag aan te brengen die 20 jaar mee gaat. Door warmte-koude schokken en de verschillende uitzettingsefficienten van emaille en staal kunnen ook miniscule scheurtjes ontstaan die dankzij de anode prima beschermd worden.

[Luiaard]

mightym schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 11:40:
[...]

@ !Null: Ik tikte vanmorgen Hotfill, maar bedoel idd gewoon het aansluiten van warmwater op de koudwateringang. Wij hebben een wasmachine met warm en koudwateraansluiting, direct gevoed door de ZB, dat werkt WEL als een trein! Nou nog een vaatwasser vinden met warm-en koudwater aansluiting!

Ik heb ook enkele jaren mijn vaatwasser met warmwater van de ZB gevoed, maar heb het er weer afgehaald. Enige tijd geleden heb ik voor mijn buren wat reparatiewerkzaamheden verricht aan hun vaatwasser en toen uitvoerig de werking van die machine (ook een Bosch, net als die van mij) bestudeerd. Het werd mij toen plotseling duidelijk waarom de keukenkastjes zo warm werden, en de vaat minder droog werd. (In de handleiding van de vaatwasser staat overigens ook erg cryptisch en beknopt omschreven dat de prestaties kunnen verminderen als je hem op warmwater aansluit.)

Het labyrint in de vaatwasser heeft meerdere functies, het terugwinnen van warmte uit afvalwater en het zorgen voor een koud oppervlak waar het vocht van de vaat op kan neerslaan. De vaatwasser neemt per keer niet meer water in dan de inhoud van het labyrint. Een groot deel van het warme ZB water raakt zijn warmte kwijt aan de muur en komt niet in de vaatwasser. Verder verwarmt de vaatwasser niet alle waterinnames, dus een deel van je ZB warmte gebruik je om water te verwarmen dat anders koud was gebleven.

Om een goed vergelijk te kunnen maken, moet je het verschil in energiegebruik van de vaatwasser vergelijken met de hoeveelheid thermische energie van 14,5 liter warm ZB water. E.e.a. is uiteraard nog wel afhankelijk van de gezinssituatie, als de ZB te groot is voor het aantal gebruikers, dan kun je dit warmteoverschot mooi dumpen in de vaatwasser. Als je (net als bij mij) met 5 gezinsleden bent, dan is er meestal geen overschot in de boiler te bekennen :-) (en draait de overvolle vaatwasser iedere dag :-) )

Als ik je goed begrijp, zeg je dat de meeste wasmachines goed overweg kunnen met warm water aanvoer, maar dat dit bij enkele, zo niet meerdere typen vaatwasmachines waarschijnlijk veel minder voordeel oplevert?

[motormuis]

TeXiCiTy schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 12:12:
[...]

Glas roest niet nee. Helaas is het productietechnisch bijna onmogelijk om over heel het oppervlak een emaille laag aan te brengen die 20 jaar mee gaat. Door warmte-koude schokken en de verschillende uitzettingsefficienten van emaille en staal kunnen ook miniscule scheurtjes ontstaan die dankzij de anode prima beschermd worden.

Het is uitstekend mogelijk om een glaslaag aan te brengen die blijft zitten, genoeg reactoren in de chemische industrie die zo gebouwd zijn. Het is wel kwetsbaarder dan gewoon RVS oid. Wel zorgwekkend dat het lastig blijkt te zijn om boilers goed te bouwen.

[TeXiCiTy]

motormuis schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 12:36:
[...]
Wel zorgwekkend dat het lastig blijkt te zijn om boilers goed te bouwen.

De beste blijven over

[ATS]

TeXiCiTy schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 16:53:
[...]

De beste blijven over

Welke de beste was weet je helaas dus pas na een jaar of 15...

[mightym]

Luiaard schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 12:25:
[...]


Als ik je goed begrijp, zeg je dat de meeste wasmachines goed overweg kunnen met warm water aanvoer, maar dat dit bij enkele, zo niet meerdere typen vaatwasmachines waarschijnlijk veel minder voordeel oplevert?

Je hebt het bijna goed begrepen :-) (of ik heb het bijna duidelijk genoeg uitgelegd..). Wasmachines zijn verkrijgbaar met warm en koudwater aansluiting. Deze neemt warmwater in wanneer nodig en koudwater als warmwater niet nodig is (of om het te warme boilerwater bij te mengen tot de gewenste temperatuur). De meeste wasmachines hebben dit niet, je hebt een speciaal type nodig!

Ik ken geen vaatwassers met een warmwater en koudwater aansluiting. Als iemand deze wel eens is tegengekomen dan hoor ik het graag :-) Met de moderne (energiezuinige) vaatwassers is het voordeel beperkt en niet eenduidig vast te stellen.

Korter kan ik mijn waarschuwing niet samenvatten :-)

[Luiaard]

mightym schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 17:35:
[...]


Je hebt het bijna goed begrepen :-) (of ik heb het bijna duidelijk genoeg uitgelegd..). Wasmachines zijn verkrijgbaar met warm en koudwater aansluiting. Deze neemt warmwater in wanneer nodig en koudwater als warmwater niet nodig is (of om het te warme boilerwater bij te mengen tot de gewenste temperatuur). De meeste wasmachines hebben dit niet, je hebt een speciaal type nodig!

Ik ken geen vaatwassers met een warmwater en koudwater aansluiting. Als iemand deze wel eens is tegengekomen dan hoor ik het graag :-) Met de moderne (energiezuinige) vaatwassers is het voordeel beperkt en niet eenduidig vast te stellen.

Korter kan ik mijn waarschuwing niet samenvatten :-)

Je kunt de meeste wasmachines wel aanpassen door middel van een externe hotfill voormengregeling waardoor je de voordelen verkrijgt van vullen met warm water. Dan hoef je niet je bestaande wasmachine te vervangen en/of heb je meer keuze dan alleen de types die al een ww-aansluiting hebben. Dit zou volgens jou echter met moderne vaatwasmachines veel minder effect hebben, of zelfs de werking van de vaatwasser negatief beïnvloeden.

[mightym]

Luiaard schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 19:50:
[...]


Je kunt de meeste wasmachines wel aanpassen door middel van een externe hotfill voormengregeling waardoor je de voordelen verkrijgt van vullen met warm water. Dan hoef je niet je bestaande wasmachine te vervangen en/of heb je meer keuze dan alleen de types die al een ww-aansluiting hebben. Dit zou volgens jou echter met moderne vaatwasmachines veel minder effect hebben, of zelfs de werking van de vaatwasser negatief beïnvloeden.

Yep

[Proton_]

De meeste moderne vaatwassers ondersteunen inkomend water tot 60 graden. Hetzelfde was- en droogresultaat wordt gegarandeerd.
Sommige hebben een ingebouwde optie om water te pakken tot het warm is en andere hebben zelfs een solar programma waarbij het verwarmingselement helemaal niet gebruikt wordt.
Bekijk de handleiding voordat je een voorschakelapparaat koopt zou ik zeggen

[mightym]

Proton_ schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 20:46:
De meeste moderne vaatwassers ondersteunen inkomend water tot 60 graden. Hetzelfde was- en droogresultaat wordt gegarandeerd.
Sommige hebben een ingebouwde optie om water te pakken tot het warm is en andere hebben zelfs een solar programma waarbij het verwarmingselement helemaal niet gebruikt wordt.
Bekijk de handleiding voordat je een voorschakelapparaat koopt zou ik zeggen

Mooi dat er tegenwoordig bij vaatwassers ook meer opties komen :-) , hebben deze nou ook een warm en koudwater aansluiting?

[Proton_]

Nee, één aansluiting waar je warm of koud aan kan knopen. Blijkbaar luistert het niet zo nauw.

[mightym]

Hmm mijn vaatwasser mag volgens de handleiding ook op warmwater aangesloten worden..blijkbaar nemen de leveranciers het niet zo nauw :-)

[Luiaard]

Proton_ schreef op woensdag 28 mei 2014 @ 20:46:
De meeste moderne vaatwassers ondersteunen inkomend water tot 60 graden. Hetzelfde was- en droogresultaat wordt gegarandeerd.
Sommige hebben een ingebouwde optie om water te pakken tot het warm is en andere hebben zelfs een solar programma waarbij het verwarmingselement helemaal niet gebruikt wordt.
Bekijk de handleiding voordat je een voorschakelapparaat koopt zou ik zeggen

Dat is mooi, maar die Miele kost meer dan €1300. Net opgezocht dat mijn bestaande Ikea vaatwasser ook gewoon 60 graden hebben mag en dan ben je met een voorschakel hotfill klaar.

[Proton_]

Ik vraag me dus af of de hotfill wel nodig is.
Tenslotte wordt het in de handleiding gewoon aanbevolen:

De aansluiting op warm water wordt
aanbevolen als dit uit een energetisch
gunstige warmwaterbereiding...

[Appie Heijn]

Hotfill staat voor aansluiten op warmwaterleiding. Dat ze ook een apparaat hebben verzonnen welke zo heet is een andere zaak.
Hotfill heb je ook met boilers namelijk.
Wanneer ik alles een beetje goed heb draaien(lees geïsoleerd) dan zit ik er een mengventiel en een warmwater kraan achter. Kwestie van 5-10 seconden de warme kraan open en je weet zeker dat er warm water in de vaatwasser gaat.

[MeTooPV]

Alle vaatwassers kunnen water van 60 graden aan. Het heeft energetisch alleen zin als je de warmte echt over hebt, (of als je heel veel discipline hebt en altijd netjes eerst de warm waterkraan openzet voordat je de vaatwasser laat starten). Vaatwassers gebruiken namelijk weinig warm water, dus een groot deel van het water zal het koude water uit de leiding zijn, en dan nog een beetje van je ketel. Vervolgens heb je een vaatwasser gevuld met water dat nog bijna even koud is en een leiding gevuld met warm water.

Dat mightym, als ervaringsdeskundige, ondanks zijn zonneboiler ermee is gestopt laat wel zien dat het ook weer niet zoveel doet.

[mkleinman]

Hier scheelt het ( nog steeds ) 40% aan energie.

http://www.familie-kleinman.nl/energie/?p=221

[!null]

Maar weet je dan ook hoeveel gas het je kost? Of heb je hem alleen op de zonneboiler aangesloten?
Dan is het wel mooi voor de maanden waarin je buffer toch heel warm is en er energie over is.

[Rol-Co]

MeTooPV schreef op donderdag 29 mei 2014 @ 13:47:
Alle vaatwassers kunnen water van 60 graden aan. Het heeft energetisch alleen zin als je de warmte echt over hebt, (of als je heel veel discipline hebt en altijd netjes eerst de warm waterkraan openzet voordat je de vaatwasser laat starten). Vaatwassers gebruiken namelijk weinig warm water, dus een groot deel van het water zal het koude water uit de leiding zijn, en dan nog een beetje van je ketel. Vervolgens heb je een vaatwasser gevuld met water dat nog bijna even koud is en een leiding gevuld met warm water.

Dat mightym, als ervaringsdeskundige, ondanks zijn zonneboiler ermee is gestopt laat wel zien dat het ook weer niet zoveel doet.

Inderdaad, vergeet niet dat een vaatwasser de eerste spoeling gewoon koud doet, daar gooi je dan warm in, ook vrij onzinnig om het te doen als je al een stroom overschot hebt, laat die vw hier maar lekker electrisch verwarmen, die 2x 10 min 2000W zet geen zoden aan de dijk.

[izdp]

Voor zetmeelresten is koud water het beste. Vandaar de eerst koude spoeling.
Warm water doet deze juist aan de vaat plakken.
Dus altijd warm erin is niet aan te bevelen.

[Verwijderd]

Vandaar dat mijn systeem met eerst voorspoelen via het nog koude water en daarna het hete water uit de zonneboiler prima werkt. Schone en droge vaat voor 0,1kWh (gemeten) per beurt.

Maar goed het was alleen een tip en het werkt hier al heel lang heel goed.
Maar ieder is natuurlijk zijn eigen ervaringsdeskundige en kan zich bang laten maken door andermans verhalen. Ik vaar op eigen technische know-how en kijk naar mijn eigen portomonaie.

[MeTooPV]

@YBJ, dank. Zit de vaatwasser direct op de boiler of na de eventuele naverwarmer?

[!null]

0,1Kwh is wel echt heel weinig. Dat dat al genoeg is voor het spoelen en het ronddraaien van de motoren.
Ik ga de mijne weer eens meten (die gewoon aan koud water hangt). Kijken wat de verschillen zijn tussen 50 en 65 graden. Bij de wasmachine is dat wel aanzienlijk.

[Verwijderd]

De vaatwasser zit na de naverwarmer omdat deze op de warm water aansluiting is aangesloten. Maar zoals hierboven beschreven heb ik een schakeling er tussen gemaakt dat bij het waternemen de naverbrander niet wordt ingeschakeld. Dus alleen boilerwater met de temperatuur wat er zich in de loop van de dag heeft opgebouwd wordt ingenomen.

Mijn wasmachine verbruikt per 60 °C beurt nu ook 0,1kWh ipv de 1,25kwh van voorheen. Dus dat zijn er 12 voor de prijs van 1. Tel uit je winst per jaar.

[MeTooPV]

De naverwarmer tijdelijk uit zetten heeft bij mij minder zin, omdat er een 6,5 liter boiler in de naverwarmer zit. Dus blijven er 4 mogelijkheden over:
1) Niet doen
2) Gewoon vol op de warmwateraansluiting
3) Een nieuwe leiding direct vanaf de boiler, zonder langs de naverwamer te gaan
4) een driewegkraan in de keuken, waarbij de vaatwasser bij overvloedig warm water eenvoudig op de warmwateraansluiting geschakeld kan worden.

Als ik tijd heb gaat het toch oplossing 3 worden. De vaatwasser draait hier minimaal 8x per week. Dus 400x per jaar. Laat de besparing gemiddeld 0,5 kWh zijn (YBJ haalt zelf 1 kWh besparing), dan scheelt het 200 kWh, dus 40 euro per jaar. Dat is wel de moeite, daarnaast lijkt het me een leuk idee.

[Rol-Co]

Verwijderd schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 18:01:
De vaatwasser zit na de naverwarmer omdat deze op de warm water aansluiting is aangesloten. Maar zoals hierboven beschreven heb ik een schakeling er tussen gemaakt dat bij het waternemen de naverbrander niet wordt ingeschakeld. Dus alleen boilerwater met de temperatuur wat er zich in de loop van de dag heeft opgebouwd wordt ingenomen.

Mijn wasmachine verbruikt per 60 °C beurt nu ook 0,1kWh ipv de 1,25kwh van voorheen. Dus dat zijn er 12 voor de prijs van 1. Tel uit je winst per jaar.

Geen winst, ik heb stroom over, dus zeker ik de winter wil ik niet uit een zonneboiler pakken omdat je dat al hard nodig hebt voor de douchebeurten. Laat hem maar lekker elektrisch verwarmen.

Kortom ieder zijn situatie ligt anders.

[mightym]

Verwijderd schreef op vrijdag 30 mei 2014 @ 18:01:
De vaatwasser zit na de naverwarmer omdat deze op de warm water aansluiting is aangesloten. Maar zoals hierboven beschreven heb ik een schakeling er tussen gemaakt dat bij het waternemen de naverbrander niet wordt ingeschakeld. Dus alleen boilerwater met de temperatuur wat er zich in de loop van de dag heeft opgebouwd wordt ingenomen.

Mijn wasmachine verbruikt per 60 °C beurt nu ook 0,1kWh ipv de 1,25kwh van voorheen. Dus dat zijn er 12 voor de prijs van 1. Tel uit je winst per jaar.

Dat vind ik toch bijzonder, stel dat je 14 liter warm water in je vaatwasser stopt. Die 14 liter is opgewarmd in de zonneboiler, dus onttrek je 0,65 kWh aan warmte uit je zonneboiler. De vaatwasser hoeft die plons zelf niet meer te verwarmen, dus je zou verwachten dat je maximaal 0,65kWh per wasbeurt bespaart. Oke, als je dan ook nog een uur tijdwinst hebt en de circulatiepomp (die een vermogen heeft van 100Watt) korter draait, dan win je nog 0,1 kWh. Dus maximaal zou ik een daling in het directe verbruik van de vaatwasser verwachten van 0,75 kWh. Een verschil van 1,15kWh kan ik niet verklaren. Zeker niet als je ook nog bedenkt dat de vaatwasser niet alle waterinnames verwarmt.
Weet je zeker dat je kWh nog nauwkeurig meet bij deze lage vermogens?

Volgens opgave van de fabrikant daalt het directe verbruik volgens mij iets van 0,5kWh(heb ik ergens gelezen in een handleiding waar hierboven naar werd verwezen). Hiervoor heb je wel 0,65 kWh aan warmte uit je zonneboiler onttrokken. Als je warmte in je boiler over hebt, dan is het dus interessant, kom je tekort dan ga je elders meer gas verstoken om je douchewater warm genoeg te krijgen.

@Rol-Co : Als je neggie bent, dan is het inderdaad het credo: affikken die hap, dus zeker de vaatwasser niet met warmwater voeden :-)

[Verwijderd]

Goed lezen, je haalt 2 dingen door elkaar.

Het voordeel van 1.25kWh terug naar 0.1kWh behaal ik met mijn wasmachine. 12 Wasjes voor de prijs van 1.
En ook mijn vaatwasser gebruikt nu 0.1kWh per beurt sinds deze is aangesloten op de zonneboiler via mijn systeem. Deze neemt 10 liter per beurt en de circulatiemotor verbruikt tussen de 87-101W.

Zelf meten is weten met een kWh meter die tot op 1/1000W meet.
Ik ben niet van wat een of andere fabrikant roept..

[mightym]

O, dat had ik even gemist :-)
Waar ik dan wel weer benieuwd naar ben, wat is het verbruik van je vaatwasser zonder warmwater aanvoer?
Ik zou dan verwachten : 0,1 + 0,525 + 0,05 (extra pomp draaitijd door opwarmtijd water) = 0,675kWh per wasbeurt. Het zou leuk zijn als je dat eens zou kunnen meten :-)

[Verwijderd]

ik heb apparatuur met een knopje, hotfill of niet, en moet erg lachen om de hele discussie
zonneboiler +was of afwas is een klapper.
wat ik nu hotill levert meer kWh op de ferraris, en die gaat swinters de warmtepomp in.
daaag mein kamp. (vanwege zijn gasliefde)

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 31-05-2014 20:18 ]

[Dre]

De vaat met de hand wassen kost hier 68 liter gas per wasbeurt. CV-ketel staat 2 verdiepingen hoger. 365 keer per jaar is 25m3 per jaar. Uitgaande van 65 eurocent per kuub gas is dat € 16 per jaar.

[teacher]

Verwijderd schreef op zaterdag 31 mei 2014 @ 20:17:
ik heb apparatuur met een knopje, hotfill of niet, en moet erg lachen om de hele discussie
zonneboiler +was of afwas is een klapper.
wat ik nu hotill levert meer kWh op de ferraris, en die gaat swinters de warmtepomp in.
daaag mein kamp. (vanwege zijn gasliefde)

Wat wil je hiermee nu precies toevoegen aan de discussie?

[mightym]

teacher schreef op zaterdag 31 mei 2014 @ 22:43:
[...]

Wat wil je hiermee nu precies toevoegen aan de discussie?

+1

[Verwijderd]

dat dergelijke apparatuur te koop is.
kijk bijvoorbeeld eens naar de electrolux hot&cold (aeg)
die zetmeel resten discussie en wel of niet goed komt steeds terug.
je kan alles testen of het werkt en hoe, door een emmer heet water in je afwasautomaat te gooien en dat te meten.

kortom de apparatuur waarbij je de keuze hebt bestaat.

[teacher]

Waarom schrijf je dat dan niet in je post?

[Verwijderd]

dat is al telloze malen herhaald....
we zijn en blijven behoorlijk in de war, een zonneboiler is vrijwel gratis warmte, en toch weet men hier argumenten te geven die het tegendeel bewijzen, maar bewezen word er niets.
of je machine het snapt kun je testen, als je het wilt doen is dat een keuze.
ik heb die keuze gemaakt, mkleinman zegt ook 40% verschil (beetje laag maar goed)
en toch ....
en daar moet ik om lachen.

je moet voorbereid zijn op wettelijke veranderingen, die komen snel, nederland gaat van het goedkope gas af. (de duurzame credit default swap)

[mightym]

@ Eric-pvt Dat een zonneboiler goedkoop warmte levert wordt absoluut niet bestreden, dat je goed moet nadenken hoe je die 'gratis' warmte inzet, dat is waar het hier om draait. Zolang je overcapaciteit in je ZB hebt, kun je weinig kwaad doen, maar als je fijn je vaatwasser gaat vullen met warm water en later op de avond extra gas moet verbranden om nog warm te kunnen douchen, dan ben je mogelijk niet slim bezig. Alles hangt af van de winst die je boekt in de vaatwasser (meerdere innames van kleine hoeveelheden water, dus relatief veel verlies in transport, vullen met warmwater terwijl niet noodzakelijk) in verhouding tot het verwarmen van douchewater met de CV ketel. En uiteraard de rest van je opwek en gebruik....

[Verwijderd]

regel in rondom je boilervat zei sunhacker.....en dan niet de hollandse warmtapwatertank van 100 liter

[BarryH]

mightym schreef op zondag 01 juni 2014 @ 18:37:
@ Eric-pvt Dat een zonneboiler goedkoop warmte levert wordt absoluut niet bestreden, dat je goed moet nadenken hoe je die 'gratis' warmte inzet, dat is waar het hier om draait. Zolang je overcapaciteit in je ZB hebt, kun je weinig kwaad doen, maar als je fijn je vaatwasser gaat vullen met warm water en later op de avond extra gas moet verbranden om nog warm te kunnen douchen, dan ben je mogelijk niet slim bezig. Alles hangt af van de winst die je boekt in de vaatwasser (meerdere innames van kleine hoeveelheden water, dus relatief veel verlies in transport, vullen met warmwater terwijl niet noodzakelijk) in verhouding tot het verwarmen van douchewater met de CV ketel. En uiteraard de rest van je opwek en gebruik....

Volgens mij moet je warmte in je boiler zo snel mogelijk weer (nuttig) gebruiken.
Dat voorkomt dat het water afkoelt voordat je de warmte gebruikt
EN zodra je boiler kouder is, wordt er weer sneller warmte aangevoerd.

Verder is natuurlijk "de juiste hoeveelheid warmte" die je moet bewaren nog niet zo makkelijk te bepalen.

[teacher]

Nouja... Met mijn boerenverstand zeg ik "zo veel mogelijk".

[BarryH]

teacher schreef op maandag 02 juni 2014 @ 00:36:
Nouja... Met mijn boerenverstand zeg ik "zo veel mogelijk".

excuus: ik ben onduidelijk. Wat ik bedoel is dat het niet makkelijk is om bewust de juiste hoeveelheid warmte in je ZB te laten zitten voor b.v. het verwarmen van je huis of een douche ofzo. Dus dat het daarom beter is om de warmte zo snel mogelijk (nuttig) in te zetten.

Verder heb je gelijk: hoe groter je boiler hoe beter (mits die netjes de warmte gelaagd op bouwt, zodat je ook met weinig zon nog een beetje op een hoge temperatuur hebt.

[ollie1965]

teacher schreef op zaterdag 31 mei 2014 @ 22:43:
[...]

Wat wil je hiermee nu precies toevoegen aan de discussie?

+1

Wikipedia: Godwin's law

[hansdegit]

Even weer een basic vraagje:
Wat is de ultieme test om te weten of er (veel) lucht in je systeem zit?