Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Schway]

Okay ik mis een puzzelstukje.
Ik ben bezig met de wanden en wil een wcd plaatsen. Ik de osb wand kan ik een 76mm gat boren en daar dan een inbouwdoos in schuiven en vast maken. Maar hoe krijg ik de pvc buis er in?

Ik snap dat je in een steen muur dat ding kunt frezen. Maar een holle wand? De buis moet ik dus plaatsen voor ik de wand er opzet. Maar als de buis achter de wand zit, en ik dan het gat boor op de exacte plek waar de buis uitkomt, moet ik dan vissen naar de buis en hoe krijg ik de buis dan netjes in het gat? Want als ik het los probeer moet ik wat kracht zetten,dat lukt niet door de muur heen....

[WargamingPlayer]

Schway schreef op maandag 15 december 2025 @ 15:47:
Okay ik mis een puzzelstukje.
Ik ben bezig met de wanden en wil een wcd plaatsen. Ik de osb wand kan ik een 76mm gat boren en daar dan een inbouwdoos in schuiven en vast maken. Maar hoe krijg ik de pvc buis er in?

Ik snap dat je in een steen muur dat ding kunt frezen. Maar een holle wand? De buis moet ik dus plaatsen voor ik de wand er opzet. Maar als de buis achter de wand zit, en ik dan het gat boor op de exacte plek waar de buis uitkomt, moet ik dan vissen naar de buis en hoe krijg ik de buis dan netjes in het gat? Want als ik het los probeer moet ik wat kracht zetten,dat lukt niet door de muur heen....

Buizen leggen voordat je de wand plaatst, maar met een reeds bestaande wand is dat dus een probleem. Dan zal je dus de wand er eerst af moeten halen. Ik heb zelf eerst helemaal voor bekabeld en toen deze gebruikt.

Deze:
https://www.elektramat.nl...19-20mm-50mm-diep-hw52-f/
https://www.elektramat.nl...o16-19-20mm-50mm-hw252-f/

In combinatie met leiding in flexibele buis. Het voordeel is dat dit makkelijker werkt.

De eerste keer zo een doos plaatsen is altijd wat "zoeken" hoe het werkt, maar daarna werkt dat als een tierelier.

[Blihi]

Schway schreef op maandag 15 december 2025 @ 15:47:
Okay ik mis een puzzelstukje.
Ik ben bezig met de wanden en wil een wcd plaatsen. Ik de osb wand kan ik een 76mm gat boren en daar dan een inbouwdoos in schuiven en vast maken. Maar hoe krijg ik de pvc buis er in?

Ik snap dat je in een steen muur dat ding kunt frezen. Maar een holle wand? De buis moet ik dus plaatsen voor ik de wand er opzet. Maar als de buis achter de wand zit, en ik dan het gat boor op de exacte plek waar de buis uitkomt, moet ik dan vissen naar de buis en hoe krijg ik de buis dan netjes in het gat? Want als ik het los probeer moet ik wat kracht zetten,dat lukt niet door de muur heen....

De stappen om te volgen:

• Eerst de profielen van de wand zetten (aluminium of hout).
• Dan de bekabeling/buizen in de wand leggen en die lang genoeg maken, dus niet te krap afknippen.
• Dan de gipsplaten beginnen te plaatsen. De plaat waar een doos in moet plaats je eerst zonder hem vast te zetten. Dan teken je het gat af en boor je dat gat.
• Steek nu de buis (met overlengte) door het gat en monteer de plaat. Je hebt nu dus de plaat er tegenaan zitten, met de buis aan de buitenkant.
• Nu kun je de doos monteren: flexbuis op de juiste lengte afsnijden, draden door de opening trekken, buis in de doos klikken en de doos in het gat peuteren en vastzetten.

Als de wand al staat en je wilt er een extra stopcontact bij maken, dan is het meer werk, maar het kan wel. Ik ga er even vanuit dat er wel een traject is van de ene naar de andere plek en dat dat geen 100 meter is. Bij metalen profielen is dat er altijd wel. Bij hout niet, dan moet je gaan slopen, er zit niets anders op.

• Maak een gat waar het nieuwe stopcontact moet komen.
• Verwijder de doos waar je de bedrading wilt aftakken.
• Nu moet je proberen om van het ene naar het andere gat te komen. Over kortere afstanden kan dat met gewoon VD draad: Steek aan de ene kant een stuk koperdraad in de muur en probeer die door de gaten in de verticale profielen te priegelen, tot je ruim onder het gat aan de andere kant uitkomt. Gebruik nu een tweede stuk draad met een haakje om de eerste draad omhoog te hengelen.
• Nu heb je dus een signaaldraad van het ene naar het nadere gat. Gebruik dat om een voorbedrade flexbuis tussen de gaten te trekken.
• Nu kun je beide dozen monteren.

[ Voor 27% gewijzigd door Blihi op 15-12-2025 16:41 ]

[Schway]

Blihi schreef op maandag 15 december 2025 @ 16:34:
[...]


De stappen om te volgen:

1. Eerst de profielen van de wand zetten (aluminium of hout).
2. Dan de bekabeling/buizen in de wand leggen en die lang genoeg maken, dus niet te krap afknippen.
3. Dan de gipsplaten beginnen te plaatsen. De plaat waar een doos in moet plaats je eerst zonder hem vast te zetten. Dan teken je het gat af en boor je dat gat.
4. Steek nu de buis (met overlengte) door het gat en monteer de plaat. Je hebt nu dus de plaat er tegenaan zitten, met de buis aan de buitenkant.
5. Nu kun je de doos monteren: flexbuis op de juiste lengte afsnijden, draden door de opening trekken, buis in de doos klikken en de doos in het gat peuteren en vastzetten.

okay,

1. buis lang genoeg en in de wand laten hangen.
2. de plaat waar WCD komt niet al vast schroeven maar op de plek houden
3. dan kun je de te lange buis in het open gat hangen
4. en als de inbouwdoos in de muur zit, dan kun je in/via de doos de buis op lengte knippen.
   en die wartel die je in de bovenkant moet klikken, daar krijg je dan ook de buis beter in omdat de plaat nog niet vast zit en de inbouwdoos ook nog niet vast zit geklemd

die doos klem je pas vast als laatste als de buis er 1x in zit.

[ Voor 4% gewijzigd door Schway op 15-12-2025 17:32 ]

[Franciesco]

@Schway dat kan m.i. makkelijker als je de (hsb) wand nog volledig moet opbouwen: zet de profielen en plaats dan al de inbouwdozen. Die hoeven namelijk niet perse aan de osb plaat vast te zitten. Je kunt ze ook aan de houten profielen vastzetten. Dan de elektrabuizen richting/aan die inbouwdozen plaatsen. En dan pas de osb/gipskartonplaat met gaten op de juiste plek plaatsen. Als de wand dan klaar is kun je de draden trekken en de wandcontactdozen/schakelaars etc plaatsen.

Niet de beste foto, maar dit idee:

[Juerd]

WargamingPlayer schreef op maandag 15 december 2025 @ 15:25:
[...]
Als consument kan ik NEN 1010 als advies nemen, maar ben ik er niet toe verplicht. Als installateur ben je verplicht on te voldoen aan de NEN 1010.

Huh, NEN 1010 geldt niet voor consumenten? Raar verhaal. Zou het kunnen dat je dat op zonneplan.nl hebt gelezen? Lijkt me geen betrouwbare bron. Ik vermoed dat de schrijver (volgens zijn profiel "SEO specialist") een LLM heeft geraadpleegd of anders zelf wat heeft verzonnen.

De NEN 1010 is aangewezen vanuit het Bbl, wetgeving die voor iedereen geldt. Als een bouwwerk valt onder dat besluit, dan heb je je in beginsel aan de NEN 1010 te houden.

[ Voor 21% gewijzigd door Juerd op 16-12-2025 00:14 ]

[Blihi]

Juerd schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 00:05:
[...]


Huh, NEN 1010 geldt niet voor consumenten? Raar verhaal. Zou het kunnen dat je dat op zonneplan.nl hebt gelezen? Lijkt me geen betrouwbare bron. Ik vermoed dat de schrijver (volgens zijn profiel "SEO specialist") een LLM heeft geraadpleegd of anders zelf wat heeft verzonnen.

De NEN 1010 is aangewezen vanuit het Bbl, wetgeving die voor iedereen geldt. Als een bouwwerk valt onder dat besluit, dan heb je je in beginsel aan de NEN 1010 te houden.

Dat is recent (nou ja, per 1-1-2024) aangepast. De tekst van Zonneplan is dus niet fout, maar achterhaald (en ja, die wordt door LLM's gekopieerd en als feit gepresenteerd). Nu is de NEN1010 helemaal niet toegankelijk voor consumenten, dus hoe zou je moeten toetsen of de installatie daaraan voldoet? Dat kan niet.

Dat kan overigens ook niet als je het een installateur laat doen, want in tegenstelling tot wat je zou mogen verwachten zitten daar ook echte prutsers tussen. Zo werd onze nieuwbouwwoning opgeleverd met doorverbonden groepen (letterlijk: twee stopcontacten naast elkaar op twee eindgroepen die met een brugje van fase- en nuldraad met elkaar verbonden waren). En overal in het project zaten kookgroepen in een 3-fase kast, etc.

[jj85]

Blihi schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 07:43:
[...]
Nu is de NEN1010 helemaal niet toegankelijk voor consumenten, dus hoe zou je moeten toetsen of de installatie daaraan voldoet? Dat kan niet.

Dat is nu anders: Sinds vorige maand is de NEN1010 gratis toegankelijk (enkel online versie) via NEN connect.

[Blihi]

jj85 schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 07:57:
[...]
Dat is nu anders: Sinds vorige maand is de NEN1010 gratis toegankelijk (enkel online versie) via NEN connect.

Dan heeft iedereen over de kerst wat te doen

[Valyx_]

Hi allen,

Wij zijn ons aan het oriënteren om hier wat te gaan verbouwen. In de keuken zal hiervoor (minstens) 1 extra groep moeten komen (inductie ipv gas, quooker komt er bij). Ook gaan er waarschijnlijk zonnepanelen en airco’s geplaatst worden. Nu heb ik zelf niet enorm veel verstand van groepenkasten en hoop ik wat duidelijkheid te krijgen voor ik offertes ga opvragen.

Kort door de bocht ben ik benieuwd of deze groepenkast beter volledig vervangen kan worden voor een nieuwe of toch nog uitgebreid kan worden? Hij hangt er al een tijdje maar ik durf dus niet te zeggen of dit nog prima spul is. Als we er toch aan moeten sleutelen doe ik het liever meteen goed, maar onnodig vervangen gaat me wat te ver.

Er moeten meerdere groepen (ik vermoed 3) bij waarvan sowieso 1 met eigen aardlekschakelaar (buitenunit airco).

Momenteel is het overigens een 1x35a aansluiting, moeten we naar een 3x 25a bij een dergelijke uitbreiding? Of is dat zo niet te zeggen?



Alvast bedankt!

[ Voor 28% gewijzigd door Valyx_ op 16-12-2025 11:12 ]

[marcop23]

Valyx_ schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 11:05:
Hi allen,

Wij zijn ons aan het oriënteren om hier wat te gaan verbouwen. In de keuken zal hiervoor (minstens) 1 extra groep moeten komen (inductie ipv gas, quooker komt er bij). Ook gaan er waarschijnlijk zonnepanelen en airco’s geplaatst worden. Nu heb ik zelf niet enorm veel verstand van groepenkasten en hoop ik wat duidelijkheid te krijgen voor ik offertes ga opvragen.

Kort door de bocht ben ik benieuwd of deze groepenkast beter volledig vervangen kan worden voor een nieuwe of toch nog uitgebreid kan worden? Hij hangt er al een tijdje maar ik durf dus niet te zeggen of dit nog prima spul is. Als we er toch aan moeten sleutelen doe ik het liever meteen goed, maar onnodig vervangen gaat me wat te ver.

Er moeten meerdere groepen (ik vermoed 3) bij waarvan sowieso 1 met eigen aardlekschakelaar (buitenunit airco).

Momenteel is het overigens een 1x35a aansluiting, moeten we naar een 3x 25a bij een dergelijke uitbreiding? Of is dat zo niet te zeggen?

[Afbeelding]

Alvast bedankt!

Even in het kort:

• Je hebt nu geen ruimte meer. Je kan eventueel ruimte maken door alle automaten te vervangen door 1-module brede aardlekautomaten, dan kunnen de huidige aardlekschakelaars vervallen, en heb je ruimte voor 4 nieuwe groepen.
• 1x35 A is over het algemeen voldoende voor een huis waarbij je elektrisch kookt, maar verder weinig elektrische bijzonderheden hebt.
• Je hebt 1 groep extra nodig voor de zonnepanelen, 2 gekoppelde groepen voor de kookplaat (of, als je naar 3 fases gaat: een krachtgroep), en waarschijnlijk een groep voor de Quooker. Als je voor de optie "aardlekautomaten in bestaande kast" gaat, zit de groepenkast meteen weer vol. Ook kan je met deze kast niet uitbereiden naar 3 fases, omdat er geen ruimte is voor een 3-fasige hoofdschakelaar. Ik zou daarom adviseren om een grotere groepenkast te nemen. Je zou alsnog voor een groepenkast met alleen aardlekautomaten kunnen gaan: het is weliswaar duurder, maar dan houd je veel ruimte over voor toekomstige uitbereiding.

[FrankHe]

Valyx_ schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 11:05:
Hi allen,

Wij zijn ons aan het oriënteren om hier wat te gaan verbouwen. In de keuken zal hiervoor (minstens) 1 extra groep moeten komen (inductie ipv gas, quooker komt er bij). Ook gaan er waarschijnlijk zonnepanelen en airco’s geplaatst worden. Nu heb ik zelf niet enorm veel verstand van groepenkasten en hoop ik wat duidelijkheid te krijgen voor ik offertes ga opvragen.

Kort door de bocht ben ik benieuwd of deze groepenkast beter volledig vervangen kan worden voor een nieuwe of toch nog uitgebreid kan worden? Hij hangt er al een tijdje maar ik durf dus niet te zeggen of dit nog prima spul is. Als we er toch aan moeten sleutelen doe ik het liever meteen goed, maar onnodig vervangen gaat me wat te ver.

Er moeten meerdere groepen (ik vermoed 3) bij waarvan sowieso 1 met eigen aardlekschakelaar (buitenunit airco).

Momenteel is het overigens een 1x35a aansluiting, moeten we naar een 3x 25a bij een dergelijke uitbreiding? Of is dat zo niet te zeggen?

[Afbeelding]

Alvast bedankt!

Hager is een prima merk!

Als je gaat uitbreiden en je bent van plan om naar driefase te gaan dan zou ik alles in één keer vervangen.

Wanneer je op één fase blijft, wat in beginsel wel kan met wat je van plan bent, dan kun je links naast de kast een uitbreiding plaatsen. Dat kan Hager zijn, dan ziet alles er uniform uit maar kan net zo goed bijvoorbeeld een ABB Hafonorm of Schneider Electric kast en groepen zijn.

Helemaal rechts in je kast zit iets wat op een hoofdschakelaar lijkt? Weet je of dat het geval is?

[Valyx_]

FrankHe schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 12:16:
[...]

Hager is een prima merk!

Als je gaat uitbreiden en je bent van plan om naar driefase te gaan dan zou ik alles in één keer vervangen.

Wanneer je op één fase blijft, wat in beginsel wel kan met wat je van plan bent, dan kun je links naast de kast een uitbreiding plaatsen. Dat kan Hager zijn, dan ziet alles er uniform uit maar kan net zo goed bijvoorbeeld een ABB Hafonorm of Schneider Electric kast en groepen zijn.

Helemaal rechts in je kast zit iets wat op een hoofdschakelaar lijkt? Weet je of dat het geval is?

Bedankt voor je reactie! Helemaal rechts is een kookgroep die uitkomt op een perilex stekker voor de (exorbitant) grote oven die momenteel in de keuken zit. Nu koken we nog op gas en zit er verder vaatwasser, koel/vries combi, afzuigkap en magnetron in. Dat wordt uitgebreid naar kookplaat met afzuiging, quooker, koelkast, vriezer (los), vaatwasser en oven. Hierdoor is de extra groep vermoedelijk nodig.

Dit is ongeveer het verhaal dat ik nu in kaart heb:


@macop23 dat is inderdaad wel een goeie. Ookal vervang ik alle aardlek voor 1-module breedtes loop ik snel weer op het limiet van de kast. Stel er komt over een aantal jaar een elektrische auto kan ik dan natuurlijk wéér aan de gang met de groepenkast.

[Verdicampo]

Valyx_ schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 13:08:
[...]

Bedankt voor je reactie! Helemaal rechts is een kookgroep die uitkomt op een perilex stekker voor de (exorbitant) grote oven die momenteel in de keuken zit. Nu koken we nog op gas en zit er verder vaatwasser, koel/vries combi, afzuigkap en magnetron in. Dat wordt uitgebreid naar kookplaat met afzuiging, quooker, koelkast, vriezer (los), vaatwasser en oven. Hierdoor is de extra groep vermoedelijk nodig.

Dit is ongeveer het verhaal dat ik nu in kaart heb:
[Afbeelding]

@macop23 dat is inderdaad wel een goeie. Ookal vervang ik alle aardlek voor 1-module breedtes loop ik snel weer op het limiet van de kast. Stel er komt over een aantal jaar een elektrische auto kan ik dan natuurlijk wéér aan de gang met de groepenkast.

Aangezien helemaal rechts een kookgroep is (geen 2 fase zoals in je excel, je hebt maar één fase, dit is een dubbele 1 fase groep), heb je dus niet eens een hoofdschakelaar. Als je deze kast gaat upgraden zou die er ook in moeten (als ik de regels goed heb @Juerd?), en zou je, zelfs als je alles met aardlekautomaten zou doen, direct weer met een volle kast zitten. Je kan inderdaad een uitbreidingskast ernaast hebben, maar je zou nog steeds de kast rechts moeten aanpassen. Ik zou lekker voor een hele nieuwe kast gaan waarmee je ook al voor kan sorteren voor je potentiele EV.

[Valyx_]

Verdicampo schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 14:02:
[...]


Aangezien helemaal rechts een kookgroep is (geen 2 fase zoals in je excel, je hebt maar één fase, dit is een dubbele 1 fase groep), heb je dus niet eens een hoofdschakelaar. Als je deze kast gaat upgraden zou die er ook in moeten (als ik de regels goed heb @Juerd?), en zou je, zelfs als je alles met aardlekautomaten zou doen, direct weer met een volle kast zitten. Je kan inderdaad een uitbreidingskast ernaast hebben, maar je zou nog steeds de kast rechts moeten aanpassen. Ik zou lekker voor een hele nieuwe kast gaan waarmee je ook al voor kan sorteren voor je potentiele EV.

Bedankt voor de bevestiging. Ik was al aan het uitzoeken hoe het met een hoofdschakelaar zat door FrankHe zijn vraag. De vorige eigenaar van deze woning heeft voor het laatst de groepenkast gewijzigd, wij zijn er nog niet echt aan geweest. Uit wat google werk blijkt dat dit voor NEN1010 sowieso sinds 2005 verplicht is als er serieus aan de groepenkast gesleuteld wordt/is.

Ik ga dus maar eens op zoek naar een elektricien die volgens de richtlijnen een nieuwe groepenkast kan plaatsen. Is het zinvol om dan meteen maar voor 3-fase te gaan? Ondanks dat dat nu niet direct nodig is, om dubbele kosten wat betreft de elektricien te voorkomen?

[habbekrats]

@Valyx_ Ik zou direct voor een 3 fase kast gaan, deze zijn prima te gebruiken op 1 fase.

[Verdicampo]

habbekrats schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 14:20:
@Valyx_ Ik zou direct voor een 3 fase kast gaan, deze zijn prima te gebruiken op 1 fase.

ja ik ben het met je eens. ook al kost het qua materiaal niet veel om later te upgraden van 1 naar 3, de kosten van de elec maken het beter om het direct te doen. Kan je op elk moment de netbeheer vragen om langs te komen, is je kast er al klaar voor.

[Valyx_]

Dan gaan we daar direct voor. Hartelijk dank voor de snelle adviezen!

[arievz]

Juerd schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 00:05:
[...]
De NEN 1010 is aangewezen vanuit het Bbl, wetgeving die voor iedereen geldt. Als een bouwwerk valt onder dat besluit, dan heb je je in beginsel aan de NEN 1010 te houden.

Klopt, maar op het moment dat je een elektrische installatie wijzigt, ben je per definitie installateur en geen consument.

[FrankHe]

De goedkope oplossing is om de bestaande kast te behouden en als uitbreiding links een kast erbij te plaatsen. Wel is het fijn om de installatie te voorzien van een hoofdschakelaar. Voor die modificatie heb je een elektricien nodig met zegelrecht. Die kan de hoofdzekering, smeltpatroon, voor de meter afkoppelen tijdens de werkzaamheden. Als er onder de meter een automaat zit die je zelf kunt bedienen dan hoeft de elektricien geen zegelrecht te hebben.

De mooie oplossing is alles eruit en een volledig nieuwe ruime kast monteren die is voorzien van een vierpolige hoofdschakelaar, drie tweepolige aardlekschakelaars met ieder vier eindgroepen en twee krachtgroepen met aardlekautomaat. Plus een kleine 25% onbenutte ruimte voor toekomstige uitbreiding.

De installatie kan in het begin als éénfase werken en later kun je indien gewenst de aansluiting omzetten naar driefase.

[vinniefireman]

Collega van me had ineens een smeulende kast. Ik wil dit pareltje graag even met jullie delen.

[Septillion]

Ahh, mooie oude meuk waar er zaken bijgebeund zijn voor de PV. Wat kan er mis gaan

[Verdicampo]

vinniefireman schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:23:
Collega van me had ineens een smeulende kast. Ik wil dit pareltje graag even met jullie delen.

[Afbeelding]

Dit is toch gewoon misdadig en ook eng om zo’n kast en zulke prutsers in je huis te halen. Neem aan dat die kast inmiddels vervangen is/wordt?

[Xander]

vinniefireman schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:23:
Collega van me had ineens een smeulende kast. Ik wil dit pareltje graag even met jullie delen.

[Afbeelding]

Usernamechecksout.

Slecht contact geweest zo te zien. Gelukkig is het nu al afgebrand, anders zag ik het met die 5 groepen bovenin die worden gevoed met 2,5mm² ook nog wel een keer mis gaan.

[pietje63]

vinniefireman schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:23:
Collega van me had ineens een smeulende kast. Ik wil dit pareltje graag even met jullie delen.

[Afbeelding]

Ik ben geen expert en vind het er rommelig uitzien, maar zou je mij kunnen uitleggen wat het grootste probleem is?

Septillion schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 20:55:
Ahh, mooie oude meuk waar er zaken bijgebeund zijn voor de PV. Wat kan er mis gaan

NFI, maar op basis van wat je ziet, waaruit blijkt dat de PV-leverancier heeft gebeund? Afhankelijk van de keus van de eigenaar hoeven oude componenten (/draden) toch niet altijd vervangen te worden?

* pietje63 wil leren om in de toekomst beter te kunnen oordelen over werk dat in zijn meterkast wordt uitgevoerd

[Blihi]

pietje63 schreef op woensdag 17 december 2025 @ 08:42:
[...]

Ik ben geen expert en vind het er rommelig uitzien, maar zou je mij kunnen uitleggen wat het grootste probleem is?

Veel verbindingen zijn niet aanraakveilig (maar dat waren ze nieuw niet)

Voedende bedrading is 2,5 mm2, dat zou toen ook al 4 mm2 moeten zijn geweest, nu eigenlijk 6.

De voedende groep zit niet achter een eigen aardlek, maar op een B20 automaat. Er is geen remautomaat toegepast, dus de fasestroom is nu ineens maximaal 40+20 = 60A, in plaats van 40A vanuit de hoofdzekering (beide zijn aannames)

Door de 'rommel' zijn de 2,5 mm2 VD draden bij het dichtdrukken van de kast tegen de niet-geisoleerde aftakblokjes aan gekomen en dat heeft de mantel beschadigd. Daar is een stroom gaan lopen van de fase van het verbrande automaat naar de nul er boven.

Hier had de aardlek op af moeten gaan en dat is niet gebeurd, wellicht omdat de voedende B20 groep achter dezelfde aardlek zit, met brand tot gevolg.

[...]

NFI, maar op basis van wat je ziet, waaruit blijkt dat de PV-leverancier heeft gebeund? Afhankelijk van de keus van de eigenaar hoeven oude componenten (/draden) toch niet altijd vervangen te worden?

De PV zit niet achter een alamat, maar achter een extra B20 groep, bijgeklust op de bestaande aardlek. Het is niet goed te zien of de voedende kant daarbij goed aangesloten is. Er is in ieder geval geen gebruik gemaakt van de fase-brug, maar dat kan nog wel goed zijn.

Dus dat is het gepruts van de PV leverancier.

* pietje63 wil leren om in de toekomst beter te kunnen oordelen over werk dat in zijn meterkast wordt uitgevoerd

PV altijd op een eigen aardlekautomaat! En daarna goed nadenken over de mogelijke maximale stromen. Als die boven de 40A uitkomen moet er een remautomaat toegepast worden, of moeten de componenten aangepast worden naar 63A.

Oh, en bovenin zitten 5 groepen achter een aardlek, waarvan drie ook nog eens C16 groepen. Dat hoort ook al niet zo (hoewel het tegenwoordig weer wel mag).

[ Voor 20% gewijzigd door Blihi op 17-12-2025 08:58 ]

[timovd]

@vinniefireman B20 PV bij een (neem ik aan) 1x35A hoofdaansluiting is te veel voor de componenten in die kast (=<40A).

[Septillion]

@pietje63 Nouwja, ik heb bijna het idee dat er meer dan alleen die B20 geplaatst is door de PV boer. Dus aardige invoer zonder REM automaat.

Daarnaast zit er geen hoofdschakelaar en zijn er erg weinig PV monteurs met zegelrecht...

Aantal componenten met twee draden, ook verschillende dikte, waar volgens mij geen tweede kooi op zit.

En ook voor @Blihi, als ik de draden volg van het Q-relais lijkt deze bijna gewoon alleen achter de aardlek te zitten, niet achter een automaat....

[Blihi]

Septillion schreef op woensdag 17 december 2025 @ 09:01:
@pietje63 Nouwja, ik heb bijna het idee dat er meer dan alleen die B20 geplaatst is door de PV boer. Dus aardige invoer zonder REM automaat.

Daarnaast zit er geen hoofdschakelaar en zijn er erg weinig PV monteurs met zegelrecht...

Ik moet eerlijk bekennen dat ik zelf ook meer dan eens een hoofdschakelaar geplaatst heb terwijl er nog spanning op de installatie stond hoor. Dat mag niet en hoort niet en zou ik zeker niemand adviseren, maar het gebeurt nu eenmaal wel.

Aantal componenten met twee draden, ook verschillende dikte, waar volgens mij geen tweede kooi op zit.

En ook voor @Blihi, als ik de draden volg van het Q-relais lijkt deze bijna gewoon alleen achter de aardlek te zitten, niet achter een automaat....

Inderdaad ja, nu zie ik dat ook. Dat relais zit dus zonder beveiliging, achter de aardlek. Dat is helemaal gepruts. Die Hager B20 is dus weer ergens anders voor, waarschijnlijk dan die grijze buis links.

[ Voor 13% gewijzigd door Blihi op 17-12-2025 09:40 ]

[vinniefireman]

Ik wil even benadrukken dat de kast niet van mij is en ik er verder ook niets mee te maken heb

Niemand nog die de zo goed als losse nuldraad linksboven gespot heeft?

En inderdaad, de kast wordt morgen in zijn geheel vervangen.

[ Voor 15% gewijzigd door vinniefireman op 17-12-2025 10:28 ]

[Xander]

Blihi schreef op woensdag 17 december 2025 @ 08:50:
Door de 'rommel' zijn de 2,5 mm2 VD draden bij het dichtdrukken van de kast tegen de niet-geisoleerde aftakblokjes aan gekomen en dat heeft de mantel beschadigd. Daar is een stroom gaan lopen van de fase van het verbrande automaat naar de nul er boven.

Hier had de aardlek op af moeten gaan en dat is niet gebeurd, wellicht omdat de voedende B20 groep achter dezelfde aardlek zit, met brand tot gevolg.

Ik verwacht eerder een slecht contact tussen die HOLEC automaat en het aftakblokje. Dit is als gevolg daarvan goed heet geworden, zo heet dat ook de kruisende bedrading erboven is gaan smelten, mogelijk met uiteindelijk kortsluiting tot gevolg. 1 schroefcontact niet goed aandraaien kan zoiets al veroorzaken...

Ook jouw scenario wat begint met kortsluiting is niet onmogelijk maar dan verwacht ik eerder dat de automaat of de hoofdzekering het opgeeft voordat de boel begint te smelten.

Het nare van slechte contacten is dat de boel begint te smelten bij een stroom die ver onder de nominale stroom ligt, dus zonder dat er ooit een beveiliging aanspreekt...

[Blihi]

Dat zou ook zomaar kunnen ja. We zullen het nooit weten. Feit blijft dat er nogal wat foutjes in deze kast zitten.

[Juerd]

Blihi schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 07:43:
[...]


Dat is recent (nou ja, per 1-1-2024) aangepast. De tekst van Zonneplan is dus niet fout, maar achterhaald (en ja, die wordt door LLM's gekopieerd en als feit gepresenteerd). [...]

Heb je een betrouwbare bron voor dat 't ooit (althans na 2012) niet gold voor consumenten? Ik ben nog alles behalve overtuigd.

[Juerd]

Verdicampo schreef op dinsdag 16 december 2025 @ 14:02:
[...]


Aangezien helemaal rechts een kookgroep is (geen 2 fase zoals in je excel, je hebt maar één fase, dit is een dubbele 1 fase groep), heb je dus niet eens een hoofdschakelaar. Als je deze kast gaat upgraden zou die er ook in moeten (als ik de regels goed heb @Juerd?)

Zo lees ik de regel (462.1) ook.

[Blihi]

Juerd schreef op woensdag 17 december 2025 @ 19:29:
[...]


Heb je een betrouwbare bron voor dat 't ooit (althans na 2012) niet gold voor consumenten? Ik ben nog alles behalve overtuigd.

Ik zou zeggen, probeer de rest van de wereld ervan te overtuigen dat jij gelijk hebt. Dus, wijs een wet aan die gold tussen 2012 en 2024 waarin staat dat de elektrische installatie bij verbouw of nieuwbouw moet voldoen aan NEN 1010.

Het punt is dat juridische teksten heel moeilijk te lezen zijn. In alle gevallen waar NEN 1010 genoemd wordt, staat er eerst een aansturingsartikel. In het oude bouwbesluit stond er:

1. Een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie heeft een veilige voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

Kortom, de installatie moest veilig zijn voor het afnemen en gebruiken van energie. Artikel 2 is geen noodzakelijke voorwaarde, maar een manier om de voldoen aan artikel 1. Dus, als je je houdt aan alles wat verder in die afdeling volgt, dan voldoe je aan artikel 1, maar je kunt ook op een andere manier aan artikel 1 voldoen.

Merk ook op dat er geen eisen zijn aan de invoeding van energie, hoewel je onder 'gebruiken van energie' ook het invoeden kunt verstaan.

In het huidige BBL staat iets anders (twee keer, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw):

1. Bij een bouwwerk met een voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie is die voorziening veilig zodat er geen sprake kan zijn van ongevallen zoals elektrocutie, verstikking, brandwonden of verwonding door explosies.
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door naleving van de regels in deze paragraaf.

Ook hier geen woord over invoeding, dat is een gemiste kans. Veliigheid is hier nader gespecificeerd naar elektrocutie, verstikking, brandwonden of verwonding door explosie. Ook hier geldt weer dat je niet aan alle andere artikelen hoeft te voldoen, zolang het maar veilig is.

Strikt genomen is de eis dus minder streng geworden. Je mag nu een groepenkast ophangen zodanig dat die op iemands hoofd kan vallen, zolang er maar geen sprake is van elektrocutie als dat gebeurt.

Tot slot is in de ministeriële regeling nog opgenomen dat alleen die delen van de NEN 1010 bedoeld worden die te maken hebben met veiligheid.

Voor de installateur geldt dat hij/zij altijd veilig werkt als hij/zij zich aan de NEN 1010 houdt. De implicatie gaat een kant op: Werken conform NEN 1010 is veilig by design, maar niet werken volgens de NEN 1010 is niet automatisch onveilig.

Een klusjesman die een installatieautomaat bijplaatst, een PV- of laadpaalboer die een aardlekautomaat bijplaatst, etc. Zij hoeven niet conform NEN 1010 te werken, maar moeten aantonen dat wat zij doen veilig is. De eenvoudigste manier is door je wel aan de NEN 1010 te houden natuurlijk.

Als je als consument gewoon zelf een groepenkast gaat vervangen. kun je daarbij dingen doen zoals een hoofdschakelaar monteren onder spanning (niet aan te raden, maar het gebeurt) etc. Naderhand laat je de installatie keuren en daarmee voldoe je aan de BBL: De installatie is nu veilig bevonden, ook als je je niet aan de NEN 1010 hebt gehouden.

[ Voor 76% gewijzigd door Blihi op 18-12-2025 08:17 ]

[carefree7]

Hallo, ik heb een mechanisch apparaatje om kerstverlichting aan en uit te schakelen op basis van een vooraf ingestelde tijd. Omdat het continu geluid maakt (waarschijnlijk door het draaimechanisme), maak ik me een beetje zorgen of dit geen brandgevaar oplevert. Zou het veilig zijn om drie dagen van huis te gaan terwijl dit apparaatje aanstaat?

[dragonhaertt]

carefree7 schreef op donderdag 18 december 2025 @ 10:41:
Hallo, ik heb een mechanisch apparaatje om kerstverlichting aan en uit te schakelen op basis van een vooraf ingestelde tijd. Omdat het continu geluid maakt (waarschijnlijk door het draaimechanisme), maak ik me een beetje zorgen of dit geen brandgevaar oplevert. Zou het veilig zijn om drie dagen van huis te gaan terwijl dit apparaatje aanstaat?

[Afbeelding]

Tikketikketikke?
Ja, dat is het draaimechanisme, dat kan geen kwaad!

[Septillion]

@carefree7 In die dingen zit gewoon een motortje dat met een overbrenging de schijf in 24 uur ronddraait. dat maat wat geluid.

[Juerd]

Blihi schreef op donderdag 18 december 2025 @ 07:47:
[quote]
Het punt is dat juridische teksten heel moeilijk te lezen zijn. In alle gevallen waar NEN 1010 genoemd wordt, staat er eerst een aansturingsartikel. In het oude bouwbesluit stond er:[...]
Kortom, de installatie moest veilig zijn voor het afnemen en gebruiken van energie. Artikel 2 is geen noodzakelijke voorwaarde, maar een manier om de voldoen aan artikel 1. Dus, als je je houdt aan alles wat verder in die afdeling volgt, dan voldoe je aan artikel 1, maar je kunt ook op een andere manier aan artikel 1 voldoen.

Interessant. Ik heb steeds begrepen dat artikel 2 een voorschrift is, niet een suggestie. Als er inderdaad suggesties worden gedaan in wetgeving, is dat nieuw voor me.

Vanuit het equivalentiegebeuren mag je wel op een andere manier voldoen, maar dan moet je kunnen onderbouwen waarom wat je hebt gedaan minstens zo veilig is. In dat geval heb je dus alsnog indirect met de NEN 1010 te maken.

Voor de installateur geldt dat hij/zij altijd veilig werkt als hij/zij zich aan de NEN 1010 houdt.

Het ging hier eerder om het veronderstelde verschil tussen consument en installateur. In de aangehaalde citaten wordt dat onderscheid ook niet gemaakt.

Als je als consument gewoon zelf een groepenkast gaat vervangen. kun je daarbij dingen doen zoals een hoofdschakelaar monteren onder spanning (niet aan te raden, maar het gebeurt) etc.

Qua NEN 1010 kan iedereen dat. De NEN 1010 gaat niet over veilig werken. De meestgebruikte norm daarvoor is de NEN 3140.

[Blihi]

Juerd schreef op donderdag 18 december 2025 @ 13:32:
[...]

Interessant. Ik heb steeds begrepen dat artikel 2 een voorschrift is, niet een suggestie. Als er inderdaad suggesties worden gedaan in wetgeving, is dat nieuw voor me.

Nee, het is geen suggestie, maar het is ook geen voorschrift. Er staat: "aan artikel 1 wordt voldaan als je aan de volgende paragrafen voldoet". Daar staat niet aan artikel 1 wordt niet voldaan als je niet aan voorschriften voldoet.

Als je dat wilt opschrijven moet je dat anders verwoorden. Dan moet je opschrijven: "aan artikel 1 wordt slechts voldaan als je aan de volgende paragrafen voldoet."

Je moet dit artikel lezen als: "aan artikel 1 wordt in ieder geval voldaan als je aan de volgende paragrafen voldoet".

Eenzelfde manier van verwoorden vind je ook terug in artikel 3.4 van de netcode over invoedende apparaten tot 800W: "Elektriciteitsproductie-eenheden kleiner dan 800 W voldoen aan de in deze paragraaf gestelde voorwaarden."

Vanuit het equivalentiegebeuren mag je wel op een andere manier voldoen, maar dan moet je kunnen onderbouwen waarom wat je hebt gedaan minstens zo veilig is. In dat geval heb je dus alsnog indirect met de NEN 1010 te maken.


[...]


Het ging hier eerder om het veronderstelde verschil tussen consument en installateur. In de aangehaalde citaten wordt dat onderscheid ook niet gemaakt.

Dat klopt. Ook de installateur hoeft zich niet aan de NEN 1010 te houden, mits wat hij achterlaat maar veilig is. Door wel aan de NEN 1010 te voldoen garandeert de installateur dat de boel veilig is (aansturingsartikel 2). Hij mag dit echter ook op een andere manier aantonen.

Dat aantonen is belangrijk in verband met de aansprakelijkheid. Stel er gebeurt iets, dan kan een nietsvermoedende consument een installateur aansprakelijk stellen. Heeft de installateur in zijn voorwaarden opgenomen dat hij conform NEN1010 oplevert en heeft hij de benodigde papieren, dan zal daar bij aansprakelijkheid in de basis van uitgegaan worden. Heb je die papieren niet, dan zal de rechter vragen om te bewijzen dat je de installatie veilig opgeleverd hebt.

De consument kan (nou ja, kon) geen kennis hebben van de NEN 1010, dus geldt dat deze zich ook op allerlei andere bronnen kan baseren, zolang het resultaat maar veilig is. De consument hoeft dat (naar zichzelf) dan ook niet aan te tonen.

Qua aansprakelijkheid zijn 'vriendendiensten' een grijs gebied. Dus als je privé een vriend helpt met het aansluiten van een nieuwe groep, zonder betaling en er gebeurt iets, dan zal aansprakelijkheid niet eenvoudig te bewijzen zijn. Sommige verzekeringen hebben daar zelfs een aparte clausule voor, zodat een dergelijke aansprakelijkheid gedekt is bij een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering.

[...]


Qua NEN 1010 kan iedereen dat. De NEN 1010 gaat niet over veilig werken. De meestgebruikte norm daarvoor is de NEN 3140.

Fair enough.

[Caayn]

Voor een aanstaande warmtepomp heb ik wat extra groepen nodig. Nu komt hij in een ruimte waar nu ookal een 3fase omvormer hangt en ik in de toekomst nog wat meer zou willen plaatsen zoals eventueel thuisaccu's. Nu zit ik eraan te denken om in plaats van een heleboel kabels te trekken vanuit mijn meterkast een OVK te plaatsen in die ruimte door middel van een dikke kabel. Ik zat aan onderstaande te denken. Kan dit en is dit ook aan te raden of sla ik volledig de plank mis?

code:

Huidige situatie:
3x25a (netaansluiting) ---  3x40A hoofdschakelaar 
                            --- 3x16A -- Laadpaal
                            --- 3x16A -- Kookplaat
                            --- 1x16A -- (10 reguliere groepen)
                            --- 3x16A -- 8 meter 5*2.5mm --- Zonnepanelen (7kW omvormer)

Nieuwe situatie:
3x25a (netaansluiting) ---  3x40A hoofdschakelaar 
                            --- 3x16A -- Laadpaal
                            --- 3x16A -- Kookplaat
                            --- 1x16A -- (10 reguliere groepen)
                            --- 3x20A alamat B-kar -- 8 meter (max 10)  5*6mm --- OVK met hoofdschakelaar(?)
                                                                    --- 3x16A -- Zonnepanelen (7kW)
                                                                    --- 1x16A -- Warmtepomp (3kW)
                                                                    --- 1x16A -- Warmtepomp back-up unit (3kW)
                                                                    --- 1x16A of 1x10A ruimte voor uitbreiding (Kleine verbuikers/opwekkers zoals thuisaccu's)

[Blihi]

Caayn schreef op donderdag 18 december 2025 @ 13:49:
Voor een aanstaande warmtepomp heb ik wat extra groepen nodig. Nu komt hij in een ruimte waar nu ookal een 3fase omvormer hangt en ik in de toekomst nog wat meer zou willen plaatsen zoals eventueel thuisaccu's. Nu zit ik eraan te denken om in plaats van een heleboel kabels te trekken vanuit mijn meterkast een OVK te plaatsen in die ruimte door middel van een dikke kabel. Ik zat aan onderstaande te denken. Kan dit en is dit ook aan te raden of sla ik volledig de plank mis?

code:

Huidige situatie:
3x25a (netaansluiting) ---  3x40A hoofdschakelaar 
                            --- 3x16A -- Laadpaal
                            --- 3x16A -- Kookplaat
                            --- 1x16A -- (10 reguliere groepen)
                            --- 3x16A -- 8m 5*2.5mm --- Zonnepanelen (7kW omvormer)

Nieuwe situatie:
3x25a (netaansluiting) ---  3x40A hoofdschakelaar 
                            --- 3x16A -- Laadpaal
                            --- 3x16A -- Kookplaat
                            --- 1x16A -- (10 reguliere groepen)
                            --- 3x20A alamat B-kar -- 8m 5*6mm --- OVK met hoofdschakelaar(?)
                                                                    --- 3x16A -- Zonnepanelen (7kW)
                                                                    --- 1x16A -- Warmtepomp (3kW)
                                                                    --- 1x16A -- Warmtepomp back-up unit (3kW)
                                                                    --- 1x16A of 1x10A ruimte voor uitbreiding (Kleine verbuikers/opwekkers zoals thuisaccu's)

5x6 mm2 is overkill. 5x 4mm2 is meer dan genoeg, zeker omdat je al met 20A afzekert.

Mocht je later ook nog de backupaansluiting willen gebruiken van de omvormer, dan heb je daarnaast nog een extra kabel nodig (5x 4mm2 of 5x 2,5 mm2)

[Brent]

Blihi schreef op donderdag 18 december 2025 @ 14:07:
[...]


5x6 mm2 is overkill. 5x 4mm2 is meer dan genoeg, zeker omdat je al met 20A afzekert.

Aangenomen dat deze leidingen <25m zijn, is 4mm2 genoeg tot 32A (per fase). Eensch met @Blihi dus.

[Blihi]

Brent schreef op donderdag 18 december 2025 @ 14:20:
[...]

Aangenomen dat deze leidingen <25m2 zijn, is 4mm2 genoeg tot 32A (per fase). Eensch met @Blihi dus.

8 meter schrijft hij ergens, dus inderdaad korter dan 25m

[Caayn]

Dank voor de reacties.

De huidige kabel die er ligt is ongeveer 8 meter, excuus als dit onduidelijk was in mijn origineel reactie. Deze kabel wil ik vervangen met eentje met dikkere aders voor de OVK. De kabel kan iets langer of korter worden afhankelijk van de uiteindelijk positie van de OVK in de ruimte. Hij blijft in ieder geval onder de 10 meter.

Dan is 5x4mm dus ruim voldoende? Gezien op dezelfde kabels zowel opwekkers als verbruikers zitten was ik automatisch naar 5x6mm gegaan maar als dat niet nodig is dan is dat zonde.

[ Voor 48% gewijzigd door Caayn op 18-12-2025 15:48 ]

[Blihi]

Caayn schreef op donderdag 18 december 2025 @ 15:36:
Dank voor de reacties.

De huidige kabel die er ligt is ongeveer 8 meter, excuus als dit onduidelijk was in mijn origineel reactie. Deze kabel wil ik vervangen met eentje met dikkere aders voor de OVK. De kabel kan iets langer of korter worden afhankelijk van de uiteindelijk positie van de OVK in de ruimte. Hij blijft in ieder geval onder de 10 meter. Dan is 5x4mm dus ruim voldoende?

Ja, ruim voldoende inderdaad. Wil je echt 100% veilig zitten, kun je eventueel de kabel afzekeren met een 300 mA selectieve aardlekschakelaar en een 4-polige installatieautomaat die ook de nul beveiligd. Dus niet een 3P+N, maar 4P versie.

[onetime]

@Caayn Handhaaf de huidige kabel om backup stroom naar je hoofdgroepenkast te kunnen brengen.
Leg die 5 x 4 er naast.

[carefree7]

dragonhaertt schreef op donderdag 18 december 2025 @ 11:36:
[...]

Tikketikketikke?
Ja, dat is het draaimechanisme, dat kan geen kwaad!

Septillion schreef op donderdag 18 december 2025 @ 11:40:
@carefree7 In die dingen zit gewoon een motortje dat met een overbrenging de schijf in 24 uur ronddraait. dat maat wat geluid.

Ik weet dat het een simpel systeem is, maar ik vroeg me af wat er zou gebeuren als de motor doorbrandt en vlam vat. Maar ik ben blij te horen dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken.

[Yaldair]

Ik kom even niet uit "wat er mag" vanuit NEN-1010 (en wat fysiek mogelijk is, vanuit afmetingen).

Ik wil een thuisbatterij installeren in mijn garage. Daar lopen nu 2 19mm installatiebuizen naar toe van (ik vermoed) ongeveer 12 meter. Die zijn nu bedraad met 5x2.5mm2.

In mijn garage hangt nu een onderverdeler voor de EV en 5kW PV. Ik wil deze onderverdeler ombouwen naar:
EV, WP en BATT. Vanuit BATT wil ik dan de andere installatiebuis gebruiken om alle (overige) groepen te hangen van het huis, i.e. verdiepingen, keuken, wasmachine,droger, kookplaat. Tevens wordt PV op BATT aangesloten (GEN-input). Al deze andere groepen zijn fysiek aanwezig in de huidige meterkast.

In de meterkast hangt er dan straks geen groep direct aan 3x25. De 3x25 aansluiting wordt als het ware "doorgezet" richting de onderverdeler. Daar gesplitst naar 3 richtingen, en alles komt in principe achter de batterij te hangen.

Welke aderdikte kan ik het best gebruiken? Oorspronkelijk was ik van plan een 12.8mm dikke "XGB" kabel van 5x4mm2 door de 19mm buis te trekken. Ware het niet dat met de trekkous hij net zo dik is als de interne diameter van de buis. Dat gaat hem dus niet worden.

Nu zag ik in de NEN-1010 dat soepele aders ook toegestaan is (H07V2-K). Even 5x6mm installatiedraad gepakt, in de trekkous,, en dat lijkt redelijk te passen in een 19mm buis. Echter, heb ik ook tabellen gezien dat je volgens mij maar 4x6mm2 in een 19mm buis mag voeren.(al lijkt dit gerelateerd aan beschadigingen van de draden te voorkomen, en niks m.b.t. warmtehuishouding o.i.d.).

Dat zou betekenen dat ik 5x4mm2 moet pakken (is ook goedkoper). Kan ik 5x4mm2 echter wel afzekeren met 25A B-karakteristiek om de volle 3x25A ter benutting te hebben in mijn onderverdeler? Of moet ik dan naar 20A max?

Tabel 52.B.4. zegt (volgens mij) max 28A door 3 gebruikte aders van 4mm2. Is hierin al rekening gehouden met de (mogelijke) onbalans over de nul (stel, ik laad mijn EV maximaal)? Of moet de nul dan uitgevoerd worden in 6mm2?

TLDR:
Is 5x4mm2 voldoende om de meterkast "te verplaatsen" naar de garage en daar alles opnieuw onder te verdelen?
Mag je dit ook in 5x6mm2 uitvoeren? En zo ja: krijg je 5x6mm2 H07(*V2-K) m.b.v. trekkous, glijmiddel en hopelijk 2 a 3 bochten door een buis van 12m (19mm diameter)?

[onetime]

@Yaldair En als je van die kabel alleen de buitenmantel afhaalt? En dan de kous om de draden?

Als die 5x 6mm² passen, dan kan en mag dat. Je krijgt ook minder warmte door de lagere weerstand door die grotere doorsnede. Bij een 3x 25A hoofdaansluiting heb je maximaal 3 belaste aders als er balans is in de afname / teruglevering. Als je de kabel beveiligt met een 4P automaat is de bovengrens ook bij onbalans 4 belaste aders van 25A.

[Yaldair]

onetime schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 22:19:
@Yaldair En als je van die kabel alleen de buitenmantel afhaalt? En dan de kous om de draden?

Hmm, niet geprobeerd maar dat kan misschien lukken. Dan denk ik eigenlijk alsnog dat flexibele aders makkelijker door te voeren zijn (of is dit een foute aanname van mij?)

Is 4mm² dan ook voldoende voor 3x25A?

[onetime]

@Yaldair Als die 5x 6mm² past dan verdien je de extra kosten weer terug door lagere verliezen in die 2x 12m. Maar alleen als je het meteen goed doet. Maar 4mm² is ook "genoeg" voor 25A qua belastbaarheid.

[paoper]

onetime schreef op vrijdag 19 december 2025 @ 22:42:
@Yaldair Als die 5x 6mm² past dan verdien je de extra kosten weer terug door lagere verliezen in die 2x 12m. Maar alleen als je het meteen goed doet. Maar 4mm² is ook "genoeg" voor 25A qua belastbaarheid.

Wat bedoel je precies met "maar alleen als je het meteen goed doet"?

[Annuk]

paoper schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 09:27:
[...]


Wat bedoel je precies met "maar alleen als je het meteen goed doet"?

Denk dat @onetime bedoelt als je nu inderdaad direct "goed doet" door 6mm² te gebruiken je nu iets extra kosten hebt t.o.v. 4mm², maar je dat in de tijd terug verdient doordat je minder kabelverliezen hebt.
Tevens ben je mogelijk iets beter voorbereid op de toekomst (lees uitbreiding) zodat je dan niet alsnog direct moet vervangen.

[onetime]

@paoper Maar als er al iets anders inzit, je het niet moet gaan vervangen... te duur.

[Yaldair]

Een dag vloeken later...

Ik dacht: haal alvast de huidige 5x2.5mm2 weg zodat ik precies kan meten hoe veel lengte ik nodig heb. (antwoord: 18m i.p.v. verwachtte 12)

Trekveer aan 1 van de huidige aders gebonden (helaas niet strak genoeg, tja). Blijft ergens beetje steken, geef een klein rukje. Koper los van de trekveer. Ok, kan gebeuren. Probeer ik de trekveer gewoon los er door heen te duwen. Dat gaat prima, maar hij komt maar niet aan de andere kant er weer uit...Hoor wel veel geschraap boven het gipsplafond van de garage. *arg*.

Dan trekveer maar weer terug halen--> muurvast. Het is een nieuwe runpotec 1 dus die krult van zichzelf nog wat. Mijn vermoeden: die is ergens op een of andere manier buiten de buis gekomen en opgekrult dus krijg ik niet meer terug...

Echter, ik kan niet precies zien wat er boven de gipsplaten gebeurd. --> inspectiecamera gehuurd en wat gaten geboord totdat ik mij trekveer kon vinden. Uiteindelijk gevonden, met een pollepel (haakje ervan) deels uit plafond gerukt zodat hij weer recht was. Dan kon ik hem in ieder geval weer terug trekken.

Wat blijkt: de buis is losgeschoten bij een mof. Ik heb zo goed als geen kracht gebruikt, dus verwacht dat dit al het geval was. Nu 1 gipsplaat half los gemaakt (probleem voor later of ik het weer netjes kan krijgen ) zodat ik de trekveer van de ene buis naar de andere buis kon leiden. In theorie kan ik nu weer een kabel trekken...

Echter, moet ik waarschijnlijk de buis weer maken of niet? dus extra stukje, extra mof, en die er tussen proberen te hannessen? (krijg helaas maar 1 hand tussen het stuk gipsplaat heen. dus verwacht dat dit niet van een leien dakje gaat).

Met H07V-2K aders mag ik waarschijnlijk niet gewoon de boel overbruggen. Gipsplaat terug. En niemand die het weet?

pics:

[dimi_v]

Gewoon groter gat maken zodat je er bij kan en desnoods provisorisch dichtmaken daarna zodat je alles kunt fixen

[onetime]

@Yaldair Inderdaad, die buis moet je herstellen.

[No Hands]

Ik heb wat geks in mijn groepenkast, een ABB 3 fase groep die bromt. Ik krijg het niet echt op film maar op de groep is mijn 3 fase elektrische versnipperaar aangesloten. Als ik die aanzet dan bromt mijn automaat voor een paar seconden. De automaat wordt verder niet warm ofzo. Het is een twee jaar geleden bij Elektramat gekochte, voorbedrade kast. Zowel ingaande als uitgaande bekabeling zit goed vast. Ik merk het nu pas omdat die groep tot nu toe niet in gebruik was.
Kent iemand dit verschijnsel? Kan er een reden zijn waarom het bromt en kan het kwaad?

[habbekrats]

@No Hands Dat komt door de aanloopstroom van de versnipperaar. Is een redelijk normaal verschijnsel voor een automaat die waarschijnlijk net zwaar genoeg is.

[No Hands]

habbekrats schreef op zondag 21 december 2025 @ 17:37:
@No Hands Dat komt door de aanloopstroom van de versnipperaar. Is een redelijk normaal verschijnsel voor een automaat die waarschijnlijk net zwaar genoeg is.

ik heb een nieuw woord geleerd, aanloopstroom.
De versnipperaar is 4000W, op 3 fase. het is een 3x16A automaat, dat mag toch het probleem niet zijn dan? Of zal die aanloopstroom dan zoveel hoger zijn? Ik zal eens een specsheet gaan zoeken.

[ Voor 9% gewijzigd door No Hands op 21-12-2025 18:53 ]

[Annuk]

No Hands schreef op zondag 21 december 2025 @ 18:52:
[...]


ik heb een nieuw woord geleerd, aanloopstroom.
De versnipperaar is 4000W, op 3 fase. het is een 3x16A automaat, dat mag toch het probleem niet zijn dan? Of zal die aanloopstroom dan zoveel hoger zijn? Ik zal eens een specsheet gaan zoeken.

Als het inderdaad alleen is met aanzetten en daarna zodra de versnipperaar gewoon draait niet meer is het inderdaad zeer waarschijnlijk de aanloop stroom. Als deze net tegen de grens aan zit (b.v. 10 kW) dan kan het best even iets geluid maken.
Evt kan je zekerheidshalve wel ff checken of alle verbindingen bij die automaat goed vast zitten.

[marcop23]

No Hands schreef op zondag 21 december 2025 @ 18:52:
[...]


ik heb een nieuw woord geleerd, aanloopstroom.
De versnipperaar is 4000W, op 3 fase. het is een 3x16A automaat, dat mag toch het probleem niet zijn dan? Of zal die aanloopstroom dan zoveel hoger zijn? Ik zal eens een specsheet gaan zoeken.

Bij krachtstroommotoren is het aangegeven vermogen, het mechanische vermogen. Je moet rekening houden met een aantal factoren:

• Het rendement is ~85%, dus 4kW mechanisch is 4,7 kW elektrisch.
• De power factor of cos phi is ook zo'n 0,85, dus dan zit je op 4,7 / 0,85 = 5,5 kVA.
• De continustroom bij volle belasting zal dus zo'n 5500 / 230 / 3 = 8 A zijn.
• Een aanloopstroom die 5 x zo hoog is als de continustroom is helemaal niet raar. Dan zit je dus op 40 A koststondig. E.e.a. is wel afhankelijk van de motor (zuinigere motoren hebben een hogere aanloopstroom) en bijvoorbeeld de kabellengte naar de motor.

Een B-automaat tript pas magnetisch (snel) tussen de 3 en de 5x de nominale stroom, dus een B16 vanaf minimaal 48 A. Daaronder is het afhankelijk van de tijdsduur van de overbelasting, maar je moet het al gauw seconden aanhouden voordat die tript.

[Septillion]

Zo ver ik weet hoort op het elektrische typeplaatje gewoon het elektrische vermogen te staan....

Maar aanloopstroom kan inderdaad aardig hoger zijn.

[marcop23]

Septillion schreef op zondag 21 december 2025 @ 20:06:
Zo ver ik weet hoort op het elektrische typeplaatje gewoon het elektrische vermogen te staan....

Maar aanloopstroom kan inderdaad aardig hoger zijn.

Het vermogen op een draaistroommotor is het mechanische vermogen, zie b.v. https://www.betech.co.uk/...mmission-motor-nameplate/

Daarnaast staat overigens ook de nominale stroom aangegeven.

Overigens wordt bij b.v. elektrisch handgereedschap (b.v. een haakse slijper) wél het elektrische vermogen aangegeven.

[ Voor 10% gewijzigd door marcop23 op 21-12-2025 20:26 ]

[onetime]

Maar de vermeldde bedrijfs stroom moet wel kloppen...

[Blihi]

Yaldair schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:23:
Een dag vloeken later...

Ik dacht: haal alvast de huidige 5x2.5mm2 weg zodat ik precies kan meten hoe veel lengte ik nodig heb. (antwoord: 18m i.p.v. verwachtte 12)

Trekveer aan 1 van de huidige aders gebonden (helaas niet strak genoeg, tja). Blijft ergens beetje steken, geef een klein rukje. Koper los van de trekveer. Ok, kan gebeuren. Probeer ik de trekveer gewoon los er door heen te duwen. Dat gaat prima, maar hij komt maar niet aan de andere kant er weer uit...Hoor wel veel geschraap boven het gipsplafond van de garage. *arg*.

Dan trekveer maar weer terug halen--> muurvast. Het is een nieuwe runpotec 1 dus die krult van zichzelf nog wat. Mijn vermoeden: die is ergens op een of andere manier buiten de buis gekomen en opgekrult dus krijg ik niet meer terug...

Echter, ik kan niet precies zien wat er boven de gipsplaten gebeurd. --> inspectiecamera gehuurd en wat gaten geboord totdat ik mij trekveer kon vinden. Uiteindelijk gevonden, met een pollepel (haakje ervan) deels uit plafond gerukt zodat hij weer recht was. Dan kon ik hem in ieder geval weer terug trekken.

Wat blijkt: de buis is losgeschoten bij een mof. Ik heb zo goed als geen kracht gebruikt, dus verwacht dat dit al het geval was. Nu 1 gipsplaat half los gemaakt (probleem voor later of ik het weer netjes kan krijgen ) zodat ik de trekveer van de ene buis naar de andere buis kon leiden. In theorie kan ik nu weer een kabel trekken...

Echter, moet ik waarschijnlijk de buis weer maken of niet? dus extra stukje, extra mof, en die er tussen proberen te hannessen? (krijg helaas maar 1 hand tussen het stuk gipsplaat heen. dus verwacht dat dit niet van een leien dakje gaat).

Met H07V-2K aders mag ik waarschijnlijk niet gewoon de boel overbruggen. Gipsplaat terug. En niemand die het weet?

pics:
[Afbeelding]

Stukje overmaatse flexbuis er tussen prutsen. 25mm flex ofzo, dat kun je over de bestaande buizen heen schuiven.
Een ruim stuk nemen en dat ruim over de buis schuiven, maar nog niet over de andere kant
Dan een stofzuiger op het einde van de kortste buis steken en via het plafond een nylon touwtje door de buis zuigen. (het uiteinde rafelen en een dik knoopje maken, dan zuigt die stofzuiger dat er zo door.
Nu je veer door de buis steken van de kant waar geen touwtje zit tot het open stuk.
De veer loopt nu, als het goed is, door de buis en het flex stuk tot op het plafond.
Nu het nylon touwtje vastmaken aan de veer en de veer door de rest van de buis trekken (met 2 man, dus 1 duwen en de ander rustig trekken aan het touwtje.
Nu de flexbuis over het geheel schuiven, zodat je een hele buis krijgt.
Nu met de veer de nieuwe draden er doorheen. Gewoon alle vijf in 1 keer goed aan de veer vast maken en gebruik kabelglijmiddel!

Als alles goed zit even controleren of de flexbuis netjes afsluit, desnoods de eindjes even vasttapen aan de PVC buis en je plafond weer dicht maken.

Zo zou ik het doen. Misschien niet zoals het moet, maar als er eenmaal 5x 6 mm2 in die buis zit hoef je er toch nooit meer bij en alles zit netjes in een buis, dus geen losse aders.

[Mr_gadget]

Ik heb een Ledvance TL lamp behuizing met een losse led TL buis. Ik snap de handleiding alleen niet helemaal..
In de handleiding staat dat T8 FL niet mag. Alleen G13 led. Nu staat op de verpakking van de TL: 8w G13. Maar op de buis staat T8 8w..met een mains input links. Als ik naar de armatuur kijk dan zijn beide kanten in serie aangesloten. Kan ik deze led lamp nu gewoon gebruiken?

[ Voor 11% gewijzigd door Mr_gadget op 22-12-2025 19:57 ]

[onetime]

@Mr_gadget Ik krijg 403 forbidden op je link.
Ik denk dat het werkt; Op de verpakking staat die G13.
T8 FL is een echte Fluorescentie buis. TL is de type naam van Philips meen ik.

[Navi]

No Hands schreef op zondag 21 december 2025 @ 18:52:
[...]


ik heb een nieuw woord geleerd, aanloopstroom.
De versnipperaar is 4000W, op 3 fase. het is een 3x16A automaat, dat mag toch het probleem niet zijn dan? Of zal die aanloopstroom dan zoveel hoger zijn? Ik zal eens een specsheet gaan zoeken.

Max is 11kW op zo’n groep, maar je ziet dat ze voor dit soort groepen vaak C16 gebruiken ipv B16, vanwege de hoge aanloop van machines en apparatuur.

[Kruimelvlaai]

Ik wil mijn groepenkast laten upgraden. Mijn huidige groepenkast heeft maar 4 groepen. 1x voor inductie (1fase) en 3x de rest in het huis. Ik heb nu een andere groepenkast gekocht met 10x B16 en 1x kookgroep (2F).
Er moet nog een B20 groep bijkomen voor de warmtepomp. Ik wil ook zonnepanelen gaan aansluiten (1 fase, omvormer: Steca SteciaGrid 3600), moet ik dan een nieuwe aardlekautomaat plaatsen? Is daar nog wel plek voor in deze twee kasten? Of kan ik deze groepenkast ook anders indelen zodat ik naast de B20 niets anders extra hoef aan te schaffen?
Dit zit er nu in:
- Hoofdschakelaar: ABB 0903-042
- Kookgroep: ABB S261 B16 (2x)
- ALS: ABB 0903-741 (4x)
- Automaten: ABB 0025-050 (9x) / ABB 0025-060 (1x)

Nog toe te voegen:
B20 automaat











Dit is mijn huidige groepenkast:

[Juerd]

@Kruimelvlaai Voordat je deze oude dingen in gebruik neemt moet je weten dat die 0903-741 aardlekschakelaars verdacht zijn en dat die 0903-831 aardlekautomaten type AC en dus sowieso niet veilig zijn. Edit: vals alarm wat dat laatste betreft, een deel van het symbool zit achter de schakelaar.

[ Voor 21% gewijzigd door Juerd op 23-12-2025 00:10 ]

[Kruimelvlaai]

@Juerd
Shit, ik had dit op aanraden gekocht om kwalitatief beter spul te hebben dan voor het goedkope alternatief van nieuwe EMAT componenten te gaan.
Dus alles is rommel? Of enkel de ALS?

In jouw link staat dat je kunt controleren of ze wel of niet goed zijn. Kan ik dit zelf? Het is niet aangesloten dus onveilig zal het niet zijn? Of is er spanning nodig om het te testen? Ze benoemen ook specifiek bouwjaar 2003 - 2005.

0903-831 aardlekautomaten type AC en dus sowieso niet veilig zijn.

Dus mijn huidige kast is (ook) al niet veilig?

[Juerd]

@Kruimelvlaai Het hoeft geen rommel te zijn, maar je hebt wel een extra reden om het te (laten) testen. De snelheid van aardlekbeveiligingen moeten overigens altijd met een aardlekschakelaartester of installatietester worden getest bij een nieuwe of hergebruikte aardlekbeveiliging. Dat kun je zelf, maar alleen als je zulke apparatuur hebt. En gezien je de vraag stelt, heb je die apparatuur waarschijnlijk niet. De testknop is voor deze tests niet goed genoeg.

Wat die 0903-831 betreft had ik het verkeerd gezien. Die zijn niet verdacht. Ervan uitgaande dat ze ooit op snelheid getest zijn en daarna steeds met de testknop, voldoet verder het regelmatig blijven testen met de testknop.

[Kruimelvlaai]

@Juerd kan ik zelf iets bekijken of testen zonder specifieke tester of ik goede of slechte heb? Bijvoorbeeld bouwjaar aan het serienummer of iets dergelijks? Ik wil voorkomen dat de installateur tijdens de installatie er achter komt dat het niet goed is wanneer ik het op voorhand al mogelijk kan controleren.

Horen installateurs dit altijd te testen? Of moet ik hier specifiek naar vragen. Ik heb een installateur gevonden via Werkspot moet goede recensies. En ik heb dezelfde foto's gedeeld als hierboven.

[Xander]

Kruimelvlaai schreef op maandag 22 december 2025 @ 23:59:
Ik wil ook zonnepanelen gaan aansluiten (1 fase, omvormer: Steca SteciaGrid 3600), moet ik dan een nieuwe aardlekautomaat plaatsen?

Aangenomen dat je dit op een 1x35A aansluiting aansluit, moet je ook nog maatregelen nemen om te voorkomen dat de 40A verdeelkast wordt overbelast, bijvoorbeeld met een "REM-automaat". Zie het kennisdocument van ABB hierover: https://library.e.abb.com...rCFLvhFZKfPC1HiHRZ62WwxdA

Kruimelvlaai schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 00:46:
@Juerd
Shit, ik had dit op aanraden gekocht om kwalitatief beter spul te hebben dan voor het goedkope alternatief van nieuwe EMAT componenten te gaan.
Dus alles is rommel? Of enkel de ALS?

Ik snap de gedachte, maar denk niet dat ik spul van 25 jaar oud nog "als nieuw" zou gaan monteren. Het is natuurlijk een redelijk arbitrair getal, maar meestal wordt een technische levensduur van 25 a 30 jaar aangegeven voor groepenkasten. Wat je nu hebt gekocht is eigenlijk al gewoon afgeschreven. Maar misschien is het allemaal nog prima, daar valt eigenlijk niets over te zeggen...

Deze kast heeft ook nog het oude model busboard, daarvan heb ik ook wel eens defecte exemplaren in mijn handen gehad. Ik heb het gevoel dat deze minder degelijk zijn dan de nieuwere exemplaren.

Het is niet aangesloten dus onveilig zal het niet zijn?

Geen idee wat je bedoelt te vragen maar het is inderdaad niet onveilig om deze kasten zo los op je tafel te hebben liggen.

[Juerd]

Kruimelvlaai schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 01:16:
@Juerd kan ik zelf iets bekijken of testen zonder specifieke tester of ik goede of slechte heb? Bijvoorbeeld bouwjaar aan het serienummer of iets dergelijks? Ik wil voorkomen dat de installateur tijdens de installatie er achter komt dat het niet goed is wanneer ik het op voorhand al mogelijk kan controleren.

Meer info dan op die pagina staat, heb ik ook niet voor je. Daar staan datums.

Horen installateurs dit altijd te testen?

Als ze testen volgens de NEN 1010 hoofdstuk 6, dan wel. Maar er zijn veel mensen die zichzelf elektricien noemen, maar de inhoud van de NEN 1010 niet kennen en toch beweren eraan te voldoen.

Of moet ik hier specifiek naar vragen.

Helaas in de praktijk wel. Menig zelfbenoemd "elektricien" heeft niet eens een installatietester. Een echte elektricien heeft die wel, en kan er ook mee omgaan. (Ik heb ervaring met het gebruiken van die dingen en reken maar dat je er wel echt mee moet leren werken; daarom zou huren, als dat al kon, ook geen soelaas bieden.)

[Blihi]

@Kruimelvlaai ik heb na de installatie van mijn thuisaccu nog een stuk of wat spullen over:
- installatieautomaten B16 (3x Eaton, 4x Hager, allemaal minder dan 5 jaar oud)
- een 30 mA aardlekschakelaar van Hager (maar eentje die niet past op een kamrail aan de onderkant).
- een ABB installatiekast, 5 units breed. Nou ja, ze zeggen 6, maar er passen geen 6 componenten in. De breedte aan de binnenkant is 105mm, terwijl componenten tegenwoordig 18mm breed zijn.

Mocht je interesse hebben, PM maar even. Ik had ze nog niet op Marktplaats gezet.

[Annuk]

Kruimelvlaai schreef op maandag 22 december 2025 @ 23:59:
Ik wil mijn groepenkast laten upgraden. Mijn huidige groepenkast heeft maar 4 groepen. 1x voor inductie (1fase) en 3x de rest in het huis. Ik heb nu een andere groepenkast gekocht met 10x B16 en 1x kookgroep (2F).
Er moet nog een B20 groep bijkomen voor de warmtepomp. Ik wil ook zonnepanelen gaan aansluiten (1 fase, omvormer: Steca SteciaGrid 3600), moet ik dan een nieuwe aardlekautomaat plaatsen? Is daar nog wel plek voor in deze twee kasten? Of kan ik deze groepenkast ook anders indelen zodat ik naast de B20 niets anders extra hoef aan te schaffen?
Dit zit er nu in:
- Hoofdschakelaar: ABB 0903-042
- Kookgroep: ABB S261 B16 (2x)
- ALS: ABB 0903-741 (4x)
- Automaten: ABB 0025-050 (9x) / ABB 0025-060 (1x)

Nog toe te voegen:
B20 automaat

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit is mijn huidige groepenkast:
[Afbeelding]

Het meeste is eigenlijk wel al gezegd, als ik even beetje online kijk, kom je voor een ABB 3F kast met 10 groepen + kookgroep + B20 30mA alamat uit op €325, dan hebben we het wel over een dubbele rij (22x33cm) kast, maar kan zo niet zien of dat past.
Vergelijkbare 1F kast kost je ongeveer €20 minder.

Je hebt nu voornamelijk "oude troep" gekocht om het heel oneerbiedig te zeggen.

persoonlijk zou ik bij vernieuwing direct een 3F hoofdschakelaar plaatsen met een kammetje aan de invoer zijde, wil je dan over naar 3F ben je al klaar daarvoor

[Valyx_]

In navolging op mijn eerdere vragen over onze groepenkast. Heeft iemand goede ervaringen met een bedrijf in regio (zuid-oost) Noord-Brabant voor de vervanging van een gehele groepenkast? Heb het topic al aardig door proberen te spitten maar kwam zo gauw niks concreets tegen.

Aangezien ik hier nog wel wat opmerkingen voorbij zie komen die duiden op het werk van (ingehuurde) beunhazen zou een tip voor een fatsoenlijk, betrouwbaar en enigszins betaalbaar bedrijf welkom zijn!

[Kruimelvlaai]

@Annuk de reden dat ik voor deze tweedehands optie ben gegaan is omdat ik over ~1,5 jaar de boel beneden ga verbouwen en dan ook 3 fase groepenkast wil aanschaffen. Het liefst had ik dat nu al gedaan, maar de huidige meterkast is erg krap, dat is ook de reden waarom ik 2 kasten naast elkaar heb gezocht ipv wat meer standaard in de hoogte. Naast elkaar past net. En ik weet ook nog niet wat ik dan precies wil hebben. Dit leek mij een goede tussenoplossing met meer groepen (en wat ik dacht kwalitatief materiaal) plus ik moet sowieso nu een b20 hebben voor de warmtepomp en mijn huidige 3 groepen is gewoon echt te weinig.

[Annuk]

Kruimelvlaai schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 10:51:
@Annuk de reden dat ik voor deze tweedehands optie ben gegaan is omdat ik over ~1,5 jaar de boel beneden ga verbouwen en dan ook 3 fase groepenkast wil aanschaffen. Het liefst had ik dat nu al gedaan, maar de huidige meterkast is erg krap, dat is ook de reden waarom ik 2 kasten naast elkaar heb gezocht ipv wat meer standaard in de hoogte. Naast elkaar past net. En ik weet ook nog niet wat ik dan precies wil hebben. Dit leek mij een goede tussenoplossing met meer groepen (en wat ik dacht kwalitatief materiaal) plus ik moet sowieso nu een b20 hebben voor de warmtepomp en mijn huidige 3 groepen is gewoon echt te weinig.

Wij hebben natuurlijk verder geen zicht op je/de ruimte die je hebt en/of nodig bent.
Maar zou persoonlijk nu al aanschaffen (of aangeschaft hebben) op wens(en) voor de toekomst in plaats van dubbele aanschaf.
Ik weet b.v. niet welke ruimte je ernaast hebt b.v. maar mijn indeling zou dan bij voorkeur iets vergelijkbaars als dit zijn:


En als je het zelf ziet zitten om even wat dingen aan te passen, dan zou ik niet bij EM bestellen, maar zou ik persoonlijk bij sandervunderink bestellen, dat scheelt je aanzienlijk, dan zou dit mijn shoppinglist mogelijk zijn.
Hierin ook een perstang + adereindhulzen (enkel en duo voor 6mm) meegenomen + 6mm² draad in blauw(2m) en zwart(5m), tevens voor tijdelijk een kamrailtje meegenomen zodat je aan de onderzijde v/d hoofdschakelaar de boel kunt overbruggen zolang je nog op 1F zit.

En t.z.t. kan je b.v. de kleine kast met de HS uitbreiden met 1 of 2 3F+N alamats die je kan doorverbinden met een kamrail, dan kan je daarin iig het jezelf wat makkelijker maken.

P.S. kostenverschil tussen EM en SV is €205 in het voordeel van SV en daarvoor moet je mogelijk even wat kleinigheden zelf doen

[Blihi]

Ik heb thuis een Hager Vega kast hangen met 3x 18 modules (buitenmaat: 400x625). Net iets compacter, maar veel dieper, waardoor je niet zo zit te klooien met de interne bedrading. Daar heb je ruimte genoeg in.

[ Voor 5% gewijzigd door Blihi op 23-12-2025 13:41 ]

[Yaldair]

Mijn 5x6mm² aders zitten erin. Nu even een vraag over selectiviteit in mijn laadpaal, en Deye.

Ik heb dus een onderverdeler hangen in de garage via 5x6mm². In die onderverdeler zit een krachtgroep voor EV, de WP en (mogelijk) 1 voor de 12kW Deye (batterij). Achter de Deye hangen alle groepen van het huis straks, incl. PV.

Mijn auto kan max. 32A 1-fase laden. Nu laad ik hem op 11A i.v.m. 16A groep 80% belasting. Straks kan ik in theorie (op een zonnige dag) 16A uit PV krijgen + 25A uit net trekken. In theorie dus 41A ter beschikking. Wat voor automaat moet ik dan installeren voor mijn laadpaal? 32A? (=25A max laden). Of 40A zelfs (=32A laden)? Of i.v.m. selectiviteit dan voor de onderverdeler nog een remgroep (/ alamat) installeren om ervoor te zorgen dat ik nooit per ongeluk meer dan 25A vanuit net trek door de laadpaal.

Situatieschets:

code:

                         Net (3x25) (smeltzekeringen)
                           |
                    [Hoofdschakelaar (3x40A)]
                           |
                    [kWh meter "Mains"]
                           |
               ----------------------------
               |                          |
       [kookplaat 3x16A,30mA]             |           
                                    [AARDLEK (40A, 300mA)] of ALAMAT (3P+N, 25A, 300mA)
                                          |
                                      [subpanel]
                                          |
                --------------------------|
                |                         |
            [Deye, (3x25A)??]       [kWh meter "EV"]
                |                         |
        -----------------                 |
        |               |                 |
      LOADS          PV (12.84kW)         |
                                    ----------------
                                    |              |
                            [WP (3x16A)]    [EV:smartevse 32???A]

Nu zat ik te denken om mogelijk een aardlekschakelaar te installeren in de huidige meterkast (mocht ik om een of andere reden ooit per ongeluk de bedrading beschadigen naar de onderverdeler). Vervolgens dan een 3x25A groep om de Deye af te zekeren. (die kan 45A passthrough van grid naar load doen). Want, dan hebben alle overige groepen in huis nog de 3x25A ter beschikking. Eventueel kan ik daar ook naar 3x20A denk ik. (zal toch geen continue belasting zijn).

Echter, met een 40A automaat voor de EV loop je het risico dat hij teveel trekt indien load balancing niet werkt. Daarom dus remgroep ervoor van 25A?

Alle andere eindgroepen (achter LOAD) zijn straks "gewoon" op 16A afgezekerd.

[vinniefireman]

Annuk schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 13:15:
Hierin ook een perstang + adereindhulzen (enkel en duo voor 6mm) meegenomen

Kleine kanttekening, met die tang krijg je denk ik geen twin hulzen 6mm2 geknepen.

[Annuk]

vinniefireman schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:38:
[...]


Kleine kanttekening, met die tang krijg je denk ik geen twin hulzen 6mm2 geknepen.

Twin 6 is nagenoeg gelijk in diameter aan 10mm hulzen dus zou moeten passen.
In mijn knipex die tot max 16 gaat, maar op de stand tot 10mm passen de twin 6 namelijk ook.
Getest met zowel de Knipex 97 53 04 als met de Knipex 97 53 09 op de tot max 10mm stand.
En in het verleden met m'n AliExpress tangetje tot 10mm paste het ook

Zie ook dit bericht van mijn van begin dit jaar:
Annuk in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

[ Voor 7% gewijzigd door Annuk op 24-12-2025 09:50 ]

[vinniefireman]

@Annuk Als ik dat eerder geweten had, dan had me dat een hoop geld gescheeld. Maar goed, nu heb ik ook een mooie Knipex tot 16mm.

Edit: Wel gek dat ze dan meestal vermelden dat het tot max 4mm2 gaat. Je zou ook verwachten dat 2x6=12mm2

[ Voor 28% gewijzigd door vinniefireman op 24-12-2025 09:56 ]

[Annuk]

vinniefireman schreef op woensdag 24 december 2025 @ 09:55:
@Annuk Als ik dat eerder geweten had, dan had me dat een hoop geld gescheeld. Maar goed, nu heb ik ook een mooie Knipex tot 16mm.

Weet niet wanneer je die hebt aangekocht maar als dat na die datum is van dat bericht ligt het aan je zoek-skills
Maar je hebt nu in ieder geval wel een mooie en fijne tang

[Johan-1986]

Merk je nog verschil in persing tussen een Knipex tang of een OEM tang van SV van €22,-?

[Annuk]

Johan-1986 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:17:
Merk je nog verschil in persing tussen een Knipex tang of een OEM tang van SV van €22,-?

Ja, in ieder geval wel bij mijn AliExpress tangetje en de Knipex.
De Knipex is iets verfijnder en ben iets minder kracht nodig.
Tevens is de OEM/AliExpress tang mogelijk niet goed afgesteld en moet je deze zelf nog goed afstellen of bijstellen.
Maar dit is in mijn ogen alleen relevant als je dit met grote regelmaat gaat gebruiken/gebruikt.

Ik heb persoonlijk zelfs de luxe dat mijn tang van het werk jaarlijks wordt gecheckt en gekalibreerd, en ze doen er niet moeilijk over als ik m'n prive tang erbij leg dus die gaat ook jaarlijks mee

[marcop23]

Juerd schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 00:07:
@Kruimelvlaai Voordat je deze oude dingen in gebruik neemt moet je weten dat die 0903-741 aardlekschakelaars verdacht zijn

"Leuke" anekdote: Een kennis van mij had een huis gekocht met 4 van die aardlekschakelaars. Geen van de 4 reageerden op de testknop... Ik heb het niet getest, maar ga er van uit dat ze dus ook niet meer op een aardlekstroom reageerden.

Erg suf dat de installateur, wie dat ook was, nooit is teruggekomen om ze te vervangen bij de terugroepactie. En dit bevestigt wel dat het nuttig is om de aardlekschakelaars af en toe te testen, want dat huis zat waarschijnlijk zomaar 10 jaar zonder enige aardlekbeveiliging, en als je het nooit test zou dat nog vele jaren zo blijven.

[ Voor 4% gewijzigd door marcop23 op 24-12-2025 10:49 ]

[Yaldair]

In opvolging van mijn eigen vraag https://gathering.tweaker...message/84249948#84249948

Ik zie het volgende in de (nieuwe) NEN-1010 staan (NEN-1010:2020+C1:2024 nl):Betekent dit dan dat omdat selectiviteit nu "informatief" is, het geen verplichting meer is?

[MadDog11]

marcop23 schreef op woensdag 24 december 2025 @ 10:48:
[...]

"Leuke" anekdote: Een kennis van mij had een huis gekocht met 4 van die aardlekschakelaars. Geen van de 4 reageerden op de testknop... Ik heb het niet getest, maar ga er van uit dat ze dus ook niet meer op een aardlekstroom reageerden.

Erg suf dat de installateur, wie dat ook was, nooit is teruggekomen om ze te vervangen bij de terugroepactie. En dit bevestigt wel dat het nuttig is om de aardlekschakelaars af en toe te testen, want dat huis zat waarschijnlijk zomaar 10 jaar zonder enige aardlekbeveiliging, en als je het nooit test zou dat nog vele jaren zo blijven.

Terugroepactie is 19 jaar geleden, heb er toen een stuk of 1000 van vervangen bij een vorige werkgever.

[onetime]

@Yaldair Kijk in de topicstart; daar staat een link naar een mailwisseling met een netbeheerder die aangeeft dat in woonhuizen selectiviteit niet echt van belang is omdat andere aangeslotenen er geen last van zullen hebben. Het is voor jezelf natuurlijk wel handig als er maar een zo klein mogelijk deel van je installatie uitvalt bij een probleem. En voor de veiligheid is het van belang dat er ook als het donker is licht blijft branden...

[Joulz]

Hallo beste vrienden
U maakt net als veel andere een vergissing met het verschil tussen een hotel- en wisselschakeling. Een wisselschakeling is een schakeling met twee wisselschakelaars. Een hotelschakeling is een schakeling met drie wisselschakelaars. Het werkt in principe als een normale wisselschakeling alleen is de lampendraad (zwart) aangesloten op het p- contact van de derde schakelaar en kun je hierbij een keuze maken tussen lamp aan boven een bed of wastafel. (alsvoorbeeld) Deze schakelingen worden vaak gebruikt in frankrijk.

[onetime]

@Joulz Waar reageer je op?
Een hotelschakeling is overigens met 2 wisselschakelaars en 1 of meerdere kruisschakelaars...
zeldzaam tegenwoordig, Dat gaat nu meestal met pulsdrukkers die een relais of timer bedienen.

Jouw voorbeeld nog nooit gezien, ook niet in Frans hotel of bij toenmalige schoon familie. (4 adressen)

[habbekrats]

onetime schreef op woensdag 24 december 2025 @ 17:51:
@Joulz Waar reageer je op?
Een hotelschakeling is overigens met 2 wisselschakelaars en 1 of meerdere kruisschakelaars...
zeldzaam tegenwoordig, Dat gaat nu meestal met pulsdrukkers die een relais of timer bedienen.

Jouw voorbeeld nog nooit gezien, ook niet in Frans hotel of bij toenmalige schoon familie. (4 adressen)

Wikipedia: Wisselschakeling

[Blihi]

Joulz schreef op woensdag 24 december 2025 @ 16:52:
Hallo beste vrienden
U maakt net als veel andere een vergissing met het verschil tussen een hotel- en wisselschakeling. Een wisselschakeling is een schakeling met twee wisselschakelaars. Een hotelschakeling is een schakeling met drie wisselschakelaars. Het werkt in principe als een normale wisselschakeling alleen is de lampendraad (zwart) aangesloten op het p- contact van de derde schakelaar en kun je hierbij een keuze maken tussen lamp aan boven een bed of wastafel. (alsvoorbeeld) Deze schakelingen worden vaak gebruikt in frankrijk.

Een "hotelschakeling" is een schakeling waarbij 1 schakelaar de hoofdbediening is. Daar achter kunnen de lampen aan- en uitgeschakeld worden. In hotels is die ene hoofdschakelaar vaak een ding waar je je kaartje in steekt en meestal gaat dat met relais in een groepenkast.

Wat in de volksmond een hotelschakeling heet, is een wisselschakeling. Die gebruikt twee wisselschakelaars en 0 of meer kruisschakelaars. Ik heb er hier in huis eentje. Drie schakelaars die alle drie de lampen op de overloop bedienen.

Waar jij op doelt in Frankrijk, is een aderbesparende wisselschakeling. Daarbij schakel je de nul en de fase aan beide kanten. Je hebt dan 1 ader minder nodig, maar bij het lichtpunt wisselen de aders van functie. Daarom is die schakeling in NL al heel lang niet meer toegestaan.

[habbekrats]

lees de wiki nog eens

hotelschakeling, de oorsprong is heel oud uit Frankrijk en elektra aan de prijs was, zo kon je in de hotelkamer niet zomaar even alle lampen aan doen. (Dit had ik eerder in het zuinige Nederland verwacht.


wissellschakeling


wisselschakeling met kruisschakelaar (hier ten onrechte weer hotelschakeling genoemd)


aderbesparende wissel schakeling

[Blihi]

Die aderbesparende versie mag hier ook, maar je hebt nog steeds meerdere aders nodig. De versie die ik bedoelde heeft aan beide zijdes een wisselschakelaar die de schakeldraad tussen nul en fase laten wisselen. De lamp zit dan op 2 schakeldraden en de lamp is aan als een van de draden fase is en de andere nul, maar uit als beide fase of beide nul zijn. Dat mag in NL dus niet.