Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Tanuki]

FredvZ schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 10:20:
[...]

Je spreekt jezelf hier eigenlijk tegen. Als je met kamrails wil verdelen klinkt het imho niet voor de handliggend om een verdeelblok te gebruiken.

Daarnaast: voordat je gaat verdelen heeft de kast een hoofschakelaar nodig waar je de 4x16rs + as16 grondkabel op moet afmonteren.

Wellicht iets te weinig informatie getypt: 4x16rs + as16 -> hoofdschakelaar -> verdeelblok -> kamrails
Dat is het idee. Dus achter dat verdeelblok zitten meerdere kamrails.

[camel1987]

Septillion schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:57:
@camel1987 Nope, dat is technisch onmogelijk. Dat is hetzelfde als het verkeer op de A1 bij Muiden tellen en dan verwachten dat je dan ook weet hoeveel verkeer er op de A6 rijdt Het kan ook richting Naarden gereden zijn, dat kan je niet zien.

Qua REM-automaat, zie topic start incl whitepaper van ABB.

Qua verdeelklem zou ik er gewoon één plaatsen redelijk in het midden. Anders ook weer zonde van de ruimte en van het extra doorlussen worden zaken ook niet netter.

Ik snap hem dus de zonnepanelen moeten gewoon rechtstreeks naar de hoofdschakelaar een remautomaat zit er al tussen he.

Maximaal Stroom beveiliging Aardlek Schakelaar(s)
Net(25A) + Solar(16A) > 40A...

Naast de kwh meter zit de oudere hager aardlek hiervoor zat er een emat.

Ik zit er enkel mee als ik de hager verdeelklem pak van 1 fase kan ik hier dus niet de aardlekschakelaars plus warmtepomp aardlek op aansluiten. Ik moet er nog een groep bij gaan trekken ook dadelijk voor de thuisbatterij en deze moet ook achter een aardlek met groep komen.

[WargamingPlayer]

camel1987 schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:17:
[...]


Ik snap hem dus de zonnepanelen moeten gewoon rechtstreeks naar de hoofdschakelaar een remautomaat zit er al tussen he.

Maximaal Stroom beveiliging Aardlek Schakelaar(s)
Net(25A) + Solar(16A) > 40A...

Naast de kwh meter zit de oudere hager aardlek hiervoor zat er een emat.

Ik zit er enkel mee als ik de hager verdeelklem pak van 1 fase kan ik hier dus niet de aardlekschakelaars plus warmtepomp aardlek op aansluiten. Ik moet er nog een groep bij gaan trekken ook dadelijk voor de thuisbatterij en deze moet ook achter een aardlek met groep komen.

Ik kan niet rekenen. Maar REM automaat moet wel. 16+25=41A... ALS is berekend op 40A.

[ Voor 7% gewijzigd door WargamingPlayer op 22-05-2026 12:28 ]

[Septillion]

@camel1987 Nee, je hebt geen REM-automaat. Je hebt een automaat voor je zonnepanelen. Dat is geen REM-automaat. Je REM-automaat gaat tussen alle voedingsbronnen (dus hier NET + PV) en je verbruikers.

[HMS]

Tanuki schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:59:
Zou iemand me kunnen helpen? Ik word helemaal gek van mijn zoektocht die niet uit komt op de producten die ik nodig heb... Ik ben bezig met het designen van de groepenkast, zodat ik netjes alles met kamrails kan voeden enz. Want ik werd een beetje gek van die losse draden in de groepenkast.

Nu kom ik er op uit dat er een 16mm2 (vanuit een 4x16rs + as16 grondkabel) gaat binnen komen en die wil ik op een aansluitblok / aansluit klemmen / verdeelklemmen / distributieblok / ... aansluiten. Die dingetjes die je op de DIN rail kan klikken.

Ik kan er wel vinden die 16mm2 accepteren als "ingang" (ze hebben vaak 1 groter rondje, gaan vaak tot 25mm2, dus dat is helemaal prima). Maar ik kan er niet makkelijk vinden die dan ook qua "output" meer dan 10mm2 accepteren.

Of maak ik hier de denkfout? Ik denk namelijk dat een adereindhuls om een 10mm2 draad er voor zorgt dat dat niet gaat passen in een gaatje dat geschikt is voor 10mm2. En dus dat de "uitgangen" minimaal 16mm2 moeten zijn.

Verder zie ik vaak 1 ingang en 4 uitgangen, maar ik zou het wel handig vinden als er 5, 6 of 7 uitgangen op zouden zitten. Gewoon omdat ik anders het ding meteen vol heb en dan ook niks anders meer kan aansluiten. En wie weet wat ik over een jaar weer wil doen.

Je zou ook met rijgklemmen kunnen werken (https://www.elektramat.nl/phoenix-contact-twin-rijgklem-met-push-in-aansluiting-16-mm-grijs-pt-16-twin-n/ bijvoorbeeld) deze kan je dan met een brug koppelen zodat je meer ruimte krijgt. Neemt afhankelijk van hoeveel je wil doorlussen wel ruimte in. Dan zou een verdeelblok wellicht efficiënter zijn qua DIN ruimte.

[WargamingPlayer]

Septillion schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:22:
@camel1987 Nee, je hebt geen REM-automaat. Je hebt een automaat voor je zonnepanelen. Dat is geen REM-automaat. Je REM-automaat gaat tussen alle voedingsbronnen (dus hier NET + PV) en je verbruikers.

Volgens mij is een REM-automaat of voorzekering alleen nodig wanneer de kans bestaat dat de opgetelde invoer boven de waarde van de aflopende componenten komt. Dus in zijn geval is het een grens (16+25=41A) en zou hij inderdaad een REM-Automaat van 40A voor zijn ALS moeten plaatsen (3x).

[Septillion]

@WargamingPlayer Hij gaat naar 1x35A hè Niets 3-fase. Dus dat maakt 51A.

[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 22-05-2026 12:28 ]

[WargamingPlayer]

Septillion schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:28:
@WargamingPlayer Hij gaat naar 1x35A hè Niets 3-fase. Dus dat maakt 51A.

Dan moet hij zeker. En ik weet niet wat de aderdikte is van bekabeling in de kast.

[Tanuki]

HMS schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:26:
[...]

Je zou ook met rijgklemmen kunnen werken (https://www.elektramat.nl/phoenix-contact-twin-rijgklem-met-push-in-aansluiting-16-mm-grijs-pt-16-twin-n/ bijvoorbeeld) deze kan je dan met een brug koppelen zodat je meer ruimte krijgt. Neemt afhankelijk van hoeveel je wil doorlussen wel ruimte in. Dan zou een verdeelblok wellicht efficiënter zijn qua DIN ruimte.

Ik denk dat ik inderdaad toch wel op dat verdeelblok uit kom. Ik heb een hele mooie gevonden: https://www.elektramat.nl...en-26ka-8-modules-400409/
Daar staat dat de kleinste gaten ook compatible zijn met 10mm2 draad mèt adereindhuls. Dus ik ben benieuwd.

[camel1987]

WargamingPlayer schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:21:
[...]

Ik kan niet rekenen. Maar REM automaat moet wel. 16+25=41A... ALS is berekend op 40A.

Dat is dan ook slecht van de installateur van de zonnepanelen want voor de hager zat er een EMAT aardlekautomaat B16 30mA 1-fase (1P+N) 6kA. Dit zou dan volgens jullie ook niet goed zijn geweest ?
Het zijn 10 panelen van 385 wp achter een goodwe omvormer.

[Annuk]

Tanuki schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:59:
Zou iemand me kunnen helpen? Ik word helemaal gek van mijn zoektocht die niet uit komt op de producten die ik nodig heb... Ik ben bezig met het designen van de groepenkast, zodat ik netjes alles met kamrails kan voeden enz. Want ik werd een beetje gek van die losse draden in de groepenkast.

Nu kom ik er op uit dat er een 16mm2 (vanuit een 4x16rs + as16 grondkabel) gaat binnen komen en die wil ik op een aansluitblok / aansluit klemmen / verdeelklemmen / distributieblok / ... aansluiten. Die dingetjes die je op de DIN rail kan klikken.

Ik kan er wel vinden die 16mm2 accepteren als "ingang" (ze hebben vaak 1 groter rondje, gaan vaak tot 25mm2, dus dat is helemaal prima). Maar ik kan er niet makkelijk vinden die dan ook qua "output" meer dan 10mm2 accepteren.

Of maak ik hier de denkfout? Ik denk namelijk dat een adereindhuls om een 10mm2 draad er voor zorgt dat dat niet gaat passen in een gaatje dat geschikt is voor 10mm2. En dus dat de "uitgangen" minimaal 16mm2 moeten zijn.

Verder zie ik vaak 1 ingang en 4 uitgangen, maar ik zou het wel handig vinden als er 5, 6 of 7 uitgangen op zouden zitten. Gewoon omdat ik anders het ding meteen vol heb en dan ook niks anders meer kan aansluiten. En wie weet wat ik over een jaar weer wil doen.

Denk dat je deze, deze of deze moet hebben dan, of evt rijgklemmen gebruiken icm koppelbrug.

[camel1987]

WargamingPlayer schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:29:
[...]

Dan moet hij zeker. En ik weet niet wat de aderdikte is van bekabeling in de kast.

Ga inderdaad naar 1 x 35 ampere en niet naar 3 fase.
Voor een 3 fase aansluiting is in ons gebied al een wachtlijst dus vond dat de moeite niet en moet er ook 375 euro voor neerleggen.

[WargamingPlayer]

camel1987 schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:41:
[...]


Ga inderdaad naar 1 x 35 ampere en niet naar 3 fase.
Voor een 3 fase aansluiting is in ons gebied al een wachtlijst dus vond dat de moeite niet en moet er ook 375 euro voor neerleggen.

Dan is het niet zo moeilijk allemaal. Ik heb dat zelf opgelost door tussen de HS en de ALS'en een B40 Automaat te plaatsen. Ik dacht nog zal ik per ALS een B40 doen, maar heb gekozen voor 1 B40 welke wordt afgesplitst met 2x6mm² naar de beide ALS en.

Ik had mijn onderverdeelkast waar mijn PV en 2xAccu op zit (en in theorie 16+11+11=38A) al begrenst met een B25 in de Meterkast. Dus zou de stroom toch kunnen oplopen naar 35+25=60, dus gewoon beperkt naar 40A in totaal richting afgaande groepen.

[ndrost]

WargamingPlayer schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 12:48:
[...]

Dan is het niet zo moeilijk allemaal. Ik heb dat zelf opgelost door tussen de HS en de ALS'en een B40 Automaat te plaatsen. Ik dacht nog zal ik per ALS een B40 doen, maar heb gekozen voor 1 B40 welke wordt afgesplitst met 2x6mm² naar de beide ALS en.

Ik had mijn onderverdeelkast waar mijn PV en 2xAccu op zit (en in theorie 16+11+11=38A) al begrenst met een B25 in de Meterkast. Dus zou de stroom toch kunnen oplopen naar 35+25=60, dus gewoon beperkt naar 40A in totaal richting afgaande groepen.

Even dat ik het snap, je rekent hier met maximale stroom van de omvormer (hier 11A) ipv de beveiliging (ik neem aan 16A)?

Zoals al eerder gemeld zit ik zelf ook te puzzelen op rem automaten icm thuisbatterijen en PV. Hoewel eigenlijk niet het plan zit ik ook te kijken of wisselen naar 3x25A ipv 1x40A misschien een oplossing zou zijn, ook fijn voor EV laden.

Mocht ik naar 3x25A overstappen dan kan ik precies onder de 40A per fase blijven door de PV (14A spec, op de omvormer instellingen afgeknepen op 12.8A) en thuisbatterij (13A) op andere fases te zetten. Echter, dan krijg ik wel behoorlijk wat onbalans als de PV volle bak de batterij staat te laden. Wat is dan beter?

• PV en batterij op verschillende fases, onbalans voor lief nemen, wel zorgen dat bedrading overal 6mm2 (liever 10mm2) is.
• PV en Batterij op dezelfde fase, met remautomaat 1P op die fase.
• PV en Batterij op dezelfde fase, upgrade van aardlekschakelaars naar 63A en bedrading naar 10mm2.

[WargamingPlayer]

Nee ik reken met de maximale stroom van de omvormer = 16A (ongeveer 3,6kW) en met de maximale stroom van mijn twee accu’s. Deze zijn ongeveer 11A per stuk ( 2,5kW ). Ik wil dat wanneer door wat voor reden dan ook voorkomen dat mijn PV en twee accu’s voor langer dan de karaktereigenschap van een B25 automaat boven de 25A uit komen richting mijn groepen kast. Omdat mijn onderverdeler meer dan 15A kan leveren (25A Max) wil ik voorkomen dat er meer dan 40A richting mijn afgaande 8 groepen gaan. In theorie zo dat namelijk 25+35=60A kunnen zijn. Aangezien mijn groepenkast op 40A berekend is, wil ik hier dus niet boven komen.

[ndrost]

WargamingPlayer schreef op maandag 25 mei 2026 @ 16:33:
Nee ik reken met de maximale stroom van de omvormer = 16A (ongeveer 3,6kW) en met de maximale stroom van mijn twee accu’s. Deze zijn ongeveer 11A per stuk ( 2,5kW ). Ik wil dat wanneer door wat voor reden dan ook voorkomen dat mijn PV en twee accu’s voor langer dan de karaktereigenschap van een B25 automaat boven de 25A uit komen richting mijn groepen kast. Omdat mijn onderverdeler meer dan 15A kan leveren (25A Max) wil ik voorkomen dat er meer dan 40A richting mijn afgaande 8 groepen gaan. In theorie zo dat namelijk 25+35=60A kunnen zijn. Aangezien mijn groepenkast op 40A berekend is, wil ik hier dus niet boven komen.

Dank, duidelijke verhaal, excuses voor de matige omschrijving, ik bedoelde de accu omvormers (11A). Zit de zonnepaneel omvormer op een B20 automaat om niet boven de 80% van de automaat te komen?

[WargamingPlayer]

ndrost schreef op maandag 25 mei 2026 @ 16:50:
[...]

Dank, duidelijke verhaal, excuses voor de matige omschrijving, ik bedoelde de accu omvormers (11A). Zit de zonnepaneel omvormer op een B20 automaat om niet boven de 80% van de automaat te komen?

Nee de PV zit op een B20, 30mA ALAMAT, de thuisaccu’s zitten beide achter een 16A Automaat welke weer achter een 40A ALS zitten samen men wasmachine en droger. Wasmachine en droger zitten op een 16A groep, dat lijkt te weinig maar aangezien het een WP droger is, heb ik als piek nooit hoger dan 12A gemeten wanneer ze samen aan staan.

[onetime]

Tanuki schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:59:
Zou iemand me kunnen helpen? Ik word helemaal gek van mijn zoektocht die niet uit komt op de producten die ik nodig heb... Ik ben bezig met het designen van de groepenkast, zodat ik netjes alles met kamrails kan voeden enz. Want ik werd een beetje gek van die losse draden in de groepenkast.

Nu kom ik er op uit dat er een 16mm2 (vanuit een 4x16rs + as16 grondkabel) gaat binnen komen en die wil ik op een aansluitblok / aansluit klemmen / verdeelklemmen / distributieblok / ... aansluiten. Die dingetjes die je op de DIN rail kan klikken.

Ik kan er wel vinden die 16mm2 accepteren als "ingang" (ze hebben vaak 1 groter rondje, gaan vaak tot 25mm2, dus dat is helemaal prima). Maar ik kan er niet makkelijk vinden die dan ook qua "output" meer dan 10mm2 accepteren.

Of maak ik hier de denkfout? Ik denk namelijk dat een adereindhuls om een 10mm2 draad er voor zorgt dat dat niet gaat passen in een gaatje dat geschikt is voor 10mm2. En dus dat de "uitgangen" minimaal 16mm2 moeten zijn.

Verder zie ik vaak 1 ingang en 4 uitgangen, maar ik zou het wel handig vinden als er 5, 6 of 7 uitgangen op zouden zitten. Gewoon omdat ik anders het ding meteen vol heb en dan ook niks anders meer kan aansluiten. En wie weet wat ik over een jaar weer wil doen.

https://www.sandervunderink.nl/cabur-verdeelblok-125a.html , heb je hier iets aan?
Ik heb er 3 ongebruikt liggen. 5 gaatjes van iets meer dan 5mm ∅. 5π = 16mm² toch?
En 2 gaatjes van 7,5 mm -> 7,5π = 23,5mm² toch?
En dat voor de drie fases en null.

(2πR = Dπ)

[Tanuki]

onetime schreef op maandag 25 mei 2026 @ 20:25:
[...]

https://www.sandervunderink.nl/cabur-verdeelblok-125a.html , heb je hier iets aan?
Ik heb er 3 ongebruikt liggen. 5 gaatjes van iets meer dan 5mm ∅. 5π = 16mm² toch?
En 2 gaatjes van 7,5 mm -> 7,5π = 23,5mm² toch?
En dat voor de drie fases en null.

(2πR = Dπ)

Als 10mm2 (met adereindhuls) daar in zou passen wel. De opdruk vertelt dat 6mm2 de max is.

Dat is dus een beetje irritant: Ik heb er een van Legrand gevonden:


Maakt die 0,1mm dan het verschil tussen het wel of niet passen van een 10mm2 met huls?

Ik heb die Legrand nog niet besteld, dus ik heb het nog niet kunnen checken.

[Makrolon]

Septillion schreef op vrijdag 22 mei 2026 @ 09:57:
@camel1987 Nope, dat is technisch onmogelijk. Dat is hetzelfde als het verkeer op de A1 bij Muiden tellen en dan verwachten dat je dan ook weet hoeveel verkeer er op de A6 rijdt Het kan ook richting Naarden gereden zijn, dat kan je niet zien.

Wat een goeie uitleg

[WargamingPlayer]

Wat voor kern is die 10mm² dan dat er een adereindhuls overheen moet?

[Tanuki]

WargamingPlayer schreef op maandag 25 mei 2026 @ 21:23:
Wat voor kern is die 10mm² dan dat er een adereindhuls overheen moet?

Soepel draad, aansluitdraad.

De typische 6mm2 die je in de meterkast vindt, waar ook altijd een adereindhuls omheen moet. Maar dan 1 maatje groter.

Zonder adereindhuls kan ik echt niet doen, ik ben dan veel te bang dat het schroefje vast draaien de draad niet netjes vast zet.

[Annuk]

Tanuki schreef op maandag 25 mei 2026 @ 23:10:
[...]

Soepel draad, aansluitdraad.

De typische 6mm2 die je in de meterkast vindt, waar ook altijd een adereindhuls omheen moet. Maar dan 1 maatje groter.

Zonder adereindhuls kan ik echt niet doen, ik ben dan veel te bang dat het schroefje vast draaien de draad niet netjes vast zet.

Check dit bericht van mij nog ff met 3 opties voor je die volgens mij voldoen aan je wensen.
Annuk in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

[onetime]

@Tanuki waar woon je ongeveer / ben je vaak?

[HobbeS]

Afgelopen zomer zijn we verhuist naar onze nieuwe woning. Erg blij mee maar de elektrische installatie kan nog wel wat verbetering gebruiken .

Na hier veel meegekeken te hebben en de afgelopen tijd tegen wat problemen aangelopen te zijn denk ik dat het goed is dat ik de bestaande groepenkast in zijn geheel vervang. Ik heb hier al ervaring mee bij de vorige woning en heb een elektrische achtergrond.

Op de schuur liggen zonnepanelen en is aangesloten op een 2x2,5mm2-as voedingskabel, helaas slaat de omvormer regelmatig uit op te hoge spanning. Ik heb hiervoor bij isoleren van de schuur al een 4x6mm2-as kabel in de muur gelegd maar moet deze nog ingraven richting de woning (lengte ligt nog op rol naast de schuur). 

Dit is de huidige situatie:


Helaas geen groepenkaart dus ik wil binnenkort de bestaande groepen nog even identificeren (wat zit op welke groep).


Dingen die ik wil aanpassen of toevoegen:

• OSB
• 1x 3f 20A Alamat voor laadpaal (Tesla Wall Connector – gen 3) met Neurio W2 voor load balancing
• 1x 3f 16A Alamat i.p.v. kookgroep voor Boretti gaskookplaat met dubbele oven nog geen specificaties van aansluiting voor kunnen vinden
• 1x 3f 300mA selectief aardlek richting schuur i.p.v. 1f 16A (zekering)automaat
  (in de schuur zit een groepenkast met 1x 16A zekering voor zonnepaneel omvormer (4,2kW) en 1x 16A zekering voor overige elektra in de schuur)

Overwegingen:

• 1x 1f 16A automaat voor Daikin hybride warmtepomp (zit nu bij andere groep op)
• 1x 1f 16A Alamat voor tuin WCD’s / toegangspoort voorkant
• 1x 1f 16A Alamat voor tuin WCD’s achterkant/zijkant
• Beltrafo niet meer nodig (nu via POE), maar wil de ruimte wel reserveren voor ‘ooit’
• 1x 3f 16A Alamat voor thuisaccu (wil ooit een 3f Victron systeem met losse accu's)

Aan de onderkant zullen nog 2 kabels erbij komen (1x laadpaal, 1x schuur) dus onder invoer aan de groepenkast maakt het geheel denk ik een stuk netter.

Wat is een slimme aanpak voor een nieuwe groepenkast? Aan de rechterkant past geen 2^e kast door de cv-leidingen die er lopen. Aan de linker kant past er wel een 2^e kast naast maar dan kan het kastje van de ventilatie (DUCO) niet meer open. Dit besturingkastje kan ik door de kabellengtes van al die kabeltjes ook niet eenvoudig verlengen.
Bij voorkeur wil ik eigenlijk ook niet naar 3 rijen met automaten omdat de bovenste rij dan relatief hoog komen te zitten.

2 Kasten naast elkaar plaatsen midden boven het meterbord? Is er dan een aardige invoer om toch kabels/buizen in te voeren van onderen?
Andere creatieve ideeën? 

M’n plan is om alles te vervangen met ABB materiaal.

[devriesjande]

@HobbeS

Misschien een ABB kast van 220x330 in het midden met aan elke kant een kast 110x330?

[ Voor 7% gewijzigd door devriesjande op 26-05-2026 14:24 ]

[onetime]

@HobbeS Ik krijg de indruk dat er maar 2 fases worden belast. Vergeet ook niet te bekijken of je een rem automaat nodig hebt. Is allemaal alamats niet een optie voor alle groepen? Dan heb je ook niet meer met een rem automaat te maken. En zijn je groepen ook voor aardlek onafhankelijk van elkaar. En je kan simpel alles gelijkmatig over de fases verdelen.

[HobbeS]

In de Elektramat configurator kan ik helaas geen kast maken met aan beide kanten een 110x330 kast ernaast. Het zou inderdaad wel passen in de kast maar vind het denk ik qua uitstraling niet de mooiste oplossing.

Het zou passen (met alleen Alamats) zonder de uitbreiding aan de rechterkant maar geeft weinig ruimte voor de toekomst en misschien qua warmte ontwikkeling ook niet optimaal:


Alamats 1f (9):
- Bestaande groep 3x groene groep (1 is alleen in gebruik voor de beltrafo)
- Bestaande groep 2x blauwe groep
- Bestaande groep 1x als 4 gelabeld (grijs)
- Nieuwe groep 1x voor hybride warmtepomp
- Nieuwe groepen 2x voor buiten WCD's/verlichting/poort e.d.

Alamats 3f (3):
- 1x 16A i.p.v. kookgroep voor Boretti oven in keuken
- 1x 16A voor toekomstige thuisbatterij
- 1x 20A voor laadpaal

Aardlek 3f (1):
- 1x 300ma Selectief voor voeding naar Schuur (eigen onderverdeling daar)

OSB wordt een ABB variant

Hoofdschakelaar, deze moet denk ik 63A worden i.p.v. met de 1fase omvormer? De omvormer vervangen voor een 3 fase wil niet i.v.m. de minimale spanning van de panelen. 1 string is 3 panelen (oost) en 1 string is 6 panelen (zuid).
Dit is in de configurator niet te selecteren. Als ik de hoofdschakelaar 63A maak wordt de aardlek ook 63A, maar als ik kijk op de website van SV is er geen 63A 300mA selectief..?
De omvormer van de panelen zit achter een eigen 16A automaat in de schuur. 16A + 25A is max. 41A dus moet ik kunnen volstaan met 40A hoofdschakelaar en aardlek daar naar toe. Opwek is nu ongeveer 3000w met 252v dus ongeveer 12A. Zal het de komende dagen bijhouden, zit dus praktisch waarschijnlijk nog wat lager. (maar wil van de theoretische opbouw goed zitten)

[ Voor 10% gewijzigd door HobbeS op 26-05-2026 16:00 ]

[devriesjande]

Een kabel alleen met een aardlekschakelaar beveiligen dat is niet toegestaan. Vervang de aardlek naar de schuur daarom voor een automaat of Alamat.

[ Voor 4% gewijzigd door devriesjande op 26-05-2026 16:08 ]

[Juerd]

onetime schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 14:27:
@HobbeS Is allemaal alamats niet een optie voor alle groepen? Dan heb je ook niet meer met een rem automaat te maken

Als de bedrading naar/tussen de alamats dik genoeg is. Een remautomaat beveiligt niet alleen aardlekschakelaars, maar ook andere dingen die niet de volledige gecombineerde stroom aankunnen. In menig geval zal de gangbare 6 mm² zonder remautomaat niet genoeg zijn na toepassing van de nodige correctiefactoren (55 °C; 80%).

[AtRi]

Je zou ook 2 22x33 kasten naast elkaar kunnen zetten, allebei half boven het meterbord. Tenzij dat niet matched met je ocd.😀

[Annuk]

@HobbeS zou toch echt even kijken of je die besturingskast van Duco ergens kan verplaatsen zodat je inderdaad wel 2x 22x33 kast naast elkaar kan plaatsen, of je moet inderdaad zoals @AtRi zegt doen en dan zelf aan de knutsel gaan m.b.t onder invoeringen.

[Jan-tweak]

even een vraag hoe beschouwen jullie het risico bij gebruik van een "keuken" plug in batterij waarvan onbekend is of deze wel cq niet DC lekstromen van >6mA kan produceren en dus daardoor mogelijk zijn en of andere mn aardlekbeveiligingen kan beinvloeden cq deze zelfs in worste cases kan blokkeren.
Dus in dit geval wel een type B aardlekautomaat gebruiken of gewoon het bij de standaard type A laten?

[Jan-tweak]

devriesjande schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:07:
Een kabel alleen met een aardlekschakelaar beveiligen dat is niet toegestaan. Vervang de aardlek naar de schuur daarom voor een automaat of Alamat.

ik vraag me ook af of hij hiervoor niet beter een 30mA aardlekautomaat kan nemen.

[Cavalera125]

Ik wil mijn meterkast uitbreiden voor:
- EV Laadpaal (peblar business op max 11kw, 5g4mm2 ymvk kabel op 20A alamat)
- Thuisbatterij (3 x 5000va multiplus, 5g6mm2 ymvk op 20A alamat)

Onderstaande is de situatie waarbij ik bevestiging / input zoek over of dit okay is. De zonnepanelen zijn niet nieuw, staan er slechts voor de volledigheid. Zie ik iets over het hoofd? Kloppen m'n zekeringen en kabeldiktes? Verdere tips?

[BarryH]

Cavalera125 schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 19:33:
Ik wil mijn meterkast uitbreiden voor:
- EV Laadpaal (peblar business op max 11kw, 5g4mm2 ymvk kabel op 20A alamat)
- Thuisbatterij (3 x 5000va multiplus, 5g6mm2 ymvk op 20A alamat)

Onderstaande is de situatie waarbij ik bevestiging / input zoek over of dit okay is. De zonnepanelen zijn niet nieuw, staan er slechts voor de volledigheid. Zie ik iets over het hoofd? Kloppen m'n zekeringen en kabeldiktes? Verdere tips?
[Afbeelding]

wil je noodstroom?

dan is er denk ik nog een kabel nodig? even in het victron ontwerp topic nagaan.

[mel_vin]

Septillion schreef op maandag 13 april 2026 @ 21:05:
@mel_vin Voor mijn beeldvorming, voor die PV is er dus geen onderverdelen?

Want PV en gebruikers is niet alleen onwenselijk, het is gewoon super gevaarlijk! De automaat is bemeten dat het de achterliggende installatie te beveiligen. Maar als je daar dus nog een bak PV invoert dat de automaat niet ziet is die beveiliging dus gewoon weg. Dus als je dat niet aanpakt is een nieuwe meterkast leuk voor de show, maar maar blijft het grootste risico gewoon bestaan.

Dus als dat in je opzet ook je bedoeling is, helemaal prima. Alleen nog even de kookgroep dumpen of verspreiden over twee aardlekschakelaars. Gewoon eigen 3P+N alamat is het mooiste.

@Jim423 Die van ABB zijn juist niet spanningsafhankelijk

Superdank voor je expertise in deze. Ik ga morgen eindelijk weer verder aan dit brakke systeem. hieronder een foto van de nieuwe kast zoals die gaat worden. De pv omvormer heeft al die tijd uitgestaan voor de veiligheid maar nu met de mooie dagen loop ik veeeel mis. Ik ga morgen en donderdag 35m ''eigen'' draad trekken door de granieten vloer, kruipruimte , langs de achtergevel omhoog van de groepenkast naar de pv. Ik heb vanwege de lengte gekozen voor 3x4 draad. Deze zal dan direct op de pv aangesloten worden en niet zoals nu met een installatiegroep er nog tussen waar nu nog een droger aanhangt en de rest van de verbinding naar wat dingen her en der in huis (zie andere foto) daarnaast trek ik een draad van 5x2,5 voor een warmtepomp systeem die volgend jaar zou willen aanschaffen. Ik denk dat ze die dan op een kookgroep of fornuisgroep zullen doen, maar dan ligt de draad er vast al. De inductie krijgt dan een 3P+N alamat (zit nu op fornuisgroep) en blijft er nog een paar maanden op zitten omdat het fornuis compleet ingebouwd is en dat een klus apart is om bij de achterkant te komen voor bruggen etc.

Maar wat zeg jij hiervan? Kan ook nog zijn dat de omvormer uitslaat om andere redenen natuurlijk maar dat zien we daarna dan wel weer

[Septillion]

@mel_vin 3x4qmm voor de lengte vind ik niet eens dik.

Qua kookgroep, je kan de aansluiting op de kookplaat nu ook gewoon zo laten en wel de 3P+N alamat gaan gebruiken. Gewoon 2 fases kiezen en dan de twee N draden beide op de N-klem van de alamat doen.

Kookgroep gewoon opdoeken, beugel eraf halen en gewoon als twee extra groepen gebruiken. Ook voor een warmtepomp wil je dat niet.

[mel_vin]

En dan een gevoeligheid van 100mA, 300mA of gewoon de 30mA van de rest aanhouden?

Wat is wijsheid, Tis volgens mij wel een goede die Growatt (hing al in het huis)

[sygys]

Ik ben met een elektricien bezig om onze meterkast te vervangen. Nu wil ik graag een vaste meter op de hoofdaansluiting hebben die 3 fase kan meten in realtime. Ik wil eigenlijk niet met CT klemmen werken. Nu gaf mijn elektricien aan dat een meter niet perse achter een automaat hoeft te zitten omdat het geen "verbruiker" is en dat de meter met 100A meer dan voldoende is beveiligd achter de 3x 25A hoofdzekering.

Klopt dat wel? Is het toegestaan volgens de nen1010 om een meter aan te sluiten voor de automaten?

Ik wil graag deze gaan plaatsen na de hoofdschakelaar:

https://www.energiebespaarshop.nl/Details.aspx?a=91&ProductID=16050

[TKroon]

@sygys waarom zou je geen P1 meter gebruiken?

[Annuk]

sygys schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 07:59:
Ik ben met een elektricien bezig om onze meterkast te vervangen. Nu wil ik graag een vaste meter op de hoofdaansluiting hebben die 3 fase kan meten in realtime. Ik wil eigenlijk niet met CT klemmen werken. Nu gaf mijn elektricien aan dat een meter niet perse achter een automaat hoeft te zitten omdat het geen "verbruiker" is en dat de meter met 100A meer dan voldoende is beveiligd achter de 3x 25A hoofdzekering.

Klopt dat wel? Is het toegestaan volgens de nen1010 om een meter aan te sluiten voor de automaten?

Ik wil graag deze gaan plaatsen na de hoofdschakelaar:

https://www.energiebespaarshop.nl/Details.aspx?a=91&ProductID=16050

Het enige wat ik me nu eerst afvraag: "waarom?"
Als je een slimme meter hebt incl een goede P1 dongle ben je er ook.

Zou de NEN even moeten nazoeken, maar ALS het mag sowieso zorgen dat deze na de hoofdschakelaar komt en dat de afgaande bedrading sowieso lang genoeg is om direct je hoofdschakelaar in te kunnen wanneer nodig.

[Tanuki]

Annuk schreef op maandag 25 mei 2026 @ 23:31:
[...]


Check dit bericht van mij nog ff met 3 opties voor je die volgens mij voldoen aan je wensen.
Annuk in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

De eerste 2 zijn Hager. Wat helemaal prima is, maar ik heb ABB kasten. Mijn OCD kan het niet zo goed aan om daar een brede Hager module in te zetten.
De andere (Cabur) was een alternatief geweest, maar de kleinste gaatjes gaan helaas maar tot 6mm2 (en ik heb 10mm2 nodig).

Bij de 2 van Hager valt ook op:
- KJ 100A noemt voor ø 5,5: 1,5-10mm2 & 1,5-16mm2
- KJ 125C noemt voor ø 6,5(!): 1,5-10mm2 & 1,5-16mm2

Volgens mij is de enige manier om dit goed te testen, door het te kopen en het gewoon te proberen.

Ik kan sowieso eens een 10mm2 opnieuw knijpen en dan eens de diameter opmeten. Dan weet ik ook al iets.
Het zou jammer zijn als ik uiteindelijk als een gek moet gaan zitten duwen en persen om die 10mm2 met adereindhuls erop erin te krijgen.

[Annuk]

Tanuki schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 08:25:
[...]

De eerste 2 zijn Hager. Wat helemaal prima is, maar ik heb ABB kasten. Mijn OCD kan het niet zo goed aan om daar een brede Hager module in te zetten.
De andere (Cabur) was een alternatief geweest, maar de kleinste gaatjes gaan helaas maar tot 6mm2 (en ik heb 10mm2 nodig).

Bij de 2 van Hager valt ook op:
- KJ 100A noemt voor ø 5,5: 1,5-10mm2 & 1,5-16mm2
- KJ 125C noemt voor ø 6,5(!): 1,5-10mm2 & 1,5-16mm2

Volgens mij is de enige manier om dit goed te testen, door het te kopen en het gewoon te proberen.

Ik kan sowieso eens een 10mm2 opnieuw knijpen en dan eens de diameter opmeten. Dan weet ik ook al iets.
Het zou jammer zijn als ik uiteindelijk als een gek moet gaan zitten duwen en persen om die 10mm2 met adereindhuls erop erin te krijgen.

Het nadeel is natuurlijk met wat voor tang je perst, zoals @Xander ook al eens aangaf, veelal is vierkant prima maar juist voor dergelijke aansluitingen is de meer hexagon persvorm fijner.

En ik snap je OCD... Misschien kan jezelf of iemand anders een kapje laten 3D-printen in neutrale of ABB stijl 🫣

Of misschien een andere optie is dit: https://www.sandervunderink.nl/klemblok-7x16mm2-n-blauw.html

[HobbeS]

devriesjande schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:07:
Een kabel alleen met een aardlekschakelaar beveiligen dat is niet toegestaan. Vervang de aardlek naar de schuur daarom voor een automaat of Alamat.

Maar dan is de selectiviteit volledig weg.
Wat de gedachte is:

code:

3x 25A -> HS -> 300mA Selectief -> 
              kabel naar schuur (4x6mm2-as) -> 
                            HS -> 2x Alamat 16A (1x PV, 1x rest van de schuur)

Dit heb ik eerder in dit topic gevraagd wat de beste aanpak was en dit is wat me bijstaat. Is dit niet toegestaan?
Wat zou dan een betere setup zijn? Een Alamat i.p.v. deze aardlek lijkt me niets verbeteren? (alleen iets minder kans dat 1 van de hoofdzekeringen eruit gaan maar het zijn automaten die je zelf weer bij kan zetten)

Juerd schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:27:
[...]


Als de bedrading naar/tussen de alamats dik genoeg is. Een remautomaat beveiligt niet alleen aardlekschakelaars, maar ook andere dingen die niet de volledige gecombineerde stroom aankunnen. In menig geval zal de gangbare 6 mm² zonder remautomaat niet genoeg zijn na toepassing van de nodige correctiefactoren (55 °C; 80%).

Hoe kan ik berekenen wat de goede diameter moet zijn? Of is de conclusie tegenwoordig altijd een remautomaat gebruiken? Plaats ik dan 1 3f 40A automaat voor alle afgaande groepen?

AtRi schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 16:59:
Je zou ook 2 22x33 kasten naast elkaar kunnen zetten, allebei half boven het meterbord. Tenzij dat niet matched met je ocd.😀

Dat vind ik misschien wel de mooiste oplossing als ik naar de kast kijk alleen kan ik dan geen mooie oplossing vinden voor buisinvoer vanaf onderen. Aangezien er behoorlijk wat kabels zijn die vanaf de onderkant komen zoek ik daarvoor een mooie oplossing.

Annuk schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 17:10:
@HobbeS zou toch echt even kijken of je die besturingskast van Duco ergens kan verplaatsen zodat je inderdaad wel 2x 22x33 kast naast elkaar kan plaatsen, of je moet inderdaad zoals @AtRi zegt doen en dan zelf aan de knutsel gaan m.b.t onder invoeringen.

Is denk ik de netste oplossing. Ik ga nogmaals kijken of er niet meer kabellengte van boven of van onder inzit zodat ik die in hoogte kan verplaatsen. De eerste indruk lijkt alles op lengte gemaakt te zijn en er komen (veel draden) van zowel boven als onder - van elk ventilatie rooster en elke CO2 meter in elke kamer.

[Annuk]

HobbeS schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 08:56:
[...]


Maar dan is de selectiviteit volledig weg.
Wat de gedachte is:

code:

3x 25A -> HS -> 300mA Selectief -> 
              kabel naar schuur (4x6mm2-as) -> 
                            HS -> 2x Alamat 16A (1x PV, 1x rest van de schuur)

Dit heb ik eerder in dit topic gevraagd wat de beste aanpak was en dit is wat me bijstaat. Is dit niet toegestaan?
Wat zou dan een betere setup zijn? Een Alamat i.p.v. deze aardlek lijkt me niets verbeteren? (alleen iets minder kans dat 1 van de hoofdzekeringen eruit gaan maar het zijn automaten die je zelf weer bij kan zetten)

Achter je selectieve aardlekschakelaar zou nog een B/C 20/25A zekeringsautomaat moeten zitten ter beveiliging van je afgaande kabel naar je onderverdeler, een B/C 20/25A 300mA aardlekautomaat zou ook kunnen, maar dan is de kans dat die er ook uitgaat bij een aardfout/lekstroom ook aanwezig t.o.v. de 30mA alamats in de schuur.

Die B/C 20/25A zekering is inderdaad niet selectief t.o.v. je hoofdzekeringen, maar de zekeringen in de schuur wel t.o.v. deze (in geval van 25A), en deze voorbeveiliging van de distributiegroep mag dan iets hoger zijn omdat je daarna wel weer selectief t.o.v. de HZ houdt, zolang je eigenlijk in de onderverdeler maar niet hoger gaat dan 16A zekeringen.

[...]


Hoe kan ik berekenen wat de goede diameter moet zijn? Of is de conclusie tegenwoordig altijd een remautomaat gebruiken? Plaats ik dan 1 3f 40A automaat voor alle afgaande groepen?

Hoe de juiste diameter berekenen weet @Juerd misschien zo, maar heb het niet direct paraat.
Rem-automaat is in principe alleen nodig als je klassieke aardlekschakelaars gebruikt die 40A nominaal zijn.
Gebruik je 63A aardlekschakelaars (en hoofdschakelaar) moet je alleen je bedrading upgraden, zelfde geldt als je alles als aardlekautomaat uitvoert, dan moet je ook alleen je bedrading upgraden, en in deze 2 gevallen (mits de nominaalstroom natuurlijk ook niet boven de 63A uitkomt) hoeft er dan geen rem-automaat tussen.

[...]

Dat vind ik misschien wel de mooiste oplossing als ik naar de kast kijk alleen kan ik dan geen mooie oplossing vinden voor buisinvoer vanaf onderen. Aangezien er behoorlijk wat kabels zijn die vanaf de onderkant komen zoek ik daarvoor een mooie oplossing.

[...]

Is denk ik de netste oplossing. Ik ga nogmaals kijken of er niet meer kabellengte van boven of van onder inzit zodat ik die in hoogte kan verplaatsen. De eerste indruk lijkt alles op lengte gemaakt te zijn en er komen (veel draden) van zowel boven als onder - van elk ventilatie rooster en elke CO2 meter in elke kamer.

Ik verwacht enigszins dat het soort deurbel-bedrading/signaalsnoer is vanaf de sensoren/kleppen naar de Duco-regelunit.
En het zijn neem ik aan extra lage spanningen, deze zou je ook kunnen verlengen mogelijk met wat stukken van bovengenoemde bedrading, en dan onderin de meterkast een lasdoos/aantal lasdoosjes waarin je dit verlengt.
Of in het andere uiterste geval alles vernieuwen mits dat lukt.
Laten zakken is natuurlijk ook een optie, als er minder bedrading van bovenaf komt dan van onderaf

P.S. wel even per stuk doen lijkt me zo, zodat je geen gekke dingen gaat krijgen i.v.m. sturingen (weet niet of elke poort geconfigureerd op bepaalde sensor oid is).

[FredvZ]

HobbeS schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 08:56:
Maar dan is de selectiviteit volledig weg.

De vraag is dan natuurlijk: hoe erg is dat voor een schuur met alleen een pv-set en een algemene groep?

In het ergste geval staat je hele schuur in het donker als 1 van de twee groepen overbelast raakt. Wat dan weer als gevolg heeft dat je én langs de meterkast én langs de schuur moet om het euvel te verhelpen.

[Jan-tweak]

sygys schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 07:59:
Ik ben met een elektricien bezig om onze meterkast te vervangen. Nu wil ik graag een vaste meter op de hoofdaansluiting hebben die 3 fase kan meten in realtime. Ik wil eigenlijk niet met CT klemmen werken. Nu gaf mijn elektricien aan dat een meter niet perse achter een automaat hoeft te zitten omdat het geen "verbruiker" is en dat de meter met 100A meer dan voldoende is beveiligd achter de 3x 25A hoofdzekering.

Klopt dat wel? Is het toegestaan volgens de nen1010 om een meter aan te sluiten voor de automaten?

Ik wil graag deze gaan plaatsen na de hoofdschakelaar:

https://www.energiebespaarshop.nl/Details.aspx?a=91&ProductID=16050

Als je bij HomeWizard kijkt zie je dat hun het volgende aangeven.

1. De kWh Meter wordt geïnstalleerd na de automaat of zekering.
2. De bovenzijde van de kWh Meter is verbonden met 230 volt~ van de zekering.
3. De onderzijde is verbonden met het apparaat dat je wilt meter (source). Bijvoorbeeld zonnepanelen, autolader, warmtepomp, hoofdaansluiting, etc.

echter wat ook al is aangegeven, waarom gebruik je geen P1 dongle van een slimme meter, die is een heel stuk goedkoper.
formeel is ook de meter wel een verbruiker, ookal is dat met circa 2W erg weinig.

[pickboy]

Jan-tweak schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 11:05:
[...]


Als je bij HomeWizard kijkt zie je dat hun het volgende aangeven.

1. De kWh Meter wordt geïnstalleerd na de automaat of zekering.
2. De bovenzijde van de kWh Meter is verbonden met 230 volt~ van de zekering.
3. De onderzijde is verbonden met het apparaat dat je wilt meter (source). Bijvoorbeeld zonnepanelen, autolader, warmtepomp, hoofdaansluiting, etc.

[Afbeelding]
echter wat ook al is aangegeven, waarom gebruik je geen P1 dongle van een slimme meter, die is een heel stuk goedkoper.
formeel is ook de meter wel een verbruiker, ookal is dat met circa 2W erg weinig.

De meter moet na de zekering, maar je hoofdzekering (van de netbeheerder) is ook gewoon een zekering.
De meter is geschikt tot max 100A, de afzekering van je aansluiting is doorgaans veel lager (25A of 32A vaak) dus het is geen probleem om deze te monteren direct na de hoofdschakelaar.
Wel idd even letten op het aansluiten aan de juiste zijde.

[Jan-tweak]

pickboy schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 11:13:
[...]

De meter moet na de zekering, maar je hoofdzekering (van de netbeheerder) is ook gewoon een zekering.
De meter is geschikt tot max 100A, de afzekering van je aansluiting is doorgaans veel lager (25A of 32A vaak) dus het is geen probleem om deze te monteren direct na de hoofdschakelaar.
Wel idd even letten op het aansluiten aan de juiste zijde.

oke, maar bedenk wel als dat geen automaten zijn je zelf daar dus geen invloed op hebt en die zekering eigenlijk dus niet in jouw beheer zit. Het zou dus volgens die insteek wel kunnen of het verstandig is is mogelijk weer een ander verhaal (risico is denk ik wel redelijk klein)

[pickboy]

Jan-tweak schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 11:51:
[...]

oke, maar bedenk wel als dat geen automaten zijn je zelf daar dus geen invloed op hebt en die zekering eigenlijk dus niet in jouw beheer zit. Het zou dus volgens die insteek wel kunnen of het verstandig is is mogelijk weer een ander verhaal (risico is denk ik wel redelijk klein)

Dat klopt, maar ik verwacht niet dat de netbeheerder jouw zekeringen zomaar gaat aanpassen naar meer dan 100A. Bovendien moet je dan zowiezo je hele kast aanpassen.

Een meter zorgt ook niet voor extra verbruik zodanig dat je risico loopt daarmee je zekering/automaat te overbelasten.

Dus het feit dat je zekeringen mogelijk niet in eigen beheer zijn lijkt mijn inziens geen probleem.
Zolang je het maar aansluit na de hoofdschakelaar kun je een veilige scheiding creëren voor montage en eventuele werkzaamheden.

Wil je hem voor de hoofschakelaar monteren dan moet je wel bij de automaten/zekeringen ervoor kunnen om de boel spanningsloos te maken, maar gezien er al werd gesproken over het monteren na de hoofdschakelaar heb ik dat niet eerder benoemd.

[Jan-tweak]

pickboy schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 12:28:
[...]

Dat klopt, maar ik verwacht niet dat de netbeheerder jouw zekeringen zomaar gaat aanpassen naar meer dan 100A. Bovendien moet je dan zowiezo je hele kast aanpassen.

snap ik, en daar had ik het ook niet over.

Een meter zorgt ook niet voor extra verbruik zodanig dat je risico loopt daarmee je zekering/automaat te overbelasten.

daarom gaf ik al aan dat het risico redelijk klein zou moeten zijn.

Dus het feit dat je zekeringen mogelijk niet in eigen beheer zijn lijkt mijn inziens geen probleem.
Zolang je het maar aansluit na de hoofdschakelaar kun je een veilige scheiding creëren voor montage en eventuele werkzaamheden.

Wil je hem voor de hoofschakelaar monteren dan moet je wel bij de automaten/zekeringen ervoor kunnen om de boel spanningsloos te maken, maar gezien er al werd gesproken over het monteren na de hoofdschakelaar heb ik dat niet eerder benoemd.

dat laatste mag volgens mij niet, de eerste moet namelijk je hoofdschakelaar zijn, dat is het beginpunt van jouw installatie, alles wat daarvoor zit is in eigendom van de netbeheerder.

[Annuk]

pickboy schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 12:28:
[...]

Dat klopt, maar ik verwacht niet dat de netbeheerder jouw zekeringen zomaar gaat aanpassen naar meer dan 100A. Bovendien moet je dan zowiezo je hele kast aanpassen.

Boven de 80A krijg je een grootverbruikers aansluiting met bijbehorende kosten, en indirecte meting.
De gangbare huis & tuin (slimme) meters zijn geschikt voor een doorlaatwaarde/nominale waarde van 80A.

Een meter zorgt ook niet voor extra verbruik zodanig dat je risico loopt daarmee je zekering/automaat te overbelasten.

Dus het feit dat je zekeringen mogelijk niet in eigen beheer zijn lijkt mijn inziens geen probleem.

Zeker wel, anders zou je het niet spanningsloos kunnen aanpassen etc.

Zolang je het maar aansluit na de hoofdschakelaar kun je een veilige scheiding creëren voor montage en eventuele werkzaamheden.

Wil je hem voor de hoofschakelaar monteren dan moet je wel bij de automaten/zekeringen ervoor kunnen om de boel spanningsloos te maken, maar gezien er al werd gesproken over het monteren na de hoofdschakelaar heb ik dat niet eerder benoemd.

Dat gaf ik inderdaad aan richting @sygys om iig na de hoofdschakelaar te plaatsen, maar daar had hij het zelf niet over.

Behalve evt. CT-klemmen voor een meting plaats je niets maar dan ook echt niets voor/tussen de meter en hoofdschakelaar!

Ben persoonlijk ook voorstander van om "standaard" een 22x11 kastje op het meterbord te plaatsen met de hoofdschakelaar (en evt een OSB) en daarboven de eigenlijke groepenkast, dan kan in principe "iedereen" de HS uitzetten (en evt de afgaande draden demonteren) zodat je "ten allen tijde" veilig en spanningsloos kunt werken in de verdeler.

Dergelijke uitvoering kom ik/wij ook nog wel regelmatig tegen (los 22x11 kastje met HS) bij nieuwe aansluitingen of verplaatsingen van de hoofdaansluiting omdat bv de rest nog niet geheel bepaald is, en dan wordt de aansluiting wel opgeleverd voor gebruik. Anders komen de hz-automaten alsnog uitgeschakeld achter een dicht deksel en afgezegeld.

[Annuk]

@Tanuki
Is een dergelijk blok als dit niet iets voor je?
https://www.phoenixcontac...yQjQKLSw7QArAB2RySHq9bpAA

[Juerd]

HobbeS schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 08:56:
Hoe kan ik berekenen wat de goede diameter moet zijn? Of is de conclusie tegenwoordig altijd een remautomaat gebruiken?

Een remautomaat is niet de enige oplossing. Het is een hack om geen dingen te hoeven vervangen; vervangen vind ik zelf wat netter omdat het overzichtelijk blijft en het opwarming scheelt (zo'n remautomaat wordt ook warm).

De dikte van de aansluitdraden kies je doorgaans op basis van de nominale doorsnede (mm²), niet de diameter (mm). Daarbij kun je uitgaan op installatiemethode G (horizontaal) uit de NEN 1010 en een omgevingstemperatuur van 55 °C. Die installatiemethode gaat ervan uit dat je steeds minimaal 1 draaddikte afstand tussen de draden hebt. Dit komt overeen met tabel H.1 uit de IEC 61439. Vervolgens moet je van die norm nog een correctiefactor van 0,8 (de bekende 80%-regel) toepassen zodat je het op 125% dimensioneert.

Uitgaande van montagesnoer H07V2-K (ook bekend als VDS 90°C), betekent dat in een groepenkast:

Doorsnede	Maximale stroom na toepassing van correctiefactor voor temperatuur (55 °C) en 80%-regel
4 mm²	34 A
6 mm²	44 A
10 mm²	61 A
16 mm²	83 A

Daarbij zou ik zelf 10 mm² wel durven afronden naar 63 A

(NB: in een kant-en-klare groepenkast kunnen fabrikanten dunnere draden gebruiken en dat ontwerp verifiëren met uitgebreide tests. Zodra je wat verandert aan de groepenkast en daarbij niet strikt de instructies van de fabrikant opvolgt (zoals ABB die zegt dat hun busboards ondanks de 6 mm² geschikt zijn voor 63 A (ze gebruiken daarvoor 105°C-draad)), ben je overgeleverd aan dit soot tabellen met extra veiligheidsmarges. Als je extra componenten plaatst in een bestaande kast, kan het dus zijn dat je bestaande bedrading moet vervangen door dikkere, zelfs als er geen PV of iets dergelijks bijkomt!)

[FL_]

Juerd schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 14:08:
[...]


Die installatiemethode gaat ervan uit dat je steeds minimaal 1 draaddikte afstand tussen de draden hebt.

Ik zie wel eens op filmpjes dat kabels in een groepenkast met een tywrap aan elkaar vastgezet worden, ben je dan (theoretisch) hiermee in conflict, of gaat het primair om afstand daar waar de overgangen (en dus extra weerstand) zijn?

[Annuk]

FL_ schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 14:26:
[...]

Ik zie wel eens op filmpjes dat kabels in een groepenkast met een tywrap aan elkaar vastgezet worden, ben je dan (theoretisch) hiermee in conflict, of gaat het primair om afstand daar waar de overgangen (en dus extra weerstand) zijn?

Het gaat om de warmte afdracht van de bedrading, en dan dus ook de (on)mogelijkheid om elkaar op te warmen, vandaar de minimaal 1 geleider dikte aan onderlinge afstand.
In theorie dus als L1+Nul flink belast worden dat deze L2 & L3 aders zo min mogelijk tot niet opwarmen.

Persoonlijk bundel ik de draden nog wel eens in opbouw fase van de kast maar tijdens in gebruik name knip ik alle bundels los (of als ik voor iemand opbouw voor aflevering). Dit eigenlijk om het werken mezelf makkelijker te maken + de bedrading even wat beter in model te hebben/houden tijdens montage.

Wat je in de filmpjes online ziet is ook vaak in het buitenland en daar gelden weer andere normen/eisen, bv in DLD om alleen de fase te schakelen en de nul "vast aangesloten" te laten en die dus niet mee te schakelen met de automaat.

[cville]

Vandaag kwam de volgende vraag bij mij op:

als ik met een Flir camera na enkele uren een maximum temperatuur meet van 46.6 graden bij de componenten in de groepenkasten op het moment dat de EV geladen wordt en het PV systeem maximaal genereert, kan ik daar dan iets uit afleiden t.a.v. de veiligheid en kwaliteit van de installatie?

[Vorkie]

Tip van hier en van de bewoners die eventueel je huis overnemen later.

!!Stuc niet je centraaldozen in!!

/rant off

Vandaag bezig met verwijderen bekabeling van de keuken, zaterdag overal nieuwe inbouwdozen infrezen. Ging vlot, tot de laatste... er zit nog ergens een centraaldoos, met kloppen, licht, trekveren, mediteren, tot 1000 tellen, hulplijnen, geen soelaas.

Nu maar een kabelzoeker gekocht... kijken of ik hem kan uitpeilen. Vroeger had ik al die zooi als monteur, maar goed, das vroegah.

[Annuk]

Vorkie schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 15:40:
Tip van hier en van de bewoners die eventueel je huis overnemen later.

!!Stuc niet je centraaldozen in!!

/rant off

Vandaag bezig met verwijderen bekabeling van de keuken, zaterdag overal nieuwe inbouwdozen infrezen. Ging vlot, tot de laatste... er zit nog ergens een centraaldoos, met kloppen, licht, trekveren, mediteren, tot 1000 tellen, hulplijnen, geen soelaas.

Nu maar een kabelzoeker gekocht... kijken of ik hem kan uitpeilen. Vroeger had ik al die zooi als monteur, maar goed, das vroegah.

Sowieso geen dozen waar een las in zit dicht stucen, ook niet met een stucdeksel erop en documenteren.
Gewoon bereikbaar houden en verwijderbaar blinddeksel erop of doos verwijderen en vaste verbinding met buis van maken en nieuwe draden doortrekken.

Ook fijner voor jezelf als je ooit eens een storing hebt

[djluc]

Annuk schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 15:47:
[...]


Sowieso geen dozen waar een las in zit dicht stucen, ook niet met een stucdeksel erop en documenteren.
Gewoon bereikbaar houden en verwijderbaar blinddeksel erop of doos verwijderen en vaste verbinding met buis van maken en nieuwe draden doortrekken.

Ook fijner voor jezelf als je ooit eens een storing hebt

eens. Die rfid deksels zijn wel top voor loze leidingen met een trekdraad er in als je later je interieur nog eens wilt veranderen.

[Geert de Graaf]

djluc schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:01:
[...]
eens. Die rfid deksels zijn wel top voor loze leidingen met een trekdraad er in als je later je interieur nog eens wilt veranderen.

Ah, dus geen security tags maar markeringen voor de weggewerkte dozen. Slim! Kun je die deksels dan met je telefoon scannen of alleen met zo'n leidingzoeker?

[Annuk]

Geert de Graaf schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 16:50:
[...]

Ah, dus geen security tags maar markeringen voor de weggewerkte dozen. Slim! Kun je die deksels dan met je telefoon scannen of alleen met zo'n leidingzoeker?

Nee, daar heb je b.v. deze detector voor nodig, i.c.m. deze deksels.

Maar je zou het mogelijk zelf ook kunnen reproduceren met NFC-stickers oid in dergelijke deksels plakken.

[djluc]

Annuk schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 17:06:
[...]


Nee, daar heb je b.v. deze detector voor nodig, i.c.m. deze deksels.

Maar je zou het mogelijk zelf ook kunnen reproduceren met NFC-stickers oid in dergelijke deksels plakken.

ja dat maar dan alsnog is een tekening met wat maten en foto’s alsnog goud waard.

Denk ook bijvoorbeeld aan kabelgoten voor wand tv’s of optionele wandverlichting. Ook camera aansluitingen in hoeken van kamers voor bijvoorbeeld bewegingsmelders. Overal passen die tags op. En als het niet past beetje high tack voor zo’n kabelgoot bijvoorbeeld

[Annuk]

djluc schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 17:13:
[...]
ja dat maar dan alsnog is een tekening met wat maten en foto’s alsnog goud waard.

Documentatie incl. maatvoeringen (tekeningen) is inderdaad GOUD en essentieel.

Verschil is soms alleen dat hoe dik is b.v. het stucwerk?
Toevallig recent bij iemand geweest, oude(re) woning, stucwerk op sommige plaatsen 3cm dik om de muren geheel vlak, strak en waterpas te krijgen.
En als je dan inderdaad vanuit de zij-muur meet en zit ineens 3cm verschil in met hart doos
Daarom inderdaad als documentatie, en zou niet zomaar de hamer op de muur klappen van volgens de maatvoering zit het hier.. BOEM

Denk ook bijvoorbeeld aan kabelgoten voor wand tv’s of optionele wandverlichting. Ook camera aansluitingen in hoeken van kamers voor bijvoorbeeld bewegingsmelders. Overal passen die tags op. En als het niet past beetje high tack voor zo’n kabelgoot bijvoorbeeld

Je bedoelt om die RFID stickers te plakken in ingewerkte kabeldoorvoeren/goten enzo?
Of wat bedoel je precies?

En hoezo high tack?

[djluc]

Als je bijvoorbeeld een bredere buis aanlegt voor een wand tv, zodat je stekkers ed er doorheen krijgt.

Dan is het handig om boven en onderaan die leiding koker zo’n rfid tag te plakken. Als je dan ooit een meubel wilt hangen piep je ze zo achter de stuc.

Weet niet of het gangbaar is maar zie wel wat huishoudens waar het interieur soms geheel omdraait in de woonkamer.

[Juerd]

FL_ schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 14:26:
[...]

Ik zie wel eens op filmpjes dat kabels in een groepenkast met een tywrap aan elkaar vastgezet worden, ben je dan (theoretisch) hiermee in conflict, of gaat het primair om afstand daar waar de overgangen (en dus extra weerstand) zijn?

Ja, dat conflicteert mogelijk. Het gaat niet alleen om overgangen, maar om dat de draad zelf zijn warmte kan afstaan aan de lucht eromheen.

Het mag wel, maar dan moet je nog een correctiefactor toepassen. Veel van die groepenkasten zullen echter inderdaad niet aan IEC 61439 voldoen. Die norm is niet altijd verplicht, maar ik denk dat we voor zelfbouw beter altijd aan de veilige kant kunnen blijven.

[Juerd]

cville schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 15:09:
Vandaag kwam de volgende vraag bij mij op:

als ik met een Flir camera na enkele uren een maximum temperatuur meet van 46.6 graden bij de componenten in de groepenkasten op het moment dat de EV geladen wordt en het PV systeem maximaal genereert, kan ik daar dan iets uit afleiden t.a.v. de veiligheid en kwaliteit van de installatie?

Nee. Op zich is dat een normale temperatuur, maar het is een momentopname van slechts een deel van de installatie, tijdens scenario dat niet de worst case is, dus op basis daarvan kun je echt niks zeggen over de veiligheid en kwaliteit van de hele installatie.

[cville]

Juerd schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 21:52:
[...]


Nee. Op zich is dat een normale temperatuur, maar het is een momentopname van slechts een deel van de installatie, tijdens scenario dat niet de worst case is, dus op basis daarvan kun je echt niks zeggen over de veiligheid en kwaliteit van de hele installatie.

Dank je. Wat zie je dan wel als een worst case? Ik heb ook gedacht aan later op de dag als de inductieplaat aanstaat maar dan wordt er nooit een EV geladen en is de PV productie altijd lager dan midden op de dag. Ik kan zelf dus geen hogere belasting bedenken.

[habbekrats]

cville schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 11:58:
[...]

Dank je. Wat zie je dan wel als een worst case? Ik heb ook gedacht aan later op de dag als de inductieplaat aanstaat maar dan wordt er nooit een EV geladen en is de PV productie altijd lager dan midden op de dag. Ik kan zelf dus geen hogere belasting bedenken.

Wat je eigenlijk ook moet doen is bv de bodemplaat meten van bv 35 graden dan warmt de automaat dus op naar 46 oftewel 11 graden. Daarom is ook het advies om een automaat/zekering tot 80% te belasten om overmatige opwarming door het thermische deel te voorkomen.

[Juerd]

cville schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 11:58:
[...]

Dank je. Wat zie je dan wel als een worst case?

Alles meer dan een uur lang zo ver belast dat de hoofdzekeringen nog net niet afschakelen, en dat het minst gunstig verdeeld over de groepen, bij een omgevingstemperatuur van zo hoog als het ooit zal zijn, bijvoorbeeld 35 °C. Of als je meterkast in de volle zon staat, misschien wel 40 °C?

Maar in de regel test men een installatie vooral met een installatietester. Een slecht contact wordt met een laagohmige weerstandsmeting of een netimpedantiemeting ook wel duidelijk. Thermografie is een nuttige toevoeging, maar op zichzelf nooit bruikbaar om een compleet beeld te krijgen.

[...]
Ik kan zelf dus geen hogere belasting bedenken.

De worst case gaat niet alleen om wat je vooraf kunt bedenken, maar om wat er maximaal mogelijk is. Ook de warme midzomerkerstlunch voor een grote groep eters moet elektrisch nog steeds veilig zijn, ook al denk je dat dit nooit zal gebeuren.

[ Voor 18% gewijzigd door Juerd op 28-05-2026 12:39 ]

[lothar]

Ik heb een offerte ontvangen voor een nieuwe groepenkast.

Standaard werken zij met een merk EMAT / SEP.

Alternatief heb ik gevraagd een 'A merk' zoals ABB.

Dit laatste is 500 euro duurder. Is dat de moeite waard? Zelf geven ze aan dat het zonde van het geld is.

[Annuk]

lothar schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 13:30:
Ik heb een offerte ontvangen voor een nieuwe groepenkast.

Standaard werken zij met een merk EMAT / SEP.

Alternatief heb ik gevraagd een 'A merk' zoals ABB.

Dit laatste is 500 euro duurder. Is dat de moeite waard? Zelf geven ze aan dat het zonde van het geld is.

1000% z'n geld waard, maar geef eens specificaties voor de wensen/eisen (vanuit de offerte).

Heb al verscheidene Emat's/Sep's/etc mogen vervangen na een leeftijd van plm 4 a 5 jaar omdat o.a. de aardlekschakelaars niet meer na behoren werken.

[lothar]

Ik heb nu een 1 fase kast. Die vervangen naar 3 fase en een laadpaal installeren. Met ruimte extra groepen voor inductie koken, warmtepomp e.d.

Ze geven weinig specificaties maar de tweede is dan op mijn verzoek met ABB.

[wlmpie]

Interessante vraag. De puristen in dit forum zullen zeggen dat A-merken veel veiliger zijn. Of die €500,- extra terecht is weet ik niet. Je kunt eens kijken op website sandervunderink voor een prijsvergelijking.

Tegelijk willen de puristen in dit forum vaak beveiligen voor het worst case scenario, zelfs als dit alleen een theoretische mogelijkheid is. Dat vind ik toch wat overdreven. Waar leg je de grens en ga je beveiligen voor een kans van 1 op 10000 jaar of 1 op 100 jaar?

Je kunt je afvragen of niet meer deelnemen aan het verkeer niet veel meer oplevert qua beperken van risico's. Of als je toch veilig wilt rijden moet je een Hummer kopen en geen Kia picanto.

Dat is ook een beetje de B-merken versus A-merken discussie. ABB is veiliger maar emat/sep is niet perse onveilig.

[lothar]

Zo ziet e.e.a. er nu uit.

[ Voor 3% gewijzigd door lothar op 28-05-2026 13:53 ]

[wlmpie]

Annuk schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 13:37:
[...]


1000% z'n geld waard, maar geef eens specificaties voor de wensen/eisen (vanuit de offerte).

Heb al verscheidene Emat's/Sep's/etc mogen vervangen na een leeftijd van plm 4 a 5 jaar omdat o.a. de aardlekschakelaars niet meer na behoren werken.

Als het klopt dat deze B-merken na ca. 5 jaar al falen, dan zou je toch een terugroepactie of CE afkeuring verwachten? Of heb ik nu teveel vertrouwen in de Europese keuringen? En zijn we aan de cowboys overgeleverd?

[AR34]

wlmpie schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 13:53:
[...]

Als het klopt dat deze B-merken na ca. 5 jaar al falen, dan zou je toch een terugroepactie of CE afkeuring verwachten? Of heb ik nu teveel vertrouwen in de Europese keuringen? En zijn we aan de cowboys overgeleverd?

CE is voor dit soort toepassingen toch een zelf certificering? M.a.w. de fabrikant test zelf en besluit dan tot het aanbrengen van een CE label als ze van mening zijn te hebben voldaan aan de geldende richtlijnen. Er is geen onafhankelijke keuring.

[wlmpie]

lothar schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 13:53:
[Afbeelding]

Zo ziet e.e.a. er nu uit.

Alleen die Gacia van je PV is een B-merk. Verder alles A-merk en je hebt al een driefasen hoofdschakelaar, dus wellicht is vervangen van deze groepenkast niet nodig en kan bijv. de beltrafo eruit en een driefasen alamat voor je laadpaal erin. Maar wellicht is het spul erg oud dus vervanging toch aan te raden, maar ik zou zeker even onderzoeken of vervangen groepenkast wel noodzakelijk is.

[lothar]

wlmpie schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:02:
[...]

Alleen die Gacia van je PV is een B-merk. Verder alles A-merk en je hebt al een driefasen hoofdschakelaar, dus wellicht is vervangen van deze groepenkast niet nodig en kan bijv. de beltrafo eruit en een driefasen alamat voor je laadpaal erin. Maar wellicht is het spul erg oud dus vervanging toch aan te raden, maar ik zou zeker even onderzoeken of vervangen groepenkast wel noodzakelijk is.

Ja ik had eerder een topic gemaakt en toen was juist het commentaar dat het een spagetti was die beter vervangen kon worden . Ik neem aan dat het vanuit de bouw is in 1996. Dus toch alweer 30 jaar oud.

[wlmpie]

AR34 schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 13:59:
[...]

CE is voor dit soort toepassingen toch een zelf certificering? M.a.w. de fabrikant test zelf en besluit dan tot het aanbrengen van een CE label als ze van mening zijn te hebben voldaan aan de geldende richtlijnen. Er is geen onafhankelijke keuring.

Oh, dus slager keurt eigen vlees, dat valt tegen. Tegelijk vragen verzekeraars nog niet om een foto van je groepenkast en krijg je ook geen premie opslag bij B-merken. Dus zijn B-merken echt inferieur en gevaarlijk? Ik weet het niet.

[sygys]

TKroon schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 08:09:
@sygys waarom zou je geen P1 meter gebruiken?

Ik wil eigenlijk een meter die real time meet ipv eens per seconde. Ik weet alleen niet of een homewizzard zo realtime is..

[flaskk]

wlmpie schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:15:
[...]

Verzekeraar zou dan ook mogen bemoeien met slecht schoongemaakte drogers en afzuigkappen. Onlangs had de vrouw des huizes enervander bamboe lamp gekocht met een kroonsteentje en het meest dunne soepele draad ooit. Maar dat is schijnbaar ook "veilig"

[Wimmel]

Even een sanity-check; ik heb een woning met een 3x25a installatie en een spanningsloze schuur. Dit wil ik netjes oplossen door een mantelbuis in te graven op >60 cm en daar een YMVK-kabel doorheen te leiden.

In de schuur wil ik ook een 3-fase-aansluiting voor flexibiliteit in de toekomst.

Mijn hoofdschakelaar is 40a, mag ik dan de kabel in de hoofdkast afmonteren achter een aardlekautomaat 4-P 20A, in de onderverdeelkast een hoofdschakelaar 40a en de rest van de installatie in de schuur met alamatjes 16A? Klopt het geheel dan in het kader van selectiviteit?

[AR34]

wlmpie schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:15:
[...]

Oh, dus slager keurt eigen vlees, dat valt tegen. Tegelijk vragen verzekeraars nog niet om een foto van je groepenkast en krijg je ook geen premie opslag bij B-merken. Dus zijn B-merken echt inferieur en gevaarlijk? Ik weet het niet.

Denk dat de meeste mensen niet weten dat CE voornamelijk zelf certificering is, en dat velen teleurgesteld zijn als ze dat wel zouden weten. Maar goed, dit is meestal geen probleem, maar kan wel een reden zijn om voor merken te gaan die hun kwaliteitscontrole op orde hebben. Het lastige is dat je als consument geen of nauwelijks zicht hebt op dergelijke procedures en processen. Dus val je dan vaak terug op praktijk ervaring van mensen uit het veld (zoals een aantal Tweakers hier). En die toont doorgaans toch wel aan dat de A-merken beter presteren. Natuurlijk is het geen absolute garantie, maar voor mij is dit wel voldoende om zelf voor een A-merk te kiezen.

[ Voor 7% gewijzigd door AR34 op 28-05-2026 16:44 ]

[Knopsje]

Ik zoek bevestiging voor het volgende:

Ik heb vanwege de spanningsval een 3x4mm2 kabel van 7m naar zolder getrokken voor de omvormer van de zonnepanelen. Ik wil nu graag airco's plaatsen en vanwege de routing van de elektra lijkt het me handig om op zolder een onderverdeler te maken. Dat lijkt te kunnen omdat de kabel dik genoeg is. Omvormer zit nu in de meterkast met een 300mA 16A aardlekautomaat. Die wil ik vervangen door een 'normale' 20A installatieautomaat. Dan in de onderverdeler op zolder:

1x hoofdschakelaar
1x 300mA 16A aardlekautomaat voor omvormer
1x 30mA aardlekschakelaar
3x 16A installatieautomaat voor airco's (2x) en elektra bovenverdieping (1x)

Klopt deze opbouw? De 20A installatieautomaat hoeft geen aardlekautomaat te zijn omdat dat in de onderverdeler zit toch? De kabel hoef je dan niet extra te beveiligen toch?

[Vliegvlug]

Wimmel schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 15:12:
Even een sanity-check; ik heb een woning met een 3x25a installatie en een spanningsloze schuur. Dit wil ik netjes oplossen door een mantelbuis in te graven op >60 cm en daar een YMVK-kabel doorheen te leiden.

In de schuur wil ik ook een 3-fase-aansluiting voor flexibiliteit in de toekomst.

Mijn hoofdschakelaar is 40a, mag ik dan de kabel in de hoofdkast afmonteren achter een aardlekautomaat 4-P 20A, in de onderverdeelkast een hoofdschakelaar 40a en de rest van de installatie in de schuur met alamatjes 16A? Klopt het geheel dan in het kader van selectiviteit?

Je krijgt dit nooit goed selectief maar ik heb iets vergelijkbaars voor naar mijn schuur aangelegd en dat mag:

(Aarde is wel aanwezig maar niet in de tekening weergegeven)

Ik heb niet voor aardlekautomaten gekozen in mijn schuur vanwege de kosten en omdat ik het geen probleem vind wanneer de ALS in de groepenkast in huis eruit gaat en daarmee alle groepen in de schuur zonder spanning zitten.

Die lastscheider in de schuur in mijn tekening is in mijn geval ook een 40A hoofdschakelaar trouwens.

[ Voor 3% gewijzigd door Vliegvlug op 28-05-2026 17:00 ]

[Annuk]

Wimmel schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 15:12:
Even een sanity-check; ik heb een woning met een 3x25a installatie en een spanningsloze schuur. Dit wil ik netjes oplossen door een mantelbuis in te graven op >60 cm en daar een YMVK-kabel doorheen te leiden.

In de schuur wil ik ook een 3-fase-aansluiting voor flexibiliteit in de toekomst.

Mijn hoofdschakelaar is 40a, mag ik dan de kabel in de hoofdkast afmonteren achter een aardlekautomaat 4-P 20A, in de onderverdeelkast een hoofdschakelaar 40a en de rest van de installatie in de schuur met alamatjes 16A? Klopt het geheel dan in het kader van selectiviteit?

Zou een 4P aardlekautomaat 300mA B/C25A plaatsen of een 4P 300mA selectieve aardlekschakelaar + B/C25A zekeringautomaat, dan ben je wat zekering karakteristiek ook nog enigszins selectief t.o.v. de 16A eind-zekeringen in de onderverdeler, dan scheelt het je mogelijk wat tripjes richting huis
Nee je bent met die B/C25A niet selectief t.o.v. je hz, maar er zit geen rechtstreekse eindgebruiker op, het is alleen voorbeveiliging van de kabel.

[Annuk]

lothar schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 13:44:
Ik heb nu een 1 fase kast. Die vervangen naar 3 fase en een laadpaal installeren. Met ruimte extra groepen voor inductie koken, warmtepomp e.d.

Ze geven weinig specificaties maar de tweede is dan op mijn verzoek met ABB.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Kijk ik even naar deze prijzen wordt je al flink geflest met de inkoop van de Emat meuk.
De Emat kost bij EM incl een 3P+N B20 30mA aardlekautomaat €403 ex btw (conform jou offerte verder, m.u.v. dus ook de aardlekschakelaars als 63A uitgevoerd), bedraad met 10mm²

De ABB is bij EM €769 ex btw, zelfde config als hier boven.
Kijk ik bij SV ben je ex btw €618 kwijt (en ex monteren v/d kasten) wel incl losse bedrading voor intern etc.

Scheelt nogal een slok op 2 kratten bier aan bedragen...

Mogelijk overleggen of je zelf de kast etc kunt en mag inkopen en dan alles laten monteren door SV.

[TKroon]

sygys schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:31:
[...]

Ik wil eigenlijk een meter die real time meet ipv eens per seconde. Ik weet alleen niet of een homewizzard zo realtime is..

Alles heeft een interval. Als je een DSMR 5 meter hebt geeft die elke seconde output. Oudere meters inderdaad 10 sec, dan is je Homewizard mogelijk sneller.

[Xander]

Annuk schreef op woensdag 27 mei 2026 @ 09:18:
Achter je selectieve aardlekschakelaar zou nog een B/C 20/25A zekeringsautomaat moeten zitten ter beveiliging van je afgaande kabel naar je onderverdeler, een B/C 20/25A 300mA aardlekautomaat zou ook kunnen, maar dan is de kans dat die er ook uitgaat bij een aardfout/lekstroom ook aanwezig t.o.v. de 30mA alamats in de schuur.

Annuk schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 17:04:
Zou een 4P aardlekautomaat 300mA B/C25A plaatsen of een 4P 300mA selectieve aardlekschakelaar + B/C25A zekeringautomaat,

Je weet dat er ook selectieve aardlekautomaten zijn? Bijvoorbeeld https://www.abbconnect.nl/details/index.aspx?id=1643561

Jammer dat die er niet als 4P zijn i.p.v. 3P+N. Maar dat is ook niet altijd nodig en het scheelt wel een hoop ruimte vergeleken met een losse aardlekschakelaar en installatieautomaat.

[Annuk]

Xander schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 19:10:
[...]


[...]


Je weet dat er ook selectieve aardlekautomaten zijn? Bijvoorbeeld https://www.abbconnect.nl/details/index.aspx?id=1643561

Jammer dat die er niet als 4P zijn i.p.v. 3P+N. Maar dat is ook niet altijd nodig en het scheelt wel een hoop ruimte vergeleken met een losse aardlekschakelaar en installatieautomaat.

Ben de inderdaad tegen gekomen, ruimte-technisch mooier, maar ook behoorlijk prijziger dan mijn voorgestelde combi van losse selectieve aardlekschakelaar+zekeringautomaat.

---

Edit: als je er inderdaad nog net weer een speciale kast voor (bij) moet kopen wordt het verschil natuurlijk al minder, maar op alleen product prijzen (online) scheelt het een flinke slok op een borrel

[ Voor 14% gewijzigd door Annuk op 28-05-2026 21:55 ]

[reputatio]

Vandaag een elektricien op bezoek gehad voor de aansluiting van een thuisbatterij. De vraag was vooral voor het aanleggen van de kabel en aansluiten meterkast, niet de batterij zelf.

Ik wil de thuisbatterij of in de garage of op zolder bij de zonnepanelen. Bij beide ligt al een 3-fase aansluiting, 1 ten behoeve van de laadpaal in de garage en op zolder ten behoeve van de zonnepanelen.

Hij gaf zelf aan dat het leggen van een nieuwe kabel niet nodig is, maar je de huidige kabel kunt gebruiken en dan een extra klein meterkastje daar kunt bouwen en dan naar de laadpaal/zonnepanelen gaan en naar de thuisbatterij. Wel met de kanttekening dat de kabel dan 6mm2 moet zijn.

Is dit een valide oplossing? Ik vroeg het me namelijk af.

[Verdicampo]

reputatio schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 20:04:
Vandaag een elektricien op bezoek gehad voor de aansluiting van een thuisbatterij. De vraag was vooral voor het aanleggen van de kabel en aansluiten meterkast, niet de batterij zelf.

Ik wil de thuisbatterij of in de garage of op zolder bij de zonnepanelen. Bij beide ligt al een 3-fase aansluiting, 1 ten behoeve van de laadpaal in de garage en op zolder ten behoeve van de zonnepanelen.

Hij gaf zelf aan dat het leggen van een nieuwe kabel niet nodig is, maar je de huidige kabel kunt gebruiken en dan een extra klein meterkastje daar kunt bouwen en dan naar de laadpaal/zonnepanelen gaan en naar de thuisbatterij. Wel met de kanttekening dat de kabel dan 6mm2 moet zijn.

Is dit een valide oplossing? Ik vroeg het me namelijk af.

Als je zonnepanelen op de thuis accu gaan lijkt me dat prima. En je bedoelt onderverdeler denk ik, niet meterkastje.

Voor PV icm met een load heb ik dat hier thuis ook, maar of het met batterijen een goed idee is hangt een beetje af van het vermogen van PV en batterij. Is het allemaal 3 fase?

Having said that, mijn voorkeur zou zijn om de batterijen in een garage te doen tov zolder. Maar als de kabel net goed is voor je laadpaal, is ie dat waarschijnlijk niet voor de combi.

In beide situaties is de uitdaging altijd dat de batterij sowieso de mogelijkheid heeft om de stroom dezelfde kant op te laten lopen als het andere apparaat. Ik zou voor een batterij het liefste een eigen kabel / automaat hebben.

[ Voor 15% gewijzigd door Verdicampo op 28-05-2026 20:13 ]

[Edje44magnum]

flaskk schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:53:
[...]

Verzekeraar zou dan ook mogen bemoeien met slecht schoongemaakte drogers en afzuigkappen. Onlangs had de vrouw des huizes enervander bamboe lamp gekocht met een kroonsteentje en het meest dunne soepele draad ooit. Maar dat is schijnbaar ook "veilig"

Eigenlijk interesseert dat de verzekeraar geen ene reet.

je moet het wel erg Bont maken wilt de brandverzekering niet uitkeren . maar je hebt helemaal gelijk hoe mensen omgaan met hun huishoudelijke apparatuur.

[Annuk]

flaskk schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:53:
[...]

Verzekeraar zou dan ook mogen bemoeien met slecht schoongemaakte drogers en afzuigkappen.

Eens, maar ja dergelijke eisen zijn er (nog) niet in Nederland m.u.v. (grotere) bedrijven, maar particulier sowieso niet inderdaad.

Onlangs had de vrouw des huizes enervander bamboe lamp gekocht met een kroonsteentje en het meest dunne soepele draad ooit. Maar dat is schijnbaar ook "veilig"

Kroonsteen is een super verbinding mits juist toegepast, en daar zit meestal het probleem, dat is het meestal niet.
En een heel dun snoertje zou in principe prima kunnen voor een ledlampje van 2W, daar hoeft echt niet een 2(3)x 6qmm snoer aan te zitten

Zie je het al voor je, kleine licht gewicht schemerlampjes met een snoer zo dik en dus zwaar dat ze standaard omvallen?

[Makrolon]

lothar schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 13:30:
Ik heb een offerte ontvangen voor een nieuwe groepenkast.

Standaard werken zij met een merk EMAT / SEP.

Alternatief heb ik gevraagd een 'A merk' zoals ABB.

Dit laatste is 500 euro duurder. Is dat de moeite waard? Zelf geven ze aan dat het zonde van het geld is.

Ik heb opzich wel vertrouwen in sommige b merken, maar aan de andere kant moet het misschien ooit je leven beschermen en zit het 20+ jaar in je huis dus moet je niet bezuinigen denk ik.

[WargamingPlayer]

wlmpie schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 13:53:
[...]

Als het klopt dat deze B-merken na ca. 5 jaar al falen, dan zou je toch een terugroepactie of CE afkeuring verwachten? Of heb ik nu teveel vertrouwen in de Europese keuringen? En zijn we aan de cowboys overgeleverd?

CE kan ook staan voor Chinese Export. CE zegt dus in veel gevallen niets.

[Vliegvlug]

WargamingPlayer schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 21:05:
[...]

CE kan ook staan voor Chinese Export. CE zegt dus in veel gevallen niets.

offtopic:
China Export bestaat vziw niet officieel mocht je dat suggereren, maar wordt wel door malafide verkopers gebruikt om mensen te misleiden; Vliegvlug in "Welke toffe cadeautips raad jij je medetweakers aan?"

[onetime]

Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3 : merk en kwaliteit