Zonneboilers, dit is de plek

[!null]

Maar, je bent er ook meer tijd aan kwijt door de setup ingewikkelder te gaan maken. Door combineren met houtkachel en dan ook nog willen koelen etc maak je het niet makkelijker. Wel ben ik het eens dat PV natuurlijk simpeler is.

Mocht ik er zelf in de toekomst aan beginnen (ander huis), dan ga ik voor een conventionele setup. Groot boilervat met twee spiralen (dus ook met tapwater voorverwarming). Inhoud boilervat is dan CV water wat gebruikt kan worden voor CV ondersteuning. Dat zou ik relatief makkelijk moeten kunnen aansluiten, en daarna is het klaar.
(maar goed, dat is dan ook alleen maar omdat ik hier lang genoeg heb mee gelezen en vragen heb kunnen stellen)

Echter eerst moet nieuwbouwhuis gebouwd worden, en wil ik mij eerst concentreren op LTV qua bouwopties. Open ik binnenkort even een topic over denk ik. Direct alles LTV is al erg zuinig, en dan kan ik later helemaal uitbouwen met een zonneboiler, waar ik dan nog meer profijt van heb dankzij de LTV.

[WoudseHoeve]

!null schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 10:24:
Maar, je bent er ook meer tijd aan kwijt door de setup ingewikkelder te gaan maken. Door combineren met houtkachel en dan ook nog willen koelen etc maak je het niet makkelijker. Wel ben ik het eens dat PV natuurlijk simpeler is.

Mocht ik er zelf in de toekomst aan beginnen (ander huis), dan ga ik voor een conventionele setup. Groot boilervat met twee spiralen (dus ook met tapwater voorverwarming). Inhoud boilervat is dan CV water wat gebruikt kan worden voor CV ondersteuning. Dat zou ik relatief makkelijk moeten kunnen aansluiten, en daarna is het klaar.
(maar goed, dat is dan ook alleen maar omdat ik hier lang genoeg heb mee gelezen en vragen heb kunnen stellen)

Echter eerst moet nieuwbouwhuis gebouwd worden, en wil ik mij eerst concentreren op LTV qua bouwopties. Open ik binnenkort even een topic over denk ik. Direct alles LTV is al erg zuinig, en dan kan ik later helemaal uitbouwen met een zonneboiler, waar ik dan nog meer profijt van heb dankzij de LTV.

Als ik klaar ben weet ik hoe het moet en is het simpel .......

[!null]

Haha idd, wijsheid achteraf. Maar ik bedoelde meer, door allerlei extra dingen te introduceren wordt het ingewikkelder en duurt het langer alles te begrijpen.

[BarryH]

@woudsehoeve: de tijd die installatie (en uitdenken) van ZB kost is volgens mij ook de bottleneck. Het kost hierdoor teveel. Bij PV is veel gestandaardiseerd.Waardoor eea veel makkelijker is (en ook minder te kiezen:))

solesta, etc. bieden natuurlijk wel standaardspul, maar ja... die missen nog wel teveel potentieel.

[sander817]

hansdegit schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 10:34:
Tip gekregen van Johan (van SunSystems.nl)...

Ik had problemen met een enorme variatie in de druk van het systeem. Dat komt doordat er ergens lucht blijft zitten, kan ik zelf niet zo heel veel meer aan doen.

I

oh? krijg jij contact met hem?
Het lijkt wel of hij voor mij van de aardbodem verdwenen is...

[izdp]

Verwijderd schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 09:40:
omdat een terugloop (met leidingwater) stopt bij 0c anders bevriest het.
dus wat glycol erin, regeling aanpassen, en hop tot -20c met die vlakke plaat.

brains rebooted ? je wist het al he, maar omdat je jarenlang fossiel in slaap bent gesust ben je nu een beetje braindead, een zonneboiler laat je weer fris nadenken, goed voor de geest.

Grinnik, nee niet rebooted, meer van opnieuw opstarten.
Op de achterkant van een bierviltje is het zo uit te rekenen van niet rendabel.
Dus is het vooral toekomstgericht denken.
De cv-ketels gaan een keer vervangen moeten worden en dan zijn er een scala aan extra mogelijkheden.
Houtvergassing, warmtepomp (oppervlakte)water/water ed.
Dus zou het een soort modulair bouwen moeten worden en zijn niet alle kosten alleen voor de warmtecollector.

Dan je antwoord over die antivries. Als die collector warm wordt, ook al vriest het dat het kraakt, dan kan je water toch niet bevriezen? Uiteraard met alle leidingen en aansluitingen goed geisoleerd.
Of zie ik iets over het hoofd?
Heb je overigens druk in je systeem als het draait?

[izdp]

Mooie uitgebreide reply woudsehoeve en dan te bedenken dat ik geen schim van je bent qua kennis op dit vlak.
Maar met begrijpen en goed afkijken moet ik toch ook een heel eind komen.
Hoop ik ;-)

[WoudseHoeve]

izdp schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 15:44:
Mooie uitgebreide reply woudsehoeve en dan te bedenken dat ik geen schim van je bent qua kennis op dit vlak.
Maar met begrijpen en goed afkijken moet ik toch ook een heel eind komen.
Hoop ik ;-)

Fake it until you make it ? hahaha, veel lezen hier en elders.
Beter goed gejat als slecht bedacht ?

Maar over de rentabiliteit van een Zonneboiler:

Bij mij begon het met de hout kachel en CV-ketel
(doel: gas besparen en leuk om naar te kijken) :
1) Oude hout kachel moest vernieuwd worden.
2) Oude grote CV ketel moest vernieuwd worden (oude wasuit '96 en 50 euro op MP)
3) Combineren van werk (kachel stoken) met heel huis verwarmen.

Dat resulteerde in de wens een CV-houtkachel met buffervat gecombineerd met een nieuwe kleinere CV-ketel.

Dat geld is dus al uitgegeven ....... en op zich rendabel (CV-ketel moest toch, hout hak ik ook al, hout kachel moest ook)

Vervolgens leek het me leuk ook een zonnecollector op het dak te leggen waarmee ik buiten het hout stook seizoen (te warm buiten) ook bij verwarming en warm water te hebben. (spin-off ook warm water in de winter via de ZB > hout kachel > van CV)

Daar komen dus de extra kosten om de hoek kijken (systeem groter, betere controller, collectors, pijpen, pompen, kleppen, enz). Op deze extra kosten is dus de ZB rentabiliteit van toepassing.

Dus ja een ZB is rendabel voor mij. (hoop ik, anders is het gewoon leuk)
Tijd rekenen we niet mee....

[Verwijderd]

izdp schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 15:35:
[...]
Dan je antwoord over die antivries. Als die collector warm wordt, ook al vriest het dat het kraakt, dan kan je water toch niet bevriezen? Uiteraard met alle leidingen en aansluitingen goed geisoleerd.
Of zie ik iets over het hoofd?
Heb je overigens druk in je systeem als het draait?

bij een opvoerhoogte van 1 meter iets druk, bij > 65c behoorlijk wat druk, circuit is namelijk wel gesloten
waterrestanten in de collector kunnen snachts bevriezen, met wat heatpipe glycol (van johan!) gaat dat prima

inmiddels 3 qsolars in de straat, overbuur met nieuwe vlakke plaat, en 1 met heatpipes (sc380NV)
opbrengst van mijn oudere collector is toch het grootst vanwege de grotere vraag en ltv


/me gaat verder spelen met de elga zonder vorstbeveiliging en de boiler cv klep open

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2013 21:18 ]

[izdp]

Ok, duidelijk. Dan zal ik goed moeten opletten, want ik wil niet met antivries gaan werken.

[izdp]

Ja woudse hoeve, van het 1 komt het andere.
Ik begon met kijken naar houtkachels voor cv en voor mij was al snel duidelijk dat houtvergassing veruit het beste is.
Maar ja de plaatsing is nog een lastig iets en zo rolde het balletje eerst naar pv in mijn zoektocht.

Dat eerst doorgrond -zo kwam ik hier terecht- en uiteindelijk van inkoop tot plaatsing alles dhz gedaan.
Maar met warmte is het toch andere koek.
Wordt zoeken naar oplossingen en ja het wiel zelf uit gaan vinden is niet zo slim.
En hetzelfde grote probleem met stoken duikt gelijk weer op: waar te plaatsen?
Ruimte genoeg, maar geen geschikte ruimte vooralsnog.

Of stookgedachte laten varen en een houthandel beginnen ;-)

[WoudseHoeve]

izdp schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 02:24:
Ja woudse hoeve, van het 1 komt het andere.
Ik begon met kijken naar houtkachels voor cv en voor mij was al snel duidelijk dat houtvergassing veruit het beste is.
Maar ja de plaatsing is nog een lastig iets en zo rolde het balletje eerst naar pv in mijn zoektocht.

Dat eerst doorgrond -zo kwam ik hier terecht- en uiteindelijk van inkoop tot plaatsing alles dhz gedaan.
Maar met warmte is het toch andere koek.
Wordt zoeken naar oplossingen en ja het wiel zelf uit gaan vinden is niet zo slim.
En hetzelfde grote probleem met stoken duikt gelijk weer op: waar te plaatsen?
Ruimte genoeg, maar geen geschikte ruimte vooralsnog.

Of stookgedachte laten varen en een houthandel beginnen ;-)

Hout vergassing is leuk maar errug duur (7k).......
Wiel uitvinden hoeft niet, het is niet echt ingewikkeld ( zeker niet met de kennis van tweakers). Maar je kan het ook laten ontwerpen en dan kost het meer...
Gewoon een plek kiezen en daar voor gaan !!!!

[MarFan]

Kan iemand aangeven of het zin heeft om een extra warmtewisselaar te nemen ? Dus de RB-W600CT

http://www.rivusol.com/za...boiler/boilers/rb-w-serie

[migjes]

MarFan schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 11:32:
Kan iemand aangeven of het zin heeft om een extra warmtewisselaar te nemen ? Dus de RB-W600CT

http://www.rivusol.com/za...boiler/boilers/rb-w-serie

dat ligt er aan wat je er mee gaat doen.
je kunt met meerdere wisselaars de boiler ook gelaagd op warmen.
dus op de slechtere momenten doe je alleen de top van de boiler verwarmen en op betere momenten de helle boiler.

of de 2de/3de wisselaar gebruiken om het water in de cv vast op temperatuur te brengen voordat je gas gaat gebruiken.

of je hebt nog een derde warmte bron zoals een warmtepomp/houtkachel/etc....

@eric-pvt
ik hoop dat het al een beetje lukt met de elga?
heb je al een mogelijkheid gevonden om te detecteren dat hij in koelings-instelling gaat draaien?

[ Voor 10% gewijzigd door migjes op 29-08-2013 11:56 ]

[WoudseHoeve]

MarFan schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 11:32:
Kan iemand aangeven of het zin heeft om een extra warmtewisselaar te nemen ? Dus de RB-W600CT

http://www.rivusol.com/za...boiler/boilers/rb-w-serie

In mijn SR1168 controller is er een schema dat ze eerst de bovenste spiraal opwarmen en daar na de onderste, heb je altijd een minimale hoeveelheid warm water.

[Verwijderd]

migjes schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 11:53:
[...]

@eric-pvt
ik hoop dat het al een beetje lukt met de elga?
heb je al een mogelijkheid gevonden om te detecteren dat hij in koelings-instelling gaat draaien?

ja hoor dat gaat perfect, gewoon een dipswitch
wel effe opassen dat de thermostaat niet op 20c staat nu, want dan gaat ie dus automatisch koelen
veel nieuwe eye openers inmiddels

[izdp]

Hout vergassing is leuk maar errug duur (7k).......
Wiel uitvinden hoeft niet, het is niet echt ingewikkeld ( zeker niet met de kennis van tweakers). Maar je kan het ook laten ontwerpen en dan kost het meer...
Gewoon een plek kiezen en daar voor gaan !!!!

Nou, tussen de 2 en 3k heb je al een heel behoorlijke vergasser. En je kan het ook dhz doen.

Maar je hebt gelijk met het kiezen van de plek. Met laten ontwerpen veel minder: al die specialisten hebben er hier nou niet bepaald een mooi geheel van gemaakt en dus hou ik liever zelf de regie.
En dat meer kosten is een soort vloeken. De ior moet er zijn en net zoals jij reken ik geen eigen tijd.
Eigenlijk komt maar 1 plek in aanmerking. Dan kan ik onmiddellijk plaatsen. Zou ik willen gaan stoken als volgende stap, is er geen man overboord.

Dan is mijn volgende stap hoe daar te komen. Van plat dak van 3 meter moet ik voor een meter of 7 naar 4,5 meter hoog met de leidingen en dan naar beneden naar die plek.
Ik had een 50 liter boilertje bedacht als terugloopvat in geval van dat systeem. Dan zou dat naar mijn idee ergens rond de 2,5 mtr hoog geplaatst moeten worden.
En dan gelijk die hoogte en afstand overwinnen of eerst nog een ander vat nodig?
Uitgaande van wat ik nog meer heb liggen: een boiler van 80 liter met verwarmingselement, een 500 liter boiler met 2 spiralen en een verwarmingselement, een 1000 liter vat met 2 spiralen.
Dat ontmoet de huidige situatie: 2x nefit turbo hr met 1 tapwaterboiler 40 kw van 120 liter.
Soort jongleren met teveel ballen voor mij.

Wat was het toch een heerlijk leven in de plaggenhut :-)

[MarFan]

migjes schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 11:53:
[...]
of je hebt nog een derde warmte bron zoals een warmtepomp/houtkachel/etc....

Ik ga zowel ZC als houtkachel doen, dus is het dan zo en zo niet nodig ?

WoudseHoeve schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 12:09:
[...]
In mijn SR1168 controller is er een schema dat ze eerst de bovenste spiraal opwarmen en daar na de onderste, heb je altijd een minimale hoeveelheid warm water.

Merk je dat, maw is het in de winter een + ?

[WoudseHoeve]

MarFan schreef op vrijdag 30 augustus 2013 @ 08:46:
[...]

Ik ga zowel ZC als houtkachel doen, dus is het dan zo en zo niet nodig ?

[...]

Merk je dat, maw is het in de winter een + ?

Ik heb helemaal geen spiralen in mijn buffer vat. Achteraf waren 2 spiralen onderin wel handig geweest. Het probleem was dat de ZC glycol zit en de Houtkachel gewoon water. Daarom heb ik voor een Warmte Wisselaar gekozen tussen de ZC en het buffervat.

De CV haalt het warme direct uit de bovenkant van het vat, dat gaat na een Thermostatische Mixer direct de retour in.

Met een extra boven spiraal kan je het bovenste deel van je buffer op een hogere temperatuur krijgen. Dat lijkt me inderdaad in de winter een voordeel.

[migjes]

MarFan schreef op vrijdag 30 augustus 2013 @ 08:46:
[...]

Ik ga zowel ZC als houtkachel doen, dus is het dan zo en zo niet nodig ?


[...]

Merk je dat, maw is het in de winter een + ?

elke spiraal is een mogelijkheid om warmte in de boiler te brengen of er uit te halen.
hoe je die wil toepassen is aan jouw.
(je moet wel rekening houden dat een houtkachel wel wat extra beveiligingen nodig heeft, welke licht aan de situatie.
als b.v. de stroom uit valt, dan stopt de pomp met werken maar het vuur blijft branden wat tot over verhitting van de leidingen kan lijden en een explosie kan geven.)

voor gelaagd verwarmen zijn best leuke systemen in de handel.
b.v. de boiler eerst top verwarmen tot 50 graden.
dan de beslissing heb ik genoeg warmte om door te gaan met de top dan top, anders begin vast met bodem.
of het echt veel doet, geen idee, maar kan me goed indenken dat in de ochtend als het zonnetje nog niet recht op de boiler staat, het al best interessant kan zijn om vast te beginnen aan de bodem en zodra de zon wat hoger is over gaan op de top.
dat maakt de opbrengst van de dag wel theoretisch langer.
(theorie is 1 ding praktijk is soms helaas iets anders)

kijk ook eens naar het schema van woudesehoeve.
is niet helemaal het schoolvoorbeeld hoe het moet, maar geeft je vast wel wat ideeën over mogenlijkheden.

Verwijderd schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 19:51:
[...]
ja hoor dat gaat perfect, gewoon een dipswitch
wel effe opassen dat de thermostaat niet op 20c staat nu, want dan gaat ie dus automatisch koelen
veel nieuwe eye openers inmiddels

dat was niet helemaal wat ik zocht.
zit zelf te kijken naar een systeem om de elga aan de zonneboiler te koppelen.
(handleiding is niet altijd duidelijk over de temperatuur die uit de elga zelf komt
ik ga effe uit van 42 graden, is dat ook zo?)

zo iets als dit schema:
als koelen ga naar :eind
als verwarmen ga naar :zonneboiler

:zonneboiler
als zonneboiler warmer als 42 graden gebruik warmte om huis te verwarmen met de elga erbij.
als zonneboiler kouder als 42 graden verwarm ook zonneboiler met de elga

:eind
dus eigenlijk de elga gebruiken om de warmte van de zonneboiler het huis rond te pompen en in de winter de boiler op temperatuur te houden (zeg maar elektrische bij verwarming).
(en in iedergeval niet de elga gebruiken als airco van de zonneboiler lol)
het meeste verwarmen zou ik goed overdag kunnen doen, de buffer(vloerverwarming) zorgt er wel voor dat het de hele nacht warm blijft. op dat moment heb ik de warmste temperaturen (lucht en soms ook zon)
als ik de koelings-functie niet kan gebruiken vind ik de elga nog een dure stap (dan komen andere systemen misschien wel leuker uit)
ik kom tot nu toe nog niet verder als een handmatige oplossing, maar zoek een automatische van wegen de waf.

als het niet met een elga kan moet ik misschien toch naar een ecolution gaan kijken, maar ik vond de specs iets minder interessant. (en ook moeilijker in te bouwen in mijn huis.)
of anders misschien een nibe.
voorbeeldje van een nibe
http://www.nibenl.eu/Prod...-SOLAR-SPLIT-FP215-P--PL/


edit:
het voorbeeldje.

[Verwijderd]

die elga kan alles, wat je maar wenst, de inregeling is best heftig zodra je weet wat je wilt
ik heb hem nu op verwarmen op cv van -15 tot +20c
dan 4c breakpoint, daarboven 24c en hoger koelfuntie via de cv met zonneboiler zoneklep dicht
de elga is in feite gewoon een carrier Xpower plantinum, en die was al erg cool vanwege de features
temperatuur is even ideaal als in de qsolar, stooklijnen opstart en temperaturen zijn allemaal instelbaar
de folder in het nederlands is vrij average, het kan erg veel meer
70c stooklijn hoog radiatoren, of elga alleen op wisselaar van een boiler kan ook gewoon,
helaas ontbreekt het (alweer) aan de echte inregelkennis in nederland, dus ik hang nu rond in een zweeds forum.
http://van.wijk.net/pvt/elga.jpg
naked picture binnen wisselaar

in mijn specifieke geval voldoet slechts alleen de elga vanwege de ntc sensor op retour,
omdat dit op de qsolar de zon-cv is, bij zon denkt de elga :
temperatuur bereikt
ketel is aangegaan
(dat is dan de zon cv natuurlijk)
zon effect : elga uit
wolken/rotdag : elga aan
en die regeling heb ik nodig, en ben ik enkel in de elga tegen gekomen
een samba in mijn cv van zon thermisch en pv
ik hoop op een cop van 3,5 tot 4,5 van 0 tot 15c buitemtemp
meten gaat erg moeilijk worden

mijn installateur heeft de ecolution gekozen, als voor-boiler voor de qsolar,
dus ik kan wat vergelijken.

[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 30-08-2013 20:41 ]

[mkleinman]

Ik ben weer eens besmet door Eric-PVT.



Dat is mijn conceptaansluiting voor een ELGA. Net na de driewegklep worden de CV en de ELGA aangestuurd en voorverwarmd door de zonneboiler.

[AUijtdehaag]

@mkleinman
Kun je enige uitleg geven over je schema?
Is dit dan enkel voor de centrale verwarming of ook voor het tapwater?
Stroomt het water van de elga op deze manier niet ook altijd door de cv ketel?
De Elga kan met dit schema ook niet koelen toch? Of gaat het dan buiten de boiler om?
En de boiler is een gewone boiler of een zonneboiler?
Termostaat schrijf je als Thermostaat. Sorry, kon het niet laten...

AUijtdehaag schreef op dinsdag 27 augustus 2013 @ 20:58:
Heeft er al iemand ervaringen met de zonnecollector op pv formaat (1630 x 990) van HRSolar?
Ik was benieuwd of dit werkelijk zwarte collectoren zijn.

Heb de fabrikant benaderd en hier het volgende antwoord:

Beste heer Uijtdehaag,
De collectoren zijn volledig zwart echter heeft de absorber die onder het glas zit inderdaad en blauwachtige gloed.
Het is een beetje afhankelijk van hoe en wat voor licht op de collector schijnt. De kleur kan dus inderdaad iets variëren tussen blauwachtig en zwart.

Met vriendelijke groet,
HRsolar B.V.

Sorry voor me zelf te quoten...

[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 31-08-2013 10:10 ]

[stef110]

Hier begint het systeem ook wat te worden alle grote onderdelen zijn onderhand binnen wacht nog op de ombouw zet van de ketel. Dan kunnen we alles gaan installeren, het gaat om een 300 liter boiler op de kop getikt op marktplaats, met daarop een pompunit en regelunit. Ik ga om te beginnen 24 heatpipes er aan hangen deze heb ik van de week bij Johan van sunsystems op gehaald. Voor het leiding werk heb ik gekozen voor rvs DN20 flexibele slang.
alvast wat plaatjes:


boiler opgehaald met busje.


boiler vat op zijn plaats gezet.


rvs leiding met isolatie en ophang beugels.


de collector met alvast 1 buis er in om te kijken hoe groot ie nou eigenlijk is.

hou jullie op de hoogte!

stef

[BarryH]

@mkleinman:
mijn setup lijkt sterk op de jouwe (zb met cv ondersteuning icm remeha calenta/isense).

jouw schema lijkt me de goede setup als je de elga kan instellen opcontinu pompen overdag zodat je continu de warmte uit de ZB eruit haalt en de kamer inbrengt.

Ik vraag me wel af of, gegeven de (reguliere) prijs, meer heatpipes, niet effectiever is (bij mij 50 directdoorstroompipes vertikaal op zuidmuur met schaduw van bomen. kost iets minder (Ca. 2500 eur) en levert denk ik 200m3 gas besparing op bij nauwelijks extra E verbruik.

[mkleinman]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 31 augustus 2013 @ 09:33:
@mkleinman
Kun je enige uitleg geven over je schema?
Is dit dan enkel voor de centrale verwarming of ook voor het tapwater?
Stroomt het water van de elga op deze manier niet ook altijd door de cv ketel?
De Elga kan met dit schema ook niet koelen toch? Of gaat het dan buiten de boiler om?
En de boiler is een gewone boiler of een zonneboiler?
Termostaat schrijf je als Thermostaat. Sorry, kon het niet laten...

Ik heb alleen het CV deel beschreven, het warm water deel blijft ongemoeid en daar bemoeid de ELGA zich ook niet mee. Thermostaat weet ik het plaatje is letterlijk overgenomen uit de ELGA handleiding. Dus daar komt die tikvaut weg.

Het water stroomt op deze manier niet altijd door de CV ketel. Er zitten twee terugslagkleppen in het systeem. 1 in de aanvoer van de cv, de andere in de aanvoer van de ELGA. Als de ELGA draait gaat het water vlak na de klep linksaf richting de ELGA.

edit:

En je hebt gelijk, dit schema kan ik niet gebruiken als ik mijn huis ook wil koelen. Dan zou het te koelen water eerst door mijn snothete zonneboiler heen moeten om die dus ook af te koelen

Andere optie is deze:



Dit schema kan de ELGA wel apart koelen alhoewel nog steeds de flow door de zonneboiler zou kunnen wanneer de pomp van de ELGA sterk genoeg is. Dan zou die in theorie het water ook door de kring van de ketel heen kunnen trekken.

Dus eigenlijk op dit moment twee mogelijkheden:

1. Met beide verwarmen, beide door de zonneboiler maar geen koelmogelijkheid.
2. Met beide verwarmen, de CV door de zonneboiler maar de elga niet en WEL een koelmogelijkheid.

Persoonlijk ga ik op dit moment voor optie 1. Ook met 30+ graden buiten is het beneden in de woonkamer prima te vertoeven. En mocht het wel een keer idioot heet worden kan ik voor 100 euro ook een airco aanschaffen en gebruiken. En die kan dan ook weer in onze slaapkamers gebruikt worden als dat nodig is.

BarryH schreef op zaterdag 31 augustus 2013 @ 10:44:
@mkleinman:
mijn setup lijkt sterk op de jouwe (zb met cv ondersteuning icm remeha calenta/isense).

jouw schema lijkt me de goede setup als je de elga kan instellen opcontinu pompen overdag zodat je continu de warmte uit de ZB eruit haalt en de kamer inbrengt.

Ik vraag me wel af of, gegeven de (reguliere) prijs, meer heatpipes, niet effectiever is (bij mij 50 directdoorstroompipes vertikaal op zuidmuur met schaduw van bomen. kost iets minder (Ca. 2500 eur) en levert denk ik 200m3 gas besparing op bij nauwelijks extra E verbruik.

Op zich hoeft de ELGA alleen rond te pompen als er warmtevraag is, aan de andere kant is extra verwarmen en de woonkamer als buffer gebruiken ook geen slecht idee. Wederom een vraag voor de techneuten van de ELGA.

Heatpipes zijn leuk, maar ik heb er geen plek voor. Ik ben nu aan het kijken of ik mijn heatpipes kan vervangen voor HP65 buizen. Die hebben aanmerkelijk meer rendement maar zijn daarnaast ook schreeuwend duur.

[ Voor 55% gewijzigd door mkleinman op 31-08-2013 15:36 ]

[Carbon]

mkleinman schreef op zaterdag 31 augustus 2013 @ 12:36:
[...]
tpipes zijn leuk, maar ik heb er geen plek voor. Ik ben nu aan het kijken of ik mijn heatpipes kan vervangen voor HP65 buizen.

HP65 buizen maken ook gebruik van heatpipes!

Die hebben aanmerkelijk meer rendement maar zijn daarnaast ook schreeuwend duur.

Gewoon in Duitsland kopen, daar kost de HP65-30 1187 euro incl BTW, zelfs met verzendkosten meegerekend ben je enkele honderden euro's goedkoper uit dan in Nederland

[ Voor 8% gewijzigd door Carbon op 04-09-2013 16:39 ]

[MarFan]

Zo afgelopen week 2 gesprekken gehad met installateurs, kon veel kennis delen met ze
Gaat een dubbele spiraal worden, modulerende pomp, SR1186, 3w pomp voor retour...
Hoop binnen 2 weken te gaan kiezen en het voor de winter op mijn dak te hebben. Binnenkort houtkachel uitzoeken bij Versluys.

Ik wil ook een warmwater aansluiting voor de wasmachine (mijn vat komt in de garage, dus dicht bij). Nu had de installateur het er over dat je dan echt een hotfill systeem moet nemen á +250 euro... Ik zeg, kan ik beter een mengkraan kopen bij de gamma. Maar dat is geen gezicht, welke andere oplossingen zijn er, water mixen hoeft toch geen 250 euro te kosten.

Ik zou het interessant vinden om te weten met welke flow het warm water uit de houtkachel komt (temp weet ik al), het lijkt met geen probleem om zo'n flowmeter er tussen te zetten, maar kan de SR1186 er 2 uitlezen ? Of zijn er andere manieren om dit te doen ?

[Freemann]

MarFan schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 08:54:
Ik wil ook een warmwater aansluiting voor de wasmachine (mijn vat komt in de garage, dus dicht bij). Nu had de installateur het er over dat je dan echt een hotfill systeem moet nemen á +250 euro... Ik zeg, kan ik beter een mengkraan kopen bij de gamma. Maar dat is geen gezicht, welke andere oplossingen zijn er, water mixen hoeft toch geen 250 euro te kosten.

Het probleem zit hem erin dat een wasmachine niet al zijn water altijd verwarmt.
Als jouw wasmachine vindt dat hij 3 keer moet spoelen, dan staat hij 3 keer met warm water te spoelen terwijl hij dat normaal met koud water doet. De kans bestaat dat je in dat geval VEEL meer energie verbruikt dan normaal.

De slimme hotfill systemen verwachten dat jij de stekker van de wasmachine in het HFsysteem steekt. Hierdoor kan het HFsysteem kijken/meten wat de machine gaat/wil doen. Meet het HFsysteem bijv. een stroomverbruik van >1000W dan weet het HFsysteem dat de wasmachine wil gaan verwarmen en mix dan de vooraf ingestelde temp. en laat dat in de machine. Meet het HF systeem geen stroomverbruik op de wasmachine, dan laat hij koud water in de machine.

Kost wat, maar krijg je ook wat voor

Oftewel; een kraan kan, maar is zonde...

[Carbon]

Ik kwam gisteren een interresant/apart zonnecollector systeem tegen.

http://www.kingspansolar.com/products.aspx

Het is een per buis koppelbaar systeem (max 150 buizen)

Beschikbaar als heatpipe en direct-flow.

[WoudseHoeve]

MarFan schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 08:54:
Zo afgelopen week 2 gesprekken gehad met installateurs, kon veel kennis delen met ze
Gaat een dubbele spiraal worden, modulerende pomp, SR1186, 3w pomp voor retour...
Hoop binnen 2 weken te gaan kiezen en het voor de winter op mijn dak te hebben. Binnenkort houtkachel uitzoeken bij Versluys.

Ik wil ook een warmwater aansluiting voor de wasmachine (mijn vat komt in de garage, dus dicht bij). Nu had de installateur het er over dat je dan echt een hotfill systeem moet nemen á +250 euro... Ik zeg, kan ik beter een mengkraan kopen bij de gamma. Maar dat is geen gezicht, welke andere oplossingen zijn er, water mixen hoeft toch geen 250 euro te kosten.

Ik zou het interessant vinden om te weten met welke flow het warm water uit de houtkachel komt (temp weet ik al), het lijkt met geen probleem om zo'n flowmeter er tussen te zetten, maar kan de SR1186 er 2 uitlezen ? Of zijn er andere manieren om dit te doen ?

De SR1168 kan maar 1 flow meter aan en die wordt dan alleen gebruikt voor de opbrengst meting van je zonnecollector.
Je kan er een mechanische flow meter tussen setting (doorzichtig) dan kan je het gewoon zien maar niet loggen. Als je meer wilt kom je als snel bij de UVR1611 uit.

[MarFan]

Freemann schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 09:05:
[...]

Het probleem zit hem erin dat een wasmachine niet al zijn water altijd verwarmt.
Als jouw wasmachine vindt dat hij 3 keer moet spoelen, dan staat hij 3 keer met warm water te spoelen terwijl hij dat normaal met koud water doet. De kans bestaat dat je in dat geval VEEL meer energie verbruikt dan normaal.

Oftewel; een kraan kan, maar is zonde...

Snap wat je bedoeld, maar er van uitgaande dat je in de zomer warm water over hebt, is dat niet zonde...
Zal eens moeten kijken hoeveel water onze machine gebruikt.

[!null]

Je hebt echter toch echte hot fill was machines? Dus niet een extern systeem zoals Freemann dat aangeeft (die zijn idd vaak 250 euro ofzo, en detecteren het stroomgebruik van de wasmachine), maar echt een warm en koud water aansluiting op de wasmachine. De wasmachine mixt het dus zelf.
Deze zijn echter niet heel breed verkrijgbaar (in Duitsland is dat al beter) en wel iets duurder. Maar lijkt me met een ZB het zeker waard. Volgende keer dat ik weer een wasmachine moet kopen, koop ik er een met hotfill. (of ik nou een zonneboiler heb of niet).
Binnen nu en een jaar waarschijnlijk ook een droger kopen, dat wordt denk ik een warmptepomp droger. Ook weer iets duurder in aanschaf maar veel minder stroomverbruik.

Duurzaam witgoed topic anyone?

[Appie Heijn]

Off topic
http://www.kieskeurig.nl/...n/bezorgen/954795#prijzen
Deze hebben wij, goedkoop, volgens mij een goed merk en zuinig.

[mkleinman]

Carbon schreef op woensdag 04 september 2013 @ 16:21:
[...]


HP65 buizen maken ook gebruik van heatpipes!


[...]


Gewoon in Duitsland kopen, daar kost de HP65-30 1187 euro incl BTW, zelfs met verzendkosten meegerekend ben je enkele honderden euro's goedkoper uit dan in Nederland

Ben een paar dagen druk geweest, dus vandaar mijn wat late reactie. Ik weet dat HP65 ook vacuümbuizen zijn Alleen het rendement is veel hoger

[!null]

Appie Heijn schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 16:16:
Off topic
http://www.kieskeurig.nl/...n/bezorgen/954795#prijzen
Deze hebben wij, goedkoop, volgens mij een goed merk en zuinig.

Bedankt voor de tip. Met grofweg 500 euro heel betaalbaar voor een warmtepomp droger.
Ik zie nu toevallig ook in het Nuon krantje een mooie Electrolux ( 8 a 9kg laadgewicht, meer dan onze wasmachine kan ) voor 700 euro. Die Electrolux is a++++ maar dat staat op sommige sites ook bij deze Zanussi (soms staat er ook A-40%). Is ieder plusje een -10%?

[Carbon]

mkleinman schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 18:46:
[...]

Ben een paar dagen druk geweest, dus vandaar mijn wat late reactie. Ik weet dat HP65 ook vacuümbuizen zijn Alleen het rendement is veel hoger

Je schreef "Heatpipes zijn leuk, maar ik heb er geen plek voor. " en dat terwijl de HP65 ook gebruik maakt van heatpipes
Of bedoel je de DF65?
Dat is een direct-flow vacuumbuis collector, maw geen heatpipes.

Alleen het rendement is veel hoger

Volgens Solar Keymark scheelt het een kleine 30% (vergeleken met een Sunrain Z58/1800-30 )

[Limojo]

Ik heb de hotfill gemaakt met een thermostaatkraan van een paar tientjes, werkt perfect.
Hier draait de wasmachine een wasje of 5 per week.

Was en wasmiddel in de machine, machine aanzetten.
De wasmachine stel ik altijd in op kort programma, dit duurt ca. 65 minuten.
Onze machine (AEG van 13 jaar oud) pakt eerst een paar liter water en meet dan de watertemperatuur.
Als dit water te warm is,word de programmaduur ingekort, dit is niet wenselijk.
(Ik laat de machine dus eerst een paar liter lauw water pakken, daarna draai ik de thermostaatkraan op de gewenste temperatuur.)
De machine pakt dan na ca. 10 seconden de rest van het benodigde warme water voor de wasbeurt.
Ik wacht gewoon tot de machine klaar is met de eerste vulling, dan draai ik de thermostaatkraan op koud.
Al met al kost me dit wachten geen minuut.
Het spoelen gebeurt daarna gewoon met koud water.

Gewoon eens kijken wat je wasmachine doet als je hem vult met warm water, bijv. met een gieter.
Dan weet je of de thermostaatkraan methode werkt.

Het stroomverbruik voor een 60 graden was is nu nog 0,25 kWh i.p.v.1,5 kWh. (gemeten)

De Siemens vaatwasser A++ zit alleen maar op de warmwater aansluiting, dus zonder thermostaatkraan.
Deze gebruikt maar 10 liter water per wasbeurt, dat was me de montage van een thermostaatkraan niet waard.
Stroomverbruik is nu 0,7 kWh per wasbeurt.

Onze zonneboiler ( 400 ltr.) is nog niet aangesloten en word nu nog met gas verwarmd.
Toch gebruik ik de hotfill omdat water verwarmen met gas vele malen goedkoper is dan met elektriciteit.

[Appie Heijn]

!null schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 19:50:
[...]


Bedankt voor de tip. Met grofweg 500 euro heel betaalbaar voor een warmtepomp droger.
Ik zie nu toevallig ook in het Nuon krantje een mooie Electrolux ( 8 a 9kg laadgewicht, meer dan onze wasmachine kan ) voor 700 euro. Die Electrolux is a++++ maar dat staat op sommige sites ook bij deze Zanussi (soms staat er ook A-40%). Is ieder plusje een -10%?

Dat is hetzelfde idd Electrolux is volgens mij gelijk aan Zanussi. ZOu trouwens niet te veel op de reviews op kieskeurig letten.
Bij ons doet ie het super, staat in een ruimte van 1,5x2,5(heeft weinig verse lucht toevoer) maar droogt als een malle i.t.t. wat sommige op kieskeurig neerkalken.

[Verwijderd]

eric of andere

op de WP buitenunit die je heb staan, kan je daar ook nog een bijvoorbeeld splitairco op aansluiten?
het is mogelijk meerdere "binnenunits" aan te sluiten op zon buitenunit als die de mogelijkheid hiervoor heeft.. als je me kan volgen.

ik ben aan het overwegen een WP te kopen met 2 binnenunits.
nu ik dit zie, denk ik, elga erbij op en mijn verwarming kan nog zuiniger lopen als je zonnepanelen hebt.

[stef110]

Zo lekker het hele weekend bezig geweest met boiler en collector.
Zaterdag ochtend moest er eerst plek op het dak vrijgemaakt worden voor de collector. 4 zelfbouw paneeltjes zijn weg en 2 grote panelen zijn wat verschoven zo dat de collector er naast kon staan zonder schaduw te creëren op me panelen.


De ouwe situatie.

Aangezien ons dak te flauw was heb ik aan de achterkant van de collector hogere poten geplaatst om de hoek wat gunstiger te maken de collector staat nu ongeveer onder 30 graden.





Voor de leidingen hebben we een nieuwe dakdoorvoer gemaakt onder de collector een buis 110 van 45 graden en een van 90 graden met aan het eind een varkenssnuit waar de leidingen precies door heen pasten.



De collector met aangesloten leidingen en 1 buis om te zorgen dat de regel unit de pomp aan zet om te kunnen testen.



Het boiler vat met de aangesloten leidingen op het primaire circuit. Er zaten 2 kleine lekjes in maar deze waren snel verholpen. Het systeem is nu gevuld met enkel kraan water om te testen of alles lek dicht is alleen zit er nog een mega lucht bel in en licht het systeem nu al weer plat. Ik kan aan een vulpompstation komen om te vullen ga deze denk ook wel nodig hebben. We hebben hem nu gevuld door aan de ene kant de tuinslang te hangen en andere kant gewoon de tuin in laten lopen net zo lang tot er geen bellen meer te zien waren echter heeft dit dus niet gewerkt

Volgend weekend kijken of we het vat kunnen aansluiten op de ketel en de lucht bel er uit zien te krijgen en gelijk afvullen met glycol.

stef

[Dre]

Officieel een vergunning nodig voor een dergelijke opstelling neem ik aan?

Motortje erachter en je kan de hellingshoek variëren afhankelijk van de stand van de zon en de 'stagnatie'

Naar aanleiding van onderstaande subtiele en opbouwende commentaar op mijn post doen we hierbij poging 2

Ohh wat mooi. Top, die warmte uit de zon. Volgens mij heb je wel een vergunning nodig voor een dergelijke afwijkende hoek t.o.v. je dakhoek. Pas daarmee op.

Motortje erachter en je kan de hellingshoek variëren afhankelijk van de stand van de zon en de 'stagnatie'

[ Voor 92% gewijzigd door Dre op 08-09-2013 22:48 ]

[Verwijderd]

daar gaan we weer ?
ben je soms een jaloerse huisvrouw dre ?
?
???
?

[ollie1965]

Verwijderd schreef op zondag 08 september 2013 @ 21:39:
daar gaan we weer ?
ben je soms een jaloerse huisvrouw dre ?
?
???
?

Ik denk het niet, hij wil alleen waarschuwen voor de jalourse buurman/buurvrouw die er een handhaver bijhaald.
Je moest eens weten uit hoeveel %* het werk van van een handhaver bestaat uit een gevalletje "buurman/buurvrouw problemen". Zelfs mijn vrouw heeft er werk aan en zij werkt niet in het vakgebied "handhaving", er worden hele volkstammen rijk van die burenconflicten.

* schattingen lopen uiteen van 40-60%

[Verwijderd]

zo lang het er niet is, is het er niet
zolang er niemand klaagt klaagt er niemand
als er al pv is, zal de eigenaar de regels wel kennen, het is meer steeds die negatieve look en feel waar ik me aan stoor, in elk topic weer, van steeds maar dezelfde toon en persoon.

[ollie1965]

Verwijderd schreef op maandag 09 september 2013 @ 11:00:
zo lang het er niet is, is het er niet
zolang er niemand klaagt klaagt er niemand
als er al pv is, zal de eigenaar de regels wel kennen, het is meer steeds die negatieve look en feel waar ik me aan stoor, in elk topic weer, van steeds maar dezelfde toon en persoon.

Ik denk dat "die negatieve look en feel" eerder een communicatie probleem is tussen de zender en ontvanger.
En wetende dat bij communicatie meer dan de helft non verbaal is missen we met dit medium aardig wat, zelfs met emotiocon's kan daar niet alles mee opgelost worden.

Ja, misschien was de opmerking in 2de instantie (in de correctiemodus) mooier, maar hij nam wel de moeite voor je om dat te doen. Hij zag dus in dat het anders kon en zag in dat de manier van communiceren beter kon, hij heeft zelfs de moeite genomen om dat ook uit te voeren (met een smily).
Als we zelf een te plaatsen bericht op die manier eerst terug lezen en dan pas plaatsen is de irritatie tussen personen al een stuk lager.


Ollie1965 heeft er niet voor gestudeerd, maar vindt communicatie en de psyche erachter reuze interessant. Waarschijnlijk omdat dit bij mij in mij "jonge jaren" veel keren een "kop tegen de muur moment" heeft opgeleverd

[Verwijderd]

laten we weer over zonneboilers verder gaan, ipv van problemen die zich nu niet voordoen,
en niet ter zake doen.
de zender krijgt anders ook zijn zin, een oeverloze discussie, wederom in het zoveelste topic.

[WoudseHoeve]

stef110 schreef op zondag 08 september 2013 @ 19:07:
Zo lekker het hele weekend bezig geweest met boiler en collector.
Zaterdag ochtend moest er eerst plek op het dak vrijgemaakt worden voor de collector. 4 zelfbouw paneeltjes zijn weg en 2 grote panelen zijn wat verschoven zo dat de collector er naast kon staan zonder schaduw te creëren op me panelen.

[afbeelding]
De ouwe situatie.

Aangezien ons dak te flauw was heb ik aan de achterkant van de collector hogere poten geplaatst om de hoek wat gunstiger te maken de collector staat nu ongeveer onder 30 graden.

[afbeelding]

[afbeelding]

Voor de leidingen hebben we een nieuwe dakdoorvoer gemaakt onder de collector een buis 110 van 45 graden en een van 90 graden met aan het eind een varkenssnuit waar de leidingen precies door heen pasten.

[afbeelding]

De collector met aangesloten leidingen en 1 buis om te zorgen dat de regel unit de pomp aan zet om te kunnen testen.

[afbeelding]

Het boiler vat met de aangesloten leidingen op het primaire circuit. Er zaten 2 kleine lekjes in maar deze waren snel verholpen. Het systeem is nu gevuld met enkel kraan water om te testen of alles lek dicht is alleen zit er nog een mega lucht bel in en licht het systeem nu al weer plat. Ik kan aan een vulpompstation komen om te vullen ga deze denk ook wel nodig hebben. We hebben hem nu gevuld door aan de ene kant de tuinslang te hangen en andere kant gewoon de tuin in laten lopen net zo lang tot er geen bellen meer te zien waren echter heeft dit dus niet gewerkt

Volgend weekend kijken of we het vat kunnen aansluiten op de ketel en de lucht bel er uit zien te krijgen en gelijk afvullen met glycol.

stef

Je hebt hem nu afgevuld met water. Als je de lucht er al niet uit krijgt, hoe krijg je dan al het water er uit ? Als dat niet lukt zal je glycol flink verdund worden en is je vorst bescherming niet optimaal.

Vergeet niet je overdruk beveiliging aan te sluiten op een jerrycan waar je hoeveelheid glycol in zijn geheel in kan. (ivm stoom vorming en hergebruik)

Doe een kraan tussen de ontluchter die ik op de foto zie. Als de lucht er eenmaal uit is dan kan hij dicht, dan kan er ook geen stoom ontsnappen bij stagnatie ( zeker die op het dak)
Meteen naast je manifold (hoogste punt) moet een ontluchter zitten (met kraan), anders krijg je de lucht er nooit uit.

Op kraan water zal hij ook al goed werken (gaat nog niet vriezen), de buizen kunnen er in ......

Het expansie vat moet op 2 bar staan en het overdruk ventiel moet 8 bar zijn.
Anders heb je niet voldoende speling bij erg zonnig weer (spreek uit ervaring, had eerst een 3 bar overdruk, ging snel open). Die 2 bar voordruk is prettig, kan je het systeem op 2.x bar houden zonder dat er veel glycol in het expansie vat gaat, en dan is de kook temp van het glycol hoger (meer druk, hogere kook temp)

[ Voor 6% gewijzigd door WoudseHoeve op 09-09-2013 15:57 . Reden: kraan water, druk ]

[Verwijderd]

ik heb nog een leuk laag gastariefje (dacht ik) 54 centjes
en een lekker laag verbruikje van ~500m3
oh wat is mijn tvt toch lang .. och

neeeee zei de zonneboiler, en greenchoice liet me vandaag even zien waarom,
gas is all-in aan eindklant inmiddels een euro/m3
lang leve de zonneboiler !
http://van.wijk.net/pvt/kgas.jpg
500 kuubjes, 500 euries
duidelijk een geval van totaal verkeerde stimulans, want juist een laag verbruik moet gestimuleert worden.
wie slim is ziet nog iets, als je de standen aftrekt is het verbruik 498m3, maar ze hebben er stiekum 502 van gemaakt, geeft blijk van zeer goed op de hoogte zijn van hoe de regels werken
hoewel ik erg zuur ben van dit geintje wat ze niet willen corrigeren, ben ik toch reteblij met de zonneboiler,
hij gaat mij beschermen voor deze idiotie, zomaar nog 20 jaar lang

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2013 22:33 ]

[dollyking]

wie slim is ziet nog iets, als je de standen aftrekt is het verbruik 498m3, maar ze hebben er stiekum 502 van gemaakt,
[/quote]
Correctie calorische waarde?
btw netjes verbruik, tijd dat netwerk kosten e.d. omlaag gaan, of gewoon all in in een m3 prijs

[hansdegit]

Wie stelt die calorische waarde eigenlijk vast? GasTerra?

Ik heb overigens nog nooit een waarde onder de 1 gezien.

edit:
http://www.energieleveran...ekening/calorische-waarde

[ Voor 26% gewijzigd door hansdegit op 09-09-2013 22:50 ]

[Verwijderd]

die waarde moet je dan wel effe apart vermelden he, want zo klopt het niet
1+1 is niet 2,5

duidelijk is wel dat laag verbruik of de eerste 500m3 dus een euro kosten per m3
hetzelfde geintje zien we nu ook in de garage met oldtimer en tl balk en 1kWh op de meter,
das ook een dure kWh
hier moet dus acuut verandering in komen, want dit stimuleert zonneboilers of wtw niet,
en energiebesparing dus al helemaal niet, relatief per eenheid word het vreselijk duur

[ Voor 67% gewijzigd door Verwijderd op 09-09-2013 22:58 ]

[hansdegit]

En dan nog iets...gebruiken ze de laatst berekende correctiefactor, of wordt die uitgemiddeld over de factuurperiode?

[drielp]

Ik zit op 1,18 per m3: 341 m3 voor €402,93. En ook gewoon in het hogere tarief .500 m3/jaar, volgend jaar hopelijk wel in het lagere tarief.
Essent doet het ook slim, gewoon een maand eerder de jaarrekening opmaken.

Sorry voor het of-topic zijn, toch maar eens kijken voor een zonneboiler volgend jaar Een kleintje pas nog net op de schuur. De nieuwe van 1,60 meter hoog x 3 zou precies passen. 4,8 m2 collector met beetje schaduw, wat voor boiler past daarbij?

Ik wil nu echt van dat gas af, Rusland of schalie, het blijft niet goed voelen.

Vastrecht voor stroom heb ik minder moeite mee, ik maak gebruik van het net en hou daar geld aan over.

[ Voor 67% gewijzigd door drielp op 09-09-2013 23:11 ]

[hansdegit]

Met welk argument????

Ik snap er steeds minder van. Maar het is offtopic.

[teacher]

Als je je ergens in vast wil bijten, check dan eens of die calorische waarde klopt.
Leesvoer: http://www.gasunietranspo...22-4bfb-a2e1-f2c57fe8be25

[flippo765]

WoudseHoeve schreef op maandag 09 september 2013 @ 15:51:
[...]


Je hebt hem nu afgevuld met water. Als je de lucht er al niet uit krijgt, hoe krijg je dan al het water er uit ? Als dat niet lukt zal je glycol flink verdund worden en is je vorst bescherming niet optimaal.

Glycol heeft een lager dauwpunt met water erin.
Ik meen dat TEG een dauwpunt heeft van -7C, en dat het met water kan zakken tot -20C.
Wanneer er te veel water in zit loopt het dauwpunt weer terug.
Ik kan zo even geen dauwpuntsgrafiek of ander bewijs vinden maar dit hebben ze mij op school wijsgemaakt.

[WoudseHoeve]

flippo765 schreef op dinsdag 10 september 2013 @ 00:34:
[...]
Glycol heeft een lager dauwpunt met water erin.
Ik meen dat TEG een dauwpunt heeft van -7C, en dat het met water kan zakken tot -20C.
Wanneer er te veel water in zit loopt het dauwpunt weer terug.
Ik kan zo even geen dauwpuntsgrafiek of ander bewijs vinden maar dit hebben ze mij op school wijsgemaakt.

Dauwpunt is de condensatie temperatuur van een gas, ik neem aan dat je de temperatuur bedoeld waarbij het bevriest (of smeltpunt).
Glycol zelf heeft een smeltpunt van 12 graden Celsius, door de toevoeging van water daalt dat:

Weight percent EG (%)	Freezing point (°F)	Freezing point (°C)
0	32	0
10	25	−4
20	20	−7
30	5	−15
40	−10	−23
50	−30	−34
60	−55	−48
70	−60	−51
80	−50	−45
90	−20	−29
100	10	−12

Bij 70% glycol lijkt dat dus optimaal..... maar 40% is al heel aardig in Nederland.
Het kookpunt daalt ook bij het toevoegen van meer water. Zie hier.

[stef110]

Het systeem is systeem tussen boiler en collector is nu gevuld met water maar dat laat ik er weer uit lopen en doe er dan een mengel van water en glycol in. Ik heb geen ontluchter op het dak geplaatst op aanraden van Johan van sunsystems. Vandaag weer klein stukje verder gekomen met leiding werk tussen ketel en boiler. Van het weekend ga ik dat afmaken en de boiler vullen met water dan pas wil ik alle buizen er in stekken, omdat ik nu de warmte niet kwijt kan. Lokale loodgieter wil me helpen met vullen van het systeem hij heeft een vulpomp.
Ik heb op het expansie vat nu een voordruk van 1,5 bar en in het systeem zit een 6 bar overdruk ventiel.
Op deze uitgang komt inderdaad nog een slang die dan een jerrycan in gaat mocht deze open klappen.

Wat betreft de collector op het dak ik weet dat dit niet helemaal volgens de regels is, Zo lang ik nog geen klachten krijg laat ik het zo en anders laat ik hem zaken of neem ik toch vlakplaat collectors.

stef

[kanaaldijk]

Hallo ik wil mijn 1000 liter boiler gaan installeren ik heb een vraag?
Ik moet nog dompel hulzen kopen voor mijn boiler.
Hoe diep kan ik de temp voelers het best in mijn boiler zeten de boiler heeft een doorsnede van 79 cm en is 210 cm hoog.
er kunnen op 4 plaatsen een dompel huls worden geplaatst.
in de boiler zitten 2 spiralen en 1 hygiëne spiraal

[WoudseHoeve]

Ik heb 14 cm dompelbuizen via de TU, 20cm buizen waren veel duurder.

[Mafketel]

@kanaaldijk.
Koudste punt, heetste punt

of
koudste punt, heetste punt, bovenkant warmtewisselaar onderkant warmtewisselaar.

Dat zijn punten waarvan je de temperatuur wil meten, de tussenwaarden kun je redelijk veilig interpoleren over langere tijd. Al hangt dat wel af van de boiler en de manier van vullen,legen van de warmte.

Wil je het echt heel precies weten zal je over de gehele hoogte de temp. moeten meten, maar dat is leuk in een onderzoek situatie, niet nodig voor gebruik.

[Carbon]

WoudseHoeve schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 08:09:
Ik heb 14 cm dompelbuizen via de TU, 20cm buizen waren veel duurder.

Ik heb ze (met een paar pt1000 voelers) bij sensorshop24 in Duitsland gekocht. Die zijn goedkoop en leveren snel.

Een 15cm RVS dompelbuis kost daar 12,00 euro resp. 12,50 euro voor de 20cm uitvoering.

[Carbon]

kanaaldijk schreef op vrijdag 13 september 2013 @ 17:50:
Hallo ik wil mijn 1000 liter boiler gaan installeren ik heb een vraag?
Ik moet nog dompel hulzen kopen voor mijn boiler.
Hoe diep kan ik de temp voelers het best in mijn boiler zeten de boiler heeft een doorsnede van 79 cm en is 210 cm hoog.

79cm doorsnede? Is dat een TWL KER(2)?

er kunnen op 4 plaatsen een dompel huls worden geplaatst.
in de boiler zitten 2 spiralen en 1 hygiëne spiraal

Uitgaande van een TWL KER, ik zou de lengte zo nemen dat de voeler midden tussen de hygiëne spiraal en de rand van de boiler zit.

Voor de zekerheid zou je natuurlijk ook even een mailtje naar de fabrikant kunnen sturen.

[kanaaldijk]

Carbon schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 11:15:
[...]


79cm doorsnede? Is dat een TWL KER(2)?


[...]


Uitgaande van een TWL KER, ik zou de lengte zo nemen dat de voeler midden tussen de hygiëne spiraal en de rand van de boiler zit.

Voor de zekerheid zou je natuurlijk ook even een mailtje naar de fabrikant kunnen sturen.

De boiler is een Burgenheim B EHKSS-1000
Bedank allemaal voor de reacties!
Ik vraag mij namelijk af maak het veel uit waar je meet?
Het is mij duidelijk dat boven en onder het belangrijkst is, maar maak het bij een doorsnede van ongeveer 80 cm veel uit hoe diep je meet?

[stef110]

Van het weekend het systeem afgemaakt. De boiler is vandaag gestrand op 44 graden boven in, leuk om te zien wat beetje zon dan doen
Het enigste wat nog moet gebeuren is overige leidingen isoleren en het systeem vullen met glycol voor dat het gaat vriezen. Met welke winkels hebben jullie goede ervaringen? en met welk type glycol?



alvast bedankt,

stef

[hansdegit]

Ik heb 10 liter Tyfocor LS uit Duitsland laten komen, prima spul.
http://www.ebay.nl/itm/Gl...lagen&hash=item19b3c0537b

[WoudseHoeve]

Ik heb het bij www.2-improve.com besteld (ik hoop dat dit mag als reclame, geen belangen bij)
Ook expansievaten, 3weg kleppen, Thermafex Solar HT isolatie. enz
Netjes geregeld.

[PeterZ(on)]

Eindelijk de 75 pagina's gelezen en ben al heel wat wijzer maar er zijn nog vragen onbeantwoord.

Het uitgangspunt is een zo eenvoudig mogelijk systeem voor verwarming (en later ook warm water). Ik wil een systeem met vlakke plaat en terugloopvat, evt met een antivries toevoeging. Het warme water gaat direct via een warmtewisselaar het systeem in. De warm water boiler wil ik pas later toevoegen.

De ligging van het dak is zuidoost en 45gr. Afmeting van het paneel is 120 x 200cm en komt uit een ontwikkelingsproject voor Afrika. Ik moet zelf nog een bak maken. De temperatuur voor de vloerverwarming staat op 40 gr en was afgelopen winter voldoende om het huis warm te houden. Ook al zou ik maar 30 gr binnen krijgen dan verwacht ik dat het warm genoeg blijft. Zeker met een houtkachel als aanvulling.

De later toe te voegen boiler kan er gewoon tussen worden gezet. Een 80lr vat is voor mij voldoende om het bad vol te laten lopen. Groter is niet nodig want duurder en gaat dan te koste van de bijdrage in de verwarming.

Door de eenvoud blijft het goedkoop en geeft ook minder storing. De keuze voor teugloopvat, leidingen, pomp en elektronische regeling moet ik nog maken. Belangrijkste probleem is op dit moment hoe ik de cv-pomp laat draaien zonder dat de ketel (Intergas HRE24/18) aan gaat. Want dat zou wel het gemakkelijkst zijn.

Ik zou erg blij zijn met jullie tips, opmerkingen en misschien waarschuwingen.

[WoudseHoeve]

De warmtewisselaar moet natuurlijk wel in de retour van de ketel, dan kan hij het opwarmen naar 40 graden.
In de zomer wordt het wel erg warm in huis ?

[PeterZ(on)]

WoudseHoeve schreef op dinsdag 17 september 2013 @ 15:49:
De warmtewisselaar moet natuurlijk wel in de retour van de ketel, dan kan hij het opwarmen naar 40 graden.
In de zomer wordt het wel erg warm in huis ?

De warmtewisselaar zit toch in de retour? In de zomer staat het systeem uit zolang er geen boilervat tussen zit voor warm water. Indien het vat aanwezig is gaat de warmte wel door de warmtewisselaar maar geeft geen warmte af aan de VV omdat er geen warmtevraag is, maar wel aan het boilervat. Bij te lage temperatuur wordt deze naverwarmt door de cv-ketel.
Inmiddels ook een mooie pompunit gevonden, http://www.groene-energie...+toebehoren/45160010.html

[WoudseHoeve]

PeterZ(on) schreef op dinsdag 17 september 2013 @ 23:08:
[...]

De warmtewisselaar zit toch in de retour? In de zomer staat het systeem uit zolang er geen boilervat tussen zit voor warm water. Indien het vat aanwezig is gaat de warmte wel door de warmtewisselaar maar geeft geen warmte af aan de VV omdat er geen warmtevraag is, maar wel aan het boilervat. Bij te lage temperatuur wordt deze naverwarmt door de cv-ketel.
Inmiddels ook een mooie pompunit gevonden, http://www.groene-energie...+toebehoren/45160010.html

Ik zie het nu, niet goed gekeken.
Wat bedoel je met " In de zomer staat het systeem uit" ? geen water er in? Dan worden de "koppen" van de heatpipes nog steeds erg heet.

[PeterZ(on)]

Het wordt een leegloop systeem met een vlakke plaatcollector, dus geen hitte probleem als er geen vraag is. Als ik geen geschikt boilervat kan vinden, liefst klein en horizontaal, dan kan ik die vooralsnog weglaten. Die kan er, als ik er eentje tegenkom, altijd op eenvoudige wijze tussen worden gezet. Wel zonde natuurlijk van het gratis warme water wat je dan misloopt.

De meeste vaten zijn groot en staan vertikaal en dat wil ik juist niet. Een vat van 80lr is voor mij groot genoeg. Daarnaast beschouw ik mijn vloerverwarming, die in ongeveer 6m3 beton ligt, als een groot buffervat dus waarom dan nog een extra buffervat.

[MarFan]

Onder de noemer domme vragen bestaan niet (denk ik).
Kan iemand mij uitleggen of ik het vermogen van ZC gewoon mag optellen.
Ik raak in verwarring omdat als ik op de site van HR-solar kijk, ze schrijven dat bij 1 collector de opbrengst 5Gj is en bij 2 6,4Gj ???

Daarnaast, ik kan niet vinden van de opbrengst is van de HPC 1.6 variant. Ik ben aan het kiezen tussen 5 stuks van deze en 2x30 buizen van Rivusol.

[Bezuiniger]

MarFan schreef op zondag 22 september 2013 @ 14:51:
Onder de noemer domme vragen bestaan niet (denk ik).
Kan iemand mij uitleggen of ik het vermogen van ZC gewoon mag optellen.
Ik raak in verwarring omdat als ik op de site van HR-solar kijk, ze schrijven dat bij 1 collector de opbrengst 5Gj is en bij 2 6,4Gj ???

Daarnaast, ik kan niet vinden van de opbrengst is van de HPC 1.6 variant. Ik ben aan het kiezen tussen 5 stuks van deze en 2x30 buizen van Rivusol.

Dat is ook wel logisch: de eerste paar GJ kun je prima (ook in de zomer) voor warm water gebruiken. Maar als die behoefte afgedekt is dan daalt de jaaropbrengst van een extra collector dramatisch, want die extra collector geeft alleen extra opbrengst in de mindere periodes. Dus ja: grotere systemen hebben een relatief lagere opbrengst.

[Proton_]

Totdat je LTV koppeling toepast (vloerverwarming etc). Dan kan je ver over de stickeropbrengst heen.

[!null]

Wanneer ons nieuwbouw rijtjes huis volgend jaar gebouwd is moeten we eens kijken na een jaar er te wonen. We kiezen nu de bouwopties om het volledig uit te rusten met LTV. Dus vloerverwarming + LTV radiatoren.
Ik ben benieuwd hoe onze energierekening er uit zal zijn, die zal al erg laag zijn vermoed ik. Maar wellicht kan ik het daardoor juist nog veel sterker verminderen (het gasverbruik) door een zonneboiler systeem. We hebben ook een schuin dak op ZW. Waarschijnlijk zal een systeem van 5000 euro met een flinke boiler van 500 tot 800 liter al een groot deel van het gasverbruik weg nemen. Want er is maar 40 graden water nodig om het huis te verwarmen, en dat bereik je natuurlijk vrij snel.

[WoudseHoeve]

Die dikke boiler is er tijdens de bouw veel makkelijker in te zetten als achter af.
Het is een object van 76cm bij 200cm en een gewicht van +200kg .....
( ervaring spreekt ....)

Die 40 graden om je huis te verwarmen bereik je inderdaad snel maar de totale hoeveelheid benodigde energie blijft gelijk, deze is afhankelijk van de isolatie niveau van het huis.

[ Voor 33% gewijzigd door WoudseHoeve op 23-09-2013 12:50 ]

[!null]

Tja een nieuw rijtjeshuis, dus met isolatie zit sowieso wel goed. Maar er is nu even geen geld om dat direct te doen. We verwachten een kleine en moeten ook dik investeren in het huis.
Daarnaast betwijfel ik of ik in kan breken op het bouw proces door even tussendoor te zeggen dat ik er een boiler in wil gooien. Het is niet dat ik de bouw zelf laat doen ofzo.
Overigens vind ik het ook wel interessant om even de kat uit de boom te kijken, en kijken wat je normalitair verbruikt in het huis. We doen alles verder wel meteen goed, overal LED lampen in, zuinigste witgoed (warmptepomp droger etc). Plasma tv weg, pc zuinigert/minder vaak aan. Ik denk dat we echt laag uit komen. Brede glazen pui ook op ZW dus in de winter ook nog directe opwarming van de zon. Moet alleen opletten of dingen als het ventilatie systeem en de pomp voor de vloerverwarming niet continu zullen gaan verbruiken.

Ik hoop dan op de 80 euro per maand of lager uit te komen ofzo voor elektra+gas, maar wellicht moet ik dat beeld bij gaan stellen.

Ik ben benieuwd hoeveel water er eigenlijk in het CV systeem zal zitten straks. Eigenlijk wil je die hoeveelheid (liefst een veelvoud daarvan) kunnen opstoken in de zonneboiler op een koude dag.
Een grote buffer is altijd leuk, maar bijvoorbeeld 1000 liter water op 30 graden is wellicht minder nuttig dan 500 liter op 40 graden in mijn geval, als mijn CV systeem op 40 graden draait. Met 500 liter water op 40 graden hoeft het gas dan wellicht niet eens aan te slaan. En een kleinere boiler warmt ook weer sneller op dan een grotere, waardoor je weer eerder het water hebt op temperatuur dat het gas niet hoeft aan te slaan.

We hebben straks 5 meter aan dak op ZW wat we boven de dakraampjes dus vol kunnen leggen. Dus 5 meter breed aan (vacuumbuis) zonnecollectoren. Daar kan ik niet een te grote boiler bij kiezen denk ik.

[naftebakje]

Er is vaak wat "angst" voor een te grote boiler, is het dan niet nuttig om grote boilervolumes in 2 op te splitsen:
- een relatief kleine boiler die voorzien is van meerdere spiralen, die primair gebruikt wordt.
- aanvullend een grote goedkope (zonder spiralen) boiler die onderaan en op het midden van de primaire boiler wordt aangesloten, via een temperatuurgeregelde klep.
Zo houd je bij onvoldoende warmte een goed warme kleine primaire boiler, en als die op temperatuur is gaat de klep open, door convectie stroomt de warmte van de onderste helft van de primaire boiler in de grote secundaire boiler (relatief traag, kan versneld worden met een pomp maar lijkt me niet noodzakelijk).
Wel moet je dan de klep openhouden als de secundaire boiler warmer is dan de primaire (bij douchen of bad vullen bijvoorbeeld), daarvoor is dan mss wel een pomp nodig om de warmte snel terug te krijgen?

[ollie1965]

@ grote boilersystemen en de angst hiervoor

Een boiler kan nooit groot genoeg zijn als deze wordt gebruikt voor verwarming, voorwaarde is dan wel LTV verwarming.
Is aan deze voorwaarde voldaan dan is het wel beter om de warmte in lagen op te laden en in warmtelagen te ontladen. We noemen het maar even stratificatie.
Het laden van een boiler (stratificatie) kan op verschillende manieren gebeuren, dmv van verschillende spiralen op verschillende hoogten, of dmv van een stratificatieboiler/Schichtladespeicher

Ontladen moet dan ook altijd op de gewenste warmtevraag om de warmtelagen niet te veel te verstoren. Dus is je warmtevraag 40 graden , dan probeer je op het niveau van 40 graden te pakken.

Als je googled op de bovengenoemde termen zul je zien dat je blik ineens veel ruimer wordt en dat ondersteuning van je verwarming veel meer MJ/Kwh opbrengt dan de meeste leveranciers ons doen geloven. Site van Ecobouwers (niet even de directe link te pakken) en ecologieforum lees even door.

Opzet van Woudse hoeve voor warm water (aparte boiler met voorrang) en dan grote boiler voor verwarming is ideaal (ik neem even niet de houtstook mee en stratificatie).

[!null]

Het is me niet helemaal duidelijk wat je daarvoor als gebruiker/installateur moet doen. Ik vind meerdere afbeeldingen welke verschillen. Moet ik het zien als een boiler die van binnen gewoon anders is opgebouwd zodat het zich vanzelf regelt? Of heb je echt een boilervat met meerdere uitgangen op verschillende hoogtes waarbij je de hoogtes pakt die je kunt gebruiken (afhankelijk van de temperatuur)? Dat leidt wel tot veel kleppen en een ingewikkelde schakeling lijkt me.
In eerste geval, dat je gewoon een ander type boiler plaatst zou je (zoals ik het nu bedenk) eigenlijk alleen maar moete zorgen dat je vraag constant is en op de goeie temperatuur (bij LTV waarschijnlijk maar 40 graden, misschien iets meer).

Edit: Ook is de prijs belangrijk natuurlijk.

Ik begrijp wel dat je met een dergelijk systeem van "alleen de warmte pakken die nuttig is" inderdaad je boiler nooit te groot kan zijn. Dus zeker interessant. Bij een gewoon boilervat met wat spiralen denk ik echter, zoals eerder gezegd dat je wel degelijk een te groot vat kunt hebben.
Stel je zit in een koude herfst, met een boilervat van 1000L of van 500L, en een vaste hoeveelheid collectoren. Dan kan het zo zijn (lijkt me) dat gedurende de dag je 1000L boilervat maar tot 30 graden opwarmt, en je 500L vat tot 40 op warmt. Als je dan 40 graden water nodig hebt dan verbruik je geen gas, terwijl je met het 1000L vat toch nog moet bijverwarmen want het is maar 30 graden.
Maar goed, als die 500L niet genoeg is en er toch bijverwarmt moet worden gedurende het etmaal maakt het waarschijnlijk ook niet meer uit. Want het kost toch een bepaalde hoeveelheid energie om het huis op te warmen, en het met de zon opgewarmde water neemt toch een deel daarvan op zich.

[ Voor 41% gewijzigd door !null op 25-09-2013 13:47 ]

[ollie1965]

Ik heb het al eens de reveu laten passeren, maar dit geeft waarschijnlijk een beter beeld van stratificatie.

http://www.viessmann.de/d...on_schichtladesystem.html klik dan op Ladevorgang en start de animatie. Dan zie je hoe verwarming in lagen gaat. Op deze manier kun je bijna alle warmte opslaan in voor/najaar die tot je beschikking komt (totdat je op de limiet zit van je buffer t.o.v. je aanbod).

[WoudseHoeve]

Daarnaast is de regeling van de pomp (flow) belangrijk. De pomp snelheid moet temperatuur gestuurd zijn:

• Delta T De flow is afhankelijk van het temperatuur-verschil over de warmtewisselaar. Hoe groter hoe hoger de flow.
• PID regeling, hierbij wordt de temperatuur in de collector uitgang op 60 graden (of meer/minder) gehouden.

Hier door hebben we altijd voldoende temperatuur verschil in de warmtewisselaar, dus optimaal rendement en minimale verliezen.

[mkleinman]

Leuk weetje:

De pomp en controller van mijn zonneboiler hebben van 29-09-2012 t/m 27/09-2013 39,5kWh verbruikt volgens Plugwise. De opbrengst van de zonneboiler is in die periode bij benadering ongeveer 2300kWh. ( bijna 8.3GJ ).

Da's een "COP" van ruim 58

[stef110]

Het systeem is onderhand gevuld met glycol en al het lucht is er bijna uit. De afgelopen dagen waren erg mooi kwa weer. Wat mij opvalt als ik naar de begin temperaturen kijk.

vanmorgen:
boven 52
onder 42

Tot vanmiddag om uur of drie is de boiler bezig geweest om de temperatuur onder gelijk te treken met boven kant, en daarna liep de boven kant van het vat pas op. Nu zit de warmte wisselaar van de collector onderin het vat wat gebruikelijk is. Vandaag is de boiler gestrand op 56 graden boven in dat is waar hij gisteren avond ook stond en er is nauwelijks warm water gebruikt gisteren avond en vandaag.
Hoe snel koelt een boiler gemiddeld af boiler is 300 liter de leidingen zijn allemaal redelijk goed geïsoleerd.
Zou het ook een goed idee zijn om de bovenste warmte wisselaar te gebruiken om via een 3weg klep eerst de bovenkant van de buffer te verwarmen en daarna pas de onderkant? (is een optie van de controller die ik gebruik) Of zal in de zomer dit geen bekend fenomeen zijn? omdat er dan veel meer energie uit de collector haal?


stef

[Roel1.9GJ]

Hallo Allen, ben nieuw hier op dit forum. Heb met veel interesse jullie verhalen en ervaringen gelezen. Wou dat al deze info in 2008 al beschikbaar was geweest. Heb in 2008 nl. 100 heat-pipes op het dak geïnstalleerd, ook met als doel om mijn CV te ondersteunen bij het verwarmen van mijn woning. Installatie is rond de kerst in 2008 in bedrijf gegaan. Heb hiermee mijn gasverbruik met ongeveer 30% weten te verminderen. Heb de zonneboiler verder ook op de afwasmachine alsook de wasmachine aangesloten.

Betreffende de ondersteuning van de verwarming, wat ik zie / merk uit de praktijk is dat het in het voor-, en naseizoen perfect werkt, CV blijft uit. Echter zodra het meer richting de winter gaat zie ik dat de temperatuur in de collectoren vaak niet boven de 30-40 graden uitkomt. Hierdoor geen deltaT, dus ook geen rendement.

Ander nadeel bij het verwarmen is dat de temperatuur in het boilervat te laag is om mee te kunnen douchen, in het stookseizoen wordt de HR-ketel dus gebruikt om tapwater te verkrijgen. Rendement van de HR is bij deze hoge temperaturen relatief laag. Dit nadeel is overigens wel kleiner dan het huidige voordeel dat ik heb bij de ondersteuning van de CV-verwarming.

Verder heb ik in de zomer ook grote overschotten aan energie, ik fakkel deze momenteel af middels een radiator in de garage, echter blijf dit wel zonde vinden, en heb / had hier tot voor kort nog geen concrete ideeën voor.

Zit momenteel aan een tweetal zaken te denken:

1. In de zomer een Warmte Pomp bron regenereren, met als doel / idee om in de winter de COP van de WP stijgen te verhogen.
2. Een (kleine) WP aansluiten op het circuit van de collectoren. Dit met de bedoeling om:
   a) Weer een deltaT te realiseren waardoor de collectoren een hogere jaaropbrengst hebben.
   b) Als deze kleine WP word aangesloten op een tweede kleine te plaatsen boiler kan deze in de winter ook in mijn tabwater voorzien.

Waar ik tegenaan loop is dat er weinig tot geen ervaring is op dit gebied. WP leveranciers zijn huiverig om heat-pipes te gebruiken als bron regeneratie, en willen dit dus niet.
Betreffende aansluiting van heat-pipes op een WP, ook hier nog niemand gevonden die hier ervaring mee heeft.

Heeft iemand van jullie ervaringen op dit gebied?
Of andere goede adviezen / ideeën?

Mijn situatie:

• 100 heat-pipes, in serie geschakeld, west-dak, 35 graden.
• 300 liter boilervat, met hierin 2 warmtewisselaars.
• ZB staat in serie met een Nefit HR Excelent.
• 110m2 vloerverwarming, 38 graden, geen overige radiatoren in gebruik.
• Nog geen intelligente regeling, moet het ZB systeem handmatig op zomer-, winterbedrijf zetten.
• 8000kWh-piek PV, netto jaar-opbrengst 5500 kWh, huidig jaar overschot van 2000kWh

[Verwijderd]

Interessante casus, hoop dat ik er wat zinnigs aan toe kan voegen:
optie 1: regeneratie geothermische put: potentieel probleem is dat toevoegen van hoge temperaturen aan een grondbron zorgt voor chemische 'carbonaat neerslag' bij open systemen. Open systemen gebruiken daarom normaliter alleen relatief lage temperaturen voor regeneratie, wel zijn enkele proeven gaande met hoge temperatuur geothermische warmteopslag, maar die vereisen een extra ionenwisseling e.d. om de bron niet te laten verstoppen. (Bij een systeem op de Uithof helaas mislukt.) Gebruik je een gesloten systeem dan kan de capaciteit van je warmtewisselaar een beperkende factor vormen en wellicht dat je warmtewisselaar of pomp niet tegen hoge temperaturen kan.
Werk je met relatief lage temperaturen (grote stroomsnelheid door heatpipes) dan kan nog een probleem zijn dat je grondwater te snel stroomt; normaliter fijn (automatische 'regeneratie' van je bron) maar in dit geval zou het de zomerse energie in de winter allang weer hebben weggevoerd.
Vergeet ook niet de investering die gemoeid is met zulke grondbronnen.
optie 2: Als er weinig zoninstraling is kunnen heatpipes dankzij hun uitstekende isolatie ook weinig warmte opnemen uit de omgeving. Als warmtebron voor een warmtepomp zijn ze dan ook niet heel geschikt. Wellicht dat je er een beetje extra energie uit kunt benutten, maar of dit de investering ooit zal kunnen terugverdienen is zeer de vraag.

Met een beetje geluk is over een aantal jaar het onderzoek naar de lange termijn warmteopslag in adsorptiematerialen ver genoeg gevorderd om systemen te gaan testen, dan zou dit dé oplossing voor jouw probleem vormen. (Mits je een paar kuub aan opslagruimte in bijvoorbeeld de kruipruimte kunt missen). Er wordt aan allerlei kanten aan getrokken, ik draag er zelf (hopelijk) ook een nuttig steentje aan bij....

[Lardman]

@Roel 1.9G,

Als in de winter je boilervat nog 30 graden is , zet dan je flow omhoog en pomp het door je vloer tot het 20 graden is. Daarmee heb je weer Delta-T om meer netto jules uit je heatpipes te trekken. De winst in kale hoeveleeheid energie gaat omhoog omdat je meer nuttige warmte kunt oogsten als je het het hardst nodig hebt.

[BarryH]

@Roel 1.9G:
1. inderdaad alle warmte uit je boiler je huis is, zeker in de vroege ochtend. ik zet in de wintermaanden de pomp gewoon continu aan en heb in de ZB controller ingesteld dat zodra boilertemp > retourcvtemp -> retour via boiler laten lopen (waar de default was dat de boiler > 30 graden moet zijn.

2. kijken of je bij een lagere temperatuur in je vloerverwarming je huis ook warm houdt, dan haal je nog meer uit je ZB.

[!null]

Is het niet simpelweg een kwestie van temperatuur checken van CV retourleiding versus top van de boiler?

Is de CV retour temperatuur lager dan wat er (in de top van) je boiler zit? Klep om, en warmte uit de boiler putten. Ook al is het dan misschien maar 5 of 10 graden warmer, je pakt toch voordeel.
Je zonnecollectoren hebben dan ook weer eerder voordeel, omdat de temperatuur weer eerder zakt, meer DeltaT.
Heb het idee dat de meeste systemen meten wat er in het boilervat zit (temperatuur) en dan gewoon de klep open zetten vanaf een ingestelde temperatuur (bijvoorbeeld 40 graden ofzo). Maar niet naar CV retour leiding checken.

[Verwijderd]

ik draai van 09:00u tot 17:00u continu door de boiler, terwijl de collector draait, de boiler word niet warmer, het huis wel, de cv is echter vrij laag zo rond de 28-30c (in voor en naseizoen)
opbrengsten kunnen dan afhankelijk van het seizoen vrij extreem hoog zijn,
daar waar anderen start stop &buffer gebruiken.
voorheen gebruikte ik de direkt gestookte ketel voor de hot top en warm water, in 6 jaar tijd ging ik van 3400m3 naar dit jaar 498m3, en heb nu een warmtepomp gekocht

juist in dit record koude jaar met winter tot half juni haal ik het laagste gasverbruik ooit sinds 2006
de laatste dagen gaan ook weer erg goed, zo goed dat ik de warmtepomp nauwelijks kan testen voor cv.

[!null]

Ok, erg netjes. En als je zegt dat de cv vrij laag zit (28 a 30 graden), bedoel je dan de watertemperatuur van het aangeboden water ter CV ondersteuning, of het hele CV systeem? Wat dan zou moeten betekenen dat je je gas uit zet, of het hele huis vol hebt met LTV en de CV ketel dusdanig laag hebt afgeregeld.

Heb je overigens nog een mengkraan tussen (afgesplitste) cv retourleiding en uitgang van boilervat zitten of niet? Of is het gewoon volledig door het boilervat heen?

[ Voor 21% gewijzigd door !null op 03-10-2013 09:46 ]

[WoudseHoeve]

Bij mij wordt de retour temperatuur gemeten en als die lager is als de temperatuur bovenin het buffer vat gaat de klep om zodat de retour door het vat gaat.
De CV max heb ik nu op 40 graden staan, ik wil niet dat hij bedenkt het water nog wat bij te verwarmen.

Ik heb geen lage temperatuur verwarming (radiatoren) maar zolang het niet erg koud wordt buiten is de capaciteit van de radiatoren op lage temperatuur voldoende om het warm te houden. Daarnaast heb ik als het kouder wordt de ondersteuning van de houtkachel welke ook het buffer vat verwarmd.

Ik vind wel dat het cv water vrij warm weer terug komt, de pomp zou langzamer kunnen draaien.
Voor de afgifte van warme in de woning is dat wel goed, hoe hoger de temperatuur in de radiatoren blijft hoe meer afgifte capaciteit. (dat is goed bij niet LTV radiatoren)
Voor een HR-ketel wil je echter een lagere retour temp, meer delta-T.
Voor het buffer vat/zonneboiler maakt het niet uit, denk ik.

[Verwijderd]

!null schreef op donderdag 03 oktober 2013 @ 09:45:
Ok, erg netjes. En als je zegt dat de cv vrij laag zit (28 a 30 graden), bedoel je dan de watertemperatuur van het aangeboden water ter CV ondersteuning, of het hele CV systeem? Wat dan zou moeten betekenen dat je je gas uit zet, of het hele huis vol hebt met LTV en de CV ketel dusdanig laag hebt afgeregeld.

Heb je overigens nog een mengkraan tussen (afgesplitste) cv retourleiding en uitgang van boilervat zitten of niet? Of is het gewoon volledig door het boilervat heen?

ik heb een modulerende 3weg klep van honeywell die dat regelt, ism de pomp modulatie, dus als er even wat wolken komen, gaat de klep vaak dicht, met de potentiele kans dat gas zal aanslaan.
de ketel is een atag sc versie, die extreem laag kan moduleren, hij zal echter pas starten als de retour onder de 18c zakt
het hele huis is ltv 18-35c in tussenseizoen, en 18-50c midje winter, alle stooklijnen zijn adaptief en zelf lerend, en joepie de warmtepomp dus ook (elga)

temperatuur is zowel het systeem als het aanbod, als uiteindelijk de temperatuur niet gehaald word zal uiteindelijk de ketel starten.
hiertussen ben ik nu bezig met de elga, dus zon, dan elga, dan gas.

klinkt stoer, maar het is gewoon een atag qsolar 25sc380V met een elga warmtepomp, gewoon in de winkel verkrijgbaar, ik speel slechts met de parameters, nu ik de systemen begrijp.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-10-2013 12:47 ]

[MarFan]

@mkleinman (of iemand anders ) welke flowmeter gebruik je ism de SR1186 ?
Zijn die duur ? Wil er misschien direct 1 laten plaatsen in mijn CV systeem om te berekenen hoeveel warmte er uit gaat.

Heb gisteren de laatste keer de offerte doorgesproken en hoop volgende week de opdracht de deur uit te doen. Ze moesten nog een paar kleine zaken aanpassen waaronder de flowmeter voor de ZC
(ook ik wil zien dat ik na een jaar een COP van xxx heb )

[BarryH]

leuk leesvoer:
http://www.ideg.info/media/docs/zonneboilersimulaties.pdf

[mkleinman]

MarFan schreef op vrijdag 04 oktober 2013 @ 08:51:
@mkleinman (of iemand anders ) welke flowmeter gebruik je ism de SR1186 ?
Zijn die duur ? Wil er misschien direct 1 laten plaatsen in mijn CV systeem om te berekenen hoeveel warmte er uit gaat.

Heb gisteren de laatste keer de offerte doorgesproken en hoop volgende week de opdracht de deur uit te doen. Ze moesten nog een paar kleine zaken aanpassen waaronder de flowmeter voor de ZC
(ook ik wil zien dat ik na een jaar een COP van xxx heb )

Ik heb geen flowmeter in mijn systeem. De SR1186 kan aan de hand van de maximale flow in het systeem ( flowmeter uitlezen ), pompmodulatie en soort Glycol exact bepalen hoeveel er gegenereert is.

[ericplan]

Over flowmeters:
Hier hebben ze eindelijk weer iets. Goede ervaringen met de shop, geen ervaring met deze meter.
http://www.ebay.co.uk/itm...g_Air&hash=item23262f0018

Verder onderstaande boiler/CV-sturing iets aangepast, was er niet helemaal tevreden over en de WAF was te laag. Kastje zorgt voor bijstoken van de CV, wanneer de zonneboiler niet warm genoeg is.


Een nieuw kastje gemaakt met twee multi-purposerelais en wat andere spullen. Kastje wordt aangestuurd met een inbouwpulsdrukker met lampje, die in plaats van de countdowntimer komt, maar die nog niet geleverd is. De ICIDU-timer gaat ook weg, die wordt overbodig.

Het kastje heeft twee functies:
-gedurende x minuten de boilerthermistor in de CV-ketel met de branderautomaat verbinden.
-gedurende x+5 minuten netspanning op de CV-ketel zetten.

Beide functies zijn te overbruggen met een schakelaar. De thermistor met het kleine schakelaartje, bijvoorbeeld tijdens CV-onderhoud.
De netspanning voor de CV-ketel met de witte schakelaar, om te kunnen schakelen van zomer- naar winterbedrijf. In de WCD komt de stekker van de CV.

Het geheel gebruikt in ruststand geen stroom.

Er zitten een paar veiligheden ingebouwd. Hoewel de ketel niet in storing gaat bij een defecte of onderbroken boilerthermistor, geeft hij wel een waarschuwing. Daarom wordt de boilerthermistor niet onderbroken, maar omgeschakeld naar een vaste weerstand van 1,43 kΩ Daarmee denkt de branderautomaat dat het water 75 graden is en gaat de brander uit.
De timerrelais zijn zo geschakeld dat de netspanning altijd 5 minuten langer aan is dan de boileronderbreking. Zo gaat altijd eerst de brander uit en wordt voorkomen dat er nog gas in de verbrandingsruimte aanwezig is door plotseling afschakelen.

Kastje zit uit het zicht in de CV-kast.




Met deze ingreep staat de CV-ketel buiten het stookseizoen nog maar minimaal aan. Dat geeft geen problemen, een klokthermostaat heb ik niet en de oude circulatiepomp had ik al vervangen door een zuinig exemplaar dat tegen stilstand kan.

[MarFan]

mkleinman schreef op zaterdag 05 oktober 2013 @ 15:10:
[...]


Ik heb geen flowmeter in mijn systeem. De SR1186 kan aan de hand van de maximale flow in het systeem ( flowmeter uitlezen ), pompmodulatie en soort Glycol exact bepalen hoeveel er gegenereert is.

Ok, snap ik het goed dat je een 'simpele' flowmeter in het systeem hebt zitten waarmee je de maximale flow meet (afleest) en dat in de SR1186 invult. Hij kan dan berekenen met alle parameters hoeveel het is.

Berekenen ipv meten dus.