@
mentalmadnizz Ik geef je zeker gelijk dat dit professioneel bijna niet haalbaar is om te doen, winst-gewijs dan. Ik recap enkel de apparatuur die het waard is om te doen. Bvb een cassette deck van 40€, daar ga ik dit werk niet insteken. Maar zeldzame tapedecks, zeker weten van wel
Hoe ik te werk ga is als volgt : Ik zorg er voor dat ik de service manual goed beheers, in de zin dat ik weet waar de schematics/layouts van welke PCB staan (nota's maken), wat welke PCB exact doet, en welke componenten er nodig zijn voor dat PCB. Dan een lijst aanleggen van de aan te kopen componenten, en bij Farnell/Digikey bestellen.
Service manuals, en al zeker op vlak van elco's, kunnen nogal eens foutief zijn, dus ik bestel van elk type elco enkele extra, zodat ik wat speling heb. Bij het recappen van de Pioneer slechts 2 elco's die anders waren dan aangegeven in de service manual. Bij de Teac X-1000M was dat wel even anders...
Vervolgens PCB per PCB fotograferen van verschillende hoeken (voor en achter zijde) zodat ik een overzicht heb en bij twijfel kan gaan terug kijken. (polarisatie en soldeer bruggen). Polarisaties staan soms ook fout in de service manual.
Dan component per component uitsolderen en vervangen. Als een PCB volledig klaar is, polarisaties vergelijken met de foto's/service manual. Deck testen, en als alles OK is, verder met de volgende PCB tot alles klaar is.
En ondanks alle checks heb ik het nog wel eens voor dat ik een soldeer punt vergeten ben oid. Zo ook gisteren, na de recap plots geen audio op het linker kanaal. Met de scope snel gevonden wat de fout was, een vergeten soldeer punt, verborgen achter een draad, op een voedingsrail elco.
Bovenstaand werk was makkelijk een uur of 12, mede doordat Pioneer alle pootjes van de componenten heeft omgeplooid tot tegen het PCB, wat desolderen erg lastig maakte.
@
kozue Solderen kan je leren :-) Alles begint bij goed materiaal. Dus geen soldeerbout van 15€, maar een fatsoenlijk soldeer station van Weller of Ersa, oid. uiterst belangrijk is de juiste soldeer punt en de juiste temperatuur.
Voor het de-solderen heb je een de-soldeer pistool nodig. Niet zo een manueel pompje.
Ik werk voor een bedrijf wat oa. soldeerdraad maakt, dus heb gelukkig toegang tot goed materiaal wat ik mag uitlenen
We hebben erg goede documentatie voor wat betreft hand-solderen, dus drop me maar een DM als je meer info wil.
Enkele tips voor het werken aan vintage printen : deze zijn gesoldeerd met loodhoudende soldeerdraad, dus je hebt dit type draad nodig wil je componenten gaan vervangen.
Verder zijn de pads op deze PCB's nogal fragiel, en is het koper van deze pads vrij dun. Het koper gaat namelijk langzaam migreren (oplossen) met het tin van het soldeer over de jaren heen, tot wanneer een equilibrium bereikt wordt, en de migratie stopt. Bij het de-solderen hou je best de tijd dat het soldeer in vloeibare toestand is erg kort, alsook de temperatuur zo laag mogelijk. Dit gaat verdere oplossing van het koper en tin tegen.
Desolderen doe ik op 320°C, solderen rond de 300°C. Desolderen max 1.5 seconde, solderen ook.
Als je langer of warmer gaat werken, riskeer je dat de pad loskomt/breekt, en dan dien je een draadje te leggen van dit pad naar het volgende pad (de breuk overbruggen). Ook kan het gebeuren dat de pad volledig oplost in het tin als je het tin te lang vloeibaar houdt.
De beste raad die ik kan geven is : koop fatsoenlijk werkmateriaal, oefen eerst op scrap PCB's, leer de symbolen op service manuals lezen, en als je aan de slag gaat, documenteer alles wat je doet, zodat je kan terugzoeken waar het fout is gelopen mocht het foutlopen. Het is uiteindelijk niet zo moeilijk allemaal, maar oefening baart kunst