Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Rimco]

@Ethiron ja.

[reputatio]

Ik ben weer iets verder in de zoektocht naar een thuisbatterij met noodstroom.
Ik heb op het moment de volgende groepenkast samengesteld daarvoor.
Dit voortgebouwd op de groepenkast die de elektricien voor ogen heeft.



Waar ik vooral over twijfel is of de aardlekschakelaar boven de hoofdautomaat en de Hager omschakelaar 4-polig van 40A (Hager SFT440).

Wat mijn idee is is om een 20kW omvormer te plaatsen voor de thuisbatterij, die vanaf de 4P aardlekautomaat naar de omvormer te laten lopen en vanaf daar weer terug naar de Hager SFT440. Dan wordt daar zowel het net als de omvormer op aangesloten, en in principe loopt alles eerst via de omvormer ivm noodstroom, maar kan ik hem omschakelen naar grid wanneer nodig.

Zie ik hier iets over het hoofd? Of juist iets wat niet wenselijk is?

De meterkast nu is al 3-fase met voornamelijk ABB componenten, al is hij al wel ongeveer 25 jaar oud. Dus de vraag ligt ook nog open of alles vernieuwd moet worden of gewoon bijbouwen.

[ Voor 8% gewijzigd door reputatio op 02-08-2026 14:42 ]

[onetime]

@reputatio 2x 2x 16A? Toch niet 2x 16A gekoppeld op dezelfde fase?
Zie Het grote kookplaat aansluiten topic voor achtergrond.

[Jan-tweak]

reputatio schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 14:40:
Ik ben weer iets verder in de zoektocht naar een thuisbatterij met noodstroom.
Ik heb op het moment de volgende groepenkast samengesteld daarvoor.
Dit voortgebouwd op de groepenkast die de elektricien voor ogen heeft.

[Afbeelding]

Waar ik vooral over twijfel is of de aardlekschakelaar boven de hoofdautomaat en de Hager omschakelaar 4-polig van 40A (Hager SFT440).

Wat mijn idee is is om een 20kW omvormer te plaatsen voor de thuisbatterij, die vanaf de 4P aardlekautomaat naar de omvormer te laten lopen en vanaf daar weer terug naar de Hager SFT440. Dan wordt daar zowel het net als de omvormer op aangesloten, en in principe loopt alles eerst via de omvormer ivm noodstroom, maar kan ik hem omschakelen naar grid wanneer nodig.

Zie ik hier iets over het hoofd? Of juist iets wat niet wenselijk is?

De meterkast nu is al 3-fase met voornamelijk ABB componenten, al is hij al wel ongeveer 25 jaar oud. Dus de vraag ligt ook nog open of alles vernieuwd moet worden of gewoon bijbouwen.

bij ruim 25 jaar zou ik het vervangen ook al is het ABB.

[ArcticWolf]

Ben even opzoek naar onafhankelijk advies, een elektromonteur wilt een Hager kast bij mij installeren, maar die zijn standaard (veel) hoger dan m'n Holec HH kast:


Daar passen standaard ABB componenten 1 op 1 op de plek waar m'n kast en hoofdschakelaar nu hangt.
Ik ga in februari over van 1x25 naar 3x25 en zat eigenlijk aan de volgende configuratie te denken met een losse hoofschakelaar op de locatie van de huidige hoofdschakelaar:

+ hoofdschakelaar onder de hoofdkast:
https://www.elektramat.nl...a-220x110mm-ip20-6962-16/

Dan hoef ik verder niks aan de lengte van de binnenkomende pijpen en kabels te doen en kan het plafond er ook weer normaal in. Ik heb dan 7 groepen en een krachtaardlekautomaat (3-fase) voor m'n kookplaat en een dinrail stopcontact... en genoeg ruimte om nog een aardlek en 5 groepen bij te plaatsen op termijn. Dit mag / kan toch gewoon?

[SiErRa]

Je moet wel naar de combinatie van het huidige hoofdschakelaar kastje i.c.m de groepenkast kijken. Is het dan niet (ongeveer) even hoog? Dit zit bij een Hager kast samen op de DIN rail. De Hager kasten lijken ook een stuk hoger door de buisinvoer die meestal op het plaatje staat.

Maar je zou ook kunnen doen zoals je beschrijft, al zou ik dan alvast vooruit denken en in het zij kastje een 3e 1f aardlek schakelaar toevoegen i.p.v. het stopcontact, met daarop 1 groep waar je in de meterkast een opbouw WCD voor maakt. En hiermee kan je de groepen ook wat beter over de 3 fasen verdelen straks.

[Annuk]

ArcticWolf schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 15:54:
Ben even opzoek naar onafhankelijk advies, een elektromonteur wilt een Hager kast bij mij installeren, maar die zijn standaard (veel) hoger dan m'n Holec HH kast:
[Afbeelding]

Dit is 22x33 + 22x11cm oftewel 44cm wat je nu hebt aan hoogte.

Daar passen standaard ABB componenten 1 op 1 op de plek waar m'n kast en hoofdschakelaar nu hangt.
Ik ga in februari over van 1x25 naar 3x25 en zat eigenlijk aan de volgende configuratie te denken met een losse hoofschakelaar op de locatie van de huidige hoofdschakelaar:[Afbeelding]

+ hoofdschakelaar onder de hoofdkast:
https://www.elektramat.nl...a-220x110mm-ip20-6962-16/

Houd er in deze rekening mee dat je dan dus uitkomt op: 22x11 (hs kast) + 22x33 (HLD33 ABB kast) + 7,5cm van de buisinvoer, oftewel je komt sowieso in dit geval 7,5 cm hoger uit en moet je dus sowieso de buisjes iets inkorten.

Dan hoef ik verder niks aan de lengte van de binnenkomende pijpen en kabels te doen en kan het plafond er ook weer normaal in. Ik heb dan 7 groepen en een krachtaardlekautomaat (3-fase) voor m'n kookplaat en een dinrail stopcontact... en genoeg ruimte om nog een aardlek en 5 groepen bij te plaatsen op termijn. Dit mag / kan toch gewoon?

De lengte van de draden ben je inderdaad nodig, want die komen in dit geval ongeveer gelijk, maar de lengte van de buisjes dus niet.

En tip: doe geen din-rail wcd om continue te gebruiken, die zit je altijd in de weg als je er bij moet en het kapje moet eraf.. doei internet/wifi waarschijnlijk
Plaats zoals @SiErRa al zegt net boven/onder/naast de kast b.v. een ABB 3611S met een WCD deksel

[reputatio]

onetime schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 14:58:
@reputatio 2x 2x 16A? Toch niet 2x 16A gekoppeld op dezelfde fase?
Zie Het grote kookplaat aansluiten topic voor achtergrond.

Ik zie dat de ovens zijn aangesloten op een kookfase, naast de kookplaat.
Waarom dat is, zou ik moeten nakijken / navragen aan de elektricien mocht hij de nieuwe gaan plaatsen. Dus vandaar de 2 kookfases.

[onetime]

@reputatio Het grote kookplaat aansluiten topic

[ArcticWolf]

SiErRa schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 16:48:
Je moet wel naar de combinatie van het huidige hoofdschakelaar kastje i.c.m de groepenkast kijken. Is het dan niet (ongeveer) even hoog? Dit zit bij een Hager kast samen op de DIN rail. De Hager kasten lijken ook een stuk hoger door de buisinvoer die meestal op het plaatje staat.

Maar je zou ook kunnen doen zoals je beschrijft, al zou ik dan alvast vooruit denken en in het zij kastje een 3e 1f aardlek schakelaar toevoegen i.p.v. het stopcontact, met daarop 1 groep waar je in de meterkast een opbouw WCD voor maakt. En hiermee kan je de groepen ook wat beter over de 3 fasen verdelen straks.

De Hager kast zou ca. 6 cm hoger uitkomen tov. het plaatje was ik liet zien (met ABB spul).

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 17:12:
[...]

Dit is 22x33 + 22x11cm oftewel 44cm wat je nu hebt aan hoogte.

[...]

Houd er in deze rekening mee dat je dan dus uitkomt op: 22x11 (hs kast) + 22x33 (HLD33 ABB kast) + 7,5cm van de buisinvoer, oftewel je komt sowieso in dit geval 7,5 cm hoger uit en moet je dus sowieso de buisjes iets inkorten.

[...]

De lengte van de draden ben je inderdaad nodig, want die komen in dit geval ongeveer gelijk, maar de lengte van de buisjes dus niet.

En tip: doe geen din-rail wcd om continue te gebruiken, die zit je altijd in de weg als je er bij moet en het kapje moet eraf.. doei internet/wifi waarschijnlijk
Plaats zoals @SiErRa al zegt net boven/onder/naast de kast b.v. een ABB 3611S met een WCD deksel

Dank, hier heb ik wel wat aan.

Huidig is er een groep doorgelust naar een WCD in de meterkast... mag tegenwoordig absoluut niet meer maar het werk wel goed

[Annuk]

ArcticWolf schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 18:55:
[...]

De Hager kast zou ca. 6 cm hoger uitkomen tov. het plaatje was ik liet zien (met ABB spul).

[...]

Dank, hier heb ik wel wat aan.

Huidig is er een groep doorgelust naar een WCD in de meterkast... mag tegenwoordig absoluut niet meer maar het werk wel goed

Hoe bedoel je?
Gebeurt genoeg hoor dat b.v. de groep voor de overloop en hal via een doos in de mk gaat waar WCD's op zitten, of met aftakblokjes bovenop de automaat.
Zeker op een groep die niet heel erg wordt belast.

[Annuk]

reputatio schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 14:40:
Ik ben weer iets verder in de zoektocht naar een thuisbatterij met noodstroom.
Ik heb op het moment de volgende groepenkast samengesteld daarvoor.
Dit voortgebouwd op de groepenkast die de elektricien voor ogen heeft.

[Afbeelding]

Waar ik vooral over twijfel is of de aardlekschakelaar boven de hoofdautomaat en de Hager omschakelaar 4-polig van 40A (Hager SFT440).

Wat mijn idee is is om een 20kW omvormer te plaatsen voor de thuisbatterij, die vanaf de 4P aardlekautomaat naar de omvormer te laten lopen en vanaf daar weer terug naar de Hager SFT440. Dan wordt daar zowel het net als de omvormer op aangesloten, en in principe loopt alles eerst via de omvormer ivm noodstroom, maar kan ik hem omschakelen naar grid wanneer nodig.

Zie ik hier iets over het hoofd? Of juist iets wat niet wenselijk is?

De meterkast nu is al 3-fase met voornamelijk ABB componenten, al is hij al wel ongeveer 25 jaar oud. Dus de vraag ligt ook nog open of alles vernieuwd moet worden of gewoon bijbouwen.

Kies je bewust voor Schneider? En zo ja waarom? Prijs?
Vind persoonlijk die kasten nogal ruk werken en het nadeel met de 3P+N aardlekautomaten dat ze 5 modules innemen tov 4 bij de meeste andere merken, en dat is iets wat je in je ontwerp goed mee moet nemen w.b.t. uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.
Tevens zijn er volgens mij amper fatsoenlijke kamrails voor te krijgen.

[ArcticWolf]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:00:
[...]


Hoe bedoel je?
Gebeurt genoeg hoor dat b.v. de groep voor de overloop en hal via een doos in de mk gaat waar WCD's op zitten, of met aftakblokjes bovenop de automaat.
Zeker op een groep die niet heel erg wordt belast.

Een andere monteur zei dat het absoluut verboden was tegenwoordig om met aftakblokjes een WCD op een groep aan te sluiten (zoals in mijn geval), ik neem die gasten die een offerte aanvraag komen doen wel met een korrel zout, maar dacht in dit geval dat het wel legit was, maar het mag dus nog steeds?

Dit is precies waarom ik de groepenkast waarschijnlijk gewoon zelf ga vervangen... al die bs opmerkingen van "monteurs", om te kotsen...

[reputatio]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:04:
[...]


Kies je bewust voor Schneider? En zo ja waarom? Prijs?
Vind persoonlijk die kasten nogal ruk werken en het nadeel met de 3P+N aardlekautomaten dat ze 5 modules innemen tov 4 bij de meeste andere merken, en dat is iets wat je in je ontwerp goed mee moet nemen w.b.t. uitbreidingsmogelijkheden in de toekomst.
Tevens zijn er volgens mij amper fatsoenlijke kamrails voor te krijgen.

Elektricien gaf de keuze tussen Schneider en ABB. puur qua prijs en omdat veel mensen zeiden dat ze beide goede merken zijn, koos ik voor Schneider. Maar niks is nog set in stone.

[Annuk]

ArcticWolf schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:23:
[...]

Een andere monteur zei dat het absoluut verboden was tegenwoordig om met aftakblokjes een WCD op een groep aan te sluiten (zoals in mijn geval), ik neem die gasten die een offerte aanvraag komen doen wel met een korrel zout, maar dacht in dit geval dat het wel legit was, maar het mag dus nog steeds?

Ja hoor, kan en mag nog gewoon, is misschien iets minder praktisch werken (minder ruimte tussen aansluiting en bovenkant kast) en ze kunnen je een extra automaat/aardlekautomaat verkopen wat ze plust in hun omzet en winst.
In principe zijn de aftakblokjes niets anders dan lasdoppen in een lasdoos, alleen op een andere plaats en het belangrijkste ze zweven niet los in de kast.

Dit is precies waarom ik de groepenkast waarschijnlijk gewoon zelf ga vervangen... al die bs opmerkingen van "monteurs", om te kotsen...

Mits je maar weet wat je doet en veilig spanningsloos kunt maken zonder illegale praktijken om zelf zegels te doorbreken.

[ArcticWolf]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:28:
[...]

Ja hoor, kan en mag nog gewoon, is misschien iets minder praktisch werken (minder ruimte tussen aansluiting en bovenkant kast) en ze kunnen je een extra automaat/aardlekautomaat verkopen wat ze plust in hun omzet en winst.
In principe zijn de aftakblokjes niets anders dan lasdoppen in een lasdoos, alleen op een andere plaats en het belangrijkste ze zweven niet los in de kast.


[...]

Mits je maar weet wat je doet en veilig spanningsloos kunt maken zonder illegale praktijken om zelf zegels te doorbreken.

Ik gebruik al jaren lasdoppen/lasdozen, heb alle bedrading in m'n huis al vervangen, maar heb wat offertes uitgevraagd voor het vervangen m'n groepenkast... de prijzen liepen uiteen tussen de 1500 en 1800 euro, toen kreeg ik toch wel een error... zeker omdat ik weet dat groepenkasten (voorbedraad) bij lange na niet zo prijzig zijn en dat de NEN1010 bs waar ze mee kwamen echt niet klopte.

Spanningsloos maken zonder het zegel te verbreken lukt op dit moment niet, maar de fase en nul veilig afdoppen lukt zeker wel in dit geval (zeker omdat ik nog maar 1 fase heb). De bedrading tussen de hoofdzekering(en), meter en hoofdschakelaar gaan sowieso vervangen worden omdat die niet aan de huidige standaard voldoen.

[Annuk]

reputatio schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:24:
[...]


Elektricien gaf de keuze tussen Schneider en ABB. puur qua prijs en omdat veel mensen zeiden dat ze beide goede merken zijn, koos ik voor Schneider. Maar niks is nog set in stone.

Tip: maak je ontwerp zoals je nu hebt gedaan met ABB eens bij EM, en klik dat dan eens bij elkaar bij SanderVunderink, evt maak ik het lijstje voor je als je een ontwerp hebt.
Scheelt je al een flinke bak met geld tov EM en als je contact opneemt met SV bouwen ze je de kast ook op tegen een kleine vergoeding a.d.h. van je schets.

[Annuk]

ArcticWolf schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:33:
[...]

Ik gebruik al jaren lasdoppen/lasdozen, heb alle bedrading in m'n huis al vervangen, maar heb wat offertes uitgevraagd voor het vervangen m'n groepenkast... de prijzen liepen uiteen tussen de 1500 en 1800 euro, toen kreeg ik toch wel een error... zeker omdat ik weet dat groepenkasten (voorbedraad) bij lange na niet zo prijzig zijn

Als je inderdaad vergelijkt met b.v. SanderVunderink ben k het met je eens, maar vergeet niet dat die bv ook meer korting bij de TU krijgt dan de lokale installateur.
Iets met 1000p.w. inkopen t.o.v. 10 p.w. inkopen.
Tevens hoeft een "dozenschuiver" geen garantie op je installatie te geven etc wat de installateur wel doet/moet.
Net als dat er nog arbeid etc overheen gerekend wordt.. en weet niet wat jou loon is en wat er door je werkgever voor jou gevraagd wordt maar ook daar zit natuurlijk flink verschil in.

Als ik hetzelfde p.u. netto wil overhouden als dat k nu heb zit ik laag met €150 p.u. en maak k weinig winst.

en dat de NEN1010 bs waar ze mee kwamen echt niet klopte.

Dat is inderdaad een punt wat niet veel vertrouwen wekt, en dan b.v. wel een 1P+N kookgroep op 3F adviseren zeker

Spanningsloos maken zonder het zegel te verbreken lukt op dit moment niet, maar de fase en nul veilig afdoppen lukt zeker wel in dit geval (zeker omdat ik nog maar 1 fase heb).

Ik hoor hier te benoemen dat dit geen veilige werkwijze is en die ik ten strengste afraad.

De bedrading tussen de hoofdzekering(en), meter en hoofdschakelaar gaan sowieso vervangen worden omdat die niet aan de huidige standaard voldoen.

Dat kan en mag je sowieso al niet doen, dan weet je bijna zeker dat je flink gezeur krijgt met je netbeheerder.
En hoezo voldoet het (volgens jou) niet aan de huidige standaard?

[B-Force]

Ik heb sinds dit weekend een stekkerbatterij (zendure 2400+). Deze zit op een eigen groep, nu eeret nog met een stekker. Deze wil ik vervangen door een vaste verbinding. Wat is hier de beste methode voor? De WCD vervangen door een lasdoos en daarin de draden doorverbinden middels...?

[Annuk]

B-Force schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:45:
Ik heb sinds dit weekend een stekkerbatterij (zendure 2400+). Deze zit op een eigen groep, nu eeret nog met een stekker. Deze wil ik vervangen door een vaste verbinding. Wat is hier de beste methode voor? De WCD vervangen door een lasdoos en daarin de draden doorverbinden middels...?

Wago 221's ??

Stekker van de accu af, netjes strippen en de draden evt voorzien van adereindhulzen en dan in de wago's

[ArcticWolf]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:45:
[...]

Als je inderdaad vergelijkt met b.v. SanderVunderink ben k het met je eens, maar vergeet niet dat die bv ook meer korting bij de TU krijgt dan de lokale installateur.
Iets met 1000p.w. inkopen t.o.v. 10 p.w. inkopen.
Tevens hoeft een "dozenschuiver" geen garantie op je installatie te geven etc wat de installateur wel doet/moet.
Net als dat er nog arbeid etc overheen gerekend wordt.. en weet niet wat jou loon is en wat er door je werkgever voor jou gevraagd wordt maar ook daar zit natuurlijk flink verschil in.

Als ik hetzelfde p.u. netto wil overhouden als dat k nu heb zit ik laag met €150 p.u. en maak k weinig winst.

Ik snap dat iemand best winst mag maken (en mag verdienen op een installatie), werk zelf in een omgeving waar ZZP'ers het zeker verdienen. Maar dat wilt nog niet zeggen dat je 100% bovenop de inkoop kan/mag vragen.
Als een groepenkast netto 300 euro (en vaak krijgt een installateur daar ook korting op) kost en je rekent 1500 euro dan verdien je gewoon een dikke vinger in je achterste... hoe "goed" je dan ook bent.

[...]

Dat is inderdaad een punt wat niet veel vertrouwen wekt, en dan b.v. wel een 1P+N kookgroep op 3F adviseren zeker

dat is wel gebeurt ja...

[...]

Dat kan en mag je sowieso al niet doen, dan weet je bijna zeker dat je flink gezeur krijgt met je netbeheerder.
En hoezo voldoet het (volgens jou) niet aan de huidige standaard?

Daar ga ik zeker niet aan zitten, maar als ik een moderne kast aanschaf (zoals een Hager met 4 polige hoofdschakelaar) dan halen de huidige draden de hoofdschakelaar niet qua lengte.
Heb een camera in de schacht van de meter en hoofdzekeringen geduwd en de bekabeling van de meter naar de hoofdschakelaar is huidig veel te kort om evt. een Hager kast met hoofdschakelaar te bereiken.
De meter gaat toch vervangen worden, dus als ik de huidige fase en nul afdop en de groepenkast en hoofdschakelaar vervang dan is er niets aan de hand toch...

[Jan-tweak]

ArcticWolf schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 15:54:
Ben even opzoek naar onafhankelijk advies, een elektromonteur wilt een Hager kast bij mij installeren, maar die zijn standaard (veel) hoger dan m'n Holec HH kast:
[Afbeelding]

Daar passen standaard ABB componenten 1 op 1 op de plek waar m'n kast en hoofdschakelaar nu hangt.
Ik ga in februari over van 1x25 naar 3x25 en zat eigenlijk aan de volgende configuratie te denken met een losse hoofschakelaar op de locatie van de huidige hoofdschakelaar:[Afbeelding]

+ hoofdschakelaar onder de hoofdkast:
https://www.elektramat.nl...a-220x110mm-ip20-6962-16/

Dan hoef ik verder niks aan de lengte van de binnenkomende pijpen en kabels te doen en kan het plafond er ook weer normaal in. Ik heb dan 7 groepen en een krachtaardlekautomaat (3-fase) voor m'n kookplaat en een dinrail stopcontact... en genoeg ruimte om nog een aardlek en 5 groepen bij te plaatsen op termijn. Dit mag / kan toch gewoon?

Waarom zo moeilijk, gewoon twee ABB kasten nast elkaar, gezien je foto lijkt daar voldoende ruimte voor en dan kun je de hoofdschakelaar ook gewoon in de kast zelf plaatsen. en heb je zelfs nog 12 - 4 (plaats van de HS) = 8 extra modules over. en een 2 * 12 kost maar 25 euro meer dan de rechtse 2 * 6 ( 1/2 kast). en dan wordt de kosten voor een HS ook minder.
je kunt eventueel op de plaats een lege kast (ABB HAF groepenkast leeg met blinddeksel 220x110mm (HL11)) plaatsen als dat beter uitkomt.

[Thomox]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:53:
[...]


Wago 221's ??

Stekker van de accu af, netjes strippen en de draden evt voorzien van adereindhulzen en dan in de wago's

Ik heb eigenlijk altijd geleerd dat je flex koper zonder adereindhuls in een wago moet stoppen. Ik kan me voorstellen dat je dan beter contact maakt zonder het koper stuk te maken. Bij een kroonsteen wordt het uiteraard anders.

[ArcticWolf]

Jan-tweak schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:58:
[...]

Waarom zo moeilijk, gewoon twee ABB kasten nast elkaar, gezien je foto lijkt daar voldoende ruimte voor en dan kun je de hoofdschakelaar ook gewoon in de kast zelf plaatsen. en heb je zelfs nog 12 - 4 (plaats van de HS) = 8 extra modules over. en een 2 * 12 kost maar 25 euro meer dan de rechtse 2 * 6 ( 1/2 kast). en dan wordt de kosten voor een HS ook minder.
je kunt eventueel op de plaats een lege kast (ABB HAF groepenkast leeg met blinddeksel 220x110mm (HL11)) plaatsen als dat beter uitkomt.

Foto's zijn misleidend, denk niet dat er 2 volledige kasten naast elkaar passen... maar zal eens meten.

[Annuk]

ArcticWolf schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:54:
[...]

Ik snap dat iemand best winst mag maken (en mag verdienen op een installatie), werk zelf in een omgeving waar ZZP'ers het zeker verdienen. Maar dat wilt nog niet zeggen dat je 100% bovenop de inkoop kan/mag vragen.
Als een groepenkast netto 300 euro (en vaak krijgt een installateur daar ook korting op) kost en je rekent 1500 euro dan verdien je gewoon een dikke vinger in je achterste... hoe "goed" je dan ook bent.

Dat jij/wij de kast via een dozenschuiver kunnen kopen betekend niet dat de installateur voor dat zelfde bedrag (ex. btw) diezelfde kast via de officiële kanalen ook voor die prijs kan inkopen.
Weet van paar jaar terug dat een inkoper van bedrijf (installatie bedrijf) aangaf dat hij beduidend goedkoper in de btw kon inkopen via SV dan zelf via de TU ex btw, en was niet een hele kleine speler.

Oftewel de kast die jij online koopt voor €350 inclusief kan voor hun best alsnog €550 ex kosten, en ja heb toen bedragen gezien bij hun.

Dus vind het persoonlijk niet per definitie een eerlijk vergelijk tenzij je exact al hun prijzen weet, maar snap zeer zeker dat je je enigszins genaaid voelt indd.

[...]

dat is wel gebeurt ja...

Die komt vaker (te vaak) voor.

[...]

Daar ga ik zeker niet aan zitten, maar als ik een moderne kast aanschaf (zoals een Hager met 4 polige hoofdschakelaar) dan halen de huidige draden de hoofdschakelaar niet qua lengte.

En hoe denk je dit verder dan te gaan oplossen als je nu je kast gaat vervangen?

Heb een camera in de schacht van de meter en hoofdzekeringen geduwd en de bekabeling van de meter naar de hoofdschakelaar is huidig veel te kort om evt. een Hager kast met hoofdschakelaar te bereiken.
De meter gaat toch vervangen worden, dus als ik de huidige fase en nul afdop en de groepenkast en hoofdschakelaar vervang dan is er niets aan de hand toch...

De boel blijft onder spanning staan en is dus niet veilig gesteld, en onthoud er zit GEEN aardlekbeveiliging oid voor je hoofdschakelaar, dus zonder volledige sluiting oid schakelt het niet zomaar af.

[Annuk]

Thomox schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:58:
[...]

Ik heb eigenlijk altijd geleerd dat je flex koper zonder adereindhuls in een wago moet stoppen. Ik kan me voorstellen dat je dan beter contact maakt zonder het koper stuk te maken. Bij een kroonsteen wordt het uiteraard anders.

Het kan en mag indd zonder huls, maar werk ze zelf eigenlijk altijd af met een huls.
Geïsoleerde huls 2,5mm² past niet in de wago 221-4xx serie maar een ongeïsoleerde huls wel.

[Freeaqingme]

@ArcticWolf Toch moet je m.i. niet alleen naar de prijs van de kast zelf kijken. Je hebt ook nog allemaal extra spul nodig (pvc pijpjes, lasdozen, etc, etc). Daarnaast moet ook het gereedschap wat zo'n electricien gebruikt worden terugverdiend.

Maar, wellicht belangrijker nog, de arbeid zelf. Als ik naar bijv. Dutch Electrician op Youtube kijk, dan is hij zo 8-10 uur bezig met 1 kast.

Ik doe thuis ook m'n eigen electra, maar vind 1500 euro niet een heel gek bedrag als je het laat doen.

[Annuk]

Freeaqingme schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:14:
@ArcticWolf Toch moet je m.i. niet alleen naar de prijs van de kast zelf kijken. Je hebt ook nog allemaal extra spul nodig (pvc pijpjes, lasdozen, etc, etc).

Dit en het op voorraad bij zich hebben, want je kunt en wilt niet tich keer naar *insert bouwmarkt*

Daarnaast moet ook het gereedschap wat zo'n electricien gebruikt worden terugverdiend.

Niet alleen het gereedschap, ook voertuig, brandstof, verzekeringen, afschrijving.

Wat ik hier eerder zei die €150 is incl afschrijving en verzekeringen maar excl winst. Alleen hetzelfde nettoloon thuis overhouden.

Maar, wellicht belangrijker nog, de arbeid zelf. Als ik naar bijv. Dutch Electrician op Youtube kijk, dan is hij zo 8-10 uur bezig met 1 kast.

Ik hoop wel voor hem dat dit incl offerte maken en facturatie is.
8 - 10u voor een normale installatie is wel heel veel.

Ik doe thuis ook m'n eigen electra, maar vind 1500 euro niet een heel gek bedrag als je het laat doen.

Reken inderdaad eens je eigen uurloon maal tijd of nog beter het uurloon wat je werkgever voor je ontvangt vanaf een klant..

[ArcticWolf]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:08:
[...]

Dat jij/wij de kast via een dozenschuiver kunnen kopen betekend niet dat de installateur voor dat zelfde bedrag (ex. btw) diezelfde kast via de officiële kanalen ook voor die prijs kan inkopen.
Weet van paar jaar terug dat een inkoper van bedrijf (installatie bedrijf) aangaf dat hij beduidend goedkoper in de btw kon inkopen via SV dan zelf via de TU ex btw, en was niet een hele kleine speler.

Oftewel de kast die jij online koopt voor €350 inclusief kan voor hun best alsnog €550 ex kosten, en ja heb toen bedragen gezien bij hun.

Dus vind het persoonlijk niet per definitie een eerlijk vergelijk tenzij je exact al hun prijzen weet, maar snap zeer zeker dat je je enigszins genaaid voelt indd.

[...]

Die komt vaker (te vaak) voor.

[...]

En hoe denk je dit verder dan te gaan oplossen als je nu je kast gaat vervangen?

[...]

De boel blijft onder spanning staan en is dus niet veilig gesteld, en onthoud er zit GEEN aardlekbeveiliging oid voor je hoofdschakelaar, dus zonder volledige sluiting oid schakelt het niet zomaar af.

Weet ik, doek en tang en dan fase en nul goed afdoppen... veel meer kan ik niet doen. klapt de hoofdzekering heb ik een probleem ja.
Als de meter en hoofdzekering worden vervangen mag de netbeheerder nieuwe bedrading aanleggen tussen de meter en de hoofdschakelaar, ik ga daar huidig ook niet over.

[Andrehj]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:13:
Het kan en mag indd zonder huls, maar werk ze zelf eigenlijk altijd af met een huls.
Geïsoleerde huls 2,5mm² past niet in de wago 221-4xx serie maar een ongeïsoleerde huls wel.

Ik geef er de voorkeur om geen adereindhulzen in een Wago 221 te gebruiken, omdat dan het contactoppervlak wat groter is. Ik was benieuwd naar het officiële statement van Wago daarover en vond een tabel onderaan deze pagina: https://www.wago.com/glob...ers/helpful-tips/ferrules
De 221-4xx serie kan inderdaad normaliter t/m 4 mm² aan, en met adereindhulsjes maar tot 1.5 (met isolatie) of 2.5 (zonder isolatie) mm².
Over een eventuele vermindering van de maximale belastbaarheid heb ik niks kunnen vinden.

[Annuk]

ArcticWolf schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:30:
[...]

Weet ik, doek en tang en dan fase en nul goed afdoppen... veel meer kan ik niet doen. klapt de hoofdzekering heb ik een probleem ja.
Als de meter en hoofdzekering worden vervangen mag de netbeheerder nieuwe bedrading aanleggen tussen de meter en de hoofdschakelaar, ik ga daar huidig ook niet over.

Daar zijn dergelijke tangen ook prettig voor:
https://www.knipex.com/nl...unststof-isolerend/986201
En om tijdelijk af te doppen evt dit:
https://www.knipex.com/nl...nde-hulzen-conisch/986601

Tang met doek vind k niet heel fijn persoonlijk.

Maar wanneer wil/ga je je kast vervangen dan? Want dan zal je linksom of rechtsom toch ook eerst ergens moeten verlengen?

Nog terugkomend op net, inkoop verschillen.
4x16-As scheelde toen al ruim €3 per meter, waar online inclusief btw werd verkocht en zij de ex btw prijzen dan hadden, oftewel al zo'n €5a6 per meter verschil.

En dit komt ook terug in andere sectoren, als je veel kan inkopen kan je veel korting bedingen.
Maar bv de lokale snackbar koopt waarschijnlijk zn frikandellen ook duurder in via de groothandel dan dat jij hetzelfde doosje kunt halen bij de Jumbo/AH, iets met schaalgrootte o.a.

[Annuk]

Andrehj schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:35:
[...]

Ik geef er de voorkeur om geen adereindhulzen in een Wago 221 te gebruiken, omdat dan het contactoppervlak wat groter is. Ik was benieuwd naar het officiële statement van Wago daarover en vond een tabel onderaan deze pagina: https://www.wago.com/glob...ers/helpful-tips/ferrules
De 221-4xx serie kan inderdaad normaliter t/m 4 mm² aan, en met adereindhulsjes maar tot 1.5 (met isolatie) of 2.5 (zonder isolatie) mm².
Over een eventuele vermindering van de maximale belastbaarheid heb ik niks kunnen vinden.

Komt misschien ook door het werk, maar wij moeten alles persen, en dat hanteer ik thuis eigenlijk ook.

Hoe bedoel je de vermindering van de belastbaarheid? Of zie ik ergens iets over het hoofd.

[Andrehj]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:50:
Hoe bedoel je de vermindering van de belastbaarheid? Of zie ik ergens iets over het hoofd.

Mijn aanname was dat je bij het gebruik van adereindhulsjes een kleiner contactoppervlak hebt en dus een lagere belastbaarheid. Maar daar heb ik vanuit Wago niks over kunnen vinden.

[Juerd]

Andrehj schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 21:27:
[...]

Mijn aanname was dat je bij het gebruik van adereindhulsjes een kleiner contactoppervlak hebt en dus een lagere belastbaarheid. Maar daar heb ik vanuit Wago niks over kunnen vinden.

Tegenover het grotere macroscopische contactoppervlak staat een lagere klemdruk omdat de veer nauwelijks wordt ingedrukt. Dat kan alsnog een kleiner microscopisch contactoppervlak geven, omdat het materiaal (vooral de tinlaag die in de wago op de koperen strip zit) minder vervormt. Het verschil is relevant, omdat de geleiders nooit perfect glad zijn. Zie animatie.

Bij tests die ik heb gedaan met een 4-puntsmeting zag ik dan ook steeds een lagere overgangsweerstand bij gebruik van adereindhulzen in wago 221. Maar ook zonder adereindhuls was de overgangsweerstand zeer acceptabel, en met adereindhulzen in lasklemmen kun je allerlei fouten maken die zonder adereindhuls niet lukken. Ik gebruik wago's daarom meestal zonder. In geschroefde klemmen en als ik verwacht het meermaals los te gaan halen (proefopstellingen) gebruik ik wel adereindhulzen.

[reputatio]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 19:36:
[...]


Tip: maak je ontwerp zoals je nu hebt gedaan met ABB eens bij EM, en klik dat dan eens bij elkaar bij SanderVunderink, evt maak ik het lijstje voor je als je een ontwerp hebt.
Scheelt je al een flinke bak met geld tov EM en als je contact opneemt met SV bouwen ze je de kast ook op tegen een kleine vergoeding a.d.h. van je schets.

Ik zie inderdaad dat het een stuk ruimte scheelt met ABB.


Ik mis alleen nog een Beltrafo ingetekend bedenk ik me net. Lijstje met componenten nu:
- 1x Installatieautomaat 1P+N 16A B-kar
- 2x Fornuisgroep 16A 2P+2N B-kar
- 4x Aardlekschakelaar 63A 30mA 2P
- 1x Aardlekschakelaar 63A 300mA 4P
- 1x Hoofdschakelaar 40A 4P
- 1x Aardlekautomaat 20A 300mA 3P+N B-kar
- 1x Aardlekautomaat 16A 30mA 3P+N C-kar
- 1x Overspanningsbeveiliging DEHN: type 2 (TT, TN-S) (900455)
- 1x PV-groep 16A 300mA 3P+N B-kar
- 1x EV-groep 20A 30mA 3P+N B-kar

Dan zit ik alleen nog met de componenten voor de thuisbatterij om die "voor" de meterkast te plaatsen. Ik ga toch terug naar een 12kW variant, gezien de Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 een 45A passthrough heeft. Dus voor normaal gebruik bij passthrough vanaf grid zou dat moeten werken zonder de bellemerende factor te zijn.

Nu heb ik alleen wat tegenstrijdige informatie over de componenten. Dus hierbij een paar vragen.
1. Wat voor kabels moet je nu leggen tussen de meterkast en de thuisbatterij als de stroom via passthrough naar de accu gaat? 5x6mm2, 5x10mm2 of zelfs 5x16mm2? Dat is me nu niet geheel duidelijk, gezien daar wat meningen over verschillen.
2. Welke aardlekschakelaar is hier nu precies voor nodig? De aardlekschakelaar heb ik nu op een 63A 300mA 4P Type A, Type S staan.
3. Welke omschakelaar kan ik hier het beste voor nemen? Ik zie dat daar de keuze wat beperkt is. Hager heeft de SFT440, maar die is 40A. Van ABB of Schneider zie ik niet veel keuze daarin?

[Ethiron]

Ik lees in dit topic meerdere berichten dat in een HLD16 net wel of net niet een kamrail op de componenten past.

kan iemand dat bevestigen? Of het wel of niet past

Ik wil op de hoofdschakelaar een OSB aansluiten met een kamrail. Boven de HLD16 komt een HLD33.

Een HLD22 past helaas niet…

[Annuk]

Ethiron schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 10:59:
Ik lees in dit topic meerdere berichten dat in een HLD16 net wel of net niet een kamrail op de componenten past.

kan iemand dat bevestigen? Of het wel of niet past

Ik wil op de hoofdschakelaar een OSB aansluiten met een kamrail. Boven de HLD16 komt een HLD33.

Een HLD22 past helaas niet…

Als de HLD16 onder een HLD22/33 komt (dus open kanten op elkaar) kan het net maar je hebt niet idioot veel ruimte over.
Als de bovenkant van de HLD16 dicht moet dan kan het net niet.

[Ethiron]

Annuk schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 11:55:
[...]


Als de HLD16 onder een HLD22/33 komt (dus open kanten op elkaar) kan het net maar je hebt niet idioot veel ruimte over.
Als de bovenkant van de HLD16 dicht moet dan kan het net niet.

Bedankt @Annuk. Zijn er misschien foto’s van iemand met een HLD16 met kamrail? Ik vind alleen foto’s op internet van dichte of lege kasten.

Als ik kijk naar de afbeeldingen vind ik het lastig voor te stellen dat het zo krap is…

[DoMoFo]

Ethiron schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 12:29:
[...]

Zijn er misschien foto’s van iemand met een HLD16 met kamrail? Ik vind alleen foto’s op internet van dichte of lege kasten.

Als ik kijk naar de afbeeldingen vind ik het lastig voor te stellen dat het zo krap is…

_MET_ eindkapjes gaat je net niet lukken, heb er nog even een losse kamrail boven gezet ter referentie.



Wellicht zijn de OEM kamrails bij SV "iets" compacter, maar durf ik niet met zekerheid te zeggen:

https://www.sandervunderink.nl/aansluitkam-pen-3-fase-4-polig-voor-3-aansluitingen-12x-pen.html

[ Voor 16% gewijzigd door DoMoFo op 03-08-2026 13:12 ]

[Ethiron]

DoMoFo schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 13:06:
[...]

_MET_ eindkapjes gaat je net niet lukken, heb er nog even een losse kamrail boven gezet ter referentie.

[Afbeelding]

Wauw, super! Op mijn wenken bedient. Thanks!

Er komt bij mij een HS en een OSB in, 8 modules breed in het midden met de linker en rechter 2 leeg, dus dan zou een kamrail helemaal moeten passen.

Nogmaals thanks!

[ArcticWolf]

Annuk schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:47:
[...]


Daar zijn dergelijke tangen ook prettig voor:
https://www.knipex.com/nl...unststof-isolerend/986201
En om tijdelijk af te doppen evt dit:
https://www.knipex.com/nl...nde-hulzen-conisch/986601

Tang met doek vind k niet heel fijn persoonlijk.

Maar wanneer wil/ga je je kast vervangen dan? Want dan zal je linksom of rechtsom toch ook eerst ergens moeten verlengen?

*knip*

Dank voor die link.

Tijdelijk verlengen doormiddel van aansluitblokjes in de nieuwe kast (onder de hoofdschakelaar), als Stedin dan komt om de meter te wisselen en de hoofdzekeringen dan sluiten zij de nieuwe meter direct op de hoofdschakelaar aan.

Hoe wil je het anders doen dan? Monteur met zegelrecht laten komen, maar dat is dan ook weer dubbelop...

[DoMoFo]

Ethiron schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 13:13:
[...]

Wauw, super! Op mijn wenken bedient. Thanks!

Je moet @stefdej bedanken, was dusdanig jaloers op zijn kast dat ik hier spontaan alle 2P aardleks er heb uitgetrokken :) , dus je had geluk...

stefdej in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

[Ethiron]

DoMoFo schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 13:21:
[...]

Je moet @stefdej bedanken, was dusdanig jaloers op zijn kast dat ik hier spontaan alle 2P aardleks er heb uitgetrokken :) , dus je had geluk...

stefdej in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

Haha, top! Ik heb zelf een 3F busboard met 12 eindgroepen en ik vind het ook heel aantrekkelijk om dat te vervangen voor 12x de DS301C en de aardleks eruit…

Maarja, kast aanpassen van busboard naar din rail en een kleine 500 euro aan automaten krijg ik er thuis even niet doorheen…

[Hippe Lip]

HELP

Ik voer een kleine wijziging uit in een groepenkast die tot dat moment prima werkt. Bij het uitschakelen druk ik netjes op de testknoppen van alle ALS’en en zet daarna de hoofdschakelaar uit.
Na m’n werkje zet ik de hoofdschakelaar weer aan en de ALS’en. Nu blijkt de aardlekautomaat van het fornuis opeens niet meer in te willen schakelen. Ook niet als de hoofdschakelaar uit staat. Bij het omhoog doen van de hendel hoor (en voel) je halverwege een klik en schakelt-ie intern alweer uit.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Is-ie dan kapot?

[ Voor 6% gewijzigd door Hippe Lip op 03-08-2026 15:14 ]

[jadjong]

Als het ding vanzelf weer uitschakelt wanneer er geen spanning op staat denk ik dat het kapot is. Of stuk.

[Xander]

@Hippe Lip Ja dat lijkt kapot. Die indicatievenstertjes zouden ook nooit zoals op de foto moeten zijn, met de aardfoutindicator half blauw en de schakelstandindicator grotendeels rood met een beetje groen.

Een paar goede klappen met je vuist kunnen wel eens helpen . Als tijdelijke oplossing mocht je vanavond graag koken. Sowieso tijd om een nieuwe te bestellen.

[stefdej]

DoMoFo schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 13:21:
[...]

Je moet @stefdej bedanken, was dusdanig jaloers op zijn kast dat ik hier spontaan alle 2P aardleks er heb uitgetrokken :) , dus je had geluk...

stefdej in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

Soms is het ook leuk om iets te delen waar je trots op bent, bedankt! (Is misschien geen huisinstallatie, maar op het werk aangeboden om de elektra aan te pakken als "hobbyist met boerenverstand", daarna scope10 keuring er overheen laten gooien.)

[Hippe Lip]

Xander schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 14:54:
@Hippe Lip Ja dat lijkt kapot. Die indicatievenstertjes zouden ook nooit zoals op de foto moeten zijn, met de aardfoutindicator half blauw en de schakelstandindicator grotendeels rood met een beetje groen.

Een paar goede klappen met je vuist kunnen wel eens helpen . Als tijdelijke oplossing mocht je vanavond graag koken. Sowieso tijd om een nieuwe te bestellen.

Tja, die klappen had al eens uitgedeeld met de achterkant van de schroevendraaier, maar helaas zonder resultaat.

En die indicatoren vielen me ook al op.
Nieuwe bestellen dus.

[RvV]

Even een ander vraagje met betrekking tot zo'n Eaton aardlekautomaat...
Moet dat blauwe vlaggetje dan ook zichtbaar worden als je enkel op de test knop drukt? Ik kan mij namelijk niet herinneren dat ik dat ooit heb zien verkleuren. (kan ook zijn dat ik dement begin te worden)

-(de 2p varianten)

[ Voor 3% gewijzigd door RvV op 03-08-2026 15:13 ]

[jacovn]

Freeaqingme schreef op zondag 2 augustus 2026 @ 20:14:
@ArcticWolf Toch moet je m.i. niet alleen naar de prijs van de kast zelf kijken. Je hebt ook nog allemaal extra spul nodig (pvc pijpjes, lasdozen, etc, etc). Daarnaast moet ook het gereedschap wat zo'n electricien gebruikt worden terugverdiend.

Maar, wellicht belangrijker nog, de arbeid zelf. Als ik naar bijv. Dutch Electrician op Youtube kijk, dan is hij zo 8-10 uur bezig met 1 kast.

Ik doe thuis ook m'n eigen electra, maar vind 1500 euro niet een heel gek bedrag als je het laat doen.

Mee eens, ik heb het nog niet eens over de prijs gehad met de persoon die mijn kast wil vervangen. Ik denk al 5 uur+ kwijt te zijn aan voorbespreking en idee ontwikkeling. Ik heb denk ik vrij specifieke wensen, en er zijn een aantal dingen om rekening mee te houden.

Ik kan/wil het zelf niet doen. Alle electriciens die ik ken en vertrouw zitten half jaar vol, wonen te ver, ergo willen eigenlijk niet meer.

De aangehaalde youtubende electricien wilde mijn vervanging niet doen (te veel voor 1 dag, en niet abb componenten)

Hoewel de prijs wel belangrijk is voor me, vind ik het belangrijker dat ik een meterkast krijg welke de stromen die er nu lopen aan kan en dat ik rustig kan slapen. (EV, batterij, WP en veel solar)

Toen het bij het huis opgeleverd werd kreeg is sep kasten met gacia automaten (de aanbieding van de week denk ik) daarna is er een solar systeem bijgebouwd (1 fase aansluting in de tuin in extra kast) ik heb een EV aansluting laten maken (3e instalatier) Er is ook een storing opgelost waarbij er van 1 aardlek schakelaar en 4 zekering automaten over gegaan iz naar 4 aardlek automaten.

Ik heb nu ook nog 8 aardlek schakelaars in de kast: 2x 3 fase en 6 (nu5) x enkelvoudige schakelaars.

Als laatste een accu met backup laten plaatsen, dat was instalateur 4 dat zit op plekken omdat er plaats was, dus hoofd schakelaar zit rechts boven in de kast. Op de originele plek zit de automaat die de batterij inverter voedt.

Kortom het is niet meer wat je zou moeten willen hebben. Dan kan en wil ik niet met iemand in zee die even snel een kast komt vervangen zonder een goede visie.

[Annuk]

jacovn schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 15:17:
[...]

Mee eens, ik heb het nog niet eens over de prijs gehad met de persoon die mijn kast wil vervangen. Ik denk al 5 uur+ kwijt te zijn aan voorbespreking en idee ontwikkeling. Ik heb denk ik vrij specifieke wensen, en er zijn een aantal dingen om rekening mee te houden.

Ik kan/wil het zelf niet doen. Alle electriciens die ik ken en vertrouw zitten half jaar vol, wonen te ver, ergo willen eigenlijk niet meer.

De aangehaalde youtubende electricien wilde mijn vervanging niet doen (te veel voor 1 dag, en niet abb componenten)

Hoewel de prijs wel belangrijk is voor me, vind ik het belangrijker dat ik een meterkast krijg welke de stromen die er nu lopen aan kan en dat ik rustig kan slapen. (EV, batterij, WP en veel solar)

Toen het bij het huis opgeleverd werd kreeg is sep kasten met gacia automaten (de aanbieding van de week denk ik) daarna is er een solar systeem bijgebouwd (1 fase aansluting in de tuin in extra kast) ik heb een EV aansluting laten maken (3e instalatier) Er is ook een storing opgelost waarbij er van 1 aardlek schakelaar en 4 zekering automaten over gegaan iz naar 4 aardlek automaten.

Ik heb nu ook nog 8 aardlek shakelaar a, 2x 3 fase en 6 (nu5) x enkelvoudige schakelaars.

Als laatste een accu met backup laten plaatsen, dat was instalateur 4 dat zit op plekken omdat er plaats is, dus hoofd schakelaar zit rechts boven in de kast. Op de originele plek zit de automaat die de batterij inverter voedt.

Kortom het is niet meer wat je zou moeten willen hebben. Dan kan en wil ik niet met iemand in zee die even snel een kast komt vervangen zonder een goede visie.

Dit is/klinkt inderdaad alweer als een heel specifiek project, en ja daar gaat meer tijd in zitten om uit te werken hoe en wat.

Voor een standaard HTK kastje die je nagenoeg kant-en-klaar kunt kopen en er nagenoeg 1 op 1 in kunt knallen is het een heel ander verhaal in tijdsbestek(ken).
Hooguit een paar extra's toevoegen maar het wordt niet heel gek kan het allemaal relatief goedkoop en snel.
Wordt het heel specifiek (wat tegenwoordig zo langzamerhand steeds meer gebeurd) dan moet je echt gaan "puzzelen" wat voor kast(en) het worden, en zeker in bestaande installatie's dat je ook nog komt te zitten met lengte's van bedrading, en daar zijn ook zeker oplossingen voor te vinden maar dat kost ook zeker meer tijd dan om alles te gaan verlengen etc.

[timovd]

Rimco schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 18:59:
@timovd grid en load klinkt als een omvormer zoals een Deye met de mogelijkheid voor off-grid. Maar zorg wel dat je dan goed snapt hoe je dat moet aansluiten, want met grid en load op dezelfde onderverdeler gaat dat rook geven.

Wat @Jim423 zegt, kan het met alleen grid, als je geen gebruik wilt maken van de off-grid functionaliteit. Als je wel off-grid wilt gaan moet je een de load uitgang gebruiken voor de groepen die off-grid moeten werken, of de hele groepenkast. Maar dan wel met een extra kabel met de juiste beveiliging en niet gaan mixen met de rest aan de grid kant.

Het off-grid komt later dan wel (wordt wel een dure hobby als je nog een extra kabel moet trekken en een omschakelaar moet plaatsen). Eerste stap wordt dan een ovk plaatsen voor 3f omvormer (oude SMA of nieuwe hybride is dan niet relevant) en 1f micro-omvormer.

Als ik in de hoofdgroepenkast een 3f B16 300mA plaats, moeten de 2 groepen in de ovk dan nog voorzien worden van aardlekbeveiliging? Andere optie is om in de hoofdgroepenkast een B16 automaat te plaatsen, maar dan zit er geen beveiliging tegen lekstroom op de kabel (gaat via kruipruimte via een koof naar zolder).

Als in beide kasten beveiliging tegen lekstroom moet komen, is het waarschijnlijk voordeliger om een nieuwe kabel te trekken en geen ovk te plaatsen. Voor een 3f ALA kun je behoorlijk wat kabel trekken.

[jacovn]

timovd schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 19:29:
@Rimco inderdaad met off-grid. Waarom geeft dat rook? En wat is het verschil met dit direct aansluiten op de hoofdgroepenkast?

Met een off grid systeem heb je 2 bronnen die 50hz net kunnen leveren.

Bij een off grid systeem gaat de net zijde de inverter in (grid connectie) en dan hang je je huis (hele meterkast) achter de load interface.

Een deye inverter heeft een interne ATS switch. Als op grid de netspanning wegvalt wordt deze afgeschakeld en wordt er een 50hz net geactiveerd voor je huis en draai je in off grid.

Vaak maak je een externe ATS schakelaar om de hele off grid te kunnen bypassen voor als er storing of ondehoud is. Daar moet je niet een goedkope chinesium unit voor gebruiken die kan een zwevende nul krijgen. Ik heb dat zien gebeuren. Op 1 fase vlogen de aardlek schakakelaars eruit toen ze dat live deden.

Goede ats switches hebben een nul stand tussen de inverter en de by pass stand. Goedkoop is hier duurkoop als spullen defect gaan.

[Annuk]

reputatio schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 10:18:
[...]


Ik zie inderdaad dat het een stuk ruimte scheelt met ABB.
[Afbeelding]

Ik mis alleen nog een Beltrafo ingetekend bedenk ik me net. Lijstje met componenten nu:
- 1x Installatieautomaat 1P+N 16A B-kar
- 2x Fornuisgroep 16A 2P+2N B-kar
- 4x Aardlekschakelaar 63A 30mA 2P
- 1x Aardlekschakelaar 63A 300mA 4P
- 1x Hoofdschakelaar 40A 4P
- 1x Aardlekautomaat 20A 300mA 3P+N B-kar
- 1x Aardlekautomaat 16A 30mA 3P+N C-kar
- 1x Overspanningsbeveiliging DEHN: type 2 (TT, TN-S) (900455)
- 1x PV-groep 16A 300mA 3P+N B-kar
- 1x EV-groep 20A 30mA 3P+N B-kar

Ik mag toch aannemen dat je meer 1P+N eindgroepen (installatieautomaat) hebt dan die ene die je nu aangeeft
Nu even de hoofdvragen mijns inziens:
Waarvoor is de 4P aardlekschakelaar? Want alle 3P+N heb je als aardlekautomaat?
Wat doen die 2 fornuisgroepen B16 in je kast?
Als je bij SV gaat bestellen zou ik de ABB overspanningsbeveiliging pakken kan ook mooi op dezelfde kamrail.
En waarom in de lieve vrede deze indeling? Dit komt op mij heel chaotisch en rommelig over.

Als je evt. de ruimt hebt om 55cm hoogte te pakken zou je ook kunnen kijken om alle losse onderdelen in een Eaton Medusa 44x55 kast te verwerken.

En gewoon een idee he, zou je niet alles in aardlekautomaten willen uitvoeren (1 mod breed) dat scheelt je sowieso al weer 8 a 12 mod ruimte door je aardlekschakelaren eruit te bonjouren.

Dan zit ik alleen nog met de componenten voor de thuisbatterij om die "voor" de meterkast te plaatsen. Ik ga toch terug naar een 12kW variant, gezien de Deye SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 een 45A passthrough heeft. Dus voor normaal gebruik bij passthrough vanaf grid zou dat moeten werken zonder de bellemerende factor te zijn.

Nu heb ik alleen wat tegenstrijdige informatie over de componenten. Dus hierbij een paar vragen.
1. Wat voor kabels moet je nu leggen tussen de meterkast en de thuisbatterij als de stroom via passthrough naar de accu gaat? 5x6mm2, 5x10mm2 of zelfs 5x16mm2? Dat is me nu niet geheel duidelijk, gezien daar wat meningen over verschillen.

Dit is dus geheel afhankelijk van lengte.
En je kunt b.v. een 5x6mm leggen als hoofdvoeding vanaf je "hoofdzekeringen" naar je omvormer, en terug vanaf je omvormer naar je groepenkast 5x10mm.. maar als het langere lengtes zijn dan moet je mogelijk voor beide (of voor 1 van beide) al overwegen om een stapje dikker te gaan.
[small]Ga hier even vanuit dat je omvormer direct vanuit je HZ "gevoed" wordt, en dat je vanuit je omvormer de uitgang (off-grid mogelijk) pas weer terug gaat naar je groepenkast om zo je hele huis te voeden.

2. Welke aardlekschakelaar is hier nu precies voor nodig? De aardlekschakelaar heb ik nu op een 63A 300mA 4P Type A, Type S staan.
3. Welke omschakelaar kan ik hier het beste voor nemen? Ik zie dat daar de keuze wat beperkt is. Hager heeft de SFT440, maar die is 40A. Van ABB of Schneider zie ik niet veel keuze daarin?

Zou hier eerder kijken naar een Hager HIM406 als omschakelaar dan de SFT440, maar deze neemt wel dubbele ruimte in van een SFT440, dit e.v.t in een losse 22x22 kast (of 22x16) b.v.

[Andrehj]

Annuk schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:12:
Zou hier eerder kijken naar een Hager HIM406 als omschakelaar dan de SFT440, maar deze neemt wel dubbele ruimte in van een SFT440, dit e.v.t in een losse 22x22 kast (of 22x16) b.v.

Wat is het voordeel van die laatste? Hij lijkt op het eerste gezicht vooral groter en duurder...

Edit: Dit zijn de verschillen volgens Google Gemini:
Key Differences
Actuation Style:
SFT440: Uses a standard toggle handle (lever) moving between positions I-0-II, matching the look of standard modular breakers.
HIM404: Uses a distinct short rotary/turn handle (draaiknop) for switching positions I-0-II.

Width / Module Size:
SFT440: Compact width of 4 module units (70 mm wide).
HIM404: Wider footprint spanning 7 module units (127.5 mm wide).

Short-Circuit Performance (Icc / Icw):
SFT440: Rated conditional short-circuit current (Icc) of 0.60 kA.
HIM404: Higher heavy-duty conditional short-circuit current (Icc) of 50 kA with gG fuses, and a rated short-time withstand current (Icw) of 1.26 kA.

Insulation Voltage:
SFT440: Rated insulation voltage (Ui) of 440 V.
HIM404: Higher insulation rating (Ui) of 800 V.

Ik zie daar niks tussen staan waarvan ik denk dat het essentieel is, maar ik kan me natuurlijk vergissen.

[ Voor 52% gewijzigd door Andrehj op 03-08-2026 16:26 ]

[Annuk]

Andrehj schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:19:
[...]

Wat is het voordeel van die laatste? Hij lijkt op het eerste gezicht vooral groter en duurder...

Ik lees in het bericht van @reputatio de SFT440 is MAAR 40A.
Oftewel eigenlijk wil hij een zwaardere (zo interpreteer ik het tenminste), en ja dan kom je o.a. op iets dergelijks uit als een HIM406 (en er zijn ook wel andere schakelaren hoor, maar sowieso groter dan een 4-mod optie).

[reputatio]

Annuk schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:12:
[...]

Ik mag toch aannemen dat je meer 1P+N eindgroepen (installatieautomaat) hebt dan die ene die je nu aangeeft
Nu even de hoofdvragen mijns inziens:
Waarvoor is de 4P aardlekschakelaar? Want alle 3P+N heb je als aardlekautomaat?
Wat doen die 2 fornuisgroepen B16 in je kast?
Als je bij SV gaat bestellen zou ik de ABB overspanningsbeveiliging pakken kan ook mooi op dezelfde kamrail.
En waarom in de lieve vrede deze indeling? Dit komt op mij heel chaotisch en rommelig over.

Als je evt. de ruimt hebt om 55cm hoogte te pakken zou je ook kunnen kijken om alle losse onderdelen in een Eaton Medusa 44x55 kast te verwerken.

En gewoon een idee he, zou je niet alles in aardlekautomaten willen uitvoeren (1 mod breed) dat scheelt je sowieso al weer 8 a 12 mod ruimte door je aardlekschakelaren eruit te bonjouren.

Die 1x moest 12x zijn .

Als antwoord op je hoofdvragen:
1. Ik heb de 4P aardlekschakelaar gepakt voor na de hoofdgroep en voordat hij naar de omvormer gaat. Eigenlijk op basis van deze video de setup zo gemaakt: YouTube: Noodstroom met een thuisbatterij? Dit moet je weten voor je koopt!
2. De 2 fornuisgroepen moet ik naar kijken met de elektricien waarom dat zo is aangelegd. Werd al eerder aangekaart, maar heb ik voor nu even zo gelaten. 1 is voor de kookplaat en 1 voor de dubbele ovens. Nogmaals, waarom dit destijds zo is gedaan, geen idee helaas.
3. Voor de SV, als ik naar ABB overstap dan lijkt me dat een logische keuze idd

De indeling is puur obv een eerste opzet vanuit de elektricien, maar daar zat heel het off-grid verhaal nog niet bij. Dus de opzet staat nog volledig open uiteraard.
En alles in aardlekautomaten uitvoeren, is dat niet vele malen duurder?

Annuk schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:12:

Dit is dus geheel afhankelijk van lengte.
En je kunt b.v. een 5x6mm leggen als hoofdvoeding vanaf je "hoofdzekeringen" naar je omvormer, en terug vanaf je omvormer naar je groepenkast 5x10mm.. maar als het langere lengtes zijn dan moet je mogelijk voor beide (of voor 1 van beide) al overwegen om een stapje dikker te gaan.
[small]Ga hier even vanuit dat je omvormer direct vanuit je HZ "gevoed" wordt, en dat je vanuit je omvormer de uitgang (off-grid mogelijk) pas weer terug gaat naar je groepenkast om zo je hele huis te voeden.

Ik denk dat de lengte maximaal zo'n 5 meter heen zou zijn en zo'n 5 meter terug, en dat is wellicht al veel. En ja, hij zou dan worden gevoed vanuit na de hoofdzekering naar de Deye en dan weer terug naar de omschakelaar.

Annuk schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:12:

Zou hier eerder kijken naar een Hager HIM406 als omschakelaar dan de SFT440, maar deze neemt wel dubbele ruimte in van een SFT440, dit e.v.t in een losse 22x22 kast (of 22x16) b.v.

Ik zag je laatste antwoord over de "maar" 40A. Eigenlijk komt dit omdat ik niet zeker van was wat ik daar zou moeten pakken. Echter denk ik dat 40A meer als zat is. Wij hebben een aansluiting vanaf de grid van 3x25A en daar redden we het prima mee. Af en toe pieken daargelaten, maar 63A zou voor de load veel te veel zijn.

De Deye heeft echter wel een 45A passthrough, maar ook daar zal 45A er niet doorheen gaan.
Daar verder over nadenken, dan zou de aardlekschakelaar ook niet 63A moeten maar gewoon ook op die 40A kunnen zitten.

[Annuk]

Andrehj schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:19:
[...]

Wat is het voordeel van die laatste? Hij lijkt op het eerste gezicht vooral groter en duurder...

Edit: Dit zijn de verschillen volgens Google Gemini:
Key Differences
Actuation Style:
SFT440: Uses a standard toggle handle (lever) moving between positions I-0-II, matching the look of standard modular breakers.
HIM404: Uses a distinct short rotary/turn handle (draaiknop) for switching positions I-0-II.

Width / Module Size:
SFT440: Compact width of 4 module units (70 mm wide).
HIM404: Wider footprint spanning 7 module units (127.5 mm wide).

Short-Circuit Performance (Icc / Icw):
SFT440: Rated conditional short-circuit current (Icc) of 0.60 kA.
HIM404: Higher heavy-duty conditional short-circuit current (Icc) of 50 kA with gG fuses, and a rated short-time withstand current (Icw) of 1.26 kA.

Insulation Voltage:
SFT440: Rated insulation voltage (Ui) of 440 V.
HIM404: Higher insulation rating (Ui) of 800 V.

Ik zie daar niks tussen staan waarvan ik denk dat het essentieel is, maar ik kan me natuurlijk vergissen.

Je pakt nu de HIM404... dat is een lichtere uitvoering van de 406, waarbij de 406 een 63A uitvoering is t.o.v. de 404 en de SFT440.

Potentieel voordeel/verschil is/kan zijn dat de HIM40x uitvoeringen 2 compleet gescheiden circuits heeft waarbij de SFT440 heel grof gezegd een wissel-schakelaar is.

Voor de HIM40x moet je de bovenzijde zelf eerst bruggen (zijn ook kant en klare bruggen voor) om alles aan elkaar te knopen aan de uitvoer-zijde.

[Andrehj]

Annuk schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:37:
Je pakt nu de HIM404... dat is een lichtere uitvoering van de 406, waarbij de 406 een 63A uitvoering is t.o.v. de 404 en de SFT440.

Dat klopt, ik dacht dat het je om de serie ging. Maar je koos dus voor de HIM omdat die in 63A verkrijgbaar is. Dat had ik niet door.

[Annuk]

reputatio schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:35:
[...]


Die 1x moest 12x zijn .

Als antwoord op je hoofdvragen:
1. Ik heb de 4P aardlekschakelaar gepakt voor na de hoofdgroep en voordat hij naar de omvormer gaat. Eigenlijk op basis van deze video de setup zo gemaakt: YouTube: Noodstroom met een thuisbatterij? Dit moet je weten voor je koopt!

Weet niet of je hoofd-automaten hebt vanuit de netbeheerder of smeltzekeringen, maar ik zou opteren voor een C25A zekeringautomaat of selectieve aardlekautomaat vanaf je HZ naar je Deye, dit uitbedraden met 5x6mm².
Dan met 5x10mm² terug naar je hoofdverdeler waar je dit aansluit op je hoofdschakelaar.

2. De 2 fornuisgroepen moet ik naar kijken met de elektricien waarom dat zo is aangelegd. Werd al eerder aangekaart, maar heb ik voor nu even zo gelaten. 1 is voor de kookplaat en 1 voor de dubbele ovens. Nogmaals, waarom dit destijds zo is gedaan, geen idee helaas.

Kookplaat bij voorkeur al uitvoeren met een 3P+N aardlekautomaat en vermoed dat de ovens nu samen op een kookgroep zitten maar beide separaat aangesloten, maar mogelijk dus wel samen door 1 buis.
Dit kan potentieel zo blijven maar de voorkeur geniet 2 losse groepen en los bedraad (evt zelfs verschillende fases).

3. Voor de SV, als ik naar ABB overstap dan lijkt me dat een logische keuze idd

De indeling is puur obv een eerste opzet vanuit de elektricien, maar daar zat heel het off-grid verhaal nog niet bij. Dus de opzet staat nog volledig open uiteraard.
En alles in aardlekautomaten uitvoeren, is dat niet vele malen duurder?

Kan duurder zijn, maar de 63A aardlekschakelaars zijn ook al best aan de prijs t.o.v. de 40A aardlekschakelaars, bereken dat verschil eens en hoeveel het dan scheelt t.o.v. aardlekautomaten, en dan heb je direct alles wel mooi gescheiden.

[...]


Ik denk dat de lengte maximaal zo'n 5 meter heen zou zijn en zo'n 5 meter terug, en dat is wellicht al veel. En ja, hij zou dan worden gevoed vanuit na de hoofdzekering naar de Deye en dan weer terug naar de omschakelaar.

Zie hierboven al..

[...]


Ik zag je laatste antwoord over de "maar" 40A. Eigenlijk komt dit omdat ik niet zeker van was wat ik daar zou moeten pakken. Echter denk ik dat 40A meer als zat is. Wij hebben een aansluiting vanaf de grid van 3x25A en daar redden we het prima mee. Af en toe pieken daargelaten, maar 63A zou voor de load veel te veel zijn.

De Deye heeft echter wel een 45A passthrough, maar ook daar zal 45A er niet doorheen gaan.

Dat ligt er dus aan, je hebt 25A netvoeding en 20A input vanuit de Deye?
Als jij in huis bij de winterdag flink aan het koken bent en je WP slaat aan/warmt flink op kan je best wel eens meer gaan trekken, en beter nu iets overkill dan dat je straks een gesmolten omkeerschakelaar hebt.

[Pepper92]

Pepper92 schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 15:29:
[...]

Korte update, ze komen hier uit, lussen door naar boven en vanuit daar denk ik inderdaad naar de MV. De rode stroomdraad wordt echter wel gebruikt als voeding voor deze twee stopcontacten.

Hoop de elektricien zover te krijgen morgen even nieuwe te trekken. Zelf proberen kan natuurlijk maar als ie breekt ben ik helemaal de pisang.

[Afbeelding]

Oké, het was klaarblijkelijk stroomvoorziening van de (nu weggehaalde) verdeler van een vloerverwarming, die door de vorige bewoner zelf met zwarte bedrading als 0-draad aangesloten zou zijn 😭 heeft misschien oude bekabeling opnieuw gebruikt?

afijn, deze kabels aan beide zijden doorgehaald. Maar als 2e project dus multimeter kopen om alles wat mogelijk zelf aangelegd kan zijn door te gaan meten…

[Annuk]

Andrehj schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:40:
[...]

Dat klopt, ik dacht dat het je om de serie ging. Maar je koos dus voor de HIM omdat die in 63A verkrijgbaar is. Dat had ik niet door.

Klopt, ik interpreteerde het vanuit @reputatio als dat die 40A net te krap is/was, dan wordt het al snel een 63A uitvoering.

[Annuk]

Pepper92 schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:52:
[...]

Oké, het was klaarblijkelijk stroomvoorziening van de (nu weggehaalde) verdeler van een vloerverwarming, die door de vorige bewoner zelf met zwarte bedrading als 0-draad aangesloten zou zijn 😭 heeft misschien oude bekabeling opnieuw gebruikt?

Fijne beunhaas...
Kans is inderdaad zeer groot dat die of de oude bedrading heeft herbruikt.. of gevalletje ohh dit ligt er nog...

afijn, deze kabels aan beide zijden doorgehaald. Maar als 2e project dus multimeter kopen om alles wat mogelijk zelf aangelegd kan zijn door te gaan meten…

Liever een 2-polige spanningstester/duspol...
B.v. https://www.gereedschapce...000v-dc-1200v-050263.html

[ Voor 10% gewijzigd door Annuk op 03-08-2026 16:56 ]

[reputatio]

Annuk schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:51:
[...]

Weet niet of je hoofd-automaten hebt vanuit de netbeheerder of smeltzekeringen, maar ik zou opteren voor een C25A zekeringautomaat of selectieve aardlekautomaat vanaf je HZ naar je Deye, dit uitbedraden met 5x6mm².
Dan met 5x10mm² terug naar je hoofdverdeler waar je dit aansluit op je hoofdschakelaar.

Er komt in de meterkast vanuit de netbeheerder idd 3x een C25A zekeringsautomaat binnen.
Om het makkelijker te maken hierbij even een foto van de huidige kast. (ik zie dat het wat oudere foto is, tegenwoordig zit er op de muur links nog een 3-fase PV aansluiting, die ik graag in de meterkast terug wil hebben en groep #14 is daarmee komen te vervallen, maar dat terzijde )

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Annuk schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:51:

[...]

Kookplaat bij voorkeur al uitvoeren met een 3P+N aardlekautomaat en vermoed dat de ovens nu samen op een kookgroep zitten maar beide separaat aangesloten, maar mogelijk dus wel samen door 1 buis.
Dit kan potentieel zo blijven maar de voorkeur geniet 2 losse groepen en los bedraad (evt zelfs verschillende fases).

Als ik het me goed kan herinneren heeft de elektricien bij het maken van de keuken (zo'n 2 jaar geleden) de uitleg gegeven dat ze samen door 1 buis liepen inderdaad.

Annuk schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:51:

Kan duurder zijn, maar de 63A aardlekschakelaars zijn ook al best aan de prijs t.o.v. de 40A aardlekschakelaars, bereken dat verschil eens en hoeveel het dan scheelt t.o.v. aardlekautomaten, en dan heb je direct alles wel mooi gescheiden.

Ga ik eens berekenen!

Annuk schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:51:

Dat ligt er dus aan, je hebt 25A netvoeding en 20A input vanuit de Deye?
Als jij in huis bij de winterdag flink aan het koken bent en je WP slaat aan/warmt flink op kan je best wel eens meer gaan trekken, en beter nu iets overkill dan dat je straks een gesmolten omkeerschakelaar hebt.

Netvoeding is idd 25A en de Deye omvormer is 12kW, de max AC output staat op 19.2A, dus zeg maar 20A inderdaad. Wellicht ben ik even mis, maar op het moment dat de WP aan slaat, je flink aan het koken bent etc, en je gebruikt de volledige grid op één of andere manier (dus 3x25A), dan kan de batterij daar eventueel een deel van leveren en de rest komt uit de grid. Dat zou dan toch niet bij elkaar opgeteld moeten worden (dus 25A + 20A)?

[Annuk]

reputatio schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 17:04:
[...]


Er komt in de meterkast vanuit de netbeheerder idd 3x een C25A zekeringsautomaat binnen.
Om het makkelijker te maken hierbij even een foto van de huidige kast. (ik zie dat het wat oudere foto is, tegenwoordig zit er op de muur links nog een 3-fase PV aansluiting, die ik graag in de meterkast terug wil hebben en groep #14 is daarmee komen te vervallen, maar dat terzijde )


***members only***

Dat scheelt enigszins, en misschien niet helemaal de way-to-go maar je zou kunnen zeggen met alleen een selectieve aardlekschakelaar vanuit je hoofdaansluiting naar je Deye en dan terug naar je HS om je groepenkast in te gaan.

Volgens mij zou hier evt. net een Eaton Medusa 44x55 passen, maar je zou ook kunnen zeggen wel 3x een HLD33 naast elkaar met evt. zelfs aan een v/d zijkanten een HLD22 (of HLD16) eronder (naast het meterbord) om bijvoorbeeld die HIM406 in te frutselen.

[...]


Als ik het me goed kan herinneren heeft de elektricien bij het maken van de keuken (zo'n 2 jaar geleden) de uitleg gegeven dat ze samen door 1 buis liepen inderdaad.

Dan is dat de verklaring inderdaad waarom er een kookgroep voor de oven zit.

[...]


Ga ik eens berekenen!

Heb even gekeken/gerekend bij SV met 14x B16 eindgroepen en 4x 63A aardlekschakelaar v.s. 14x B16 30mA aardlekautomaat, zit toch nog wel een aardig verschil in (€220 in het voordeel van de klassieke opbouw).
Waarom 14? Omdat de kookplaat nu eigenlijk op een 3P+N aardlekautomaat/groep hoort i.p.v. een fornuisgroep, maar de ovens wel meegerekend (die evt. gekoppeld kunnen worden met een fornuisbrug).

[...]


Netvoeding is idd 25A en de Deye omvormer is 12kW, de max AC output staat op 19.2A, dus zeg maar 20A inderdaad. Wellicht ben ik even mis, maar op het moment dat de WP aan slaat, je flink aan het koken bent etc, en je gebruikt de volledige grid op één of andere manier (dus 3x25A), dan kan de batterij daar eventueel een deel van leveren en de rest komt uit de grid. Dat zou dan toch niet bij elkaar opgeteld moeten worden (dus 25A + 20A)?

Ben er geen gedetailleerde kenner in, maar wat ik vanuit anderen heb begrepen is het wel zo inderdaad, dat je hybride omvormer vanuit de (volgeladen) accu's die 20A in de plus kan gooien bovenop je net-aansluiting, daar waar nodig is.
En als je in mijn genoemde combi evt. ook nog een EV hebt, dan kan dat volgens mij best hard gaan al met al.

[jacovn]

Je kunt met een deye 12 kw inverter iets van 42A je huis in krijgen maximaal. Tenminste dat was de uitleg bij off grid dat de kabel naar 10mm2 moest. Is ook met 63A zekering automaten gemaakt.

Nu zie ik mijn huis meT EV en WP niet dat doen. De WP is een 9kw thermisch en dat is 1 fase 16A met een cop van 4-5 dus reel gezien max 11 A ongeveer (single fase) de EV doet 16A per fase. Dus totaal 27A

Ook zonder de deye is in de winter met EV laden nooit een hoofd zekering automaat gegaan.

Mocht je nog erbij gaan koken en iets in de oven schuiven dan komt er nog een keer 10A bij wellicht

[steef1988]

Beste elektra expers,

Graag wil ik onderstaande 3 fase alamat aansluiten op 1 fase (alvast voorbereid voordat stedin eens over de brug komt met 3 fase, het is dus tijdelijk!)

Hoe doe ik dat correct zodat de test knop en aardlek functie werkt?

Als deze post hier niet hoort graag even melden, ik ben nieuw hier.

Groeten,

Stefan

[onetime]

@steef1988 De nul aansluiten waar hij hoort, en totdat je echt 3fase hebt alle fase draden naar je kookplaat onder dezelfde afgaande klem. Als dat niet simpel goed gaat, met een 4voudige wago, alle drie de draden bij elkaar en 1 draad naar de alamat. Dan is je vermogen beperkt tot 3,7kW en wordt de nul niet overbelast. Maar verder werkt alles zolang.

[Pepper92]

Annuk schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 16:54:
[...]

Fijne beunhaas...
Kans is inderdaad zeer groot dat die of de oude bedrading heeft herbruikt.. of gevalletje ohh dit ligt er nog...

[...]

Liever een 2-polige spanningstester/duspol...
B.v. https://www.gereedschapce...000v-dc-1200v-050263.html

Ik kon beneden ook al geen schakelaar voor afzuiging ontdekken, dus die is herbruikt. Dank, ga ik naar kijken!

[steef1988]

@onetime Heb de automaat aangesloten zoals jij zei. Fase 1 op de plek voor fase een klemmen 1/2 en neutraal op 7/8. Volgens mij beredenering werkt de kort/overbelastings en aardlek beveiliging nu. Maar de test knop zal het nooit doen op 1 fase omdat die tussen 2 fases meet bij 3 fase. Klopt dit volgens jou ook?

[onetime]

@steef1988 Ik heb nog eens goed gekeken, en het is geen 3P+N, maar een 4P alamat.
Je kunt hem dus meteen al voor 3 fase aansluiten. Om de aardlektest ook bij 1fase gebruik te laten werken moet je de nul op een van de voor de testknop gebruikte aansluitingen plaatsen.
Eigenlijk niet de meest logische volgorde.
Je opmerking klopt dus min of meer. (er is geen echte nul aansluiting)

[steef1988]

@onetime oke, dus als ik het goed begrijp werken de beveiligingen en de aardlek wel nu? De testknop komt wel als de 3 fase aansluiting van Stedin er is dan.

[Tommie59]

Niet degene aan wie je het vroeg, maar de aardlekbeveiliging die doet het gewoon op 1 fase.

Toevallig hier thuis dezelfde situatie, en met een aardlek tester ging die netjes uit.

[Jim423]

Als je de nul over 3/4 of 5/6 laat lopen doet de testknop het misschien wel.

Behalve de testknop doet hij het wel gewoon zoals Tommie al aangeeft.

[Juerd]

Jim423 schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 23:08:
Behalve de testknop doet hij het wel gewoon zoals Tommie al aangeeft.

Dat kun je alleen weten als je 'm dan met een externe lekstroom test.

Aardlekschakelaars kunnen falen. Die testknop zit er niet voor niks, en eigenlijk zou je een nieuw geïnstalleerde (nieuwe of gebruikte) aardlekbeveiliging altijd ook op uitschakeltijd moeten checken. Ook van A-merken heb ik al meer dan eens een aardlekschakelaar gehad die niet door de test kwam.

De testknop gebruiken is het absolute allerminste wat je moet doen, als je 't niet extern kunt testen. Des noods voor de test de draden even aansluiten op de contacten die met de testknop zijn verbonden.

[steef1988]

Bedankt allemaal voor de informatie, zal wel zorgen dat hij getest wordt voor alle zekerheid.

[HMS]

Sommige (de meeste?) Duspols hebben een aardlekschakelaar test (BENNING DUSPOL Digital Tweepolige Spanningstester bijv) voor 30mA schakelaars. Dan heb je niet de uitschakeltijd (daar heb je weer een installatietester voor nodig, maar die zijn voor DIY doeleinden veel te duur) maar kan je wel extern testen.

[HMS]

Anders wat, ik krijg nu een vooraankondiging van Enexis binnen voor het vervangen van de meter. Ik heb ook een (betaalde) offerte voor het verzwaren van 1x40A naar 3x25A, lijkt erop dat dingen een beetje langs elkaar lopen. Als ze de monteur sturen voor het vervangen van de meter, dan is het toch net zo makkelijk dat ze ook gelijk de verzwaring doen (mits ruimte), of denk ik dan te simpel?

Lijkt mij zonde dat ze nu eerst de meter vervangen (2G -> 4G) en dan later nog een keer moeten komen om de verzwaring te doen en er een 3F meter neer te hangen.

[Annuk]

HMS schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 14:56:
Anders wat, ik krijg nu een vooraankondiging van Enexis binnen voor het vervangen van de meter. Ik heb ook een (betaalde) offerte voor het verzwaren van 1x40A naar 3x25A, lijkt erop dat dingen een beetje langs elkaar lopen. Als ze de monteur sturen voor het vervangen van de meter, dan is het toch net zo makkelijk dat ze ook gelijk de verzwaring doen (mits ruimte), of denk ik dan te simpel?

Lijkt mij zonde dat ze nu eerst de meter vervangen (2G -> 4G) en dan later nog een keer moeten komen om de verzwaring te doen en er een 3F meter neer te hangen.

Heb je je verzwaring naar 3F al ingepland staan (dus datum staat vast)?
Zo ja, zou ik even contact met ze opnemen om dit kort te sluiten, want is inderdaad een domme dubbele werkgang + de kort gebruikte 1F meter die je dan krijgt mag niet weer gebruikt worden.

[HMS]

Annuk schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 15:03:
[...]


Heb je je verzwaring naar 3F al ingepland staan (dus datum staat vast)?
Zo ja, zou ik even contact met ze opnemen om dit kort te sluiten, want is inderdaad een domme dubbele werkgang + de kort gebruikte 1F meter die je dan krijgt mag niet weer gebruikt worden.

Nee, helaas nog niet. Ik heb op 17 juli dit bericht van Enexis ontvangen:

Onlangs heeft u een aanvraag ingediend voor een capaciteit wijziging van uw aansluiting.

Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen kunnen wij u op dit moment nog geen afspraak aanbieden. Uw aanvraag blijft in behandeling en zodra er weer ruimte beschikbaar is in onze planning, ontvangt u van ons een e-mail met de mogelijkheid om een afspraak in te plannen.

Op dit moment is er nog geen termijn bekend wanneer we uw opdracht in kunnen plannen.

[Annuk]

HMS schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 15:12:
[...]

Nee, helaas nog niet. Ik heb op 17 juli dit bericht van Enexis ontvangen:


[...]

Zou sowieso even contact opnemen en de situatie voorleggen, gaat niet betekenen dat je voorrang gaat krijgen op je 3F aansluiting oid maar het is ook niet onmogelijk.
Maar het is natuurlijk zonde v/d dubbele werkgang waarbij je afhankelijk v/d situatie 2x dezelfde monteur langs zou krijgen.. morgen voor het vervangen van je meter, en over 2 maand om meter weer te vervangen naar 3F model + de verzwaring uit te voeren.

Probleem zit hem mogelijk ook mede in de aanwijzing(en), een leerling-monteur mag b.v. wel zelfstandig de meterwissel doen, maar mag niet zelfstandig die verzwaring doen.

[Freeaqingme]

Annuk schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 15:17:
[...]

Probleem zit hem mogelijk ook mede in de aanwijzing(en), een leerling-monteur mag b.v. wel zelfstandig de meterwissel doen, maar mag niet zelfstandig die verzwaring doen.

Wat is het verschil in handelingen dan? Zeker als het om smeltzekeringen gaat dien je in beide situaties een zekering er uit te halen en later (al dan niet een andere) er weer in te draaien?

Overigens nog een mogelijke complicatie: Als je ook nog gas hebt dan moet je gasmeter ook vervangen worden (gas en elektra-meter zijn aan elkaar gelinkt). Voor een verzwaring hoeft de monteur niet gas-gecertificeerd te zijn, voor het vervangen van de meter wel.

[Annuk]

Freeaqingme schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 16:19:
[...]


Wat is het verschil in handelingen dan? Zeker als het om smeltzekeringen gaat dien je in beide situaties een zekering er uit te halen en later (al dan niet een andere) er weer in te draaien?

Vele kasten zijn op 3F voorbereid, maar in hoeverre is altijd de vraag.
En een leerlingmonteur mag in principe nagenoeg niets meer dan een "gewone installateur" met zegelrecht, oftewel zekering verwijderen, en draad vanaf meter vervangen naar HS, met in dit geval spanningsloos de E-meter vervangen.

Er zijn genoeg kasten met aansluitblokken waar de 3F op aangesloten is, maar op maar 1 aansluitblok zit nu een zekering, hetzij smelt, hetzij automaat.
En om de draden op de onder-spanning staande aansluitblokken aan te sluiten en op de zekeringhouders/automaten ben je andere (extra) papieren nodig die je als leerling monteur (mogelijk nog) niet hebt.

Overigens nog een mogelijke complicatie: Als je ook nog gas hebt dan moet je gasmeter ook vervangen worden (gas en elektra-meter zijn aan elkaar gelinkt). Voor een verzwaring hoeft de monteur niet gas-gecertificeerd te zijn, voor het vervangen van de meter wel.

Ook dit is inderdaad nog een "complicatie".
Met E-aansluitingen mag ik vrijwel alles doen in het net maar met G mag ik totaal niets doen m.u.v. een G-meter koppelen aan een E-meter.
Ohh ja, en als mijn gevaarlijke stoffen-snuffelaar afgaat op Gas dan MOET ik de G-aansluiting afsluiten/dichtdraaien en verzegelen, en z.s.m. een G-monteur laten komen.

[Annuk]

@Freeaqingme en anderen
Stukje toevoeging op m'n vorige post.


Dit is een standaard moderne 1F aansluitkast zo ze in de doos zitten.

Veelal wordt de aardekoppeling naar buiten verwijderd als het even kan
Maar dan zie je die grote witte blokken onderin, daar komen onder de grote inbus-bouten de onder spanning staande geleiders in.
Dan zie je links in die blokken 4 kleine inbus-boutjes, onder 1 van de 3 wordt nu deze 1F aangesloten en verder bedraad naar de meter > HS

Aangezien die blokken dus onder spanning blijven staan (ookal zijn ze in deze kasten goed afgeschermd), mag een leerling monteur hier niet zomaar onder spanning en zonder toezicht (van een hoger geclassificeerd/opgeleid collega) 2 extra automaten toevoegen en onder spanning "aftakken", een dergelijke leerling-monteur mag b.v. de kapotte automaat ook niet zelfstandig wisselen omdat de boel onder spanning staat.

Alleen voor laagspanningsnetten zijn er al 16 verschillende profielen/eisen in het werk-landschap van netbeheerders (en dienstdoende aannemers), ieder met zijn eigen kunnen en mogen. En waarbij het ene soms het andere totaal uitsluit, of juist inclusief maakt (afhankelijk van welk deel).

[HMS]

Annuk schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 15:17:
[...]


Zou sowieso even contact opnemen en de situatie voorleggen, gaat niet betekenen dat je voorrang gaat krijgen op je 3F aansluiting oid maar het is ook niet onmogelijk.
Maar het is natuurlijk zonde v/d dubbele werkgang waarbij je afhankelijk v/d situatie 2x dezelfde monteur langs zou krijgen.. morgen voor het vervangen van je meter, en over 2 maand om meter weer te vervangen naar 3F model + de verzwaring uit te voeren.

Probleem zit hem mogelijk ook mede in de aanwijzing(en), een leerling-monteur mag b.v. wel zelfstandig de meterwissel doen, maar mag niet zelfstandig die verzwaring doen.

Ik heb mazzel denk ik, want ze konden de verzwaring inplannen. Ondanks dat ze in hun systeem de uitgezonden brief voor de meterwissel nog niet kon vinden. Hopelijk zien ze t.z.t ook dat er een meterwissel moet plaats vinden en sturen ze een monteur die (eventueel) ook de gasmeter kan/mag vervangen. Wat ik zo lees zou bij een meterwissel ivm GPRS ook de gekoppelde gasmeter vervangen moeten worden.

[Annuk]

HMS schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 19:21:
[...]

Ik heb mazzel denk ik, want ze konden de verzwaring inplannen. Ondanks dat ze in hun systeem de uitgezonden brief voor de meterwissel nog niet kon vinden. Hopelijk zien ze t.z.t ook dat er een meterwissel moet plaats vinden en sturen ze een monteur die (eventueel) ook de gasmeter kan/mag vervangen. Wat ik zo lees zou bij een meterwissel ivm GPRS ook de gekoppelde gasmeter vervangen moeten worden.

Dan heb je inderdaad geluk

Allicht mag de monteur die je verzwaring doet ook je G-meter wisselen wanneer nodig.
Het is niet altijd een eis om te verwisselen met de G-meter.

Weet even niet zeker hoe het nu met de laatste/nieuwste generatie E-meters is met koppelen, maar het was zo dat de G-meter van bj 2016 of later zonder problemen (weer) gekoppeld kon worden aan de E-meters, maar er zijn momenteel nieuwe (ander fabrikaat) E-meters in omloop, en die heb ik eigenlijk nog niet in handen gehad dus weet niet hoe het met die meters zit.

Als je nu nog een oude G-meter hebt die met zo'n communicatie draadje aan de E-meter zit moet er sws een nieuwe komen.

[FredvZ]

Annuk schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 15:03:
de kort gebruikte 1F meter die je dan krijgt mag niet weer gebruikt worden.

Die kunnen (via de fabrikant) toch gerefurbished worden?

[_Ernst_]

Jim423 schreef op maandag 3 augustus 2026 @ 23:08:
Als je de nul over 3/4 of 5/6 laat lopen doet de testknop het misschien wel.

Behalve de testknop doet hij het wel gewoon zoals Tommie al aangeeft.

Nee die testknop zal helaas nooit gaan werken op 1 fase, simpelweg omdat de stroom die door de testweerstand loopt te klein is bij een spanningsverschil van slechts 230v ipv 400v om de beveiliging aan te laten spreken

[Jim423]

Werkte bij mij prima. Die testknoppen doen ook vaak 70mA geen 30. Maar het zal afhangen van het exacte type of het wilt of niet.

[onetime]

@_Ernst_ Ik snap de gedachte, maar het is een 4P automaat; er is niet gespecificeerd waar de nul moet. Of mis ik dat?

[_Ernst_]

onetime schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 21:02:
@_Ernst_ Ik snap de gedachte, maar het is een 4P automaat; er is niet gespecificeerd waar de nul moet. Of mis ik dat?

Toch wel, de nul moet op de eerste of 4e positie aangesloten worden. En let ook op de tekst "1x230v (L/N) not possible"




https://assets.hager.com/step-content/P/HA_49883222/Document/std.lang.all/ID1_RCBO_4PP_6LE008002Ab.pdf

Jim423 schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 21:02:
Werkte bij mij prima. Die testknoppen doen ook vaak 70mA geen 30. Maar het zal afhangen van het exacte type of het wilt of niet.

Dat zou ik apart vinden. Ik heb even de exacte vereiste aanspreekwaarde niet bij de hand voor een 30mA ALS, maar ik weet vrij zeker dat 70mA flink buiten de specificaties valt (als in: hij zou bij een lagere stroom al aan moeten spreken). Als dat zo is dan kun je je af gaan vragen wat de meerwaarde precies is van een testknop?

[ Voor 122% gewijzigd door _Ernst_ op 05-08-2026 21:33 ]

[onetime]

@_Ernst_ Goed gevonden.
Die extra sterke lek zou kunnen zijn om genoeg kracht te hebben om een eventuele kleef te overwinnen? Hangt van de schakeling af.

[Juerd]

HMS schreef op dinsdag 4 augustus 2026 @ 14:33:
Sommige (de meeste?) Duspols hebben een aardlekschakelaar test (BENNING DUSPOL Digital Tweepolige Spanningstester bijv) voor 30mA schakelaars. Dan heb je niet de uitschakeltijd (daar heb je weer een installatietester voor nodig, maar die zijn voor DIY doeleinden veel te duur) maar kan je wel extern testen.

Zo'n test van een duspol is inderdaad een van de manieren die ik bedoelde voor een externe lekstroom. Er zijn ook stopcontacttesters die het kunnen. En je zou zelfs nog zelf wat kunnen knutselen met een 6k8 Ω weerstandje in een stekker.

Maar inderdaad, eigenlijk wil je ook de uitschakeltijd weten. Een 30 mA aardlekschakelaar moet bij 150 mA AC lekstroom binnen 40 ms uitschakelen, en zo snel kun je niet tellen . Er zijn wel goedkopere manieren dan een complete installatietester. Bijvoorbeeld met een aardlekschakelaartester.

Dit doet me eraan denken... nu ik een installatietester heb, zou ik m'n aardlekschakelaartester eigenlijk eens op Marktplaats moeten zetten...

[Annuk]

FredvZ schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 19:38:
[...]

Die kunnen (via de fabrikant) toch gerefurbished worden?

Durf niet te zeggen hoe dat gaat, maar je zit ook sws met de EAN nummers die niet zomaar hergebruikt kunnen en mogen worden.
En het MID-eis gedeelte natuurlijk dat de meters niet op nul gezet kunnen worden.

Wij deponeren de oude meters iig in een eigen bak en wat er verder mee gebeurt durf ik zo niet te zeggen.

[Lord Anubis]

@Annuk Interessant, leuke weetjes. Als je meer van dit soort zaken hebt laat maar komen. bedankt!

[pickboy]

_Ernst_ schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 21:09:
[...]

Toch wel, de nul moet op de eerste of 4e positie aangesloten worden. En let ook op de tekst "1x230v (L/N) not possible"

[Afbeelding]


https://assets.hager.com/step-content/P/HA_49883222/Document/std.lang.all/ID1_RCBO_4PP_6LE008002Ab.pdf


[...]

Dat zou ik apart vinden. Ik heb even de exacte vereiste aanspreekwaarde niet bij de hand voor een 30mA ALS, maar ik weet vrij zeker dat 70mA flink buiten de specificaties valt (als in: hij zou bij een lagere stroom al aan moeten spreken). Als dat zo is dan kun je je af gaan vragen wat de meerwaarde precies is van een testknop?

Een 30mA aardlekschakelaar moet volgens de keuring trippen tussen de 15 en 42mA als ik me niet vergis.
De testknop is enkel bedoeld om het mechanisme te testen en dus ook om eventueel kleven te voorkomen. De testknop is niet bedoeld om te controleren of hij bij de juiste waarde tript. De testknop gebruikt dus idd een veel hogere lekstroom dan nodig om te zorgen dat hij zowiezo tript.

[Reptile209]

pickboy schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:27:
[...]

Een 30mA aardlekschakelaar moet volgens de keuring trippen tussen de 15 en 42mA als ik me niet vergis.
De testknop is enkel bedoeld om het mechanisme te testen en dus ook om eventueel kleven te voorkomen. De testknop is niet bedoeld om te controleren of hij bij de juiste waarde tript. De testknop gebruikt dus idd een veel hogere lekstroom dan nodig om te zorgen dat hij zowiezo tript.

FWIW: hier heeft iemand de weerstand van een willekeurige ALS nagemeten:

quote: https://www.circuitsonlin...w/message/2201279#2201279

Ik heb de weerstand van de testknop van een aardleksch. die hier lag eens gemeten en wat ik niet verwachtte is dat deze 1000 Ohm is dus iets van 230 mA 8x In.

Je wil sowieso wat marge hebben t.a.v. spanningsfluctuaties: het moet ook nog werken bij 253V en bij 207V, dus heel nauwkeurig 30 mA kan helemaal niet. En met wat extra oemph er achter maak je contactjes die een beetje vast beginnen te zitten ook los.

[Juerd]

pickboy schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:27:
[...]

Een 30mA aardlekschakelaar moet volgens de keuring trippen tussen de 15 en 42mA als ik me niet vergis.

Tussen 15 en 30 bij AC lekstroom, binnen 300 ms. (Bij 5×IΔn = 150 mA, binnen 40 ms.)

Bij AC met 6 mA DC er bovenop, hoeft het ding pas bij 1,4 × IΔn = 42 mA te trippen, omdat dat de effectieve stroom is die dan ontstaat. Maar ook een type A moet bij pure AC-lekstroom nog wel binnen die 30 mA trippen.

Er zijn wat aanwijzingen dat het niet nodig is om herhalingstests met DC-lekstroom te testen, omdat de werking van de DC-ongevoeligheid niet zou verslechteren. In de praktijk kun je die 42 mA en de type-A-stand van een installatietester dus wel negeren. In theorie moet je het wel testen (in Nederland althans; in het VK is vastgelegd dat een AC-test goed genoeg is).

[ Voor 14% gewijzigd door Juerd op 06-08-2026 16:57 ]

[habbekrats]

pickboy schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:27:
[...]

Een 30mA aardlekschakelaar moet volgens de keuring trippen tussen de 15 en 42mA als ik me niet vergis.
De testknop is enkel bedoeld om het mechanisme te testen en dus ook om eventueel kleven te voorkomen. De testknop is niet bedoeld om te controleren of hij bij de juiste waarde tript. De testknop gebruikt dus idd een veel hogere lekstroom dan nodig om te zorgen dat hij zowiezo tript.

Nee tussen 50-100% x In dus voor een 30mA tussen 15-30mA binnen 0,3Sec 42mA kan dus de afvalbak in.

[Prisma16]

pickboy schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 16:27:
[...]

Een 30mA aardlekschakelaar moet volgens de keuring trippen tussen de 15 en 42mA als ik me niet vergis.
De testknop is enkel bedoeld om het mechanisme te testen en dus ook om eventueel kleven te voorkomen. De testknop is niet bedoeld om te controleren of hij bij de juiste waarde tript. De testknop gebruikt dus idd een veel hogere lekstroom dan nodig om te zorgen dat hij zowiezo tript.

Hier een aardige uitleg