Zonneboilers, dit is de plek

[MeTooPV]

Ok Woudshoeve, je hebt er wel goed over nagedacht. En de spanten zijn sterk genoeg. Succes.

[MeTooPV]

Vraag: Bij zonneboilers wordt vaak de optie aangegeven om een thermostatische mengkraan op de uitvoer aan te sluiten. Het temperatuur van het water wordt dan altijd verlaagt naar bv 60 graden voordat het naar een kraan gaat.
Toch wordt dit standaard maar zelden gemonteerd. Is het nu wel of niet aan te raden?

[blissard]

WoudseHoeve schreef op donderdag 27 juni 2013 @ 15:07:
[...]


En nee er slaapt niemand onder.....

Dat stelt me wel gerust. Verder is zijn het alleen aannames en inschattingen. Waarschijnlijk is het beroepsdeformatie van mijn kant, maar nergens zie ik aantoonbaar waarom het goed zou gaan.

Afhankelijk van de gekozen constructie zal straks het hout gaan vervormen Wikipedia: Kruip
Hierdoor zullen na verloop van tijd de kettingen al het gewicht gaan dragen. Deze kettingen dragen het gewicht over op een gemetselde muur. De gekozen verankering is prima, maar het metselwerk kan het probleem vormen. De voegen van het metselwerk kunnen namelijk maar erg weinig trekspanning hebben. De constructie moet dan in evenwicht blijven door de voorspanning in het metselwerk door het gewicht van datzelfde metselwerk en eventueel het gewicht van het dak dat daarop ligt. Ik vermoed dat een constructeur dat nooit recht gerekend krijgt. Dat wil echter niet zeggen dat het straks ook werkelijk instort. Heel veel constructies voldoen rekentechnisch niet, maar blijven gewoon staan.
Let straks alleen erg goed op eventuele scheurvorming in de achterzijde van de gemetselde muur. Als daar scheuren ontstaan moet je echt als de spreekwoordelijke sodemieter die boiler laten leeglopen.

[Dre]

WoudseHoeve schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 09:52:
[...]


Alleen inkoop van de 4.7Gj zonneboiler met heatpipes kost 2000 euro. Ik schat dat de installatie 800 euro kost. Als je de installatie zelf doet scheelt dat flink op je TvT.

Ik heb straks 24.4 GJ op het dak, ik weet zeker dat in de zomer 80% niet gebruikt gaat worden... niets aan te doen, het gaat omde capaciteit in de rest van de seizoenen.
Alleen als je het combineert met een WP op een bron kan je dat overschot in de bron pompen (heeeele grote lage temperatuur buffer)

Ik begrijp uit deze reactie dat PV, met salderen, aanzienlijk goedkoper is dan een ZB. Wat heeft je dan toch doen besluiten om een ZB + 1000 Liter te nemen in plaats van een PV + 50 Liter?

Dat zou namelijk ook een hoop (punt)gewicht schelen n.a.v. bovenstaande reacties allemaal

[ Voor 4% gewijzigd door Dre op 30-06-2013 12:31 ]

[Verwijderd]

vreemd hoor al die commentaren en zorgen
hoor je bij een auto nou nooit

[FireWood]

WoudseHoeve schreef op vrijdag 21 juni 2013 @ 17:13:
Zoals beloofd de verschillende circuits uitgelicht:

Ik heb de begrenzing gelegd bij de terugslag kleppen ....

Solar:

[afbeelding]

CV:

[afbeelding]

Hout Kachel:

[afbeelding]

Heb er even snel overheen gekeken en er vielen mij een paar dingen vrij snel op.
1. Vullen en overstorten op volledig CV-systeem.
Dit heeft als nadeel dat je vrij snel veel roest en ellende in je CV-systeem krijgt. Dit doordat er lucht in je water blijft zitten en niet "dood" gaat. Ik heb dit systeem al eens vaker gezien, maar daar hadden ze er een warmtewisselaar tussen gezet om dit probleem te voorkomen. Persoonlijk zou ik kijken naar een leegkook systeem.
2. Voor het opwarmen van tapwater via je collector maak je een tussenstap: collectorwater>CV-water>Tapwater. Je zult zien dat door de extra stap je aardig wat temperatuurverschil moet hebben tussen de temperatuur van het collectorwater en tapwater. Bij weinig afname zal dit geen groot probleem zijn, bij een vrij grote afname echter wel.
3. Ik weet niet als je het ergens hebt staan, maar zorg ervoor dat je de snelheid van de CV-pompen goed kan regelen, zodat je maximale temperatuur kan halen in de bovenkant van de boilers.
4. Ik zie het voordeel niet van de CV-mixer. Schrap die en leg het CV-buffervat parallel aan de ketel Je hebt dan weliswaar een extra CV-pomp nodig, maar je bent veel flexibeler.
5. Hou er trouwens rekening mee dat een keer eens geen koudwater leidingdruk hebt, terwijl je staat te stoken. Oftewel overstort zeer groot dimensioneren(volg richtlijnen!) en dat de uitgang ervan veilig kan afblazen, Hou rekening met stoom! (Kans is klein, maar als het fout gaat is de kans groot dat je kamer vol met oververhitte stoom komt te staan.)

[ Voor 20% gewijzigd door FireWood op 29-06-2013 23:31 ]

[Dre]

Verwijderd schreef op zaterdag 29 juni 2013 @ 23:03:
vreemd hoor al die commentaren en zorgen
hoor je bij een auto nou nooit

Welke overeenkomsten zie jij tussen een auto van 1600 kilogram en een boilervat van >1000 kilogram dat je deze vergelijking maakt?

[MeTooPV]

@blissard.
Als je de reactie van Woudsehoeve goed leest dan zie je dat het goed gaat:
Even verderop zijn 2 gelijke spanten welke samen 3000 kg dragen. Die zijn gecontroleerd door een constructeur
De boiler staat aan een kant zowat op het spant. De belasting zal met een drukdiagonaal door de houten vloerbalken direct het spant in lopen.
Aan de andere kant gaat de last direct het metselwerk in.
De kettingen zullen nooit in actie komen (gelukkig maar, want daar vertrouw ik ook minder op)

@eric-pvt Dat komt omdat een auto door de RDW gekeurd moet zijn voordat je er de openbare weg mee op kan. 1000 liter water is absoluut geen kleinigheid. En ja, ik heb wel eens bij een bijkeuken geroepen en geconcludeerd dat vrijwel geheel te slopen en opnieuw op bouwen de enige mogelijkheid was omdat de schade na het vullen van de hottub op het dak onherstelbaar was. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken, maar dat had toe heel anders kunnen aflopen.

[blissard]

Verwijderd schreef op zaterdag 29 juni 2013 @ 23:03:
vreemd hoor al die commentaren en zorgen
hoor je bij een auto nou nooit

Als iemand een auto op zijn zolder wil zetten zou ik dezelfde zorgen uiten hoor. :-)

[Verwijderd]

het is gewoonweg opvallend hoezeer ik zie, na vele bezoeken voor kennisvergaring in belgische en duitse fora, hoe nederlanders reageren.

[quote]
Dre schreef op zaterdag 29 juni 2013 @ 23:10:
[...]

Welke overeenkomsten zie jij tussen een auto van 1600 kilogram en een boilervat van >1000 kilogram dat je deze vergelijking maakt?
[/quote]

welke auto van 1600 kilogram ?

[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2013 10:26 ]

[Dre]

welke auto van 1600 kilogram ?

Laten we zeggen een Opel Astra met een bijna leeg boilervat achterin.

Nu nogmaals mijn vraag:
Welke overeenkomsten zie jij tussen een auto van 1600 kilogram en een boilervat van >1000 kilogram dat je deze vergelijking maakt?

[Verwijderd]

i rest my case, het lijkt wel of ik met wientjes praat

[MasterMaceMichu]

Heel jammer dat er inderdaad door sommigen niet normaal kan worden gereageerd. Als je je punt hebt gemaakt, dan is je punt gemaakt. Dan nog doorblijven gaan met insinuerende opmerking zorgt er alleen maar voor dat dit topic zijn waarde verliest.

Eric: volledig met je eens, tvt is niet de heilige graal!

Kunnen we nu weer als normale mensen doorgaan?

[mkleinman]

Dre schreef op zondag 30 juni 2013 @ 10:45:
[...]

Laten we zeggen een Opel Astra met een bijna leeg boilervat achterin.

Nu nogmaals mijn vraag:
Welke overeenkomsten zie jij tussen een auto van 1600 kilogram en een boilervat van >1000 kilogram dat je deze vergelijking maakt?

Kleine aanvulling om het topic, denk ik en hoop ik, wat te verduidelijken.

Het gaat Eric niet om het gewicht van de auto maar om de discussies eromheen. Bij zonneboilers en zonnepanelen moeten we ons voor elke poep en een scheet verantwoorden, en soms terecht . Bouwkundig moeten zaken altijd goed worden doorberekend Maar bij auto's nemen we alles voor zoete koek aan.

En nu weer back on topic

[blissard]

mkleinman schreef op zondag 30 juni 2013 @ 12:33:
[...]


Kleine aanvulling om het topic, denk ik en hoop ik, wat te verduidelijken.

Het gaat Eric niet om het gewicht van de auto maar om de discussies eromheen. Bij zonneboilers en zonnepanelen moeten we ons voor elke poep en een scheet verantwoorden, en soms terecht . Bouwkundig moeten zaken altijd goed worden doorberekend Maar bij auto's nemen we alles voor zoete koek aan.

En nu weer back on topic

ik vind het vervelend als mijn opmerkingen worden gezien als : "ter verantwoording roepen". Zo is het zeker niet bedoeld. Ik weet iets van constructies, als iemand dan een constructie gaat bouwen, dan wil ik deze kennis graag delen. Daar zie ik niets negatiefs in. Als iemand dan een potentieel levensgevaarlijke constructie gaat bouwen dan dram ik wellicht iets te lang door. Ik kan me voorstellen dat dat vervelend gevonden wordt. Maar hé, beter 10 keer iets te lang doorgezeurd dan 1 keer te kort.
Verder is het natuurlijk een machtig systeem wat gebouwd gaat worden.

en om Eric gerust te stellen: veiligheidsdiscussies worden ook op auto en motor-forums eindeloos (en vaak erg verhit) gevoerd. hier: 41 pagina's over de veiligheid van remschijven http://www.motor-forum.nl...emand-ervaring-mee-1.html

[Dre]

@mkleinman
Dank voor je uitleg. Ik begreep eerst niet welke link eric-pvt legde tussen de auto en een ZB, maar nu begrijp ik het. Ik ben het overigens met eric-pvt eens dat er met PV en andere duurzame dingen meer vragen gesteld worden (=excuses zoeken om het enge nieuwe te ontwijken). Mensen vinden het eng. Ik snapte alleen eerst niet wat eric-pvt bedoelde...

Overigens kan ik mij voorstellen dat er terecht advies/ vragen gesteld worden over de bevestiging van het boilervat. WoudseHoeve heeft al een tijd niet gereageerd, het zal toch niet zijn dat zijn huis is ingestort? ()

--------------------------

Zo eindelijk mooi weer in Nederland (lees: huize Dre). Lekker energie binnen harken

[ Voor 4% gewijzigd door Dre op 30-06-2013 16:06 ]

[mkleinman]

En mocht ik het vout hebben dan kan Eric-PVT me corrigeren

Ik merk het zelf ook, ik moet me steeds verantwoorden wanneer ik het heb over de zonneboiler en/of zonnepanelen.

Voor de auto moest ik me trouwens ook verantwoorden toen ik vermeldde dat ik kleiner ging rijden. Groter is blijkbaar de norm, kleiner en iedereen verklaarde me voor gek.

[WoudseHoeve]

Ben ik weer, lekker weer buiten (geen computer weer) en vrijdag de hele dag op het dak gezeten ......
En zaterdag de dakrand gesopt....

Fase 3: Het frame voor de heatpipes ligt er op ... ze zijn gemonteerd op een clickfit rail, dat is het beste voor een dak met 8cm isolatie, beugels schroeven is niet handig. Toegang was makkelijk via de dakkapel.
Zie fotos :



Fase 4: volgende week maandag,dinsdag, alles aansluiten door Zonneboiler-monteur, alleen is het wat veel werk.... en bij mij blijven er altijd wel een paar koppelingen lekken.... Op aandringen van de zonnebloiler monteur komt er waarschijnlijk ook een systeem in voor het affakkelen van overschot aan warmte in de zomer.
Fase 5 : dan als de glycol er in zit en water in de buffer de heatpipes er in.

FireWood schreef op zaterdag 29 juni 2013 @ 23:04:
[...]
Heb er even snel overheen gekeken en er vielen mij een paar dingen vrij snel op.
1. Vullen en overstorten op volledig CV-systeem.
Dit heeft als nadeel dat je vrij snel veel roest en ellende in je CV-systeem krijgt. Dit doordat er lucht in je water blijft zitten en niet "dood" gaat. Ik heb dit systeem al eens vaker gezien, maar daar hadden ze er een warmtewisselaar tussen gezet om dit probleem te voorkomen. Persoonlijk zou ik kijken naar een leegkook systeem.
2. Voor het opwarmen van tapwater via je collector maak je een tussenstap: collectorwater>CV-water>Tapwater. Je zult zien dat door de extra stap je aardig wat temperatuurverschil moet hebben tussen de temperatuur van het collectorwater en tapwater. Bij weinig afname zal dit geen groot probleem zijn, bij een vrij grote afname echter wel.
3. Ik weet niet als je het ergens hebt staan, maar zorg ervoor dat je de snelheid van de CV-pompen goed kan regelen, zodat je maximale temperatuur kan halen in de bovenkant van de boilers.
4. Ik zie het voordeel niet van de CV-mixer. Schrap die en leg het CV-buffervat parallel aan de ketel Je hebt dan weliswaar een extra CV-pomp nodig, maar je bent veel flexibeler.
5. Hou er trouwens rekening mee dat een keer eens geen koudwater leidingdruk hebt, terwijl je staat te stoken. Oftewel overstort zeer groot dimensioneren(volg richtlijnen!) en dat de uitgang ervan veilig kan afblazen, Hou rekening met stoom! (Kans is klein, maar als het fout gaat is de kans groot dat je kamer vol met oververhitte stoom komt te staan.)

1) het vullen on overstorten is een nood functie, komt nor maal nooi tin actie. Ik houd de retour temperatuur goed in de gaten ..... Desalnietttemin zou een warmte wisselaar met een gescheiden houtkachel en Cv circuit beter zijn....

2) In de collector zit geen water maar glycol, omdat het niet kan bevriezen. De warmte wisselaar is dus noodzaak om vermenging met water te voorkomen alsook de warmtewisselaar in de boiler. De Dellta-T PWM pomp regeling zorgt voor een efficiente overdracht van de warmte.

3) Zie 2)

4) Die mixer voorkomt dat ik veel te warm ( max 95 graden) door mijn radiatoren stuur. De regeling met de klep tussen de retour en sensoren op de retour en bovenzijde buffer vat zorgen voor een goed geregeld systeem. Ik hoef niet fexibel te zijn, het moet gewoon altijd goed werken zonder dat ik er naar moet kijken of controles moet uitvoeren.

5) 1L water geeft 1600 L stoom. De afblaas veiligheid gaat direct naar buiten, heb er voor gekozen niet het riool in. De riool pijp heeft denk ik moeite met 100 graden water en zeker met stoom (in de wc weer omhoog ???? auw, oeps). (tweaker mode:) Ik zo natuurlijk een pijpje naar de verbrandings kamer kunnen laten lopen waar de 100 graden water dan door gaat, stoom gaat de schoorsteen uit en het vuur gaat vrij vlot uit .... dont try this at home ....(tweaker mode uit)

@MeTooPV : Vaak zit het al in de combi ketel waardoor het water uit de zonne boiler loopt. Ik zou hem zelf nooit weg laten! Je hebt nu eenmaal de mogelijkheid van 95 graden water in je boiler en dus uit de kraan. Dat is zeer gevaarlijk.

@blissard & MeTooPV Bedankt voor de zorgen, heb ze zelf eerst ook gehad, de kettingen zijn idd backup (if all else fails). De muur wordt beide richtingen in gesteund (stal kant en huis kant). Ik let trouwens altijd op scheuren en vervorming.

@dre: Omdat het KAN en LEUK is Maar ook de combinatie met de hout kachel ( daar was het mee begonnen en toen kwam er : maar als ik dat in het voorjaar en najaar met een zonneboiler kan aanvullen ... )
Met deze combinatie moet ik instaat zijn gas gebruik voor warmwater en verwarming) volledig te vermijden behalve in uitzonderings situaties (en kook gas)
Ik denk trouwens niet dat PV in combinatie met een 50 liter boiler goedkoper is. Als ik klaar ben zal ik daar eens aan rekenen ..... in de winter .... Maar ik moet toegeven : wel een stuk simpeler ......

[Dre]

Zeker een leuk project. Kan je met zo'n oppervlakte niet een stoomcentrale ofzo maken

Gas nog niet de deur uit begrijp ik?

[ Voor 25% gewijzigd door Dre op 30-06-2013 21:32 ]

[FireWood]

WoudseHoeve schreef op zondag 30 juni 2013 @ 21:16:
.....

[...]


.....

2) In de collector zit geen water maar glycol, omdat het niet kan bevriezen. De warmte wisselaar is dus noodzaak om vermenging met water te voorkomen alsook de warmtewisselaar in de boiler. De Dellta-T PWM pomp regeling zorgt voor een efficiente overdracht van de warmte.

3) Zie 2)

Ik snap de voordelen van je regeling. Scheelt je namelijk een extra warmtewisselaar, nadeel is een iets moeizamer warmtetransport. Inregelen van PWM pompen is niet het makkelijkste maar is te doen, kost alleen veel geduld.

4) Die mixer voorkomt dat ik veel te warm ( max 95 graden) door mijn radiatoren stuur. De regeling met de klep tussen de retour en sensoren op de retour en bovenzijde buffer vat zorgen voor een goed geregeld systeem. Ik hoef niet fexibel te zijn, het moet gewoon altijd goed werken zonder dat ik er naar moet kijken of controles moet uitvoeren.

Het kan wel, regelt zo meteen alleen wat lastiger met de ketel. Ketels vinden een hogere retourtemperatuur namelijk vaak niet fijn en gaan dan vaak in storing. Bij tapwater kan dit meestal wel, maar CV-zijdig is bijna altijd problematischer.

5) 1L water geeft 1600 L stoom. De afblaas veiligheid gaat direct naar buiten, heb er voor gekozen niet het riool in. De riool pijp heeft denk ik moeite met 100 graden water en zeker met stoom (in de wc weer omhoog ???? auw, oeps). (tweaker mode:) Ik zo natuurlijk een pijpje naar de verbrandings kamer kunnen laten lopen waar de 100 graden water dan door gaat, stoom gaat de schoorsteen uit en het vuur gaat vrij vlot uit .... dont try this at home ....(tweaker mode uit)

......

Ik maak me nu een stuk minder ongerust

In ieder geval ben je iemand die er goed over nagedacht heeft. Persoonlijk zal ik het iets anders ontwerpen, zodat het systeem makkelijker te regelen valt en zodat het systeem iets beter benut kan worden. Maar dat systeem heeft dan wel als nadeel dat er meer componenten nodig zijn.

* FireWood is eerst eens bezig met isolatie, voordat ik begin met warmteopwek.

[WoudseHoeve]

FireWood schreef op zondag 30 juni 2013 @ 21:44:
[...]

Ik snap de voordelen van je regeling. Scheelt je namelijk een extra warmtewisselaar, nadeel is een iets moeizamer warmtetransport. Inregelen van PWM pompen is niet het makkelijkste maar is te doen, kost alleen veel geduld.

De regels lus is een P regeling met een vaste regel karakteristiek ( 1graad = 10% pomp vermogen, de delta-T is standaard 8 graden.) Je kan de delta-T en hoeveel graad 10% pomp vermogen oplevert instellen. mkleinman gebruikt ook dezelfde regel unit (SR1168) en was er zeer tevreden over, de opbrengst werd een stuk hoger.

[...]

Het kan wel, regelt zo meteen alleen wat lastiger met de ketel. Ketels vinden een hogere retour temperatuur namelijk vaak niet fijn en gaan dan vaak in storing. Bij tapwater kan dit meestal wel, maar CV-zijdig is bijna altijd problematischer.

CV ketels tegenwoordig hebben er helemaal geen probleem mee dat de retour een hogere temperatuur heeft als de aanvoer, ik heb dat bij Nefit en Remeha expliciet nagevraagd. Nefit gaf zelfs een schema voor het aansluiten. De handleiding bevestigde het ook.
Voor het tapwater heeft Nefit een extra sensor (solar sensor) die de temperatuur van het instromende tap water meet, en warmt alleen bij indien nodig. De Remeha heeft een instelling dat het inschakelen van de ketel vertraagd wordt zodat hij ken bepalen of de aanvoer tap water voldoende temperatuur heeft.

Ik hoef hier verder niets voor in te stellen of af te regelen (op de mixer na)

[...]

Ik maak me nu een stuk minder ongerust

In ieder geval ben je iemand die er goed over nagedacht heeft. Persoonlijk zal ik het iets anders ontwerpen, zodat het systeem makkelijker te regelen valt en zodat het systeem iets beter benut kan worden. Maar dat systeem heeft dan wel als nadeel dat er meer componenten nodig zijn.

Ik had het hergebruik van de bestaande tapwater boiler als doelstelling, hierdoor is een iets anders schema ontstaan als mogelijk optimaal. Maar ik hoef geen "makkelijker te regelen" systeem, het moet intrinsiek gewoon doen wat het moet doen. Middels de logging zal ik zeker controleren en in de gaten houden of het systeem goed werkt.

* FireWood is eerst eens bezig met isolatie, voordat ik begin met warmteopwek.

Waarom "eerst" met isolatie en later warmte opwek (anders dan financieel), ze hangen namelijk samen.

[WoudseHoeve]

Dre schreef op zondag 30 juni 2013 @ 21:31:
Zeker een leuk project. Kan je met zo'n oppervlakte niet een stoomcentrale ofzo maken

Gas nog niet de deur uit begrijp ik?

Eigenlijk geen water warmen maar thermische olie, waar je dan stoom van kan maken waar je dan stroom van kan maken met een turbine ....... Voordeel is wel dat olie lichter is als water.....

Gas blijft ik lekker op koken .....

[!null]

WoudseHoeve schreef op zondag 30 juni 2013 @ 21:16:
Op aandringen van de zonnebloiler monteur komt er waarschijnlijk ook een systeem in voor het affakkelen van overschot aan warmte in de zomer.

Wat bedoel je hiermee?

[Freemann]

!null schreef op maandag 01 juli 2013 @ 14:42:
[...]


Wat bedoel je hiermee?

Je kan een Radiator/warmtewisselaar buiten je huis plaatsen om zo een overschot aan energie af te fakkelen en om zo problemen in je systeem te voorkomen (overdruk).

Als je op vakantie bent, niets gebruikt maar wel 14 dagen energie harvest....

[!null]

Dan heb je toch stagnatie wat niet erg zou moeten zijn? Alsin, collectoren staan gewoon stil, wordt niks rond gepompt.

[Freemann]

!null schreef op maandag 01 juli 2013 @ 14:50:
Dan heb je toch stagnatie wat niet erg zou moeten zijn? Alsin, collectoren staan gewoon stil, wordt niks rond gepompt.

Eens, echter ben ik het al vaker tegengekomen dat men het doet. Maar wat de exact reden is.....

[WoudseHoeve]

!null schreef op maandag 01 juli 2013 @ 14:42:
[...]
Wat bedoel je hiermee?

Ik dacht ook dat stagnatie niet erg is.
De hele zomer zit ik met een 75% overschot aan warmte, dat stagneren wordt wel erg structureel.
Met 120 heatpipes warmte genereren zal de glycol gaan koken of overdruk afblazen ?
Slecht voor de glycol ?

[Proton_]

is Wikipedia: Organic Rankine cycle dan iets voor je?
Beter dan een radiator (en duurder)...

[hansdegit]

Ik gebruik Tyfocor LS; is bestand tegen temps van 170 gr. Hoewel, dat mag ook weer niet te lang. Boven de 200 gr gaat het goedje snel achteruit. Die radiator is zo gek nog niet als je daarmee je glycol op 100 graden kunt houden ten koste van een beetje stroom.

[!null]

Is het dan niet een idee om de zonnecollectoren leeg te pompen? Lijkt me het makkelijkst dan wel goedkoopst.

Zag dat laatst hier ergens voorbij komen. Ging om een tapwater boiler met 1 collector die leeg gepompt werd door de boiler. Die had er dacht ik een apart vat voor, wat dan gelijk zou kunnen dienen als een expansievat.

Maarja, dan moet je dus een controller vinden die dat doet. Of je gaat zelf het systeem in een vat pompen (door even een schakelaar om te halen) voordat je op vakantie gaat.

[ Voor 5% gewijzigd door !null op 01-07-2013 17:08 ]

[hansdegit]

Wat jij beschrijft heet een leegloopsysteem. WoudseHoeve (en de meeste van ZB eigenaren die zich hier regelmatig laten zien) hebben/krijgen een drukgevuld systeem. NielsTn en eric-pvt zijn de enigen van wie ik weet dat ze een leegloopsysteem hebben.

Aangezien je bij een leegloopsysteem geen vorstrisico loopt, kan je die gewoon met water vullen. En als -ie te heet wordt, laat je 'm gewoon leeglopen.

[ Voor 23% gewijzigd door hansdegit op 01-07-2013 17:12 ]

[Verwijderd]

Dan heb je toch stagnatie wat niet erg zou moeten zijn?

het is echt helemaal niet erg,
of je start gewoon een witte was op 90c, dan is ie wel weer even bezig (hotfill)
het is nu 1 juli 2013 sinds 1 januari heb ik 12 minuten stagnatie gehad. <duh>
en toen starte de was...
overal waar je warmte aanwend gewoon de boiler gaan gebruiken.
er zijn heel veel dingen die stagneren in je leefomgeving, dat is toch ook niet erg ?
(auto+parkeermeter pensioen spaarrente)

[!null]

@eric-pvt, het gaat er hier niet om of het zonde van de energie is, maar of het slecht danwel risicovol voor je systeem is. Zoals bijvoorbeeld te veel drukopbouw of achteruitgang van de glycol omdat deze te lang te heet is.
Dan lijkt me dus dat je het kan leegtrekken, wat me een simpele beveiliging lijkt.

[Dre]

Het gaat wel om gigantisch veel vermogen wat je weg zou moet koelen . Kan je dat gewoon wegkoelen met een radiatortje in de buitenlucht? Of toch maar een zwembad erbij nemen?

[BarryH]

Volgens mij kan je stagnatie sterk vermindere ndoor in de zomer in de controller een hoge deltaT in te stellen en eventueel in de nacht het vakantieprogramma te laten draaien (boiler terugkoelen naar b.v. 60 graden)

[NielsTn]

hansdegit schreef op maandag 01 juli 2013 @ 17:10:
Wat jij beschrijft heet een leegloopsysteem. WoudseHoeve (en de meeste van ZB eigenaren die zich hier regelmatig laten zien) hebben/krijgen een drukgevuld systeem. NielsTn en eric-pvt zijn de enigen van wie ik weet dat ze een leegloopsysteem hebben.

Aangezien je bij een leegloopsysteem geen vorstrisico loopt, kan je die gewoon met water vullen. En als -ie te heet wordt, laat je 'm gewoon leeglopen.

ik heb echt geen leegloop-systeem.....t'is wel een Atag Qsolar.. maar geen leegloopsysteem

[hansdegit]

Ik dacht dat zo'n q-solar met vlakke plaat altijd leegloop was.
I stand corrected.

Maarrrr. Vakantie is inderdaad zo'n periode dat je thuis weinig water gebruikt. Iemand met out-of-the box tips om stagnatie te vermijden?

[FireWood]

WoudseHoeve schreef op maandag 01 juli 2013 @ 14:18:
[...]

Waarom "eerst" met isolatie en later warmte opwek (anders dan financieel), ze hangen namelijk samen.

Ik heb een tekort aan geld en tijd om alles tegelijkertijd uit te voeren.
Eerst de kozijnen en ramen maar eens vervangen.

Boven alles enkel glas. Beneden voornamelijk standaard dubbel glas.
Sommige kozijnen sluiten zo fantastisch dat je bijna door de kieren naar buiten kan kijken...

[MeTooPV]

Even een check: de leidingen tussen paneel en boiler niet uitvoeren met wicu buis denk ik? De druk kan het prima aan, maar die isolatie gaat maar tot 95 graden.

[Verwijderd]

een qsolar kan je in V (vented) en N (non vented) krijgen (druk en drukloos terugloop)
ik dacht dat ik met een te grote collector stagnatie zou krijgen, maar na een paar jaar ga je het wel zien.
vakantie ? tsja ik heb dus de terugloop, en die is vorig jaar 186 graden geworden,
maar die was dus leeg op dat moment, heatpipes kunnen warmer worden, en dat is dan gewoon jammer,
tycoflor kan er wel tegen hoor.
ik heb L-20 erin en die kan tegen 300c

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2013 20:58 ]

[WoudseHoeve]

Verwijderd schreef op maandag 01 juli 2013 @ 20:56:
een qsolar kan je in V (vented) en N (non vented) krijgen (druk en drukloos terugloop)
ik dacht dat ik met een te grote collector stagnatie zou krijgen, maar na een paar jaar ga je het wel zien.
vakantie ? tsja ik heb dus de terugloop, en die is vorig jaar 186 graden geworden,
maar die was dus leeg op dat moment, heatpipes kunnen warmer worden, en dat is dan gewoon jammer,
tycoflor kan er wel tegen hoor.
ik heb L-20 erin en die kan tegen 300c

Wicu buis weet ik niet, de isolatie buiten kan hoge temperaturen aan.

Als ik het goed begrijp moet ik de juist "koel" floeistof hebben, een die tegen hoge temperaturen kan.
Gaat het dan niet koken ?
Als ik de koeling er uit laat lopen zal misschien de isolatie van de manifolds slechter worden ?
( heb er aan gedacht een "shortcut" te maken zodat je in de zomer 75% leeg kan laten lopen)

Het gaat inderdaad over veel vermogen, Ik denk dat ik de warmte in de grote buffer in de zomer vrijwel niet aanspreek. Dus ben ik met 120 heatpipes 210L tapwater aan het warmen ..... het vermogen wat over is zal zeker een 10 kW kunnen zijn en inderdaad de hele nacht door blijven koelen ..... dat is dan wel een speciale koperen convector...

Warmwater pijpen trekken naar de wasmachine en naar de vaatwasser.....

Of door mijn hout kachel laten lopen, de warmte gaat dan door de rookgas afvoer naar buiten ?
Of door de cv-ketel laten rond stromen, daar zit een 30Kw warmte wisselaar in, alleen proberen er voldoende lucht door te krijgen, er zit een ventilator in .......
Een oude buiten unit van een Airco ?

P.S. Net mijn oude houtkacheltje op marktplaats gezet, het wordt zomer....

[ Voor 3% gewijzigd door WoudseHoeve op 01-07-2013 21:24 ]

[Dre]

WoudseHoeve schreef op maandag 01 juli 2013 @ 21:16:
[...]
Of door de cv-ketel laten rond stromen, daar zit een 30Kw warmte wisselaar in, alleen proberen er voldoende lucht door te krijgen, er zit een ventilator in .......

Op zich grappig idee. De deltaT met de lucht is alleen wel een factor anders dan met een vlam.

[Verwijderd]

wko is het mooist,
zomer je bubble verwarmen onder de grond en swinters terughalen
ik heb er een vergunning voor maar het is nogal prijzig
omdat ik wist dat op 1 juli hier ook de regelgeving ging veranderen.
http://www.koudeenluchtbe...e-gaat-in-op-1-juli-42541
ik kan een atag energion(bron wp) aansluiten op de qsolar (zelfde wisselaar als solar)
en zo een wko maken

voorlopig staat alles in de ijskast, gastarget 2013 is nu 400m3 voor 4 personen,
de zonneboiler dekt de warmwatervraag en de cv voor >9 maanden per jaar
de pv ligt er nu eigenlijk voor joker, de zonneboiler vermijd bizar veel stroom, de collector kan ongeveer 8Kw leveren

[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2013 21:26 ]

[WoudseHoeve]

Verwijderd schreef op maandag 01 juli 2013 @ 21:23:
wko is het mooist,
zomer je bubble verwarmen onder de grond en swinters terughalen
ik heb er een vergunning voor maar het is nogal prijzig
omdat ik wist dat op 1 juli hier ook de regelgeving ging veranderen.
http://www.koudeenluchtbe...e-gaat-in-op-1-juli-42541
ik kan een atag energion(bron wp) aansluiten op de qsolar (zelfde wisselaar als solar)
en zo een wko maken

Maar ja, wat kost het boren van zo'n bron wel niet ? zeker als ze nu gecertificeerd moeten zijn !
Ik denk dat 6k euro eerst komt ?

[Verwijderd]

die 6k is niet waar, navraag leerde me bij solsolutions of sunsystems / mijn atag dealer dat dat ook voor een paar meier kan.(vni gecertificeerd)
maar goed ik heb teveel bespaard waardoor nu alles nutteloos is, en de zonneboiler is de oorzaak
misschien komt ie er wel, ik koop namelijk nooit meer "die volgende auto", en zoooo dat scheelt wat.

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2013 21:31 ]

[mkleinman]

Verwijderd schreef op maandag 01 juli 2013 @ 20:56:
een qsolar kan je in V (vented) en N (non vented) krijgen (druk en drukloos terugloop)
ik dacht dat ik met een te grote collector stagnatie zou krijgen, maar na een paar jaar ga je het wel zien.
vakantie ? tsja ik heb dus de terugloop, en die is vorig jaar 186 graden geworden,
maar die was dus leeg op dat moment, heatpipes kunnen warmer worden, en dat is dan gewoon jammer,
tycoflor kan er wel tegen hoor.
ik heb L-20 erin en die kan tegen 300c

Bij een druksysteem zou ik niet wakker liggen van 1 of 2x stagnatie per jaar. Maar als het glycol lang en veel zo extreem heet is bestaat wel het risico dat het medium kapot gaat en gaat klonteren, en dat is funest voor je warmtewisselaar en pomp. Om nog maar te zwijgen over hoe duur Tyfocor L(S) is per jerrycan

Met een goede dimensionering is een affakkelradiator denk ik niet nodig, in het geval waarbij de collector vele malen groter is dan het voorraadvat dan zou ik puur voor de zekerheid een affakkelunit (c) (r) (tm) hebben, puur voor de levensduur van het systeem.

En in dit geval is stagnatie een luxeprobleem, een warmteoverschot

[Verwijderd]

en hier is de folder : http://www.tyfo.de/de/tyfocor-l.php

warmteoverschot in nederland, klikt wel als iets van heel lang geleden....

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2013 21:53 ]

[Verwijderd]

Als de heatpipes ontworpen zijn om stagnatie te hebben is dat duurdere medium denk ik wel de beste optie. Afhankelijk van welke schatting je volgt (Wikipedia schat in een als 'dubious' bestempelde grafiek heatpipes zelfs op 5,5 kWh/m2.dag voor onbewolkt weer) moet je anders op onbewolkte vakantiedagen tot wel 80-150 kWh per dag kunnen wegstoken om je glycol onder de 90 graden te houden. Als je daarbij je buffers kunt benutten om het wegstoken te spreiden kom je, bij de 'lage schatting' nog op ca 3,5 kW continu uit. In gewone radiatoren is dat een ding van drie meter lengte dat op een droge plek, liefst in de schaduw én buiten moet worden opgehangen. Niet praktisch dus. Een compact alternatief, waterkoeling, zou op zo'n dag 140 liter moeten verdampen om die warmte kwijt te kunnen.
Een airco buitenunit is al snel 2-3 kW bij zijn normale dT, een dT waar je zeker boven gaat zitten (dus hoger vermogen) al zul je wel de maximumtemperaturen van de unit in de gaten moeten houden, reken op max 70 graden i.v.m. kunststof onderdelen. Geothermische opslag is leuk, maar alleen bij lage temperatuurverwarming en vergt flinke extra investeringen, denk niet dat je het er snel uit hebt met je vermeden kachelhout.

[hansdegit]

Ik had laatst 10L LS op ebay.de, ongeveer 45 euro.

Tyfocor-L is bijna 2x zo duur.

[PcDealer]

WoudseHoeve schreef op maandag 01 juli 2013 @ 14:18:
[...]

Waarom "eerst" met isolatie en later warmte opwek (anders dan financieel), ze hangen namelijk samen.

Net als met pv: eerst besparen en dan opwekken wat je nodig hebt. Heet heeft weinig zin als de opgewekte warmte weer door de kieren verdwijnt of via enkel glas.

hansdegit schreef op maandag 01 juli 2013 @ 17:10:
Wat jij beschrijft heet een leegloopsysteem. WoudseHoeve (en de meeste van ZB eigenaren die zich hier regelmatig laten zien) hebben/krijgen een drukgevuld systeem. NielsTn en eric-pvt zijn de enigen van wie ik weet dat ze een leegloopsysteem hebben.

Wij hebben een terugloopsysteem.

[ Voor 6% gewijzigd door PcDealer op 01-07-2013 22:54 ]

[hansdegit]

Terugloop is inderdaad een wat geruststellender term

[Carbon]

Verwijderd schreef op donderdag 30 mei 2013 @ 13:47:
By the way als we het toch over stagnatie en opbrengsten hebben deze vinden jullie wel leuk denk ik. Wij zijn bezig met een 30 buis heatpipevacuumbuis collector (netto 3m2) met een opbrengst van 9,4GJ word je als installateur zelf ook wel een beetje bang van als je al dit geweld moet installeren

Is dat toevallig de Germanstar/Sunstar HP 65 van EuroSun?

Ik heb net even gekeken bij SolarKey en inderdaad, de collector heeft minimaal een 30% hogere opbrengst dan b.v. de TZ58/1800-30 van Sunrain!

Bij een kleiner benodigd dakoppervlak (4,3 ipv 4,7m2) minimaal 30% meer opbrengst is een knappe prestatie!

om over de prijs nog maar niet te spreken.

De HP 65 kost +/- 1300 euro en dat is bijna 2x zo duur als de TZ58/1800-30 maar goed daar staat weer een 30% hogere opbrengst tegenover.

[ Voor 5% gewijzigd door Carbon op 02-07-2013 14:26 ]

[Rol-Co]

Zonneboilers zie je vaak als een aangeboden set maar ik heb geen standaard set nodig maar een custom set ivm de ruimte op het dak.
Is er ergens een berekening als je bijv een dakoppervlak hebt van 3m30 x1m20 wat voor grootte aan boilervat er aan kan/ mag ?
Of is elke combi mogelijk? We zijn met zijn 5e thuis dus moet wel een redelijke warm water cappaciteit hebben, eventueel bij stoken met een pelletkachel met warmtewisselaar.

Is dit mogelijk, of roep ik nu iets geks, heeft iemand misschien een voorbeeld.

Wat is op dit moment goed/beter? Vlakkeplaat of vacuumbuis , anders?

[Leon303]

10 tot 15 buizen per 100 liter. Maar ik vind 10 wel weinig.
En 100 liter per persoon. Meer liters voor verwarmingsondersteuning.

Je kan handleidingen van controllers door spitten, daar staan meestal schema's in. Altijd leuk

[BarryH]

Rol-Co schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 18:01:
Zonneboilers zie je vaak als een aangeboden set maar ik heb geen standaard set nodig maar een custom set ivm de ruimte op het dak.
Is er ergens een berekening als je bijv een dakoppervlak hebt van 3m30 x1m20 wat voor grootte aan boilervat er aan kan/ mag ?
Of is elke combi mogelijk? We zijn met zijn 5e thuis dus moet wel een redelijke warm water cappaciteit hebben, eventueel bij stoken met een pelletkachel met warmtewisselaar.

Is dit mogelijk, of roep ik nu iets geks, heeft iemand misschien een voorbeeld.

Wat is op dit moment goed/beter? Vlakkeplaat of vacuumbuis , anders?

Ik vind dit wel handig:
http://solar2all.com/berekening.php

en in dit topic zijn eerder een aantal links opgenomen over vlakkeplaat vs vacuumbuis: mn bij lage buiten temp. is vacuum effectiever.

Daarnaast is een hoge hellingshoek, of zelfs een muur een optie. dat is goed voor het effect in de winter.

[SpeksteenWP]

Waarom geen elektrische boiler in combinatie met een paar extra zonnepanelen?
Als je op vakantie bent zet je de boiler uit en je Ferraris loopt extra terug.
Ook geen gedoe met stagnatie, glycol en pompjes.
Wat zie ik over het hoofd?

[ Voor 19% gewijzigd door SpeksteenWP op 02-07-2013 19:15 ]

[mkleinman]

Carbon schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 14:18:
[...]


Is dat toevallig de Germanstar/Sunstar HP 65 van EuroSun?

Ik heb net even gekeken bij SolarKey en inderdaad, de collector heeft minimaal een 30% hogere opbrengst dan b.v. de TZ58/1800-30 van Sunrain!

Bij een kleiner benodigd dakoppervlak (4,3 ipv 4,7m2) minimaal 30% meer opbrengst is een knappe prestatie!


[...]


De HP 65 kost +/- 1300 euro en dat is bijna 2x zo duur als de TZ58/1800-30 maar goed daar staat weer een 30% hogere opbrengst tegenover.

Die HP65 buizen zijn inderdaad een stuk efficienter. Die zou ik dolgraag op mijn dak willen

[Dre]

Speksteenkachel schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 19:06:
Waarom geen elektrische boiler in combinatie met een paar extra zonnepanelen?
Als je op vakantie bent zet je de boiler uit en je Ferraris loopt extra terug.
Ook geen gedoe met stagnatie, glycol en pompjes.
Wat zie ik over het hoofd?

Dat klinkt als een geniaal idee! Zeker als je al PV op je dak hebt liggen. Eventueel microinverters/optimizer toepassen i.v.m. dakkapel van de buren.

Zolang je netto elektriciteitsafnemer bent kan je waarschijnlijk beter terugleveren. Dus geen boiler.

[Verwijderd]

Speksteenkachel schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 19:06:
Waarom geen elektrische boiler in combinatie met een paar extra zonnepanelen?
Als je op vakantie bent zet je de boiler uit en je Ferraris loopt extra terug.
Ook geen gedoe met stagnatie, glycol en pompjes.
Wat zie ik over het hoofd?

dat de meesten dat ook hebben, en dus de keuze welke warmtebron ze kiezen
slechts nederlanders maken een probleem van stagnatie maar ook van werkelijk alles wat afwijkt van de aangeleerde standaard.
weinig spanjaarden en portugezen zul je er ooit over horen, bij een dekkingsgraad van bijna 100% zonneboilers.

[Rol-Co]

Dre schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 19:56:
[...]


Dat klinkt als een geniaal idee! Zeker als je al PV op je dak hebt liggen. Eventueel microinverters/optimizer toepassen i.v.m. dakkapel van de buren.

Zolang je netto elektriciteitsafnemer bent kan je waarschijnlijk beter terugleveren. Dus geen boiler.

Grapjas
Nee panelen verhuizen, dan dus 3,30m x 1,20m dak over voor een eventuele zonneboiler, win win situatie.
Huiskamer pelletkachel met cv aansluiting + wtw voor eventueel de boiler te helpen.
Het is nog een idee, geen idee nog of het echt kan.

[Carbon]

Speksteenkachel schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 19:06:
Waarom geen elektrische boiler in combinatie met een paar extra zonnepanelen?
Als je op vakantie bent zet je de boiler uit en je Ferraris loopt extra terug.
Ook geen gedoe met stagnatie, glycol en pompjes.
Wat zie ik over het hoofd?

Stel ik heb een boilervat met een 1000W verwarmingsspiraal.
Op een gegeven moment leveren de zonnepanelen zeg 250W om die 250W op te slaan in het boilervat moet ik dus 750W extra uit het net halen want anders slaat de omvormer af.

Mogelijke oplossing is om de DC output van de zonnepanelen rechstreeks op het verwarmingselement aan te sluiten. Dat heeft als voordeel dat elk zonnestraaltje wordt omgezet in warmte en dat ook nog eens zonder omvormer verliezen.

Bij dreigende stagnatie (of vakantie) schakel je de zonnepanelen achter de omvormer.

Blijft natuurlijk de vraag hoe rendabel dat alles is.

Een collector met 30 buizen levert max 2200W, je hebt dus al snel 8 zonnepanelen nodig om hetzelfde vermogen op te wekken.

Resumerend:

Nadelen:
1. Je hebt aanzienlijk meer dakruimte nodig.
2. Duurder.

Voordelen:
1. Geen leidingwerk geen pomp, geen bevriezings gevaar.
2. Geen stagnatie verliezen.

[ Voor 13% gewijzigd door Carbon op 02-07-2013 21:08 ]

[Rol-Co]

Carbon schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 20:44:
[...]


Stel ik heb een boilervat met een 1000W verwarmingsspiraal.
Op een gegeven moment leveren de zonnepanelen zeg 250W om die 250W op te slaan in het boilervat moet ik dus 750W extra uit het net halen want anders slaat de omvormer af.

Mogelijke oplossing is om de DC output van de zonnepanelen rechstreeks op het verwarmingselement aan te sluiten. Dat heeft als voordeel dat elk zonnestraaltje wordt omgezet in warmte en dat ook nog eens zonder omvormer verliezen.

Bij dreigende stagnatie (of vakantie) schakel je de zonnepanelen achter de omvormer.

Blijft natuurlijk de vraag hoe rendabel dat alles is.

Tuurlijk niet
Dat element gebruikt jaarlijks 1500kWh en moet je dus een 1800Wp pv bij leggen, swinters pak je van het net en in de zomer lever je veel terug, net zoals nu.

Er slaat niets af en met de dc kan je niets behalve op een omvormer aansluiten.

[Verwijderd]

niet want pv is hopeloos slecht met haar 15% omzetting,
een collector doet al snel >80%
warmte gebruiken voor warmte en stroom voor apparaten

warmte is zogenaamd niet duur, maar helaas is het meestal wel 75% van je jaarbedrag,
in dit forum blijft men hier blind voor.

[Carbon]

Rol-Co schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 20:48:
[...]


Tuurlijk niet
Dat element gebruikt jaarlijks 1500kWh en moet je dus een 1800Wp pv bij leggen, swinters pak je van het net en in de zomer lever je veel terug, net zoals nu.

Er slaat niets af

Ik had het over de situatie dat de omvormer standalone werkt, dus zonder net aansluiting!

en met de dc kan je niets behalve op een omvormer aansluiten.

6-7 Panda's in serie kun je zonder probleem rechtstreeks op een 230V verwarmings element aansluiten.

[ Voor 6% gewijzigd door Carbon op 02-07-2013 21:09 ]

[Rol-Co]

Verwijderd schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 20:51:
niet want pv is hopeloos slecht met haar 15% omzetting,
een collector doet al snel >80%
warmte gebruiken voor warmte en stroom voor apparaten

warmte is zogenaamd niet duur, maar helaas is het meestal wel 75% van je jaarbedrag,
in dit forum blijft men hier blind voor.

Klopt, maar als ik even simpel nadenk, mijn warm water is samen met koken 1/3 van mijn gasverbruik, dus dat is te halen met een zb. Wil ik meer rendement moet ik hem gebruiken voor cv ondersteuning maar in de winter doet de boiler niet veel dus misschien net genoeg voor je water en in de zomer heb je geen cv nodig.

Daarom dacht ik meer aan een hulpje (pellet of houtkachel) met wtw voor de boiler, die brand veel in de winter.
Of maak ik een denkfout hier.

[Rol-Co]

Carbon schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 21:03:
[...]


Ik had het over de situatie dat de omvormer standalone werkt, dus zonder net aansluiting!


[...]


6-7 Panda's in serie kun je zonder probleem rechtstreeks op een 230V verwarmings element aansluiten.

Ik wil je dat beide wel eens zien doen dat gaat echt niet.

[Proton_]

@Carbon: Je mist dan wel MPP tracking.
Mogelijk krijg je wel (na enkele jaren) corrosieproblemen door DC ipv AC, afhankelijk van de materialen.
(al had Stiebel volgens mij een speciale DC boiler met MPP tracker voor precies deze use case)
Met een warmtepompboiler wordt het verhaal weer anders - de 15% wordt dan 60% en met de afvalkoelte kan je de panelen (of je huis) koelen

[Carbon]

Proton_ schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 21:12:
@Carbon: Je mist dan wel MPP tracking.

Daar heb je gelijk in, maar dat kun je oplossen door b.v. 2 of meer verwarmings elementen te nemen

Mogelijk krijg je wel (na enkele jaren) corrosieproblemen door DC ipv AC, afhankelijk van de materialen.

Dat zal geen probleem zijn als het verwamings element galvanisch gescheiden is van het boilervat, wat dus altijd het geval is.

[Carbon]

Rol-Co schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 21:11:
[...]


Ik wil je dat beide wel eens zien doen dat gaat echt niet.

Een zonnepaneel is niets meer dan een DC generator en dus kun je de uitgang gewoon aansluiten op een ohmse last als een gloeilamp of verwamingselement.

[Proton_]

Mooi gedachtenexperiment
Het verwarmingselement gaat heet worden; daar twijfel ik niet aan
Met twee verwarmingselementen kan je 3 werkpunten maken (serie, 1 uitschakelen, parallel). Arduino eraan en gaan
Toch is een ohmse heater wel zonde van je joules... zeker bij een lage dT. Zelfs een peltier element doet het beter.
Met al deze toevoegingen is de winst in complexiteit ten opzichte van een terugloopsysteem behoorlijk teniet gedaan.

[Verwijderd]

Rol-Co schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 21:09:
[...]
Wil ik meer rendement moet ik hem gebruiken voor cv ondersteuning maar in de winter doet de boiler niet veel dus misschien net genoeg voor je water en in de zomer heb je geen cv nodig.

als ik het wel kan, of nielstn of mkleinman waarom zou jij dat dan niet kunnen ?
ik heb nu groot hoekhuis 1974 slechts 367 m4 op de teller / 4 personen lopend 2013
daar heeft wel eens een 0 extra achter gestaan.

leuk speelgoed komt op de markt :
http://www.marktplaats.nl...-0-kw-omvormer-lader.html
kan ik zo op mijn escooter dc-dc aansluiten, en die als buffer gebruiken (5kWh)

[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2013 21:47 ]

[Carbon]

Proton_ schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 21:34:
Mooi gedachtenexperiment
Het verwarmingselement gaat heet worden; daar twijfel ik niet aan
Met twee verwarmingselementen kan je 3 werkpunten maken (serie, 1 uitschakelen, parallel). Arduino eraan en gaan
Toch is een ohmse heater wel zonde van je joules... zeker bij een lage dT. Zelfs een peltier element doet het beter.

Je kunt hetzelfde realiseren met de door mij geschetste oplossing maar niet zonder een tijdelijke energie opslag (condensatoren) en extra electronica, maw het wordt een stuk complexer.

Met al deze toevoegingen is de winst in complexiteit ten opzichte van een terugloopsysteem behoorlijk teniet gedaan.

Mee eens.

[BarryH]

De mensen die niet van stagnatie houden kunnen er ook voor kiezen om de collectoren met een hoge hellingshoek of vertikaal (op zuid) te plaatsen. Dan heb je weliswaar minder totaalopbrengst per jaar (80% van optimaal), maar meer in de winter en minder inde zomer
ideaal icm CV ondersteuning

[Rol-Co]

Verwijderd schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 21:42:
[...]


als ik het wel kan, of nielstn of mkleinman waarom zou jij dat dan niet kunnen ?
ik heb nu groot hoekhuis 1974 slechts 367 m4 op de teller / 4 personen
als je huis warmtelek is moet je daar eerst iets aan doen, ipv ertegenin stoken
slechts 3,5 maanden doe ik een beetje gas
in vergelijking tot eerder is het shocking geweest wat de echte tvt is,
maar neem dan niet zo`n hollandse regenton voor douchewater want daar komen al die slechte toeschrijvingen vandaan. het is simpelweg gewoon niet waar.
er is hier gewoon jaarlijks 2000m3 verdwenen door de zonneboiler en isolatie

Nou door de beperkte ruimte op het dak? Het huis is 380m3 inhoud met vloerverwarming en stook nu (dit jaar) 1260 m3 gas weg aan douche, koken, kachel.
Het meeste is te halen op verwarming, (2/3) pellet of houtkachel zit in de pen, alsmede de zonneboiler maar daar is voor mij nog teveel onduidelijkheid.
De voorbeeldpersonen die je noemt hebben er al veel ervaring mee en misschien ook wat trial en error dus al redelijk geoptimaliseert, ik moet het wiel nog uitvinden voor mijn situatie.

Stel ik neem vacuumbuis, ik heb dus 330cm x120cm , buizen horizontaal of vertikaal? Of maakt dat niet uit?
Boiler grootte 300l? Is dat voldoende? Vragen vragen..

Als ik een pelletkachel in de kamer zet zit op 50cm afstand het cv leidingwerk dus kan die zo aankoppelen, maar zou ik dan ook datzelfde leidingwerk wat naar zolder loopt weer een wtw tussen kunnen maken die in de boiler zit indien ik geen cv verwarming gebruik, elke radiator en vvw heeft een thermostaatkraan namelijk.

[Rol-Co]

BarryH schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 21:57:
De mensen die niet van stagnatie houden kunnen er ook voor kiezen om de collectoren met een hoge hellingshoek of vertikaal (op zuid) te plaatsen. Dan heb je weliswaar minder totaalopbrengst per jaar (80% van optimaal), maar meer in de winter en minder inde zomer
ideaal icm CV ondersteuning

Helling hoek is 45 graden dus al redelijk hoog, pv doet het in de winter ook boven gemiddeld.
Dus dat zou dan een voordeel kunnen zijn. Ik kan eventueel electrisch bijverwarmen omdat ik volgend jaar een 5-600kWh over heb, maar ook met de pellet kachel kan dat.
Kan je te groot zijn met je collector tov het vat? Of andersom, wat is minder erg?

[Seafarer]

Leesvoer om pv in je boiler te dumpen.

http://europe.refusol.com/accessories/ae-pv-heatingsolution/
http://www.immersun.co.uk/

Serieuse CV ondersteuning:

http://www.jenni.ch/index.html?html/Heizen mit Sonne/Sonnenhaus_Kappelrodeck.htm

[Rol-Co]

Seafarer schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 22:21:
Leesvoer om pv in je boiler te dumpen.

http://europe.refusol.com/accessories/ae-pv-heatingsolution/
http://www.immersun.co.uk/

Serieuse CV ondersteuning:

http://www.jenni.ch/index.html?html/Heizen mit Sonne/Sonnenhaus_Kappelrodeck.htm

Dat zou ik ook zonder dat ding kunnen, wat het net op gaat geef ik niet weg. En de piko kan je instellen dat hij bij x hoeveelheid vermogen een contact inschakelt, een verwarmingsysteem voor de boiler bijv

[SpeksteenWP]

Verwijderd schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 20:51:
niet want pv is hopeloos slecht met haar 15% omzetting,
een collector doet al snel >80%
warmte gebruiken voor warmte en stroom voor apparaten

warmte is zogenaamd niet duur, maar helaas is het meestal wel 75% van je jaarbedrag,
in dit forum blijft men hier blind voor.

Als je ruimte genoeg hebt wat boeit die 15% rendement.
Ik heb nog geen argument voorbij zien komen waarom een zonneboiler beter zou zijn als een door PV aangestuurde elektrische boiler.
75% Van m'n jaarbedrag gaat hier op aan vastrecht voor de stadsverwarming en niet aan warmte.

[Dre]

Enige risico wat je loopt met PV is dat je niet meer zou kunnen/ mogen salderen waar je met een ZB geen (nooit?) last van kan hebben. Maar dat is juist het probleem met een ZB, je kan niet salderen

[SpeksteenWP]

Dat ben ik met je eens, als het salderen er af gaat krijg je een probleem, niet alleen met de elektrische boiler trouwens
Nog een voordeel van een elektrische boiler is dat hij niet in de buurt hoeft te staan van je collectoren.
De boiler of boilers kun je overal in je woning neerhangen terwijl de bijbehorende PV achter in je tuin op de veranda ligt.
Begrijp me goed ik ben absoluut niet negatief over zonneboilers hoor, ik probeer alleen een discussie op gang te brengen over de voor en nadelen van beide systemen.

[Dre]

Dre in "Zonneboilers, dit is de plek" (ik zie ze op marktplaats aanzienlijk goedkoper, 1e hands+installatie)
WoudseHoeve in "Zonneboilers, dit is de plek"
WoudseHoeve in "Zonneboilers, dit is de plek" (laatste alinea/ zin: in de winter krijgen we een berekening van WoudseHoeve. Even geduld .

Discussies over opbrengst per oppervlakte en terugverdientijd komen wel vaker ter sprake. Zeker met lage PV prijzen. Ideetje voor in de topicstart?

[ Voor 7% gewijzigd door Dre op 03-07-2013 00:07 ]

[drielp]

Ik hink nog steeds op twee gedachten, zonne-of elektrische boiler.

Een 80 liter elektrische boiler opwarmen van 10 tot 60 graden kost ongeveer 5 kWh per keer, op jaarbasis dus ongeveer 1800 kWh. Een douchewtw zou dit terug brengen naar ongeveer 3 kWh, oftewel 1100 kWh. Ik heb een geschat overschot van 800 kWh, dus dat gaat dan bijna lukken. Echter als essent het overschot volledig blijft uitbetalen is het opmaken ook niet echt kosten efficient. 800 * 0.25 is toch €200.- en daar koop ik weer 300m3 gas voor (en dat is mijn gasverbruik voor warm water). De elektrische boiler komt dan toch duurder uit.

Een zonnecollector zou op mijn schuur passen, alleen wel veel schaduw van mijn eigen huis en dat van de buren, zeker buiten de zomermaanden. Dus rendement wordt flink minder en het kostenverschil ten opzichte van een eenvoudige elektrische boiler is aanzienlijk.
Gratis warm water uit je zonneboiler is natuurlijk wel gaaf, maar dit zou alleen voor de zomermaanden gelden, 's winters (maar ook het voor en najaar) is na-verwarming door de CV nodig.

Mijn totale gasverbruik is door de houtkachel verminderd tot ongeveer 500 m3 (voor verwarming van 0.50 m3/graaddag naar 0,08 m3/graaddag). Voor CV ondersteuning heb ik dus geen zonneboiler nodig.

Ik neig naar een combinatie, een 120 liter zonneboiler met elektrische verwarming. Dus 's zomers met de zonnecollector verwarmen, in de andere seizoenen met PV/gas. Nu nog zoeken naar een juiste combinatie

[Carbon]

Seafarer schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 22:21:
Leesvoer om pv in je boiler te dumpen.

http://europe.refusol.com/accessories/ae-pv-heatingsolution/
http://www.immersun.co.uk/

Serieuse CV ondersteuning:

http://www.jenni.ch/index.html?html/Heizen mit Sonne/Sonnenhaus_Kappelrodeck.htm

Een oplossing van onze oosterburen

PV-Heiz System von RENNERGY

Bij goedkoopste oplossing hangen de zonnepanelen rechtstreeks aan een verwarmingselement.

De twee duurdere oplossingen maken gebruik van een standaard omvormer en een verwarmings element met 6 aftakkingen .

[!null]

@drielp, je zegt een collector op je schuur. Zijn je leidingen dan niet erg lang?
Ik denk dat je echt even moet bekijken hoeveel zon je hebt buiten de zomer. Want in de zomer lukt het je toch wel om het water warm te krijgen denk ik, maar anders heb je drie kwart van het jaar toch meestal elektrische verwarming. En dat bij een veel complexere setup, waar je dus niet alles uit haalt. Gezien je doel alleen tapwaterverwarming is zou ik dan idd ook elektrische boiler ophangen en eventueel een klein pv-setje op je dak zetten mocht je dat leuk vinden. Of gewoon tapwater verwarming met gas, zonder extra's. Eventueel een douce wtw?

[drielp]

!null schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 09:39:
@drielp, je zegt een collector op je schuur. Zijn je leidingen dan niet erg lang?
Ik denk dat je echt even moet bekijken hoeveel zon je hebt buiten de zomer. Want in de zomer lukt het je toch wel om het water warm te krijgen denk ik, maar anders heb je drie kwart van het jaar toch meestal elektrische verwarming. En dat bij een veel complexere setup, waar je dus niet alles uit haalt. Gezien je doel alleen tapwaterverwarming is zou ik dan idd ook elektrische boiler ophangen en eventueel een klein pv-setje op je dak zetten mocht je dat leuk vinden. Of gewoon tapwater verwarming met gas, zonder extra's. Eventueel een douce wtw?

Schuur(tje) staat drie meter van het huis met een bijkeuken er tussen. Afstand valt mee. PV ligt al op het dak, hier kan nog meer bij, maar dan op het noordwesten. Douchwtw komt binnenkort, eerst nog een isolatieklusje afmaken ivm WAF .

[WoudseHoeve]

Seafarer schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 22:21:
Serieuse CV ondersteuning:
http://www.jenni.ch/index.html?html/Heizen mit Sonne/Sonnenhaus_Kappelrodeck.htm

Ik heb een grotere buffer nodig ........nog een 40.8 m³ erbij .......

[Appie Heijn]

Topic krijgt een erg interessante wending Vooral het apparaat waar Carbon mee aankomt. Volgens mij zijn de prestige en premium alleen met 3 fasen te gebruiken. Das jammer maar wel begrijpelijk. Helaas heb ik het niet in de meterkast.

Vraag me af hoeveel panelen je ongeveer nodig bent om in de voorjaar/najaar rond de 60gr in een 500liter vat te krijgen.


Ik zou graag een 150-200ltr consumptiewater willen hebben + 500ltr(?) voor CV ondersteuning. Ik denk dat 2 losse boilers het simpelst/makkelijkst gaat werken. Zo kun je selectief kiezen wat je wil verwarmen. In de zomer puur het consumptiewater(60-90gr), overschot het net op. Wanneer ik CV ondersteuning wil hebben kan ik dit aanzetten.(neem ik aan).

[Carbon]

Appie Heijn schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 10:19:
Topic krijgt een erg interessante wending Vooral het apparaat waar Carbon mee aankomt. Volgens mij zijn de prestige en premium alleen met 3 fasen te gebruiken. Das jammer maar wel begrijpelijk. Helaas heb ik het niet in de meterkast.

Vraag me af hoeveel panelen je ongeveer nodig bent om in de voorjaar/najaar rond de 60gr in een 500liter vat te krijgen.


Ik zou graag een 150-200ltr consumptiewater willen hebben + 500ltr(?) voor CV ondersteuning.

Heb je al eens gekeken naar een lucht-water warmtepomp + boiler?

Dat is namelijk erg goed te combineren met zonnepanelen!

Mitsubishi (Ecodan) en Daikin (Altherma) leveren systemen die het zelfs nog doen bij -15C.

[migjes]

drielp schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 01:07:
Ik neig naar een combinatie, een 120 liter zonneboiler met elektrische verwarming. Dus 's zomers met de zonnecollector verwarmen, in de andere seizoenen met PV/gas. Nu nog zoeken naar een juiste combinatie

ik snap hem wel, maar ik kom dan wel elke keer weer in de zelfde standaart terecht.
een grotere boiler.

de eerste 20 graden zijn voor een zonnecollector goed te verwarmen.
nu doe je wel eerst met elektra het water naar 55 graden brengen.
dan is het voor een zonnecollector een stuk lastiger om het nog hoger te brengen.
dus de effectiviteit van de collector gaat omlaag. (vooral in herfs en winter)
je wil eigenlijk eerst de zon en dan pas elektra, niet andersom.

er is een oplossing, werken met een gelaagde boiler.
je doet dan alleen het bovenste deel elektrisch verwarmen en voegt de zonnen warmte onder in de boiler in.
dan heb je wel het mooie van beide werelden.
maar dat is dus wel een grotere boiler. (er zijn zelfs boilers met meer als 4 aparte opwarm lagen, maar die worden erg duur.)

ik denk dat ik zelf voor 2x een boiler ga.
maar er zijn zoveel keuzes en mogenlijkheden.
(ik heb zelfs de mogelijkheid om termosifon te gaan werken, kan zonder problemen een klein boilertje boven in de nok van mijn huis hangen.)

[SpeksteenWP]

WoudseHoeve schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 10:08:
Ik heb een grotere buffer nodig ........nog een 40.8 m³ erbij .......

Bedoel je zoiets?
http://www.solarwebseiten...usen/live_holzhausen.html

[WoudseHoeve]

Weer een stapje verder.
Woensdag avond de isolatie om het vat geworsteld. Het is een lap schuim van 314 cm lang en 10 cm dik ( 2x een tweepersoons matras...)

Ruimte tussen spant en muur is 90cm, omtrek vat met isolatie is 100cm.
Vooral boven in was het lastig, maar het zit netjes, boven kant wat strak.....
De isolatie van de boven kant past er wel in maar de hardplastic deksel niet ...... niet belangrijk.
Dit weekend de kettingen er aan.

[blissard]

wow, imposant ding!

[NielsTn]

BarryH schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 21:57:
De mensen die niet van stagnatie houden kunnen er ook voor kiezen om de collectoren met een hoge hellingshoek of vertikaal (op zuid) te plaatsen. Dan heb je weliswaar minder totaalopbrengst per jaar (80% van optimaal), maar meer in de winter en minder inde zomer
ideaal icm CV ondersteuning

mijn collectoren (3x 2,5m2) staan op zuid, onder hellingshoek van ca 50-55 graden.
en inderdaad in de winter is het met laagstaande schrale zon toch goed 'boeren' (en schuift de sneeuw ook snel er van af)

[ Voor 9% gewijzigd door NielsTn op 04-07-2013 23:54 ]

[Verwijderd]

Speksteenkachel schreef op dinsdag 02 juli 2013 @ 23:59:
Dat ben ik met je eens, als het salderen er af gaat krijg je een probleem, niet alleen met de elektrische boiler trouwens
Nog een voordeel van een elektrische boiler is dat hij niet in de buurt hoeft te staan van je collectoren.
De boiler of boilers kun je overal in je woning neerhangen terwijl de bijbehorende PV achter in je tuin op de veranda ligt.
Begrijp me goed ik ben absoluut niet negatief over zonneboilers hoor, ik probeer alleen een discussie op gang te brengen over de voor en nadelen van beide systemen.

discussie is niet te voeren omdat een zonneboiler past in een specifieke fase in je leven of situatie
een baby in huis gaat de komende 18 jaar douchen bijvoorbeeld
hier zijn 2 babies in huis, en de zonneboiler is al terugverdient voor ze er waren,
mijn uitgangspositie is dus anders.
ik zie/gebruik de zonneboiler ook als saldeermedium
ik gebruik de zonneboiler ook voor meer dingen
de wasmachine zal de komende jaren ook meer draaien
oordeel dus niet te snel vanuit je eigen positie
ik heb ook een voorboiler voor warmwater met elektrische verwarming, tussen de wtw en de zonneboiler
de wtw en de zonneboiler leveren me hier meer op dan alle pv bij elkaar, want de cv en ww vraag is hoog.
als je dat niet hebt, kan pv+eboiler simpeler zijn, maar de zonneboiler maakt er echt gehakt van in opbrengst
nu ga ik even nl-vingertje en vooringenomen arro wijzen.
ik kan het dus weten, want ik heb allebei
het gestelde is dus echt niet waar, en ik denk dat bijv hans dat kan bevestigen,
swinters fik je in 1 maand je hele pv zomer weg, lachend
1 uurtje zon op de collector, en het hele gezin is voorzien voor 2 dagen (zeker door ook de wtw aanwending)
ik noemde al eerder : eigen geoogste warmte/energie opnieuw aanwenden, dat is eigenlijk dus een cop van <?>
het wanordelijke beeld wat we hebben en onze mening is gebaseert op een foutieve beprijzing.
1kWh=21 cent 1m3=65 cent
in 1m3 zit 8Kwh warmte
mede hierdoor zou het ?rendabel zijn de Hre ketel zomers flink te laten stoken,
elke 50/65 cent gas lever 8x21 cent op, compleet idioot als je het mij vraagt.
http://paulusjansen.sp.nl...ns-op-energieverspilling/

tranen trekker voor de mensen in groningen
was getekend, een bergermeer bewoner, die ook aardbevingen heeft meegekregen,
dat heeft dus echt een enorme impact op je leefomgeving, en gevoel.
vet onduurzaam.

[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2013 20:07 ]

[MeTooPV]

Heeft iemand ervaring met zogenaamde solar buis. Soort RVS buizen waar de isolatie al omheen zit. De buis is eenvoudig buigbaar.
Gewoon koper met isolatie lijkt mij net iets strakker, maar wel een uitdaging om het hier met de vele bochten (en door het dak heen) uit te voeren.

[Carbon]

MeTooPV schreef op zaterdag 06 juli 2013 @ 11:06:
Heeft iemand ervaring met zogenaamde solar buis. Soort RVS buizen waar de isolatie al omheen zit. De buis is eenvoudig buigbaar.
Gewoon koper met isolatie lijkt mij net iets strakker, maar wel een uitdaging om het hier met de vele bochten (en door het dak heen) uit te voeren.

RVS ribbelbuis werkt fantastisch i.c.m. met Beulco snelkoppelingen en je hebt er buiten een pijpsnijder geen speciaal gereedschap voor nodig.

Er zijn ook koppelingen die gebruik maken van een afdichtring maar om die te kunnen gebruiken moet je het buiseinde prepareren met een speciaal stukje gereedschap.

[Verwijderd]

zo de legionella is nu wel uitgeroeid in de boiler,
onderin 95,2 (dat is ook absmax)
iedereen is al in bad geweest, en alle hotfills hebben ook gedraaid,
de vaat is ook wel ontsmet
net om 20:10 werd pas de max bereikt, de collector doet het fijn !

[MeTooPV]

Carbon schreef op zaterdag 06 juli 2013 @ 13:59:
[...]
RVS ribbelbuis werkt fantastisch i.c.m. met Beulco snelkoppelingen en je hebt er buiten een pijpsnijder geen speciaal gereedschap voor nodig.

Dat ziet er wel handig uit. Een leiding van 5 m waarom de koppelingen al zitten zou ik nog prettiger vinden, maar nog niet gevonden. I
Het wordt voor een terugloop systeem. In de ribbels zal natuurlijk wat water blijven staan, maar dat zijn telkens maar kleine volumes en niet onder druk. Dus als dat bevriest zal het weinig met de leiding doen.

[WoudseHoeve]

Zo net een Airco unit opgehaald (gevonden op marktplaats).
3.5 kW thermisch vermogen, ding aan het openmaken en de compressor er uit.
Kijken of dat gaat voor het dumpen van warmte uit de zonneboiler voor het voorkomen van stagnatie.

[Dre]

WoudseHoeve schreef op zondag 07 juli 2013 @ 13:54:
Zo net een Airco unit opgehaald (gevonden op marktplaats).
3.5 kW thermisch vermogen, ding aan het openmaken en de compressor er uit.
Kijken of dat gaat voor het dumpen van warmte uit de zonneboiler voor het voorkomen van stagnatie.

Hoe ga je die Airco unit dan precies inzetten. Gebruik je dan alleen de radiator en de ventilator om het geheel te koelen? Of heb je nog een toepassing voor de compressor?

Ander idee: met de ZB warmte opslaan in de grond en die eruit halen d.m.v. je nog niet gesloopte Airco unit