Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[MWDKing]

Xander schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 09:29:
[...]

Als dat schema de complete installatie is dan is het veilig.

Als er nog meer in je groepenkasten zit (eindgroepen???) is het misschien niet veilig. Wellicht kom je in de knoei met de totale maximale stroom uit 3 voedingsbronnen (net en 2x PV, waarvan er 1x al mist in je schema). Komen beide PV-installaties op verschillende fases? Als er nog eindgroepen in de onderverdeler zitten moet je misschien rekening houden met de nulstroom in de voedingskabel, die kan hoger worden dan je verwacht met teruglevering en afname op verschillende fases.

Er zijn uiteraard meer afgaande groepen in de hoofd- en subgroepenkast. Hierbij een overzicht met de relevante onderdelen. Groen is nog te realiseren. De zonneomvormers komen op een andere fase.

[MWDKing]

Jim423 schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 00:39:
Waarom heeft die tuinkamer 3 fase nodig? Wat zit er nog meer in die verdeler? In je tekening staat ABB 3P+N maar ik neem aan dat dit 1P+N moet zijn.

Er zit al 3 fase in de tuinkamer. Wat er ook in die verdeler zit heb ik nu opgenomen in het plaatje.
Klopt, dat moest een 1P+N alamat zijn.

[Jan-tweak]

MWDKing schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 11:15:
[...]

Bedankt voor je reactie. Hierbij een toelichting

Opmerking 1: In de hoofdgroepenkast zit een B16 30ma alamat naar een 1-fase Solaredge 2300VA omvormer. Dat gaat zonder problemen. De toe te voegen NIEUWE zonneinstallatie wordt een 1-fase Hoymiles 1600VA omvormer. Die wil ik beveiligen met eenzelfde ABB B16 30ma alamat. Ik zorg dat ze allebei op een andere fase komen.

ja, dat kan alleen is dat dus geen zekerheid, ik ken ook genoeg situatie waar dit voor regelmatige problemen heeft gezorgd, niets voor niets schrijft m.n. ook SolarEgde in zijn specs voor dat je juist minimaal 100mA zou moeten gebruiken, 30mA kan werken maar dat is dus geen zekerheid, ook bv bij mij heeft het een tijdlang gewerkt tot het dat niet meer deed.

Opmerking 2: Er pas maximaal 1,5mm2 in de prioritaire stekker van Hoymiles. Ze bieden zelf ook kant en klare kabels aan van diezelfde dikte. De kabel wordt maximaal 6m voor 1600VA. Dus dat lijkt me geen probleem.

nogmaals, in Nederland wordt voor dit soort toepassingen gewoon 2,5mm2 gebruikt, gezien de minimale meerkosten zou ik het dus ook gewoon niet doen, je bouwd hierdoor een stuk veiligheid in.

Opmerking 3: Ik hoef/wil/kan geen 3 fase aansluiten voor de ene micro-omvormer. Er zit in de schuur/tuinkamer al een 3 fase groepenkastje (subverdeler van de hoofdgroepenkast).

sorry, in jouw schema zit wel degelijk een 3-fase alamat in de subverdeler. kijk maar:

daar staat echt ABB 3P+N en dat is dus een 3-fase alamat; mogelijk dat je daar hebt vergist, niet erg, maar dan hebben we het ook maar over 1 1-fase aansluiting (wat het dan ook veel logischer lijkt)
mijn advies zou dan ook deze ABB alamat zijn: ABB aardlekautomaat B16 1P+N 300mA Type A (2CSR255180R3165) en met circa 71 euro een prima prijs voor een 300mA alamat.

denk er aan dat deze ook spaningsonafhankelijk moet zijn, nieuwere eis vanuit de NEN1010. Deze is dat overigens ook.

TIP; voor die airco en zelfs voor de buitenverlichting en WCD zou ik dus ook elk een eigen alamat kiezen, gewoon voor de bedrijfszekerheid, daarmee voorkom je dat een groep andere groepen bij een aardfout mee gaat nemen (los dat je dan ook weet waar de fout zit) en die moeten overigens wel 30mA zijn.

[ Voor 4% gewijzigd door Jan-tweak op 31-07-2026 11:38 ]

[Jim423]

Aangezien er maar 1 eindgroep in die verdeler zat begrijp ik niet helemaal waarom er een subkast/onderverdeler is gemaakt. Ik zou wel beide omvormers op een andere fase plaatsen om overbelasting te voorkomen.

[analogworm]

Vandaag nemen we onze eerste elektrische auto (Renault Zoe r110 2019) in gebruik. De laadpaal komt, maar tot die tijd willen we gebruik maken van een granny charger op onze huidige 1x35A installatie. Echter vraag ik mij af of dat nu wel veilig kan.

Het stopcontact in de garage zit ook op de groep voor de wasmachine, vaatwasser en koelkast. Hieruit volgt natuurlijk dat we rekening moeten houden met gelijktijdigheid. Vanaf groepenkast naar bijkeuken is 2.5mm2 Maar vanaf de bijkeuken tot de garage ligt 5 aderig 1.5mm2 kabel. De lengte van de 1.5mm2 kabel is zo'n 15 meter. Afgezekerd op een normale 16A groep.

Volgens de elektramat kennisbank Zou 16A op 1.5mm2 over een afstand korter dan 25m wel moeten kunnen. Maar omdat laden lang duurt wordt hier op het forum vaak aangeraden een maatje groter te gaan. Volgens diverse bronnen is het pairen van 2x 1.5mm2 onverstandig omdat je dan ook 2x zou moeten afzekeren, je zekert immers af op de draaddikte. Én de capaciteit is dan niet gelijk aan 3mm2 maar ongeveer 2/3 van normaal 2.5mm2.

Ik heb ruimschoots VD 2.5mm2 draad liggen, maar ik moet vanuit de bijkeuken een recht stuk buitenlangs naar de garage. Zou dat in een stuk elektra buis bovengronds kunnen/mogen? Of moet je per sé buitenkabel gebruiken?

Zoals gezegd, er komt een laadpaal binnen nu en een jaar met fatsoenlijke grondkabel. Maar omdat er wel meer in de grond moet, en aangepast moet worden wil ik dat nog niet nu doen. En deze 5 aderige 1.5mm2 kabel ligt er al.

Samengevat kan ik een granny charger (2kw?) gebruiken in een tijdelijk permanente opstelling op:

• 1.5mm2 kabel?
• op 5 aderige 1.5mm2 kabel waarbij 2x2 strengen samengevoegd zijn
• op 2.5mm2 kabel door een buis buitenlangs
• anders namelijk..
• doe niet zo mal huur een electricien

thanks!

[MWDKing]

Jan-tweak schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 11:35:
[...]
nogmaals, in Nederland wordt voor dit soort toepassingen gewoon 2,5mm2 gebruikt, gezien de minimale meerkosten zou ik het dus ook gewoon niet doen, je bouwd hierdoor een stuk veiligheid in.

Ik snap je punt. Als het kon zou ik het doen. De kosten zijn het probleem niet. Er past niet meer dan 1,5mm2 in de 'speciale' stekker die op de omvormer past. Ook de uitgang van de omvormer, die ook geschikt is voor de europese markt, heeft geen dikkere aders. Voor een vast 'verbruiker' van 1600VA maximaal is dat prima.

Jan-tweak schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 11:35:
sorry, in jouw schema zit wel degelijk een 3-fase alamat in de subverdeler. kijk maar:
[Afbeelding]
daar staat echt ABB 3P+N en dat is dus een 3-fase alamat; mogelijk dat je daar hebt vergist, niet erg, maar dan hebben we het ook maar over 1 1-fase aansluiting (wat het dan ook veel logischer lijkt)
mijn advies zou dan ook deze ABB alamat zijn: ABB aardlekautomaat B16 1P+N 300mA Type A (2CSR255180R3165) en met circa 71 euro een prima prijs voor een 300mA alamat.
[Afbeelding]
denk er aan dat deze ook spaningsonafhankelijk moet zijn, nieuwere eis vanuit de NEN1010. Deze is dat overigens ook.

Excuus, dat was een fout in het eerste schema.
Dank voor het advies, 300mA sluit aan bij wat Hoymiles (fabrikant) adviseert. Die ga ik kopen. Ik ben bekend met de eis van spanningsonafhankelijkheid.

Zou het geheel dan kloppen? Hierbij het nieuwe overzicht:



Goed advies om een alamat voor de andere groepen en airco te gebruiken. Dank!

Jim423 schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 12:20:
Aangezien er maar 1 eindgroep in die verdeler zat begrijp ik niet helemaal waarom er een subkast/onderverdeler is gemaakt. Ik zou wel beide omvormers op een andere fase plaatsen om overbelasting te voorkomen.

Met oog op te toekomst. Beide omvormers komen op een andere fase. Dat wordt nog wel een beetje een uitdaging, want op één fase wordt de spanning op zonnige dagen te hoog. Toen heb ik dat via Home Assistent gemonitoord en de 2300VA huidige zonneomvormer op de fase met de laagste spanning (gedurende zonnige dagen) gezet. Nu komt de nieuwe 1600VA zonneomvormer op de 'middelste' spanning.

[Jim423]

analogworm schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 12:46:
Vandaag nemen we onze eerste elektrische auto (Renault Zoe r110 2019) in gebruik. De laadpaal komt, maar tot die tijd willen we gebruik maken van een granny charger op onze huidige 1x35A installatie. Echter vraag ik mij af of dat nu wel veilig kan.

Ik zou eerst eens kijken hoe hard je laadt en of je dit in kan stellen. Doorgaans zijn die Granny chargers 10A. Dat zou gewoon kunnen. Je kan gewoon 2 aders voor de fase pakken en 2 aders voor de nul aangezien alles achter dezelfde 16A groep zit. Wel met een 30mA aardlekschakelaar. Of de totale lengte (berekend op 2 aders i.p.v. 4) niet te hoog is is niet te zeggen zonder installatietester. Zorg er wel voor dat je goede (Wago) lassen overal gebruikt en een goed stopcontact voor de Zoe.

[jacovn]

Mijn zonnepaneel instalateur was destijds niet te spreken om op 1 x 1-fase groep een opwekker en verbruiker aan te sluiten. Ik heb in tuinhuis 6x410 op enphase en een zwembad met warmtepomp en zoutware systeem. Ik kon niet meer dan 3x2.5mm2 er naartoe krijgen. Hangt achter een b20 in de meterkast en de wp en tuinhuis zijn op 10A gezekerd. Solar heeft een 16b automaat.

[analogworm]

Jim423 schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 13:08:
[...]

Ik zou eerst eens kijken hoe hard je laadt en of je dit in kan stellen. Doorgaans zijn die Granny chargers 10A. Dat zou gewoon kunnen. Je kan gewoon 2 aders voor de fase pakken en 2 aders voor de nul aangezien alles achter dezelfde 16A groep zit. Wel met een 30mA aardlekschakelaar. Of de totale lengte (berekend op 2 aders i.p.v. 4) niet te hoog is is niet te zeggen zonder installatietester. Zorg er wel voor dat je goede (Wago) lassen overal gebruikt en een goed stopcontact voor de Zoe.

Thanks, yes een assortiment aan wago's is beschikbaar. Wat zou een installatie tester meten in dit geval? Weerstand? Spanningsval? Niet dat ik zo'n ding heb maar met een multimeter kom je vaak ook een heel eind.

[Jan-tweak]

analogworm schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 12:46:
Vandaag nemen we onze eerste elektrische auto (Renault Zoe r110 2019) in gebruik. De laadpaal komt, maar tot die tijd willen we gebruik maken van een granny charger op onze huidige 1x35A installatie. Echter vraag ik mij af of dat nu wel veilig kan.

Het stopcontact in de garage zit ook op de groep voor de wasmachine, vaatwasser en koelkast. Hieruit volgt natuurlijk dat we rekening moeten houden met gelijktijdigheid. Vanaf groepenkast naar bijkeuken is 2.5mm2 Maar vanaf de bijkeuken tot de garage ligt 5 aderig 1.5mm2 kabel. De lengte van de 1.5mm2 kabel is zo'n 15 meter. Afgezekerd op een normale 16A groep.

Volgens de elektramat kennisbank Zou 16A op 1.5mm2 over een afstand korter dan 25m wel moeten kunnen. Maar omdat laden lang duurt wordt hier op het forum vaak aangeraden een maatje groter te gaan. Volgens diverse bronnen is het pairen van 2x 1.5mm2 onverstandig omdat je dan ook 2x zou moeten afzekeren, je zekert immers af op de draaddikte. Én de capaciteit is dan niet gelijk aan 3mm2 maar ongeveer 2/3 van normaal 2.5mm2.

Ik heb ruimschoots VD 2.5mm2 draad liggen, maar ik moet vanuit de bijkeuken een recht stuk buitenlangs naar de garage. Zou dat in een stuk elektra buis bovengronds kunnen/mogen? Of moet je per sé buitenkabel gebruiken?

als die buis bovengronds komt te liggen zou ik zelfs een installatiekabel YMvK 3x2.5 (keer 2) mm2 per meter gebruiken. Indien deze in de grond komt wordt dat zelfs een grondkabel. Ik zou zeker geen losse VD draad voor deze toepassing gebruiken. dus optie (anders) namelijk 2 keer installatiekabel 3*2,5mm2 YMvK.

Zoals gezegd, er komt een laadpaal binnen nu en een jaar met fatsoenlijke grondkabel. Maar omdat er wel meer in de grond moet, en aangepast moet worden wil ik dat nog niet nu doen. En deze 5 aderige 1.5mm2 kabel ligt er al.

Samengevat kan ik een granny charger (2kw?) gebruiken in een tijdelijk permanente opstelling op:

• 1.5mm2 kabel?
• op 5 aderige 1.5mm2 kabel waarbij 2x2 strengen samengevoegd zijn
• op 2.5mm2 kabel door een buis buitenlangs
• anders namelijk..
• doe niet zo mal huur een electricien

thanks!

[Jim423]

analogworm schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 13:24:
[...]


Thanks, yes een assortiment aan wago's is beschikbaar. Wat zou een installatie tester meten in dit geval? Weerstand? Spanningsval? Niet dat ik zo'n ding heb maar met een multimeter kom je vaak ook een heel eind.

Beide. Dus lang verhaal kort kun je daaruit herleiden of je automaat voldoet. En de aarding.

[analogworm]

Jan-tweak schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 14:31:
[...]
als die buis bovengronds komt te liggen zou ik zelfs een installatiekabel YMvK 3x2.5 (keer 2) mm2 per meter gebruiken. Indien deze in de grond komt wordt dat zelfs een grondkabel. Ik zou zeker geen losse VD draad voor deze toepassing gebruiken. dus optie (anders) namelijk 2 keer installatiekabel 3*2,5mm2 YMvK.

[...]

Ik snap niet zo goed waarom je voor een 16A groep met ommenabij 10A continu belasting 2.5mm2 installatie kabel dubbel uit zou voeren? Even nog los van dat het tot aan de bijkeuken gewoon enkel 2.5mm2 is.
Als 2.5mm2 idd niet voldoende zou zijn, zou een stap naar 4mm2 logischer zijn me dunkt.. of begrijp ik je verkeerd?

[onetime]

@analogworm Wegens langdurige hoge belasting. Minder verlies.

[Jan-tweak]

analogworm schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 14:47:
[...]


Ik snap niet zo goed waarom je voor een 16A groep met ommenabij 10A continu belasting 2.5mm2 installatie kabel dubbel uit zou voeren? Even nog los van dat het tot aan de bijkeuken gewoon enkel 2.5mm2 is.
Als 2.5mm2 idd niet voldoende zou zijn, zou een stap naar 4mm2 logischer zijn me dunkt.. of begrijp ik je verkeerd?

nee, dat klopt, dat snap ik dus ook niet, dat idee voor dubbel kwam van de beste man (@analogworm) zelf, of hij dan daar dan twee dingen op wil aansluiten ? geen idee.
zijn probleem is volgens eerder tweezijdig:
1) Het stopcontact in de garage zit ook op de groep voor de wasmachine, vaatwasser en koelkast., en daar wil je dus ook nog een granny-lader voor de EV op aansluiten. ( volgens mij is dat dus al een uitdaging) voor die groep.
ik zou in dit geval kijken of het niet mogelijk is om die dingen op ieder zijn eigen groep te krijgen, dus 1 voor wasmachine en 1 voor vaatwasser en koelkast en 1 voor de garage en dan dus ook de granny lader voor de EV. of tenminste de laatste een eigen groep geven.
2) een deel van de leiding van die groep is slechts 1,5mm2, en ik vermoed dat de gedachte is om daar nog een losse leiding met 1,5mm2 er bij te trekken dat je dan in de buurt van een standaard 2,5mm2 kabel komt. tenminste dat haal ik uit zijn verhaal.
maar net zo goed heb ik het helemaal verkeerd begrepen en ligt ik er compleet naast.

nee, dat klopt, dat snap ik dus ook niet, dat idee voor dubbel kwam van de beste man (@analogworm) zelf, of hij dan daar dan twee dingen op wil aansluiten ? geen idee.
zijn probleem is volgens eerder tweezijdig:
1) Het stopcontact in de garage zit ook op de groep voor de wasmachine, vaatwasser en koelkast., en daar wil je dus ook nog een granny-lader voor de EV op aansluiten. ( volgens mij is dat dus al een uitdaging) voor die groep.
ik zou in dit geval kijken of het niet mogelijk is om die dingen op ieder zijn eigen groep te krijgen, dus 1 voor wasmachine en 1 voor vaatwasser en koelkast en 1 voor de garage en dan dus ook de granny lader voor de EV. of tenminste de laatste een eigen groep geven.
2) een deel van de leiding van die groep is slechts 1,5mm2, en ik vermoed dat de gedachte is om daar nog een losse leiding met 1,5mm2 er bij te trekken dat je dan in de buurt van een standaard 2,5mm2 kabel komt. tenminste dat haal ik uit zijn verhaal.

[ Voor 27% gewijzigd door Jan-tweak op 31-07-2026 15:43 ]

[heuveltje]

Vraagje.

Ik heb een jaren 80 groepenkast, en heb nu enkele offertes voor die te vernieuwen (en van 4 naar 8 groepen tegaan)

Daarbij zit er nogal wat prijsverschil tussen een hager groepenkast en een emat variant. Waarbij ze dan aangeven dat de kwaliteit van de een beter is. Maar tegelijk geven ze ook aan dat beiden betrouwbaarder en veilig zijn

Dus waar uit zich dat dan in ? Bij overig schakelmateriaal heb je nog wel dat de 1 "beter" voelt dan de ander. Maar een groepenkast zie ik niet, en als het goed is hoef ik op zijn ergst 1 keer per jaar eens een schakelaar terug te flippen. Dus ik vraag me af of/waarom het die 300Euro dan toch waard is ?

[Annuk]

heuveltje schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 16:05:
Vraagje.

Ik heb een jaren 80 groepenkast, en heb nu enkele offertes voor die te vernieuwen (en van 4 naar 8 groepen tegaan)

Daarbij zit er nogal wat prijsverschil tussen een hager groepenkast en een emat variant. Waarbij ze dan aangeven dat de kwaliteit van de een beter is. Maar tegelijk geven ze ook aan dat beiden betrouwbaarder en veilig zijn

Dus waar uit zich dat dan in ? Bij overig schakelmateriaal heb je nog wel dat de 1 "beter" voelt dan de ander. Maar een groepenkast zie ik niet, en als het goed is hoef ik op zijn ergst 1 keer per jaar eens een schakelaar terug te flippen. Dus ik vraag me af of/waarom het die 300Euro dan toch waard is ?

Als je even terug zoekt in dit topic (paar pagina's) vind je je antwoorden wel.
En ja die €300 is peanuts op pakweg 20 a 25 jaar.
Op basis van 20jr is dat een extra kost op maand basis van €1,25

[analogworm]

Jan-tweak schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 15:42:
[...]

nee, dat klopt, dat snap ik dus ook niet, dat idee voor dubbel kwam van de beste man (@analogworm) zelf, of hij dan daar dan twee dingen op wil aansluiten ? geen idee.
zijn probleem is volgens eerder tweezijdig:
1) Het stopcontact in de garage zit ook op de groep voor de wasmachine, vaatwasser en koelkast., en daar wil je dus ook nog een granny-lader voor de EV op aansluiten. ( volgens mij is dat dus al een uitdaging) voor die groep.
ik zou in dit geval kijken of het niet mogelijk is om die dingen op ieder zijn eigen groep te krijgen, dus 1 voor wasmachine en 1 voor vaatwasser en koelkast en 1 voor de garage en dan dus ook de granny lader voor de EV. of tenminste de laatste een eigen groep geven.
2) een deel van de leiding van die groep is slechts 1,5mm2, en ik vermoed dat de gedachte is om daar nog een losse leiding met 1,5mm2 er bij te trekken dat je dan in de buurt van een standaard 2,5mm2 kabel komt. tenminste dat haal ik uit zijn verhaal.
maar net zo goed heb ik het helemaal verkeerd begrepen en ligt ik er compleet naast.

[...]

Kennelijk heb je de vraag inderdaad niet begrepen. De uitdaging van de granny charger op een bestaandge groep is gelijktijdigheid. Vrij simpel, niet tegelijk met laden de wasmachine aanzetten. Niet zo'n heel erg grote uitdaging, ook niet de kern van mijn vraag.

Vanaf de bijkeuken naar de garage ligt een 5*1.5mm2 kabel. De vraag is, kan ik die kabel benutten. Eventueel, door in die kabel 2x fase en 2x neutraal 1x aarde te benutten.

Ik snap de suggestie om een fatsoenlijke groepen verdeling met fatsoenlijke kabels te leggen, maar zoals ook al uitgelegd is dat voorlopig nog niet aan de orde omdat er dan meteen meer zooi de grond in moet waar ik voorlopig nog niet aan ga beginnen. En ik wil de tuin maar 1x open moeten gooien.

[Jan-tweak]

analogworm schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 16:46:
[...]


Kennelijk heb je de vraag inderdaad niet begrepen. De uitdaging van de granny charger op een bestaandge groep is gelijktijdigheid. Vrij simpel, niet tegelijk met laden de wasmachine aanzetten. Niet zo'n heel erg grote uitdaging, ook niet de kern van mijn vraag.

Vanaf de bijkeuken naar de garage ligt een 5*1.5mm2 kabel. De vraag is, kan ik die kabel benutten. Eventueel, door in die kabel 2x fase en 2x neutraal 1x aarde te benutten.

oke, duidelijk, en ik denk dat dat mogelijk wel zou kunnen maar de vraag is of dit verstandig is, voor een tijdelijk oplossing mogelijk zou je dit mogelijk kunnen doen maar ja je hebt dan wel het aspect gelijktijdigheid, en dat is qua therorie vaak wel te doen in praktijk gaat het echter vaker mis.

Ik snap de suggestie om een fatsoenlijke groepen verdeling met fatsoenlijke kabels te leggen, maar zoals ook al uitgelegd is dat voorlopig nog niet aan de orde omdat er dan meteen meer zooi de grond in moet waar ik voorlopig nog niet aan ga beginnen. En ik wil de tuin maar 1x open moeten gooien.

[Pepper92]

De elektricien heeft door een kabel heen gefreesd bij het leggen van een nieuw kabel en dit nu zo opgelost. Hij zegt: foto van maken en nadien dicht stucen.

Verstandiger om er blinde afdekplaatjes op te leggen? De kabel komt van een voor mij onbekende plek/functie beneden naar een onbekende plek/functie boven, dus kabels opnieuw trekken is denk ik geen reële optie. Stukadoor komt ook maandag al.

[Septillion]

@Pepper92 Je kan het zo laten maar ze dienen gewoon open te blijven. Dus zit je daar met twee random kapjes op de muur.

Met doorgelezen werd toch snel duidelijk waar het voor was neem ik aan...

[Pepper92]

@Septillion hebben ze voor zover ik weet niet gedaan. Hebben dit ook niet genoemd, kwam er zojuist achter 🫠 maar goed meterkast zit er min of meer onder, dus zal wel de stroomvoorziening van de kamer erboven zijn.

[ Voor 32% gewijzigd door Pepper92 op 31-07-2026 19:48 ]

[jadjong]

Twee keer zwart en een keer bruin past meer bij een wisselschakelaar voor verlichting. Lekker nieuw draadje trekken.

[Xander]

@Pepper92 bruin + 2x zwart kan eigenlijk alleen maar naar een schakelaar gaan, voor een wisselschakeling.

Je moet echt binnen 5 minuten kunnen vinden waar dit voor is, maak de doorverbinding los en kijk wat er niet meer werkt. Dit fatsoenlijk oplossen, dus de inbouwdozen eruit, een nieuw stukje buis er tussen en nieuwe draad trekken moet normaalgesproken ook wel binnen een half uurtje lukken. Ik zou daar meer zin in hebben dan 2 inbouwdozen boren. Beetje jammer dat een "elektricien" je nu hier mee laat zitten.

[FredvZ]

@Pepper92 Ik zet mijn geld op de drie-standen schakelaar van de MV. Das de enige die ik kan verzinnen die van de BG naar de tweede verdieping zolder gaat.
Makkelijk te testen: trek in het korte deel, tussen de dozen, de bruine draad los en kijk of je de MV nog kan schakelen.

Ik zou er ook de voorkeur aan geven om de draden in zijn geheel te vervangen. De kosten hiervoor zou ik mindering brengen bij het betalen van de elektriciën. Laat het vooral zijn leergeld zijn om niet horizontaal te frezen.

[ Voor 29% gewijzigd door FredvZ op 31-07-2026 20:10 ]

[Pepper92]

Thanks voor alle reacties. Ik bel er maandagochtend maar achteraan. De mechanische ventilatie zou kunnen natuurlijk, en zou een uitkomst zijn want die wordt vervangen voor een met draadloze bediening. Beneden ligt alles open / schakelaars er af, dus moet even uitvogelen of ik het dit weekend zelf kan testen.

Schakelaar in die kamer zit in elk geval aan de tegenoverliggende muur.

[ Voor 10% gewijzigd door Pepper92 op 31-07-2026 21:40 ]

[FredvZ]

Pepper92 schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 20:30:
Beneden ligt alles open / schakelaars er af, dus moet even uitvogelen of ik het dit weekend zelf kan testen.

Dan zou je het ook makkelijk moeten kunnen zien door voorzichtig een van de draden in de onderste inbouwdoos te bewegen. Die beweging zou je dan ook moeten zien op de plek waar de driestanden-schakelaar zit.

[DonMetal]

Ter voorbereiding van het overgaan van 1 naar 3 fase ben ik me aan het orienteren op de groepenkast. En hoewel ik de montage door een bevriende elektromonteur laat doen, toch even voor mijn eigen gemoedsrust:

Onze 1fase PV (3,25kWp) zit nu op een 30mA B-type automaat. Bij Elektramat en eigenlijk overal zie ik de 300mA als standaard. Ook de elektromonteur die me gaat helpen met het ombouwen van de kast geeft dit aan. Switch 30->300 lijkt me probleemloos toch?

[Annuk]

DonMetal schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 08:50:
Ter voorbereiding van het overgaan van 1 naar 3 fase ben ik me aan het orienteren op de groepenkast. En hoewel ik de montage door een bevriende elektromonteur laat doen, toch even voor mijn eigen gemoedsrust:

Onze 1fase PV (3,25kWp) zit nu op een 30mA B-type automaat. Bij Elektramat en eigenlijk overal zie ik de 300mA als standaard. Ook de elektromonteur die me gaat helpen met het ombouwen van de kast geeft dit aan. Switch 30->300 lijkt me probleemloos toch?

Zonder te zeggen welke omvormer je hebt en/of dat deze een 6mA DC verklaring heeft is hier niets op te zeggen.
Type A (gangbaar) kan niet zo goed over DC-lekstromen en schakelt of direct uit of werkt niet meer. Hoort er dus voor deze PV installatie een type B aardlekschakelaar dan zal deze er (weer) moeten komen.

Of bedoel je dat het nu op een B16 30mA aardlekautomaat (zekering met ingebouwde aardlekschakelaar) zit?

[DonMetal]

Annuk schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:13:
[...]


Of bedoel je dat het nu op een B16 30mA aardlekautomaat (zekering met ingebouwde aardlekschakelaar) zit?

Dat inderdaad. Zit nu een ETI KZS-1M B16 in. In 2020 zo door de PV installateur geplaatst.

[Annuk]

DonMetal schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 09:29:
[...]

Dat inderdaad. Zit nu een ETI KZS-1M B16 in. In 2020 zo door de PV installateur geplaatst.

Dan zou een "upgrade" naar 300mA kunnen maar niet nodig als de aansluiting verder zo blijft, en je er nooit geen problemen mee hebt (gehad).
Ga je er nu een onderverdeler bij zetten ivm b.v. een wasmachine aansluiting ofzo dan kan een 300mA een goed idee zijn, mits je de PV en wasmachine zelf dan een 30mA aardlekautomaat geeft.

P.s. weet niet wat je gaat (laten) plaatsen maar kijk evt voor de inkoop ook bij SanderVunderink, die is veelal goedkoper dan elektramat...

[Jan-tweak]

heuveltje schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 16:05:
Vraagje.

Ik heb een jaren 80 groepenkast, en heb nu enkele offertes voor die te vernieuwen (en van 4 naar 8 groepen tegaan)

Daarbij zit er nogal wat prijsverschil tussen een hager groepenkast en een emat variant. Waarbij ze dan aangeven dat de kwaliteit van de een beter is. Maar tegelijk geven ze ook aan dat beiden betrouwbaarder en veilig zijn

Dus waar uit zich dat dan in ? Bij overig schakelmateriaal heb je nog wel dat de 1 "beter" voelt dan de ander. Maar een groepenkast zie ik niet, en als het goed is hoef ik op zijn ergst 1 keer per jaar eens een schakelaar terug te flippen. Dus ik vraag me af of/waarom het die 300Euro dan toch waard is ?

ik zou het eens bekijken naar de levensduur van een groepenkast, deze koop je zeer waarschijnlijk voor de komende 30 jaar. Dus nu iets meer betalen voor iets wat ook 30 jaar lang veilig mee moet kunnen doen is denk ik niet eens zo'n slecht idee.
Nu liggen de mening m.b.t. de kwaliteit tussen een Emat en de wat bekende merken zoals ABB, Eaton of Schneider Electric en Hager wel duidelijk verschillend, de een geeft aan dat je beter bij EMAT een grote boog zou moeten maken en de ander geeft aan dat het prima spul is voor de prijs.
Kijk je echter naar bv een ABB of Schneider, met name die laatste zul je zien dat het verschil helemaal niet zo groot is. Ik zou dan toch eerder kiezen voor een A-merk.
ik zelf zou eerder eens kijken dat je voldoende ruimte in een nieuwe kast overhoud, op zich is bv 50% reserve capaciteit helemaal niet zo'n slecht idee.
Mogelijk dat je eens een foto van je bestaande groepenkast kunt laten zien en aangeeft wat je nu als uitbreiding graag zou willen.
ik denk dat je dan een veel nuttige adviezen en tips hier kunt krijgen.

[Marang73]

Ik wil mijn meterkast (jaar 2000) laten voorbereiden voor een fase 3 aansluiting voor een laadpaal. Nu heb ik offertes hiervoor aangevraagd. Sommige bedrijven geven het advies om de gehele meterkast aan te passen zodat het voldoet aan de laatste normen. Dit is aanzienlijk duurder dan alleen de 3 fase voorbereiding. Is dit nodig/verstandig?

[Jan-tweak]

DonMetal schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 08:50:
Ter voorbereiding van het overgaan van 1 naar 3 fase ben ik me aan het orienteren op de groepenkast. En hoewel ik de montage door een bevriende elektromonteur laat doen, toch even voor mijn eigen gemoedsrust:

Onze 1fase PV (3,25kWp) zit nu op een 30mA B-type automaat. Bij Elektramat en eigenlijk overal zie ik de 300mA als standaard. Ook de elektromonteur die me gaat helpen met het ombouwen van de kast geeft dit aan. Switch 30->300 lijkt me probleemloos toch?

Op aanvulling wat @Annuk al zo mooi heeft aangegeven kijk m.n. even wat jouw merk en type PV omvormer als aardlekbeveilinging voorschrijft, en ja ik weet dat ook heel vaak een standaard 30mA prima kan werken, vaak jaren lang tot er situaties komen waar dat dan niet meer zo is en ik heb ook al gezien dat men volledig onnodig een volledige omvormer heeft vervangen terwijl het probleem gewoon in de 30mA lag.

Een type B lijkt er op te wijzen dat de PV omvormer eigenlijk geen DC "filter" heeft waardoor deze DC lekstromen van > 6mA kan afgeven, en zoals @Annuk dat al aangaf kunnen standaard type A aardlekbeveilingen en dus ook Alamats daar heel slecht tegen, dit leid tot te laat of zelfs helemaal niet meer werken van je aardlekbeveiliging (noemen ze plakken van de automaat, dat dat is ook daadwerkelijk wat er dan gebeurt, en dat is eigenlijk het laatste wat je wilt, is namelijk levensgevaarlijk).

ook dat zou een merk in zijn specs moeten aangeven of een type B voor dat type noodzakelijk is, voor een PV omvormer is dat echter redelijk ongewoon juist omdat veruit de meeste merken daar een technische oplossing voor hebben om DC lekstromen >6mA uit te kunnen sluiten.

Daarom zou ik eerst eens kijken of bij jouw merk en type dit ook wel noodzakelijk is, bv SolarEgde omvormers vragen eigenlijk standaard om minimaal 100mA aardlek beveiliging, echter kom je daar met een type A prima uit en dat is ook een heel stuk vriendelijker voor je geldbuidel Type B en zeker in 300mA zijn heel slecht te krijgen en zeer duur, dus ga je die ook echt alleen toepassen als dat ook echt noodzakelijk is.
Bij een van mijn oudere PV omvormers hebben ze dat ook niet juist gedaan en is daar ook een standaard 30mA geplaatst en dat heeft best lang ook gewoon gewerkt, en plots dus niet meer. Ondertussen is deze ook voorzien van een 300mA net als de rest.

belangrijk is dat je een 300mA ( of 100mA) aardlekbeveiliging namelijk niet voor algemeen gebruik mag gebruiken want daarvoor is wettelijk verplicht dat dit maximaal een 30mA mag zijn.

Een ander toepassingsgebioed waar dit op dit moment ook speelt zijn de thuis-batterijen, m.n. ook de stekker batterijen. Afhankelijk van merk en zelfs type kan hier ook een type B noodzakelijk worden, fabrikanten geven dit vaak aan door een zogenamde <6mA DC lekstroom verklaring waarbij je de normale standaard type A mag gebruiken. Dus vraag daar eens naar als je van plan bent een thuis-batterij aan te willen schaffen.

[ Voor 4% gewijzigd door Jan-tweak op 01-08-2026 10:30 ]

[habbekrats]

@Marang73 Ik zie de noodzaak daar niet echt voor alle huidige componenten zijn A merken. Wel zal er in de kast het nodige moeten gebeuren om er een 3 fase hoofdschakelaar in te zetten.
Dat kan om van de huidige kast een aantal automaten van de onderste rij naar de nieuwe kast te verhuizen. Het buizenwerk er boven is wel firma rop en scheur.

Ter aanvulling een rijtje Eaton alamats is niet goedkoop welke er nu in zitten.

[ Voor 10% gewijzigd door habbekrats op 01-08-2026 10:39 ]

[Annuk]

Jan-tweak schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 10:26:
[...]


Op aanvulling wat @Annuk al zo mooi heeft aangegeven kijk m.n. even wat jouw merk en type PV omvormer als aardlekbeveilinging voorschrijft, en ja ik weet dat ook heel vaak een standaard 30mA prima kan werken, vaak jaren lang tot er situaties komen waar dat dan niet meer zo is en ik heb ook al gezien dat men volledig onnodig een volledige omvormer heeft vervangen terwijl het probleem gewoon in de 30mA lag.

Dit kan maar is geen vast gegeven.
De meeste partijen dekken zichzelf in door hogere wens-waardes aan te geven dan eigenlijk nodig, want dan valt de spullenboel niet of nauwelijks uit als het op of over het randje zit.
Tevens kan ook de aardlekschakelaar/automaat gedegradeerd zijn en te vroeg uitschakelen... Hoeft niet perse de fout te zijn in/van de PV installatie.

Een type B lijkt er op te wijzen dat de PV omvormer eigenlijk geen DC "filter" heeft waardoor deze DC lekstromen van > 6mA kan afgeven, en zoals @Annuk dat al aangaf kunnen standaard type A aardlekbeveilingen en dus ook Alamats daar heel slecht tegen, dit leid tot te laat of zelfs helemaal niet meer werken van je aardlekbeveiliging (noemen ze plakken van de automaat, dat dat is ook daadwerkelijk wat er dan gebeurt, en dat is eigenlijk het laatste wat je wilt, is namelijk levensgevaarlijk).

ook dat zou een merk in zijn specs moeten aangeven of een type B voor dat type noodzakelijk is, voor een PV omvormer is dat echter redelijk ongewoon juist omdat veruit de meeste merken daar een technische oplossing voor hebben om DC lekstromen >6mA uit te kunnen sluiten.

Daarom zou ik eerst eens kijken of bij jouw merk en type dit ook wel noodzakelijk is, bv SolarEgde omvormers vragen eigenlijk standaard om minimaal 100mA aardlek beveiliging, echter kom je daar met een type A prima uit en dat is ook een heel stuk vriendelijker voor je geldbuidel Type B en zeker in 300mA zijn heel slecht te krijgen en zeer duur, dus ga je die ook echt alleen toepassen als dat ook echt noodzakelijk is.
Bij een van mijn oudere PV omvormers hebben ze dat ook niet juist gedaan en is daar ook een standaard 30mA geplaatst en dat heeft best lang ook gewoon gewerkt, en plots dus niet meer. Ondertussen is deze ook voorzien van een 300mA net als de rest.

belangrijk is dat je een 300mA ( of 100mA) aardlekbeveiliging namelijk niet voor algemeen gebruik mag gebruiken want daarvoor is wettelijk verplicht dat dit maximaal een 30mA mag zijn.

Een ander toepassingsgebioed waar dit op dit moment ook speelt zijn de thuis-batterijen, m.n. ook de stekker batterijen. Afhankelijk van merk en zelfs type kan hier ook een type B noodzakelijk worden, fabrikanten geven dit vaak aan door een zogenamde <6mA DC lekstroom verklaring waarbij je de normale standaard type A mag gebruiken. Dus vraag daar eens naar als je van plan bent een thuis-batterij aan te willen schaffen.

@DonMetal moet inderdaad even kijken (en hier benoemen) welke omvormer hij heeft.
Vanuit gaande van wat hij nu gezegd heeft gaat het om zekering karakteristiek B en niet om aardlekschakelaar type B.

[Annuk]

Marang73 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 10:20:
Ik wil mijn meterkast (jaar 2000) laten voorbereiden voor een fase 3 aansluiting voor een laadpaal. Nu heb ik offertes hiervoor aangevraagd. Sommige bedrijven geven het advies om de gehele meterkast aan te passen zodat het voldoet aan de laatste normen. Dit is aanzienlijk duurder dan alleen de 3 fase voorbereiding. Is dit nodig/verstandig?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Beetje wat @habbekrats zegt...
Anderzijds als de gehele installatie van 2000 is zit je grofweg al grotendeels tegen het einde van zijn normale levensduur en kan het geen kwaad om de boel te vernieuwen (en een stuk netter te maken).

P.s. ter aanvulling het plankje voor het meterbord langs moet verwijderd worden anders past er geen 3F meter en gaat de monteur onverrichter zake retour.

[onetime]

@Marang73 Naast de bestaande kast zo een zelfde kast, de grijze pijpen verplaatsen of van onderaf invoeren op de nieuwe kast. Alle bestaande alamats van Eaton handhaven, het ABB spul verkopen en de kookgroep vervangen door een Eaton krachtgroep- alamat, en voor de laadpaal een 20A versie. En natuurlijk een Eaton 3 fase hoofdschakelaar.
En die laatste ABB goep met zijn eigen aardlek vervangen door een Eaton alamat.
Waar is die C 16 voor? Foutje of gewoon wel een C maar geen B bij de hand?

[Marang73]

Bedankt voor de adviezen. @onetime ik heb totaal geen verstand van elektra dus kan je vraag niet beantwoorden

@Annuk levensduur meterkast componenten zelf nog niet aan gedacht. Dit vind ik wel een reden om alles te laten vervangen.

[Annuk]

Marang73 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 10:52:
Bedankt voor de adviezen. @onetime ik heb totaal geen verstand van elektra dus kan je vraag niet beantwoorden

@Annuk levensduur meterkast componenten zelf nog niet aan gedacht. Dit vind ik wel een reden om alles te laten vervangen.

Kan zo uit je foto geen goede indicator van ruimte halen (breedte en hoogte).
Maar zou het allemaal in de hoogte passen (en mogelijk wat bekabeling vanaf onderen verlengen) heb je een nieuwe ABB kast met een 3P+N B16 30mA aardlekautomaat voor de kookplaat en 9 eindgroepen met 3 aardlekschakelaars voor ongeveer €400 thuis geleverd.

[Edit]
Zit er alleen nog geen beltrafo bij in...

[ Voor 3% gewijzigd door Annuk op 01-08-2026 10:58 ]

[Annuk]

onetime schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 10:48:
@Marang73 Naast de bestaande kast zo een zelfde kast, de grijze pijpen verplaatsen of van onderaf invoeren op de nieuwe kast. Alle bestaande alamats van Eaton handhaven, het ABB spul verkopen en de kookgroep vervangen door een Eaton krachtgroep- alamat, en voor de laadpaal een 20A versie. En natuurlijk een Eaton 3 fase hoofdschakelaar.
En die laatste ABB goep met zijn eigen aardlek vervangen door een Eaton alamat.
Waar is die C 16 voor? Foutje of gewoon wel een C maar geen B bij de hand?

Hoe kom je bij een laadpaal voor @Marang73 ?
Ander topic ofzo? Want volgens mij lees ik hier niets over een laadpaal

I stand corrected, niet goed gelezen
Voorbereiden op laadpaal...

@Marang73 weet je al wat voor laadpaal en met hoeveel kW je wilt laden? Daar hangt je zekeringswaarde vanaf voor je laadpaal, wil je met 11kW laden dan moet je inderdaad een B/C20A aardlekautomaat pakken zoals @onetime zegt.

[ Voor 17% gewijzigd door Annuk op 01-08-2026 11:12 ]

[Jan-tweak]

Marang73 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 10:20:
Ik wil mijn meterkast (jaar 2000) laten voorbereiden voor een fase 3 aansluiting voor een laadpaal. Nu heb ik offertes hiervoor aangevraagd. Sommige bedrijven geven het advies om de gehele meterkast aan te passen zodat het voldoet aan de laatste normen. Dit is aanzienlijk duurder dan alleen de 3 fase voorbereiding. Is dit nodig/verstandig?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

heel simpel, deze groepenkast kun je niet verder naar een 3-fase om laten zetten, gewoon omdat je geen ruimte meer hebt voor een 3-fase Hoofdschakelaar (HS) en dat is voorwaarde voordat je een 3-fase hoofdaansluiting kunt aanvragen.
Dus die 3-fase HS moet er dus al inzitten op het moment dat de monteur van jouw netbeheerder komt, zit die er niet gaat deze onverrichter zake gewoon weer weg maar moet je wel betalen.
Je hebt dus zonder meer een nieuwe grotere kast nodig, en gezien de leeftijd van de oude ( einde levensduur) lijkt het me inderdaad raadzaam om direct alles compleet te vervangen.

[Marang73]

@Annuk fase 3 voorbereiding is idd voorbereiding voor een laadpaal

@Jan-tweak ik heb een offerte waarbij aanpassingen worden gedaan voor een fase 3 aansluiting zonder de hele meterkast te vervangen. Wel raar als dit met de huidige setup niet mogelijk is terwijl ik wel foto's heb meegestuurd voor de offerte

[onetime]

@Marang73 Met 8x abb-aardlekautomaat-b16-1p-n-30ma-1-module heb je ruimte voor 3 fase hoofdschakelaar en 2x 3 fase alamat.
edit: in de bestaande kast.
edit2: ja is iets duurder maar je behoud aardlek onafhankelijkheid per groep, wat je nu hebt.
en alleen de kast hoeft te worden aangepast.

[ Voor 28% gewijzigd door onetime op 01-08-2026 11:22 ]

[habbekrats]

Jan-tweak schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 11:11:
[...]


heel simpel, deze groepenkast kun je niet verder naar een 3-fase om laten zetten, gewoon omdat je geen ruimte meer hebt voor een 3-fase Hoofdschakelaar (HS) en dat is voorwaarde voordat je een 3-fase hoofdaansluiting kunt aanvragen.
Dus die 3-fase HS moet er dus al inzitten op het moment dat de monteur van jouw netbeheerder komt, zit die er niet gaat deze onverrichter zake gewoon weer weg maar moet je wel betalen.
Je hebt dus zonder meer een nieuwe grotere kast nodig, en gezien de leeftijd van de oude ( einde levensduur) lijkt het me inderdaad raadzaam om direct alles compleet te vervangen.

Daarom schreef ik ook deel van onderste rij overzetten naar nieuwe kast.

[Annuk]

Marang73 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 11:15:
@Annuk fase 3 voorbereiding is idd voorbereiding voor een laadpaal

@Jan-tweak ik heb een offerte waarbij aanpassingen worden gedaan voor een fase 3 aansluiting zonder de hele meterkast te vervangen. Wel raar als dit met de huidige setup niet mogelijk is terwijl ik wel foto's heb meegestuurd voor de offerte

Had de laadpaal over het hoofd gezien, dan zou ik evt opteren voor de bijna dezelfde kast als net maar dan met 2x 3P+N alamat, waarvan je eentje (tegen kleine meerprijs) hopelijk kunt laten upgraden naar een B20 30mA aardlekautomaat 3P+N.

[Jan-tweak]

onetime schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 11:19:
@Marang73 Met 8x abb-aardlekautomaat-b16-1p-n-30ma-1-module heb je ruimte voor 3 fase hoofdschakelaar en 2x 3 fase alamat.
edit: in de bestaande kast.
edit2: ja is iets duurder maar je behoud aardlek onafhankelijkheid per groep, wat je nu hebt.
en alleen de kast hoeft te worden aangepast.

klopt, alleen wat is dan zijn voordeel als je toch al de complete inhoud gaat vernieuwen, want dan zou ik als ik @Marang73 was namelijk ook direct kijken naar een grotere kast waar je dan ook nog ruimte hebt voor toekomstige uitbreidingen, en laten we eerlijk zijn, vaak is een nieuwe kant en klare kast compleet met nieuwe componenten onder de streep goedkoper dan als je alles uit een kast moet gaan halen en alles weer terug in die zelfde kast moet plaatsen, kost normaal gezien gewoon meer uren en uren zijn op dit moment eigenlijk duurder dan de onderdelen zelf.
Kun je dit zelf is het natuurlijk een heel ander verhaal, maar in dit geval waar je het moet laten doen zou ik hier echt voor een nieuwe en grotere kast kiezen, zeker met het oog op de toekomst.

[ Voor 8% gewijzigd door Jan-tweak op 01-08-2026 11:46 ]

[Jan-tweak]

Marang73 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 11:15:
@Annuk fase 3 voorbereiding is idd voorbereiding voor een laadpaal

@Jan-tweak ik heb een offerte waarbij aanpassingen worden gedaan voor een fase 3 aansluiting zonder de hele meterkast te vervangen. Wel raar als dit met de huidige setup niet mogelijk is terwijl ik wel foto's heb meegestuurd voor de offerte

Wat @onetime hier ook al aangeeft, het is wel mogelijk ik vraag me alleen af of je niet beter een grotere kast kunt nemen ( daar lijkt me ook voldoende plek voor ) ik denk dat dit niet echt veel duurder zal zijn, een groter kast met 36 modules ipv je huidige 24 bv van Schneider heb je als voor circa 80 euro, eentje met 48 kost maar 90 euro (die zou dus ook kunnen passen).

[Marang73]

@Jan-tweak ik ga dan voor de offerte vragen om een nieuwe grotere kast. Eerlijk gezegd gaat het mij niet om de goedkoopste oplossing liever wat meer uitgeven zodat alles toekomst proof is

[DonMetal]

Annuk schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 10:43:
[...]

Dit kan maar is geen vast gegeven.
De meeste partijen dekken zichzelf in door hogere wens-waardes aan te geven dan eigenlijk nodig, want dan valt de spullenboel niet of nauwelijks uit als het op of over het randje zit.
Tevens kan ook de aardlekschakelaar/automaat gedegradeerd zijn en te vroeg uitschakelen... Hoeft niet perse de fout te zijn in/van de PV installatie.


[...]


@DonMetal moet inderdaad even kijken (en hier benoemen) welke omvormer hij heeft.
Vanuit gaande van wat hij nu gezegd heeft gaat het om zekering karakteristiek B en niet om aardlekschakelaar type B.

Volgens mij is dit alles wat je zou moeten weten om er iets slims over te zeggen.

Ik heb er gewoon goed hulp bij en ga niet lopen knutselen, maar grijp de kans graag aan hier nu zelf ook meer van te leren.

[Pepper92]

FredvZ schreef op vrijdag 31 juli 2026 @ 20:08:
@Pepper92 Ik zet mijn geld op de drie-standen schakelaar van de MV. Das de enige die ik kan verzinnen die van de BG naar de tweede verdieping zolder gaat.
Makkelijk te testen: trek in het korte deel, tussen de dozen, de bruine draad los en kijk of je de MV nog kan schakelen.

Ik zou er ook de voorkeur aan geven om de draden in zijn geheel te vervangen. De kosten hiervoor zou ik mindering brengen bij het betalen van de elektriciën. Laat het vooral zijn leergeld zijn om niet horizontaal te frezen.

Korte update, ze komen hier uit, lussen door naar boven en vanuit daar denk ik inderdaad naar de MV. De rode stroomdraad wordt echter wel gebruikt als voeding voor deze twee stopcontacten.

Hoop de elektricien zover te krijgen morgen even nieuwe te trekken. Zelf proberen kan natuurlijk maar als ie breekt ben ik helemaal de pisang.

[timovd]

Ik wil binnenkort een ovk op zolder installeren voor een hybride omvormer. Er hangt nu een 6kW SMA achter een 3f B16 30mA ALA. De SMA heeft liever een maximale lekstroom van 300mA, maar dit gaat al jaren goed.
Nu komt er waarschijnlijk een 10kW hybride omvormer. Die heeft een load en grid nodig, dus 2x een 3f automaat. Daarnaast wil ik nog een 1f automaat voor een micro-omvormer.

Ovk wordt dan:
3f HS - 3f B16 automaat - 3f B16 automaat - 1f B10 automaat.

Kan dit op deze manier, of is het beter om hier ook ALA's te plaatsen? Dan wordt het wel een dure hobby.

In de hoofdgroepenkast wil ik dan een B16 met 300mA lekstroom plaatsen.

Ook twijfel ik nog voor een zwaardere omvormer voor off-grid en meer inspelen op de dynamische prijzen, maar die moet ik dan afzekeren op 20A en vanuit het net komt max 25A, dus kom ik boven de 40A die mijn 1f ALS's mogen hebben. Kan een 12kW achter een 16A (B-kar) automaat?

[Jim423]

Welke omvormer gaat het om? Volgens mij hoef je alleen grid aan te sluiten namelijk.

Daarnaast neem ik aan dat je niet de batterij gaat leeggooien op het net als de zon volop schijnt. 12kW zou ik achter B25 300mA 4P beneden en B20 3P+N boven plaatsen.

[Rimco]

@timovd grid en load klinkt als een omvormer zoals een Deye met de mogelijkheid voor off-grid. Maar zorg wel dat je dan goed snapt hoe je dat moet aansluiten, want met grid en load op dezelfde onderverdeler gaat dat rook geven.

Wat @Jim423 zegt, kan het met alleen grid, als je geen gebruik wilt maken van de off-grid functionaliteit. Als je wel off-grid wilt gaan moet je een de load uitgang gebruiken voor de groepen die off-grid moeten werken, of de hele groepenkast. Maar dan wel met een extra kabel met de juiste beveiliging en niet gaan mixen met de rest aan de grid kant.

[timovd]

@Rimco inderdaad met off-grid. Waarom geeft dat rook? En wat is het verschil met dit direct aansluiten op de hoofdgroepenkast?

[timovd]

Jim423 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 18:46:
Welke omvormer gaat het om? Volgens mij hoef je alleen grid aan te sluiten namelijk.

Daarnaast neem ik aan dat je niet de batterij gaat leeggooien op het net als de zon volop schijnt. 12kW zou ik achter B25 300mA 4P beneden en B20 3P+N boven plaatsen.

Ik overweeg een Deye. Als de zon volop schijnt ga ik zeker niet de batterij leeggooien, want dan zal vergoeding aan het net niet gunstig zijn.

Ik wil wel de optie openhouden om off-grid te draaien.

[Jim423]

Je moet dan een kabel 5x4mm² van de load naar je eindgroepen hebben. En die zitten in je hoofdgroepenkast. Het is niet de bedoeling om load aan het net te koppelen. Ik zou je toch even goed inlezen hoe je dit moet aansluiten.

[timovd]

@Jim423 dat moet dan met een omschakelaar?

[TKroon]

timovd schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 20:13:
@Jim423 dat moet dan met een omschakelaar?

Ja. Zie mijn recent project:

https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/85624592

en later:

https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/85677384

met als laatste update dat ik de nul-aarde koppeling verwijderd heb in het noodstroomtraject omdat de noodstroom geaard blijft, ook als er geen netspanning actief is. Getest met wcd-tester.

In de meterkast heb ik dus de belangrijkste groepen achter de omschakelaar gezet die ik met een handeling om kan zetten

[onetime]

@timovd Doe je zelf een plezier en blijf flexibel en vrij om de onderdelen te gebruiken die je wilt.
kijk hier eens: Het grote Victron ontwerp topic

[Ethiron]

Is het toegestaan om in een ABB hoofschakelaar twee enkele adereindhulzen te plaatsen in allebei de kooien? Dus in plaats van een twin-huls in de voorste, een enkele ik de voorste en een enkele in de achterste (waar normaal de kamrail in gaat).

Ik beschik over de juiste perstang voor 2x10mm2, maar op korte termijn wordt er verder uitgebreid met een kamrail, en als ik nu een twin huls pers moet ik die dadelijk weer afknippen.

[ Voor 27% gewijzigd door Ethiron op 01-08-2026 22:14 ]

[Rimco]

@Ethiron ja.

[reputatio]

Ik ben weer iets verder in de zoektocht naar een thuisbatterij met noodstroom.
Ik heb op het moment de volgende groepenkast samengesteld daarvoor.
Dit voortgebouwd op de groepenkast die de elektricien voor ogen heeft.



Waar ik vooral over twijfel is of de aardlekschakelaar boven de hoofdautomaat en de Hager omschakelaar 4-polig van 40A (Hager SFT440).

Wat mijn idee is is om een 20kW omvormer te plaatsen voor de thuisbatterij, die vanaf de 4P aardlekautomaat naar de omvormer te laten lopen en vanaf daar weer terug naar de Hager SFT440. Dan wordt daar zowel het net als de omvormer op aangesloten, en in principe loopt alles eerst via de omvormer ivm noodstroom, maar kan ik hem omschakelen naar grid wanneer nodig.

Zie ik hier iets over het hoofd? Of juist iets wat niet wenselijk is?

De meterkast nu is al 3-fase met voornamelijk ABB componenten, al is hij al wel ongeveer 25 jaar oud. Dus de vraag ligt ook nog open of alles vernieuwd moet worden of gewoon bijbouwen.

[ Voor 8% gewijzigd door reputatio op 02-08-2026 14:42 ]

[onetime]

@reputatio 2x 2x 16A? Toch niet 2x 16A gekoppeld op dezelfde fase?
Zie Het grote kookplaat aansluiten topic voor achtergrond.

[Jan-tweak]

reputatio schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 14:40:
Ik ben weer iets verder in de zoektocht naar een thuisbatterij met noodstroom.
Ik heb op het moment de volgende groepenkast samengesteld daarvoor.
Dit voortgebouwd op de groepenkast die de elektricien voor ogen heeft.

[Afbeelding]

Waar ik vooral over twijfel is of de aardlekschakelaar boven de hoofdautomaat en de Hager omschakelaar 4-polig van 40A (Hager SFT440).

Wat mijn idee is is om een 20kW omvormer te plaatsen voor de thuisbatterij, die vanaf de 4P aardlekautomaat naar de omvormer te laten lopen en vanaf daar weer terug naar de Hager SFT440. Dan wordt daar zowel het net als de omvormer op aangesloten, en in principe loopt alles eerst via de omvormer ivm noodstroom, maar kan ik hem omschakelen naar grid wanneer nodig.

Zie ik hier iets over het hoofd? Of juist iets wat niet wenselijk is?

De meterkast nu is al 3-fase met voornamelijk ABB componenten, al is hij al wel ongeveer 25 jaar oud. Dus de vraag ligt ook nog open of alles vernieuwd moet worden of gewoon bijbouwen.

bij ruim 25 jaar zou ik het vervangen ook al is het ABB.

[ArcticWolf]

Ben even opzoek naar onafhankelijk advies, een elektromonteur wilt een Hager kast bij mij installeren, maar die zijn standaard (veel) hoger dan m'n Holec HH kast:


Daar passen standaard ABB componenten 1 op 1 op de plek waar m'n kast en hoofdschakelaar nu hangt.
Ik ga in februari over van 1x25 naar 3x25 en zat eigenlijk aan de volgende configuratie te denken met een losse hoofschakelaar op de locatie van de huidige hoofdschakelaar:

+ hoofdschakelaar onder de hoofdkast:
https://www.elektramat.nl...a-220x110mm-ip20-6962-16/

Dan hoef ik verder niks aan de lengte van de binnenkomende pijpen en kabels te doen en kan het plafond er ook weer normaal in. Ik heb dan 7 groepen en een krachtaardlekautomaat (3-fase) voor m'n kookplaat en een dinrail stopcontact... en genoeg ruimte om nog een aardlek en 5 groepen bij te plaatsen op termijn. Dit mag / kan toch gewoon?

[SiErRa]

Je moet wel naar de combinatie van het huidige hoofdschakelaar kastje i.c.m de groepenkast kijken. Is het dan niet (ongeveer) even hoog? Dit zit bij een Hager kast samen op de DIN rail. De Hager kasten lijken ook een stuk hoger door de buisinvoer die meestal op het plaatje staat.

Maar je zou ook kunnen doen zoals je beschrijft, al zou ik dan alvast vooruit denken en in het zij kastje een 3e 1f aardlek schakelaar toevoegen i.p.v. het stopcontact, met daarop 1 groep waar je in de meterkast een opbouw WCD voor maakt. En hiermee kan je de groepen ook wat beter over de 3 fasen verdelen straks.

[Annuk]

ArcticWolf schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 15:54:
Ben even opzoek naar onafhankelijk advies, een elektromonteur wilt een Hager kast bij mij installeren, maar die zijn standaard (veel) hoger dan m'n Holec HH kast:
[Afbeelding]

Dit is 22x33 + 22x11cm oftewel 44cm wat je nu hebt aan hoogte.

Daar passen standaard ABB componenten 1 op 1 op de plek waar m'n kast en hoofdschakelaar nu hangt.
Ik ga in februari over van 1x25 naar 3x25 en zat eigenlijk aan de volgende configuratie te denken met een losse hoofschakelaar op de locatie van de huidige hoofdschakelaar:[Afbeelding]

+ hoofdschakelaar onder de hoofdkast:
https://www.elektramat.nl...a-220x110mm-ip20-6962-16/

Houd er in deze rekening mee dat je dan dus uitkomt op: 22x11 (hs kast) + 22x33 (HLD33 ABB kast) + 7,5cm van de buisinvoer, oftewel je komt sowieso in dit geval 7,5 cm hoger uit en moet je dus sowieso de buisjes iets inkorten.

Dan hoef ik verder niks aan de lengte van de binnenkomende pijpen en kabels te doen en kan het plafond er ook weer normaal in. Ik heb dan 7 groepen en een krachtaardlekautomaat (3-fase) voor m'n kookplaat en een dinrail stopcontact... en genoeg ruimte om nog een aardlek en 5 groepen bij te plaatsen op termijn. Dit mag / kan toch gewoon?

De lengte van de draden ben je inderdaad nodig, want die komen in dit geval ongeveer gelijk, maar de lengte van de buisjes dus niet.

En tip: doe geen din-rail wcd om continue te gebruiken, die zit je altijd in de weg als je er bij moet en het kapje moet eraf.. doei internet/wifi waarschijnlijk
Plaats zoals @SiErRa al zegt net boven/onder/naast de kast b.v. een ABB 3611S met een WCD deksel

[reputatio]

onetime schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 14:58:
@reputatio 2x 2x 16A? Toch niet 2x 16A gekoppeld op dezelfde fase?
Zie Het grote kookplaat aansluiten topic voor achtergrond.

Ik zie dat de ovens zijn aangesloten op een kookfase, naast de kookplaat.
Waarom dat is, zou ik moeten nakijken / navragen aan de elektricien mocht hij de nieuwe gaan plaatsen. Dus vandaar de 2 kookfases.

[onetime]

@reputatio Het grote kookplaat aansluiten topic

[ArcticWolf]

SiErRa schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 16:48:
Je moet wel naar de combinatie van het huidige hoofdschakelaar kastje i.c.m de groepenkast kijken. Is het dan niet (ongeveer) even hoog? Dit zit bij een Hager kast samen op de DIN rail. De Hager kasten lijken ook een stuk hoger door de buisinvoer die meestal op het plaatje staat.

Maar je zou ook kunnen doen zoals je beschrijft, al zou ik dan alvast vooruit denken en in het zij kastje een 3e 1f aardlek schakelaar toevoegen i.p.v. het stopcontact, met daarop 1 groep waar je in de meterkast een opbouw WCD voor maakt. En hiermee kan je de groepen ook wat beter over de 3 fasen verdelen straks.

De Hager kast zou ca. 6 cm hoger uitkomen tov. het plaatje was ik liet zien (met ABB spul).

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 17:12:
[...]

Dit is 22x33 + 22x11cm oftewel 44cm wat je nu hebt aan hoogte.

[...]

Houd er in deze rekening mee dat je dan dus uitkomt op: 22x11 (hs kast) + 22x33 (HLD33 ABB kast) + 7,5cm van de buisinvoer, oftewel je komt sowieso in dit geval 7,5 cm hoger uit en moet je dus sowieso de buisjes iets inkorten.

[...]

De lengte van de draden ben je inderdaad nodig, want die komen in dit geval ongeveer gelijk, maar de lengte van de buisjes dus niet.

En tip: doe geen din-rail wcd om continue te gebruiken, die zit je altijd in de weg als je er bij moet en het kapje moet eraf.. doei internet/wifi waarschijnlijk
Plaats zoals @SiErRa al zegt net boven/onder/naast de kast b.v. een ABB 3611S met een WCD deksel

Dank, hier heb ik wel wat aan.

Huidig is er een groep doorgelust naar een WCD in de meterkast... mag tegenwoordig absoluut niet meer maar het werk wel goed

[Annuk]

ArcticWolf schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 18:55:
[...]

De Hager kast zou ca. 6 cm hoger uitkomen tov. het plaatje was ik liet zien (met ABB spul).

[...]

Dank, hier heb ik wel wat aan.

Huidig is er een groep doorgelust naar een WCD in de meterkast... mag tegenwoordig absoluut niet meer maar het werk wel goed

Hoe bedoel je?
Gebeurt genoeg hoor dat b.v. de groep voor de overloop en hal via een doos in de mk gaat waar WCD's op zitten, of met aftakblokjes bovenop de automaat.
Zeker op een groep die niet heel erg wordt belast.

[Annuk]

reputatio schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 14:40:
Ik ben weer iets verder in de zoektocht naar een thuisbatterij met noodstroom.
Ik heb op het moment de volgende groepenkast samengesteld daarvoor.
Dit voortgebouwd op de groepenkast die de elektricien voor ogen heeft.

[Afbeelding]

Waar ik vooral over twijfel is of de aardlekschakelaar boven de hoofdautomaat en de Hager omschakelaar 4-polig van 40A (Hager SFT440).

Wat mijn idee is is om een 20kW omvormer te plaatsen voor de thuisbatterij, die vanaf de 4P aardlekautomaat naar de omvormer te laten lopen en vanaf daar weer terug naar de Hager SFT440. Dan wordt daar zowel het net als de omvormer op aangesloten, en in principe loopt alles eerst via de omvormer ivm noodstroom, maar kan ik hem omschakelen naar grid wanneer nodig.

Zie ik hier iets over het hoofd? Of juist iets wat niet wenselijk is?

De meterkast nu is al 3-fase met voornamelijk ABB componenten, al is hij al wel ongeveer 25 jaar oud. Dus de vraag ligt ook nog open of alles vernieuwd moet worden of gewoon bijbouwen.

Kies je bewust voor Schneider? En zo ja waarom? Prijs?
Vind persoonlijk die kasten nogal ruk werken en het nadeel met de 3P+N aardlekautomaten dat ze 5 modules innemen tov 4 bij de meeste andere merken, en dat is iets wat je in je ontwerp goed mee moet nemen w.b.t. uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.
Tevens zijn er volgens mij amper fatsoenlijke kamrails voor te krijgen.

[ArcticWolf]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:00:
[...]


Hoe bedoel je?
Gebeurt genoeg hoor dat b.v. de groep voor de overloop en hal via een doos in de mk gaat waar WCD's op zitten, of met aftakblokjes bovenop de automaat.
Zeker op een groep die niet heel erg wordt belast.

Een andere monteur zei dat het absoluut verboden was tegenwoordig om met aftakblokjes een WCD op een groep aan te sluiten (zoals in mijn geval), ik neem die gasten die een offerte aanvraag komen doen wel met een korrel zout, maar dacht in dit geval dat het wel legit was, maar het mag dus nog steeds?

Dit is precies waarom ik de groepenkast waarschijnlijk gewoon zelf ga vervangen... al die bs opmerkingen van "monteurs", om te kotsen...

[reputatio]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:04:
[...]


Kies je bewust voor Schneider? En zo ja waarom? Prijs?
Vind persoonlijk die kasten nogal ruk werken en het nadeel met de 3P+N aardlekautomaten dat ze 5 modules innemen tov 4 bij de meeste andere merken, en dat is iets wat je in je ontwerp goed mee moet nemen w.b.t. uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.
Tevens zijn er volgens mij amper fatsoenlijke kamrails voor te krijgen.

Elektricien gaf de keuze tussen Schneider en ABB. puur qua prijs en omdat veel mensen zeiden dat ze beide goede merken zijn, koos ik voor Schneider. Maar niks is nog set in stone.

[Annuk]

ArcticWolf schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:23:
[...]

Een andere monteur zei dat het absoluut verboden was tegenwoordig om met aftakblokjes een WCD op een groep aan te sluiten (zoals in mijn geval), ik neem die gasten die een offerte aanvraag komen doen wel met een korrel zout, maar dacht in dit geval dat het wel legit was, maar het mag dus nog steeds?

Ja hoor, kan en mag nog gewoon, is misschien iets minder praktisch werken (minder ruimte tussen aansluiting en bovenkant kast) en ze kunnen je een extra automaat/aardlekautomaat verkopen wat ze plust in hun omzet en winst.
In principe zijn de aftakblokjes niets anders dan lasdoppen in een lasdoos, alleen op een andere plaats en het belangrijkste ze zweven niet los in de kast.

Dit is precies waarom ik de groepenkast waarschijnlijk gewoon zelf ga vervangen... al die bs opmerkingen van "monteurs", om te kotsen...

Mits je maar weet wat je doet en veilig spanningsloos kunt maken zonder illegale praktijken om zelf zegels te doorbreken.

[ArcticWolf]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:28:
[...]

Ja hoor, kan en mag nog gewoon, is misschien iets minder praktisch werken (minder ruimte tussen aansluiting en bovenkant kast) en ze kunnen je een extra automaat/aardlekautomaat verkopen wat ze plust in hun omzet en winst.
In principe zijn de aftakblokjes niets anders dan lasdoppen in een lasdoos, alleen op een andere plaats en het belangrijkste ze zweven niet los in de kast.


[...]

Mits je maar weet wat je doet en veilig spanningsloos kunt maken zonder illegale praktijken om zelf zegels te doorbreken.

Ik gebruik al jaren lasdoppen/lasdozen, heb alle bedrading in m'n huis al vervangen, maar heb wat offertes uitgevraagd voor het vervangen m'n groepenkast... de prijzen liepen uiteen tussen de 1500 en 1800 euro, toen kreeg ik toch wel een error... zeker omdat ik weet dat groepenkasten (voorbedraad) bij lange na niet zo prijzig zijn en dat de NEN1010 bs waar ze mee kwamen echt niet klopte.

Spanningsloos maken zonder het zegel te verbreken lukt op dit moment niet, maar de fase en nul veilig afdoppen lukt zeker wel in dit geval (zeker omdat ik nog maar 1 fase heb). De bedrading tussen de hoofdzekering(en), meter en hoofdschakelaar gaan sowieso vervangen worden omdat die niet aan de huidige standaard voldoen.

[Annuk]

reputatio schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:24:
[...]


Elektricien gaf de keuze tussen Schneider en ABB. puur qua prijs en omdat veel mensen zeiden dat ze beide goede merken zijn, koos ik voor Schneider. Maar niks is nog set in stone.

Tip: maak je ontwerp zoals je nu hebt gedaan met ABB eens bij EM, en klik dat dan eens bij elkaar bij SanderVunderink, evt maak ik het lijstje voor je als je een ontwerp hebt.
Scheelt je al een flinke bak met geld tov EM en als je contact opneemt met SV bouwen ze je de kast ook op tegen een kleine vergoeding a.d.h. van je schets.

[Annuk]

ArcticWolf schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:33:
[...]

Ik gebruik al jaren lasdoppen/lasdozen, heb alle bedrading in m'n huis al vervangen, maar heb wat offertes uitgevraagd voor het vervangen m'n groepenkast... de prijzen liepen uiteen tussen de 1500 en 1800 euro, toen kreeg ik toch wel een error... zeker omdat ik weet dat groepenkasten (voorbedraad) bij lange na niet zo prijzig zijn

Als je inderdaad vergelijkt met b.v. SanderVunderink ben k het met je eens, maar vergeet niet dat die bv ook meer korting bij de TU krijgt dan de lokale installateur.
Iets met 1000p.w. inkopen t.o.v. 10 p.w. inkopen.
Tevens hoeft een "dozenschuiver" geen garantie op je installatie te geven etc wat de installateur wel doet/moet.
Net als dat er nog arbeid etc overheen gerekend wordt.. en weet niet wat jou loon is en wat er door je werkgever voor jou gevraagd wordt maar ook daar zit natuurlijk flink verschil in.

Als ik hetzelfde p.u. netto wil overhouden als dat k nu heb zit ik laag met €150 p.u. en maak k weinig winst.

en dat de NEN1010 bs waar ze mee kwamen echt niet klopte.

Dat is inderdaad een punt wat niet veel vertrouwen wekt, en dan b.v. wel een 1P+N kookgroep op 3F adviseren zeker

Spanningsloos maken zonder het zegel te verbreken lukt op dit moment niet, maar de fase en nul veilig afdoppen lukt zeker wel in dit geval (zeker omdat ik nog maar 1 fase heb).

Ik hoor hier te benoemen dat dit geen veilige werkwijze is en die ik ten strengste afraad.

De bedrading tussen de hoofdzekering(en), meter en hoofdschakelaar gaan sowieso vervangen worden omdat die niet aan de huidige standaard voldoen.

Dat kan en mag je sowieso al niet doen, dan weet je bijna zeker dat je flink gezeur krijgt met je netbeheerder.
En hoezo voldoet het (volgens jou) niet aan de huidige standaard?

[B-Force]

Ik heb sinds dit weekend een stekkerbatterij (zendure 2400+). Deze zit op een eigen groep, nu eeret nog met een stekker. Deze wil ik vervangen door een vaste verbinding. Wat is hier de beste methode voor? De WCD vervangen door een lasdoos en daarin de draden doorverbinden middels...?

[Annuk]

B-Force schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:45:
Ik heb sinds dit weekend een stekkerbatterij (zendure 2400+). Deze zit op een eigen groep, nu eeret nog met een stekker. Deze wil ik vervangen door een vaste verbinding. Wat is hier de beste methode voor? De WCD vervangen door een lasdoos en daarin de draden doorverbinden middels...?

Wago 221's ??

Stekker van de accu af, netjes strippen en de draden evt voorzien van adereindhulzen en dan in de wago's

[ArcticWolf]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:45:
[...]

Als je inderdaad vergelijkt met b.v. SanderVunderink ben k het met je eens, maar vergeet niet dat die bv ook meer korting bij de TU krijgt dan de lokale installateur.
Iets met 1000p.w. inkopen t.o.v. 10 p.w. inkopen.
Tevens hoeft een "dozenschuiver" geen garantie op je installatie te geven etc wat de installateur wel doet/moet.
Net als dat er nog arbeid etc overheen gerekend wordt.. en weet niet wat jou loon is en wat er door je werkgever voor jou gevraagd wordt maar ook daar zit natuurlijk flink verschil in.

Als ik hetzelfde p.u. netto wil overhouden als dat k nu heb zit ik laag met €150 p.u. en maak k weinig winst.

Ik snap dat iemand best winst mag maken (en mag verdienen op een installatie), werk zelf in een omgeving waar ZZP'ers het zeker verdienen. Maar dat wilt nog niet zeggen dat je 100% bovenop de inkoop kan/mag vragen.
Als een groepenkast netto 300 euro (en vaak krijgt een installateur daar ook korting op) kost en je rekent 1500 euro dan verdien je gewoon een dikke vinger in je achterste... hoe "goed" je dan ook bent.

[...]

Dat is inderdaad een punt wat niet veel vertrouwen wekt, en dan b.v. wel een 1P+N kookgroep op 3F adviseren zeker

dat is wel gebeurt ja...

[...]

Dat kan en mag je sowieso al niet doen, dan weet je bijna zeker dat je flink gezeur krijgt met je netbeheerder.
En hoezo voldoet het (volgens jou) niet aan de huidige standaard?

Daar ga ik zeker niet aan zitten, maar als ik een moderne kast aanschaf (zoals een Hager met 4 polige hoofdschakelaar) dan halen de huidige draden de hoofdschakelaar niet qua lengte.
Heb een camera in de schacht van de meter en hoofdzekeringen geduwd en de bekabeling van de meter naar de hoofdschakelaar is huidig veel te kort om evt. een Hager kast met hoofdschakelaar te bereiken.
De meter gaat toch vervangen worden, dus als ik de huidige fase en nul afdop en de groepenkast en hoofdschakelaar vervang dan is er niets aan de hand toch...

[Jan-tweak]

ArcticWolf schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 15:54:
Ben even opzoek naar onafhankelijk advies, een elektromonteur wilt een Hager kast bij mij installeren, maar die zijn standaard (veel) hoger dan m'n Holec HH kast:
[Afbeelding]

Daar passen standaard ABB componenten 1 op 1 op de plek waar m'n kast en hoofdschakelaar nu hangt.
Ik ga in februari over van 1x25 naar 3x25 en zat eigenlijk aan de volgende configuratie te denken met een losse hoofschakelaar op de locatie van de huidige hoofdschakelaar:[Afbeelding]

+ hoofdschakelaar onder de hoofdkast:
https://www.elektramat.nl...a-220x110mm-ip20-6962-16/

Dan hoef ik verder niks aan de lengte van de binnenkomende pijpen en kabels te doen en kan het plafond er ook weer normaal in. Ik heb dan 7 groepen en een krachtaardlekautomaat (3-fase) voor m'n kookplaat en een dinrail stopcontact... en genoeg ruimte om nog een aardlek en 5 groepen bij te plaatsen op termijn. Dit mag / kan toch gewoon?

Waarom zo moeilijk, gewoon twee ABB kasten nast elkaar, gezien je foto lijkt daar voldoende ruimte voor en dan kun je de hoofdschakelaar ook gewoon in de kast zelf plaatsen. en heb je zelfs nog 12 - 4 (plaats van de HS) = 8 extra modules over. en een 2 * 12 kost maar 25 euro meer dan de rechtse 2 * 6 ( 1/2 kast). en dan wordt de kosten voor een HS ook minder.
je kunt eventueel op de plaats een lege kast (ABB HAF groepenkast leeg met blinddeksel 220x110mm (HL11)) plaatsen als dat beter uitkomt.

[Thomox]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:53:
[...]


Wago 221's ??

Stekker van de accu af, netjes strippen en de draden evt voorzien van adereindhulzen en dan in de wago's

Ik heb eigenlijk altijd geleerd dat je flex koper zonder adereindhuls in een wago moet stoppen. Ik kan me voorstellen dat je dan beter contact maakt zonder het koper stuk te maken. Bij een kroonsteen wordt het uiteraard anders.

[ArcticWolf]

Jan-tweak schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:58:
[...]

Waarom zo moeilijk, gewoon twee ABB kasten nast elkaar, gezien je foto lijkt daar voldoende ruimte voor en dan kun je de hoofdschakelaar ook gewoon in de kast zelf plaatsen. en heb je zelfs nog 12 - 4 (plaats van de HS) = 8 extra modules over. en een 2 * 12 kost maar 25 euro meer dan de rechtse 2 * 6 ( 1/2 kast). en dan wordt de kosten voor een HS ook minder.
je kunt eventueel op de plaats een lege kast (ABB HAF groepenkast leeg met blinddeksel 220x110mm (HL11)) plaatsen als dat beter uitkomt.

Foto's zijn misleidend, denk niet dat er 2 volledige kasten naast elkaar passen... maar zal eens meten.

[Annuk]

ArcticWolf schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:54:
[...]

Ik snap dat iemand best winst mag maken (en mag verdienen op een installatie), werk zelf in een omgeving waar ZZP'ers het zeker verdienen. Maar dat wilt nog niet zeggen dat je 100% bovenop de inkoop kan/mag vragen.
Als een groepenkast netto 300 euro (en vaak krijgt een installateur daar ook korting op) kost en je rekent 1500 euro dan verdien je gewoon een dikke vinger in je achterste... hoe "goed" je dan ook bent.

Dat jij/wij de kast via een dozenschuiver kunnen kopen betekend niet dat de installateur voor dat zelfde bedrag (ex. btw) diezelfde kast via de officiële kanalen ook voor die prijs kan inkopen.
Weet van paar jaar terug dat een inkoper van bedrijf (installatie bedrijf) aangaf dat hij beduidend goedkoper in de btw kon inkopen via SV dan zelf via de TU ex btw, en was niet een hele kleine speler.

Oftewel de kast die jij online koopt voor €350 inclusief kan voor hun best alsnog €550 ex kosten, en ja heb toen bedragen gezien bij hun.

Dus vind het persoonlijk niet per definitie een eerlijk vergelijk tenzij je exact al hun prijzen weet, maar snap zeer zeker dat je je enigszins genaaid voelt indd.

[...]

dat is wel gebeurt ja...

Die komt vaker (te vaak) voor.

[...]

Daar ga ik zeker niet aan zitten, maar als ik een moderne kast aanschaf (zoals een Hager met 4 polige hoofdschakelaar) dan halen de huidige draden de hoofdschakelaar niet qua lengte.

En hoe denk je dit verder dan te gaan oplossen als je nu je kast gaat vervangen?

Heb een camera in de schacht van de meter en hoofdzekeringen geduwd en de bekabeling van de meter naar de hoofdschakelaar is huidig veel te kort om evt. een Hager kast met hoofdschakelaar te bereiken.
De meter gaat toch vervangen worden, dus als ik de huidige fase en nul afdop en de groepenkast en hoofdschakelaar vervang dan is er niets aan de hand toch...

De boel blijft onder spanning staan en is dus niet veilig gesteld, en onthoud er zit GEEN aardlekbeveiliging oid voor je hoofdschakelaar, dus zonder volledige sluiting oid schakelt het niet zomaar af.

[Annuk]

Thomox schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:58:
[...]

Ik heb eigenlijk altijd geleerd dat je flex koper zonder adereindhuls in een wago moet stoppen. Ik kan me voorstellen dat je dan beter contact maakt zonder het koper stuk te maken. Bij een kroonsteen wordt het uiteraard anders.

Het kan en mag indd zonder huls, maar werk ze zelf eigenlijk altijd af met een huls.
Geïsoleerde huls 2,5mm² past niet in de wago 221-4xx serie maar een ongeïsoleerde huls wel.

[Freeaqingme]

@ArcticWolf Toch moet je m.i. niet alleen naar de prijs van de kast zelf kijken. Je hebt ook nog allemaal extra spul nodig (pvc pijpjes, lasdozen, etc, etc). Daarnaast moet ook het gereedschap wat zo'n electricien gebruikt worden terugverdiend.

Maar, wellicht belangrijker nog, de arbeid zelf. Als ik naar bijv. Dutch Electrician op Youtube kijk, dan is hij zo 8-10 uur bezig met 1 kast.

Ik doe thuis ook m'n eigen electra, maar vind 1500 euro niet een heel gek bedrag als je het laat doen.

[Annuk]

Freeaqingme schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:14:
@ArcticWolf Toch moet je m.i. niet alleen naar de prijs van de kast zelf kijken. Je hebt ook nog allemaal extra spul nodig (pvc pijpjes, lasdozen, etc, etc).

Dit en het op voorraad bij zich hebben, want je kunt en wilt niet tich keer naar *insert bouwmarkt*

Daarnaast moet ook het gereedschap wat zo'n electricien gebruikt worden terugverdiend.

Niet alleen het gereedschap, ook voertuig, brandstof, verzekeringen, afschrijving.

Wat ik hier eerder zei die €150 is incl afschrijving en verzekeringen maar excl winst. Alleen hetzelfde nettoloon thuis overhouden.

Maar, wellicht belangrijker nog, de arbeid zelf. Als ik naar bijv. Dutch Electrician op Youtube kijk, dan is hij zo 8-10 uur bezig met 1 kast.

Ik hoop wel voor hem dat dit incl offerte maken en facturatie is.
8 - 10u voor een normale installatie is wel heel veel.

Ik doe thuis ook m'n eigen electra, maar vind 1500 euro niet een heel gek bedrag als je het laat doen.

Reken inderdaad eens je eigen uurloon maal tijd of nog beter het uurloon wat je werkgever voor je ontvangt vanaf een klant..

[ArcticWolf]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:08:
[...]

Dat jij/wij de kast via een dozenschuiver kunnen kopen betekend niet dat de installateur voor dat zelfde bedrag (ex. btw) diezelfde kast via de officiële kanalen ook voor die prijs kan inkopen.
Weet van paar jaar terug dat een inkoper van bedrijf (installatie bedrijf) aangaf dat hij beduidend goedkoper in de btw kon inkopen via SV dan zelf via de TU ex btw, en was niet een hele kleine speler.

Oftewel de kast die jij online koopt voor €350 inclusief kan voor hun best alsnog €550 ex kosten, en ja heb toen bedragen gezien bij hun.

Dus vind het persoonlijk niet per definitie een eerlijk vergelijk tenzij je exact al hun prijzen weet, maar snap zeer zeker dat je je enigszins genaaid voelt indd.

[...]

Die komt vaker (te vaak) voor.

[...]

En hoe denk je dit verder dan te gaan oplossen als je nu je kast gaat vervangen?

[...]

De boel blijft onder spanning staan en is dus niet veilig gesteld, en onthoud er zit GEEN aardlekbeveiliging oid voor je hoofdschakelaar, dus zonder volledige sluiting oid schakelt het niet zomaar af.

Weet ik, doek en tang en dan fase en nul goed afdoppen... veel meer kan ik niet doen. klapt de hoofdzekering heb ik een probleem ja.
Als de meter en hoofdzekering worden vervangen mag de netbeheerder nieuwe bedrading aanleggen tussen de meter en de hoofdschakelaar, ik ga daar huidig ook niet over.

[Andrehj]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:13:
Het kan en mag indd zonder huls, maar werk ze zelf eigenlijk altijd af met een huls.
Geïsoleerde huls 2,5mm² past niet in de wago 221-4xx serie maar een ongeïsoleerde huls wel.

Ik geef er de voorkeur om geen adereindhulzen in een Wago 221 te gebruiken, omdat dan het contactoppervlak wat groter is. Ik was benieuwd naar het officiële statement van Wago daarover en vond een tabel onderaan deze pagina: https://www.wago.com/glob...ers/helpful-tips/ferrules
De 221-4xx serie kan inderdaad normaliter t/m 4 mm² aan, en met adereindhulsjes maar tot 1.5 (met isolatie) of 2.5 (zonder isolatie) mm².
Over een eventuele vermindering van de maximale belastbaarheid heb ik niks kunnen vinden.

[Annuk]

ArcticWolf schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:30:
[...]

Weet ik, doek en tang en dan fase en nul goed afdoppen... veel meer kan ik niet doen. klapt de hoofdzekering heb ik een probleem ja.
Als de meter en hoofdzekering worden vervangen mag de netbeheerder nieuwe bedrading aanleggen tussen de meter en de hoofdschakelaar, ik ga daar huidig ook niet over.

Daar zijn dergelijke tangen ook prettig voor:
https://www.knipex.com/nl...unststof-isolerend/986201
En om tijdelijk af te doppen evt dit:
https://www.knipex.com/nl...nde-hulzen-conisch/986601

Tang met doek vind k niet heel fijn persoonlijk.

Maar wanneer wil/ga je je kast vervangen dan? Want dan zal je linksom of rechtsom toch ook eerst ergens moeten verlengen?

Nog terugkomend op net, inkoop verschillen.
4x16-As scheelde toen al ruim €3 per meter, waar online inclusief btw werd verkocht en zij de ex btw prijzen dan hadden, oftewel al zo'n €5a6 per meter verschil.

En dit komt ook terug in andere sectoren, als je veel kan inkopen kan je veel korting bedingen.
Maar bv de lokale snackbar koopt waarschijnlijk zn frikandellen ook duurder in via de groothandel dan dat jij hetzelfde doosje kunt halen bij de Jumbo/AH, iets met schaalgrootte o.a.

[Annuk]

Andrehj schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:35:
[...]

Ik geef er de voorkeur om geen adereindhulzen in een Wago 221 te gebruiken, omdat dan het contactoppervlak wat groter is. Ik was benieuwd naar het officiële statement van Wago daarover en vond een tabel onderaan deze pagina: https://www.wago.com/glob...ers/helpful-tips/ferrules
De 221-4xx serie kan inderdaad normaliter t/m 4 mm² aan, en met adereindhulsjes maar tot 1.5 (met isolatie) of 2.5 (zonder isolatie) mm².
Over een eventuele vermindering van de maximale belastbaarheid heb ik niks kunnen vinden.

Komt misschien ook door het werk, maar wij moeten alles persen, en dat hanteer ik thuis eigenlijk ook.

Hoe bedoel je de vermindering van de belastbaarheid? Of zie ik ergens iets over het hoofd.

[Andrehj]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:50:
Hoe bedoel je de vermindering van de belastbaarheid? Of zie ik ergens iets over het hoofd.

Mijn aanname was dat je bij het gebruik van adereindhulsjes een kleiner contactoppervlak hebt en dus een lagere belastbaarheid. Maar daar heb ik vanuit Wago niks over kunnen vinden.

[Juerd]

Andrehj schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 21:27:
[...]

Mijn aanname was dat je bij het gebruik van adereindhulsjes een kleiner contactoppervlak hebt en dus een lagere belastbaarheid. Maar daar heb ik vanuit Wago niks over kunnen vinden.

Tegenover het grotere macroscopische contactoppervlak staat een lagere klemdruk omdat de veer nauwelijks wordt ingedrukt. Dat kan alsnog een kleiner microscopisch contactoppervlak geven, omdat het materiaal (vooral de tinlaag die in de wago op de koperen strip zit) minder vervormt. Het verschil is relevant, omdat de geleiders nooit perfect glad zijn. Zie animatie.

Bij tests die ik heb gedaan met een 4-puntsmeting zag ik dan ook steeds een lagere overgangsweerstand bij gebruik van adereindhulzen in wago 221. Maar ook zonder adereindhuls was de overgangsweerstand zeer acceptabel, en met adereindhulzen in lasklemmen kun je allerlei fouten maken die zonder adereindhuls niet lukken. Ik gebruik wago's daarom meestal zonder. In geschroefde klemmen en als ik verwacht het meermaals los te gaan halen (proefopstellingen) gebruik ik wel adereindhulzen.

[reputatio]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:36:
[...]


Tip: maak je ontwerp zoals je nu hebt gedaan met ABB eens bij EM, en klik dat dan eens bij elkaar bij SanderVunderink, evt maak ik het lijstje voor je als je een ontwerp hebt.
Scheelt je al een flinke bak met geld tov EM en als je contact opneemt met SV bouwen ze je de kast ook op tegen een kleine vergoeding a.d.h. van je schets.

Ik zie inderdaad dat het een stuk ruimte scheelt met ABB.


Ik mis alleen nog een Beltrafo ingetekend bedenk ik me net. Lijstje met componenten nu:
- 1x Installatieautomaat 1P+N 16A B-kar
- 2x Fornuisgroep 16A 2P+2N B-kar
- 4x Aardlekschakelaar 63A 30mA 2P
- 1x Aardlekschakelaar 63A 300mA 4P
- 1x Hoofdschakelaar 40A 4P
- 1x Aardlekautomaat 20A 300mA 3P+N B-kar
- 1x Aardlekautomaat 16A 30mA 3P+N C-kar
- 1x Overspanningsbeveiliging DEHN: type 2 (TT, TN-S) (900455)
- 1x PV-groep 16A 300mA 3P+N B-kar
- 1x EV-groep 20A 30mA 3P+N B-kar

Dan zit ik alleen nog met de componenten voor de thuisbatterij om die "voor" de meterkast te plaatsen. Ik ga toch terug naar een 12kW variant, gezien de Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 een 45A passthrough heeft. Dus voor normaal gebruik bij passthrough vanaf grid zou dat moeten werken zonder de bellemerende factor te zijn.

Nu heb ik alleen wat tegenstrijdige informatie over de componenten. Dus hierbij een paar vragen.
1. Wat voor kabels moet je nu leggen tussen de meterkast en de thuisbatterij als de stroom via passthrough naar de accu gaat? 5x6mm2, 5x10mm2 of zelfs 5x16mm2? Dat is me nu niet geheel duidelijk, gezien daar wat meningen over verschillen.
2. Welke aardlekschakelaar is hier nu precies voor nodig? De aardlekschakelaar heb ik nu op een 63A 300mA 4P Type A, Type S staan.
3. Welke omschakelaar kan ik hier het beste voor nemen? Ik zie dat daar de keuze wat beperkt is. Hager heeft de SFT440, maar die is 40A. Van ABB of Schneider zie ik niet veel keuze daarin?

[Ethiron]

Ik lees in dit topic meerdere berichten dat in een HLD16 net wel of net niet een kamrail op de componenten past.

kan iemand dat bevestigen? Of het wel of niet past

Ik wil op de hoofdschakelaar een OSB aansluiten met een kamrail. Boven de HLD16 komt een HLD33.

Een HLD22 past helaas niet…

[Annuk]

Ethiron schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 10:59:
Ik lees in dit topic meerdere berichten dat in een HLD16 net wel of net niet een kamrail op de componenten past.

kan iemand dat bevestigen? Of het wel of niet past

Ik wil op de hoofdschakelaar een OSB aansluiten met een kamrail. Boven de HLD16 komt een HLD33.

Een HLD22 past helaas niet…

Als de HLD16 onder een HLD22/33 komt (dus open kanten op elkaar) kan het net maar je hebt niet idioot veel ruimte over.
Als de bovenkant van de HLD16 dicht moet dan kan het net niet.

[Ethiron]

Annuk schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 11:55:
[...]


Als de HLD16 onder een HLD22/33 komt (dus open kanten op elkaar) kan het net maar je hebt niet idioot veel ruimte over.
Als de bovenkant van de HLD16 dicht moet dan kan het net niet.

Bedankt @Annuk. Zijn er misschien foto’s van iemand met een HLD16 met kamrail? Ik vind alleen foto’s op internet van dichte of lege kasten.

Als ik kijk naar de afbeeldingen vind ik het lastig voor te stellen dat het zo krap is…

[DoMoFo]

Ethiron schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 12:29:
[...]

Zijn er misschien foto’s van iemand met een HLD16 met kamrail? Ik vind alleen foto’s op internet van dichte of lege kasten.

Als ik kijk naar de afbeeldingen vind ik het lastig voor te stellen dat het zo krap is…

_MET_ eindkapjes gaat je net niet lukken, heb er nog even een losse kamrail boven gezet ter referentie.



Wellicht zijn de OEM kamrails bij SV "iets" compacter, maar durf ik niet met zekerheid te zeggen:

https://www.sandervunderink.nl/aansluitkam-pen-3-fase-4-polig-voor-3-aansluitingen-12x-pen.html

[ Voor 16% gewijzigd door DoMoFo op 03-08-2026 13:12 ]

[Ethiron]

DoMoFo schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 13:06:
[...]

_MET_ eindkapjes gaat je net niet lukken, heb er nog even een losse kamrail boven gezet ter referentie.

[Afbeelding]

Wauw, super! Op mijn wenken bedient. Thanks!

Er komt bij mij een HS en een OSB in, 8 modules breed in het midden met de linker en rechter 2 leeg, dus dan zou een kamrail helemaal moeten passen.

Nogmaals thanks!