Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Annuk]

Xander schreef op maandag 18 mei 2026 @ 22:47:
[...]


Misschien kun je mij helpen om dit te begrijpen dan... een SPD zit toch in basis tussen fase(n) / nul en aarde? Hoezo zou dit überhaupt reageren op een zwevende nul dan, want een zwevende nul verandert toch niets aan de spanning tussen fase en aarde?

Ik snap dat er in een TT-stelsel vaak een 3+1 configuratie wordt gebruikt waarbij de SPD tussen fase en nul zit, maar hoe kan sluiting tussen fase en nul nog effectief voor afschakeling zorgen bij een zwevende nul? Ik zou denken dat je daarmee alleen het sterpunt naar 1 fase trekt (en dus op de andere 2 fasen een spanning van 400V tot het sterpunt krijgt). Maar de spanning tussen het sterpunt en aarde is dan nog steeds maar 230V dus niet iets waar de doorsnee SPD iets van vindt?


[...]

Leuke test natuurlijk, maar hoe snel schakelde de boel dan uit, hoe hoog liep de spanning op tot dat moment en ben je er van overtuigd dat gevoelige elektronica dit experiment had overleefd? Als je dit uittest met een waterkoker, een tosti-ijzer en een elektrisch verwarmingstoestel geloof ik best dat de boel heel blijft, maar durf je het met 2 PC's en je televisie ook aan?

Opstelling stond achter een scheidings-trafo zodat we dit zo stabiel mogelijk konden (laten) uitvoeren, collega is veel met metingen etc bezig, en vond dit wel een leuke om eens uit te testen, en in overleg met ABB deze SPD gekregen incl. een voorraadje cartridges om te testen.
Test werd uitgevoerd met variabele lab-loads die zowel inductief als capitatief ingesteld kunnen worden, belastingen ingesteld op 2300W/10A op L1, 1600W/7A op L2, en 900W/4A op L3.
Ook getest met 3x2300W.
En variabel getest met zowel automaten als met smeltpatronen van 10A, de automaten vlogen er iets vlotter uit dan de smeltpatronen maar was max 2sec per zekering. Bij de 3x2300W hoorde je de automaten als een soort "mitrailleurvuur" achter elkaar uitschakelen.

Hoe de engineer van ABB (en wat wij dus min of meer reproduceerden) uit legde was, doet een nul-PE bewaking in de betreffende cartridge, komt daar teveel potentiaalverschil op slaat die door, en daardoor slaan om beurten de fases door naar PE, de PE voert de overspanning af en maakt sluiting met de betreffende fase, waardoor de zekering uitschakelt.

Op basis van deze lab-testapparatuur zou ik het inderdaad ook wel aandurven met een PC/TV etc.

---

Juerd schreef op maandag 18 mei 2026 @ 22:59:
[...]


Bij TT niet.

Bij TN zit PE aan N, dus bij een zwevende PEN is je PE-geleider ook verbonden met het nieuwe sterpunt. De spanning tussen L en nep-PE zal dus meeveranderen met die tussen L en nep-N. Maar dan nog kan zo'n SPD hierop volgens alles wat ik weet en erover kan vinden, niet zoals verondersteld reageren op die situatie zonder zelf ook schade op te lopen.

Dat is ook de functie van de uitwisselbare cartridges in de SPD natuurlijk dat die defect gaan.

---

Xander schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 00:01:
[...]

De gevallen van een zwevende nul die ik heb meegekregen, zijn eigenlijk allemaal veroorzaakt in de eigen installatie. Of ook al meer dan eens bij een meterwissel door de netbeheerder. Ik heb geen statistieken paraat natuurlijk maar voor mijn gevoel is een beschadigde LS-kabel niet de meest voorkomende oorzaak.

Het komt met enige regelmaat voor hoor, dat in een net-kabel de nul wegbrand, m.n. bij de aftak-verbindingen van de hoofdkabel naar de woningen en/of in de aansluitkast in de woning waar de nul wegbrand, en meestal (advocaat v/d duivel) bij woningen met veel PV, op een of andere manier toch meestal een te scheve belasting en/of te hoge belasting over de nul.

Ook inderdaad de meterwissels komt het wel vaker voor, draad te diep in de klem gestoken v/d meter of juist niet goed aangestript o.i.d.
Of bij massieve draad onderin de meter de nul niet goed onder de schroefklem.

---

Juerd schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 01:43:
@Xander Voor de volledigheid; ik denk zelf niet dat geleiders in Nederlandse LS-kabels vaak stuk gaan.

Zie hierboven, gebeurt tegenwoordig met regelmaat, en steeds regelmatiger.

Mijn vermoeden was een inschatting van wat ik vermoed dat anderen denken, omdat ik her en der wel het idee heb dat veel mensen hun elektra-informatie vooral hebben van Britse socialmediakanalen. (Daar heb ik zelf trouwens ook best een boel nuttigs van opgepikt.)

Ik kijk wel eens een enkele keer naar de Britse socialmedia kanalen om zo te zeggen maar over het algemeen bar weinig, maar dit kwam bij een engineer van ABB weg, die ons de rest ter beschikking stelde, en uiteindelijk incl. garantieverklaring dat zij de evt. schade-kosten van de test-apparatuur opzich zouden nemen (ook wel fijn als je hoorde wat de spullen mochten kosten).

[Vicent]

Is dit de juiste manier om kabels in een elektrische verdeeldoos aan te sluiten? Ziet u hier een probleem? Deze doos bevindt zich in een rack.

De doos wordt geopend om de foto te maken. Maar die kabels zitten altijd in de gesloten doos.

[Juerd]

Annuk schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 10:04:
[...]


Opstelling stond achter een scheidings-trafo [...]

Scheidingtrafo maakt het wel interessant, en ik snap niet hoe je test werkt. TT met een scheidingstrafo, kan dat überhaupt?

Mijn gedachtentrein:

Zit PE aan de secundaire kant van de trafo verbonden aan de N, dan heb je TN-S gemaakt. Maar je zei dat het TT met 0,1 Ω was, toch? Heb je dan de PE van de primaire kant gebruikt en die niet verbonden met de trafo? Dan zou het IT zijn, en zweeft de aarde t.o.v. al het andere. De "PE" aan de secundaire kant is dan een eigen sterpunt voor de SPD-cartridges... Dan hebben ze allemaal continu een keurige 230 V gezien, want die cartridges hebben vast wel vrijwel identieke impedantie...

(Edit: TN-S, niet C)

Nee, ik snap geen iota van hoe deze opstelling zou kunnen werken. Vooralsnog ben ik dus ook niet overtuigd

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 19-05-2026 12:31 ]

[TKroon]

Juerd schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 12:00:
[...]
Mijn gedachtentrein:

Zit PE aan de secundaire kant van de trafo verbonden, dan heb je TN-C gemaakt (vermoedelijk verderop TN-C-S). Maar je zei dat het TT met 0,1 Ω was, toch? Heb je dan de PE van de primaire kant gebruikt en die niet verbonden met de trafo? Dan zou het IT zijn, en zweeft de aarde t.o.v. al het andere. De "PE" aan de secundaire kant is dan een eigen sterpunt voor de SPD-cartridges... Dan hebben ze allemaal continu een keurige 230 V gezien, want die cartridges hebben vast wel vrijwel identieke impedantie...

Ik lees toch al een tijdje mee in dit topic, heb ook wel natuurkundige kennis, maar wat je hier schrijft is toch wel Chinees voor me

[Juerd]

@TKroon Als je specifieke dingen niet snapt maar wel zou willen snappen, doe ik graag een poging om het uit te leggen

[TKroon]

@Juerd dank voor je aanbod, maar dat was in dit geval niet nodig. Ik lees graag mee voor de stukken die van toepassing zijn op mijn huiselijke installatie

[Annuk]

Juerd schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 12:00:
[...]


Scheidingtrafo maakt het wel interessant, en ik snap niet hoe je test werkt. TT met een scheidingstrafo, kan dat überhaupt?

Mijn gedachtentrein:

Zit PE aan de secundaire kant van de trafo verbonden, dan heb je TN-C gemaakt (vermoedelijk verderop TN-C-S). Maar je zei dat het TT met 0,1 Ω was, toch? Heb je dan de PE van de primaire kant gebruikt en die niet verbonden met de trafo? Dan zou het IT zijn, en zweeft de aarde t.o.v. al het andere. De "PE" aan de secundaire kant is dan een eigen sterpunt voor de SPD-cartridges... Dan hebben ze allemaal continu een keurige 230 V gezien, want die cartridges hebben vast wel vrijwel identieke impedantie...

Nee, ik snap geen iota van hoe deze opstelling zou kunnen werken. Vooralsnog ben ik dus ook niet overtuigd

Aarding was net zo aangesloten als in het openbare net. Eigen aarding aan de secundaire kant van de trafo en eigen aarding aan de PE van de SPD (beide dus een eigen aardpen)
Aansluiting naar de zekeringen was uitgevoerd als TN-C kabel.

Primair was aangesloten via een 32A 5P 6h stekker in een CEE WCD, maar durf niet te zeggen of die PE ook is/was aangesloten. In normale bedrijfsopstelling van een 10/20kV naar 400V trafo zijn de kabels wel geaard, maar de trafo zelf niet primair (aarding van 10kV zit dus niet direct op de trafo aangesloten).

Trafo heeft altijd een aarde-nul koppeling (secundair) en die zelfde aarde-nul koppeling zit ook op een laagspannings-rek, zowel via de PEN kabel van trafo naar rek als ook rechtstreeks de Aarde-nul rail gekoppeld aan de aarding.

[Xander]

Annuk schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 10:04:
Ook getest met 3x2300W.

[...]

Bij de 3x2300W hoorde je de automaten als een soort "mitrailleurvuur" achter elkaar uitschakelen.

Dit vind ik op zichzelf wel een interessante... Met 3 gelijke belastingen in een labconditie zou je toch zonder nul moeten kunnen aansluiten, waarom gebeurt er dan überhaupt iets als je de nul onderbreekt?

Hoe de engineer van ABB (en wat wij dus min of meer reproduceerden) uit legde was, doet een nul-PE bewaking in de betreffende cartridge, komt daar teveel potentiaalverschil op slaat die door

De clue is dus eigenlijk dat dit opschrift van 275V niet klopt ofzo?

Want blijkbaar slaat deze nul cartridge door bij een veel lagere spanning?

en daardoor slaan om beurten de fases door naar PE

"en daardoor" impliceert dat het spul toch in serie staat dus in een 3+1 configuratie? Beetje jammer dat ik dat uit de documentatie niet op kan maken.

[Annuk]

Xander schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 13:11:
[...]


Dit vind ik op zichzelf wel een interessante... Met 3 gelijke belastingen in een labconditie zou je toch zonder nul moeten kunnen aansluiten, waarom gebeurt er dan überhaupt iets als je de nul onderbreekt?

Eens, want dan zou het sterpunt in balans moeten zijn en blijven.
Ik vermoed dat er toch nog een ander stukje techniek (bij) in zit want dit zou het perfecte voorbeeld van een draaistroom zijn indd.

De clue is dus eigenlijk dat dit opschrift van 275V niet klopt ofzo?
[Afbeelding]
Want blijkbaar slaat deze nul cartridge door bij een veel lagere spanning?

Dont shoot me
Misschien klopt inderdaad de bedrukte waarde niet, maar om duidelijk te houden in welke serie van producten deze zit?

[...]

"en daardoor" impliceert dat het spul toch in serie staat dus in een 3+1 configuratie? Beetje jammer dat ik dat uit de documentatie niet op kan maken.

Dat lijkt er dan inderdaad wel op.

[Juerd]

Xander schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 13:11:
[...]

De clue is dus eigenlijk dat dit opschrift van 275V niet klopt ofzo?
[Afbeelding]
Want blijkbaar slaat deze nul cartridge door bij een veel lagere spanning?

Een SPD moet inderdaad niet doorslaan bij een spanning van onder U_c, want dat is de spanning die hij continu aan zou moeten kunnen. Maar dit is geen grenswaarde waarbij hij wel doorslaat; de beloofde protectie heet U_p. Dat kan door de spanning te beperken, of als dat niet (meer) gaat, middels kortsluiting de voeding af te schakelen. Tegen spanningen in het gebied tussen U_c en U_p kan de SPD zichzelf en de installatie niet beschermen. Bij 400 V gaat er nog veel te weinig stroom door de MOV (< 1 mA) om de voorbeveiliging of een eventuele thermische beveiliging aan te spreken, dus er zou wat bijzonders in de SPD moeten zitten om wel iets te kunnen doen. Ik zou niet weten wat.

[Rimco]

leonbong schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 08:25:
ABB maakt netwachters die tegen wegvallende nul kunnen beschermen met de daarbij horende vermogensschakelaars, die dingen kosten duizenden euro's.

Vaak werkt een fase beschermingsrelais ook tegen wegvallende nul, dat is een stuk goedkoper.
Zo'n relais wordt gekoppeld aan een extern schakelbaar automaat of vermogensschakelaar om daadwerkelijk de netspanning af te schakelen.

Ik heb hier een set die geen "duizenden euro's" kost, maar wel netjes de nul in de gaten houdt: De Broyce Control LPMP/2 samen met een ABB ESB63. Ik weet niet wat een netwachter nog meer zou bieden.

Heeft ooit al een slecht contact van de hoofdzekeringen gedetecteerd. Onder belasting zakte op die fase de spanning zo ver in en dat het niet langer symmetrisch genoeg was.

[leonbong]

Dat is een fase bescherming relais.
Ik schreef al eerder dat dat ook werkt en goedkoper dan een netwachter is.

Ps het model dat je laat zien is wel heel rudimentair. Maar de prijs reflecteert dat ook voor thuis prima.

[ Voor 33% gewijzigd door leonbong op 19-05-2026 16:09 ]

[FredvZ]

Vicent schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 11:19:
Is dit de juiste manier om kabels in een elektrische verdeeldoos aan te sluiten? Ziet u hier een probleem? Deze doos bevindt zich in een rack.

Drie aders bij elkaar aan één zijde van een kroonsteen is niet de meest nette manier.

Persoonlijk zou ik hier 3x een Wago 221-415 voor gebruiken.

edit: naar aanleiding van de post hieronder.

[ Voor 5% gewijzigd door FredvZ op 19-05-2026 19:11 ]

[Out.of.Control]

@FredvZ Eens, maar dan wel 3 stuks (voordat een leek denkt dat die 3 bundeltjes uit de kroonsteen ook wel in de 3 gaatjes van zo'n wago kunnen).

[Annuk]

FredvZ schreef op dinsdag 19 mei 2026 @ 19:05:
[...]

Drie aders bij elkaar aan één zijde van een kroonsteen is niet de meest nette manier.

Persoonlijk zou ik hier een Wago 221-415 voor gebruiken.

@Vicent of de Wago 221-420 (10-voudige klem) want ik tel 7 kabels.
Of mits de doos ervoor geschikt is din-rail erin met rijgklemmen, en direct iedere kabel in een eigen invoer-tule.

@Out.of.Control inderdaad voor iedere kleur ader een eigen klem

[ Voor 7% gewijzigd door Annuk op 19-05-2026 19:12 ]

[badkuip]

Septillion schreef op zaterdag 16 mei 2026 @ 15:33:
@badkuip Persoonlijk had ik gewoon de slijper er nog even tegenaan gezet en een nog wat ruimere bocht geslepen. Maakt later draden trekken 100% meer plezierig.

Ja dat snap ik maar dat is niet eventjes allemaal. Slijpen een half uurtje ( inclusief uitbikken), nieuw buis buigen, cement aanmaken (15 minuten) om gat van de te schuine gleuf dicht te smeren (15 minuten).Weer een ochtendje verder. Draden hoeven later niet meer getrokken te worden. Ik heb ze lang afgeknipt en kon ze zo door de flexbuis steken. Ik denk dat ik nog steeds conform norm werk en de installatie veilig is.

Ik zit nu in dubio wat te doen met de aanvoer van elektra op de zolderverdieping. Ik zou de rood groene draden willen vervangen voor de moderne kleuren inclusief aardedraad. De aanvoer komt langs de buitenmuur op zolder omhoog en komt vanaf de slaapkamer op de eerste verdieping beneden. In die slaapkamer zit ie niet meer in de buitenmuur maar komt ie uit in de centraaldoos van die slaapkamer. De leiding maakt denk ik dus een haakse bocht in de verdiepingsvloer/plafond en die is van beton.

ik vraag me of het gaat lukken om nieuwe draden door te voeren in bestaande leiding. Waar dus waarschijnlijk ook nog een haakse bocht in zit. ik kan het gewoon gaan proberen natuurlijk, de oude draaad eruit trekken en nieuwe erachter aan, maar als het niet lukt dan heb ik wel meteen een probleem omdat we dan zonder elektra op de zolder zitten. Ge zult maar net zien dat er in de buis in het beton een breuk zit of dat een bocht te haaks is. Dan ben ik verder van huis.

Op YouTube lijkt het allemaal zo gemakkelijk, we trekken draad eruit, glijmiddel erin en we flospsen nieuw draad erin. Maar wat is de praktijk?

[Septillion]

@badkuip Hoezo cement aanmaken? Gewoon dicht laten smeren met stucen. Dat kleine beetje doet echt niets.

Zou voor mij zijn:
- 5 minuten slijptol, hamer en beitel pakken
- 2 minuten slijpen
- 3 minuten ram met de hamer en de bodem netjes maken
- 5 minuten vegen en gereedschap opruimen

Max kwartiertje. Been there, done that

Qua draden vervangen is dat juist in de niet-prefab tijd vaak nog wel prima te doen. Aka, draden werden er toen ook later in getrokken ipv de flex meuk incl draden zoals nu. Hier ook overal draden vervangen, ook vergelijkbare plaatsen. Je krijgt vaak al wel een goede indruk door even met de draden te schuiven. Laat lasklem erop zodat hij niet makkelijk te ver getrokken kan worden maar maak de draden wel recht voor de opening. En trek dan even aan één of het hele setje, vaak gaat dat prima.

Voor nieuwe draden trok ik dan alles eruit behalve één (de langste als het kon). Daar maakte in dan de trekveer aan vast en trok die er met de draad doorheen. Dan oude draad eraf, nieuwe eraan en hele bende weer terug.

[Jan-tweak]

m.n. bij het kiezen van de juiste aardlekbeveiliging, heb ik nu type A (standaard) nodig of heb ik toch een veel duurdere type B nodig ?
kwam ik volgend schema tegen.
bron:


nu blijkt dat mn bij thuis-batterijen (omvormer die vaak geen trafo meer heeft) dat mogelijk wel een probleem zou kunnen zijn.
Maar ook bij een laadpaal is dit een belangrijk thema.

een DC 6 mA lekstroom verklaring is hierbij wel belangrijk.

[Jim423]

Eigenlijk alles waar DC bij komt kijken. Wij denken hier nog over na maar menig consument (of zelfs installateur) heeft hier geen kaas van gegeten. Wat ook niet helpt is dat veel fabrikanten erg vaag zijn. (Zo heb ik bijvoorbeeld een AC Stream Pro). Wat ik mij wel altijd afvraag, waarom raken de overige aardlekschakelaars niet verzadigd. Hier gaat de stroom toch ook naartoe, al dan niet volledig?

[Cardinal]

Ik wil een thuisbatterij en de ontwikkeling daarvan gaat hard, waarbij recent ook UPS functionaliteiten beschikbaar zijn gekomen. Op dit moment zijn zowel Anker als Zendure op dreef, maar het is niet echt duidelijk hoe UPS intern geregeld is en de bekende reviews gaan daar ook niet op in. De thuisbatterij komt in de schuur en daar kan een waterdichte groepenkast komen te hangen voor de UPS/noodstroom, maar ben benieuwd hoe ik dit het beste kan (laten) aansluiten. Deze groepenkast komt tussen de batterij en de apparatuur die ik daar op aan wil sluiten voor UPS/nood.

Veel geroepen in de verschillende topics is dat noodstroom "niet veilig" en "niet de bescherming van de meterkast" heeft met "een kans op zwevende fase als het intern niet goed op orde is", maar een oplossing daarvoor lijkt ook niet voorhanden, dus de vraag wat minimaal in deze groepenkast in te bouwen. Er komt sowieso een schakelaar in deze kast, dit zal afhankelijk zijn van het noodstroom vermogen van de thuisbatterij, dus 10 of 16A oid. afhankelijk van de thuisbatterij noodstroom capaciteit.

Vragen:

1. Heeft het zin om dit noodstroom netwerk extra te aarden?
2. Waar kan ik het beste die aarde draad op aansluiten, meterkast of de aarding van mijn huis of aparte aarde-pen?
3. Gezien onduidelijk is hoe de aarding werkt in deze thuisbatterijen, is er een negatief effect van dubbele aarding?
4. Kan door dubbele aarding de schakelaar in de meterkast voor de thuisbatterij eruit klappen?

Als iemand suggesties hoe dit beter aan te sluiten dan hoor ik dat graag.

[habbekrats]

Cardinal schreef op woensdag 20 mei 2026 @ 19:35:


Vragen:

1. Heeft het zin om dit noodstroom netwerk extra te aarden?
2. Waar kan ik het beste die aarde draad op aansluiten, meterkast of de aarding van mijn huis of aparte aarde-pen?
3. Gezien onduidelijk is hoe de aarding werkt in deze thuisbatterijen, is er een negatief effect van dubbele aarding?
4. Kan door dubbele aarding de schakelaar in de meterkast voor de thuisbatterij eruit klappen?

Als iemand suggesties hoe dit beter aan te sluiten dan hoor ik dat graag.

1 Dat extra aarden kan soms nodig zijn als de netbeheerder aarding aanbied. Bij een kabelbreuk in de straat heb je dan wel noodstroom maar misschien geen aarding.

2 gewoon parallel aan de huidige aarding

3 de betere merken schakelen naar offgrid mode de nul aan de aarde. Dan blijven je aardleks erachter ook gewoon werken.

een zendure anker is niet bedoeld voor verdere groepenkast verdeling er zitten 1 of 2 noodstroom contactdozen op die dingen.

[Juerd]

Hebben alleen de betere merken zo'n koppeling? Dan kun je de slechtere merken maar beter niet zomaar voor noodstroom gebruiken... (Een oplossing met een extern relais is denkbaar maar alles perfect uitvoeren lijkt me moeilijk.)

"Dubbele aarding" is een raar concept, want er is maar één aarde. Aarding is vernoemd naar de planeet Aarde, omdat we letterlijk de planeet gebruiken als elektrische geleider.

De aarde (of Aarde) wordt gebruikt als referentie, om potentiaalverschillen op te heffen, en als retourpad voor foutstroom. Die drie concepten lopen dwars door elkaar, waardoor het bijvoorbeeld vaak moeilijk of onmogelijk is om onderscheid te maken tussen potentiaalvereffening en veiligheidsaarding.

Zou je een opwekeenheid niet aarden, dan mis je alledrie deze aspecten. Althans, als het je lukt om nergens een elektrische verbinding (galvanisch of capacitief) te maken met de aarde, wat op z'n zachtst gezegd moeilijk zal zijn. Zeker een vaste installatie zal waarschijnlijk potentiaalvereffening hebben. Maar over een (bekende of onbekende) onopzettelijke verbinding valt moeilijk te redeneren en je kunt er misschien niet op vertrouwen, dus kun je maar beter zelf een betrouwbare verbinding maken.

Als je een generator of thuisbatterij niet aardt, dan kun je 'm net als een scheidingstransformator alleen veilig gebruiken met één aangesloten klasse 1 ("geaard") apparaat op één fase. Zodra je 2 apparaten hebt, en die hebben allebei een isolatiefout waardoor de behuizing in contact staat met een actieve geleider ("fase" of "nul", hoewel dat moeilijke begrippen zijn als er geen referentie naar aarde is), maar niet dezelfde actieve geleider, dan staat de volledige spanning over je lichaam als je die tegelijkertijd aanraakt. (In de praktijk zal de gedeelde aarding een kortsluitpad vormen, maar of die überhaupt en snel genoeg wordt afgeschakeld hangt af van de overgangsweerstand van de isolatiefout(en) en de beveiliging in de opwekeenheid.) Om dat veiliger te maken heb je foutbescherming nodig, en dus een retourpad dat buiten een aardlekbeveiliging om gaat. (Of isolatiebewaking, maar dat lijkt me off-topic voor huisinstallaties.) Dat retourpad hoeft niet noodzakelijk via de echte Aarde te gaan, maar het moet uiteindelijk wel een lus vormen en dus een koppeling hebben tussen N en PE: je nul wordt een echte nul, de fase meet circa 230 V t.o.v. de planeet. Zonder die koppeling heb je feitelijk IT en is het dus alleen veilig te gebruiken met maximaal 1 klasse-1-apparaat.

Kort door de bocht: wek je zelf stroom op wanneer de netspanning wegvalt, zorg dan dat je een TT-stelsel hebt, oftewel een aardelektrode. De aarding van de huiselijke opwekeenheid mag op dezelfde aardelektrode waar de rest van de huisinstallatie ook op zit. Sterker nog, dat voorkomt allerlei problemen die je kunt krijgen als verschillende elektroden te dicht bij elkaar zitten. Gebruik een eventuele aarding die wordt aangeboden door de netbeheerder dan liever niet, zodat je installatie in eilandbedrijf echt geen gebruik maakt van de aarding van de netbeheerder. Omschakelen tussen aarding van de netbeheerder en eigen elektrode lijkt misschien handig, maar is complex en maakt alles moeilijker om te beredeneren. Bovendien kun je aarding maar beter niet via een schakelaar laten lopen, want dat geeft een zwakke schakel in een belangrijk veiligheidsding.

Technisch gezien is het overigens geen TT meer zodra de installatie in eilandbedrijf opereert op 1 elektrode, want om het TT te kunnen noemen zou je 2 onafhankelijke elektroden moeten hebben. En het is pas TN als de nul ook aan aarde hangt; de opwekeenheid (of een extern relais) zal dit moeten doen. In de praktijk kun je het dan echter nog steeds het beste behandelen alsof het TT is omdat zo'n opwekeenheid geen voldoende hoge foutstroom kan opwekken om foutbescherming zonder aardlekschakelaar te kunnen doen.

Het is allemaal een stuk makkelijker, en nog steeds veilig, als je niet je hele installatie probeert te voorzien van noodstroom, maar alleen dubbelgeïsoleerde dingen en maximaal 1 "geaard" apparaat (bijv. een koelvriescombinatie (want aparte koelkast en vriezer zou 2 apparaten zijn)), via een noodstroomstopcontact op de accu.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 21-05-2026 07:19 ]

[Mvd1981]

Even een dubbelcheck. Ik heb een opzetzwembad (7,5x3,5, ongeveer 33.000 liter water) achter in de tuin staan. De huidige elektra in de tuin is 5x2,5mm2 en is door de vorige bewoner erg creatief aangesloten waardoor permanent kortsluiting ontstaat. Dit werkt dus niet voor de de zwembadpomp (1,5 kWh) en de warmtepomp (2,9kWh).

Richting het zwembad staat een schuur met een groepenkast, deze groepenkast is momenteel vanuit huis aangesloten met 5x2,5mm2 achter een B16 krachtgroep. Het eerste deel van het traject (~12 meter) is 5x4mm (leverfout van Elektramat waar ik zelf te laat achter kwam), en kan pas volgend jaar vervangen worden. Richting de schuur is het nog een meter of 25 te gaan. Vervolgens is het van de schuur naar het zwembad nog 70 meter. Dit zal allemaal met 5x10mm2 worden uitgevoerd in een mantelbuis.

Mijn check: in het woonhuis, is het verstandig om de B16 krachtgroep vervangen door een B20 30mA aardlekautomaat (zoals ook voor de 11kWh EV lader is geadviseerd). En in de schuur (het "tussenstation"), gebruik ik daar een B16 krachtgroep om de 70 meter te overbruggen naar het zwembad, of zet ik daar een B20 30mA of een B16 30mA aardlekautomaat?

Aan het einde van de rit komt er een waterdichte groepenkast met hoofdschakelaar en 3 aardlekautomaten (voor iedere fase 1).

[camel1987]

Ik heb een vraagje wij krijgen binnenkort een slimme meter 12 juni word deze geinstaleerd. Momenteel nog een oude analoge dus heb al een p1 meter aangeschaft van hw heb nu nog 3 1 fase kwh meters van hw.
1 kwh meter voor hoofdverbruik deze zit nu nog op de hoofdschakelaar maar deze komt drek dus te vervallen. 1 losse kwh meter voor de zonnepanelen deze vervalt drek ook want ook de p1 meter neemt dit over en heb nog 1 kwh meter voor de warmtepomp deze blijft wel zitten wil het verbuik wel kunnen blijven volgen. Nu heb ik 2 hager kasten naast elkaar hangen en is dit allemaal best wel slordig aangesloten vind ik zelf. Ik ben nu van plan om 2 verdeelklemmen te gaan plaatsen en vanuit de hoofdschakelaar de alle aardlekschakelaads te gaan verbinden aan deze verdeelklem met flexibele 6mm kabel.
Nu vraag ik me af kan ik de 2 verdeelklemmen aan elkaar koppelen en op de verdeelklemmen ook de zonnenpanelen alamt aansluiten of is het toch beter deze rechtstreeks op de hoofdschakelaar bij te plaatsen ? Heb even een foto bijgevoegd van de huidige meterkast en hoe 'rommelig' deze aangesloten is. Wat zouden jullie hierbij aanraden 2 verdeelklemmen van 1 fase en deze doorverbinden of 1 klem in de kast onder de meter voor 3 fase en deze op 1 verdeler doorverbinden ?

[Annuk]

Mvd1981 schreef op donderdag 21 mei 2026 @ 12:43:
Even een dubbelcheck. Ik heb een opzetzwembad (7,5x3,5, ongeveer 33.000 liter water) achter in de tuin staan. De huidige elektra in de tuin is 5x2,5mm2 en is door de vorige bewoner erg creatief aangesloten waardoor permanent kortsluiting ontstaat. Dit werkt dus niet voor de de zwembadpomp (1,5 kWh) en de warmtepomp (2,9kWh).

Richting het zwembad staat een schuur met een groepenkast, deze groepenkast is momenteel vanuit huis aangesloten met 5x2,5mm2 achter een B16 krachtgroep. Het eerste deel van het traject (~12 meter) is 5x4mm (leverfout van Elektramat waar ik zelf te laat achter kwam), en kan pas volgend jaar vervangen worden. Richting de schuur is het nog een meter of 25 te gaan. Vervolgens is het van de schuur naar het zwembad nog 70 meter. Dit zal allemaal met 5x10mm2 worden uitgevoerd in een mantelbuis.

Mijn check: in het woonhuis, is het verstandig om de B16 krachtgroep vervangen door een B20 30mA aardlekautomaat (zoals ook voor de 11kWh EV lader is geadviseerd). En in de schuur (het "tussenstation"), gebruik ik daar een B16 krachtgroep om de 70 meter te overbruggen naar het zwembad, of zet ik daar een B20 30mA of een B16 30mA aardlekautomaat?

Aan het einde van de rit komt er een waterdichte groepenkast met hoofdschakelaar en 3 aardlekautomaten (voor iedere fase 1).

Zou je het even kunnen en willen visualiseren in een soort schematje?
Zowel huidig als wens, dat praat iets makkelijker in mijn ogen.
Graag even zekering waardes, lengtes en type/dikte kabel. En waar b.v. Verdelers/kastjes.

[Septillion]

@camel1987 Je slimme meter neemt absoluut niet het meten van je PV over! De netmeter ziet alleen wat je exporteert naar het net, niet de totale opwek. Dus die wil je zeker gewoon houden.

En op zich kan alles via de verdeelklem. Ik vind het op zich nog wel meevallen afgezien van paar dingen:
- De dubbele draden met adereindhuls in de rechts automaat van de linker kast boven ziet er nogal wrikkend uit.
- Als je op 1-fase blijft mis je dus een REM automaat. Lost ook gelijk op waar je PV moet komen
- Heeft nu alleen de rechter kast een aardrail ofzo? Of zie ik verkeerd dat alles naar de rechter moet?

offtopic:
En zelf vind ik een stopcontact in de groepenkast echt ruk

[camel1987]

Septillion schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:01:
@camel1987 Je slimme meter neemt absoluut niet het meten van je PV over! De netmeter ziet alleen wat je exporteert naar het net, niet de totale opwek. Dus die wil je zeker gewoon houden.

En op zich kan alles via de verdeelklem. Ik vind het op zich nog wel meevallen afgezien van paar dingen:
- De dubbele draden met adereindhuls in de rechts automaat van de linker kast boven ziet er nogal wrikkend uit.
- Als je op 1-fase blijft mis je dus een REM automaat. Lost ook gelijk op waar je PV moet komen
- Heeft nu alleen de rechter kast een aardrail ofzo? Of zie ik verkeerd dat alles naar de rechter moet?

offtopic:
En zelf vind ik een stopcontact in de groepenkast echt ruk

Ahh oke ik dacht dat de p1 meter ook wel echt alles registreerde betreft de zonnepanelen.
Deze blijft dan wel zitten inderdaad heb ook wel de zonnepanelen goodwe app maar alles in een overzicht is toch wel fijner.
Wat bedoel je met de rem automaat ? In de linker kast zie je de aardlek zitten naast de kwh meter waar de zonnepanelen opzitten. De rechterkast is doorverbonden naar de linkerkast op de aarderails.
Stopcontact gaat er inderdaad uit komt een apart stopcontact naast word bij ons niet gebruikt voor iets was enkel als opvulling van de kast.
Ik blijf zoiezo op 1 fase die word 12 juni enkel verzwaard naar 1 x 35 ampere.
Over de verdeelklem als ik deze dus 2 aanschaf voor elke kast 1 op 1 fase kunnen deze onderling doorverbonden worden en kan ik op de verdeelklem in de linkerkast dus gewoon zowel de zonnepanelen als de warmtepomp aansluiten zonder de aardleks door te verbinden zoals het nu zit toch ?

[ Voor 11% gewijzigd door camel1987 op 22-05-2026 09:44 ]

[Septillion]

@camel1987 Nope, dat is technisch onmogelijk. Dat is hetzelfde als het verkeer op de A1 bij Muiden tellen en dan verwachten dat je dan ook weet hoeveel verkeer er op de A6 rijdt Het kan ook richting Naarden gereden zijn, dat kan je niet zien.

Qua REM-automaat, zie topic start incl whitepaper van ABB.

Qua verdeelklem zou ik er gewoon één plaatsen redelijk in het midden. Anders ook weer zonde van de ruimte en van het extra doorlussen worden zaken ook niet netter.

[ Voor 8% gewijzigd door Septillion op 22-05-2026 09:58 ]

[Tanuki]

Zou iemand me kunnen helpen? Ik word helemaal gek van mijn zoektocht die niet uit komt op de producten die ik nodig heb... Ik ben bezig met het designen van de groepenkast, zodat ik netjes alles met kamrails kan voeden enz. Want ik werd een beetje gek van die losse draden in de groepenkast.

Nu kom ik er op uit dat er een 16mm2 (vanuit een 4x16rs + as16 grondkabel) gaat binnen komen en die wil ik op een aansluitblok / aansluit klemmen / verdeelklemmen / distributieblok / ... aansluiten. Die dingetjes die je op de DIN rail kan klikken.

Ik kan er wel vinden die 16mm2 accepteren als "ingang" (ze hebben vaak 1 groter rondje, gaan vaak tot 25mm2, dus dat is helemaal prima). Maar ik kan er niet makkelijk vinden die dan ook qua "output" meer dan 10mm2 accepteren.

Of maak ik hier de denkfout? Ik denk namelijk dat een adereindhuls om een 10mm2 draad er voor zorgt dat dat niet gaat passen in een gaatje dat geschikt is voor 10mm2. En dus dat de "uitgangen" minimaal 16mm2 moeten zijn.

Verder zie ik vaak 1 ingang en 4 uitgangen, maar ik zou het wel handig vinden als er 5, 6 of 7 uitgangen op zouden zitten. Gewoon omdat ik anders het ding meteen vol heb en dan ook niks anders meer kan aansluiten. En wie weet wat ik over een jaar weer wil doen.

[Tanuki]

Nu kan ik ook de dubbele aansluitingen op al mijn automaten gebruiken (misbruiken?!) om daar dan dubbele adereindhulzen op te zetten en op die manier een soort aftakking-na-aftakking-na-aftakking te maken in de hele groepenkast. Is dat een alternatief? Ik zie eigenlijk wel wat nadelen, want vroeg of laat loopt er dan toch wel een keer een aardig amperage door het eerste deel van die draad, als een aantal verbruikers aan het einde van de "slagader" + een aantal verbruikers net voor het einde van de "slagader" flink wat amperage trekken. Dan wordt het eerste stukje draad de bottleneck.

[ Voor 10% gewijzigd door Tanuki op 22-05-2026 10:17 ]

[FredvZ]

Tanuki schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:59:
Zou iemand me kunnen helpen? Ik word helemaal gek van mijn zoektocht die niet uit komt op de producten die ik nodig heb... Ik ben bezig met het designen van de groepenkast, zodat ik netjes alles met kamrails kan voeden enz. Want ik werd een beetje gek van die losse draden in de groepenkast.

Nu kom ik er op uit dat er een 16mm2 (vanuit een 4x16rs + as16 grondkabel) gaat binnen komen en die wil ik op een aansluitblok / aansluit klemmen / verdeelklemmen / distributieblok / ... aansluiten. Die dingetjes die je op de DIN rail kan klikken.

Je spreekt jezelf hier eigenlijk tegen. Als je met kamrails wil verdelen klinkt het imho niet voor de handliggend om een verdeelblok te gebruiken.

Daarnaast: voordat je gaat verdelen heeft de kast een hoofschakelaar nodig waar je de 4x16rs + as16 grondkabel op moet afmonteren.

[jadjong]

Tanuki schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:59:
Zou iemand me kunnen helpen? Ik word helemaal gek van mijn zoektocht die niet uit komt op de producten die ik nodig heb...

Hager KJ125B.

[Tanuki]

FredvZ schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 10:20:
[...]

Je spreekt jezelf hier eigenlijk tegen. Als je met kamrails wil verdelen klinkt het imho niet voor de handliggend om een verdeelblok te gebruiken.

Daarnaast: voordat je gaat verdelen heeft de kast een hoofschakelaar nodig waar je de 4x16rs + as16 grondkabel op moet afmonteren.

Wellicht iets te weinig informatie getypt: 4x16rs + as16 -> hoofdschakelaar -> verdeelblok -> kamrails
Dat is het idee. Dus achter dat verdeelblok zitten meerdere kamrails.

[camel1987]

Septillion schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:57:
@camel1987 Nope, dat is technisch onmogelijk. Dat is hetzelfde als het verkeer op de A1 bij Muiden tellen en dan verwachten dat je dan ook weet hoeveel verkeer er op de A6 rijdt Het kan ook richting Naarden gereden zijn, dat kan je niet zien.

Qua REM-automaat, zie topic start incl whitepaper van ABB.

Qua verdeelklem zou ik er gewoon één plaatsen redelijk in het midden. Anders ook weer zonde van de ruimte en van het extra doorlussen worden zaken ook niet netter.

Ik snap hem dus de zonnepanelen moeten gewoon rechtstreeks naar de hoofdschakelaar een remautomaat zit er al tussen he.

Maximaal Stroom beveiliging Aardlek Schakelaar(s)
Net(25A) + Solar(16A) > 40A...

Naast de kwh meter zit de oudere hager aardlek hiervoor zat er een emat.

Ik zit er enkel mee als ik de hager verdeelklem pak van 1 fase kan ik hier dus niet de aardlekschakelaars plus warmtepomp aardlek op aansluiten. Ik moet er nog een groep bij gaan trekken ook dadelijk voor de thuisbatterij en deze moet ook achter een aardlek met groep komen.

[WargamingPlayer]

camel1987 schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:17:
[...]


Ik snap hem dus de zonnepanelen moeten gewoon rechtstreeks naar de hoofdschakelaar een remautomaat zit er al tussen he.

Maximaal Stroom beveiliging Aardlek Schakelaar(s)
Net(25A) + Solar(16A) > 40A...

Naast de kwh meter zit de oudere hager aardlek hiervoor zat er een emat.

Ik zit er enkel mee als ik de hager verdeelklem pak van 1 fase kan ik hier dus niet de aardlekschakelaars plus warmtepomp aardlek op aansluiten. Ik moet er nog een groep bij gaan trekken ook dadelijk voor de thuisbatterij en deze moet ook achter een aardlek met groep komen.

Ik kan niet rekenen. Maar REM automaat moet wel. 16+25=41A... ALS is berekend op 40A.

[ Voor 7% gewijzigd door WargamingPlayer op 22-05-2026 12:28 ]

[Septillion]

@camel1987 Nee, je hebt geen REM-automaat. Je hebt een automaat voor je zonnepanelen. Dat is geen REM-automaat. Je REM-automaat gaat tussen alle voedingsbronnen (dus hier NET + PV) en je verbruikers.

[HMS]

Tanuki schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:59:
Zou iemand me kunnen helpen? Ik word helemaal gek van mijn zoektocht die niet uit komt op de producten die ik nodig heb... Ik ben bezig met het designen van de groepenkast, zodat ik netjes alles met kamrails kan voeden enz. Want ik werd een beetje gek van die losse draden in de groepenkast.

Nu kom ik er op uit dat er een 16mm2 (vanuit een 4x16rs + as16 grondkabel) gaat binnen komen en die wil ik op een aansluitblok / aansluit klemmen / verdeelklemmen / distributieblok / ... aansluiten. Die dingetjes die je op de DIN rail kan klikken.

Ik kan er wel vinden die 16mm2 accepteren als "ingang" (ze hebben vaak 1 groter rondje, gaan vaak tot 25mm2, dus dat is helemaal prima). Maar ik kan er niet makkelijk vinden die dan ook qua "output" meer dan 10mm2 accepteren.

Of maak ik hier de denkfout? Ik denk namelijk dat een adereindhuls om een 10mm2 draad er voor zorgt dat dat niet gaat passen in een gaatje dat geschikt is voor 10mm2. En dus dat de "uitgangen" minimaal 16mm2 moeten zijn.

Verder zie ik vaak 1 ingang en 4 uitgangen, maar ik zou het wel handig vinden als er 5, 6 of 7 uitgangen op zouden zitten. Gewoon omdat ik anders het ding meteen vol heb en dan ook niks anders meer kan aansluiten. En wie weet wat ik over een jaar weer wil doen.

Je zou ook met rijgklemmen kunnen werken (https://www.elektramat.nl/phoenix-contact-twin-rijgklem-met-push-in-aansluiting-16-mm-grijs-pt-16-twin-n/ bijvoorbeeld) deze kan je dan met een brug koppelen zodat je meer ruimte krijgt. Neemt afhankelijk van hoeveel je wil doorlussen wel ruimte in. Dan zou een verdeelblok wellicht efficiënter zijn qua DIN ruimte.

[WargamingPlayer]

Septillion schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:22:
@camel1987 Nee, je hebt geen REM-automaat. Je hebt een automaat voor je zonnepanelen. Dat is geen REM-automaat. Je REM-automaat gaat tussen alle voedingsbronnen (dus hier NET + PV) en je verbruikers.

Volgens mij is een REM-automaat of voorzekering alleen nodig wanneer de kans bestaat dat de opgetelde invoer boven de waarde van de aflopende componenten komt. Dus in zijn geval is het een grens (16+25=41A) en zou hij inderdaad een REM-Automaat van 40A voor zijn ALS moeten plaatsen (3x).

[Septillion]

@WargamingPlayer Hij gaat naar 1x35A hè Niets 3-fase. Dus dat maakt 51A.

[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 22-05-2026 12:28 ]

[WargamingPlayer]

Septillion schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:28:
@WargamingPlayer Hij gaat naar 1x35A hè Niets 3-fase. Dus dat maakt 51A.

Dan moet hij zeker. En ik weet niet wat de aderdikte is van bekabeling in de kast.

[Tanuki]

HMS schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:26:
[...]

Je zou ook met rijgklemmen kunnen werken (https://www.elektramat.nl/phoenix-contact-twin-rijgklem-met-push-in-aansluiting-16-mm-grijs-pt-16-twin-n/ bijvoorbeeld) deze kan je dan met een brug koppelen zodat je meer ruimte krijgt. Neemt afhankelijk van hoeveel je wil doorlussen wel ruimte in. Dan zou een verdeelblok wellicht efficiënter zijn qua DIN ruimte.

Ik denk dat ik inderdaad toch wel op dat verdeelblok uit kom. Ik heb een hele mooie gevonden: https://www.elektramat.nl...en-26ka-8-modules-400409/
Daar staat dat de kleinste gaten ook compatible zijn met 10mm2 draad mèt adereindhuls. Dus ik ben benieuwd.

[camel1987]

WargamingPlayer schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:21:
[...]

Ik kan niet rekenen. Maar REM automaat moet wel. 16+25=41A... ALS is berekend op 40A.

Dat is dan ook slecht van de installateur van de zonnepanelen want voor de hager zat er een EMAT aardlekautomaat B16 30mA 1-fase (1P+N) 6kA. Dit zou dan volgens jullie ook niet goed zijn geweest ?
Het zijn 10 panelen van 385 wp achter een goodwe omvormer.

[Annuk]

Tanuki schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:59:
Zou iemand me kunnen helpen? Ik word helemaal gek van mijn zoektocht die niet uit komt op de producten die ik nodig heb... Ik ben bezig met het designen van de groepenkast, zodat ik netjes alles met kamrails kan voeden enz. Want ik werd een beetje gek van die losse draden in de groepenkast.

Nu kom ik er op uit dat er een 16mm2 (vanuit een 4x16rs + as16 grondkabel) gaat binnen komen en die wil ik op een aansluitblok / aansluit klemmen / verdeelklemmen / distributieblok / ... aansluiten. Die dingetjes die je op de DIN rail kan klikken.

Ik kan er wel vinden die 16mm2 accepteren als "ingang" (ze hebben vaak 1 groter rondje, gaan vaak tot 25mm2, dus dat is helemaal prima). Maar ik kan er niet makkelijk vinden die dan ook qua "output" meer dan 10mm2 accepteren.

Of maak ik hier de denkfout? Ik denk namelijk dat een adereindhuls om een 10mm2 draad er voor zorgt dat dat niet gaat passen in een gaatje dat geschikt is voor 10mm2. En dus dat de "uitgangen" minimaal 16mm2 moeten zijn.

Verder zie ik vaak 1 ingang en 4 uitgangen, maar ik zou het wel handig vinden als er 5, 6 of 7 uitgangen op zouden zitten. Gewoon omdat ik anders het ding meteen vol heb en dan ook niks anders meer kan aansluiten. En wie weet wat ik over een jaar weer wil doen.

Denk dat je deze, deze of deze moet hebben dan, of evt rijgklemmen gebruiken icm koppelbrug.

[camel1987]

WargamingPlayer schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:29:
[...]

Dan moet hij zeker. En ik weet niet wat de aderdikte is van bekabeling in de kast.

Ga inderdaad naar 1 x 35 ampere en niet naar 3 fase.
Voor een 3 fase aansluiting is in ons gebied al een wachtlijst dus vond dat de moeite niet en moet er ook 375 euro voor neerleggen.

[WargamingPlayer]

camel1987 schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:41:
[...]


Ga inderdaad naar 1 x 35 ampere en niet naar 3 fase.
Voor een 3 fase aansluiting is in ons gebied al een wachtlijst dus vond dat de moeite niet en moet er ook 375 euro voor neerleggen.

Dan is het niet zo moeilijk allemaal. Ik heb dat zelf opgelost door tussen de HS en de ALS'en een B40 Automaat te plaatsen. Ik dacht nog zal ik per ALS een B40 doen, maar heb gekozen voor 1 B40 welke wordt afgesplitst met 2x6mm² naar de beide ALS en.

Ik had mijn onderverdeelkast waar mijn PV en 2xAccu op zit (en in theorie 16+11+11=38A) al begrenst met een B25 in de Meterkast. Dus zou de stroom toch kunnen oplopen naar 35+25=60, dus gewoon beperkt naar 40A in totaal richting afgaande groepen.

[ndrost]

WargamingPlayer schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:48:
[...]

Dan is het niet zo moeilijk allemaal. Ik heb dat zelf opgelost door tussen de HS en de ALS'en een B40 Automaat te plaatsen. Ik dacht nog zal ik per ALS een B40 doen, maar heb gekozen voor 1 B40 welke wordt afgesplitst met 2x6mm² naar de beide ALS en.

Ik had mijn onderverdeelkast waar mijn PV en 2xAccu op zit (en in theorie 16+11+11=38A) al begrenst met een B25 in de Meterkast. Dus zou de stroom toch kunnen oplopen naar 35+25=60, dus gewoon beperkt naar 40A in totaal richting afgaande groepen.

Even dat ik het snap, je rekent hier met maximale stroom van de omvormer (hier 11A) ipv de beveiliging (ik neem aan 16A)?

Zoals al eerder gemeld zit ik zelf ook te puzzelen op rem automaten icm thuisbatterijen en PV. Hoewel eigenlijk niet het plan zit ik ook te kijken of wisselen naar 3x25A ipv 1x40A misschien een oplossing zou zijn, ook fijn voor EV laden.

Mocht ik naar 3x25A overstappen dan kan ik precies onder de 40A per fase blijven door de PV (14A spec, op de omvormer instellingen afgeknepen op 12.8A) en thuisbatterij (13A) op andere fases te zetten. Echter, dan krijg ik wel behoorlijk wat onbalans als de PV volle bak de batterij staat te laden. Wat is dan beter?

• PV en batterij op verschillende fases, onbalans voor lief nemen, wel zorgen dat bedrading overal 6mm2 (liever 10mm2) is.
• PV en Batterij op dezelfde fase, met remautomaat 1P op die fase.
• PV en Batterij op dezelfde fase, upgrade van aardlekschakelaars naar 63A en bedrading naar 10mm2.

[WargamingPlayer]

Nee ik reken met de maximale stroom van de omvormer = 16A (ongeveer 3,6kW) en met de maximale stroom van mijn twee accu’s. Deze zijn ongeveer 11A per stuk ( 2,5kW ). Ik wil dat wanneer door wat voor reden dan ook voorkomen dat mijn PV en twee accu’s voor langer dan de karaktereigenschap van een B25 automaat boven de 25A uit komen richting mijn groepen kast. Omdat mijn onderverdeler meer dan 15A kan leveren (25A Max) wil ik voorkomen dat er meer dan 40A richting mijn afgaande 8 groepen gaan. In theorie zo dat namelijk 25+35=60A kunnen zijn. Aangezien mijn groepenkast op 40A berekend is, wil ik hier dus niet boven komen.

[ndrost]

WargamingPlayer schreef op maandag 25 mei 2026 @ 16:33:
Nee ik reken met de maximale stroom van de omvormer = 16A (ongeveer 3,6kW) en met de maximale stroom van mijn twee accu’s. Deze zijn ongeveer 11A per stuk ( 2,5kW ). Ik wil dat wanneer door wat voor reden dan ook voorkomen dat mijn PV en twee accu’s voor langer dan de karaktereigenschap van een B25 automaat boven de 25A uit komen richting mijn groepen kast. Omdat mijn onderverdeler meer dan 15A kan leveren (25A Max) wil ik voorkomen dat er meer dan 40A richting mijn afgaande 8 groepen gaan. In theorie zo dat namelijk 25+35=60A kunnen zijn. Aangezien mijn groepenkast op 40A berekend is, wil ik hier dus niet boven komen.

Dank, duidelijke verhaal, excuses voor de matige omschrijving, ik bedoelde de accu omvormers (11A). Zit de zonnepaneel omvormer op een B20 automaat om niet boven de 80% van de automaat te komen?

[WargamingPlayer]

ndrost schreef op maandag 25 mei 2026 @ 16:50:
[...]

Dank, duidelijke verhaal, excuses voor de matige omschrijving, ik bedoelde de accu omvormers (11A). Zit de zonnepaneel omvormer op een B20 automaat om niet boven de 80% van de automaat te komen?

Nee de PV zit op een B20, 30mA ALAMAT, de thuisaccu’s zitten beide achter een 16A Automaat welke weer achter een 40A ALS zitten samen men wasmachine en droger. Wasmachine en droger zitten op een 16A groep, dat lijkt te weinig maar aangezien het een WP droger is, heb ik als piek nooit hoger dan 12A gemeten wanneer ze samen aan staan.

[onetime]

Tanuki schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:59:
Zou iemand me kunnen helpen? Ik word helemaal gek van mijn zoektocht die niet uit komt op de producten die ik nodig heb... Ik ben bezig met het designen van de groepenkast, zodat ik netjes alles met kamrails kan voeden enz. Want ik werd een beetje gek van die losse draden in de groepenkast.

Nu kom ik er op uit dat er een 16mm2 (vanuit een 4x16rs + as16 grondkabel) gaat binnen komen en die wil ik op een aansluitblok / aansluit klemmen / verdeelklemmen / distributieblok / ... aansluiten. Die dingetjes die je op de DIN rail kan klikken.

Ik kan er wel vinden die 16mm2 accepteren als "ingang" (ze hebben vaak 1 groter rondje, gaan vaak tot 25mm2, dus dat is helemaal prima). Maar ik kan er niet makkelijk vinden die dan ook qua "output" meer dan 10mm2 accepteren.

Of maak ik hier de denkfout? Ik denk namelijk dat een adereindhuls om een 10mm2 draad er voor zorgt dat dat niet gaat passen in een gaatje dat geschikt is voor 10mm2. En dus dat de "uitgangen" minimaal 16mm2 moeten zijn.

Verder zie ik vaak 1 ingang en 4 uitgangen, maar ik zou het wel handig vinden als er 5, 6 of 7 uitgangen op zouden zitten. Gewoon omdat ik anders het ding meteen vol heb en dan ook niks anders meer kan aansluiten. En wie weet wat ik over een jaar weer wil doen.

https://www.sandervunderink.nl/cabur-verdeelblok-125a.html , heb je hier iets aan?
Ik heb er 3 ongebruikt liggen. 5 gaatjes van iets meer dan 5mm ∅. 5π = 16mm² toch?
En 2 gaatjes van 7,5 mm -> 7,5π = 23,5mm² toch?
En dat voor de drie fases en null.

(2πR = Dπ)

[Tanuki]

onetime schreef op maandag 25 mei 2026 @ 20:25:
[...]

https://www.sandervunderink.nl/cabur-verdeelblok-125a.html , heb je hier iets aan?
Ik heb er 3 ongebruikt liggen. 5 gaatjes van iets meer dan 5mm ∅. 5π = 16mm² toch?
En 2 gaatjes van 7,5 mm -> 7,5π = 23,5mm² toch?
En dat voor de drie fases en null.

(2πR = Dπ)

Als 10mm2 (met adereindhuls) daar in zou passen wel. De opdruk vertelt dat 6mm2 de max is.

Dat is dus een beetje irritant: Ik heb er een van Legrand gevonden:


Maakt die 0,1mm dan het verschil tussen het wel of niet passen van een 10mm2 met huls?

Ik heb die Legrand nog niet besteld, dus ik heb het nog niet kunnen checken.

[Makrolon]

Septillion schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:57:
@camel1987 Nope, dat is technisch onmogelijk. Dat is hetzelfde als het verkeer op de A1 bij Muiden tellen en dan verwachten dat je dan ook weet hoeveel verkeer er op de A6 rijdt Het kan ook richting Naarden gereden zijn, dat kan je niet zien.

Wat een goeie uitleg

[WargamingPlayer]

Wat voor kern is die 10mm² dan dat er een adereindhuls overheen moet?

[Tanuki]

WargamingPlayer schreef op maandag 25 mei 2026 @ 21:23:
Wat voor kern is die 10mm² dan dat er een adereindhuls overheen moet?

Soepel draad, aansluitdraad.

De typische 6mm2 die je in de meterkast vindt, waar ook altijd een adereindhuls omheen moet. Maar dan 1 maatje groter.

Zonder adereindhuls kan ik echt niet doen, ik ben dan veel te bang dat het schroefje vast draaien de draad niet netjes vast zet.

[Annuk]

Tanuki schreef op maandag 25 mei 2026 @ 23:10:
[...]

Soepel draad, aansluitdraad.

De typische 6mm2 die je in de meterkast vindt, waar ook altijd een adereindhuls omheen moet. Maar dan 1 maatje groter.

Zonder adereindhuls kan ik echt niet doen, ik ben dan veel te bang dat het schroefje vast draaien de draad niet netjes vast zet.

Check dit bericht van mij nog ff met 3 opties voor je die volgens mij voldoen aan je wensen.
Annuk in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

[onetime]

@Tanuki waar woon je ongeveer / ben je vaak?

[HobbeS]

Afgelopen zomer zijn we verhuist naar onze nieuwe woning. Erg blij mee maar de elektrische installatie kan nog wel wat verbetering gebruiken .

Na hier veel meegekeken te hebben en de afgelopen tijd tegen wat problemen aangelopen te zijn denk ik dat het goed is dat ik de bestaande groepenkast in zijn geheel vervang. Ik heb hier al ervaring mee bij de vorige woning en heb een elektrische achtergrond.

Op de schuur liggen zonnepanelen en is aangesloten op een 2x2,5mm2-as voedingskabel, helaas slaat de omvormer regelmatig uit op te hoge spanning. Ik heb hiervoor bij isoleren van de schuur al een 4x6mm2-as kabel in de muur gelegd maar moet deze nog ingraven richting de woning (lengte ligt nog op rol naast de schuur). 

Dit is de huidige situatie:


Helaas geen groepenkaart dus ik wil binnenkort de bestaande groepen nog even identificeren (wat zit op welke groep).


Dingen die ik wil aanpassen of toevoegen:

• OSB
• 1x 3f 20A Alamat voor laadpaal (Tesla Wall Connector – gen 3) met Neurio W2 voor load balancing
• 1x 3f 16A Alamat i.p.v. kookgroep voor Boretti gaskookplaat met dubbele oven nog geen specificaties van aansluiting voor kunnen vinden
• 1x 3f 300mA selectief aardlek richting schuur i.p.v. 1f 16A (zekering)automaat
  (in de schuur zit een groepenkast met 1x 16A zekering voor zonnepaneel omvormer (4,2kW) en 1x 16A zekering voor overige elektra in de schuur)

Overwegingen:

• 1x 1f 16A automaat voor Daikin hybride warmtepomp (zit nu bij andere groep op)
• 1x 1f 16A Alamat voor tuin WCD’s / toegangspoort voorkant
• 1x 1f 16A Alamat voor tuin WCD’s achterkant/zijkant
• Beltrafo niet meer nodig (nu via POE), maar wil de ruimte wel reserveren voor ‘ooit’
• 1x 3f 16A Alamat voor thuisaccu (wil ooit een 3f Victron systeem met losse accu's)

Aan de onderkant zullen nog 2 kabels erbij komen (1x laadpaal, 1x schuur) dus onder invoer aan de groepenkast maakt het geheel denk ik een stuk netter.

Wat is een slimme aanpak voor een nieuwe groepenkast? Aan de rechterkant past geen 2^e kast door de cv-leidingen die er lopen. Aan de linker kant past er wel een 2^e kast naast maar dan kan het kastje van de ventilatie (DUCO) niet meer open. Dit besturingkastje kan ik door de kabellengtes van al die kabeltjes ook niet eenvoudig verlengen.
Bij voorkeur wil ik eigenlijk ook niet naar 3 rijen met automaten omdat de bovenste rij dan relatief hoog komen te zitten.

2 Kasten naast elkaar plaatsen midden boven het meterbord? Is er dan een aardige invoer om toch kabels/buizen in te voeren van onderen?
Andere creatieve ideeën? 

M’n plan is om alles te vervangen met ABB materiaal.

[devriesjande]

@HobbeS

Misschien een ABB kast van 220x330 in het midden met aan elke kant een kast 110x330?

[ Voor 7% gewijzigd door devriesjande op 26-05-2026 14:24 ]

[onetime]

@HobbeS Ik krijg de indruk dat er maar 2 fases worden belast. Vergeet ook niet te bekijken of je een rem automaat nodig hebt. Is allemaal alamats niet een optie voor alle groepen? Dan heb je ook niet meer met een rem automaat te maken. En zijn je groepen ook voor aardlek onafhankelijk van elkaar. En je kan simpel alles gelijkmatig over de fases verdelen.

[HobbeS]

In de Elektramat configurator kan ik helaas geen kast maken met aan beide kanten een 110x330 kast ernaast. Het zou inderdaad wel passen in de kast maar vind het denk ik qua uitstraling niet de mooiste oplossing.

Het zou passen (met alleen Alamats) zonder de uitbreiding aan de rechterkant maar geeft weinig ruimte voor de toekomst en misschien qua warmte ontwikkeling ook niet optimaal:


Alamats 1f (9):
- Bestaande groep 3x groene groep (1 is alleen in gebruik voor de beltrafo)
- Bestaande groep 2x blauwe groep
- Bestaande groep 1x als 4 gelabeld (grijs)
- Nieuwe groep 1x voor hybride warmtepomp
- Nieuwe groepen 2x voor buiten WCD's/verlichting/poort e.d.

Alamats 3f (3):
- 1x 16A i.p.v. kookgroep voor Boretti oven in keuken
- 1x 16A voor toekomstige thuisbatterij
- 1x 20A voor laadpaal

Aardlek 3f (1):
- 1x 300ma Selectief voor voeding naar Schuur (eigen onderverdeling daar)

OSB wordt een ABB variant

Hoofdschakelaar, deze moet denk ik 63A worden i.p.v. met de 1fase omvormer? De omvormer vervangen voor een 3 fase wil niet i.v.m. de minimale spanning van de panelen. 1 string is 3 panelen (oost) en 1 string is 6 panelen (zuid).
Dit is in de configurator niet te selecteren. Als ik de hoofdschakelaar 63A maak wordt de aardlek ook 63A, maar als ik kijk op de website van SV is er geen 63A 300mA selectief..?
De omvormer van de panelen zit achter een eigen 16A automaat in de schuur. 16A + 25A is max. 41A dus moet ik kunnen volstaan met 40A hoofdschakelaar en aardlek daar naar toe. Opwek is nu ongeveer 3000w met 252v dus ongeveer 12A. Zal het de komende dagen bijhouden, zit dus praktisch waarschijnlijk nog wat lager. (maar wil van de theoretische opbouw goed zitten)

[ Voor 10% gewijzigd door HobbeS op 26-05-2026 16:00 ]

[devriesjande]

Een kabel alleen met een aardlekschakelaar beveiligen dat is niet toegestaan. Vervang de aardlek naar de schuur daarom voor een automaat of Alamat.

[ Voor 4% gewijzigd door devriesjande op 26-05-2026 16:08 ]

[Juerd]

onetime schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 14:27:
@HobbeS Is allemaal alamats niet een optie voor alle groepen? Dan heb je ook niet meer met een rem automaat te maken

Als de bedrading naar/tussen de alamats dik genoeg is. Een remautomaat beveiligt niet alleen aardlekschakelaars, maar ook andere dingen die niet de volledige gecombineerde stroom aankunnen. In menig geval zal de gangbare 6 mm² zonder remautomaat niet genoeg zijn na toepassing van de nodige correctiefactoren (55 °C; 80%).

[AtRi]

Je zou ook 2 22x33 kasten naast elkaar kunnen zetten, allebei half boven het meterbord. Tenzij dat niet matched met je ocd.😀

[Annuk]

@HobbeS zou toch echt even kijken of je die besturingskast van Duco ergens kan verplaatsen zodat je inderdaad wel 2x 22x33 kast naast elkaar kan plaatsen, of je moet inderdaad zoals @AtRi zegt doen en dan zelf aan de knutsel gaan m.b.t onder invoeringen.

[Jan-tweak]

even een vraag hoe beschouwen jullie het risico bij gebruik van een "keuken" plug in batterij waarvan onbekend is of deze wel cq niet DC lekstromen van >6mA kan produceren en dus daardoor mogelijk zijn en of andere mn aardlekbeveiligingen kan beinvloeden cq deze zelfs in worste cases kan blokkeren.
Dus in dit geval wel een type B aardlekautomaat gebruiken of gewoon het bij de standaard type A laten?

[Jan-tweak]

devriesjande schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:07:
Een kabel alleen met een aardlekschakelaar beveiligen dat is niet toegestaan. Vervang de aardlek naar de schuur daarom voor een automaat of Alamat.

ik vraag me ook af of hij hiervoor niet beter een 30mA aardlekautomaat kan nemen.

[Cavalera125]

Ik wil mijn meterkast uitbreiden voor:
- EV Laadpaal (peblar business op max 11kw, 5g4mm2 ymvk kabel op 20A alamat)
- Thuisbatterij (3 x 5000va multiplus, 5g6mm2 ymvk op 20A alamat)

Onderstaande is de situatie waarbij ik bevestiging / input zoek over of dit okay is. De zonnepanelen zijn niet nieuw, staan er slechts voor de volledigheid. Zie ik iets over het hoofd? Kloppen m'n zekeringen en kabeldiktes? Verdere tips?

[BarryH]

Cavalera125 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 19:33:
Ik wil mijn meterkast uitbreiden voor:
- EV Laadpaal (peblar business op max 11kw, 5g4mm2 ymvk kabel op 20A alamat)
- Thuisbatterij (3 x 5000va multiplus, 5g6mm2 ymvk op 20A alamat)

Onderstaande is de situatie waarbij ik bevestiging / input zoek over of dit okay is. De zonnepanelen zijn niet nieuw, staan er slechts voor de volledigheid. Zie ik iets over het hoofd? Kloppen m'n zekeringen en kabeldiktes? Verdere tips?
[Afbeelding]

wil je noodstroom?

dan is er denk ik nog een kabel nodig? even in het victron ontwerp topic nagaan.

[mel_vin]

Septillion schreef op maandag 13 april 2026 @ 21:05:
@mel_vin Voor mijn beeldvorming, voor die PV is er dus geen onderverdelen?

Want PV en gebruikers is niet alleen onwenselijk, het is gewoon super gevaarlijk! De automaat is bemeten dat het de achterliggende installatie te beveiligen. Maar als je daar dus nog een bak PV invoert dat de automaat niet ziet is die beveiliging dus gewoon weg. Dus als je dat niet aanpakt is een nieuwe meterkast leuk voor de show, maar maar blijft het grootste risico gewoon bestaan.

Dus als dat in je opzet ook je bedoeling is, helemaal prima. Alleen nog even de kookgroep dumpen of verspreiden over twee aardlekschakelaars. Gewoon eigen 3P+N alamat is het mooiste.

@Jim423 Die van ABB zijn juist niet spanningsafhankelijk

Superdank voor je expertise in deze. Ik ga morgen eindelijk weer verder aan dit brakke systeem. hieronder een foto van de nieuwe kast zoals die gaat worden. De pv omvormer heeft al die tijd uitgestaan voor de veiligheid maar nu met de mooie dagen loop ik veeeel mis. Ik ga morgen en donderdag 35m ''eigen'' draad trekken door de granieten vloer, kruipruimte , langs de achtergevel omhoog van de groepenkast naar de pv. Ik heb vanwege de lengte gekozen voor 3x4 draad. Deze zal dan direct op de pv aangesloten worden en niet zoals nu met een installatiegroep er nog tussen waar nu nog een droger aanhangt en de rest van de verbinding naar wat dingen her en der in huis (zie andere foto) daarnaast trek ik een draad van 5x2,5 voor een warmtepomp systeem die volgend jaar zou willen aanschaffen. Ik denk dat ze die dan op een kookgroep of fornuisgroep zullen doen, maar dan ligt de draad er vast al. De inductie krijgt dan een 3P+N alamat (zit nu op fornuisgroep) en blijft er nog een paar maanden op zitten omdat het fornuis compleet ingebouwd is en dat een klus apart is om bij de achterkant te komen voor bruggen etc.

Maar wat zeg jij hiervan? Kan ook nog zijn dat de omvormer uitslaat om andere redenen natuurlijk maar dat zien we daarna dan wel weer

[Septillion]

@mel_vin 3x4qmm voor de lengte vind ik niet eens dik.

Qua kookgroep, je kan de aansluiting op de kookplaat nu ook gewoon zo laten en wel de 3P+N alamat gaan gebruiken. Gewoon 2 fases kiezen en dan de twee N draden beide op de N-klem van de alamat doen.

Kookgroep gewoon opdoeken, beugel eraf halen en gewoon als twee extra groepen gebruiken. Ook voor een warmtepomp wil je dat niet.

[mel_vin]

En dan een gevoeligheid van 100mA, 300mA of gewoon de 30mA van de rest aanhouden?

Wat is wijsheid, Tis volgens mij wel een goede die Growatt (hing al in het huis)

[sygys]

Ik ben met een elektricien bezig om onze meterkast te vervangen. Nu wil ik graag een vaste meter op de hoofdaansluiting hebben die 3 fase kan meten in realtime. Ik wil eigenlijk niet met CT klemmen werken. Nu gaf mijn elektricien aan dat een meter niet perse achter een automaat hoeft te zitten omdat het geen "verbruiker" is en dat de meter met 100A meer dan voldoende is beveiligd achter de 3x 25A hoofdzekering.

Klopt dat wel? Is het toegestaan volgens de nen1010 om een meter aan te sluiten voor de automaten?

Ik wil graag deze gaan plaatsen na de hoofdschakelaar:

https://www.energiebespaarshop.nl/Details.aspx?a=91&ProductID=16050

[TKroon]

@sygys waarom zou je geen P1 meter gebruiken?

[Annuk]

sygys schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 07:59:
Ik ben met een elektricien bezig om onze meterkast te vervangen. Nu wil ik graag een vaste meter op de hoofdaansluiting hebben die 3 fase kan meten in realtime. Ik wil eigenlijk niet met CT klemmen werken. Nu gaf mijn elektricien aan dat een meter niet perse achter een automaat hoeft te zitten omdat het geen "verbruiker" is en dat de meter met 100A meer dan voldoende is beveiligd achter de 3x 25A hoofdzekering.

Klopt dat wel? Is het toegestaan volgens de nen1010 om een meter aan te sluiten voor de automaten?

Ik wil graag deze gaan plaatsen na de hoofdschakelaar:

https://www.energiebespaarshop.nl/Details.aspx?a=91&ProductID=16050

Het enige wat ik me nu eerst afvraag: "waarom?"
Als je een slimme meter hebt incl een goede P1 dongle ben je er ook.

Zou de NEN even moeten nazoeken, maar ALS het mag sowieso zorgen dat deze na de hoofdschakelaar komt en dat de afgaande bedrading sowieso lang genoeg is om direct je hoofdschakelaar in te kunnen wanneer nodig.

[Tanuki]

Annuk schreef op maandag 25 mei 2026 @ 23:31:
[...]


Check dit bericht van mij nog ff met 3 opties voor je die volgens mij voldoen aan je wensen.
Annuk in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

De eerste 2 zijn Hager. Wat helemaal prima is, maar ik heb ABB kasten. Mijn OCD kan het niet zo goed aan om daar een brede Hager module in te zetten.
De andere (Cabur) was een alternatief geweest, maar de kleinste gaatjes gaan helaas maar tot 6mm2 (en ik heb 10mm2 nodig).

Bij de 2 van Hager valt ook op:
- KJ 100A noemt voor ø 5,5: 1,5-10mm2 & 1,5-16mm2
- KJ 125C noemt voor ø 6,5(!): 1,5-10mm2 & 1,5-16mm2

Volgens mij is de enige manier om dit goed te testen, door het te kopen en het gewoon te proberen.

Ik kan sowieso eens een 10mm2 opnieuw knijpen en dan eens de diameter opmeten. Dan weet ik ook al iets.
Het zou jammer zijn als ik uiteindelijk als een gek moet gaan zitten duwen en persen om die 10mm2 met adereindhuls erop erin te krijgen.

[Annuk]

Tanuki schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 08:25:
[...]

De eerste 2 zijn Hager. Wat helemaal prima is, maar ik heb ABB kasten. Mijn OCD kan het niet zo goed aan om daar een brede Hager module in te zetten.
De andere (Cabur) was een alternatief geweest, maar de kleinste gaatjes gaan helaas maar tot 6mm2 (en ik heb 10mm2 nodig).

Bij de 2 van Hager valt ook op:
- KJ 100A noemt voor ø 5,5: 1,5-10mm2 & 1,5-16mm2
- KJ 125C noemt voor ø 6,5(!): 1,5-10mm2 & 1,5-16mm2

Volgens mij is de enige manier om dit goed te testen, door het te kopen en het gewoon te proberen.

Ik kan sowieso eens een 10mm2 opnieuw knijpen en dan eens de diameter opmeten. Dan weet ik ook al iets.
Het zou jammer zijn als ik uiteindelijk als een gek moet gaan zitten duwen en persen om die 10mm2 met adereindhuls erop erin te krijgen.

Het nadeel is natuurlijk met wat voor tang je perst, zoals @Xander ook al eens aangaf, veelal is vierkant prima maar juist voor dergelijke aansluitingen is de meer hexagon persvorm fijner.

En ik snap je OCD... Misschien kan jezelf of iemand anders een kapje laten 3D-printen in neutrale of ABB stijl 🫣

Of misschien een andere optie is dit: https://www.sandervunderink.nl/klemblok-7x16mm2-n-blauw.html

[HobbeS]

devriesjande schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:07:
Een kabel alleen met een aardlekschakelaar beveiligen dat is niet toegestaan. Vervang de aardlek naar de schuur daarom voor een automaat of Alamat.

Maar dan is de selectiviteit volledig weg.
Wat de gedachte is:

code:

3x 25A -> HS -> 300mA Selectief -> 
              kabel naar schuur (4x6mm2-as) -> 
                            HS -> 2x Alamat 16A (1x PV, 1x rest van de schuur)

Dit heb ik eerder in dit topic gevraagd wat de beste aanpak was en dit is wat me bijstaat. Is dit niet toegestaan?
Wat zou dan een betere setup zijn? Een Alamat i.p.v. deze aardlek lijkt me niets verbeteren? (alleen iets minder kans dat 1 van de hoofdzekeringen eruit gaan maar het zijn automaten die je zelf weer bij kan zetten)

Juerd schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:27:
[...]


Als de bedrading naar/tussen de alamats dik genoeg is. Een remautomaat beveiligt niet alleen aardlekschakelaars, maar ook andere dingen die niet de volledige gecombineerde stroom aankunnen. In menig geval zal de gangbare 6 mm² zonder remautomaat niet genoeg zijn na toepassing van de nodige correctiefactoren (55 °C; 80%).

Hoe kan ik berekenen wat de goede diameter moet zijn? Of is de conclusie tegenwoordig altijd een remautomaat gebruiken? Plaats ik dan 1 3f 40A automaat voor alle afgaande groepen?

AtRi schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:59:
Je zou ook 2 22x33 kasten naast elkaar kunnen zetten, allebei half boven het meterbord. Tenzij dat niet matched met je ocd.😀

Dat vind ik misschien wel de mooiste oplossing als ik naar de kast kijk alleen kan ik dan geen mooie oplossing vinden voor buisinvoer vanaf onderen. Aangezien er behoorlijk wat kabels zijn die vanaf de onderkant komen zoek ik daarvoor een mooie oplossing.

Annuk schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 17:10:
@HobbeS zou toch echt even kijken of je die besturingskast van Duco ergens kan verplaatsen zodat je inderdaad wel 2x 22x33 kast naast elkaar kan plaatsen, of je moet inderdaad zoals @AtRi zegt doen en dan zelf aan de knutsel gaan m.b.t onder invoeringen.

Is denk ik de netste oplossing. Ik ga nogmaals kijken of er niet meer kabellengte van boven of van onder inzit zodat ik die in hoogte kan verplaatsen. De eerste indruk lijkt alles op lengte gemaakt te zijn en er komen (veel draden) van zowel boven als onder - van elk ventilatie rooster en elke CO2 meter in elke kamer.

[Annuk]

HobbeS schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 08:56:
[...]


Maar dan is de selectiviteit volledig weg.
Wat de gedachte is:

code:

3x 25A -> HS -> 300mA Selectief -> 
              kabel naar schuur (4x6mm2-as) -> 
                            HS -> 2x Alamat 16A (1x PV, 1x rest van de schuur)

Dit heb ik eerder in dit topic gevraagd wat de beste aanpak was en dit is wat me bijstaat. Is dit niet toegestaan?
Wat zou dan een betere setup zijn? Een Alamat i.p.v. deze aardlek lijkt me niets verbeteren? (alleen iets minder kans dat 1 van de hoofdzekeringen eruit gaan maar het zijn automaten die je zelf weer bij kan zetten)

Achter je selectieve aardlekschakelaar zou nog een B/C 20/25A zekeringsautomaat moeten zitten ter beveiliging van je afgaande kabel naar je onderverdeler, een B/C 20/25A 300mA aardlekautomaat zou ook kunnen, maar dan is de kans dat die er ook uitgaat bij een aardfout/lekstroom ook aanwezig t.o.v. de 30mA alamats in de schuur.

Die B/C 20/25A zekering is inderdaad niet selectief t.o.v. je hoofdzekeringen, maar de zekeringen in de schuur wel t.o.v. deze (in geval van 25A), en deze voorbeveiliging van de distributiegroep mag dan iets hoger zijn omdat je daarna wel weer selectief t.o.v. de HZ houdt, zolang je eigenlijk in de onderverdeler maar niet hoger gaat dan 16A zekeringen.

[...]


Hoe kan ik berekenen wat de goede diameter moet zijn? Of is de conclusie tegenwoordig altijd een remautomaat gebruiken? Plaats ik dan 1 3f 40A automaat voor alle afgaande groepen?

Hoe de juiste diameter berekenen weet @Juerd misschien zo, maar heb het niet direct paraat.
Rem-automaat is in principe alleen nodig als je klassieke aardlekschakelaars gebruikt die 40A nominaal zijn.
Gebruik je 63A aardlekschakelaars (en hoofdschakelaar) moet je alleen je bedrading upgraden, zelfde geldt als je alles als aardlekautomaat uitvoert, dan moet je ook alleen je bedrading upgraden, en in deze 2 gevallen (mits de nominaalstroom natuurlijk ook niet boven de 63A uitkomt) hoeft er dan geen rem-automaat tussen.

[...]

Dat vind ik misschien wel de mooiste oplossing als ik naar de kast kijk alleen kan ik dan geen mooie oplossing vinden voor buisinvoer vanaf onderen. Aangezien er behoorlijk wat kabels zijn die vanaf de onderkant komen zoek ik daarvoor een mooie oplossing.

[...]

Is denk ik de netste oplossing. Ik ga nogmaals kijken of er niet meer kabellengte van boven of van onder inzit zodat ik die in hoogte kan verplaatsen. De eerste indruk lijkt alles op lengte gemaakt te zijn en er komen (veel draden) van zowel boven als onder - van elk ventilatie rooster en elke CO2 meter in elke kamer.

Ik verwacht enigszins dat het soort deurbel-bedrading/signaalsnoer is vanaf de sensoren/kleppen naar de Duco-regelunit.
En het zijn neem ik aan extra lage spanningen, deze zou je ook kunnen verlengen mogelijk met wat stukken van bovengenoemde bedrading, en dan onderin de meterkast een lasdoos/aantal lasdoosjes waarin je dit verlengt.
Of in het andere uiterste geval alles vernieuwen mits dat lukt.
Laten zakken is natuurlijk ook een optie, als er minder bedrading van bovenaf komt dan van onderaf

P.S. wel even per stuk doen lijkt me zo, zodat je geen gekke dingen gaat krijgen i.v.m. sturingen (weet niet of elke poort geconfigureerd op bepaalde sensor oid is).

[FredvZ]

HobbeS schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 08:56:
Maar dan is de selectiviteit volledig weg.

De vraag is dan natuurlijk: hoe erg is dat voor een schuur met alleen een pv-set en een algemene groep?

In het ergste geval staat je hele schuur in het donker als 1 van de twee groepen overbelast raakt. Wat dan weer als gevolg heeft dat je én langs de meterkast én langs de schuur moet om het euvel te verhelpen.

[Jan-tweak]

sygys schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 07:59:
Ik ben met een elektricien bezig om onze meterkast te vervangen. Nu wil ik graag een vaste meter op de hoofdaansluiting hebben die 3 fase kan meten in realtime. Ik wil eigenlijk niet met CT klemmen werken. Nu gaf mijn elektricien aan dat een meter niet perse achter een automaat hoeft te zitten omdat het geen "verbruiker" is en dat de meter met 100A meer dan voldoende is beveiligd achter de 3x 25A hoofdzekering.

Klopt dat wel? Is het toegestaan volgens de nen1010 om een meter aan te sluiten voor de automaten?

Ik wil graag deze gaan plaatsen na de hoofdschakelaar:

https://www.energiebespaarshop.nl/Details.aspx?a=91&ProductID=16050

Als je bij HomeWizard kijkt zie je dat hun het volgende aangeven.

1. De kWh Meter wordt geïnstalleerd na de automaat of zekering.
2. De bovenzijde van de kWh Meter is verbonden met 230 volt~ van de zekering.
3. De onderzijde is verbonden met het apparaat dat je wilt meter (source). Bijvoorbeeld zonnepanelen, autolader, warmtepomp, hoofdaansluiting, etc.

echter wat ook al is aangegeven, waarom gebruik je geen P1 dongle van een slimme meter, die is een heel stuk goedkoper.
formeel is ook de meter wel een verbruiker, ookal is dat met circa 2W erg weinig.

[pickboy]

Jan-tweak schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 11:05:
[...]


Als je bij HomeWizard kijkt zie je dat hun het volgende aangeven.

1. De kWh Meter wordt geïnstalleerd na de automaat of zekering.
2. De bovenzijde van de kWh Meter is verbonden met 230 volt~ van de zekering.
3. De onderzijde is verbonden met het apparaat dat je wilt meter (source). Bijvoorbeeld zonnepanelen, autolader, warmtepomp, hoofdaansluiting, etc.

[Afbeelding]
echter wat ook al is aangegeven, waarom gebruik je geen P1 dongle van een slimme meter, die is een heel stuk goedkoper.
formeel is ook de meter wel een verbruiker, ookal is dat met circa 2W erg weinig.

De meter moet na de zekering, maar je hoofdzekering (van de netbeheerder) is ook gewoon een zekering.
De meter is geschikt tot max 100A, de afzekering van je aansluiting is doorgaans veel lager (25A of 32A vaak) dus het is geen probleem om deze te monteren direct na de hoofdschakelaar.
Wel idd even letten op het aansluiten aan de juiste zijde.

[Jan-tweak]

pickboy schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 11:13:
[...]

De meter moet na de zekering, maar je hoofdzekering (van de netbeheerder) is ook gewoon een zekering.
De meter is geschikt tot max 100A, de afzekering van je aansluiting is doorgaans veel lager (25A of 32A vaak) dus het is geen probleem om deze te monteren direct na de hoofdschakelaar.
Wel idd even letten op het aansluiten aan de juiste zijde.

oke, maar bedenk wel als dat geen automaten zijn je zelf daar dus geen invloed op hebt en die zekering eigenlijk dus niet in jouw beheer zit. Het zou dus volgens die insteek wel kunnen of het verstandig is is mogelijk weer een ander verhaal (risico is denk ik wel redelijk klein)

[pickboy]

Jan-tweak schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 11:51:
[...]

oke, maar bedenk wel als dat geen automaten zijn je zelf daar dus geen invloed op hebt en die zekering eigenlijk dus niet in jouw beheer zit. Het zou dus volgens die insteek wel kunnen of het verstandig is is mogelijk weer een ander verhaal (risico is denk ik wel redelijk klein)

Dat klopt, maar ik verwacht niet dat de netbeheerder jouw zekeringen zomaar gaat aanpassen naar meer dan 100A. Bovendien moet je dan zowiezo je hele kast aanpassen.

Een meter zorgt ook niet voor extra verbruik zodanig dat je risico loopt daarmee je zekering/automaat te overbelasten.

Dus het feit dat je zekeringen mogelijk niet in eigen beheer zijn lijkt mijn inziens geen probleem.
Zolang je het maar aansluit na de hoofdschakelaar kun je een veilige scheiding creëren voor montage en eventuele werkzaamheden.

Wil je hem voor de hoofschakelaar monteren dan moet je wel bij de automaten/zekeringen ervoor kunnen om de boel spanningsloos te maken, maar gezien er al werd gesproken over het monteren na de hoofdschakelaar heb ik dat niet eerder benoemd.

[Jan-tweak]

pickboy schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 12:28:
[...]

Dat klopt, maar ik verwacht niet dat de netbeheerder jouw zekeringen zomaar gaat aanpassen naar meer dan 100A. Bovendien moet je dan zowiezo je hele kast aanpassen.

snap ik, en daar had ik het ook niet over.

Een meter zorgt ook niet voor extra verbruik zodanig dat je risico loopt daarmee je zekering/automaat te overbelasten.

daarom gaf ik al aan dat het risico redelijk klein zou moeten zijn.

Dus het feit dat je zekeringen mogelijk niet in eigen beheer zijn lijkt mijn inziens geen probleem.
Zolang je het maar aansluit na de hoofdschakelaar kun je een veilige scheiding creëren voor montage en eventuele werkzaamheden.

Wil je hem voor de hoofschakelaar monteren dan moet je wel bij de automaten/zekeringen ervoor kunnen om de boel spanningsloos te maken, maar gezien er al werd gesproken over het monteren na de hoofdschakelaar heb ik dat niet eerder benoemd.

dat laatste mag volgens mij niet, de eerste moet namelijk je hoofdschakelaar zijn, dat is het beginpunt van jouw installatie, alles wat daarvoor zit is in eigendom van de netbeheerder.

[Annuk]

pickboy schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 12:28:
[...]

Dat klopt, maar ik verwacht niet dat de netbeheerder jouw zekeringen zomaar gaat aanpassen naar meer dan 100A. Bovendien moet je dan zowiezo je hele kast aanpassen.

Boven de 80A krijg je een grootverbruikers aansluiting met bijbehorende kosten, en indirecte meting.
De gangbare huis & tuin (slimme) meters zijn geschikt voor een doorlaatwaarde/nominale waarde van 80A.

Een meter zorgt ook niet voor extra verbruik zodanig dat je risico loopt daarmee je zekering/automaat te overbelasten.

Dus het feit dat je zekeringen mogelijk niet in eigen beheer zijn lijkt mijn inziens geen probleem.

Zeker wel, anders zou je het niet spanningsloos kunnen aanpassen etc.

Zolang je het maar aansluit na de hoofdschakelaar kun je een veilige scheiding creëren voor montage en eventuele werkzaamheden.

Wil je hem voor de hoofschakelaar monteren dan moet je wel bij de automaten/zekeringen ervoor kunnen om de boel spanningsloos te maken, maar gezien er al werd gesproken over het monteren na de hoofdschakelaar heb ik dat niet eerder benoemd.

Dat gaf ik inderdaad aan richting @sygys om iig na de hoofdschakelaar te plaatsen, maar daar had hij het zelf niet over.

Behalve evt. CT-klemmen voor een meting plaats je niets maar dan ook echt niets voor/tussen de meter en hoofdschakelaar!

Ben persoonlijk ook voorstander van om "standaard" een 22x11 kastje op het meterbord te plaatsen met de hoofdschakelaar (en evt een OSB) en daarboven de eigenlijke groepenkast, dan kan in principe "iedereen" de HS uitzetten (en evt de afgaande draden demonteren) zodat je "ten allen tijde" veilig en spanningsloos kunt werken in de verdeler.

Dergelijke uitvoering kom ik/wij ook nog wel regelmatig tegen (los 22x11 kastje met HS) bij nieuwe aansluitingen of verplaatsingen van de hoofdaansluiting omdat bv de rest nog niet geheel bepaald is, en dan wordt de aansluiting wel opgeleverd voor gebruik. Anders komen de hz-automaten alsnog uitgeschakeld achter een dicht deksel en afgezegeld.

[Annuk]

@Tanuki
Is een dergelijk blok als dit niet iets voor je?
https://www.phoenixcontac...yQjQKLSw7QArAB2RySHq9bpAA

[Juerd]

HobbeS schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 08:56:
Hoe kan ik berekenen wat de goede diameter moet zijn? Of is de conclusie tegenwoordig altijd een remautomaat gebruiken?

Een remautomaat is niet de enige oplossing. Het is een hack om geen dingen te hoeven vervangen; vervangen vind ik zelf wat netter omdat het overzichtelijk blijft en het opwarming scheelt (zo'n remautomaat wordt ook warm).

De dikte van de aansluitdraden kies je doorgaans op basis van de nominale doorsnede (mm²), niet de diameter (mm). Daarbij kun je uitgaan op installatiemethode G (horizontaal) uit de NEN 1010 en een omgevingstemperatuur van 55 °C. Die installatiemethode gaat ervan uit dat je steeds minimaal 1 draaddikte afstand tussen de draden hebt. Dit komt overeen met tabel H.1 uit de IEC 61439. Vervolgens moet je van die norm nog een correctiefactor van 0,8 (de bekende 80%-regel) toepassen zodat je het op 125% dimensioneert.

Uitgaande van montagesnoer H07V2-K (ook bekend als VDS 90°C), betekent dat in een groepenkast:

Doorsnede	Maximale stroom na toepassing van correctiefactor voor temperatuur (55 °C) en 80%-regel
4 mm²	34 A
6 mm²	44 A
10 mm²	61 A
16 mm²	83 A

Daarbij zou ik zelf 10 mm² wel durven afronden naar 63 A

(NB: in een kant-en-klare groepenkast kunnen fabrikanten dunnere draden gebruiken en dat ontwerp verifiëren met uitgebreide tests. Zodra je wat verandert aan de groepenkast en daarbij niet strikt de instructies van de fabrikant opvolgt (zoals ABB die zegt dat hun busboards ondanks de 6 mm² geschikt zijn voor 63 A (ze gebruiken daarvoor 105°C-draad)), ben je overgeleverd aan dit soot tabellen met extra veiligheidsmarges. Als je extra componenten plaatst in een bestaande kast, kan het dus zijn dat je bestaande bedrading moet vervangen door dikkere, zelfs als er geen PV of iets dergelijks bijkomt!)

[FL_]

Juerd schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 14:08:
[...]


Die installatiemethode gaat ervan uit dat je steeds minimaal 1 draaddikte afstand tussen de draden hebt.

Ik zie wel eens op filmpjes dat kabels in een groepenkast met een tywrap aan elkaar vastgezet worden, ben je dan (theoretisch) hiermee in conflict, of gaat het primair om afstand daar waar de overgangen (en dus extra weerstand) zijn?

[Annuk]

FL_ schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 14:26:
[...]

Ik zie wel eens op filmpjes dat kabels in een groepenkast met een tywrap aan elkaar vastgezet worden, ben je dan (theoretisch) hiermee in conflict, of gaat het primair om afstand daar waar de overgangen (en dus extra weerstand) zijn?

Het gaat om de warmte afdracht van de bedrading, en dan dus ook de (on)mogelijkheid om elkaar op te warmen, vandaar de minimaal 1 geleider dikte aan onderlinge afstand.
In theorie dus als L1+Nul flink belast worden dat deze L2 & L3 aders zo min mogelijk tot niet opwarmen.

Persoonlijk bundel ik de draden nog wel eens in opbouw fase van de kast maar tijdens in gebruik name knip ik alle bundels los (of als ik voor iemand opbouw voor aflevering). Dit eigenlijk om het werken mezelf makkelijker te maken + de bedrading even wat beter in model te hebben/houden tijdens montage.

Wat je in de filmpjes online ziet is ook vaak in het buitenland en daar gelden weer andere normen/eisen, bv in DLD om alleen de fase te schakelen en de nul "vast aangesloten" te laten en die dus niet mee te schakelen met de automaat.

[cville]

Vandaag kwam de volgende vraag bij mij op:

als ik met een Flir camera na enkele uren een maximum temperatuur meet van 46.6 graden bij de componenten in de groepenkasten op het moment dat de EV geladen wordt en het PV systeem maximaal genereert, kan ik daar dan iets uit afleiden t.a.v. de veiligheid en kwaliteit van de installatie?

[Vorkie]

Tip van hier en van de bewoners die eventueel je huis overnemen later.

!!Stuc niet je centraaldozen in!!

/rant off

Vandaag bezig met verwijderen bekabeling van de keuken, zaterdag overal nieuwe inbouwdozen infrezen. Ging vlot, tot de laatste... er zit nog ergens een centraaldoos, met kloppen, licht, trekveren, mediteren, tot 1000 tellen, hulplijnen, geen soelaas.

Nu maar een kabelzoeker gekocht... kijken of ik hem kan uitpeilen. Vroeger had ik al die zooi als monteur, maar goed, das vroegah.

[Annuk]

Vorkie schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 15:40:
Tip van hier en van de bewoners die eventueel je huis overnemen later.

!!Stuc niet je centraaldozen in!!

/rant off

Vandaag bezig met verwijderen bekabeling van de keuken, zaterdag overal nieuwe inbouwdozen infrezen. Ging vlot, tot de laatste... er zit nog ergens een centraaldoos, met kloppen, licht, trekveren, mediteren, tot 1000 tellen, hulplijnen, geen soelaas.

Nu maar een kabelzoeker gekocht... kijken of ik hem kan uitpeilen. Vroeger had ik al die zooi als monteur, maar goed, das vroegah.

Sowieso geen dozen waar een las in zit dicht stucen, ook niet met een stucdeksel erop en documenteren.
Gewoon bereikbaar houden en verwijderbaar blinddeksel erop of doos verwijderen en vaste verbinding met buis van maken en nieuwe draden doortrekken.

Ook fijner voor jezelf als je ooit eens een storing hebt

[djluc]

Annuk schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 15:47:
[...]


Sowieso geen dozen waar een las in zit dicht stucen, ook niet met een stucdeksel erop en documenteren.
Gewoon bereikbaar houden en verwijderbaar blinddeksel erop of doos verwijderen en vaste verbinding met buis van maken en nieuwe draden doortrekken.

Ook fijner voor jezelf als je ooit eens een storing hebt

eens. Die rfid deksels zijn wel top voor loze leidingen met een trekdraad er in als je later je interieur nog eens wilt veranderen.

[Geert de Graaf]

djluc schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:01:
[...]
eens. Die rfid deksels zijn wel top voor loze leidingen met een trekdraad er in als je later je interieur nog eens wilt veranderen.

Ah, dus geen security tags maar markeringen voor de weggewerkte dozen. Slim! Kun je die deksels dan met je telefoon scannen of alleen met zo'n leidingzoeker?

[Annuk]

Geert de Graaf schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:50:
[...]

Ah, dus geen security tags maar markeringen voor de weggewerkte dozen. Slim! Kun je die deksels dan met je telefoon scannen of alleen met zo'n leidingzoeker?

Nee, daar heb je b.v. deze detector voor nodig, i.c.m. deze deksels.

Maar je zou het mogelijk zelf ook kunnen reproduceren met NFC-stickers oid in dergelijke deksels plakken.

[djluc]

Annuk schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 17:06:
[...]


Nee, daar heb je b.v. deze detector voor nodig, i.c.m. deze deksels.

Maar je zou het mogelijk zelf ook kunnen reproduceren met NFC-stickers oid in dergelijke deksels plakken.

ja dat maar dan alsnog is een tekening met wat maten en foto’s alsnog goud waard.

Denk ook bijvoorbeeld aan kabelgoten voor wand tv’s of optionele wandverlichting. Ook camera aansluitingen in hoeken van kamers voor bijvoorbeeld bewegingsmelders. Overal passen die tags op. En als het niet past beetje high tack voor zo’n kabelgoot bijvoorbeeld

[Annuk]

djluc schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 17:13:
[...]
ja dat maar dan alsnog is een tekening met wat maten en foto’s alsnog goud waard.

Documentatie incl. maatvoeringen (tekeningen) is inderdaad GOUD en essentieel.

Verschil is soms alleen dat hoe dik is b.v. het stucwerk?
Toevallig recent bij iemand geweest, oude(re) woning, stucwerk op sommige plaatsen 3cm dik om de muren geheel vlak, strak en waterpas te krijgen.
En als je dan inderdaad vanuit de zij-muur meet en zit ineens 3cm verschil in met hart doos
Daarom inderdaad als documentatie, en zou niet zomaar de hamer op de muur klappen van volgens de maatvoering zit het hier.. BOEM

Denk ook bijvoorbeeld aan kabelgoten voor wand tv’s of optionele wandverlichting. Ook camera aansluitingen in hoeken van kamers voor bijvoorbeeld bewegingsmelders. Overal passen die tags op. En als het niet past beetje high tack voor zo’n kabelgoot bijvoorbeeld

Je bedoelt om die RFID stickers te plakken in ingewerkte kabeldoorvoeren/goten enzo?
Of wat bedoel je precies?

En hoezo high tack?

[djluc]

Als je bijvoorbeeld een bredere buis aanlegt voor een wand tv, zodat je stekkers ed er doorheen krijgt.

Dan is het handig om boven en onderaan die leiding koker zo’n rfid tag te plakken. Als je dan ooit een meubel wilt hangen piep je ze zo achter de stuc.

Weet niet of het gangbaar is maar zie wel wat huishoudens waar het interieur soms geheel omdraait in de woonkamer.

[Juerd]

FL_ schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 14:26:
[...]

Ik zie wel eens op filmpjes dat kabels in een groepenkast met een tywrap aan elkaar vastgezet worden, ben je dan (theoretisch) hiermee in conflict, of gaat het primair om afstand daar waar de overgangen (en dus extra weerstand) zijn?

Ja, dat is in conflict. Het gaat niet alleen om overgangen, maar om dat de draad zelf zijn warmte kan afstaan aan de lucht eromheen.

Het mag wel, maar dan moet je nog een correctiefactor toepassen. Veel van die groepenkasten zullen echter inderdaad niet aan IEC 61439 voldoen. Die norm is niet altijd verplicht, maar ik denk dat we voor zelfbouw beter altijd aan de veilige kant kunnen blijven.

[Juerd]

cville schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 15:09:
Vandaag kwam de volgende vraag bij mij op:

als ik met een Flir camera na enkele uren een maximum temperatuur meet van 46.6 graden bij de componenten in de groepenkasten op het moment dat de EV geladen wordt en het PV systeem maximaal genereert, kan ik daar dan iets uit afleiden t.a.v. de veiligheid en kwaliteit van de installatie?

Nee. Op zich is dat een normale temperatuur, maar het is een momentopname van slechts een deel van de installatie, tijdens scenario dat niet de worst case is, dus op basis daarvan kun je echt niks zeggen over de veiligheid en kwaliteit van de hele installatie.