Zonneboilers, dit is de plek

[Erasmo]

WoudseHoeve schreef op woensdag 24 juli 2013 @ 11:36:
[...]


Het nadeel is dat die radiator ook altijd moet mee draaien.... het cv water komt warm van de cv-ketel, dan door de radiator, dan door je boiler vat, dan door je cv-pomp, weer in je cv-ketel.
Je kan dus nooit meer warmte toevoegen als door je lokale radiator gaat.... je moet dus op een hogere invoer temp zitten om meer warmte te kunnen injecteren, het word gemengd met de rest van de retouren uit het huis.

Andersom kan je het ook doen. J zet een terugslag klep tussen de aanvoer van je ketel en de radiatoren in huis. Vervolgens gebruik je een 2de CV pomp (ook met terugslagklep) tussen retour en aanvoer van je radiator om warm water in de aanvoer van je systeem te injecteren. De pomp moet je dan wel regelen middels de (aan/uit) thermostaat van de CV (of slaven aan de pomp van de CV ketel)

Zou je misschien in de tekening aan kunnen geven waar jij de kleppen zou plaatsen? Ik zie het denk ik wel voor me maar ik vindt het erg lastig om het in een schema te zien.

De ketel die hier staat is nog een oude VR-ketel, ik weet dat ie de pomp kan laten draaien zonder brander want hij doet dat sowieso iedere dag een minuutje. Ik heb alleen nog niet uit kunnen vinden of hij ook draait als de retourtemperatuur hoger is. Als dat wel zou gaan zou dat natuurlijk het geheel veel makkelijker maken.

[WoudseHoeve]

Die kleppen komen direct na de pompen.

Ik zou eerst die oude Vr ketel vervangen voor een HR107 ketel, dat is snel verdiend! die zijn ook voorbereid op een zonneboiler met verwarming ondersteuning.

[MarFan]

Verwijderd schreef op dinsdag 23 juli 2013 @ 11:48:
hij gaat tevens de kruipruimte afzuigen.

Wat is hier het voordeel / doel / nut van (temp is altijd boven 0 ofzo ?)

[Erasmo]

WoudseHoeve schreef op woensdag 24 juli 2013 @ 12:47:
Die kleppen komen direct na de pompen.

Ik zou eerst die oude Vr ketel vervangen voor een HR107 ketel, dat is snel verdiend! die zijn ook voorbereid op een zonneboiler met verwarming ondersteuning.

Dat zou ik erg graag willen maar ook dat is erg lastig hier, er is geen mogelijkheid tot afvoer van condenswater op zolder. Mocht ooit de badkamer eronder verbouwd worden dan komt er zeker een HR-ketel in hoor

[Verwijderd]

[Wat is hier het voordeel / doel / nut van (temp is altijd boven 0 ofzo ?)

een warmtepomp die moet werken met 0c of lager werkt niet lekker.
afkoelen geeft namelijk wamte vrij (zoals een koelkoast) maar 0c is de vorstgrens, condens gaat aanvriezen.
de kruipruimte (dekvloer is enorm geisoleerd 90cm pur en eps) geeft een vertraging van het vorsteffect ,
en dus een hoger rendement
mijn opzet is kruipruimte afzuigen, deze warmte gebruiken, en hierdoor als extra dus ook vocht afzuigen,
want ik woon in een polder.

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2013 14:02 ]

[WoudseHoeve]

Erasmo schreef op woensdag 24 juli 2013 @ 13:54:
[...]

Dat zou ik erg graag willen maar ook dat is erg lastig hier, er is geen mogelijkheid tot afvoer van condenswater op zolder. Mocht ooit de badkamer eronder verbouwd worden dan komt er zeker een HR-ketel in hoor

Er zijn speciale condens water pompjes, kan je met een slang via een heel andere weg als direct naar beneden het water afvoeren.

[Erasmo]

WoudseHoeve schreef op woensdag 24 juli 2013 @ 14:10:
[...]

Er zijn speciale condens water pompjes, kan je met een slang via een heel andere weg als direct naar beneden het water afvoeren.

Helaas hwa's zijn van zink net zoals de rioolontluchting. Aan de andere kant is de nood voorlopig nog niet zo hoog aangezien ik rond de 500m² gasverbruik per jaar zit.
Mocht de dertig jaar oude badkamer ooit echt op zijn dan komt er direct een HR-ketel met douche wtw in. Aangezien de ketel dan boven de badkamer komt kan al het warme water voor de badkamer dan uit diezelfde ketel komen.
Voor de keuken beneden kan dan de geiser blijven hangen, dat verbruik is toch minimaal.

[ Voor 29% gewijzigd door Erasmo op 24-07-2013 14:33 ]

[Speedy-Andre]

Verwijderd schreef op woensdag 24 juli 2013 @ 14:00:
[...]

[afbeelding]
een warmtepomp die moet werken met 0c of lager werkt niet lekker.
afkoelen geeft namelijk wamte vrij (zoals een koelkoast) maar 0c is de vorstgrens, condens gaat aanvriezen.
de kruipruimte (dekvloer is enorm geisoleerd 90cm pur en eps) geeft een vertraging van het vorsteffect ,
en dus een hoger rendement
mijn opzet is kruipruimte afzuigen, deze warmte gebruiken, en hierdoor als extra dus ook vocht afzuigen,
want ik woon in een polder.

Interessant, ik vroeg me al af waar ik de boel zou moeten laten en hoe je de weersinvloed zou kunnen beperken.
Ik heb ook een kruipkelder, deze is gevuld met zand en nabij het luik zou ik wel apparatuur kwijt kunnen.
Het is wel de vraag of het spul door het luik kan natuurlijk

[Verwijderd]

Voor de keuken beneden kan dan de geiser blijven hangen, dat verbruik is toch minimaal.

.
Dan neem ik aan dat je wel een geiser zonder waakvlam hebt? Anders kan zomaar 20 procent van je totale gasverbruik voor rekening van die waakvlam komen.

[Erasmo]

Verwijderd schreef op woensdag 24 juli 2013 @ 20:42:
[...]
.
Dan neem ik aan dat je wel een geiser zonder waakvlam hebt? Anders kan zomaar 20 procent van je totale gasverbruik voor rekening van die waakvlam komen.

De geiser heeft wel een waakvlam maar ik zet hem aan/uit als ik warm water nodig heb.

[MarFan]

Verwijderd schreef op woensdag 24 juli 2013 @ 14:00:
[...]
een warmtepomp die moet werken met 0c of lager werkt niet lekker.
afkoelen geeft namelijk wamte vrij (zoals een koelkoast) maar 0c is de vorstgrens, condens gaat aanvriezen.
de kruipruimte (dekvloer is enorm geisoleerd 90cm pur en eps) geeft een vertraging van het vorsteffect ,
en dus een hoger rendement
mijn opzet is kruipruimte afzuigen, deze warmte gebruiken, en hierdoor als extra dus ook vocht afzuigen,
want ik woon in een polder.

Duidelijk, maar hoe groot schat je het effect ? Als je de lucht uit de kruipruimte afzuigt en deze 'op' is, komt er via een rooster (neem ik aan) van buiten nieuwe (koude) lucht, deze is wel onder nul dus zelfde probleem. En wat is het effect dat je dus koude lucht in je kruipruimte zuigt? koude vloer (valt misschien mee door je isolatie) / kou brug op de plek waar je toegang tot je kruipruimte zit.

[Appie Heijn]

http://www.ebay.de/itm/30..._trksid=p3984.m1423.l2649

Zag deze staan op ebay. Beetje research gedaan, 2,26m2 oppervlak per stuk, oftewel 6,72m2 totaal.
Qua formaat kan ik deze prima gebruiken. Zit alleen nog even te twijfelen aangezien ze als 14 jaar oud zijn

Iemand enige indicatie wat de levensduur van die vlakkeplaat collectoren zijn?
Iemand enig idee wat voor boilervat je hier aan kan hangen?
Deze meneer heeft 2 collectoren op 300 liter.

[!null]

Hier een 400 liter vat waar je op kunt bieden, 7 jaar oud, misschien een idee voor bij deze collectoren?
Is nog maar 4 uurtjes bieden: http://www.ebay.de/itm/So...uter-Zustand/271240457904

[Appie Heijn]

Liefst koop ik ik iets grotere buffer als de panelen dat een beetje kunnen verwarmen. 400 liter is wel erg minimaal voor CV ondersteuning gok ik? Liefst zou ik 500 liter of meer hebben, maar weet niet of de hierbovengenoemde collectoren dat een beetje warm kunnen krijgen.

Daarbij is Ingolstad wel erg ver weg Maar wel bedankt voor de tip.

[ Voor 12% gewijzigd door Appie Heijn op 25-07-2013 16:05 ]

[WoudseHoeve]

Ik heb hier mijn 1000L buffervat gekocht, thuis aan de deur geleverd.
Disclaimer: Geen commerciële belangen bij deze club .....
Ik zou voor vacuüm buizen met heatpipes gaan.
Maar ook op MP staan dit soort zaken vaak aangeboden, en ook voldoende boilers.

[!null]

Het rekensommetje van collector kracht tegenover boiler grootte is me ook nog niet helemaal duidelijk, wat nou het meest optimaal is. Ik zou geneigd zijn om een lekker groot boiler vat te nemen zodat je in warmere periodes een grotere buffer kunt opbouwen voor de koudere periodes. Echter het is niet zo alsof 1000 of 2000L je de hele winter door gaat helpen, met andere woorden, dat grotere buffer effect is denk ik maar enkele weken een voordeel. Dit terwijl een 1000 of 2000L vat veel meer tijd kost om op te warmen. WoudseHoeve heeft dan weliswaar een gigantische batterij aan collectoren, maar zelf zit ik straks in een doorsnee situatie, waar je misschien een paar collectoren op het dak kunt plaatsen, maar dan houdt het op. Die paar collectoren zullen het moeilijk hebben om zo'n groot vat op te warmen, dan is een kleiner vat wellicht beter. Ook in de koudere periodes heb je dan wellicht meer kans om hogere temperaturen in je boilervat te halen, waardoor je er meer mee kan.
Ik kan me voorstellen dat 3 collectoren op 1000 liter vat midden in de winter met bewolking nog amper wat voor je gasrekening doen, terwijl 3 collectoren op een 400 liter vat het nog wel tot een lekker temperatuurtje kunnen stoken waardoor je profijt hebt met je cv verwarming en ook warm tapwater.

Daarnaast moet je een 1000 liter vat wel kunnen plaatsen. Dan voornamelijk qua structuur van de woning (kan hij het gewicht op de gewenste plek dragen), maar ook de grootte. Als ik straks het huis heb wat ik nu op het oog heb, doorsnee rijtjeshuis, dan moet je dat boilervat wel naar boven kunnen krijgen. Dat is alleen al qua gewicht een uitdaging, maar ook het trapgat. Waarschijnlijk is dit kansloos en moet je door het gat van het dakraam met een kraan, zoiets

[ Voor 15% gewijzigd door !null op 25-07-2013 16:34 ]

[Appie Heijn]

@Woudsehoeve
Bedankt voor de tip! Heatpipes heeft ook mijn voorkeur, maar aangezien dit (nog) een koopje is....

@!null
Collector kracht kan ik helaas niet achterhalen voor dit type alleen oppervlak en leeftijd. Volgens mij zit je met iets meer heatpipes in vergelijking met de liters van je buffer wel goed(L/10). Oftewel 200L=30 pipes 500L=60pipes. Maar hoe dat met vlakke plaat zit, geen idee...

Ik kan als het moet wel 1000 of 2000 liter plaatsen, is een beetje overkill voor de woning en mijn portemonnee wordt er ook niet blij van. Ik kan zo'n 60 buizen gemakkelijk kwijt op het zuiden(platdak) wellicht nog een paar meer. Dus een 500/600 liter is wel ok

Liefst een hygiene boiler, alleen kan nog niet bevatten dat het consumptiewater zo snel opwarmt als het door de wisselaar stroomt.
In de toekomst wil ik eigenlijk ook wel een houtkachel(cv) erop aansluiten, ben alleen bang dat 500-600L dan aan de krappe kant is.

[ Voor 40% gewijzigd door Appie Heijn op 25-07-2013 16:45 ]

[WoudseHoeve]

!null schreef op donderdag 25 juli 2013 @ 16:31:
Het rekensommetje van collector kracht tegenover boiler grootte is me ook nog niet helemaal duidelijk, wat nou het meest optimaal is. Ik zou geneigd zijn om een lekker groot boiler vat te nemen zodat je in warmere periodes een grotere buffer kunt opbouwen voor de koudere periodes. Echter het is niet zo alsof 1000 of 2000L je de hele winter door gaat helpen, met andere woorden, dat grotere buffer effect is denk ik maar enkele weken een voordeel. Dit terwijl een 1000 of 2000L vat veel meer tijd kost om op te warmen. WoudseHoeve heeft dan weliswaar een gigantische batterij aan collectoren, maar zelf zit ik straks in een doorsnee situatie, waar je misschien een paar collectoren op het dak kunt plaatsen, maar dan houdt het op. Die paar collectoren zullen het moeilijk hebben om zo'n groot vat op te warmen, dan is een kleiner vat wellicht beter. Ook in de koudere periodes heb je dan wellicht meer kans om hogere temperaturen in je boilervat te halen, waardoor je er meer mee kan.
Ik kan me voorstellen dat 3 collectoren op 1000 liter vat midden in de winter met bewolking nog amper wat voor je gasrekening doen, terwijl 3 collectoren op een 400 liter vat het nog wel tot een lekker temperatuurtje kunnen stoken waardoor je profijt hebt met je cv verwarming en ook warm tapwater.

Daarnaast moet je een 1000 liter vat wel kunnen plaatsen. Dan voornamelijk qua structuur van de woning (kan hij het gewicht op de gewenste plek dragen), maar ook de grootte. Als ik straks het huis heb wat ik nu op het oog heb, doorsnee rijtjeshuis, dan moet je dat boilervat wel naar boven kunnen krijgen. Dat is alleen al qua gewicht een uitdaging, maar ook het trapgat. Waarschijnlijk is dit kansloos en moet je door het gat van het dakraam met een kraan, zoiets

De verhouding buffer grootte tov je collector oppervlak is inderdaad belangrijk.
Bij heatpipes is het 1 pipe op 10L (de meest vermelde verhouding)
Bij mij is dat ~16m2 (120pipes) op 1200L, dat zou een goede midden weg moeten zijn.
Ik heb niet de verwachting dat ik meer als 1 of 2 dagen kan bufferen, ik overbrug slechte dagen en de winter met een hout kachel.
Ik heb ook installaties gezien (oostenrijk) waar een 42.000L de hele zomer staat op te warmen en de hele winter voor verwarming zorgt .....

[Proton_]

Als je laagwaardige warmte goed kan gebruiken (LTV) lijkt mij meer buffer = beter.
Het vermogen dat de collector levert is afhankelijk van de temperatuur, waarbij lagere temperatuur = hoger vermogen.
Hieruit volgt dat je meer joules binnen kan halen als je water zo koud mogelijk houdt (had ik al LTV gezegd?).

Het nadeel van een grotere buffer is echter meer stilstandverliezen, maar per liter nemen de verliezen juist af (een twee keer zo grote buffer heeft minder dan twee keer zoveel verlies).
Het nadeel van een koude buffer is, tja, dat je geen heet water hebt, maar met een week als dit is het geen enkel probleem om met 1 pipe 20 of 30 liter op te warmen.

Kan je laagwaardige warmte (<40 graden) niet gebruiken gaat bovenstaand verhaal in het geheel niet op.

[WoudseHoeve]

!null schreef op donderdag 25 juli 2013 @ 16:31:

Daarnaast moet je een 1000 liter vat wel kunnen plaatsen. Dan voornamelijk qua structuur van de woning (kan hij het gewicht op de gewenste plek dragen), maar ook de grootte. Als ik straks het huis heb wat ik nu op het oog heb, doorsnee rijtjeshuis, dan moet je dat boilervat wel naar boven kunnen krijgen. Dat is alleen al qua gewicht een uitdaging, maar ook het trapgat. Waarschijnlijk is dit kansloos en moet je door het gat van het dakraam met een kraan, zoiets

Zo gaat het probleemloos: De laatste etappe ....:)

[JW te R]

Proton_ schreef op donderdag 25 juli 2013 @ 16:47:
Als je laagwaardige warmte goed kan gebruiken (LTV) lijkt mij meer buffer = beter.

Meer buffer = altijd beter. Hoe verder je het water kunt afkoelen (inderdaad, LTV!) des te meer energie kun je er uit halen. Als je dus vanuit een buffer klassieke radiatoren wilt verwarmen kan dat ook wel, maar heb je een nog grotere buffer nodig.

Proton_ schreef op donderdag 25 juli 2013 @ 16:47:
Het nadeel van een grotere buffer is echter meer stilstandverliezen, maar per liter nemen de verliezen juist af (een twee keer zo grote buffer heeft minder dan twee keer zoveel verlies).

Die stilstandverliezen begrijp ik niet helemaal. Wil je dat eens toelichten?

Proton_ schreef op donderdag 25 juli 2013 @ 16:47:Kan je laagwaardige warmte (<40 graden) niet gebruiken gaat bovenstaand verhaal in het geheel niet op.

Dat verhaal gaat prima op als je maar voor een goede verdeling van de warmte zorgt (stratificatie).
Ik heb een (voor NL begrippen) grote buffer van 1600L, en die heeft mijn gasverbruik met ca 70% omlaag gebracht. Van 1800 m3 naar een kleine 600 m3. Tot hartje winter doet 'ie mee. Des winters ligt de nadruk op ruimteverwarming en blaast de CV een partijtje mee (vooral) als het om tapwater gaat, vanaf medio april kan de zon het helemaal alleen af.
Op het moment heb ik uiteraard een warmte-overschot, maar dat geeft niet. Beter ermee verlegen dan erom verlegen.
Voordeel van een grote buffer is ook dat je geen last hebt van stagnatie. Mijn installatie heeft nog nooit gestagneerd.

Mijn conclusie: Als je twijfelt tussen een grotere buffer of een groter collectoroppervlak, b.v. in verband met de te maken investering, kies dan voor de buffer. Collectoroppervlak later bijplaatsen is eindeloos veel eenvoudiger dan buffer vergroten.

[MeTooPV]

@JW te R
je hebt een warmte overschot maar geen stagnatie. Hoe werkt dat?

[Appie Heijn]

Denk dat ik de collectoren op ebay toch maar voorbij laat gaan. Nog maar even doorsparen en verder oriënteren om uiteindelijk de echte gewenste installatie te kunnen installen. Wellicht dat het dakkopervlak op zuid dan ook verder uitgebouwd wordt.

[Proton_]

JW te R schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 00:07:
Die stilstandverliezen begrijp ik niet helemaal. Wil je dat eens toelichten?

Ik doelde op de grotere fysieke afmetingen, die bij gelijke isolatie er voor zorgen dat een grotere boiler (in absolute zin) meer energie verliest. Het buitenoppervlak waar warmte verloren gaat is immers groter. 's Winters niet echt een probleem als de boiler in een te verwarmen ruimte staat, 's zomers ook niet als er toch warmte genoeg is

Dat verhaal gaat prima op als je maar voor een goede verdeling van de warmte zorgt (stratificatie).

Da's ook waar ja Met een gelaagde boiler heb je het beste van beide.

Mijn conclusie: Als je twijfelt tussen een grotere buffer of een groter collectoroppervlak, b.v. in verband met de te maken investering, kies dan voor de buffer. Collectoroppervlak later bijplaatsen is eindeloos veel eenvoudiger dan buffer vergroten.

Dat is zeker zinnig, maar soms is een tweede boiler er naast zetten nog makkelijker dan weer het dak op. Hangt een beetje van de situatie af.

[!null]

JW te R schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 00:07:
Meer buffer = altijd beter.

Dat lijkt me sterk. Er is ergens een overgangspunt waar je buffer te groot is, en ik denk dat je die vrij snel hebt. Met LTW kun je idd een hoop rekken en er beter gebruik van maken.
Maar als jij 2 collectortjes op een 20.000 liter vat hebt aangesloten dan gebeurt er niks in de meeste tijd, omdat je collectoren de te grote buffer nooit krijgen opgewarmd. Dit is natuurlijk een overdreven voorbeeld, maar ergens ga je te ver.
Daarnaast kun je bij het langer op lagere temperaturen bewaren van water niet heel erg goed gebruik maken van warm tapwater voorverwarming. Maar dat is niet zo erg, je CV helpen is belangrijker.

[MasterMaceMichu]

Aangezien mijn twee vlakke platen zelfs met het weer van afgelopen dagen mijn 300 liter vat niet boven de 80 graden krijgen, komt er in het najaar nog één plaat bij....hopelijk trekt het dan ook wat langer door richting de winter.....

[WoudseHoeve]

MasterMaceMichu schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 21:20:
Aangezien mijn twee vlakke platen zelfs met het weer van afgelopen dagen mijn 300 liter vat niet boven de 80 graden krijgen, komt er in het najaar nog één plaat bij....hopelijk trekt het dan ook wat langer door richting de winter.....

Hoeveel m² is dat dan ?

[MasterMaceMichu]

Zijn HRSolars van 2,1m bij 1,2m per stuk, dus nu 5m²
Ze staan onder een hoek van iets meer als 20^o, omdat ze anders schaduw geven op mijn zonnepanelen.

[Limojo]

Geweldige rekentool voor dit onderwerp:

http://www.solartoolbox.c...ion/solar-toolbox-oeffnen

Zoek een passende Duitse postcode op dezelfde lijn als je woonplaats in Nederland, dan heb je een goede indicatie van opbrengst.
(bijv. voor Nijmegen kies je Kleve, postcode 47533)

Alle parameters zijn vrij in te stellen, klik dan op start en het programma geeft je meteen een berekening over opbrengst per maand, collectortemperaturen etc.

[JW te R]

MeTooPV schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 01:08:
@JW te R
je hebt een warmte overschot maar geen stagnatie. Hoe werkt dat?

Ik bedoel daarmee dat ik op het moment 1600L water van meer dan 80 graden heb. Dat is meer dan genoeg.
'Geen stagnatie' komt vooral omdat de collector bij die temperaturen minder efficient werkt. En ook dat is niet erg.

Proton_ schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 08:26:
[...]

Ik doelde op de grotere fysieke afmetingen, die bij gelijke isolatie er voor zorgen dat een grotere boiler (in absolute zin) meer energie verliest. Het buitenoppervlak waar warmte verloren gaat is immers groter.

Klopt, maar de verhouding oppervlak / inhoud wordt alleen maar gunstiger naarmate de buffer groter wordt.

!null schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 08:47:
[...]
Er is ergens een overgangspunt waar je buffer te groot is [..]
als jij 2 collectortjes op een 20.000 liter vat hebt aangesloten dan gebeurt er niks in de meeste tijd, omdat je collectoren de te grote buffer nooit krijgen opgewarmd. Dit is natuurlijk een overdreven voorbeeld, maar ergens ga je te ver.
Daarnaast kun je bij het langer op lagere temperaturen bewaren van water niet heel erg goed gebruik maken van warm tapwater voorverwarming. Maar dat is niet zo erg, je CV helpen is belangrijker.

Als je je stratificatie op orde hebt klopt dat overgangspunt-verhaal niet. Ook tapwater is dan geen enkel probleem. Had ik al stratificatie gezegd?
Ik wou dat ik ruimte en geld had gehad voor een 20000 liter buffer. Dan had het gas er uit gekund.

[JW te R]

Limojo schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 22:35:
Geweldige rekentool voor dit onderwerp:

Leuk speeltje, maar ik realiseer 4 keer zoveel besparing als die tool aangeeft ...

[Limojo]

JW te R schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 23:09:
[...]


Leuk speeltje, maar ik realiseer 4 keer zoveel besparing als die tool aangeeft ...

Goed om te lezen, dat wou ik graag van iemand horen.
Ik ga er van uit dat de tool niet rekent met LTV of zelfs ULTV zoals hier van toepassing.
Vandaar waarschijnlijk het verschil wat jij aangeeft.
Ik hou de zaak hier 24/7 warm op 22 graden met een watertemperatuur van max. 30 graden bij - 10.

Snel dus de zonneboiler maar aan gaan sluiten.
Ik heb 4 gebruikte vlakkeplaat collectoren van Wagner (EURO C20 AR) liggen die nog het dak op moeten.
De boiler is 400 ltr. van Austria Email, nieuw in Duitsland gekocht compleet met pompgroep en regeling voor weinig. (al in gebruik)
Verder heb ik nog 3 gebruikte buffertanks staan van 1500 ltr. p/st.
Wat ik nu nog aan het overwegen ben is :

Hoeveel buffercapaciteit inzetten ?
De 4 collectoren allemaal paralel zetten, of 2 en 2 in serie schakelen ?

Hoe ziet jou systeem er uit ? (zonder het hele topic te hoeven door te spitten... )

[Mafketel]

Over de buffer grote.
De maat van de buffer versus hoeveelheid opvang(vlakkeplaat of buizen) is een bell curve voor de efficiency.
Als echte nederlanders hoor je vooral hoe groot je buffer minimaal moet zijn om in het algemeen geen geld weg te gooien in teveel opvang, niet hoe je voor jouw situatie de verhouding opvang/opslag/verbruik zal zijn.

Dus ga je onder de 1 buis per 10l opslag ben je geld aan het weggooien ga je erboven zitten ben je waarschijnlijk slimmer aan het investeren. Zorg je, dat je het hele systeem(alle warmtebehoefte in huis) geoptimaliseerd is zou het mij niets verbazen dat de opvang versus opslag een orde van grote zal verschillen met de minimaal aangeraden verhouding.
Ga je 2 of 3 order groters verschillen ja dan ben je te ver doorgeschoten.
En zoals altijd niemand luistert naar subtiele antwoorden maar er moet altijd geschreeuwd en grote statements gemaakt worden dus..... EEN OPSLAGVAT IS NOOIT GROOT GENOEG

En dit wordt ook duidelijk uit de hoeveelheid reacties hier, over "eigenwijze" mensen die meer resultaat halen. En er zijn ook een aantal voorbeelden waar bij met behulp van extreme opslag er "geen" hittebron buiten de zon meer nodig is. Dit is wat mij betreft niet de meest handige oplossing maar ja.

Stratificatie, is de manier (en ook al vaak genoemd) om ondanks grote opslagvat toch hoogwaardige hitte op te bouwen. Dit vereist wel dat de waterstroom die de warmte uit de opvang haalt met variabel debiet gestuurd wordt. En een iets slimmer ontworpen opslagvat en waarschijnlijk nog wat andere slimmigheidjes waar de "gemiddelde installateur" geen kaas van heeft gegeten.

Algemene tips.

• Zorg voor veel afgifte mogelijkheid in je huis voor warmte, zij het met vloer/wand verwarming, extra grote radiators of ltv verwarming(ander woord voor standaard grote radiators).
• Zorg voor een grote buffer met stratificatie, kijk wat je kwijt kunt en als je meer als 50l per buis kwijt kunt ga dan is rekenen aan het geheel, bij kleinere buffers is er genoeg winst.
• Heb je meer dan 80 buizen nodig ga dan eerst eens je huis isoleren
• Zorg dat er een logische en slimme regeling is van het geheel, wat dus niet gelijk staat aan ingewikkeld en duur.

@hierboven, parallel of in serie hangt van het debiet van je pomp en controller af.

[PcDealer]

Limojo schreef op vrijdag 26 juli 2013 @ 23:54:
[...]

Ik hou de zaak hier 24/7 warm op 22 graden met een watertemperatuur van max. 30 graden bij - 10.

Waarom dat? Bij mij gaat voor/op het moment dat we naar bed gaan op de temp naar beneden. Gemiddeld is het binnen 19 graden het hele jaar door. Maar in de winter voelt het toch fris aan daarom de verwarming vaak op 21,5 zodat de kou er vanaf is.

[kanaaldijk]

Ik ben bezig een zonneboiler systeem bij elkaar te verzinnen voor mijn situatie, dit is toch nog moeilijk.

Ik heb een Remeha Aquanta er zit een 100 liter boiler in en is 4 jaar oud.
De verwarming van mijn huis is 400m² vloer verwarminging in 2 circuits geregeld met een drieweg klep.
Ik kan 6,30m x 2,25m is ongeveer 12 m² collector oppervlak op mijn dak kwijt.
Ik heb ruimte om een boiler te plaatsen van 1000 liter.
Mijn vraag is wat kan ik het beste doen een boiler kopen met 3 spiralen er in?
Het idee is:
Een hygiëne spiraal voor aansluiting op de bestaande boiler.
en een spiraal voor de collectoren
en een spiraal voor de verwarming
ik wil later op de inhoud van de 1000 liter boiler een warmtepomp (lucht water) zetten.
Heeft iemand een nog beter idee???
(ps. wat voor regelaar zou ik hier er het best op kunnen plaatsen?)(heeft iemand ervaring met een KS2W verschilregelaar, te koop bij OEG)

[ Voor 8% gewijzigd door kanaaldijk op 27-07-2013 17:50 ]

[Limojo]

PcDealer schreef op zaterdag 27 juli 2013 @ 12:06:
[...]

Waarom dat? Bij mij gaat voor/op het moment dat we naar bed gaan op de temp naar beneden. Gemiddeld is het binnen 19 graden het hele jaar door. Maar in de winter voelt het toch fris aan daarom de verwarming vaak op 21,5 zodat de kou er vanaf is.

Correctie, de temperatuur op de begane grond is vanaf 18.00 uur 22 graden.
Op de verdieping vanaf 18.00 uur 21,5 graden.
Vanaf 00.00 uur gaat de temperatuur 1,5 graden omlaag tot 8.00 uur 's morgens.
(Begane grond en verdieping hebben elk hun eigen thermostaat.)

Vanaf 8.00 uur 's morgens gaat de thermostaat elke 3 uur met 0,5 graad omhoog.
Dit doe ik zo omdat ik anders door de lage watertemperatuur de ingestelde temperatuur niet haal om 18.00 uur.
Uit ervaring blijkt dat de binnentemperatuur dan minimaal 20,5 graad blijft zonder verwarming.

Verder maak ik zo veel mogelijk gebruik van zoninstraling, nagenoeg alle ramen liggen op het zuiden.
Het huis is er op ontworpen om zoveel mogelijk zonnewarmte te gebruiken.
Als de buitentemperatuur boven de 12 graden is en er schijnt dagelijks een uurtje de zon dan blijft de CV uit.

[Domba]

kanaaldijk schreef op zaterdag 27 juli 2013 @ 15:03:
Ik ben bezig een zonneboiler systeem bij elkaar te verzinnen voor mijn situatie, dit is toch nog moeilijk.

Ik heb een Remeha Aquanta er zit een 100 liter boiler in en is 4 jaar oud.
De verwarming van mijn huis is 400m² vloer verwarminging in 2 circuits geregeld met een drieweg klep.
Ik kan 6,30m x 2,25m is ongeveer 12 m² collector oppervlak op mijn dak kwijt.
Ik heb ruimte om een boiler te plaatsen van 1000 liter.
Mijn vraag is wat kan ik het beste doen een boiler kopen met 3 spiralen er in?
Het idee is:
Een hygiëne spiraal voor aansluiting op de bestaande boiler.
en een spiraal voor de collectoren
en een spiraal voor de verwarming
ik wil later op de inhoud van de 1000 liter boiler een warmtepomp (lucht water) zetten.
Heeft iemand een nog beter idee???
(ps. wat voor regelaar zou ik hier er het best op kunnen plaatsen?)(heeft iemand ervaring met een KS2W verschilregelaar, te koop bij OEG)

De collectors en warmtepomp kunnen het beste gescheiden gehouden van de rest door een spiraal of externe warmtewisselaar omdat deze circuits antivries benodigen wegens de buiten opstelling.
Wat belangrijk in mijn ogen is hoe je de buffer wilt gebruiken alleen als ondersteuning of voor 100% dekking, mijn doel voor komende winter, de spiraal voor verwarming moet voldoende oppervlak hebben of warmteoverdracht capaciteit voor 100% dekking, een gladde spiraal heeft ca 6kW/m2.

Bij ondersteuning kan je ook het water van de buffer zelf gebruiken aldan niet via een externe wisselaar wat het stratificatie proces enigzins verstoort, maar je WW is afgezekerd via de boiler van de Aquanta

[kanaaldijk]

Domba schreef op zaterdag 27 juli 2013 @ 23:04:
[...]


De collectors en warmtepomp kunnen het beste gescheiden gehouden van de rest door een spiraal of externe warmtewisselaar omdat deze circuits antivries benodigen wegens de buiten opstelling.
Wat belangrijk in mijn ogen is hoe je de buffer wilt gebruiken alleen als ondersteuning of voor 100% dekking, mijn doel voor komende winter, de spiraal voor verwarming moet voldoende oppervlak hebben of warmteoverdracht capaciteit voor 100% dekking, een gladde spiraal heeft ca 6kW/m2.

Bij ondersteuning kan je ook het water van de buffer zelf gebruiken aldan niet via een externe wisselaar wat het stratificatie proces enigzins verstoort, maar je WW is afgezekerd via de boiler van de Aquanta

Doma
Voorlopig zal het een ondersteuning voor mijn verwarming en warm water worden.

Naar aanleiding van jou antwoord kan ik dus beter voorlopig de 2 spiralen op de zonnecollectoren zetten en als ik later een warmtepomp er bij wil, deze op het bovenste van de twee spiralen zetten (de 2 spiralen hebben een oppervlak van onder 3,28 m² en boven een oppervlak van 2,01 m²) dan moet ik nog de keus maken of het retourwater van de vloerverwarming via de boiler naar de CV ketel of dit te doen via een warmte wissellaar (ik weet nog niet hoe groot de wisselaar zou moeten zijn dan).

Ik heb al 11960 Wp aan zonnepanelen liggen.

[jeroenchi]

Beste mensen,

Naast mijn PV-panelen heb ik vorige week ook een zonneboiler geïnstalleerd. Ik heb echter nog wat problemen met de sensoren en controller. Een paar rare dingen:

-Op zeer warme dagen geeft de sensor in de collector temperaturen van wel 185 graden aan. De pomp draait als een gek, maar toch blijven de sensoren in de boiler 54 (onderin) en 55 (bovenin) graden aangeven.
-Als ik warm water heel lang laat lopen, zakt de temperatuur onderin de boiler nauwelijks. Ook slaat de CV-ketel niet aan, terwijl die toch tot 60 graden bijverwarmt. Dit doet me vermoeden dat die 55 graden eigenlijk hoger zijn, en dat dus eigenlijk gewoon het maximum van de boiler (97 graden) is bereikt. Kan het zijn dat mijn sensoren niet goed werken?
-Nog gekker, afgelopen nacht om 3 uur was de temperatuur van de collector nog steeds rond de 60 graden. Met als gevolg dat de pomp de hele nacht doorliep.
-Over de pomp: deze gebruikt zo'n 75 watt (inclusief controller). Dat vind ik wel veel, of is dat normaal? Het is een degelijke Wilo-pomp. Als ik pomp langzamer laat lopen via de controller stijgt het verbruik tot 105 watt. Dat vind ik nog gekker.

Ik heb al van alles geprobeerd via de controller, maar de fabrieksinstellingen laten de pomp m.i. veel te lang en vaak lopen. Als het aan de sensoren ligt is dat een verklaring, maar hoe kom ik dar achter? Iemand ervaring met zoiets? En hoe kan ik de controller het beste instellen wat betreft temperatuurinterval, flow rate, maximale temperatuur, etcetera?

Mijn systeem kent een bescheiden omvang: het hele circuit bevat slechts zo'n 9 liter vloeistof. Is het voor het rendement nu beter om dit heel snel rond te pompen (8 liter/minuut) of heel langzaam(2 liter/minuut)?

Het zijn een hoop vragen, maar hopelijk heeft iemand iets dergelijks aan de hand gehad en kan die me verlichten. Dank alvast!

[Onbekend]

jeroenchi schreef op zaterdag 27 juli 2013 @ 23:29:
Beste mensen,

Naast mijn PV-panelen heb ik vorige week ook een zonneboiler geïnstalleerd. Ik heb echter nog wat problemen met de sensoren en controller. Een paar rare dingen:

-Op zeer warme dagen geeft de sensor in de collector temperaturen van wel 185 graden aan. De pomp draait als een gek, maar toch blijven de sensoren in de boiler 54 (onderin) en 55 (bovenin) graden aangeven.

Staat die 185 niet op Fahrenheit? Dit is namelijk gelijk aan 85 graden Celcius, en dat klopt beter.

-Als ik warm water heel lang laat lopen, zakt de temperatuur onderin de boiler nauwelijks. Ook slaat de CV-ketel niet aan, terwijl die toch tot 60 graden bijverwarmt. Dit doet me vermoeden dat die 55 graden eigenlijk hoger zijn, en dat dus eigenlijk gewoon het maximum van de boiler (97 graden) is bereikt. Kan het zijn dat mijn sensoren niet goed werken?

Hoeveel capaciteit heeft de boiler? Als er te weinig uit gaat, dan zal de boiler zich nog niet weer tot het maximum vullen.

-Nog gekker, afgelopen nacht om 3 uur was de temperatuur van de collector nog steeds rond de 60 graden. Met als gevolg dat de pomp de hele nacht doorliep.
-Over de pomp: deze gebruikt zo'n 75 watt (inclusief controller). Dat vind ik wel veel, of is dat normaal? Het is een degelijke Wilo-pomp. Als ik pomp langzamer laat lopen via de controller stijgt het verbruik tot 105 watt. Dat vind ik nog gekker.

Hoe heb je die 105 watt gemeten? Want dit duidt op een meetfout.

Toen bij ons de zonneboiler werd opgeleverd kwamen we er pas na een week achter dat ze vergeten waren om hem te vullen. Toen gaf hij ook rare temperaturen aan....

[Domba]

kanaaldijk schreef op zaterdag 27 juli 2013 @ 23:29:
[...]

Doma
Voorlopig zal het een ondersteuning voor mijn verwarming en warm water worden.

Naar aanleiding van jou antwoord kan ik dus beter voorlopig de 2 spiralen op de zonnecollectoren zetten en als ik later een warmtepomp er bij wil, deze op het bovenste van de twee spiralen zetten (de 2 spiralen hebben een oppervlak van onder 3,28 m² en boven een oppervlak van 2,01 m²) dan moet ik nog de keus maken of het retourwater van de vloerverwarming via de boiler naar de CV ketel of dit te doen via een warmte wissellaar (ik weet nog niet hoe groot de wisselaar zou moeten zijn dan).

Ik heb al 11960 Wp aan zonnepanelen liggen.

- check eerst of je boiler geschikt is voor naverwarming, of dat eventueel desnoods met een thermisch mengventiel kan bijv met stabiele 30 of 40 graden drinkwater aanvoer, ik zie geen ombouwkitjes namelijk, vaak nodig ivm de hogere temperatuur van de drinkwater aanvoer als naverwarmer voor je ketel

Er zijn veel mogelijkheden, je kan bovenste spiraal opnemen in de retour van de CV en de onderste voor de collectors gebruiken, als er een warmtepomp bijkomt kan je het onderstespiraal opnemen in een apart circulatie circuit met 2 warmtewisselaars waar beide bronnen gescheiden aangesloten zijn,kost wel een extra pomp en expansievaten of uitbreiden met een 3-weg klep, waarbij warmtepomp alleen loopt als collectors geen warmte meer verzamelen.

[kanaaldijk]

Domba schreef op zondag 28 juli 2013 @ 00:04:
[...]


- check eerst of je boiler geschikt is voor naverwarming, of dat eventueel desnoods met een thermisch mengventiel kan bijv met stabiele 30 of 40 graden drinkwater aanvoer, ik zie geen ombouwkitjes namelijk, vaak nodig ivm de hogere temperatuur van de drinkwater aanvoer als naverwarmer voor je ketel

Er zijn veel mogelijkheden, je kan bovenste spiraal opnemen in de retour van de CV en de onderste voor de collectors gebruiken, als er een warmtepomp bijkomt kan je het onderstespiraal opnemen in een apart circulatie circuit met 2 warmtewisselaars waar beide bronnen gescheiden aangesloten zijn,kost wel een extra pomp en expansievaten of uitbreiden met een 3-weg klep, waarbij warmtepomp alleen loopt als collectors geen warmte meer verzamelen.

Ik heb mkleinman gevolgd die heeft een Avanta, dit is de zelfde als de Aquanta maar dan met een heel klein buffer en daar zou het werken zonder ombouwset bijna rechtstreeks aangesloten.

Ik begrijp dat jij het beter vind om de boiler van 1000 liter alleen te gebruiken als buffer, van wege het behoud van de gelaagdheid in het buffervat?

[Domba]

kanaaldijk schreef op zondag 28 juli 2013 @ 00:40:
[...]


Ik heb mkleinman gevolgd die heeft een Avanta, dit is de zelfde als de Aquanta maar dan met een heel klein buffer en daar zou het werken zonder ombouwset bijna rechtstreeks aangesloten.

Ik begrijp dat jij het beter vind om de boiler van 1000 liter alleen te gebruiken als buffer, van wege het behoud van de gelaagdheid in het buffervat?

Om dezelfde reden kan de Aquanta niet als naverwarmer voor een zonneboiler worden toegepast. De toevoer van sanitairwater met alle mogelijke temperaturen tussen de 10 en de 60 °C kan ook de gelaagdheid en de regeling verstoren, met comfortklachten als gevolg.

Niet alleen vanwege gelaagdheid, maar om het volume te beperken, expansievat moet je dan eventueel berekenen op 95 graden en dat met 400m2 vloerverwarming als hoofdverwarming, als ook dat er geen radiatoren worden vermeldt, de vraag is of de maximale CV watertemperatuur niet teruggeregeld is naar 40 graden en er geen verdere temperatuurregeling is, alleen maar 2 verdelers, dan dien je een mix ventiel te gebruiken omdat de buffer warmer kan zijn.

[kanaaldijk]

Domba schreef op zondag 28 juli 2013 @ 00:58:
[...]


Om dezelfde reden kan de Aquanta niet als naverwarmer voor een zonneboiler worden toegepast. De toevoer van sanitairwater met alle mogelijke temperaturen tussen de 10 en de 60 °C kan ook de gelaagdheid en de regeling verstoren, met comfortklachten als gevolg.

Niet alleen vanwege gelaagdheid, maar om het volume te beperken, expansievat moet je dan eventueel berekenen op 95 graden en dat met 400m2 vloerverwarming als hoofdverwarming, als ook dat er geen radiatoren worden vermeldt, de vraag is of de maximale CV watertemperatuur niet teruggeregeld is naar 40 graden en er geen verdere temperatuurregeling is, alleen maar 2 verdelers, dan dien je een mix ventiel te gebruiken omdat de buffer warmer kan zijn.

Ik heb geen enkele radiator in mijn huis, alleen vloerverwarming verdeelt in 2 circuits, een circuit (de kelder is bijna een woning) heeft een mengventiel met thermostaatkraan met een hoogste temp van 35 graden. Het ander circuit heeft 2 etages, ieder etage heeft wel weer een mengventiel met thermostaat.

Ik heb wel rekening gehouden met een terug regel ventiel naar de ketel, maar wil eerst uitproberen of het zonder kan. hoewel zolang ik nog niet aan het installeren ben kan het nog steeds veranderen.

[MeTooPV]

Heb sinds een paar weken een zonneboiler geplaatst. In verband met het uiterlijk wilde ik geen heatpipes, maar een vlakke plaat.

Het is een agpo zen standaard (terugloop systeem) gecombineerd met een agpo econpact 135c ketel voor de naverwarming. De boiler heeft een brandervoorwaarde thermostaat, welke met de ketel is verbonden en de temperatuur van het water in de boiler aan de ketel doorgeeft.

Nu het allemaal draait vallen mij een paar dingen op waar ik graag advies over wil hebben.
We gebruiken heel wat water, dus elke ochtend na de douchebeurten is de boiler wel leeg, (is iets van 75 liter). Dat is prima, haal je het maximale uit de installatie zal ik maar zeggen.
Maar zolang het water in de boiler niet boven de 58 graden zit, slaat de ketel aan en gaat naverwarmen, tot maar liefst 80 graden. Dat is de temperatuur waarbij legionella direct weg is.

Ik heb de thermostaatkraan die voorkomt dat het water te warm wordt, direct bij de boiler geplaatst, om te voorkomen dat die leiding te heet kan worden (loopt langs een plek waar ook kleine kinderen spelen), maar nu komt er toch weer water van 80 graden uit de ketel.

Daarnaast heb ik de doorstroomreduceerder niet uit het systeem verwijderd.

- Is het mogelijk om de ketel het water gewoon tot 60 graden te laten bijwarmen? Desnoods met een andere boiler die zichzelf 1x per week (elektrisch) boven de 80 graden stookt)
- Wat is de reden dat die doorstroombeveiliger eruit wordt gehaald?

[WoudseHoeve]

jeroenchi schreef op zaterdag 27 juli 2013 @ 23:29:
Beste mensen,

Naast mijn PV-panelen heb ik vorige week ook een zonneboiler geïnstalleerd. Ik heb echter nog wat problemen met de sensoren en controller. Een paar rare dingen:

-Op zeer warme dagen geeft de sensor in de collector temperaturen van wel 185 graden aan. De pomp draait als een gek, maar toch blijven de sensoren in de boiler 54 (onderin) en 55 (bovenin) graden aangeven.
-Als ik warm water heel lang laat lopen, zakt de temperatuur onderin de boiler nauwelijks. Ook slaat de CV-ketel niet aan, terwijl die toch tot 60 graden bijverwarmt. Dit doet me vermoeden dat die 55 graden eigenlijk hoger zijn, en dat dus eigenlijk gewoon het maximum van de boiler (97 graden) is bereikt. Kan het zijn dat mijn sensoren niet goed werken?
-Nog gekker, afgelopen nacht om 3 uur was de temperatuur van de collector nog steeds rond de 60 graden. Met als gevolg dat de pomp de hele nacht doorliep.
-Over de pomp: deze gebruikt zo'n 75 watt (inclusief controller). Dat vind ik wel veel, of is dat normaal? Het is een degelijke Wilo-pomp. Als ik pomp langzamer laat lopen via de controller stijgt het verbruik tot 105 watt. Dat vind ik nog gekker.

Ik heb al van alles geprobeerd via de controller, maar de fabrieksinstellingen laten de pomp m.i. veel te lang en vaak lopen. Als het aan de sensoren ligt is dat een verklaring, maar hoe kom ik dar achter? Iemand ervaring met zoiets? En hoe kan ik de controller het beste instellen wat betreft temperatuurinterval, flow rate, maximale temperatuur, etcetera?

Mijn systeem kent een bescheiden omvang: het hele circuit bevat slechts zo'n 9 liter vloeistof. Is het voor het rendement nu beter om dit heel snel rond te pompen (8 liter/minuut) of heel langzaam(2 liter/minuut)?

Het zijn een hoop vragen, maar hopelijk heeft iemand iets dergelijks aan de hand gehad en kan die me verlichten. Dank alvast!

Hoi jeroenchi,

Volgens mij doet je ZB helemaal niets en staat de controller idd op Fahrenheit 185 dan inderdaad 85 graden Celsius. Maar belangrijker die 54 graden van de boiler is in Celsius 12 graden, gewoon koud water dus. Dat verklaard waarom er geen verschil is als de kraan openblijft.....

Ik denk dat er nog een dikke luchtbel in het systeem zit, dat je pomp bij volle snelheid dat tot schuim slaat en niet kan pompen, bij een lager toerental kan hij wel wat doen en zal het opgenomen vermogen oplopen. Het is beter de pomp langzamer te laten lopen voor een groter temperatuur verschil. Dat doe een zogenaamde Delta-T controller ook.

Je leverancier moet dus de boel flink ontluchten en bij vullen.

[WoudseHoeve]

MeTooPV schreef op zondag 28 juli 2013 @ 14:49:
Heb sinds een paar weken een zonneboiler geplaatst. In verband met het uiterlijk wilde ik geen heatpipes, maar een vlakke plaat.

Het is een agpo zen standaard (terugloop systeem) gecombineerd met een agpo econpact 135c ketel voor de naverwarming. De boiler heeft een brandervoorwaarde thermostaat, welke met de ketel is verbonden en de temperatuur van het water in de boiler aan de ketel doorgeeft.

Nu het allemaal draait vallen mij een paar dingen op waar ik graag advies over wil hebben.
We gebruiken heel wat water, dus elke ochtend na de douchebeurten is de boiler wel leeg, (is iets van 75 liter). Dat is prima, haal je het maximale uit de installatie zal ik maar zeggen.
Maar zolang het water in de boiler niet boven de 58 graden zit, slaat de ketel aan en gaat naverwarmen, tot maar liefst 80 graden. Dat is de temperatuur waarbij legionella direct weg is.

Ik heb de thermostaatkraan die voorkomt dat het water te warm wordt, direct bij de boiler geplaatst, om te voorkomen dat die leiding te heet kan worden (loopt langs een plek waar ook kleine kinderen spelen), maar nu komt er toch weer water van 80 graden uit de ketel.

Daarnaast heb ik de doorstroomreduceerder niet uit het systeem verwijderd.

- Is het mogelijk om de ketel het water gewoon tot 60 graden te laten bijwarmen? Desnoods met een andere boiler die zichzelf 1x per week (elektrisch) boven de 80 graden stookt)
- Wat is de reden dat die doorstroombeveiliger eruit wordt gehaald?

Water tot 60 graden is voldoende tegen de legionella, je kan het iets hoger zetten voor de zekerheid.
De instelling van mijn Nefit gaat niet lager als 63. Mogelijk is het beter de pijp te isoleren ......

Als er een doorstroom begrenzer in zit is het om te voorkomen dat hij het water niet op temperatuur komt, hij is dus begrenst op het vermogen van de ketel. dus als je water warmer aanbied is hij niet echt nodig.

[jeroenchi]

Onbekend schreef op zaterdag 27 juli 2013 @ 23:40:
[...]

Staat die 185 niet op Fahrenheit? Dit is namelijk gelijk aan 85 graden Celcius, en dat klopt beter.

[...]

Hoeveel capaciteit heeft de boiler? Als er te weinig uit gaat, dan zal de boiler zich nog niet weer tot het maximum vullen.

[...]

Hoe heb je die 105 watt gemeten? Want dit duidt op een meetfout.

Toen bij ons de zonneboiler werd opgeleverd kwamen we er pas na een week achter dat ze vergeten waren om hem te vullen. Toen gaf hij ook rare temperaturen aan....

Dank voor jullie antwoorden. Fahrenheit heb ik ook overwogen, maar dat is het echt niet. De boiler heeft een capaciteit van 200 liter, op het dak liggen 24 heatpipes. De 105 watt heb ik gemeten met een standaard energiemetertje dat je tussen stekker en contact zet. Ik kan me niet voorstellen dat die niet accuraat is.

Vanmiddag heb ik de mechanische flow rate van mijn pomp zo laag mogelijk gezet en de controller op fabrieksinstelling. Toen ik na een paar uur weer thuis kwam stond alles in alarmstand, het bleek dat ik de pomp helemaal had dichtgedraaid. Gevolg: boiler nog steeds 57 graden, collector 200 graden en de tussenliggende leidingen waren koud. Na de hele installatie even handmatig te hebben laten circuleren had ik mijn dak teruggekoeld tot 60 graden en boiler is nog steeds 57, het systeem draait nu dus niet meer.

Rekening houdende met alle experimenten die ik al heb gedaan, vind ik de verklaring van WoudseHoeve, dat mijn systeem te veel lucht en dus niet goed rondpompt, plausibel. Dat zou verklaren waarom het buiten zo warm is en binnen niet warmer wordt. Vanmiddag heb ik e.e.a. via de schroef op de pomp ontlucht. Daar leek behoorlijk wat lucht uit te komen. Het systeem heb ik weer bijgevuld tot 2,2 bar. Op het dak zit een automatische ontluchter. Daar kan ik nu niet zo makkelijk bij, maar je zou zeggen dat die automatisch ontlucht:) Wel zit er een klein schroefdopje op de ontluchter. Ik meen dat die gewoon gesloten moet blijven, maar kan het zijn dat ik daar nog iets mee moet? Het fenomeen ontluchter is mij verder niet zo bekend, ik ben er vooralsnog vanuit gegaan dat mijn systeem zichzelf zou ontluchten, maar in retrospectief maakt mijn pomp wel iets te veel borrelgeluiden... Omdat ik dus de pomp iets te veel had afgeknepen weet ik nog niet of dit alles heeft gewerkt.

Ik ga de komende dagen nog eens goed trachten te finetunen, maar er zijn twee zaken die zeker optimaler moeten kunnen:
-De verwarming van mijn water op dagen als deze
-Het elektriciteitsverbruik. Als het dan niet op de zuinigheid van de pomp is, dan toch op zijn minst op de frequentie waarop die aanslaat. Nu is dat feitelijk de hele dag...

Als ik dit forum doorblader hecht ik veel waarde aan de meeste van jullie inzichten. Hopelijk kunnen jullie ook licht op mijn kwestie laten schijnen.

[blissard]

Over de ontluchter op het dak is ook veel geschreven. Volgens mij moest deze perfect verticaal staanom goed te functioneren, maar precies weet ik het niet meer. Wellicht even terugzoeken dus.

Lijkt me trouwens sterk dat deze onlucht als het dopje is dichtgedraaid. Wat zegt de handleiding?

[ Voor 20% gewijzigd door blissard op 28-07-2013 20:56 ]

[hansdegit]

Klein beetje opendraaien. Pas op: meestal heb je niet veel marge, je hebt het dopje snel volledig los. Dat ding moet "perfect" vertikaal staan, omdat de vlotter dan ook mooi de boel kan afsluiten wanneer er geen lucht meer in de ontluchter zit en omdat -ie dan mooi vrij kan bewegen.

Je kunt even de ontluchter eraf draaien (kraan eerst dichtzetten, natuurlijk), goed schoenspoelen en dan blazen aan de onderkant. Als je wangen minder bol worden, staat -ie redelijk open. Blijven je wangen op spanning staan, staat -ie te ver dicht.

Lucht bij je pomp is een killer. Je pomp wordt gloeiend heet en er gebeurt geen kont met de warmte uit je collector, precies om de reden die WoudseHoeve hierboven geeft.

[mkleinman]

Je kan het trouwens ook horen als hij te snel draait en er zit lucht in het systeem. Je kan dan je pomp horen caviteren.

[WoudseHoeve]

Als het goed is hoor je de pomp bijna niet draaien en mag het niet heet worden, anders heb je lucht.

Laatst was ik bij de garage mijn Airco laten vullen (waren ze vergeten na een grote reparatie). Maar die zuigen ze helemaal vacuüm. Vervolgens wachten ze een tijdje om te kijken of het houd (dus niet lekt). om het systeem zich vanzelf te laten volzuigen met gas, deels vloeibaar.

Dat lijkt me een ideale methode om een ZB te vullen met glycol. Eerst vacuüm zuigen, vervolgens even wachten voor de test, zich zelf laten volzuigen met Glycol en nog een beetje pompen om druk te maken (1,5bar koud is zat, voordruk expansie vat op 2 bar).

O ja niet vergeten de automatische ontluchters dicht te zetten

Nooit problemen met lucht !!!! Waar het vacuüm is zit geen lucht of heel weinig, toch ??

[ Voor 4% gewijzigd door WoudseHoeve op 28-07-2013 22:05 . Reden: automatische ontluchters ]

[hansdegit]

Goeie tip! Alleen: dat vacuum zuigen red ik vast niet met een boormachinepomp....

Dyson? Nilfisk?

[WoudseHoeve]

Dit wat op MP ???

Hij moet wel tegen wat glycol kunnen .....

[ Voor 25% gewijzigd door WoudseHoeve op 28-07-2013 22:22 ]

[jeroenchi]

Wederom dank voor jullie reacties. Ik denk dat lucht inderdaad het probleem is. Kan het kwaad, voor mijn pomp enzo? Morgen moet ik wel gewoon werken en gaat de boel wel draaien...
Mijn ontluchter heeft geen gebruiksaanwijzing, en het hele systeem nauwelijks. De aparte onderdelen (pomp en controller) hebben erg Chinesige gebruiksaanwijzingen en de leverancier geeft alleen informatie als ik er heel specifiek om vraag. Kortom, ik had mogelijk beter ergens anders zaken kunnen doen:)
Ik ben er blijkbaar iets te makkelijk vanuit gegaan dat dat allemaal vanzelf gaat met ontluchten, dus misschien kan iemand me een lesje ontluchten geven. Ik heb de schroef van de pomp een stukje losgedraaid tot-ie sist en wat druppels loslaat, maar draai hem dan snel weer dicht. Een volgende luchtbel tref ik dan dus niet. Kan ik het hele circuit voorbij laten komen op die 'sisstand' zonder bang te hoeven zijn hete glycol in mijn gezicht te krijgen?
Het ontluchtingsding op het dak (lijkt op http://nl.aliexpress.com/...lief-valve/711887607.html) staat netjes verticaal, maar ik kan daar niet meer zo makkelijk bij nu de steiger weer weg is. Gelukkig heb ik er nog een voor een nog te installeren hout-CV-kachel. Ik kan daar op blazen met het dopje in alle mogelijke standen tot ik een ons weeg, maar die 1,6 MPa krijg ik blijkbaar niet voor elkaar.
Voor de gever van de beste-ontluchten-voor-dummies-tip loof ik een extra week veel zon uit!

[WoudseHoeve]

Een echte installateur laten komen met een spoel pomp.
Die kan veel meer druk en flow opbouwen waardoor de lucht mee gaat.
Daarvoor heb je wel 2 vul kranen met daar tussen een kogel kraan in je circuit nodig.
Dan zet je de kogel kraan dicht en kan je de glycol bij de ene kraan erin pompen en loopt het er bij de andere kraan er uit met de lucht.

De mijne komt dinsdag avond de boel doorspoelen.

[hansdegit]

Als je geen risico wilt op hete glycol in je gezicht:
- carnavalsmasker met duikbril
- 's ochtends ontluchten (als je een zuid of west orientatie hebt)

[jeroenchi]

Oplossingen zijn vaak een stuk simpeler dan oorspronkelijk gedacht: de ontluchter op het dak stond dicht... Ik had het systeem dus op druk gebracht zonder dat de boel goed kon ontluchten; dit zorgt blijkbaar voor vreemde waarnemingen en beduidend minder rendement.
Helaas is het vandaag erg bewolkt, ik kan dus nog even niet zeggen hoeveel soelaas het biedt. Ik heb er goede hoop op dat het nu de goede kant uit gaat!

[WoudseHoeve]

Gisteravond weer glycol in de zonneboiler gedaan. Met een speciale spoel pomp, ideaal lucht was er heel snel uit ! ook alle rommel die nog in de pijpen zat eruit gefilterd.
We zijn er klaar voor vandaag.

3W klep werkt nu goed, affakkel unit schakelt in bij 90 graden glycol aanvoer en weer uit bij 60 graden.... Dit als tijdelijke oplossing voor dat de universele controller alles overneemt. Ben nu het programma aan het maken, hoog tweakers gehalte! (valt nog niet mee dus...)
Maar wil zeker weten dat het allemaal kan voordat ik hem aanschaf. Anders moet het toch een RB-pi worden, maar dat wordt wel erg veel handwerk.....

Vraagje: op wat voor druk zetten jullie de glycol ? 2 bar ? of iets hoger of iets lager ? De voordruk van het expansie vat is ~2 bar. Tot 1.9 Bar loopt de druk heel snel op bij het vullen daarna bijna niet.

[mkleinman]

WoudseHoeve schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 09:25:
Gisteravond weer glycol in de zonneboiler gedaan. Met een speciale spoel pomp, ideaal lucht was er heel snel uit ! ook alle rommel die nog in de pijpen zat eruit gefilterd.
We zijn er klaar voor vandaag.

3W klep werkt nu goed, affakkel unit schakelt in bij 90 graden glycol aanvoer en weer uit bij 60 graden.... Dit als tijdelijke oplossing voor dat de universele controller alles overneemt. Ben nu het programma aan het maken, hoog tweakers gehalte! (valt nog niet mee dus...)
Maar wil zeker weten dat het allemaal kan voordat ik hem aanschaf. Anders moet het toch een RB-pi worden, maar dat wordt wel erg veel handwerk.....

Vraagje: op wat voor druk zetten jullie de glycol ? 2 bar ? of iets hoger of iets lager ? De voordruk van het expansie vat is ~2 bar. Tot 1.9 Bar loopt de druk heel snel op bij het vullen daarna bijna niet.

Je druk van je systeem hangt nogal van wat parameters af. Ik heb ergens een Excelsheet waar je de juiste druk in je systeem mee kan bepalen. Die moet ik even opzoeken stuur me anders even een DM

[kanaaldijk]

WoudseHoeve schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 09:25:
Gisteravond weer glycol in de zonneboiler gedaan. Met een speciale spoel pomp, ideaal lucht was er heel snel uit ! ook alle rommel die nog in de pijpen zat eruit gefilterd.
We zijn er klaar voor vandaag.

3W klep werkt nu goed, affakkel unit schakelt in bij 90 graden glycol aanvoer en weer uit bij 60 graden.... Dit als tijdelijke oplossing voor dat de universele controller alles overneemt. Ben nu het programma aan het maken, hoog tweakers gehalte! (valt nog niet mee dus...)
Maar wil zeker weten dat het allemaal kan voordat ik hem aanschaf. Anders moet het toch een RB-pi worden, maar dat wordt wel erg veel handwerk.....

Vraagje: op wat voor druk zetten jullie de glycol ? 2 bar ? of iets hoger of iets lager ? De voordruk van het expansie vat is ~2 bar. Tot 1.9 Bar loopt de druk heel snel op bij het vullen daarna bijna niet.

Zijn er nog andere verschilregelaars voor zonneboiler installaties die veel aansluitingen hebben, redelijk makkelijk zijn in te stellen en (ook nog redelijk van prijs zijn). ik zag b.v.de regelaars van OEG.

[WoudseHoeve]

kanaaldijk schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 14:51:
[...]
Zijn er nog andere verschilregelaars voor zonneboiler installaties die veel aansluitingen hebben, redelijk makkelijk zijn in te stellen en (ook nog redelijk van prijs zijn). ik zag b.v.de regelaars van OEG.

Ik gebruik nu de SR1168 die is "niet duur" en kan veel aan.
Ik heb echter teveel te regelen ( houtkachel, ZB, Affakkel, CV, 2 buffers) dat lukt niet met de standaard schema's. Er is ook nog de SR1188 kan meer sensors en schema's aan. De mijne komt via Aliexpress.com.

Als je bij Technische Alternative kijkt zijn er veel verschillen de regelingen. Ook te koop in Nederland, ff googelen.

[LauPro]

Ik zat te denken aan de mensen die het probleem hebben dat hun installatie te heet is. Kan je dit niet gebruiken om stoom te maken waarmee je vervolgens een generator aan drijft? Of is er niet genoeg druk te creëren voor het aandrijven van een generator?

[WoudseHoeve]

LauPro schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 20:25:
Ik zat te denken aan de mensen die het probleem hebben dat hun installatie te heet is. Kan je dit niet gebruiken om stoom te maken waarmee je vervolgens een generator aan drijft? Of is er niet genoeg druk te creëren voor het aandrijven van een generator?

Ik weet niet of ik 1000L water 20 bar superheated ( 140 graden voor een beetje druk ? gok) op zolder wil hebben staan ...... En dan nog een stoomturbine met generator gesynchroniseerd op het net ??? ( of gewoon gelijkrichten en aan een omvormer voeren .....)

[LauPro]

Je moet de druk natuurlijk wel reguleren, en je kan het water laten condenseren.

Ik zou de ketel wel ergens in de tuin in een bunker graven, met een blow-out valve met een pijp van 5 meter .

Maar inderdaad stoom opwekken en dan een kleine generator laten draaien, terugleveren aan het net, misschien dat het met een dynamo/omvormer enzo maar dan heb je veel meer verlies.

[MasterMaceMichu]

Hmmm...gister ineens de druk weg op de warmwaterkraan en een CV die aanslaat terwijl het water >60 graden is....Blijkbaar het mengventiel kapot....Vandaag vervangen en nu is het nog erger geworden....

Morgen poging twee van de leverancier....

[WoudseHoeve]

MasterMaceMichu schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 21:07:
Hmmm...gister ineens de druk weg op de warmwaterkraan en een CV die aanslaat terwijl het water >60 graden is....Blijkbaar het mengventiel kapot....Vandaag vervangen en nu is het nog erger geworden....

Morgen poging twee van de leverancier....

Zit hij er wel goed in ???? nu het water warmer is als de gevraagde temperatuur ?

[ollie1965]

LauPro schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 20:25:
Ik zat te denken aan de mensen die het probleem hebben dat hun installatie te heet is. Kan je dit niet gebruiken om stoom te maken waarmee je vervolgens een generator aan drijft? Of is er niet genoeg druk te creëren voor het aandrijven van een generator?

http://georgesworkshop.bl...n20-first-steam-test.html
Mmmmm nog niet genoeg


Aha,

Maar wel een beetje groot voorop je dak

[MasterMaceMichu]

WoudseHoeve schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 22:34:
[...]


Zit hij er wel goed in ???? nu het water warmer is als de gevraagde temperatuur ?

Dat komen ze vanochtend bekijken....

[Verwijderd]

zo lekker in bad geweest met mijn dochter van 2,
23,6 liter continu per minuut uit de boiler en het bad is vol,
en dan niet even, maar gewoon een brandweerstraal.
want verwarmen zonder vlammetjes en rook, mag ook heel comfy zijn.

[WoudseHoeve]

Haha ja zeker, bij mij heeft alles eindelijk goed gewerkt ! beide vaten op temperatuur, daarna netjes afgefakkeld !
Na het sporten straks lekker douchen !

[WoudseHoeve]

ollie1965 schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 23:19:
[...]
http://georgesworkshop.bl...n20-first-steam-test.html
Mmmmm nog niet genoeg
Aha,
[video]
Maar wel een beetje groot voorop je dak

Wat dacht je hier van ???

[ollie1965]

WoudseHoeve schreef op vrijdag 02 augustus 2013 @ 10:31:
[...]


Wat dacht je hier van ???

Goh Geveke, niet verwacht van ze. Wel mooi om om te zetten naar een ander medium en dan gasvorm (druk). Want grote druk in je eigen ketel wil je niet hebben (ik niet althans).

[MeTooPV]

Weet iemand of er ook "echte" hotfill vaatwassers zijn. De huidige begint wat kuren te krijgen.
Ik zoek er dus een met zowel een warm als een koud water aansluiting. Alle koude programma onderdelen ook met warm draaien daar zie ik het nut niet van in.

[mkleinman]

Afgelopen dagen nogal vreemd gedrag gezien bij mijn zonneboiler. Vanmiddag werd het wel heel extreem. Onderin de boiler 77 graden bovenin 50. Dat hoort niet.

Naar nu blijkt heeft sensor T4, halverwege het vat, al een tijdje een slecht contact gemaakt in de controller. Ik heb de sensor nu vervangen. Onderin 77 graden. halverwege netjes 80 graden.

Problem solved.

[PcDealer]

MeTooPV schreef op zaterdag 03 augustus 2013 @ 09:51:
Weet iemand of er ook "echte" hotfill vaatwassers zijn. De huidige begint wat kuren te krijgen.
Ik zoek er dus een met zowel een warm als een koud water aansluiting. Alle koude programma onderdelen ook met warm draaien daar zie ik het nut niet van in.

http://tweakers.net/categ...0MAfRZYk5SlZKppbmZkq1tbUA
Ik zie er echter geen Electrolux (meer) tussen staan en de Miele die er staat heeft geen "AllWater".

[mkleinman]

MeTooPV schreef op zaterdag 03 augustus 2013 @ 09:51:
Weet iemand of er ook "echte" hotfill vaatwassers zijn. De huidige begint wat kuren te krijgen.
Ik zoek er dus een met zowel een warm als een koud water aansluiting. Alle koude programma onderdelen ook met warm draaien daar zie ik het nut niet van in.

Wij hebben nu twee keer op rij een Bosch vaatwasser en die gaat prima om met heet water.

[niki_lauda]

mkleinman schreef op zondag 04 augustus 2013 @ 12:06:
[...]


Wij hebben nu twee keer op rij een Bosch vaatwasser en die gaat prima om met heet water.

Wij ook , maar ik heb er wel een oude thermostaatkraan tussen gezet, omdat het wasprogramma soms te kort liep.

[MeTooPV]

Wij gooien alles in de machine en laten hem dan een keertje voorspoelen. Dat doe ik het liefste met koud water, maakt zetmeel resten beter schoon. Als er machines bestaan die 2 ingangen hebben dan zou ik dat wel heel interessant vinden. Anders kom je inderdaad op alleen hotfill.

[Seafarer]

MeTooPV schreef op zondag 04 augustus 2013 @ 21:48:
Wij gooien alles in de machine en laten hem dan een keertje voorspoelen. Dat doe ik het liefste met koud water, maakt zetmeel resten beter schoon. Als er machines bestaan die 2 ingangen hebben dan zou ik dat wel heel interessant vinden. Anders kom je inderdaad op alleen hotfill.

De volgende vaatwasser wordt weer een Miele.. De machine die ik nu heb heeft geen dubbele aansluiting maar welgeschikt voor 65 graden water. Daarmee vullen we hem dan ook. Gevolg een overbeladen machine zonder voorspoelen is al klaar voordat het bezoek de deur uit is. Kunnen ze nog even helpen opruimen.


Screenshotje van de website,


MMMMMMMM, ik moet nog even op curses voor het invoegen van een plaatje.


Zoek op "thermospaar" alle machines hebben het anders kun je nooit adverteren met A+++.


Nee ik adverteer niet voor Miele maar gaan ze kapot dan vind ik dat je ze makkelijker zelf kunt repareren..

[WoudseHoeve]

Zou ik met het overschot aan warmte mijn hout voor de kachel niet versneld kunnen drogen ?

[!null]

Dat is ook wel een goed idee als je ook een houtkachel hebt. Dan maak je gewoon een aparte ruimte met een grote radiator achtig iets waar je het hout oplegt, en dan lekker warm krijgen. Wel een beetje ventialtie, en het moet natuurlijk niet te warm worden. Maar gewoon een kleine ruimte erg warm stoken (zoals een sauna, maar dan niet zo vochtig) is natuurlijk prima mogelijk.

[Verwijderd]

Zou ik met het overschot aan warmte mijn hout voor de kachel niet versneld kunnen drogen?

Omdat drogen een combinatie is van verwarmen en ventileren is zou ik zeggen, bouw een 'tunneltentje' dat aan één kant ingeblazen wordt vanuit uitblaasopening van de affakkel-unit, en de andere kant van de tunnel gewoon open is. Stapel het hout met genoeg ruimte voor de luchtdoorstroming in de lengterichting en affakkelen maar. Hoe lang dit tunneltje kan worden totdat onder normale atmosferische 'affakkelcondities' de lucht ofwel te vochtig, ofwel niet warm genoeg is (strikt genomen is te vochtige lucht natuurlijk domweg niet warm genoeg en vice versa), kun je denk ik het beste experimenteel bepalen. Kwestie van een hygrometer tussen het hout plaatsen en daar waar je richting de 80-90 procent luchtvochtigheid gaat, heeft je tunnel geen zin meer. Lijkt me een leuk experiment!
edit:
Of, als je geen zin hebt om vele kubieke meters hout richting je affakkel-unit te sjouwen, kun je het ook op een industriële manier 'koud drogen'. Koop een paar kilo silicagel/zeoliet en plaats dit tussen je hout (nu juist liefst zo min mogelijk blootgesteld aan externe ventilatie). Het zal vocht opnemen en daarbij bovendien warmte vrijgeven zodat het hout op twee manieren sneller droogt. Zodra het spul verzadigd is, zet je het adsorptiemiddel in een 'droogrek' voor je affakkel-unit en regenereer je het weer. Droogrek wel goed afschermen van de buitenlucht zodat een passerende regenbui niet je droogte-voorraad kan verpesten.

[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 05-08-2013 16:39 . Reden: toevoeging adsorptie-optie ]

[SpeksteenWP]

WoudseHoeve schreef op maandag 05 augustus 2013 @ 12:08:
Zou ik met het overschot aan warmte mijn hout voor de kachel niet versneld kunnen drogen ?

Op de camping in Schwarzwald hadden ze een zogenaamde trockenraum.
Een aparte ruimte die sterk verwarmd wordt met overschot aan warmte van de zonneboiler en 's winters van de hout gestookte tegelkachel.
Hier kunnen gasten hun natte spullen ophangen voor als het buiten eens regent.
Zomers bijvoorbeeld badhanddoeken etc en 's winters natte skibroeken en dergelijke.

Zou jij in een van je schuren ook kunnen maken

[WoudseHoeve]

Verwijderd schreef op maandag 05 augustus 2013 @ 16:31:
[...]

Omdat drogen een combinatie is van verwarmen en ventileren is zou ik zeggen, bouw een 'tunneltentje' dat aan één kant ingeblazen wordt vanuit uitblaasopening van de affakkel-unit, en de andere kant van de tunnel gewoon open is. Stapel het hout met genoeg ruimte voor de luchtdoorstroming in de lengterichting en affakkelen maar. Hoe lang dit tunneltje kan worden totdat onder normale atmosferische 'affakkelcondities' de lucht ofwel te vochtig, ofwel niet warm genoeg is (strikt genomen is te vochtige lucht natuurlijk domweg niet warm genoeg en vice versa), kun je denk ik het beste experimenteel bepalen. Kwestie van een hygrometer tussen het hout plaatsen en daar waar je richting de 80-90 procent luchtvochtigheid gaat, heeft je tunnel geen zin meer. Lijkt me een leuk experiment!

Een tunnel met voldoende waar je de warme lucht stroom door blaast lijkt me een plan. ( die trocken raum nog beter ,...) Dat moet snel drogen, ik zag gisteren rond 5 uur nog 103 graden in gaan en 55 er uit.
Alleen jammer dat de affakkel unit op het platte dak van de dakkapel staat.... En om nu steeds dat hout omhoog te slepen .....

Als zo iets wil werken moet je het hout drogen waar je het opslaat voor de winter. Als het 2x moet worden verplaatst gaat het niet wat worden ben ik bang.

[hansdegit]

Hamvraag: waarom moet ik de SR 1168 kopen en niet de SR 1188? Scheelt maar 2 tientjes $ op ultisolar.com

[WoudseHoeve]

hansdegit schreef op dinsdag 06 augustus 2013 @ 23:11:
Hamvraag: waarom moet ik de SR 1168 kopen en niet de SR 1188? Scheelt maar 2 tientjes $ op ultisolar.com

De SR1188 kan geen flow meter inlezen, heeft wel veel meer schema's.
Ik heb hem hier gekocht voor $180 inc shipping.
Goed contact met de verkoper woolf, Ik heb daar ook de flowmeter en de USB-RS485 converter.
Je moet wel de btw betalen bij ontvangst, niet vergeten.
edit:
Ik ga deze kopen......

[ Voor 11% gewijzigd door WoudseHoeve op 07-08-2013 08:36 . Reden: uvr1611 ]

[MarFan]

WoudseHoeve schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 08:35:
[...]


De SR1188 kan geen flow meter inlezen, heeft wel veel meer schema's.

Wat is het voordeel van het inlezen van een flowmeter ?

(mijn offertes komen binnen... spel gaat beginnen binnenkort)...

[WoudseHoeve]

MarFan schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 12:46:
[...]

Wat is het voordeel van het inlezen van een flowmeter ?

(mijn offertes komen binnen... spel gaat beginnen binnenkort)...

Dan kan hij de energie opwek exact berekenen icm T1 en T0.
Flow x DeltaT x (specifieke energie inhoud/graad) = opgewekt vermogen.

Bij de SR1188 moet je de flow schatten.

[kanaaldijk]

WoudseHoeve schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 08:35:
[...]


De SR1188 kan geen flow meter inlezen, heeft wel veel meer schema's.
Ik heb hem hier gekocht voor $180 inc shipping.
Goed contact met de verkoper woolf, Ik heb daar ook de flowmeter en de USB-RS485 converter.
Je moet wel de btw betalen bij ontvangst, niet vergeten.
edit:
Ik ga deze kopen......

Lijkt mij een leuke verschilregelaar met een mooi scherm. Ik zou bij dat bedrijf wel een 1000 liter boiler met hygiëne spiraal en 2 extra spiralen willen bestellen maar helaas zij leveren niet in Nederland, ophalen is nogal ver bijna 500 km jij heb geluk dat je goede contacten heb met de verkoper

[WoudseHoeve]

kanaaldijk schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 21:34:
[...]

Lijkt mij een leuke verschilregelaar met een mooi scherm. Ik zou bij dat bedrijf wel een 1000 liter boiler met hygiëne spiraal en 2 extra spiralen willen bestellen maar helaas zij leveren niet in Nederland, ophalen is nogal ver bijna 500 km jij heb geluk dat je goede contacten heb met de verkoper

Hier mijn kachel en buffervat gekocht..

buffer werd thuis bezorgd.

[kanaaldijk]

WoudseHoeve schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 22:35:
[...]


Hier mijn kachel en buffervat gekocht..

buffer werd thuis bezorgd.

Had ik al eerder bij jou gezien maar de boiler die ik wil is bij dat andere adres al gauw € 700 goedkoper

[stef110]

Na het plaatsen van zonnepanelen, en nog steeds uitbreiden daar van. Zou ik nu ook graag wat met warm water willen gaan doen. Ik kan op dit moment via marktplaats aan een mooie set van 30 heatpipes komen. Echter twijfel ik of dit wel gaat werken, ons dak heeft maar een heling hoek van ongeveer 12 graden. Nu vind je op het internet verschillende informatie wat betreft de minimale helling hoek. Gemiddeld adviseren ze minimaal 20 graden aan. De dak kant waar de collectors op zouden moeten is ZW-W georiënteerd. Werken de heatpipes helemaal niet lager dan 20 graden of is het dan minder efficiënt?. Ik zou echter wel kunnen proberen om de bovenkant van de collector iets hoger te maken waardoor de heling hoek iets toe neemt. Verder hebben wij een Atag enigma e-shr28/35ti deze is volgens de handleiding om te bouwen naar NZ doormidden van een ombouw set. Wat voor formaat boiler zouden jullie aanraden voor een setup van 30 heatpipes. Per dag hebben we gemiddeld 3 douch beurten van ongeveer 5 minuten, plus een beetje water in de keuken om de pannen af te wassen. Ik zelf had al een beetje rond zitten kijken en denk dat een 200L drinkwaterboiler goed zou moeten zijn combinatie met 30 heatpipes. Zou dit een werkende setup kunnen worden of is ons dak hier gewoon niet geschikt voor?

stef

[icecreamfarmer]

kockie schreef op donderdag 09 februari 2012 @ 22:20:
Dit is min of meer een crosspost....

Ik gebruik mijn verwarming om de zonneboiler op temperatuur te brengen; eigenlijk het tegenovergestelde van mkleinman.
[afbeelding]

De verwarming in kwestie is een 60KW pyroburn houtvergasser. Deze verwarmt een buffer van 2000 liter. Van daaruit kan ik de zonneboiler verwarmen. Het retourwater van de boiler wordt weer gebruikt om het huis te verwarmen. Dat water gaat eerst door de radiatoren, daarna door de vloerverwarming en vervolgens (via een warmtewisselaar) weer terug naar de schuur waar de buffer en ketel staan.

Hier staat beschreven hoe het meten ongeveer werkt. Ik werk met een ethernet-pro bordje + ds18b20

Ik heb nog geen huis maar vroeg me af of er ook systemen zijn waarbij je hetzelfde kan via de openhaard.

Nu blijft de warmte van een openhaard namenlijk erg hangen in een straal van een meter of 2 rondom.

[MarFan]

Ik heb een offerte binnen voor een zonneboiler systeem met houtkachel ondersteuning.
De aanbieder heeft nu de zonneboiler alleen direct aangesloten op de CV zonder een mogelijkheid om zelf een pomp aan te zetten (voor in de periode dat de CV al uit staat en ik toch mijn radiator warmte wil geven). Hij stelt, scheelt weer een pomp.
Heeft het echt effect, een extra pomp voor CV ondersteuning ? Kan de SR1168 deze ook aansturen ?
Hij heeft het er ook over dat de SR1168 de CV-ketel zal gaan aansturen, iemand een idee waarvoor ?

[Verwijderd]

Ik heb nog geen huis maar vroeg me af of er ook systemen zijn waarbij je hetzelfde kan via de openhaard.
Nu blijft de warmte van een openhaard namenlijk erg hangen in een straal van een meter of 2 rondom.

De warmte van een openhaard is misleidend, er komt een beperkte hoeveelheid warmte in de vorm van warmtestraling vrij (afhankelijk van de grootte van je vuur voelbaar tot ca 2 meter) maar tegelijkertijd ventileert(via ventilatieroosters, kieren etc.) het brandende vuur voor zijn zuurstofbehoefte je kamer dusdanig dat je al snel netto warmte verliest. Het winnen van warmte uit de rookgassen is riskant, er moet namelijk genoeg warmte overblijven om de benodigde trek door de schoorsteen te behouden. Er zijn op internet wel mensen die een paar stalen pijpen door het vuur laten lopen waar ze lucht doorheen blazen, maar om echt zoden aan de dijk te zetten voor verwarmingsdoeleinden zul je toch een efficiënter verbrandende kachel moeten kopen. En als je toch al een kachel koopt, dan kun je net zo goed een model met uitgekiende CV-warmtewisselaar nemen, dan weet je zeker dat je goed zit met de vereiste trek.

[RocketKoen]

icecreamfarmer schreef op donderdag 08 augustus 2013 @ 12:08:
[...]


Ik heb nog geen huis maar vroeg me af of er ook systemen zijn waarbij je hetzelfde kan via de openhaard.

Nu blijft de warmte van een openhaard namenlijk erg hangen in een straal van een meter of 2 rondom.

Speksteenkachels en aanverwanten. De warmte blijft dagen lang in het steen zitten. En er zijn ook versies waar die warmte wordt gebruikt om een buffervat met water te vullen, vergelijkbaar met zonneboilers.


Als je in de duurzame kroeg een gil geeft zitten daar een aantal tweakers met zo'n installatie.

[Domba]

kanaaldijk schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 23:52:
[...]

Had ik al eerder bij jou gezien maar de boiler die ik wil is bij dat andere adres al gauw € 700 goedkoper

Ik heb bijv een STS-EHKSS 600 (soms "Burgenheim" genoemd) met 90 graden aansluitingen rechtstreeks uit Duitsland (zoals deze) omdat de TWL-KER2 niet montage gunstig uitkwam die ik in Nederland kon verkrijgen en voor de 600ltr versie kleinere warmtewisselaars heeft.

[ Voor 1% gewijzigd door Domba op 08-08-2013 15:22 . Reden: STS=Schönberg Technikhandel + Service GmbH ]

[WoudseHoeve]

MarFan schreef op donderdag 08 augustus 2013 @ 13:34:
Ik heb een offerte binnen voor een zonneboiler systeem met houtkachel ondersteuning.
De aanbieder heeft nu de zonneboiler alleen direct aangesloten op de CV zonder een mogelijkheid om zelf een pomp aan te zetten (voor in de periode dat de CV al uit staat en ik toch mijn radiator warmte wil geven). Hij stelt, scheelt weer een pomp.
Heeft het echt effect, een extra pomp voor CV ondersteuning ? Kan de SR1168 deze ook aansturen ?
Hij heeft het er ook over dat de SR1168 de CV-ketel zal gaan aansturen, iemand een idee waarvoor ?

De SR1168 kan niet de pomp van de CV aansturen, je moet gewoon de pomp van de CV gebruiken, die gaat netjes draaien als de kamerthermostaat warmte vraagt, je maximaal temperatuur en de modulerende regeling bepalen of de cv (een beetje) moet gaan branden. Maak het niet lastiger als het is, het gaat volledig automatisch.

De SR1168 kan wel de 3W klep welke bepaald of de retour door het ZB vat gaat besturen. Er wordt dan een sensor (T6) op het retour water uit de radiatoren gezet, als die temp lager is als de inhoud van de ZB zal hij die inschakelen.
Zie Schema 7, R1
Ik heb er ook een mixer ( thermostaat kraan) tussen gezet om te voorkomen dat er 90 graden water door de cv gaat, au !

[!null]

WoudseHoeve schreef op donderdag 08 augustus 2013 @ 15:14:
Ik heb er ook een mixer ( thermostaat kraan) tussen gezet om te voorkomen dat er 90 graden water door de cv gaat, au !

Dan mix je gewoon weer de retourleiding van de verwarming met dat wat uit de boiler komt?

Waarom moet je eigenlijk nog schakelen met een 3W klep? Kun je niet gewoon de retourleiding van de verwarming/radiatoren op de boiler aansluiten, maar daarnaast ook via een mixer/thermostaatkraan (met aansluiting van warm water uit de boiler) naar de CV unit.
Dus afhankelijk van wat de thermostaat mixer doet pakt hij water uit de boiler of gewoon de retourleiding. Met kans dat het allebei niet warm genoeg is en weer verwarmd wordt m.b.v. gas.

Een reden waarom het niet zou werken zou misschien zijn omdat de mix kraan niet slim genoeg is maar van 1 leiding de warmte verwacht. (is natuurlijk ook maar een stuk ijzer). Gevolg zou dan zijn dat ie ook op totaal onhandige momenten gewoon water uit de boiler pakt. Maar verder zou het wel een stuk simpeler worden.

Trouwens, 3W klep of niet, is de werkdruk van de CV installatie (2 bar ofzo?) aanwezig door het hele systeem inclusief boiler? Kan me voorstellen dat het bij de retourleiding (en ook in de boiler) de werkdruk dan niet meer gehaald wordt richting de CV unit, weet niet of dit een probleem is.