Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Verdicampo]

jj85 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:37:
Ik raak de kluts een beetje kwijt mbt een onderverdeler.

Situatie is nu als volgt

• 3x 25A aansluiting
• C16 - 4 polig - automaat in hoofdverdeler
• 5 aderige kabel naar zolder
• onderverdeler met 3x 16A 30mA aardlekautomaten (daarop warmtepomp + warmtepompboiler)

Ik twijfel of die 4P C16 nu wel goed gekozen is.
In dit topic zie ik voor vergelijkbare situaties meerdere smaken en adviezen wat betreft de hoofdverdeler:
- C20 300mA alamat
- B20 automaat
- C20 automaat
- 300mA aardlekschakelaar (al dan niet selectief)
- Wellicht nog wel meer opties.

Wat is nu de beste optie en waarom?

Hoe dik zijn de aders in de kabel?

[jj85]

Verdicampo schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 22:05:
[...]


Hoe dik zijn de aders in de kabel?

2,5mm², zo'n 20m

[Vliegvlug]

PaulieTheKid schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 20:03:
[...]

Ik ga het sws eerst even met 30mA proberen, toch wat veiliger dan die 500ma die er nu in zit

Dat sowieso maar het idee van @Rimco om meerdere 2-polige 30mA aardlekschakelaars te plaatsen is ook een goede.
Voor normale groepen heeft een 2 polige aardlekschakelaar voor mij de voorkeur boven een 4-polige aardlekschakelaar.
Of je moet alle 1-fase groepen als aardlekautomaten willen gaan uitvoeren en voor krachtgroepen een 4-polige aardlekschakelaar over willen houden en geen nut zien in hergebruik van een 2-polige aardlekschakelaar.
Zelf zou ik niet alle groepen als aardlekautomaat uitvoeren trouwens, is wel mooi maar ook een stuk duurder en vind het praktisch voordeel niet opwegen tegen de extra kosten, hooguit als je heel krap in je ruimte zit en anders het gewenste aantal groepen niet kwijt kan.

Twee 2-polige ALSen zou ik voldoende vinden in dat kleine kastje, want het gaat enkel om het risico uit te sluiten dat 30mA te laag is voor de huidige 5 groepen, met 2 stuks dek je dat af en fijne bijkomstigheid is dat als je twee verlichtingsgroepen hebt je die ieder op een eigen ALS kan zetten zodat je niet helemaal in het donker zit als een ALS eruit gaat.
En weet je zeker dat er nu een 25A zekering in zit voor je huidige 1-fase aansluiting?
Want als dat nu 35A of 40A is is dat een bijkomende reden om naar meerdere ALS te gaan omdat je anders flink naar beneden gaat in totaal afneembaar vermogen na de overgang naar 3x25A waarvan je maar één fase gebruikt.

Wil je per se een 4-polige ALS in dat kastje hebben dat kan je er nog net een 2-polige ALS in krijgen naast de hoofdschakelaar, zou mijn voorkeur hebben gezien bovenstaande voordelen en kost de kop niet met €33,28.

Je moet met meer dan één ALS wel zelf een splisting maken van de groepen in je huidige oude kast. Gelijk ook de reden dat ik niet voor 3 stuks ALSen in het kastje zou gaan want is meer werk en levert eigenlijk weinig voordeel op.

Je huidige groepen zitten nu waarschijnlijk met ongeïsoleerde staafjes doorverbonden, zoals je hieronder kan zien in mijn oude groepenkast voor de nul (dit was al een 3 fasen kast dus de fasen zijn hier niet doorverbonden):

Makkelijkste is de scheiding ergens links of rechts van je middelste groep te maken door de staafjes door midden te knippen en wat in te korten en voor een van de twee een nieuwe fase- en nuldraad naar de tweede ALS te trekken. Met een beetje geluk zitten de verlichtingsgroepen dan netjes verdeeld, anders wordt het wat meer werk.

[...]

Idd, tzt aan de zijkant een kleine uitbreiding plaatsen.

Als je voor een 4-polige aardlekschakelaar gaat in het hoofdschakelaarkastje kan je daar naast de helft van je groepen in je huidige groepenkast ook een krachtgroep voor de omvormer op aansluiten.
Bespaard weer kosten tov een aardlekautomaat, maar je kan natuurlijk ook wel voor een aardlekautomaat gaan.
Dat heb ik zelf wel gedaan voor mijn zonnepanelen terwijl mijn kookplaat en mijn overkapping dan weer wel krachtgroepen zijn die samen op dezelfde 4p ALS zitten.

Kortom opties genoeg afhankelijk van je kostenbereidheid en je wensen.

[Westereen]

Ik heb een situatie waarbij ik ruimte tekort kom in de meterkast en benieuwd ben naar jullie advies.

Situatie:
Dubbele Hager Vision meterkast welke zo goed als gevuld is. Nog 2 module posities vrij.
De L1, L2, L3 en N netjes verdeeld via een Cabur verdeelblok 4-polig 100A
Er moet nog een aardlek automaat bijgeplaatst worden voor een laadpaal, hiervoor dus 4 module posities nodig.

Uitbreiden met nog een kast of mini kastje lukt niet. De optie die ik zie is om het verdeelblok eruit te halen om ruimte te maken.

Ideeën / opties;
- Fases en nul met twin-adereindhulzen simpel doorlussen vanaf de hoofdschakelaar naar elke aardlek en aardlekautomaat.
- Vision verdeelklemmenset 3-fase VKG91T onderin plaatsen. Twijfels hierbij, dit daar onderin CT-klemmen zitten maar wellicht past het allemaal net.
- Rijgklemmen toepassen? Gedachte is dat ik nog 2 module posities vrij heb. Rijgklemmen zijn niet zo breed, dus 4 stuks zou moeten passen. Lees wat wisselende informatie op Internet of dit nu wel of niet toegestaan is.
Indien dit wel kan hebben jullie advies voor een model? Bedrading intern is 6mm2 met adereindhulzen.
4 aansluit punten nodig voor de fases en 6 voor de nul.

[Annuk]

Vliegvlug schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 09:05:
[...]

Alleen past die niet op de huidige plek en @PaulieTheKid geeft aan dat hij pas over 1,5 jaar zijn huidige oude groepenkast gaat vervangen.
Is wat teveel gevraagd aan de Enexis monteur of hij de huidige oude groepenkast ook even een stukkie omhoog wil verschuiven.

Ik zou als ik @PaulieTheKid was zorgen dat de oude/huidige kasten dan (tijdelijk) verwijderd zijn, en alleen het huidige kastje met aardlekschakelaar er nog hangt.
Als de monteur spanningsloos heeft gemaakt hem even koffie + iets lekkers aanbieden en dan even snel de HLD16 ophangen op de plaats van d huidige aardlekschakelaar + kast.
Kan de monteur daarna daar netjes op afmonteren en kan je dan zelf verder bouwen, hetzij de oude kasten er weer boven, hetzij toch even een simpele nieuwe kast erboven die nu voldoet.
Dan kan je tzt met de verbouwing de rest makkelijk demonteren en hangt er wel veilig een HS in een eigen behuizing.

P.s. wat @Rimco zei over automaten doen de niet standaard, en ik kan niet zien wat je (@PaulieTheKid ) nu voor inkomende kabel hebt, maar je hebt mes-zekeringen nu, die zijn vaak nog iets trager dan standaard smelt zekeringen, en door die grote inlegklemmen onderin kan het best zijn dat je aansluitkabel ook dikker is dan regulier en je er helemaal geen automaten-kast kan plaatsen zonder een sanering aan te vragen, en die is nog duurder.

---

Westereen schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 23:18:
Ik heb een situatie waarbij ik ruimte tekort kom in de meterkast en benieuwd ben naar jullie advies.

Situatie:
Dubbele Hager Vision meterkast welke zo goed als gevuld is. Nog 2 module posities vrij.
De L1, L2, L3 en N netjes verdeeld via een Cabur verdeelblok 4-polig 100A
Er moet nog een aardlek automaat bijgeplaatst worden voor een laadpaal, hiervoor dus 4 module posities nodig.

Uitbreiden met nog een kast of mini kastje lukt niet. De optie die ik zie is om het verdeelblok eruit te halen om ruimte te maken.

Ideeën / opties;
- Fases en nul met twin-adereindhulzen simpel doorlussen vanaf de hoofdschakelaar naar elke aardlek en aardlekautomaat.
- Vision verdeelklemmenset 3-fase VKG91T onderin plaatsen. Twijfels hierbij, dit daar onderin CT-klemmen zitten maar wellicht past het allemaal net.
- Rijgklemmen toepassen? Gedachte is dat ik nog 2 module posities vrij heb. Rijgklemmen zijn niet zo breed, dus 4 stuks zou moeten passen. Lees wat wisselende informatie op Internet of dit nu wel of niet toegestaan is.
Indien dit wel kan hebben jullie advies voor een model? Bedrading intern is 6mm2 met adereindhulzen.
4 aansluit punten nodig voor de fases en 6 voor de nul.

Heb je ook fotos van de binnenkant?
Ik weet niet of je evt ook nog met meer kamrail kunt werken maar dat maakt de boel vaak ook makkelijker, en dan kan je inderdaad waar nodig werken met twin-hulzen, maar je moet ze nu uit je Cabur blok in principe wel allemaal vervangen i.v.m. vervorming door die schroeven.

Optie voor de rijgklemmen zou zijn de Wago 2006-14xx serie, geschikt voor 6mm² met adereind-hulzen, 4-voudig in dit geval en daar kan je er 2 van pakken en koppelen met een brugje om er b.v. 8 van te maken.

P.s. rijgklemmen mag in een groepenkast, of geschikte lasklemmen in een din-rail adapter mag ook, je mag alleen geen loshangende lassen (zwevende lasklemmen) hebben in je groepenkast.

[Dylanf97]

jj85 schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 21:37:
Ik raak de kluts een beetje kwijt mbt een onderverdeler.

Situatie is nu als volgt

• 3x 25A aansluiting
• C16 - 4 polig - automaat in hoofdverdeler
• 5 aderige kabel naar zolder
• onderverdeler met 3x 16A 30mA aardlekautomaten (daarop warmtepomp + warmtepompboiler)

Ik twijfel of die 4P C16 nu wel goed gekozen is.
In dit topic zie ik voor vergelijkbare situaties meerdere smaken en adviezen wat betreft de hoofdverdeler:
- C20 300mA alamat
- B20 automaat
- C20 automaat
- 300mA aardlekschakelaar (al dan niet selectief)
- Wellicht nog wel meer opties.

Wat is nu de beste optie en waarom?

Met een 5x2,5mm² van 20 meter kun je gerust een C20 automaat plaatsen, dan is het iig zo selectief mogelijk en ga je elke keer een stapje omhoog in zekering.

[PaulieTheKid]

Vliegvlug schreef op dinsdag 4 november 2025 @ 22:08:
[...]

Dat sowieso maar het idee van @Rimco om meerdere 2-polige 30mA aardlekschakelaars te plaatsen is ook een goede.
Voor normale groepen heeft een 2 polige aardlekschakelaar voor mij de voorkeur boven een 4-polige aardlekschakelaar.
Of je moet alle 1-fase groepen als aardlekautomaten willen gaan uitvoeren en voor krachtgroepen een 4-polige aardlekschakelaar over willen houden en geen nut zien in hergebruik van een 2-polige aardlekschakelaar.
Zelf zou ik niet alle groepen als aardlekautomaat uitvoeren trouwens, is wel mooi maar ook een stuk duurder en vind het praktisch voordeel niet opwegen tegen de extra kosten, hooguit als je heel krap in je ruimte zit en anders het gewenste aantal groepen niet kwijt kan.

Twee 2-polige ALSen zou ik voldoende vinden in dat kleine kastje, want het gaat enkel om het risico uit te sluiten dat 30mA te laag is voor de huidige 5 groepen, met 2 stuks dek je dat af en fijne bijkomstigheid is dat als je twee verlichtingsgroepen hebt je die ieder op een eigen ALS kan zetten zodat je niet helemaal in het donker zit als een ALS eruit gaat.
En weet je zeker dat er nu een 25A zekering in zit voor je huidige 1-fase aansluiting?
Want als dat nu 35A of 40A is is dat een bijkomende reden om naar meerdere ALS te gaan omdat je anders flink naar beneden gaat in totaal afneembaar vermogen na de overgang naar 3x25A waarvan je maar één fase gebruikt.

Wil je per se een 4-polige ALS in dat kastje hebben dat kan je er nog net een 2-polige ALS in krijgen naast de hoofdschakelaar, zou mijn voorkeur hebben gezien bovenstaande voordelen en kost de kop niet met €33,28.

Je moet met meer dan één ALS wel zelf een splisting maken van de groepen in je huidige oude kast. Gelijk ook de reden dat ik niet voor 3 stuks ALSen in het kastje zou gaan want is meer werk en levert eigenlijk weinig voordeel op.

Je huidige groepen zitten nu waarschijnlijk met ongeïsoleerde staafjes doorverbonden, zoals je hieronder kan zien in mijn oude groepenkast voor de nul (dit was al een 3 fasen kast dus de fasen zijn hier niet doorverbonden):
[Afbeelding: Oude groepenkasten met smeltzekeringen]
Makkelijkste is de scheiding ergens links of rechts van je middelste groep te maken door de staafjes door midden te knippen en wat in te korten en voor een van de twee een nieuwe fase- en nuldraad naar de tweede ALS te trekken. Met een beetje geluk zitten de verlichtingsgroepen dan netjes verdeeld, anders wordt het wat meer werk.

[...]


Als je voor een 4-polige aardlekschakelaar gaat in het hoofdschakelaarkastje kan je daar naast de helft van je groepen in je huidige groepenkast ook een krachtgroep voor de omvormer op aansluiten.
Bespaard weer kosten tov een aardlekautomaat, maar je kan natuurlijk ook wel voor een aardlekautomaat gaan.
Dat heb ik zelf wel gedaan voor mijn zonnepanelen terwijl mijn kookplaat en mijn overkapping dan weer wel krachtgroepen zijn die samen op dezelfde 4p ALS zitten.

Kortom opties genoeg afhankelijk van je kostenbereidheid en je wensen.

Bedankt voor je info en toelichting.
Ja, nu zit er 1x 25A in



Het plan voor nu is het ABB HDL kastje met daarin 4P-hoofschakelaar + 4P B25 Automaat (liever niet natuurlijk, maar omdat ik verwacht dat die er eerder uitklapt dan de verzegelde hoofdzekering. Voor de incidentele situatie dat er toch net ff wat meer stroom getrokken wordt, huis wassen/drogen + bv compressor of betonmolen etc.) en daarnaast dan nog een 2P ALS. Even kijken hoe dat gaat en dan laat ik de groepenkast voor nu nog even ongewijzigd op 1 fase.

Mocht deze enkele 30mA ALS dit niet afkunnen, dan plaats ik snel genoeg een uitbreiding aan de zijkant met direct al de krachtgroep en meer ruimte voor 2 of 3 ALSsen en deel ik de bestaande groepenkast op.

Annuk schreef op woensdag 5 november 2025 @ 07:07:
[...]


Ik zou als ik @PaulieTheKid was zorgen dat de oude/huidige kasten dan (tijdelijk) verwijderd zijn, en alleen het huidige kastje met aardlekschakelaar er nog hangt.
Als de monteur spanningsloos heeft gemaakt hem even koffie + iets lekkers aanbieden en dan even snel de HLD16 ophangen op de plaats van d huidige aardlekschakelaar + kast.
Kan de monteur daarna daar netjes op afmonteren en kan je dan zelf verder bouwen, hetzij de oude kasten er weer boven, hetzij toch even een simpele nieuwe kast erboven die nu voldoet.
Dan kan je tzt met de verbouwing de rest makkelijk demonteren en hangt er wel veilig een HS in een eigen behuizing.

P.s. wat @Rimco zei over automaten doen de niet standaard, en ik kan niet zien wat je (@PaulieTheKid ) nu voor inkomende kabel hebt, maar je hebt mes-zekeringen nu, die zijn vaak nog iets trager dan standaard smelt zekeringen, en door die grote inlegklemmen onderin kan het best zijn dat je aansluitkabel ook dikker is dan regulier en je er helemaal geen automaten-kast kan plaatsen zonder een sanering aan te vragen, en die is nog duurder.

Is idd ook een optie, maar zo ver wil ik nu niet gaan voor deze tijdelijke oplossing. Hoofdzekeringen hoeven ze van mij nu ook niet te vervangen

[adjego]

PaulieTheKid schreef op woensdag 5 november 2025 @ 08:51:
[...]


Bedankt voor je info en toelichting.
Ja, nu zit er 1x 25A in

[Afbeelding]

Het plan voor nu is het ABB HDL kastje met daarin 4P-hoofschakelaar + 4P B25 Automaat (liever niet natuurlijk, maar omdat ik verwacht dat die er eerder uitklapt dan de verzegelde hoofdzekering. Voor de incidentele situatie dat er toch net ff wat meer stroom getrokken wordt, huis wassen/drogen + bv compressor of betonmolen etc.) en daarnaast dan nog een 2P ALS. Even kijken hoe dat gaat en dan laat ik de groepenkast voor nu nog even ongewijzigd op 1 fase.

Mocht deze enkele 30mA ALS dit niet afkunnen, dan plaats ik snel genoeg een uitbreiding aan de zijkant met direct al de krachtgroep en meer ruimte voor 2 of 3 ALSsen en deel ik de bestaande groepenkast op.


[...]


Is idd ook een optie, maar zo ver wil ik nu niet gaan voor deze tijdelijke oplossing. Hoofdzekeringen hoeven ze van mij nu ook niet te vervangen

Die 4P B25 is niet nodig, want na je hoofdzekering komen gewoon toch aardlekschakelaar en daarna groepen. Als je netjes een verdeling maakt dan lijkt het me stug als je de hoofdzekeringen zomaar zou overbelasten. Daarnaast komt Enexis de eerste twee keer gratis deze hoofdzekering weer vervangen . Een deel van je aansluiting ligt er dan natuurlijk wel even uit maar ze komen vaak nog zelfs dezelfde dag.

[jj85]

Dylanf97 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 07:57:
[...]


Met een 5x2,5mm² van 20 meter kun je gerust een C20 automaat plaatsen, dan is het iig zo selectief mogelijk en ga je elke keer een stapje omhoog in zekering.

Thanks!
Kan het kwaad als ik de C16 laat zitten? In principe zal normaal eerst de B16 afschakelen alvorens de C16 tript.

Wanneer plaats je dan eigenlijk dan een 300mA aardlek in de hoofdverdeler? Want die smaak zie ik hier ook wel eens bijkomen.
300mA in hoofdverdeler en 30mA in onderverdeler.

[devriesjande]

jj85 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 12:28:
[...]
Wanneer plaats je dan eigenlijk dan een 300mA aardlek in de hoofdverdeler? Want die smaak zie ik hier ook wel eens bijkomen.
300mA in hoofdverdeler en 30mA in onderverdeler.

Een aardlekschakelaar in de hoofdverdeler plaats je als de impedantie (wisselstroomweerstand) te hoog is om bij kortsluiting de zekeringautomaat af te laten schakelen.

[Septillion]

@jj85 Op 2,5qmm zou ik lekker 16A laten zitten. De gehele onderverdeler was eigenlijk niet eens nodig geweest als je in de meterkast de boel had voorzien van 30mA aardlekbeveiliging.

300mA, of beter ook een type S, aardlek plaats je om te voldoen aan de bescherming tegen een aardfout van de kabel indien de aardweerstand niet bekend is (of te hoog).

[Dylanf97]

Septillion schreef op woensdag 5 november 2025 @ 12:38:
@jj85 Op 2,5qmm zou ik lekker 16A laten zitten. De gehele onderverdeler was eigenlijk niet eens nodig geweest als je in de meterkast de boel had voorzien van 30mA aardlekbeveiliging.

300mA, of beter ook een type S, aardlek plaats je om te voldoen aan de bescherming tegen een aardfout van de kabel indien de aardweerstand niet bekend is (of te hoog).

Toch wel als 'ie boven de splitsing maakt naar 3 1F+N groepen?
Die C16 schakelt alleen eerder uit dan de B16 bij een kortsluiting, bij overbelasting zal dat nagenoeg tegelijk zijn en heb je geen selectiviteit. Dan klapt gelijk de hele onderverdeler eruit.

@jj85 als ik het goed heb is het een Quatt v1.5 (1 fase) en een losse warmtepompboiler, ook op 1 fase?

[Septillion]

@Dylanf97 Nee hoor, je mag een 3P+N gewoon splitsen naar 1-fase gebruikers.

Waar je wel op moet letten is als je het uitsplitst naar groepen voor verbruikers en invoer (PV of accu). Ook als je een onderverdeler gebruikt! Want dan kan de N tot 2x de L stroom voor zijn kiezen krijgen. Dus deze moet wel dik genoeg zijn of beveiligd zijn dan.

Maar inderdaad, een C16 is alleen trager bij pieken. Maar dus ook bij een harde sluiting zal waarschijnlijk zowel de B16 als de C16 er tegelijk uit klappen. Sterker nog, dan zal ook een C20 er waarschijnlijk ook uit klappen. Selectiviteit tegen harde sluiting is ook erg lastig.

[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 05-11-2025 13:30 ]

[Spherix]

devriesjande schreef op woensdag 5 november 2025 @ 12:36:
[...]

Een aardlekschakelaar in de hoofdverdeler plaats je als de impedantie (wisselstroomweerstand) te hoog is om bij kortsluiting de zekeringautomaat af te laten schakelen.

En voor als je de schep in de kabel van onderverdeler naar hoofdkast zet lijkt me?

[devriesjande]

Spherix schreef op woensdag 5 november 2025 @ 15:54:
[...]


En voor als je de schep in de kabel van onderverdeler naar hoofdkast zet lijkt me?

Als de impedantie laag genoeg is dan zal de zekeringautomaat uitschakelen.

[uaT]

@PaulieTheKid Meet even de hoogte van dat kastje waarin die aardlekschakelaar zit, volgens mij is die 10cm. Een HLD11 is 11cm hoog en past dan daar niet tussen. Helaas is er dan ook geen alternatief te krijgen.

[jj85]

Septillion schreef op woensdag 5 november 2025 @ 13:29:
@Dylanf97 Nee hoor, je mag een 3P+N gewoon splitsen naar 1-fase gebruikers.

Ah, dat is dan voor de volgende keer
Hoe splits je zoiets dan op een nette manier? 'Gewoon' een lasdoosje met 1 ingang en 3 uitgangen?
En dan naar bijv. 3 werkschakelaars?

Waar je wel op moet letten is als je het uitsplitst naar groepen voor verbruikers en invoer (PV of accu). Ook als je een onderverdeler gebruikt! Want dan kan de N tot 2x de L stroom voor zijn kiezen krijgen. Dus deze moet wel dik genoeg zijn of beveiligd zijn dan.

Maar inderdaad, een C16 is alleen trager bij pieken. Maar dus ook bij een harde sluiting zal waarschijnlijk zowel de B16 als de C16 er tegelijk uit klappen. Sterker nog, dan zal ook een C20 er waarschijnlijk ook uit klappen. Selectiviteit tegen harde sluiting is ook erg lastig.

Dank voor de uitleg @Septillion en @Dylanf97 !

Dylanf97 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 13:20:
[...]

@jj85 als ik het goed heb is het een Quatt v1.5 (1 fase) en een losse warmtepompboiler, ook op 1 fase?

Correct
1. Quatt v1.5
2. Warmtepompboiler
3. Doorstroomverwarmer (tbv Quatt)

[Septillion]

jj85 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 19:53:
[...]

Ah, dat is dan voor de volgende keer
Hoe splits je zoiets dan op een nette manier? 'Gewoon' een lasdoosje met 1 ingang en 3 uitgangen?

Ja, dat is prima.

En dan naar bijv. 3 werkschakelaars?

Werkschakelaars zijn alleen nodig als jij denkt dat het nodig is de individuele apparaten uit te zetten (en ze geen stekker hebben).

Correct
1. Quatt v1.5
2. Warmtepompboiler
3. Doorstroomverwarmer (tbv Quatt)

Even voor mijn beeldvorming, die "Quatt v1.5" is dus een warmtepomp?

[jj85]

Septillion schreef op woensdag 5 november 2025 @ 20:43:
[...]

Ja, dat is prima.


[...]

Werkschakelaars zijn alleen nodig als jij denkt dat het nodig is de individuele apparaten uit te zetten (en ze geen stekker hebben).

Dat is idd het geval met m'n warmtepomp en warmtepompboiler. Dank!

[...]

Even voor mijn beeldvorming, die "Quatt v1.5" is dus een warmtepomp?

Correct

[mel_vin]

Dit gaat het dan worden. Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager. Wel fijn voorbedraad en 6 dikte gelijk. Draai alles nog even na op moment

Deze dan met 5x2,5 naar de kookplaat en daar met zo een merten aansluitdoos voor kookplaten verbonden met aansluitschema 3L 1N en de bedrading van het kookplaatsnoer in adereindhulzen stoppen


Zie ik nog iets over het hoofd denken jullie?
Superdank voor jullie hulp

Verplaatst, naar aanleiding van mel_vin in "Het grote kookplaat aansluiten topic"

[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 07-11-2025 10:02 ]

[Vliegvlug]

mel_vin schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:46:
[Afbeelding]

Dit gaat het dan worden. Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager. Wel fijn voorbedraad en 6 dikte gelijk. Draai alles nog even na op moment

Deze dan met 5x2,5 naar de kookplaat en daar met zo een merten aansluitdoos voor kookplaten verbonden met aansluitschema 3L 1N en de bedrading van het kookplaatsnoer in adereindhulzen stoppen


Zie ik nog iets over het hoofd denken jullie?
Superdank voor jullie hulp

Deze kan je beter hier weghalen en in Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3 plaatsen.
Gewoon even de tekst knippen plakken

Zou als je zo weinig ruimte hebt voor aardlekautomaten gaan (wel duurder!) en ook geen EMAT nemen.

Sander Vunderink is goed geprijsd wat ABB betreft.
Mochten de voor bedrade kasten niet volstaan kan je ze ook gewoon vragen om aanpassingen

[timovd]

mel_vin schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:46:
[Afbeelding]

Dit gaat het dan worden. Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager. Wel fijn voorbedraad en 6 dikte gelijk. Draai alles nog even na op moment

Deze dan met 5x2,5 naar de kookplaat en daar met zo een merten aansluitdoos voor kookplaten verbonden met aansluitschema 3L 1N en de bedrading van het kookplaatsnoer in adereindhulzen stoppen


Zie ik nog iets over het hoofd denken jullie?
Superdank voor jullie hulp

Die vraag past beter in het algemene topic.
Waarom 4 ALS's?
Vraag eens een prijsopgave op voor een A-merk bij een andere partij zoals SV.

[Verdicampo]

mel_vin schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:46:
[Afbeelding]

Dit gaat het dan worden. Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager. Wel fijn voorbedraad en 6 dikte gelijk. Draai alles nog even na op moment

Deze dan met 5x2,5 naar de kookplaat en daar met zo een merten aansluitdoos voor kookplaten verbonden met aansluitschema 3L 1N en de bedrading van het kookplaatsnoer in adereindhulzen stoppen


Zie ik nog iets over het hoofd denken jullie?
Superdank voor jullie hulp

Inderdaad, zou 3x ALS doen met 4 groepen elk, dan is het beter over de fases verdeeld en heb je nog 2 modules ruimte over. ABB heeft ook een mooi smal kastje HNL 110x330mm die je naast een standaard HLD33 kan hangen. dan heb je iets meer ruimte, altijd goed om wat ruimte over te houden voor de toekomst.

[Xander]

mel_vin schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:46:
Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager.

Waarom neem je dan niet een ander merk?

Die EMAT kast is 360x220mm met nog een uitbreidingskastje van 225x110mm toch?

Een standaard ABB kast is 330x220mm, maar wordt wel een stukje hoger door het buisinvoerstuk van 75mm (ca. 405x220mm). Je hebt daarvoor echter ook een compacter buisinvoerstuk van 40mm hoog (artikel 175-04R), dan kom je op 370x220mm. Is die 10mm een probleem? Een uitbreidingskastje met 6 modules maken ze ook (220x110mm).

Hager is met buisinvoeren niet bepaald compact, maar ze maken een renovatieset (artikel VKG97T) die helemaal geen hoogte toevoegt. Een standaard kast wordt dan dus kleiner dan wat jij hebt samengesteld (330x220m). Ik vind dit echter niet fijn werken en ook de kleine uitbreidingskastjes van Hager word ik persoonlijk niet echt enthousiast van.

Je zou naar Eaton kunnen kijken, Eaton heeft de buisinvoeren net als EMAT en Schneider geïntegreerd in de groepenkast. Dan kom je met een standaard kast (330x220mm) en uitbreidingskastje (220x110mm) dus ook kleiner uit dan wat jij hebt samengesteld.

[devriesjande]

@mel_vin
Wil je in de toekomst misschien nog een warmtepomp of laadpaal voor de auto?
Daar heb je nu geen ruimte meer voor. Als je de aardlekschakelaars en de automaten vervangt voor aardlekautomaten dan is er precies plek voor twee extra 3 fase aardlekautomaten.
En neem een ander merk.

[Annuk]

mel_vin schreef op donderdag 6 november 2025 @ 14:46:
[Afbeelding]

Dit gaat het dan worden. Ja het is een raar model maar het is echt de enige die past met dit aantal modules. Het plafond en de unit van energiebedrijf zit in de weg. Emat niet echt een topmerk denk ik zo aan het prijsverschil te zien en had liever ABB gehad of Hager. Wel fijn voorbedraad en 6 dikte gelijk. Draai alles nog even na op moment

Deze dan met 5x2,5 naar de kookplaat en daar met zo een merten aansluitdoos voor kookplaten verbonden met aansluitschema 3L 1N en de bedrading van het kookplaatsnoer in adereindhulzen stoppen


Zie ik nog iets over het hoofd denken jullie?
Superdank voor jullie hulp

Zoals hierboven al gezegd eigenlijk, en als toevoeging waarom een beltrafo? Is die echt nodig?

Ben even zo vrij geweest om een shoppinglist voor je te maken bij SanderVunderink, maar dan met alles als aardlekautomaat.
• 1x HLD33 kast
• 1x 40A hoofdschakelaar
• 12x 1F+N B16 30mA 1 module brede aardlekautomaat
• 1x 3F+N B16 30mA aardlekautomaat
• 1x 12 voudige kamrail t.b.v. de nul verbinding van 1F alamats
• 3x 4 voudige kamrail t.b.v. de fase verbinding van de 1F alamats
• 1x 3F+N kamrail voor 2 modules
• 1x beltrafo
• 1x 2m 6mm² blauw t.b.v. de nul verbinding vanaf de HS naar de 1F alamats
• 1x 2m 6mm² zwart t.b.v. de fase verbindingen vanaf de HS naar de 1F alamats
• 1x zak adereind-hulzen voor de 6 kwadraat

https://www.sandervunderi...1dbf4c64e66a3930147146018

Dan kom je uit op €767 voor een A-merk met alleen maar aardlekautomaat, gooi je de beltrafo eruit heb je nog 4 modules ruimte over, nu 2.

---

Edit: dan zou je ongeveer zo'n kast krijgen:

bij deze partij sws een flink stuk duurder...

P.s. @mel_vin je kunt bij SanderVunderink ook vragen of ze voor je kunnen en willen monteren volgens deze foto b.v. en dat i.c.m. de gemaakte shopping list, zou je even moeten vragen wat daar de kosten van zijn, maar vast goedkoper in het totaal dan bij E.M.

[ Voor 15% gewijzigd door Annuk op 07-11-2025 07:18 ]

[AtRi]

Misschien nog even verdeelblokjes voor onder in de kast bij bestellen, 2x 4v en 2x 5v. Die zitten er standaard niet in bij ABB, bij Eaton wel. Persoonlijk vind ik Eaton kasten fijner.

[flyHiya]

Wij hebben vandaag onze tweedehands Tesla opgehaald. Na de rit naar huis wou ik hem via de mobile lader op laden en merkte op dat de automaat die hoort bij het stopcontact zoemt tijdens het opladen (ik denk ook dat de diffrentieel zoemt) na wat op zoek werk blijkt dat je best een type B of F diffrentieel plaatst. Maar het zoemen van de automaat lees ik soms dat dit kan voorkomen, maar of dit normaal is kon niet echt vinden.

Via de Tesla app kan het de A aanpassen, het maximale is 13. Maar hoe hoger ik hem instel hoe harder het gezoem wordt, warm werd de automaat wel niet. Gaat om een Teco C20 automaat, heel de kast is gemaakt met Teco. Nu is mijn vraag is dit 'normaal', want bij belasting van andere apparaten zoals de oven is er geen gezoem.

Verder wil ik in de toekomst ook een enkelfasige Growatt Thor Ev lader kopen. Wij hebben een Growatt omvormer en batterij, om dit zelf 'juist' te doen was mijn vraag hoe ik het best deze aansluit, achter een type B of F op een automaat van 32A of nog sterker?

Ik had dit topic doorzocht op zoemen, maar ik vond niets wat mij kon helpen. Moest ik een vraag stellen die hier al eens gesteld is, mijn excuses.

[Pakhaas]

flyHiya schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 00:29:
Wij hebben vandaag onze tweedehands Tesla opgehaald. Na de rit naar huis wou ik hem via de mobile lader op laden en merkte op dat de automaat die hoort bij het stopcontact zoemt tijdens het opladen (ik denk ook dat de diffrentieel zoemt) na wat op zoek werk blijkt dat je best een type B of F diffrentieel plaatst. Maar het zoemen van de automaat lees ik soms dat dit kan voorkomen, maar of dit normaal is kon niet echt vinden.

Via de Tesla app kan het de A aanpassen, het maximale is 13. Maar hoe hoger ik hem instel hoe harder het gezoem wordt, warm werd de automaat wel niet. Gaat om een Teco C20 automaat, heel de kast is gemaakt met Teco. Nu is mijn vraag is dit 'normaal', want bij belasting van andere apparaten zoals de oven is er geen gezoem.

Verder wil ik in de toekomst ook een enkelfasige Growatt Thor Ev lader kopen. Wij hebben een Growatt omvormer en batterij, om dit zelf 'juist' te doen was mijn vraag hoe ik het best deze aansluit, achter een type B of F op een automaat van 32A of nog sterker?

Ik had dit topic doorzocht op zoemen, maar ik vond niets wat mij kon helpen. Moest ik een vraag stellen die hier al eens gesteld is, mijn excuses.

Wij hebben hetzelfde. Dit gebeurd bij ons ook met een B type 16A automaat. Heb alle draden nagekeken en zelfs 2 groepen in de kast omgedraaid om uit te sluiten dat het aan de automaat ligt. Heb ook de temperatuur gemonitoord en die wordt totaal niet heet. Handwarm, wat heel normaal is.

Moet ook echt mijn hoofd in de meterkast steken om het te horen bij 13A. Bij 10 en lager hoor ik amper iets. Onze grannylader heeft een CEE stekker. Ik maak mij er niet druk om. Een oven trekt niet constant 3000w neem ik aan. Piekt even kort en gaat dan pendelen, net als de kookplaat die bij ons ook op 2 kookgroepen zit.

Ik heb de groep voor de EV ook uitgebreid met een magneetschakelaar die weer wordt aangestuurd met een HW plug. Hierdoor kan ik op afstand de groep aan/uit schakelen op basis van dynamische tarieven of andere parameters. Dit is ideaal, omdat we de VW E-up niet kunnen programmeren. Die magneetschakelaar heeft ook een hitte bescherming volgens mij. Het is niet aan te raden die HW plug tussen de granny lader en het stopcontact te doen, daarom heb ik het met een magneetschakelaar gedaan.

[ Voor 3% gewijzigd door Pakhaas op 08-11-2025 10:20 ]

[timovd]

Zo'n granny charger is toch maar een noodoplossing? Een vast oplaadpunt is een stuk duurder, maar opladen op een wcd met continu 13A is echt de grenzen opzoeken.

[flyHiya]

Is ook maar een tijdelijke oplossing, ik ga waarschijnlijk een extra zekeringskastje installeren voor de EV, alleen nog even uitzoeken welke diff en automaat ik ervoor moet gebruiken.

[Pakhaas]

timovd schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 09:35:
Zo'n granny charger is toch maar een noodoplossing? Een vast oplaadpunt is een stuk duurder, maar opladen op een wcd met continu 13A is echt de grenzen opzoeken.

Met een CEE stekker op een aparte groep moet het prima kunnen op 13A.

Een vast oplaadpunt is beter, maar ook een stuk duurder. Onze EV is maar een kleine van 31kwh, dus kan dat prima met 13A omdat die nooit leeg is. De PHEV kan niet sneller laden dan 3000w en is maar 11kwh, dus is een vast punt echt overkill.

[timovd]

@Pakhaas nogmaals: je zoekt de grenzen op.
Edit: ... Met een WCD.
Een CEE zoals bij @Pakhaas is geschikt voor 16A, dus daar kan gemakkelijk 13A doorheen.

[ Voor 68% gewijzigd door timovd op 08-11-2025 11:05 ]

[Pakhaas]

timovd schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 10:24:
@Pakhaas nogmaals: je zoekt de grenzen op.

De groep heeft niet voor niets een grens op 16A.

Als ik een snellader aansluit op die groep, dan gaat er alsnog een grote hoeveelheid stroom doorheen. De Grannylader heeft CEE aansluiting en dat is wat anders dan een wcd. Die is stekker blijft er ook gewoon constant inzitten, dus slijt ook niet door steeds in en uithalen. De grannylader is van Voldt.nl en is gewoon veilig. Heeft ook hitte beveiliging
Ik begrijp de angst niet zo.

https://voldt.nl/products...el?variant=47101944201550

[ Voor 31% gewijzigd door Pakhaas op 08-11-2025 10:31 ]

[onetime]

@timovd CEE, ... dat is er toch voor gemaakt? Ik gebruik ook nog een verlengsnoer, foei.

edit: weliswaar met 10A maar ook weer met gewoon Schuco. Op sommige plaatsen kan het niet anders.

[ Voor 35% gewijzigd door onetime op 08-11-2025 10:32 ]

[timovd]

@Pakhaas een wcd is gemaakt voor continu 13A, dus als je er continu 13A doorheen jaagt, zit je toch precies op die grens? Wat is angstig voor jou?
@onetime Hoezo foei?

[Pakhaas]

timovd schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 10:34:
@Pakhaas een wcd is gemaakt voor continu 13A, dus als je er continu 13A doorheen jaagt, zit je toch precies op die grens? Wat is angstig voor jou?
@onetime Hoezo foei?

Ik heb niet het idee dat je helemaal in de gaten hebt wat een CEE stekker is.
Ook niet zoveel zin in deze discussie.

[timovd]

@Pakhaas je hebt gelijk, gezien de eerdere post heb ik daar overheen gelezen. Vaak genoeg CEE 16A en 32A aangesloten.

[MeTooPV]

Pakhaas schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 10:29:
[
De groep heeft niet voor niets een grens op 16A.

Precies. En in België zekert men dezelfde draden af met 20A. Om dan 13A continu gebruik onverantwoord te noemen is gewoon onjuist.

[Pakhaas]

Opgelost met Timo. Hij had over CEE heen gelezen.

Fijn weekend!

[flyHiya]

Dus als ik het goed begrijp kan dit weinig kwaad op 10A? Zou 13A ook kunnen in mijn geval? De zekering was gewoon iets warmer dan kamertemperatuur dus echt warm werd die niet. En hoe zit het precies met de differentieel, kan dit veel kwaad?

[onetime]

@flyHiya Bedenk je dat 1,3 x zoveel stroom 1,3 x 1,3 = 1,69 zoveel verlies en daarmee warmte oplevert.
Dus hou het goed in de gaten als je hogere stroom voor langere tijd instelt.

[FL_]

flyHiya schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 00:29:
Via de Tesla app kan het de A aanpassen, het maximale is 13. Maar hoe hoger ik hem instel hoe harder het gezoem wordt, warm werd de automaat wel niet. Gaat om een Teco C20 automaat, heel de kast is gemaakt met Teco. Nu is mijn vraag is dit 'normaal', want bij belasting van andere apparaten zoals de oven is er geen gezoem.

De grap is, de app (of eigenlijk de 'mobile connector') berekent dit op basis van denk ik weerstand.

Ik gebruik zelf de mobile connector hier voor meer dan een jaar, maar heb nog nooit een zoemend geluid gehoord, ook niet met 16A. (Off topic: de enige keer dat ik zoemende geluiden gehoord heb was bij het gebruik van een hele zware frees vóórdat de automaat eruit sloeg).

Het maximale wat je kan laden met de mobile connector is 32A (maar dan moet je zo'n hele dikke CEE-stekker gebruiken).

Wat bij mij nu de stand van zaken is:
1. Schuko: 16A max
2. Schuko met schuko verlengsnoer (20 meter): 13A max
3. CEE: 16A max
4. CEE met CEE verlengsnoer (20 meter): 16A max

Het enige wat ik mij kan bedenken is dat er weerstand gemeten wordt en dat daarmee de maximale stroom bepaald wordt.

Ik gebruik (vanzelfsprekend) altijd de CEE stekker, dus wellicht dat dit een extra reden kan zijn om die aan te leggen.

[Zerobase]

Gisteren heeft de auto 5 uur staan laden op 11KW.

Ik heb de AFM475G in de meterkast weer gemeten en die werd aan de zijkant zo'n 65 graden (De ADM420G in de onderverdeler waar de laadpaal aan hangt wordt ongeveer net zo warm). Je kunt er maar kort je vinger tegenaan houden want anders verbrand je 'm. Kabel/draden worden dus niet warm en ook de aansluitklemmen blijven op een acceptabele temperatuur (<40 graden). Draden zijn op de juiste lengte gestript en de terminals zijn op moment aangedraaid.

De nominale stroom voor de AFM475G bij 60 graden zou 20,40A moeten zijn. Alleen vermeld de datasheet er niet bij hoe zich dat verhoudt tot het langdurig 3x16A door die automaat heen laten lopen.

Ik vind 65 graden nogal warm eerlijk gezegd. Zijn er mensen die wel eens gemeten hebben aan een aardlek-automaat waar langdurig dergelijke hoge stromen doorheen lopen?

Ik denk dat ik er niet aan ontkom om te gaan 'de-raten', met andere woorden de stroom beperken tot bijv 3x 10A. Zoveel hitte (65 graden) in een automaat voelt niet veilig.

Dylanf97 schreef op maandag 3 november 2025 @ 13:42:
[...]


Daar zit je dan wel goed mee. Die 60 graden is opzich nog niet zo heel zorgwekkend bij die belasting, valt nog binnen de kaders die Hager zelf aangeeft. Hager geeft aan bij omgevingstemperatuur 60 graden dat de nominale belasting 17,2A mag zijn, voor de B20 automaat.

Die bedrading wordt niet warm omdat die tamelijk aan de maat is met een 25A hoofdzekering.

[ Voor 0% gewijzigd door Zerobase op 10-11-2025 12:11 . Reden: Typefoutje ]

[Dylanf97]

Zerobase schreef op maandag 10 november 2025 @ 11:51:
Gisteren heeft de auto 5 uur staan laden op 11KW.

Ik heb de AFM475G in de meterkast weer gemeten en die werd aan de zijkant zo'n 65 graden (De ADM420G in de onderverdeler waar de laadpaal aan hangt wordt ongeveer net zo warm). Je kunt er maar kort je vinger tegenaan houden want anders verbrand je 'm. Kabel/draden worden dus niet warm en ook de aansluitklemmen blijven op een acceptabele temperatuur (<40 graden). Draden zijn op de juiste lengte gestript en de terminals zijn op moment aangedraaid.

De nominale stroom voor de AFM425G bij 60 graden zou 20,40A moeten zijn. Alleen vermeld de datasheet er niet bij hoe zich dat verhoudt tot het langdurig 3x16A door die automaat heen laten lopen.

Ik vind 65 graden nogal warm eerlijk gezegd. Zijn er mensen die wel eens gemeten hebben aan een aardlek-automaat waar langdurig dergelijke hoge stromen doorheen lopen?

Ik denk dat ik er niet aan ontkom om te gaan 'de-raten', met andere woorden de stroom beperken tot bijv 3x 10A. Zoveel hitte (65 graden) in een automaat voelt niet veilig.


[...]

Wat je nog zou kunnen doen is checken hoe vast de schroeven aangedraaid zijn, dat zou de overgangsweerstand weleens aan kunnen tasten.
Wellicht dat je daar al een hele slag mee gewonnen hebt. Aandraaimoment moet 2,8Nm zijn bij die automaat.

[Zerobase]

@Dylanf97
Volgens de datasheet is het aandraaimoment 2Nm (daar zijn de automaten ook op vastgezet). 2,8 lijkt me dan wat veel.

Het lijkt me verder stug dat ik toevallig 2 'defecte' automaten heb gekregen van Elektramat.

Ben in ieder geval wel benieuwd of er anderen zijn die bij langdurig laden met hoge stromen (3x16A) wel eens de temperatuur van de aardlek-automaat hebben gemeten en dan vooral aan de zijkant (aan de voorkant valt het erg mee).

Ik heb zelf het vermoeden dat de automaten op zich wel de genoemde nominale stroom aan kunnen, maar niet voor langere tijd achter elkaar. Misschien dat hier een bepaalde duty-cycle bij hoort?

Dylanf97 schreef op maandag 10 november 2025 @ 12:00:
[...]


Wat je nog zou kunnen doen is checken hoe vast de schroeven aangedraaid zijn, dat zou de overgangsweerstand weleens aan kunnen tasten.
Wellicht dat je daar al een hele slag mee gewonnen hebt. Aandraaimoment moet 2,8Nm zijn bij die automaat.

[twain4me]

Welke stiften gebruken jullie om vd draad mee te merken ? Ik bedoel dus niet om de draad om te kleuren, maar alleen een markeer streep op bijvoorbeeld de laatste 30 cm om gelijk gekleurde draden in de zelfde buis uit elkaar te kunnen houden. Het gaat met name om zwarte draden die ik bij voorkeur 2 verschillende markeer strepen wil kunnen geven.

[ Voor 18% gewijzigd door twain4me op 10-11-2025 16:13 ]

[onetime]

@twain4me Gebruik krimpkous... ik heb wel eens groene ptt hulsjes gebruikt, uit het POTS tijdperk.

[Juerd]

twain4me schreef op maandag 10 november 2025 @ 15:29:
Welke stiften gebruken jullie om vd draad mee te merken ? Ik bedoel dus niet om de draad om te kleuren, maar alleen een markeer streep op bijvoorbeeld de laatste 30 cm om gelijk gekleurde draden in de zelfde buis uit elkaar te kunnen houden. Het gaat met name om zwarte draden die ik bij voorkeur 2 verschillende markeer strepen wil kunnen geven.

Geen. Ik heb zoiets zo zelden nodig, dat het voor mij qua kosten prima uit kan om krimpkous-labels te printen. Dat is meteen ook duidelijker voor wie er in de toekomst aan moet werken. Mocht je een labelmaker hebben die dit kan, dan kan ik het van harte aanbevelen.

[Septillion]

@twain4me Hoewel krimpkous zeker mooi vind ik dat vaak ook te veel gedoe tijdens het klussen. Dus markeer het dan met een witte verfstift circels om de draad aan beide kanten.

[Leonardus66]

in mijn meterkast is een krachtgroep keurig aangesloten op een 4 polige aardlekschakelaar. De drie fasen echter worden op de aansluitpunten van de fasen op de krachtgroep afgetakt en aangesloten om drie andere groepen te voeden. Is dit toegestaan, de installatie is ca 10 jaar geleden door een bevoegde electricien uitgevoerd. Ten aanzien van het aantal aansluitingen begreep ik dat dit wel is toegestaan omdat de krachtgroep in relatie met de ALS als één aansluiting wordt gezien maar simpelweg aftakken lijkt mij niet toegestaan, of wel? Het aftakken is overigens gerealiseerd door twee litzekabels samen te voegen en wel netjes af te werken.

[Juerd]

@Leonardus66 Ja, dat mag.

[Djvdb]

In onze meterkast moeten twee aardlekautomaten worden geplaatst ten behoeve van een te installeren warmtepomp. Ik dacht dit eenvoudig zelf te kunnen doen, maar bij het openen van onze meterkast begon ik toch een beetje te twijfelen. Daarom mijn vraag: is dit relatief eenvoudig zelf te doen?

Op de foto's hieronder is de huidige situatie te zien. Mijn eerste gedachte was om twee 1-module aardlekautomaten links van de bestaande aardlekschakelaars te plaatsen en deze vervolgens met een kamrail door te verbinden. Ik vraag me echter af of dit zomaar kan.

Daarnaast schrok ik een beetje van de spaghetti aan bedrading die ik aantrof toen ik de meterkast opende. De uitdaging lijkt vooral te zijn om een nette plek te vinden voor de aardedraden. Mocht iemand daar nog suggesties voor hebben, dan hoor ik dat graag. Zie hieronder de foto's van de situatie.

[ Voor 8% gewijzigd door Djvdb op 12-11-2025 09:12 ]

[dragonhaertt]

Djvdb schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:09:
In onze meterkast moeten twee aardlekautomaten worden geplaatst ten behoeve van een te installeren warmtepomp. Ik dacht dit eenvoudig zelf te kunnen doen, maar bij het openen van onze meterkast begon ik toch een beetje te twijfelen. Daarom mijn vraag: is dit relatief eenvoudig zelf te doen?

Op de foto's hieronder is de huidige situatie te zien. Mijn eerste gedachte was om twee 1-module aardlekautomaten links van de bestaande aardlekschakelaars te plaatsen en deze vervolgens met een kamrail door te verbinden. Ik vraag me echter af of dit zomaar kan.

Daarnaast schrok ik een beetje van de spaghetti aan bedrading die ik aantrof toen ik de meterkast opende. De uitdaging lijkt vooral te zijn om een nette plek te vinden voor de aardedraden. Mocht iemand daar nog suggesties voor hebben, dan hoor ik dat graag. Zie hieronder de foto's van de situatie.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als ik in jouw situatie zou zitten zou ik zelf een nieuwe kast bestellen (alleen de lege kast) en dan een keertje de boel fatsoeneren.
Op zich wel zelf te doen, afhankelijk van hoe je aardlekschakelaars en aardlekautomaat is aangesloten.

Alles overzetten in de nieuwe kast en de bedrading netjes maken, het liefste een kast met iets meer ruimte boven om de draden goed weg te werken, of de draden op lengte knippen.
Ik zie ook veel automaten met meerdere sets bekabeling ingeprikt, het zou mooier zijn om deze op een eigen groep te plaatsen, maar dan heb je een grotere kast nodig.
Dan kan je ook nog een hoofdschakelaar bijplaatsen en een keer een elektricien bellen met zegelrecht om de binnenkomende fase over te sluiten op je hoofdschakelaar.

Als je geen smeltzekeringen hebt vóór de meter maar automaten dan kan je helemaal makkelijk alles zelf doen.

Als alternatief zou ik sowieso de kast wat fatsoeneren als je gaat bijplaatsen. Het nadeel van kabels op lengte maken is dat je later moeilijker dingen kan herschikken.

[jadjong]

Djvdb schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:09:
In onze meterkast moeten twee aardlekautomaten worden geplaatst ten behoeve van een te installeren warmtepomp. Ik dacht dit eenvoudig zelf te kunnen doen, maar bij het openen van onze meterkast begon ik toch een beetje te twijfelen. Daarom mijn vraag: is dit relatief eenvoudig zelf te doen?

Door gebrek aan een hoofdschakelaar is de kast niet spanningsloos te maken en daarom zou ik er van af blijven als dit je eerste klusje met de groepenkast wordt.

[Djvdb]

jadjong schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:30:
[...]

Door gebrek aan een hoofdschakelaar is de kast niet spanningsloos te maken en daarom zou ik er van af blijven als dit je eerste klusje met de groepenkast wordt.

Hoofdschakelaar hebben we wel, is eenvoudig zelf om te zetten maar is op de foto's niet in beeld.

[uaT]

Ben benieuwd waar de hoofdschakelaar dan zit!

[Mats007]

uaT schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:35:
Ben benieuwd waar de hoofdschakelaar dan zit!

Gokje: de 1/3 automaten van de netbeheerder?

[Djvdb]

uaT schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:35:
Ben benieuwd waar de hoofdschakelaar dan zit!

[dragonhaertt]

Djvdb schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:32:
[...]


Hoofdschakelaar hebben we wel, is eenvoudig zelf om te zetten maar is op de foto's niet in beeld.

Dat is denk ik de hoofdzekering, die is van de energiemaatschappij.

In dat geval zou ik zeker een nieuwe kast plaatsen, 2 groepen erbij voor je bestaande dubbel aangesloten groepen, iets meer ruimte bovenin voor de bedrading en de aarde-draden. Hoofdschakelaar er bij. Alle andere componenten hergebruiken en overplaatsen.

Dan ben je voor <250 euro helemaal klaar voor de toekomst

Waarom wil je voor de warmtepomp aardlekautomaten? Die zou je ook gewoon op standaard groepen kunnen gaan aansluiten.

[jadjong]

Dat is de zekering van de netbeheerder, op zich werkt dat ook, maar bij een nieuwe kast moet er in de kast ook een schakelaar.

[Brent]

Djvdb schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:38:
[...]


[Afbeelding]

offtopic:
I'm So Ronery

[Djvdb]

dragonhaertt schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:38:
[...]


Dat is denk ik de hoofdzekering, die is van de energiemaatschappij.

In dat geval zou ik zeker een nieuwe kast plaatsen, 2 groepen erbij voor je bestaande dubbel aangesloten groepen, iets meer ruimte bovenin voor de bedrading en de aarde-draden. Hoofdschakelaar er bij. Alle andere componenten hergebruiken en overplaatsen.

Dan ben je voor <250 euro helemaal klaar voor de toekomst

Waarom wil je voor de warmtepomp aardlekautomaten? Die zou je ook gewoon op standaard groepen kunnen gaan aansluiten.

Werd specifiek aangegeven door de installateur dat het alamat's moeten zijn, heb zelf de installatiehandleiding ook nog even bekeken en daar lijkt het ook zo in te staan.

[onetime]

@Djvdb Kast houden, is gewoon goed. Alleen de draden zijn wat rommelig, nou en. Gewoon 2 alamats er bij en klaar. Liefst Eaton, want daarmee is de kast aangevuld toen de GE niet meer leverbaar was.
Maar misschien beter ABB, de 1 unit brede spannings onafhankelike versie.
Eventueel een hoofdschakelaar links onder. Dan meteen een 3 fase versie als voorbereiding.

Je voldoet dan gewoon aan de voor jouw kast geldende regels. Niet aan de nieuwe, maar dat hoeft niet.

[timovd]

jadjong schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:39:
Dat is de zekering van de netbeheerder, op zich werkt dat ook, maar bij een nieuwe kast moet er in de kast ook een schakelaar.

Is dat echt zo? De eis is dat de gehele installatie in één handeling uitgezet moet kunnen worden en met een automaat als hoofdzekering kan dat.
Automaat van de netbeheerder schakelt geen N.

[ Voor 6% gewijzigd door timovd op 12-11-2025 18:16 ]

[True]

timovd schreef op woensdag 12 november 2025 @ 16:09:
[...]

Is dat echt zo? De eis is dat de gehele installatie in één handeling uitgezet moet kunnen worden en met een automaat als hoofdzekering kan dat.

Is de gehele installatie uitgeschakeld met één handeling als je enkel de fase schakelt met de automaat van de netbeheerder?

[Xander]

timovd schreef op woensdag 12 november 2025 @ 16:09:
[...]

Is dat echt zo? De eis is dat de gehele installatie in één handeling uitgezet moet kunnen worden en met een automaat als hoofdzekering kan dat.

Ja, dat is echt zo want ook de nul moet worden gescheiden (iig in tot woning bestemde gebouwen volgens NEN1010:2015 536.1.2 of NEN1010:2020 461.2).

[Annuk]

@timovd & @True om nog even de nul buiten beschouwing te laten zoals @Xander al aangeeft, zou dit alleen opgaan bij een 1F installatie, bij een 3F installatie heb je al 3 losse stotzen/automaten die je niet in 1 handeling gelijktijdig uit kunt schakelen.

[True]

Annuk schreef op woensdag 12 november 2025 @ 18:21:
@timovd & @True om nog even de nul buiten beschouwing te laten zoals @Xander al aangeeft, zou dit alleen opgaan bij een 1F installatie, bij een 3F installatie heb je al 3 losse stotzen/automaten die je niet in 1 handeling gelijktijdig uit kunt schakelen.

Ik zal de volgende keer mijn sarcasme iets duidelijker maken.

[savale]

Wil hier een extra 3F groepenkast (3e groepenkast) gaan plaatsen in de berging aan huis ten behoeve van een thuisaccu en zonnepanelen. Ik wil uiteindelijk 16A groepen ter beschikking hebben in deze 3e groepenkast. De huidige leidingen zijn hier helaas niet toereikend, dus het handigst is met een YMVK-as (in slagvaste buis onder de tegels) langs het huis. Het gaat om een kabel van een meter of 7. Ik zit te denken aan 4mm2 of zelfs 6mm2 indien nodig.

Ik heb al:
3F 25A hoofdaansluiting -> 3F 40A hoofdschakelaar naar verdeelblokjes. Aan deze 4 verdeelblokjes zit al het volgende:
1) ALS + gewone groepen voor in huis in de hoofdgroepenkast.
2) in 2e groepenkast (gekoppeld aan de hoofdgroepenkast): 3F 16A aardlekautomaat ten behoeve van EV lader.

In de 2e groepenkast heb ik nog ruimte voor de YMVKas kabel voor de 3e groepenkast .

plan A:
1) 25A 3F aardlekautomaat in de 2e groepenkast. (op de huidige 4 verdeelblokjes). Hieraan gaat dan de YMVKas kabel.
2) 16A 3F hoofdschakelaar in de 3e groepenkast waar dan de 16A groepen komen. (maar dat gaat niet goed met selectiviteit in de 3e groepenkast?)

plan B:
1) 3F ALS in de 2e groepenkast (op de huidige 4 verdeelblokjes) Hieraan gaat dan de YMVKas kabel. (dus geen automaat erbij vanaf de 40A hoofdschakelaar)
2) 25A 3F hoofdschakelaar in de 3e groepenkast waar dan de 16A groepen komen. (selectiviteit in orde?)

Welke is correct? Of beide niet? Moet ik nog aan andere zaken denken?

[ Voor 6% gewijzigd door savale op 13-11-2025 11:45 ]

[jeeedeee]

@savale een hoofdschakelaar doet niks met selectiviteit, die schakelt alleen maar. Bij 3x25a is selectiviteit lastig. Ik heb zelf een C25 installatieautomaat in de hoofdmeterkast, en dan 16A automaten in de onderverdelers. Ongeveer zoals het volgende schema:

net > 3x25A D smeltzekeringen --> 63 A hoofdschakelaar --> 25A (C-karakteristiek)/300mA aardlekautomaat --> kabel --> 3x63A hoofdschakelaar onderverdeler --> 16A (B-karakteristiek)/30 mA aardlekautomaat in de onderverdeler.

Kreeg laatst een harde kortsluiting, zowel de 16A als de 25C installatieautomaat gingen eruit...

[ Voor 6% gewijzigd door jeeedeee op 13-11-2025 12:34 ]

[savale]

jeeedeee schreef op donderdag 13 november 2025 @ 11:59:
@savale een hoofdschakelaar doet niks met selectiviteit, die schakelt alleen maar. Bij 3x25a is selectiviteit lastig. Ik heb zelf een C25 installatieautomaat in de hoofdmeterkast, en dan 16A automaten in de onderverdelers. Ongeveer zoals het volgende schema:

net > 3x25A D smeltzekeringen --> 63 A hoofdschakelaar --> 25A (C) installatieautomaat --> kabel --> 3x63A hoofdschakelaar onderverdeler --> 16A installatieautomaten in de onderverdeler.

Kreeg laatst een harde kortsluiting, zowel de 16A als de 25C installatieautomaat gingen eruit...

Ahh leerpunt wat betreft de hoofdschakelaars. Dan is mijn plan A dus de beste, maar moet ik in de 3e groepenkast dus een zwaardere hoofdschakelaar zetten. Mis bij jouw situatie de ALS? Op welke plek is dat het handigst?

Dit wordt hem dan: plan C:
1) 25A 3F aardlekautomaat in de 2e groepenkast. (op de huidige 4 verdeelblokjes). Hieraan gaat dan de YMVKas kabel naar de berging
2) 40 of 63A 3F hoofdschakelaar in de 3e groepenkast waar dan de 16A groepen komen.

[ Voor 12% gewijzigd door savale op 13-11-2025 12:11 ]

[jeeedeee]

@savale sorry ik was te snel, er moet inderdaad of een aardlekschakelaar tussen of je moet gebruik maken van aardlekautomaten.

[savale]

jeeedeee schreef op donderdag 13 november 2025 @ 12:31:
@savale sorry ik was te snel, er moet inderdaad of een aardlekschakelaar tussen of je moet gebruik maken van aardlekautomaten.

Het meest veilig is die ALS of aardlekschakelaar in de meterkast (2e groepenkast bij mij) te plaatsen lijkt me, zodat als je met een schop de aardkabel zou raken de aardlek eruit klapt? Een ALS in de 3e groepenkast hoeft dan niet meer lijkt me?

[Just-Be]

Het moment waarop je beseft dat er meer op de kookgroep is aangesloten dan je verwacht had...
Betreft een keuken uit de jaren 90 in een jaren 70 woning.

• 3fase aanvoer in een kleine flexbuis...
• Wasmachine/droger bijkeuken
• Krachtgroep doorlus naar stekkerdoos in bijkeuken
• 3 fase Kookplaat
• Afzuigkap
• Stopcontacten werkblad en vaatwasser

Altijd handig krachtstroom in de bijkeuken maar hier gaan we niks meer op aansluiten...

[DaanTriple7]

Afzuigkapje erbij zal je krachtgroep wel kunnen hebben toch? Ik ken die krachtstroomaansluiting niet, zal wel van voor mijn tijd zijn 😵

Je zou wellicht de draden naar die doos kunnen vervangen voor dikkere exemplaren, en die doos kunnen vervangen voor een kleine onderverdeler met automaten voor de kookplaat, wasmachine, droger.

[ Voor 41% gewijzigd door DaanTriple7 op 13-11-2025 19:48 ]

[Annuk]

savale schreef op donderdag 13 november 2025 @ 11:29:
Wil hier een extra 3F groepenkast (3e groepenkast) gaan plaatsen in de berging aan huis ten behoeve van een thuisaccu en zonnepanelen. Ik wil uiteindelijk 16A groepen ter beschikking hebben in deze 3e groepenkast. De huidige leidingen zijn hier helaas niet toereikend, dus het handigst is met een YMVK-as (in slagvaste buis onder de tegels) langs het huis. Het gaat om een kabel van een meter of 7. Ik zit te denken aan 4mm2 of zelfs 6mm2 indien nodig.

Ik heb al:
3F 25A hoofdaansluiting -> 3F 40A hoofdschakelaar naar verdeelblokjes. Aan deze 4 verdeelblokjes zit al het volgende:
1) ALS + gewone groepen voor in huis in de hoofdgroepenkast.
2) in 2e groepenkast (gekoppeld aan de hoofdgroepenkast): 3F 16A aardlekautomaat ten behoeve van EV lader.

In de 2e groepenkast heb ik nog ruimte voor de YMVKas kabel voor de 3e groepenkast .

plan A:
1) 25A 3F aardlekautomaat in de 2e groepenkast. (op de huidige 4 verdeelblokjes). Hieraan gaat dan de YMVKas kabel.
2) 16A 3F hoofdschakelaar in de 3e groepenkast waar dan de 16A groepen komen. (maar dat gaat niet goed met selectiviteit in de 3e groepenkast?)

plan B:
1) 3F ALS in de 2e groepenkast (op de huidige 4 verdeelblokjes) Hieraan gaat dan de YMVKas kabel. (dus geen automaat erbij vanaf de 40A hoofdschakelaar)
2) 25A 3F hoofdschakelaar in de 3e groepenkast waar dan de 16A groepen komen. (selectiviteit in orde?)

Welke is correct? Of beide niet? Moet ik nog aan andere zaken denken?

Plaats ten eerste eens even een globaal schema hoe en wat je wilt, en bij voorkeur ook ondersteunt met fotos van je huidige verdelers (zonder deksels).

Persoonlijk zou ik de verdeelblokjes laten vallen en zoveel mogelijk met kam-rails doen daar waar dat mogelijk is, houd namelijk je kast(en) ook iets netter en overzichtelijker.

Dan je hoofd schakelaar zou ik uit voorzorg mogelijk ook vervangen naar een 63A model, en dan een aardlekschakelaar 300mA (selectief) of een C25A 300mA aardlekautomaat plaatsen als beveiliging voor je kabel naar je onderverdeler.
In je onderverdeler kan je denk ik wel af met een 40A hoofdschakelaar, afhankelijk van je accupakket wat je wilt plaatsen.

[Klusser0182]

Beste mede tweakers,

Ik heb een korte vraag: mag ik de bestaande aardlekschakelaar (3fase) die gebruikt wordt voor de kookplaat ook gebruiken voor de nog aan te sluiten laadpaal?
Het betreft een aardlekschakelaar met lekstroom van 30mA type A. De laadpaal is zelf voorzien van een DC-lekstroom beveiliging.

Uiteraard krijgen zowel de kookplaat als de laadpaal een eigen zekering.

Ik weet dat er normaal 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar mogen zitten maar is dit ook het geval bij een laadpaal of gelden hier andere normen?

Helaas is er geen ruimte in de groepenkast voor zowel een extra aardlekschakelaar als zekering. En aardlekautomaten zijn flink prijzig.

Mooie voor het grote topic

[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 13-11-2025 21:25 ]

[Jim423]

Just-Be schreef op donderdag 13 november 2025 @ 18:25:Het moment waarop je beseft dat er meer op de kookgroep is aangesloten dan je verwacht had...

Mooie, al zijn er sommige tweakers in dit topic die ook niet vies zijn van zo'n constructie
De 16mm flex mag niet maar misschien kun je er een onderverdeler van maken.

[fabudop]

savale schreef op donderdag 13 november 2025 @ 12:36:
[...]


Het meest veilig is die ALS of aardlekschakelaar in de meterkast (2e groepenkast bij mij) te plaatsen lijkt me, zodat als je met een schop de aardkabel zou raken de aardlek eruit klapt? Een ALS in de 3e groepenkast hoeft dan niet meer lijkt me?

Lijkt mij van wel. Die aardlek in de meterkast haalt de stroom van de kabel vanuit het net als jij met je schop erin prikt. Maar jouw thuisaccu en zonnepanelen staan aan de andere kant van die kabel, en blijven gewoon stroom leveren, tot ze een keer door krijgen dat ze geen netvoeding meer krijgen. Maar dat gaat vast niet snel genoeg, en heb jij al met een beetje pech een hartstilstand gekregen.

[DaanTriple7]

@fabudop
Enphase (even als voorbeeld) geeft geen exacte reactietijd op in de specificaties, maar zegt dat de micro's 'vrijwel gelijk' stoppen met produceren bij stroomuitval.

Dat klinkt niet als iets waar ik m'n hand voor in het vuur durf te steken. Aan de andere kant, 230v heeft me vaker geprikt (vooral in schuren waar N en L waren ongedraaid) maar nog nooit echt zeer gedaan.

[Hippe Lip]

onetime schreef op maandag 10 november 2025 @ 16:29:
@twain4me Gebruik krimpkous... ik heb wel eens groene ptt hulsjes gebruikt, uit het POTS tijdperk.

@onetime Ha! De bekende aloude ‘groentjes’. Ik heb er nog een half doosje van liggen. Net als de ‘zilvertjes’.
[/nostalgie]

[savale]

Annuk schreef op donderdag 13 november 2025 @ 20:00:
[...]


Plaats ten eerste eens even een globaal schema hoe en wat je wilt, en bij voorkeur ook ondersteunt met fotos van je huidige verdelers (zonder deksels).

Persoonlijk zou ik de verdeelblokjes laten vallen en zoveel mogelijk met kam-rails doen daar waar dat mogelijk is, houd namelijk je kast(en) ook iets netter en overzichtelijker.

Dan je hoofd schakelaar zou ik uit voorzorg mogelijk ook vervangen naar een 63A model, en dan een aardlekschakelaar 300mA (selectief) of een C25A 300mA aardlekautomaat plaatsen als beveiliging voor je kabel naar je onderverdeler.
In je onderverdeler kan je denk ik wel af met een 40A hoofdschakelaar, afhankelijk van je accupakket wat je wilt plaatsen.

Ik zal het hele schema nog eens tekenen. Wat is de gedachte van een 300mA ALS/Aardlekautomaat in plaats van 30mA? Ik kan inderdaad de huidige 40A hoofdschakelaar wel in de nieuwe groepenkast plaatsen en een nieuwe 63A in de hoofdgroepenkast.
Goede tip ook van de kamrails! Het begint inderdaad al snel onoverzichtelijk te worden...

@fabudop heeft al toegelicht waarom er ook een ALS in de 3e groepenkast moet:

fabudop schreef op donderdag 13 november 2025 @ 21:28:
[...]


Lijkt mij van wel. Die aardlek in de meterkast haalt de stroom van de kabel vanuit het net als jij met je schop erin prikt. Maar jouw thuisaccu en zonnepanelen staan aan de andere kant van die kabel, en blijven gewoon stroom leveren, tot ze een keer door krijgen dat ze geen netvoeding meer krijgen. Maar dat gaat vast niet snel genoeg, en heb jij al met een beetje pech een hartstilstand gekregen.

Belangrijk detail inderdaad.

[ Voor 24% gewijzigd door savale op 14-11-2025 09:08 ]

[Septillion]

@savale De 300mA zodat de kans dat je die eruit trekt kleiner is. Hij zit er immers alleen ter bescherming van de kabel. De eindgroepen krijgen dan gewoon netjes 30mA die dan hopelijk eerder uit gaat. Zeg hopelijk, want bij harde sluiting naar PE zal ook die 300mA waarschijnlijk gaan. Mooiste zou dus een 300mS Type S (vertraagd) zijn.

Met verbruikers en levering op de kabel is 6qmm wel minimaal daar de N stroom dus veel hoger kan worden dan de L. Of 6qmm dik genoeg is hangt af van hoeveel PV/accu gaat plaatsen, hoeveel eindgroepen en of dat 1 of 3 fase wordt.

Hoofdschakelaar lekker laten zitten, zolang je de netaansluiting niet verzwaard heeft dat 0 zin.

En PV of accu hebben instant door dat de kabel ontkoppeld is. Dit omdat het dan instant niet meer mogelijk is de stroom de kabel op te drukken en dan de spanning direct oploopt waarna deze dus gelijk uitschakelt. Alleen als een systeem eilandbedrijf ondersteund kan het zelf de spanning stabiel houden.

[ Voor 18% gewijzigd door Septillion op 14-11-2025 09:20 ]

[Nickname27]

Ik was eens een beetje op funda aan het rondkijken, kwam ik dit tegen..
Wat vinden we van een omvormer in de douche? 😂

[Verdicampo]

Nickname27 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:58:
Ik was eens een beetje op funda aan het rondkijken, kwam ik dit tegen..
Wat vinden we van een omvormer in de douche? 😂

[Afbeelding]

if it fits, I sits! hoe verzin je het. Sommige omvormers zijn misschien geschikt om buiten/in vochtige ruimtes te hangen, maar ik zou dit zelf toch echt niet willen, los van dat het lelijk is en misschien ook nog wel herrie maakt

[pietje63]

Nickname27 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:58:
Ik was eens een beetje op funda aan het rondkijken, kwam ik dit tegen..
Wat vinden we van een omvormer in de douche? 😂

[Afbeelding]

En wat is de aansluiting onder de wastafel? Is dat de aarde?

[Prisma16]

Verdicampo schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 11:13:
[...]

if it fits, I sits! hoe verzin je het. Sommige omvormers zijn misschien geschikt om buiten/in vochtige ruimtes te hangen, maar ik zou dit zelf toch echt niet willen, los van dat het lelijk is en misschien ook nog wel herrie maakt

Growatt omvormers voldoen aan IP65 en mogen dus in een badkamer. Een echte Tweaker wil al zijn technische speeltjes natuurlijk maximaal in het zicht hebben om er optimaal van te kunnen genieten. Dus ik begrijp de Tweaker die dit op deze wijze heeft geïnstalleerd heel goed.

[timovd]

pietje63 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 11:41:
[...]

En wat is de aansluiting onder de wastafel? Is dat de aarde?

Een Centraal Aardpunt (CAP). Zit in iedere badkamer. O.a. om je stalen radiator (met stalen buizen) mee te vereffenen.

Een omvormer kan meestal buiten geinstalleerd worden, dus in een douche verwacht ik geen problemen voor de omvormer zelf. Ik zou dit alleen nooit zo doen met gelijkstroom in je badkamer.

[DjoeC]

Vraagje, mag ik 2 ABB alamats met een ABB fornuisgroep koppelen tot fornuisgroep?

[onetime]

@DjoeC Heb je 1fase of 3fase netaansluiting? Bij 3fase moet je volgens de netcode een 3fase kook/krachtgroep plaatsen. Voor 1fase kan het wel. Zie het grote kookplaat topic

[DjoeC]

onetime schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:49:
@DjoeC Heb je 1fase of 3fase netaansluiting? Bij 3fase moet je volgens de netcode een 3fase kook/krachtgroep plaatsen. Voor 1fase kan het wel. Zie het grote kookplaat topic

3-fase, 2 fasen nodig. Ik begrijp dus dat het antwoord: "nee" is en dat een 3 fase (waarvan 2 te gebruiken) gebruikt moet worden.

[Septillion]

@DjoeC Wat wil je aansluiten?

Op zich kan je het wel gebruiken mits je spreid over twee fases. Ook kan je met een alamat ook de N niet meer combineren dus moet wat je gaat voeden ook 2xN hebben.

[timovd]

Klusser0182 schreef op donderdag 13 november 2025 @ 20:28:
Beste mede tweakers,

Ik heb een korte vraag: mag ik de bestaande aardlekschakelaar (3fase) die gebruikt wordt voor de kookplaat ook gebruiken voor de nog aan te sluiten laadpaal?
Het betreft een aardlekschakelaar met lekstroom van 30mA type A. De laadpaal is zelf voorzien van een DC-lekstroom beveiliging.

Uiteraard krijgen zowel de kookplaat als de laadpaal een eigen zekering.

Ik weet dat er normaal 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar mogen zitten maar is dit ook het geval bij een laadpaal of gelden hier andere normen?

Helaas is er geen ruimte in de groepenkast voor zowel een extra aardlekschakelaar als zekering. En aardlekautomaten zijn flink prijzig.

[Mbr]Mooie voor het grote topic [/]

Een laadpaal heeft een eigen ALS nodig, dus die mag je niet ook nog gebruiken voor een kookgroep. De juiste oplossing weet je gelukkig zelf al wel.

[Dylanf97]

DjoeC schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:41:
Vraagje, mag ik 2 ABB alamats met een ABB fornuisgroep koppelen tot fornuisgroep?

Ik heb dat ook zo gedaan bij de overgang van 1 naar 3 fase aansluiting.
Puur omwille van de beschikbare ruimte.

[MazzHead]

Nickname27 schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 10:58:
Ik was eens een beetje op funda aan het rondkijken, kwam ik dit tegen..
Wat vinden we van een omvormer in de douche? 😂

[Afbeelding]

Badkamer(bij)verwarming door omvormerverliezen. Uitermate duurzaam

[DjoeC]

Septillion schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 13:04:
@DjoeC Wat wil je aansluiten?

Op zich kan je het wel gebruiken mits je spreid over twee fases. Ook kan je met een alamat ook de N niet meer combineren dus moet wat je gaat voeden ook 2xN hebben.

Ja, ik kan splitsen over 2 fasen. Dubbele N is beschikbaar en ook conform aansluitschema. Dan kan het dus wel Ik wil een extra 3 fasen aardlek voorkomen (ruimte in de meterkast).

[devriesjande]

Twee aardlekschakelaars of Alamats op verschillende fasen kan alleen als de twee circuits in de kookplaat volledig van elkaar zijn gescheiden.

[DjoeC]

devriesjande schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 15:46:
Twee aardlekschakelaars of Alamats op verschillende fasen kan alleen als de twee circuits in de kookplaat volledig van elkaar zijn gescheiden.

Volgens het aansluitschema is dat het geval. G-N-N-L1-L2 bij 220-240V.

[Xander]

DjoeC schreef op vrijdag 14 november 2025 @ 12:41:
Vraagje, mag ik 2 ABB alamats met een ABB fornuisgroep koppelen tot fornuisgroep?

Er zijn winkels die het als set aanbieden: https://www.sandervunderi...ardlekautomaat-2p-2n.html

Zoals gezegd werkt dit niet met iedere kookplaat, bovenstaande winkel waarschuwt hier ook voor en heeft zelfs een compatibiliteitslijst erbij staan.

Jij linkt de verkeerde brug, je hebt deze nodig. De C16 automaten lijken me ook niet voor de hand liggend, B16 is prima voor een kookplaat.

[ Voor 5% gewijzigd door Xander op 14-11-2025 17:04 ]