Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Juerd]

wlmpie schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:02:
[...]

Alleen die Gacia van je PV is een B-merk. Verder alles A-merk en je hebt al een driefasen hoofdschakelaar, dus wellicht is vervangen van deze groepenkast niet nodig en kan bijv. de beltrafo eruit en een driefasen alamat voor je laadpaal erin. Maar wellicht is het spul erg oud dus vervanging toch aan te raden, maar ik zou zeker even onderzoeken of vervangen groepenkast wel noodzakelijk is.

Oud en type AC aardlekschakelaar. Vervangen is niet onlogisch. Mooie kans om van 4 verschillende merken terug naar 1 te gaan.

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 29-05-2026 04:31 ]

[Juerd]

lothar schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 13:44:
Ik heb nu een 1 fase kast. Die vervangen naar 3 fase en een laadpaal installeren. Met ruimte extra groepen voor inductie koken, warmtepomp e.d.

Ze geven weinig specificaties maar de tweede is dan op mijn verzoek met ABB.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik snap dat bedrijven winst moeten maken, en dat je meer betaalt bij een bedrijf dat garantie aan huis levert dan aan een online winkel, maar bijna 1000 € voor een groepenkast van nog geen 280 € vind ik heel bijzonder.

Die ABB is overigens slechts ongeveer 5 € duurder dan dezelfde configuratie van EMAT, dus het prijsverschil van 320 € tussen de offertes is ook moeilijk te verklaren.

Het zou kunnen dat ze ABB's duurdere HAF-lijn gebruiken, maar dat staat er niet bij, en dat is ook niet 3 keer zo duur...

[ Voor 15% gewijzigd door Juerd op 28-05-2026 23:11 ]

[flaskk]

Juerd schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 22:58:
[...]


, maar bijna 1000 € voor een groepenkast van nog geen 280 € vind ik heel bijzonder.

...

Dat is schijnbaar heel normaal, hier pas gas leiding laten verleggen, naast de 75,- ex btw uur tarief stond al het materiaal 2x tot 5x over de kop vergeleken met online...

[sygys]

TKroon schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 19:03:
[...]

Alles heeft een interval. Als je een DSMR 5 meter hebt geeft die elke seconde output. Oudere meters inderdaad 10 sec, dan is je Homewizard mogelijk sneller.

het zou mooi zijn om 4 of 10x per seconde te kunnen bemeteren. Ik merk dat de p1 meter veel te langzaam is om 0 op de meter te houden met een thuisbatterij. Ik heb enkele verbruikers die heel erg fluctueren in gebruik. Als die aanstaan dan zie ik soms spikes van 2000 watt terwijl de batterij probeert de meter op 0 te houden. Ik vraag me dus af of ik op een of andere manier kan zorgen dat dit soort pieken sneller opgemerkt kunnen worden waardoor ik ze verder kan afvlakken. Maar ik begin wel te merken dat dit gewoon niet bestaat volgens mij. Daarnaast kan de accu volgens mij ook niet zo snel overschakelen.

[ Voor 3% gewijzigd door sygys op 29-05-2026 09:48 ]

[TKroon]

@sygys ik snap dat 1x per 10s aan de trage kant kan zijn, maar 1x per seconde lijkt me toch prima? Los daarvan denk ik dat je het beste af bent met een Shelly met CT-klemmen. Dan kun je met een scriptje zelf de data handmatig ophalen en dat kan minstens 1x per seconde.

[WargamingPlayer]

sygys schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 09:47:
[...]

het zou mooi zijn om 4 of 10x per seconde te kunnen bemeteren. Ik merk dat de p1 meter veel te langzaam is om 0 op de meter te houden met een thuisbatterij. Ik heb enkele verbruikers die heel erg fluctueren in gebruik. Als die aanstaan dan zie ik soms spikes van 2000 watt terwijl de batterij probeert de meter op 0 te houden. Ik vraag me dus af of ik op een of andere manier kan zorgen dat dit soort pieken sneller opgemerkt kunnen worden waardoor ik ze verder kan afvlakken. Maar ik begin wel te merken dat dit gewoon niet bestaat volgens mij. Daarnaast kan de accu volgens mij ook niet zo snel overschakelen.

Met meten ben je altijd te laat. Het probleem is de duur van de spike. Stel je hebt een spike van een volledige sinus. Dat is dan 1/50e van een seconde. Op het moment dat je die meet dan is alles er achter al te laat. De minimale waarde waar je mee zou kunnen werken ligt denk ik zo rond de halve seconde. Maar dan moet alles wel heel snel reageren. 10 metingen per seconde is leuk, maar gaat gewoon nog onstabieler werken, je meet, hardware reageert, maar tegen de tijd dat de piek voorbij is is de overige hardware nog bezig om de piek op te vangen.

De ideale situatie zou zijn om gewoon een hele grote condensator te hebben, die de piek zonder overige electronica kan opvangen.

Pieken van onder de seconde of zelfs in de range onder de 5-7 seconden is gewoon heel moeilijk om op te anticiperen. Het kan wel, maar dan kost je accu vele malen meer. Het is ook gewoon het beste om apparatuur te hebben die niet een piek van 2000W geven voor een seconde of 2 maar een piek van 500W voor 8 seconden.

Daarnaast zit je ook nog eens met de power factor van je verbruiker. Wanneer die bijvoorbeeld 0,8 is dan zal het vermogen wat de meter geeft anders zijn dan het daadwerkelijk vermogen waardoor je altijd fout zit. Je zou dus ook eens kunnen kijken wat de power factor is van een verbruiker, dit kan ook onverklaarbare spikes opleveren.

[onetime]

sygys schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 09:47:
[...] het zou mooi zijn om 4 of 10x per seconde te kunnen bemeteren. Ik merk dat de p1 meter veel te langzaam is om 0 op de meter te houden met een thuisbatterij. Ik heb enkele verbruikers die heel erg fluctueren in gebruik. Als die aanstaan dan zie ik soms spikes van 2000 watt terwijl de batterij probeert de meter op 0 te houden. Ik vraag me dus af of ik op een of andere manier kan zorgen dat dit soort pieken sneller opgemerkt kunnen worden waardoor ik ze verder kan afvlakken. Maar ik begin wel te merken dat dit gewoon niet bestaat volgens mij. Daarnaast kan de accu volgens mij ook niet zo snel overschakelen.

Wat jij hier opmerkt is voor mij de reden om liever analoog te gaan regelen, met directe tegenkoppeling. Maar dat heb ik nog niet gebouwd. Bedenken kan wel maar ik had graag een maand tijd per dag. Zoveel te doen.

@WargamingPlayer Met analoge regeling zou je zelfs powerfactor op 1 kunnen houden.
Response tijden van onder de mili seconde geen probleem.

[ Voor 6% gewijzigd door onetime op 29-05-2026 11:19 ]

[onetime]

sygys schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 14:31:
[...] Ik wil eigenlijk een meter die real time meet ipv eens per seconde. Ik weet alleen niet of een homewizzard zo realtime is..

Realtime zal analoog moeten, dat lukt gegarandeerd niet met een betaalbaar digitaal systeem.

[FastForwardNL]

Ik heb sinds vanmiddag een probleem met de elektra in huis. Betreft een vrij nieuwe woning (3 jaar oud).

Vanmiddag hoorde ik een zoemend geluid in de meterkast. Tegelijkertijd piepten er diverse apparaten (van dezelfde groep) omdat ze aan en uit gingen. Ook lampen flikkeren. Het gekke is dat dit komt en gaat. Soms hele tijd uit, soms weer even aan. Een gedeelte van de apparaten op dezelfde groep werkt gewoon en blijft dat doen.

Kan dit een defecte automaat zijn?
Als het goed is komt er zo een elektricien langs.

[lukashh]

@FastForwardNL

Kan kortsluiting zijn, of iets met de slimme meter. Heb je naast de groepenkast ook andere apparatuur in de meterkast (zonneomvormer, accusysteem) hangen? En wat zitten er qua componenten in de groepenkast? Zijn er visuele aanwijzingen op brand of rook in de meterkast? Het is sowieso een goed idee om er een elektricien naar te laten kjken.....

[FastForwardNL]

lukashh schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 18:13:
@FastForwardNL

Kan kortsluiting zijn, of iets met de slimme meter. Heb je naast de groepenkast ook andere apparatuur in de meterkast (zonneomvormer, accusysteem) hangen? En wat zitten er qua componenten in de groepenkast? Zijn er visuele aanwijzingen op brand of rook in de meterkast? Het is sowieso een goed idee om er een elektricien naar te laten kjken.....

Ja zonnepanelen aanwezig, accu aanwezig en laadpaal aanwezig. Allemaal uitgeschakeld om e.e.a. uit te sluiten.
Automaten zijn van het merk Eaton.
Zie geen aanwijzingen of gekke dingen in de meterkast.

[tlpeter]

FastForwardNL schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 18:08:
Ik heb sinds vanmiddag een probleem met de elektra in huis. Betreft een vrij nieuwe woning (3 jaar oud).

Vanmiddag hoorde ik een zoemend geluid in de meterkast. Tegelijkertijd piepten er diverse apparaten (van dezelfde groep) omdat ze aan en uit gingen. Ook lampen flikkeren. Het gekke is dat dit komt en gaat. Soms hele tijd uit, soms weer even aan. Een gedeelte van de apparaten op dezelfde groep werkt gewoon en blijft dat doen.

Kan dit een defecte automaat zijn?
Als het goed is komt er zo een elektricien langs.

Meteen de hoofdschakelaar uitzetten. Dit klinkt als een losse draad en misschien erger een zwevende nul.
Meteen een elektricien bellen!

[Rimco]

sygys schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 09:47:
[...]

het zou mooi zijn om 4 of 10x per seconde te kunnen bemeteren. Ik merk dat de p1 meter veel te langzaam is om 0 op de meter te houden met een thuisbatterij. Ik heb enkele verbruikers die heel erg fluctueren in gebruik. Als die aanstaan dan zie ik soms spikes van 2000 watt terwijl de batterij probeert de meter op 0 te houden. Ik vraag me dus af of ik op een of andere manier kan zorgen dat dit soort pieken sneller opgemerkt kunnen worden waardoor ik ze verder kan afvlakken. Maar ik begin wel te merken dat dit gewoon niet bestaat volgens mij. Daarnaast kan de accu volgens mij ook niet zo snel overschakelen.

Als je een accu hebt waar het hele huis achter hangt voor de backup kan je ook gewoon loskoppelen van het net als je echt 0 op de meter wilt hebben.

[FastForwardNL]

lukashh schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 18:13:
@FastForwardNL

Kan kortsluiting zijn, of iets met de slimme meter. Heb je naast de groepenkast ook andere apparatuur in de meterkast (zonneomvormer, accusysteem) hangen? En wat zitten er qua componenten in de groepenkast? Zijn er visuele aanwijzingen op brand of rook in de meterkast? Het is sowieso een goed idee om er een elektricien naar te laten kjken.....

Oorzaak samen met elektricien gevonden. Gesmolten draad in een centraaldoos..

[Prisma16]

FastForwardNL schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:09:
[...]

Oorzaak samen met elektricien gevonden. Gesmolten draad in een centraaldoos..
[Afbeelding]

Dit is geen oorzaak maar een gevolg. De oorzaak is mogelijk dat de fase ergens in aanraking was met de nul of de aarde. Dat moet nog worden uitgezocht in mijn ogen voordat je de installatie weer kunt vertrouwen.

[FastForwardNL]

Prisma16 schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:18:
[...]

Dit is geen oorzaak maar een gevolg. De oorzaak is mogelijk dat de fase ergens in aanraking was met de nul of de aarde. Dat moet nog worden uitgezocht in mij ogen voordat je de installatie weer kunt vertrouwen.

Ik weet bijna niks omtrent elektra.. Hoe zou je dat verder uit kunnen zoeken?

[Prisma16]

FastForwardNL schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:24:
[...]

Ik weet bijna niks omtrent elektra.. Hoe zou je dat verder uit kunnen zoeken?

Bijvoorbeeld door uit te zoeken met welke apparaten de beschadigde draad verbonden was/is en hoe de situatie bij die apparaten is.

[FastForwardNL]

Prisma16 schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:26:
[...]

Bijvoorbeeld door uit te zoeken met welke apparaten de beschadigde draad verbonden was/is en hoe de situatie bij die apparaten is.

Is de groep van de hal lamp, wc, enkele vloerverwarming verdelers, badkamer lamp en zolder wcd’s. Op die laatste zit een Zendure thuisbatterij (max. 1600 laden, 800 ontladen).

Het zit me niet helemaal lekker..

[tlpeter]

Prisma16 schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:18:
[...]

Dit is geen oorzaak maar een gevolg. De oorzaak is mogelijk dat de fase ergens in aanraking was met de nul of de aarde. Dat moet nog worden uitgezocht in mijn ogen voordat je de installatie weer kunt vertrouwen.

Een slecht ingestoken draad die knettert zou dit niet kunnen veroorzaken? De burine draad ziet er ook niet echt best uit qua isolatie.

[bjusterbaarlik]

Prisma16 schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:18:
[...]

Dit is geen oorzaak maar een gevolg. De oorzaak is mogelijk dat de fase ergens in aanraking was met de nul of de aarde. Dat moet nog worden uitgezocht in mijn ogen voordat je de installatie weer kunt vertrouwen.

De oorzaak was slecht contact, door waarschijnlijk een draad die niet goed in de klem zat. Gevolg was smelten van de draad.

[flaskk]

Lijkt mij ook, meest linker draad in de wago zit er ook er maar matig in. Vind daarom die klik wago's fijner.


Denk dat pure pech is, slechte las met elke keer ~7a continu over dat draadje.

[ Voor 27% gewijzigd door flaskk op 29-05-2026 22:18 ]

[Annuk]

Prisma16 schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 21:18:
[...]

Dit is geen oorzaak maar een gevolg. De oorzaak is mogelijk dat de fase ergens in aanraking was met de nul of de aarde. Dat moet nog worden uitgezocht in mijn ogen voordat je de installatie weer kunt vertrouwen.

Hoeft niet perse, kan puur slechte contacten zijn geweest en dit de zwakste schakel daarin, is niet de eerste en ook niet de laatste keer.
@Juerd heeft er eens een mooie post van gemaakt m.b.t. correct gebruik van de steeklassen.

[Juerd]

Annuk schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 22:17:
[...]
@Juerd heeft er eens een mooie post van gemaakt m.b.t. correct gebruik van de steeklassen.

Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

[FredvZ]

flaskk schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 22:04:
Lijkt mij ook, meest linker draad in de wago zit er ook er maar matig in. Vind daarom die klik wago's fijner.

Ik herken de de steekklem van de nuldraad niet als Wago. Bij (echte) Wago's gaan alle aders even ver in de klem, bij deze klem lijken de buitenste aders minder ver te kunnen.

[flaskk]

Dat is wel de verkeerde bezuiniging, mijn zwager is gierig en die had eigen merk bouwmarkt gehaald wat een geklooi, snel hem setje wago,s via amazon kado gegeven. We hadden onlangs over b merken hier in dit topic maar goedkopere wcd's en alternatieve van wago's zijn van die dingen die je gewoon niet moet halen, niet vanwege veiligheid maar vanwege installatie gemak en daardoor de kans op fouten minder is.

Persoonlijk zou ik even alle centraaldozen nalopen een keer, aangezien woning nog maar 3 jaar oud is kan maar zo zijn dat tijdens de oplevering maar ééndezelfde zaterdag hulp er aan geknutseld heeft. Kun je prima zelf doen als je maar kijkt of alles goed ver in zit.

[Roundish5921]

Beste mensen,

Ik wil de twee groeps PV-verdeler op zolder vervangen door een uitgebreidere onderverdeler om ruimte te maken voor 5 groepen.

Momenteel zijn er 2 dedicated 16A groepen voor het washok/zolder in de meterkast: wasmachine en PV-Verdeler. De PV-verdeler bestaat weer uit twee 16A groepen, waarvan 1 voor de zonnepanelen en 1 ongebruikt.

Ik wil een 6mm2 voedingskabel door een loze leiding van 19mm2 leggen en daar de nieuwe onderverdeler op maken. De PV-verdeler verdwijnt en die groep word een dedicated groep voor de meterkast.

De 6 groepen in de nieuwe onderverdeler heb ik als volgt gepland:

• 16A type A alamat voor een solaredge SE3000
• 16A type B alamat voor een accu: zendure solarflow 2400 pro (8Kwh)
• 1 type A aardlek, met vier 16A groepen voor de airco, droger en wasmachine, stopcontact
• een shelly 3EM voor de homeassistant

Ik wil twee werkschakelaars gebruiken voor het aansluiten van zonnepanelen en thuisaccu.
Ik heb een voor en na eenlijnschema toegevoegd van hoe het nu is en wat ik voor ogen heb.

vragen waar ik wel wat input op kan gebruiken:

• Is een automaat voldoende als voorbeveiliging in de meterkast, of moet daar ook een aardlek (type-b?) als er al aardlekken in de onder-verdeler zitten.
• Ik vind het lastig om te bepalen wat de belasting is van de voedingslijn, met de accu en zonnepanelen erbij en dus ook de juiste voorzekering. Wat is hier de norm?
  De accu en de PV zullen niet tegelijk ontladen. Is de belasting dan eigenlijk airco, droger en wasmachine + stopconcten?
• De groep voor de meterkast, 16A klinkt wat overdreven, maar waarom zou ik hem kleiner maken?

En het aanwijzen van de aanwezige stupiditeiten :)

Bedankt alvast!

[WargamingPlayer]

onetime schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 11:14:
[...]

@WargamingPlayer Met analoge regeling zou je zelfs powerfactor op 1 kunnen houden.
Response tijden van onder de mili seconde geen probleem.

Niet altijd, heeft er ook mee te maken hoe je meter het vermogen rapporteert en hier de Pf in mee is genomen. Heel veel accu systemen reageren op Actief vermogen, terwijl je eigenlijk op de Schijnbaar vermogen zou moeten reageren. Dat maakt het nogal complex. Zeker in een huis waar je verbruikers intern niet altijd alleen maar weerstand zijn zoals geschakelde voedingen. Analoog meten maakt echt helemaal niks uit hier in, want welke methode gebruik je. De meest betrouwbare analoge meting is best wel prijzig omdat je daarmee een weerstand in je installatie gaat opnemen waar je spanningsval over meet en de stroom over meet om twee referentie punten te hebben. Je kan ook een goedkope “spanning” meten en “stroom” meting doen, maar dan moet het allemaal wel zo goed geijkt zijn. En dan weet je ook alleen nog maar het Schijnbare vermogen in kVA, dan moet je nog een tweede meter hebben welke bepaald op welk moment de kVA op de Sinus gevraagd wordt om het Actieve vermogen in W te berekenen op dat moment. En dan kom je al snel op een digitale meting uit. En dan is nog de vraag, waarmee werkt je omvormer, gaat hij aangestuurd worden met Actief vermogen (W) of met Schijnbaar vermogen (VA)? En op welk moment wordt Actief vermogen gerapporteerd. Bij te laat levert de batterij te veel, bij te vroeg levert de batterij te weinig.

Daarom is het beter om gewoon met gemiddelden te werken en die spikes gewoon te negeren. Maar dat is mijn mening. Maar die spikes, gewoon laten voor wat het is.

[pvg]

WargamingPlayer schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 11:11:
[...]

Niet altijd, heeft er ook mee te maken hoe je meter het vermogen rapporteert en hier de Pf in mee is genomen. Heel veel accu systemen reageren op Actief vermogen, terwijl je eigenlijk op de Schijnbaar vermogen zou moeten reageren. Dat maakt het nogal complex. Zeker in een huis waar je verbruikers intern niet altijd alleen maar weerstand zijn zoals geschakelde voedingen. Analoog meten maakt echt helemaal niks uit hier in, want welke methode gebruik je. De meest betrouwbare analoge meting is best wel prijzig omdat je daarmee een weerstand in je installatie gaat opnemen waar je spanningsval over meet en de stroom over meet om twee referentie punten te hebben. Je kan ook een goedkope “spanning” meten en “stroom” meting doen, maar dan moet het allemaal wel zo goed geijkt zijn. En dan weet je ook alleen nog maar het Schijnbare vermogen in kVA, dan moet je nog een tweede meter hebben welke bepaald op welk moment de kVA op de Sinus gevraagd wordt om het Actieve vermogen in W te berekenen op dat moment. En dan kom je al snel op een digitale meting uit. En dan is nog de vraag, waarmee werkt je omvormer, gaat hij aangestuurd worden met Actief vermogen (W) of met Schijnbaar vermogen (VA)? En op welk moment wordt Actief vermogen gerapporteerd. Bij te laat levert de batterij te veel, bij te vroeg levert de batterij te weinig.

Daarom is het beter om gewoon met gemiddelden te werken en die spikes gewoon te negeren. Maar dat is mijn mening. Maar die spikes, gewoon laten voor wat het is.

“Blindstroom” hoef je niet af te rekenen met je energieleverancier, dus waarom zou je je accu dat laten compenseren?

[Cybersijp]

Roundish5921 schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 10:10:
Beste mensen,

Ik wil de twee groeps PV-verdeler op zolder vervangen door een uitgebreidere onderverdeler om ruimte te maken voor 5 groepen.

Momenteel zijn er 2 dedicated 16A groepen voor het washok/zolder in de meterkast: wasmachine en PV-Verdeler. De PV-verdeler bestaat weer uit twee 16A groepen, waarvan 1 voor de zonnepanelen en 1 ongebruikt.

Ik wil een 6mm2 voedingskabel door een loze leiding van 19mm2 leggen en daar de nieuwe onderverdeler op maken. De PV-verdeler verdwijnt en die groep word een dedicated groep voor de meterkast.

De 6 groepen in de nieuwe onderverdeler heb ik als volgt gepland:

• 16A type A alamat voor een solaredge SE3000
• 16A type B alamat voor een accu: zendure solarflow 2400 pro (8Kwh)
• 1 type A aardlek, met vier 16A groepen voor de airco, droger en wasmachine, stopcontact
• een shelly 3EM voor de homeassistant

Ik wil twee werkschakelaars gebruiken voor het aansluiten van zonnepanelen en thuisaccu.
Ik heb een voor en na eenlijnschema toegevoegd van hoe het nu is en wat ik voor ogen heb.

vragen waar ik wel wat input op kan gebruiken:

• Is een automaat voldoende als voorbeveiliging in de meterkast, of moet daar ook een aardlek (type-b?) als er al aardlekken in de onder-verdeler zitten.
• Ik vind het lastig om te bepalen wat de belasting is van de voedingslijn, met de accu en zonnepanelen erbij en dus ook de juiste voorzekering. Wat is hier de norm?
  De accu en de PV zullen niet tegelijk ontladen. Is de belasting dan eigenlijk airco, droger en wasmachine + stopconcten?
• De groep voor de meterkast, 16A klinkt wat overdreven, maar waarom zou ik hem kleiner maken?

En het aanwijzen van de aanwezige stupiditeiten :)

Bedankt alvast!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Succes ! een 5G6 door een 19mm pijp? Gaat hem niet worden , door de bochten e.d . Diameter zal minimaal 15 mm zijn gok ik . mocht je het geregeld krijgen dan kan de rest uiteraard wel

[eatme]

Cybersijp schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 11:31:
[...]

Succes ! een 5G6 door een 19mm pijp? Gaat hem niet worden , mocht je het geregeld krijgen dan kan de rest uiteraard wel

Zie tekening : 3G6 Die is ongeveer 12mm volgens mij, dus aan alle kanten 2 mm ruimte. Dat moet wel lukken volgens mij.

[Annuk]

Cybersijp schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 11:31:
[...]

Succes ! een 5G6 door een 19mm pijp? Gaat hem niet worden , door de bochten e.d . Diameter zal minimaal 15 mm zijn gok ik . mocht je het geregeld krijgen dan kan de rest uiteraard wel

En een 5G6 zou met creativiteit ook lukken, recent ook gedaan bij iemand, ging om 15m1 kabel waarvan plm 10m door 19mm buis.
Buitenmantel eraf gehaald voor 12m1, die door de buis naar de mk getrokken en aangesloten, stukje mantel in de buis en met complete kabel naar de onderverdeler. Was wel ff martelen maar is gelukt.

Tevens wat @eatme zegt, het gaat in dit geval om 3G6

[ Voor 4% gewijzigd door Annuk op 30-05-2026 11:38 ]

[Vliegvlug]

Annuk schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 11:37:
[...]


En een 5G6 zou met creativiteit ook lukken, recent ook gedaan bij iemand, ging om 15m1 kabel waarvan plm 10m door 19mm buis.
Buitenmantel eraf gehaald voor 12m1, die door de buis naar de mk getrokken en aangesloten, stukje mantel in de buis en met complete kabel naar de onderverdeler. Was wel ff martelen maar is gelukt.

Maar om dat voor elkaar te krijgen heb je dus wel de buitenmantel van die 5G6 kabel af moeten halen als ik het goed begrijp, waarmee je eigenlijk bevestigd dat een 5x 6mm² kabel dus niet in een 19mm pvcbuis past

Heb hier zelf ook een YMvK 5x 6mm² kabel voor mijn omvormer aangelegd van meterkast naar garage:


Om dit netjes af te werken heb ik aan beiden kanten 19mm pvc buis gebruikt.
In de meterkast van ongeveer 2 meter, de gele buis rechts langs het kozijn:


En in de garage twee kleine stukjes slagvast pvc:


Het lukt dus wel om 5G6 in 19mm pvc te krijgen maar enkel voor kleine rechte stukken. Ik heb in de schuur nog die haakse bocht geprobeerd maar dat ging echt niet, dus uiteindelijk maar open gelaten.

En die 2 meter pvc in de meterkast was al flink duwen. Mogelijk dat je een rechte pvcbuis van meer lengte wel voor elkaar krijgt met glijmiddel en dan tegelijkertijd duwen en trekken en de beweging erin houden maar zal een flinke uitdaging worden en dan moet de kabel zelf ook echt mooi rond zijn.
Met maar iets van een bocht erin of een ovale kabel is het echt kansloos.

[Annuk]

Vliegvlug schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 11:57:
[...]

Maar om dat voor elkaar te krijgen heb je dus wel de buitenmantel van die 5G6 kabel af moeten halen als ik het goed begrijp, waarmee je eigenlijk bevestigd dat een 5x 6mm² kabel dus niet in een 19mm pvcbuis past

Klopt, dit tracé zaten ook enkele bochten in dus sws geen risico genomen, mantel past precies in de buis.

Heb hier zelf ook een YMvK 5x 6mm² kabel voor mijn omvormer aangelegd van meterkast naar garage:
[Afbeelding: YMvK 5x 6mm2 van meterkast naar garage tbv omvormer]

Om dit netjes af te werken heb ik aan beiden kanten 19mm pvc buis gebruikt.
In de meterkast van ongeveer 2 meter:
[Afbeelding: 5x 6mm2 YMvK door 19 mm pvc buis in meterkast]

En in de garage twee kleine stukjes:
[Afbeelding: ABB Werkschakelaar 25A 4-polig BW425TPSN tbv omvormer]

Het lukt dus wel om 5G6 in 19mm pvc te krijgen maar enkel voor kleine rechte stukken. Ik heb in de schuur nog die haalse bocht geprobeerd maar dat ging echt niet, dus uiteindelijk maar open gelaten.

En die 2 meter pvc in de meterkast was al flink duwen. Mogelijk dat je een rechte pvcbuis van meer lengte wel voor elkaar krijgt met glijmiddel en dan tegelijkertijd duwen en trekken en de beweging erin houden maar zal een flinke uitdaging worden en dan moet de kabel zelf ook echt mooi rond zijn.
Met maar iets van een bocht erin of een ovale kabel is het echt kansloos.

Nou dit dus, in kleine rechte stukken lukt het maar bochten gaat je niet lukken, of hooguit eerst vullen met de kabel en dan voorzichtig buigen.

[Vliegvlug]

Annuk schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 12:01:
[...]

Nou dit dus, in kleine rechte stukken lukt het maar bochten gaat je niet lukken, of hooguit eerst vullen met de kabel en dan voorzichtig buigen.

Creatief idee Niet aan gedacht om dat te doen destijds maar was inderdaad een poging waard geweest.
Gelukkig stoor ik me er niet aan en mag zo’n kabel ook gewoon open geplaatst worden.

[Annuk]

Vliegvlug schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 12:04:
[...]

Creatief idee Niet aan gedacht om dat te doen destijds maar was inderdaad een poging waard geweest.
Gelukkig stoor ik me er niet aan en mag zo’n kabel ook gewoon open geplaatst worden.

Klopt, maar hier waren de buizen al voorzien over het plafond van schuur naar meterkast en alles in huis afgewerkt, dan moet je iets he

[Roundish5921]

Cybersijp schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 11:31:
[...]

Succes ! een 5G6 door een 19mm pijp? Gaat hem niet worden , door de bochten e.d . Diameter zal minimaal 15 mm zijn gok ik . mocht je het geregeld krijgen dan kan de rest uiteraard wel

Het is inderdaad 3G6, en gelukkig zitten er geen bochten in de leiding. de meterkast zit rechtboven het washok.

Voor de rest nog feedback op de andere punten?
aardlek vs alamat, de voorbeveiliging?

[Knopsje]

Knopsje schreef op donderdag 28 mei 2026 @ 16:44:
Ik zoek bevestiging voor het volgende:

Ik heb vanwege de spanningsval een 3x4mm2 kabel van 7m naar zolder getrokken voor de omvormer van de zonnepanelen. Ik wil nu graag airco's plaatsen en vanwege de routing van de elektra lijkt het me handig om op zolder een onderverdeler te maken. Dat lijkt te kunnen omdat de kabel dik genoeg is. Omvormer zit nu in de meterkast met een 300mA 16A aardlekautomaat. Die wil ik vervangen door een 'normale' 20A installatieautomaat. Dan in de onderverdeler op zolder:

1x hoofdschakelaar
1x 300mA 16A aardlekautomaat voor omvormer
1x 30mA aardlekschakelaar
3x 16A installatieautomaat voor airco's (2x) en elektra bovenverdieping (1x)

Klopt deze opbouw? De 20A installatieautomaat hoeft geen aardlekautomaat te zijn omdat dat in de onderverdeler zit toch? De kabel hoef je dan niet extra te beveiligen toch?

Subtiele bump voor bovenstaande vraag

[FredvZ]

Roundish5921 schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 10:10:
En het aanwijzen van de aanwezige stupiditeiten :)

Volgens mij lijkt een hoofdschakelaar in je verdeler nog te ontbreken.

[FredvZ]

@Knopsje @Roundish5921 De meningen over het wel/niet gebruiken van een aardlek voor vaste kabels tussen meterkast en (pv-)verdelers lopen uiteen.
Onder normale omstandigheden zou je zeggen dat er geen aardlek nodig is: er is geen aanrakingsgevaar.
Echter is er dan geen bescherming als bij werkzaamheden de aders van de kabel (onbedoeld) bloot komen te liggen en/of (onbedoeld) doorsneden worden met gereedschap.

[Annuk]

FredvZ schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 13:12:
@Knopsje @Roundish5921 De meningen over het wel/niet gebruiken van een aardlek voor vaste kabels tussen meterkast en (pv-)verdelers lopen uiteen.
Onder normale omstandigheden zou je zeggen dat er geen aardlek nodig is: er is geen aanrakingsgevaar.
Echter is er dan geen bescherming als bij werkzaamheden de aders van de kabel (onbedoeld) bloot komen te liggen en/of (onbedoeld) doorsneden worden met gereedschap.

Persoonlijke mening: binnenshuis waar de kabel door de muren of leiding koof gaan vind ik het enigszins verwaarloosbaar om een aardlekschakelaar (of aardlekautomaat) te plaatsen, maar dan op z'n minste wel een zekeringautomaat.
Gaat de kabel ook maar enig moment buitenshuis dan altijd een aardlekbeveiliging toevoegen buiten de zekeringautomaat, oftewel een (selectieve) aardlekschakelaar of een aardlekautomaat.

Desalniettemin bij voorkeur altijd een aardlekbeveiliging toevoegen, om zoveel mogelijk veiligheid te waarborgen.

[Roundish5921]

Annuk schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 13:33:
[...]


Persoonlijke mening: binnenshuis waar de kabel door de muren of leiding koof gaan vind ik het enigszins verwaarloosbaar om een aardlekschakelaar (of aardlekautomaat) te plaatsen, maar dan op z'n minste wel een zekeringautomaat.
Gaat de kabel ook maar enig moment buitenshuis dan altijd een aardlekbeveiliging toevoegen buiten de zekeringautomaat, oftewel een (selectieve) aardlekschakelaar of een aardlekautomaat.

Desalniettemin bij voorkeur altijd een aardlekbeveiliging toevoegen, om zoveel mogelijk veiligheid te waarborgen.

bedankt, dat klinkt als een logisch onderscheid. ik zal in mijn geval een aardlektoevoegen

[Roundish5921]

Knopsje schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 12:51:
[...]

Subtiele bump voor bovenstaande vraag

zie de twee antwoorden direct onder je herrinering. We hadden toevallig dezelfde vraag

[flaskk]

Ik ben van mening dat je gewoon overal aardlekschakelaar voor moet hangen. Ben geen elektricien maar ooit huurhuis gehad door een technisch defect behoorlijk tintelend gevoel kreeg als ik de afzuigkap en kraan of fornuis vasthield.. multimeter erop en bleek 110v tussen beide te zitten. Die groepen hadden allemaal geen aardlek(automaat) en ik verwacht als deze er wel had gezeten hij gewerkt had.

[Juerd]

@flaskk Dat klinkt meer alsof iets dat geaard had moeten zijn, niet geaard was. Bijvoorbeeld de waterleiding niet vereffend, of de afzuigkap niet geaard. Een 30 mA aardlekschakelaar grijpt pas in vanaf ergens tussen 15 mA en 30 mA. Dan heb je het over een schok, niet over tintelingen. Ik denk niet dat een aardlekschakelaar daarvoor zou hebben uitgemaakt.

Verder ben ik het met je eens dat het beter is om gewoon altijd een aardlekschakelaar te gebruiken, en waar dat goed mogelijk is, niet meer dan 30 mA. Toch zal het niet altijd kunnen, en selectieve of type B aardlekschakelaars zijn duuur, dus het kan ook nuttig zijn om te weten wanneer je 'm weg mag laten, of een hogere nominale foutstroom mag kiezen:

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 30-05-2026 20:04 ]

[djluc]

flaskk schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 18:55:
Ik ben van mening dat je gewoon overal aardlekschakelaar voor moet hangen. Ben geen elektricien maar ooit huurhuis gehad door een technisch defect behoorlijk tintelend gevoel kreeg als ik de afzuigkap en kraan of fornuis vasthield.. multimeter erop en bleek 110v tussen beide te zitten. Die groepen hadden allemaal geen aardlek(automaat) en ik verwacht als deze er wel had gezeten hij gewerkt had.

Eens dat er sowieso een aardlek aanwezig moet zijn voor vrijwel alles in een woning.

In het bovenstaande zie je de onderverdeler, dat is een interessante uitzondering maar als je niet dieper technisch er naar kijkt moet in een woonhuis gewoon alles achter een aardlek.

Wat ook in de post van het schema vermeld staat is dat de aarding of vereffening op orde moet zijn. Dat kan je niet zien maar alleen meten. Zeker op badkamers e.d. moet dit goed gecontroleerd zijn.

Hoe? Bij voorkeur een professionele inspectie maar praktisch: een multi meter is genoeg. Alle aanraakbare metalen delen moeten met elkaar verbonden zijn. Zelf volledig testen lukt je misschien niet maar als je een waterleiding meet moet die verbonden zijn met de aarde draad. Je zou dat zelf kunnen meten om te zien of er wellicht iets fout zit of ontbreekt.

Maar zoals je jouw bericht schrijft: als je als gebruiker van een woning dergelijke klachten ervaart: iemand bellen met kennis van zaken voor een goede inspectie en de juiste partij, in je voorbeeld verhuurder, correct op de hoogste stellen.

Het risico is het niet waard.

[Vliegvlug]

Kwam er net achter dat mijn elektriciteitsaansluiting zwarte vloeistof lekt:


Dit is de electriciteitskabel van de netbeheerder die het kastje met hoofdzekeringen binnen komt. De zwarte vloeistof komt onder de litze uit.
Vraag me af wat dit is?

Deed mij gelijk denken aan deze post van @Xander over kabels waarbij de kabel olie lekt. Daar werd deze link aangehaald waarin geeft iemand aan dat dit naast Eupen ook bij Eldra kabel vaker voorkomt:

Dominic, maandag 16 maart 2015 15:08:43
”Ik ben dit vaker tegengekomen. Voornamelijk bij Eldra YMvK kabel uit de jaren '90 met tekst in relief, dus niet de met laser beprinte kabel. Het lijkt alsof de vulling tussen ader en buitenmantel helemaal vergaat. Soms hele lasdozen vol met olie terwijl aan geen van beide kanten van de kabel olie of vocht aanwezig is.”

Laat op deze kabel nu net in relief “1988” staan (zie bovenstaande foto)
Kan op de kabel zelf verder geen merk vinden maar vind dat wel heel erg toevallig.

Moet ik me hier nog zorgen over maken en de netbeheerder inlichten dat waarschijnlijk de binnenmantel aan het vergaan is?
Of is dit geen probleem aangezien de buitenmantel nog in orde is, en naar ik aanneem de isolatie rond de aders ook.

Dit is de boel iets uitgezoomd:


Waarbij die grote zwarte druppel tussen de twee plastic delen keihard is, evenals dat zwarte spoor op de beugel van de gasmeter daaronder. Vermoedelijk is daar wat van de druppel op gevallen tijdens de plaatsing van de elektra aansluiting eind jaren tachtig, maar dat spul heeft zover ik kan zien niets met de zwarte vloeistof te maken. Zal voor afdichten of fixeren van de kabel zijn vermoed ik.

Die zwarte vloeistof is wel vrij makkelijk te verwijderen, maar het geel achtige spoor wat het achterlaat niet:


Toen ik hier een paar jaar geleden kwam wonen was die kabel aan de bovenkant ook al wat smerig met hetzelfde zwarte spul maar toen was het veel viscoser dan nu en ging ik uit van iets van afdichtingsspul. Dat heb ik destijds schoongemaakt en heb het daarna ook niet meer gezien.

Ik vermoed dat de hoge temperaturen van de laatste dagen de oorzaak zijn dat het nu vloeibaarder is geworden en is gaan lopen.

[Treenaks]

Vliegvlug schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 20:33:
Kwam er net achter dat mijn elektriciteit aansluiting zwarte vloeistof lekt:
[Afbeelding: Electriciteit aansluiting “lekt”]

Dit is de electriciteitskabel van de netbeheerder die het kastje met hoofdzekeringen binnen komt. De zwarte vloeistof komt onder de litze uit.
Vraag me af wat dit is?

Lekstroom.

[Vliegvlug]

Treenaks schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 20:37:
[...]

Lekstroom.

Dan moet ik direct gaan klagen bij mijn energieleverancier: ik neem groene stroom af, geen zwarte, ik wordt gewoon opgelicht! Gelukkig heb ik nu keihard bewijs!

[Juerd]

djluc schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 20:13:
[...]
Wat ook in de post van het schema vermeld staat is dat de aarding of vereffening op orde moet zijn. Dat kan je niet zien maar alleen meten. Zeker op badkamers e.d. moet dit goed gecontroleerd zijn.

Hoe? Bij voorkeur een professionele inspectie maar praktisch: een multi meter is genoeg. Alle aanraakbare metalen delen moeten met elkaar verbonden zijn. Zelf volledig testen lukt je misschien niet maar als je een waterleiding meet moet die verbonden zijn met de aarde draad. Je zou dat zelf kunnen meten om te zien of er wellicht iets fout zit of ontbreekt.

Een multimeter is een handig gereedschap, maar ik heb moeite met het woord "genoeg". Da's echt niet zo. Juist vereffening kun je daar echt niet mee testen. Als het ding niet piept, ja, dan is er wat aan de hand. Maar als ie wel piept en een lage waarde laat zien, weet je nog niet of het vereffend is. Bij vereffening is de weerstand veel lager dan wat een multimeter (betrouwbaar) kan laten zien. Die 0,2 Ω die je ziet op het scherm van je multimeter, met de probes tegen elkaar, zou voor vereffening al heel erg hoog zijn! (Menig multimeter laat dan overigens 0,0 zien wegens afronding.)

Het probleem met multimeters is dat die alles prima vinden qua continuïteit, omdat ze hoogohmig (met vrijwel verwaarloosbare stroom) meten. Juist de dingen die je moet vereffenen, zijn waarschijnlijk wel met elkaar verbonden ergens, zoals bijvoorbeeld een metalen waterleiding in de grond - ja, die is verbonden met aarde, en je meet dus ook continuïteit. Maar laat enige stroom lopen en er blijft misschien weinig van over als het niet vereffend is. Datzelfde geldt nog meer voor de plaatselijke aanvullende vereffening in de badkamer van diverse dingen die allemaal in de meterkast al aan elkaar zitten - een multimeter gaat het verschil nooit kunnen zien.

Ik heb zelf thuis een probleem gehad met de aarding, omdat mijn huis en dat van de buren samen op één elektrode zitten. Helaas is de verbinding daartussen niet redundant en niet eens ononderbroken. Er zit een aardrail tussen, en de schroef daarvan zat los. Dat was te merken omdat geaarde dingen zo'n typerend tintelend gevoel gaven, dat normaal alleen bij ongeaarde dingen optreedt. Met een multimeter niks van te merken. Met een R_lo of Z_S is zo'n probleem meteen duidelijk. Het was een aanleiding om andere schroeven in huis ook eens te checken. En ook bij de vereffening, zowel die in de meterkast als die van de badkamer, was er het een en ander niet meer vast. Ook daarbij: multimeter zegt wel piep, maar piep zegt niks over vereffening.

Een installatietester kan dit, maar je hebt hiervoor geen installatietester nodig. Er zijn isolatie(multi)meters die ook een laagohmige weerstandstest kunnen doen. Dat doet me eraan denken... ik moet mijn oude nog eens op Marktplaats zetten

Maar zoals je jouw bericht schrijft: als je als gebruiker van een woning dergelijke klachten ervaart: iemand bellen met kennis van zaken voor een goede inspectie en de juiste partij, in je voorbeeld verhuurder, correct op de hoogste stellen.

Het risico is het niet waard.

Helemaal mee eens!

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 31-05-2026 00:04 ]

[habbekrats]

Om even op @Juerd zijn post in te haken, ik heb 20 jaar in de laag spanning gezeten. Een multimeter had ik wel maar niet voor installatiewerk.

Een 2 polige tester bijnaam Duspol met knop die de meeste 30mA aardleks laat trippen.
Een Isolatiemeter van 100-2000V
Een Aardweerstandsmeter met 2 hulp-aarde pennen.
Later nog een multitester voor aarldlek testen.
Wanneer gebruikte je dan een multimeter, beltrafo knx en andere vaak dc spanningen.
Tegenwoordig zijn er ook aardlus tester welke als een stroomtang eruit zien.


Laagspanning is tegenwoordig niet mijn werk alleen nog voor storingen 1 x per 6week.


Een multimeter is vaak totaal ongeschikt voor 230V Ri vaak 1 MOhm of groter meter geeft van alles aan hier door.

[terb]

Stukje advies gevraagd. Voor de installatie van een laadpaal, heb ik een extra 3 fase groep nodig. Mijn groepenkast is uitgevoerd met een 3 fase aardlek, waarop vervolgens een ABB busboard is aangesloten. De laadpaal (Peblar) is voorzien van DC stroomdetectie, dus zoals ik het begrijp mag de laadpaal direct achter een A type aardlek.

Ik zie zelf 2 opties.

1. 3 losse groepen aansluiten (via de busboard connectie) en die vervolgens te koppelen met een 3 voudige brug (exact zoals groep K1). Dat wil zeggen dat er 2 krachtgroepen achter 1 aardlek zitten.
2. Een aardlekautomaat (DS203NC) installeren naast groep K1 en doorlussen vanuit bijvoorbeeld K2.

Tips zijn welkom!

[ Voor 11% gewijzigd door terb op 31-05-2026 19:17 ]

[ndrost]

ndrost schreef op maandag 25 mei 2026 @ 15:47:
[...]

Mocht ik naar 3x25A overstappen dan kan ik precies onder de 40A per fase blijven door de PV (14A spec, op de omvormer instellingen afgeknepen op 12.8A) en thuisbatterij (13A) op andere fases te zetten. Echter, dan krijg ik wel behoorlijk wat onbalans als de PV volle bak de batterij staat te laden. Wat is dan beter?

• PV en batterij op verschillende fases, onbalans voor lief nemen, wel zorgen dat bedrading overal 6mm2 (liever 10mm2) is.
• PV en Batterij op dezelfde fase, met remautomaat 1P op die fase.
• PV en Batterij op dezelfde fase, upgrade van aardlekschakelaars naar 63A en bedrading naar 10mm2.

Ik heb inmiddels de conclusie getrokken dat PV en batterij(en) op aparte fases de beste optie is, ook om het simpel te houden en onderdelen te kunnen hergebruiken, en 3 fase aanvragen voor 1 juli misschien wel een goed plan is.

Dan kom ik uit op deze kast:



Hier zitten dus 3f busboards op 4P aardlekschakelaars zoals nu al in de kast. Er zitten nu nog een aantal 1f automaten in van ander merken, die worden vervangen door flexomaten van abb op de busboards. Kookgroep dmv 2 automaten naast elkaar op 2 fases.

1 fase PV en 1 fase Batterij(en) zitten dan verspreid over de 3 fases dmv 3 x 16A alamats (met max 12.8A per omvormers). De smalle alamats gebruikt omdat ze minder powerloss hebben. Aansluiting met een kamrail voor de nul en 10mm2 draad naar de overspanningsbeveiliging of HS.

Dan alle 3 fase componenten met een 16mm kamrail verbonden aan de bovenkant, en tussen links en rechts 10mm2 draad. Afgaande kant en busboard aansluitingen dan aan de onderkant.

Kan ik ook met 1 lange 16mm kamrail alle 6 componenten verbinden over 2 kasten heen?

Iets anders onzinnigs in dit plan?

[ Voor 2% gewijzigd door ndrost op 31-05-2026 19:23 . Reden: busbar->busboard ]

[AR34]

ndrost schreef op zondag 31 mei 2026 @ 19:21:
[...]

Ik heb inmiddels de conclusie getrokken dat PV en batterij(en) op aparte fases de beste optie is, ook om het simpel te houden en onderdelen te kunnen hergebruiken, en 3 fase aanvragen voor 1 juli misschien wel een goed plan is.

Dan kom ik uit op deze kast:

[Afbeelding]

Hier zitten dus 3f busboards op 4P aardlekschakelaars zoals nu al in de kast. Er zitten nu nog een aantal 1f automaten in van ander merken, die worden vervangen door flexomaten van abb op de busboards. Kookgroep dmv 2 automaten naast elkaar op 2 fases.

1 fase PV en 1 fase Batterij(en) zitten dan verspreid over de 3 fases dmv 3 x 16A alamats (met max 12.8A per omvormers). De smalle alamats gebruikt omdat ze minder powerloss hebben. Aansluiting met een kamrail voor de nul en 10mm2 draad naar de overspanningsbeveiliging of HS.

Dan alle 3 fase componenten met een 16mm kamrail verbonden aan de bovenkant, en tussen links en rechts 10mm2 draad. Afgaande kant en busboard aansluitingen dan aan de onderkant.

Kan ik ook met 1 lange 16mm kamrail alle 6 componenten verbinden over 2 kasten heen?

Iets anders onzinnigs in dit plan?

Je kan niet met 1 lange 16mm2 kamrail over twee kasten werken omdat je dan tegen de wand van de kast aan loopt. Als alternatief zou je een Eaton Medusa kast kunnen pakken, waarbij je met de dubbele versie geen tussenschot hebt. Dan zou je nog wel een lange kamrail moeten vinden.

Hou er ook rekening mee dat een ABB 16mm2 kamrail best veel ruimte in beslag neemt, en de aansluiting naar de volgende rij dan erg krap tot zelfs onmogelijk is met 10mm2 draad. Ik heb om die reden uiteindelijk een gedeelte in 6mm2 uitgevoerd in mijn eigen groepekast. En voor de kamrail dan de OEM versie gepakt in 10mm2.

[camel1987]

Even terugkomend op mijn vraag eerder ik heb een overzicht gemaakt betreft de doorkoppeling die ik bedoelde met de hager verdeelklemmen.
Zoals ik het nu ingetekend heb moet dit toch wel kunnen ?
Ik kan als ik 2 losse verdeelklemmen koop voor 1 fase of eventueel de 3 fase verdeelklemmen dit toch wel met 10mm soepele draad doorverbinden aan elkaar ?
De zonnepanelen worden weer gewoon met een dubbele adereindhuls aangesloten op de hoofdschakelaar en vanuit de verdeelklemmen kan ik dan al het andere aansluiten.
Nog een vraag ik heb nu 3 aardlekschakelaars in de kast waarvan 1 met 3 groepen en 1 met 4 groepen en een aardlekschakelaar met een mks 599 voor de warmtepomp en BUH voor de warmtepomp.
In de toekomst willen we er nog wel graag een plugin batterij bij hebben waar zouden jullie deze dan onderverdelen of kan ik ik die achter een losse aardlekschakelaar met groep ook op de verdeelklemmen aansluiten ?
Hoop dat het schema zoals hij getekent is een beetje duidelijk is.

[ndrost]

AR34 schreef op zondag 31 mei 2026 @ 19:28:
[...]

Je kan niet met 1 lange 16mm2 kamrail over twee kasten werken omdat je dan tegen de wand van de kast aan loopt. Als alternatief zou je een Eaton Medusa kast kunnen pakken, waarbij je met de dubbele versie geen tussenschot hebt. Dan zou je nog wel een lange kamrail moeten vinden.

Dank! Ok, aangezien ik de kasten het liefst gewoon laat zitten hou ik het dan op 2 korte kamrails.

Ik dacht overigens aan deze, die is er ook in 6 aansluitingen:

https://www.sandervunderink.nl/aansluitkam-pen-3-fase-4-polig-voor-3-aansluitingen-12x-pen-16mm2.html

Hou er ook rekening mee dat een ABB 16mm2 kamrail best veel ruimte in beslag neemt, en de aansluiting naar de volgende rij dan erg krap tot zelfs onmogelijk is met 10mm2 draad. Ik heb om die reden uiteindelijk een gedeelte in 6mm2 uitgevoerd in mijn eigen groepekast. En voor de kamrail dan de OEM versie gepakt in 10mm2.

Ok, goed om te weten, wat alternatieven klaar hebben liggen als ik aan de slag ga dan maar.

[FredvZ]

terb schreef op zondag 31 mei 2026 @ 18:42:

1. 3 losse groepen aansluiten (via de busboard connectie) en die vervolgens te koppelen met een 3 voudige brug (exact zoals groep K1). Dat wil zeggen dat er 2 krachtgroepen achter 1 aardlek zitten.
2. Een aardlekautomaat (DS203NC) installeren naast groep K1 en doorlussen vanuit bijvoorbeeld K2.

Zit er wel busboard in (dit deel van) de groepenkast?

persoonlijk zou ik de laadpaal achter een eigenlijk aardlekautomaat zetten.

[Makrolon]

terb schreef op zondag 31 mei 2026 @ 18:42:
Stukje advies gevraagd. Voor de installatie van een laadpaal, heb ik een extra 3 fase groep nodig. Mijn groepenkast is uitgevoerd met een 3 fase aardlek, waarop vervolgens een ABB busboard is aangesloten. De laadpaal (Peblar) is voorzien van DC stroomdetectie, dus zoals ik het begrijp mag de laadpaal direct achter een A type aardlek.

Ik zie zelf 2 opties.

1. 3 losse groepen aansluiten (via de busboard connectie) en die vervolgens te koppelen met een 3 voudige brug (exact zoals groep K1). Dat wil zeggen dat er 2 krachtgroepen achter 1 aardlek zitten.
2. Een aardlekautomaat (DS203NC) installeren naast groep K1 en doorlussen vanuit bijvoorbeeld K2.

Tips zijn welkom!

[Afbeelding]

Aardlekautomaat, laadpaal heeft een eigen aardlek nodig.

[FredvZ]

camel1987 schreef op zondag 31 mei 2026 @ 19:36:
Hoop dat het schema zoals hij getekent is een beetje duidelijk is.

Het plaatje is niet echt duidelijk tbh.
Je lijkt de nul met de fase te willen verbinden en je lijkt op een aantal plekken de aders aan de verkeerde kant van het aardlek/installatieautomaat/hoofdschakelaar vast te maken.

[Annuk]

camel1987 schreef op zondag 31 mei 2026 @ 19:36:
Even terugkomend op mijn vraag eerder ik heb een overzicht gemaakt betreft de doorkoppeling die ik bedoelde met de hager verdeelklemmen.
Zoals ik het nu ingetekend heb moet dit toch wel kunnen ?
Ik kan als ik 2 losse verdeelklemmen koop voor 1 fase of eventueel de 3 fase verdeelklemmen dit toch wel met 10mm soepele draad doorverbinden aan elkaar ?
De zonnepanelen worden weer gewoon met een dubbele adereindhuls aangesloten op de hoofdschakelaar en vanuit de verdeelklemmen kan ik dan al het andere aansluiten.
Nog een vraag ik heb nu 3 aardlekschakelaars in de kast waarvan 1 met 3 groepen en 1 met 4 groepen en een aardlekschakelaar met een mks 599 voor de warmtepomp en BUH voor de warmtepomp.
In de toekomst willen we er nog wel graag een plugin batterij bij hebben waar zouden jullie deze dan onderverdelen of kan ik ik die achter een losse aardlekschakelaar met groep ook op de verdeelklemmen aansluiten ?
Hoop dat het schema zoals hij getekent is een beetje duidelijk is.

[Afbeelding]

Als ik je afbeelding zo zie wil je de inkomende draden van je netbeheerder in de klemmen zetten en vanaf daar verdelen, dat kan en mag al niet, die draden uit de meter eerst in de hoofdschakelaar en dan naar de klemmen toe.
De tussen meters komen normaal ook achter de (aardlek)automaat en dan die meter in en via daar naar je wp/zp.

[camel1987]

Annuk schreef op zondag 31 mei 2026 @ 20:05:
[...]


Als ik je afbeelding zo zie wil je de inkomende draden van je netbeheerder in de klemmen zetten en vanaf daar verdelen, dat kan en mag al niet, die draden uit de meter eerst in de hoofdschakelaar en dan naar de klemmen toe.
De tussen meters komen normaal ook achter de (aardlek)automaat en dan die meter in en via daar naar je wp/zp.

De inkomende draden gaan eerst de hs in maar die staan niet getekend zoals ik bedoelde.
Vergeet de draden onduidelijke tekening het is meer de vraag of ik de vkg verdeelklemmen aan elkaar door kan verbinden heb meer even als voorbeeldje de draden erbij getekent het zit niet goed dat weet ik.
Het gaat er meer om mag ik de verdeelklemmen met 10mm flexibele kabel aan elkaar door verbinden om in de 2e kast de warmtepomp en evt nog een aardlek met groep voor de toekomstige thuisbatterij te plaatsen

[ Voor 6% gewijzigd door camel1987 op 31-05-2026 20:09 ]

[camel1987]

FredvZ schreef op zondag 31 mei 2026 @ 19:51:
[...]

Het plaatje is niet echt duidelijk tbh.
Je lijkt de nul met de fase te willen verbinden en je lijkt op een aantal plekken de aders aan de verkeerde kant van het aardlek/installatieautomaat/hoofdschakelaar vast te maken.

Idem dito heb de draden idd verkeerd en heel onduidelijk getekend vergeet die draden maar.
Het gaat meer om bovenstaande of ik de vkg klemmen mag verbinden om meer aansluitmogelijkheden te krijgen ipv dubbele adereindhulzen te moeten plaatsen.

[WargamingPlayer]

camel1987 schreef op zondag 31 mei 2026 @ 20:33:
[...]


Idem dito heb de draden idd verkeerd en heel onduidelijk getekend vergeet die draden maar.
Het gaat meer om bovenstaande of ik de vkg klemmen mag verbinden om meer aansluitmogelijkheden te krijgen ipv dubbele adereindhulzen te moeten plaatsen.

Het is wat je zelf het meest eenvoudige vindt, maar klemmen of splitten gebruik ik alleen als het naar eindgroepen gaat. In de kast zelf altijd dubbele eindhulzen. Eigenlijk met hulzen werkt gewoon eenvoudiger. Je bereid de draden voor, op lengte (niet te krap), knijpt alles. HS uitzetten en dan los halen, kabels vervangen, en dan op moment weer vastzetten.

Ik zou ook niet geen klooien met 3x een Automaat en een brug, alleen maar ellende over jezelf afroepen omdat je dan in een 3 fase kast toch met 3 x nul hebt die zowel onder als boven doorverbonden moeten worden. Beter gewoon een 3 fase alamat direct na de Hoofdschakelaar, meest eenvoudige, meest snelle, meest veilige.

[manusjevanalles]

Een tijdje geleden stelde ik een vraag over een werkschakelaar voor PV. Die van Eaton werd aangeraden, omdat deze extra aansluitpunten heeft voor de aarde/vereffeningsdraad. Helaas zijn de terminals voor de aarde maar t/m 4mm2 geschikt, terwijl de vereffeningskabel 6mm2 is. Of kijk ik verkeerd?

Ik neig dan toch naar de werkschakelaar van ABB, met een Wago 221 erin. Deze oplossing is ook nog eens goedkoper.

[ Voor 4% gewijzigd door manusjevanalles op 31-05-2026 22:04 ]

[WargamingPlayer]

manusjevanalles schreef op zondag 31 mei 2026 @ 21:07:
Een tijdje geleden stelde ik een vraag over een werkschakelaar voor PV. Die van Eaton werd aangeraden, omdat deze extra aansluitpunten heeft voor de aarde/vereffeningsdraad. Helaas zijn de terminals voor de aarde maar t/m 4mm2 geschikt, terwijl de vereffeningskabel 6mm2 is. Of kijk ik verkeerd?

Ik neig dan toch naar de werkschakelaar van ABB, met een Wago 2271 erin. Deze oplossing is ook nog eens goedkoper.

Bij mij is de EATON gewoon weg en heb een ABB hangen. Ondanks dat hij geschikt was voor 32A is hij inwendig gewoon doorgefikt. Met maar 16A. Zal wel een maandag model geweest zijn, maar ik vertrouw ze niet meer.

[camel1987]

WargamingPlayer schreef op zondag 31 mei 2026 @ 20:41:
[...]

Het is wat je zelf het meest eenvoudige vindt, maar klemmen of splitten gebruik ik alleen als het naar eindgroepen gaat. In de kast zelf altijd dubbele eindhulzen. Eigenlijk met hulzen werkt gewoon eenvoudiger. Je bereid de draden voor, op lengte (niet te krap), knijpt alles. HS uitzetten en dan los halen, kabels vervangen, en dan op moment weer vastzetten.

Ik zou ook niet geen klooien met 3x een Automaat en een brug, alleen maar ellende over jezelf afroepen omdat je dan in een 3 fase kast toch met 3 x nul hebt die zowel onder als boven doorverbonden moeten worden. Beter gewoon een 3 fase alamat direct na de Hoofdschakelaar, meest eenvoudige, meest snelle, meest veilige.

Klopt maar het is een 1 fase kast dan moet ik ook een andere hoofdschakelaar gaan aanschaffen en heb alles liggen om dit zo aan te passen vandaar. Ik dacht dat het met de verdeelklemmen juist het meest eenvoudigst zou zijn. De aardlekautomaten met groepen zitten allen met een kamrail verbonden dus dat is enkel de aardlek op de verdeelklemmen aansluiten en dan zou het het goed moeten zijn lijkt me toch ?

[Juerd]

terb schreef op zondag 31 mei 2026 @ 18:42:
[...]
[list=1]
• 3 losse groepen aansluiten (via de busboard connectie) en die vervolgens te koppelen met een 3 voudige brug (exact zoals groep K1). Dat wil zeggen dat er 2 krachtgroepen achter 1 aardlek zitten.

Dit mag alleen als er geen andere groepen op dat deel van het busboard zitten, want een laadpaal moet een eigen aardlekschakelaar hebben. En vanwege de 80%-regel moet je je laadpaal op 9 ipv 11 kW instellen, want er zijn geen 20 A flexomaten. Daar staat natuurlijk tegenover dat 't wel net zo selectief is als andere groepen van 16 A. Als je voor deze optie gaat, vergeet dan de nulbruggen aan de afgaande zijde niet.

• Een aardlekautomaat (DS203NC) installeren naast groep K1 en doorlussen vanuit bijvoorbeeld K2.

De mooiste oplossing; dit kan dan 20 A zijn.

[freakaleek]

freakaleek schreef op zondag 17 mei 2026 @ 21:35:
Allen, ik ben van plan een bestaande Chint Alamat te vervangen door de ABB DS301C. Ik wil er dan meteen een tweede DS301C naast plaatsen voor de tuinverlichting, en deze met elkaar doorverbinden met een kamrails. De "eerste" DS301C wordt dus gevoed met bestaande draad.

Na wat simpeler elektrawerk is dit de eerste keer dat ik aan de slag ga in de groepenkast. Een second opinion op mijn boodschappenlijst wordt dan ook gewaardeerd!

2x https://www.sandervunderink.nl/abb-aardlekautomaat-b16-1p-n-30ma-1-module.html

1x https://www.sandervunderink.nl/aansluitkam-pen-2-voudig-steek-17-8mm.html

1x https://www.sandervunderink.nl/aansluitkam-pen-2-voudig-steek-17-8mm-haaks.html

1x https://www.eleshop.nl/uni-t-ut18c-voltage-tester-3517.html#

1x https://www.toolmax.nl/wiha-momentschroevendraaier-torquevarior-s-electric-variabel-instelbare-momentbegrenzing-0-8-5-nm-138-mm-26626.html

Dank!

Inmiddels is alle gear binnen, de schroevendraaier getest, en de duspol gebruikt

Echter...vraag ik mij af of ik de goede kammen heb gekocht voor doorverbinden van de alamats. Op de Sander Vunderink website staat dat ik een rechte (voor de L) en een haakse (voor de 0) nodig heb, zie hier

Alleen, sluit je dit dan aan zoals op de foto? Ziet er gek uit. Ook als je op de ABB pagina kijkt van gerelateerd materiaal zie ik alleen rechte kammen. Iemand gedachten hierover?

[Juerd]

freakaleek schreef op zondag 31 mei 2026 @ 22:34:
[...]

Alleen, sluit je dit dan aan zoals op de foto? Ziet er gek uit. Ook als je op de ABB pagina kijkt van gerelateerd materiaal zie ik alleen rechte kammen. Iemand gedachten hierover?

[Afbeelding]

Als je van die omgeklapte kamrails wilt gebruiken, dan andersom: ze klappen naar voren (de kant van de schakelaars). Of dat voor de fase of voor de nul is, ligt aan het gebruikte component. Ik ben er geen fan van, omdat er aardig wat koper bloot komt te liggen. Met 2 normale kammen vermijd je die vraagstukken.

[freakaleek]

Juerd schreef op zondag 31 mei 2026 @ 22:37:
[...]


Als je van die omgeklapte kamrails wilt gebruiken, dan andersom: ze klappen naar voren (de kant van de schakelaars). Of dat voor de fase of voor de nul is, ligt aan het gebruikte component. Ik ben er geen fan van, omdat er aardig wat koper bloot komt te liggen. Met 2 normale kammen vermijd je die vraagstukken.

Hm dank. Dan staat het idd fout op de SV website (L en 0 omwisselen). Welk gek dat als het ook met 2x recht kan dit zo specifiek staat opgeschreven. Wellicht legacy text

[Annuk]

freakaleek schreef op zondag 31 mei 2026 @ 22:42:
[...]


Hm dank. Dan staat het idd fout op de SV website (L en 0 omwisselen). Welk gek dat als het ook met 2x recht kan dit zo specifiek staat opgeschreven. Wellicht legacy text

Dacht dat het wel goed op de website stond maar kan het mis hebben

Ik snap @Juerd opzich wel met het blote koper van de gebogen kamrail maar zie persoonlijk het probleem niet zo, het is niet dat je er continue bij zit en zit je erbij hoor je je hoofdschakelaar uit te hebben staan

Deze Oem kamrails zijn trouwens dezelfde vorm e.d. als die ABB zelf levert in de kant en klare kasten, nu zit er alleen geen ABB stempel bij op.

Maar inderdaad de rechte aan de achterzijde op de nul en de draad achter de pen van de kamrails en de haakse op de fase en ook daar de draad achter de pen van de kamrail (gezien vanaf de de voorkant van de kast als de modules op de rail geklikt zitten).

---

Edit
Zie ook de kookgroep afbeelding voor de montage

[ Voor 9% gewijzigd door Annuk op 31-05-2026 23:24 ]

[djluc]

Juerd schreef op zondag 31 mei 2026 @ 00:00:
[...]


Een multimeter is een handig gereedschap, maar ik heb moeite met het woord "genoeg".

Sorry die had harder duidelijk moeten zijn: een multi meter is genoeg om te zien dat er een probleem is. Niet om te controleren of alles goed is.

Als de multi meter al geen verbinding laat zien weet je zeker dat er een issue is. Maar zoals in m’n laatste opmerking gezegd: er moet hier een professional naar kijken met de juiste tools.

[ Voor 21% gewijzigd door djluc op 01-06-2026 08:12 ]

[Himalaya]

sygys schreef op vrijdag 29 mei 2026 @ 09:47:
[...]

het zou mooi zijn om 4 of 10x per seconde te kunnen bemeteren. Ik merk dat de p1 meter veel te langzaam is om 0 op de meter te houden met een thuisbatterij. Ik heb enkele verbruikers die heel erg fluctueren in gebruik. Als die aanstaan dan zie ik soms spikes van 2000 watt terwijl de batterij probeert de meter op 0 te houden. Ik vraag me dus af of ik op een of andere manier kan zorgen dat dit soort pieken sneller opgemerkt kunnen worden waardoor ik ze verder kan afvlakken. Maar ik begin wel te merken dat dit gewoon niet bestaat volgens mij. Daarnaast kan de accu volgens mij ook niet zo snel overschakelen.

Ik heb een 3fase Victron opstelling en een Victron meter die elke 100ms een meting doet maar dat maakt voor het nul op de meter houden weinig uit. De Victrons doen per stuk/fase niet meer dan 400W per seconde op of afschalen. Dus waterkoker aan en het duurt ruim 2 seconden voor de meter weer op nul staat. Waterkoker slaat af en de accu blijft nog even leveren en stuurt dus stroom het net op. Volgens Victron is dat ter bescherming van het net. Bij huis in eiland mode kunnen ze overigens wel sneller.

[Fleighe]

Wat vinden jullie van mijn groepenkast uitbreiding? Veranderd is:

• Linkerkast toegevoegd en verdeelklemmen doorgelust vanaf verdeelklemmen bestaande kast.
• Eaton krachtgroep tbv inductieplaat naar nieuwe kast verhuisd.
• Automaat zonnepanelen vervangen door een Eaton (was eerst Gacia)
• Rem automaat geplaatst tbv fase 3
• Aardlek, automaat en kWh meter toegevoegd tbv warmtepomp
• Sticker zonnepanelen geplakt

Bedraad met 6mm2, alles op moment gezet.

Commentaar wordt gewaardeerd! :)

[HMS]

Mag ik een 5/8 flex buis gewoon invoeren in een 3/4 vaste buis? Of heb ik een sok/mof nodig?

Gaat om het stuk van de buizen die uit het plafond komen in de meterkast naar buizen die tegen de achterwand zitten en de groepenkast in gaan.

[ndrost]

AR34 schreef op zondag 31 mei 2026 @ 19:28:
[...]

Hou er ook rekening mee dat een ABB 16mm2 kamrail best veel ruimte in beslag neemt, en de aansluiting naar de volgende rij dan erg krap tot zelfs onmogelijk is met 10mm2 draad. Ik heb om die reden uiteindelijk een gedeelte in 6mm2 uitgevoerd in mijn eigen groepekast. En voor de kamrail dan de OEM versie gepakt in 10mm2.

ook naar aanleiding van de foto’s van @freakaleek, zou het nog helpen om de alamats van 2 modules breed te nemen om 16mm2 kamrails aangesloten te krijgen? Dan zit de kamrail als ik het goed zie achter de draden in aparte openingen, kom je misschien wat beter uit?

[Vliegvlug]

HMS schreef op maandag 1 juni 2026 @ 19:46:
Mag ik een 5/8 flex buis gewoon invoeren in een 3/4 vaste buis? Of heb ik een sok/mof nodig?

Gaat om het stuk van de buizen die uit het plafond komen in de meterkast naar buizen die tegen de achterwand zitten en de groepenkast in gaan.

Zolang het fysiek past in de 16mm flexbuis en de afgesneden randen van de flexbuis niet scherp zijn waardoor ze de isolatie van de draden kunnen beschadigen is dat geen probleem.

Zo heb ik hier bij mijn meterkast waar 16mm buizen uit het plafond komt een sok gebruikt om daar 16mm flex op aan te sluiten welke simpelweg in de 19mm buizen zijn geschoven die de invoer in de groepenkast verzorgen. Zorg wel dat ze er diep genoeg inzitten zodat ze er niet uit kunnen schieten, er kan best wat spanning op staan.


(En voordat iemand over de grijze Wago begint, dat is de oude Perilex aansluiting die niet meer in gebruik is na het verbouwen van de keuken. Mocht die in de toekomst weer nodig zijn dan hoef ik de draden niet opnieuw te trekken )

[ Voor 23% gewijzigd door Vliegvlug op 01-06-2026 21:18 ]

[AR34]

ndrost schreef op maandag 1 juni 2026 @ 20:21:
[...]

ook naar aanleiding van de foto’s van @freakaleek, zou het nog helpen om de alamats van 2 modules breed te nemen om 16mm2 kamrails aangesloten te krijgen? Dan zit de kamrail als ik het goed zie achter de draden in aparte openingen, kom je misschien wat beter uit?

Je kan als optie ook nog de 1 module brede flexvolt versie pakken. Ook daar zit de kam rail aan de achterkant, en zitten de invoer aansluitingen ervoor. Of dat dan beter past weet ik niet, aangezien ik voor de standaard DS301C ben gegaan.

[Juerd]

Tot vandaag was de oudste NEN 1010 die ik had de 2e druk uit 1962. Die van 1940 had ik alleen nog maar gelezen via een geleende scan, maar nu heb ik 'n echte!


(Plaatje van internet geplukt, geen eigen foto.)

NEN is helaas gestopt met papieren normen, dus in de toekomst zullen de oude documenten gewoon verdwijnen, en nooit meer zoals bovenstaand boekje opduiken bij een tweedehandseboekenwinkel. Aan iedereen die normen te zien krijgt: bewaar ze! Althans, als je ze als PDF krijgt, in plaats van dat vermaledijde NEN Connect, waar rechtsklikken en tekst selecteren onmogelijk zijn gemaakt.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 01-06-2026 22:34 ]

[Annuk]

Juerd schreef op maandag 1 juni 2026 @ 22:33:
Tot vandaag was de oudste NEN 1010 die ik had de 2e druk uit 1962. Die van 1940 had ik alleen nog maar gelezen via een geleende scan, maar nu heb ik 'n echte!

[Afbeelding]
(Plaatje van internet geplukt, geen eigen foto.)

NEN is helaas gestopt met papieren normen, dus in de toekomst zullen de oude documenten gewoon verdwijnen, en nooit meer zoals bovenstaand boekje opduiken bij een tweedehandseboekenwinkel. Aan iedereen die normen te zien krijgt: bewaar ze! Althans, als je ze als PDF krijgt, in plaats van dat vermaledijde NEN Connect, waar rechtsklikken en tekst selecteren onmogelijk zijn gemaakt.

PDF downloaden etc kan allemaal wat je hierboven typt, maar daar moet je een betaald (bedrijfs)abbonement voor hebben.

Persoonlijk kan ik alle normen gewoon in pdf of druk krijgen (druk is wel zelf extra betalen) en rechts klikken/kopiëren etc is dan ook mogelijk.

Anderzijds wees blij dat je het nu gratis kan inzien

[Juerd]

Het gratis kunnen inzien is een grote verbetering t.o.v. de oude situatie!

Toch ben ik niet tevreden. Deze informatie zou vrij beschikbaar moeten zijn, niet alleen gratis. Je zou 't moeten kunnen (en mogen) archiveren, delen, printen, en doorzoeken met je eigen software.

En de oude versies ook. Ik heb de papieren N 1010 voor 20,00 € gekocht van een tweedehandsboekenhandel. Voor dat geld werd 't verpakt en thuisbezorgd. NEN wil voor een pdf'je van dit sterk achterhaalde document 135,16 €. Dat is toch bezopen?

[ Voor 34% gewijzigd door Juerd op 01-06-2026 23:30 ]

[Jan-tweak]

Juerd schreef op maandag 1 juni 2026 @ 22:33:
Tot vandaag was de oudste NEN 1010 die ik had de 2e druk uit 1962. Die van 1940 had ik alleen nog maar gelezen via een geleende scan, maar nu heb ik 'n echte!

[Afbeelding]
(Plaatje van internet geplukt, geen eigen foto.)

NEN is helaas gestopt met papieren normen, dus in de toekomst zullen de oude documenten gewoon verdwijnen, en nooit meer zoals bovenstaand boekje opduiken bij een tweedehandseboekenwinkel. Aan iedereen die normen te zien krijgt: bewaar ze! Althans, als je ze als PDF krijgt, in plaats van dat vermaledijde NEN Connect, waar rechtsklikken en tekst selecteren onmogelijk zijn gemaakt.

Wat leuk, dat is dus de voorloper van de NEN1010.

Aan de datum te zien is deze dan tijdens de duitse bezettings tijd uitgegeven. Dus mogelijk is deze toen ook al op basis van toen geldende de duitse DIN VDE 0100 (eerste versie uit 1900) ontwikkeld. ook de naamgeving is hier vrijwel gelijk.
Overigens niet verwondelijk, veel NEN normen hebben hun oorsprong uit de duitse normwereld en dat was al ruim voor dat we de EN normen hadden.

[ Voor 5% gewijzigd door Jan-tweak op 02-06-2026 00:14 ]

[Annuk]

Juerd schreef op maandag 1 juni 2026 @ 23:13:
Het gratis kunnen inzien is een grote verbetering t.o.v. de oude situatie!

Toch ben ik niet tevreden. Deze informatie zou vrij beschikbaar moeten zijn, niet alleen gratis. Je zou 't moeten kunnen (en mogen) archiveren, delen, printen, en doorzoeken met je eigen software.

En de oude versies ook. Ik heb de papieren N 1010 voor 20,00 € gekocht van een tweedehandsboekenhandel. Voor dat geld werd 't verpakt en thuisbezorgd. NEN wil voor een pdf'je van dit sterk achterhaalde document 135,16 €. Dat is toch bezopen?

Spreek ik even als advocaat van de duivel, maar voor niets gaat de zon op.

Ben het enigszins wel met je eens hoor, en ja ik heb het voordeel dat ik er door m'n werk bij kan via de werkgever.
Maar anderzijds ben ik van mening dat je een gegeven paard niet in de bek moet kijken, het is al een flinke verbetering dat je de huidige norm in kunt zien t.o.v. het verleden.

En het meer is nooit op

Prijzen zijn inderdaad hoog, maar ook de schrijvers/ontwikkelaars moeten uiteindelijk betaald worden.

Let wel, ben het ook zeker niet oneens met je hoor, maar er zijn ook dingen voor te zeggen waarom ze het zo doen.

[Jan-tweak]

Juerd schreef op maandag 1 juni 2026 @ 23:13:
Het gratis kunnen inzien is een grote verbetering t.o.v. de oude situatie!

Toch ben ik niet tevreden. Deze informatie zou vrij beschikbaar moeten zijn, niet alleen gratis. Je zou 't moeten kunnen (en mogen) archiveren, delen, printen, en doorzoeken met je eigen software.

ik snap je opmerking en ben het ook volledig met je eens, alleen de politiek is blijkbaar niet verder gekomen tot het vrij beschikbaar stellen ( je mag dus kijken), echter zoeken, bewaren of opslaan, cq kopieren zit der dus in deze zicht niet in. Lijkt net het moto van de belastingsdienst, makkelijker kunnen we het niet maken, wel moeilijker.
En de NEN probeert natuurlijk hun geldmachine met alle macht en tand te verdedigen.
En heel veel kosten zijn hier helemaal niet mee gemoeid, veruit het grootste werk is al insternational gedaan.

En de oude versies ook. Ik heb de papieren N 1010 voor 20,00 € gekocht van een tweedehandsboekenhandel. Voor dat geld werd 't verpakt en thuisbezorgd. NEN wil voor een pdf'je van dit sterk achterhaalde document 135,16 €. Dat is toch bezopen?

[ Voor 4% gewijzigd door Jan-tweak op 02-06-2026 00:21 ]

[Juerd]

Jan-tweak schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 00:13:
[...]

Wat leuk, dat is dus de voorloper van de NEN1010.

Aan de datum te zien is deze dan tijdens de duitse bezettings tijd uitgegeven. Dus mogelijk is deze toen ook al op basis van toen geldende de duitse DIN VDE 0100 (eerste versie uit 1900) ontwikkeld. ook de naamgeving is hier vrijwel gelijk.
Overigens niet verwondelijk, veel NEN normen hebben hun oorsprong uit de duitse normwereld en dat was al ruim voor dat we de EN normen hadden.

Men zal vast over de grens hebben gekeken voor inspiratie, maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat de bezetting er iets mee te maken had. In het voorwoord wordt gesproken over de ontwerpvoorschriften V 1010 uit 1934, maar ook over de N 1005 uit 1927 die gedeeltelijk door de N 1010 werd vervangen.

Er zijn ook veel inhoudelijke verschillen tussen de oude Duitse normen en de oude Nederlandse. In de N 1010 van 1940 was het "nullen" bijvoorbeeld al verboden, wat in Duitsland nog lang een gangbare installatiepraktijk was en pas in 1973 verboden werd.

[Juerd]

Annuk schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 00:17:
[...]


Spreek ik even als advocaat van de duivel, maar voor niets gaat de zon op.
[...]
[...] maar ook de schrijvers/ontwikkelaars moeten uiteindelijk betaald worden.

Let wel, ben het ook zeker niet oneens met je hoor, maar er zijn ook dingen voor te zeggen waarom ze het zo doen.

Ja, die moeten betaald worden uit belastinggeld. De normen die ons veilig houden moeten m.i. volledig uit algemene middelen worden betaald en net zo vrij beschikbaar zijn als de wetten die ernaar verwijzen.

Dat moet mogelijk zijn, laten de Belgen zien. Die hebben het AREI, waarvan het eerste boek (hun equivalent van de NEN 1010) nota bene qua tekst veel verder afwijkt van de HD 60364 en dus meer werk zal zijn om te ontwikkelen en onderhouden, maar dat is wél volledig vrij te downloaden. Er zit geen copyright op.

Dat boekje uit 1940 nu nog, nota bene als pdf, verkopen voor zo'n grof bedrag, vind ik echt niet kunnen. Intrinsieke kosten zijn er praktisch niet voor een download. Als deze 165 velletjes A4 na 86 jaar nog niet afbetaald zijn, hoe lang kan het dan in vredesnaam nog duren? Dit heeft gevoelsmatig niks te maken met "men moet betaald worden" maar met "pakken wat je pakken kan". Dat er überhaupt nog steeds auteursrecht op kan zitten, vind ik eigenlijk al totaal onlogisch.

Ook dat de norm nu gratis in te zien is (waar de overheid nu een onbekend bedrag voor betaalt), maar je het nog steeds niet mag kopiëren, voelt ook niet helemaal lekker.

[ Voor 22% gewijzigd door Juerd op 02-06-2026 01:05 ]

[DjoeC]

Annuk schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 00:17:
[...]


Spreek ik even als advocaat van de duivel, maar voor niets gaat de zon op.

Ben het enigszins wel met je eens hoor, en ja ik heb het voordeel dat ik er door m'n werk bij kan via de werkgever.
Maar anderzijds ben ik van mening dat je een gegeven paard niet in de bek moet kijken, het is al een flinke verbetering dat je de huidige norm in kunt zien t.o.v. het verleden.

En het meer is nooit op

Prijzen zijn inderdaad hoog, maar ook de schrijvers/ontwikkelaars moeten uiteindelijk betaald worden.

Let wel, ben het ook zeker niet oneens met je hoor, maar er zijn ook dingen voor te zeggen waarom ze het zo doen.

Zodra een "norm" door een overheid als "verplicht" wordt voorgeschreven, bijvoorbeeld via een bouwbesluit of een wet, zal die overheid de genoemde norm ook compleet beschikbaar moeten stellen. Da's hoe ik er tegenaan kijk. Als een norm slechts een (al dan niet sterk) "advies" is mag wat mij betreft de vrije markt ermee aan de haal gaan.

[bkkrdbkstn]

Ik ben een groepenkast aan het samenstellen. Voordat ik bestel en monteer heb ik een aantal vragen over mijn technische situatie en componenten die ik mogelijk extra bij moet bestellen. De situatie:

• Ik heb een 3x25A aansluiting in het huis.
• In huis heb ik 13 'normale' groepen en een inductiefornuis. Ik wil het inductiefornuis aansluiten op 3 fasen.
• Ik heb een kabel voorbereid voor een toekomstige laadpaal die naar de meterkast in het huis ligt.
• Er loopt een ca. 20 meter 4x6mm2 grondkabel met aardscherm naar de schuur. Deze kabel ligt voor 80% onder het beton en de rest onder het straatwerk. Ik ben niet bang dat ik die raak met graafwerkzaamheden.
• In de schuur plaats ik straks mijn oude maar moderne groepenkast.
• In de schuur wil ik de 12 zonnepanelen aansluiten en daarnaast is er nu nog niet zoveel spannends te vinden. In de toekomst komen daar wellicht batterijen of wat zwaarder gereedschap bij.

Mijn technische vragen:

• Is de Hager aardlekautomaat B16 30mA 3-fase (4P) 6kA (ADM416G) een geschikte automaat voor een inductiefornuis? Of is het toch beter te gaan voor een losse aardlek met automaat?
• Ik worstel vooral met de automaat richting de schuur. Ik heb nu een 20A C-kar geselecteerd. Is de Hager aardlekautomaat 4-polig 20A C-kar 30mA (ADM470G) dan een geschikte automaat om de kabel naar de schuur af te schermen? Of is een aardlek hier niet nodig en kan ik uit met een installatieautomaat 4P?
• In mijn oude groepenkast zit nu een 4-polige 40A hoofdschakelaar. Deze dacht ik mee te nemen naar de verdeler in de schuur om deze spanningsloos te kunnen maken. Of is dat een slecht idee als er ook al een 'schakelaar' zit in de hoofdgroepenkast en de zonnepanelen in de schuur worden aangesloten.

Algemene vragen over de Elektramat generator:

• Ik wil sowieso in de bovenkant buisinvoeren, en aan de onderkant ook eentje extra. Ik kan een gesloten buisinvoerstuk selecteren, maar moet ik dan nog een inlay bijbestellen?
• Als ik de aardlekken naast de installatieautomaten plaats, worden deze dan standaard met busverbinders gemonteerd? Ik heb ook de optie 'bedraden met 6mm2' geselecteerd, maar weet niet wat hier de standaard of het beste is. Ik zou het liefst zo'n ruim mogelijke kast hebben vanwege toekomstige uitbreidingen.
• Mijn gegenereerde groepenkast (linkje) laat de 20A aardlekautomaat naar de schuur oranje oplichten, mis ik hier iets of is dat gewoon de kleurcodering van deze automaat?
• Is het handig verdeelklemmen te laten installeren om later makkelijk extra krachtgroepen toe te voegen?
• Kan ik ervanuit gaan dat de voorgemonteerde kast klaar voor gebruik is, of heb ik nog andere componenten nodig als aardklemmen, doorvoeren of ander materiaal?

[habbekrats]

@bkkrdbkstn

Ik worstel vooral met de automaat richting de schuur. Ik heb nu een 20A C-kar geselecteerd. Is de Hager aardlekautomaat 4-polig 20A C-kar 30mA (ADM470G) dan een geschikte automaat om de kabel naar de schuur af te schermen? Of is een aardlek hier niet nodig en kan ik uit met een installatieautomaat 4P?

Daar zijn soms meerdere oplossingen voor

1 Je aarding van je huis is laag ~1ohm , geen aardlek automaat nodig gewoon 20A c
2 Je aarding is groter dan 1 ohm , neem een Aardlek 20Ac 300mA ( liefst een selectieve)


Een selectieve heb ik ook niet, zijn gewoon stervens duur. Geeft dat problemen soms wel bij een flinke sluiting gaat de 300mA er ook uit. Is dat erg, in mijn geval niet het is maar voor de schuur. Wanneer gaat de eindgroep van 30mA er wel uit, nou bij bv vocht in de buitenverlichting.

[HMS]

DjoeC schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 10:43:
[...]

Zodra een "norm" door een overheid als "verplicht" wordt voorgeschreven, bijvoorbeeld via een bouwbesluit of een wet, zal die overheid de genoemde norm ook compleet beschikbaar moeten stellen. Da's hoe ik er tegenaan kijk. Als een norm slechts een (al dan niet sterk) "advies" is mag wat mij betreft de vrije markt ermee aan de haal gaan.

Het vervelende (voor de norm makers) is natuurlijk dat een norm zelden op zichzelf staat maar altijd wel refereert naar andere normen. Bijvoorbeeld dat een aardlekautomaat moet voldoen aan NEN-EN-IEC 61009-1 en NEN-EN-IEC-61009-2-1. Moeten die normen dan ook openbaar worden? Ik denk niet dat er veel tweakers zijn die een eigen aardlekautomaat gaan maken (hoewel een beetje tweaker )

[HMS]

habbekrats schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 17:15:
@bkkrdbkstn

[...]

Daar zijn soms meerdere oplossingen voor

1 Je aarding van je huis is laag ~1ohm , geen aardlek automaat nodig gewoon 20A c
2 Je aarding is groter dan 1 ohm , neem een Aardlek 20Ac 300mA ( liefst een selectieve)


Een selectieve heb ik ook niet, zijn gewoon stervens duur. Geeft dat problemen soms wel bij een flinke sluiting gaat de 300mA er ook uit. Is dat erg, in mijn geval niet het is maar voor de schuur. Wanneer gaat de eindgroep van 30mA er wel uit, nou bij bv vocht in de buitenverlichting.

Ik heb voor de beveiliging van mijn onderverdeler in de garage (bij het ontbreken van apparatuur om de Z_s te meten) gekozen voor een 300mA selectieve aardlek. Op die onderverdeler zitten en de diepvries en de verlichting van de tuin (+ zonnepanelen en thuisaccu), zou jammer zijn als er doordat er in de tuin iets mis gaat de diepvries ontdooit. Zul je altijd zien dat dat gebeurd als je niet thuis bent.

[bkkrdbkstn]

HMS schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 21:07:
[...]

Ik heb voor de beveiliging van mijn onderverdeler in de garage (bij het ontbreken van apparatuur om de Z_s te meten) gekozen voor een 300mA selectieve aardlek. Op die onderverdeler zitten en de diepvries en de verlichting van de tuin (+ zonnepanelen en thuisaccu), zou jammer zijn als er doordat er in de tuin iets mis gaat de diepvries ontdooit. Zul je altijd zien dat dat gebeurd als je niet thuis bent.

Hier had ik nog niet aan gedacht. Als ik de vriezer in de schuur en de buitenverlichting beide achter eigen aardleks in de schuur zet, klapt deze er dan niet eerst uit?

Edit, ik was wat te vroeg met reageren zie ik. Dat is dus waar de selectieve aardlek voor bedoeld is. Als ik het goed begrijp is dat de juiste manier dit te doen.

[ Voor 10% gewijzigd door bkkrdbkstn op 02-06-2026 21:48 ]

[DjoeC]

HMS schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 21:04:
[...]

Het vervelende (voor de norm makers) is natuurlijk dat een norm zelden op zichzelf staat maar altijd wel refereert naar andere normen. Bijvoorbeeld dat een aardlekautomaat moet voldoen aan NEN-EN-IEC 61009-1 en NEN-EN-IEC-61009-2-1. Moeten die normen dan ook openbaar worden? Ik denk niet dat er veel tweakers zijn die een eigen aardlekautomaat gaan maken (hoewel een beetje tweaker )

Ja. Het uitgangspunt is dat je je alleen aan regels kunt houden waar je weet van hebt. Vgl: elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen, ook al is het er in uit 1813 Maar, we drijven af....

[Annuk]

bkkrdbkstn schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 21:43:
[...]

Hier had ik nog niet aan gedacht. Als ik de vriezer in de schuur en de buitenverlichting beide achter eigen aardleks in de schuur zet, klapt deze er dan niet eerst uit?

Edit, ik was wat te vroeg met reageren zie ik. Dat is dus waar de selectieve aardlek voor bedoeld is. Als ik het goed begrijp is dat de juiste manier dit te doen.

Klopt inderdaad, beste manier is een 300mA selectief aardlekschakelaar en dan een B/C25A zekering.
Daarachter in de schuur dan aardlekautomaat iig voor de tuin verlichting etc en de rest kan evt wel "klassiek" met aardlekschakelaars en eindgroepen

Zo ziet globaal mijn verdeling eruit naar de schuur

[HMS]

Voor selectieve aardlekautomaten zou je ook eens in Duitsland kunnen kijken, ik zag de (ABB) DS203NC C25 S300 (2CSR256240R3254) in NL ~380€, bij onze buren: ~210€. Losse aardlek 4P en 4P 25C bij Sander ~150€. Alamat natuurlijk wel duurder dan losse aardlek + automaat, maar scheelt je wel 4 DIN plekken die ook niet gratis zijn.

Als je een gebouwde kast wil/gaat kopen bij een Sander / Elektramat / ... en je wil er niet zelf nog aan sleutelen, dan gaat dit natuurlijk niet op

[Juerd]

HMS schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 21:04:
[...]

Het vervelende (voor de norm makers) is natuurlijk dat een norm zelden op zichzelf staat maar altijd wel refereert naar andere normen. Bijvoorbeeld dat een aardlekautomaat moet voldoen aan NEN-EN-IEC 61009-1 en NEN-EN-IEC-61009-2-1. Moeten die normen dan ook openbaar worden? Ik denk niet dat er veel tweakers zijn die een eigen aardlekautomaat gaan maken (hoewel een beetje tweaker )

Wat mij betreft zouden die normen ook vrij beschikbaar moeten zijn. Je hoeft geen aardlekschakelaar-fabrikant te zijn om er wat nuttigs van te leren, het kan ook nuttig zijn om bijvoorbeeld te kunnen vaststellen dat een product dat je tegenkomt non-conform is zodat je boos kan doen naar de verkoper, om te weten dat sommige marketinguitingen echt geen USP's beschrijven maar dingen die ze allemaal hebben, of bijvoorbeeld om te weten dat bruikbaarheid zonder adereindhulzen vanuit de norm (t/m 32 A) gewoon verplicht is en je dus niet altijd in datasheets hoeft te kijken. (NB: zelf wil ik wel adereindhulzen )

Maar beginnen met zaken als de NEN 1010 is prima. Het zou wel fijn zijn als al die normverwijzingen gecentraliseerd werden in een hoofdstuk met bepalingen zoals "Installatieautomaten moeten voldoen aan ...; aardlekautomaten moeten voldoen aan ...; ..." in plaats van die cryptische normverwijzing verspreid over het geheel.

[HMS]

Juerd schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 00:08:
[...]


Wat mij betreft zouden die normen ook vrij beschikbaar moeten zijn. Je hoeft geen aardlekschakelaar-fabrikant te zijn om er wat nuttigs van te leren, het kan ook nuttig zijn om bijvoorbeeld te kunnen vaststellen dat een product dat je tegenkomt non-conform is zodat je boos kan doen naar de verkoper, om te weten dat sommige marketinguitingen echt geen USP's beschrijven maar dingen die ze allemaal hebben, of bijvoorbeeld om te weten dat bruikbaarheid zonder adereindhulzen vanuit de norm (t/m 32 A) gewoon verplicht is en je dus niet altijd in datasheets hoeft te kijken. (NB: zelf wil ik wel adereindhulzen )

Maar beginnen met zaken als de NEN 1010 is prima. Het zou wel fijn zijn als al die normverwijzingen gecentraliseerd werden in een hoofdstuk met bepalingen zoals "Installatieautomaten moeten voldoen aan ...; aardlekautomaten moeten voldoen aan ...; ..." in plaats van die cryptische normverwijzing verspreid over het geheel.

Helemaal eens hoor. Ik zie normen toch vaak als een verzameling van ‘best practices’ die wij als mensheid hebben uitgevonden/bedacht om dingen goed/veilig/consistent (gestandaardiseerd ) te doen.

Net als wetenschappelijke artikelen eigenlijk, die staan wat mij betreft ook te vaak achter pay walls van uitgevers. Beetje van hetzelfde laken een pak.

[camel1987]

Fleighe schreef op maandag 1 juni 2026 @ 19:16:
Wat vinden jullie van mijn groepenkast uitbreiding? Veranderd is:

• Linkerkast toegevoegd en verdeelklemmen doorgelust vanaf verdeelklemmen bestaande kast.
• Eaton krachtgroep tbv inductieplaat naar nieuwe kast verhuisd.
• Automaat zonnepanelen vervangen door een Eaton (was eerst Gacia)
• Rem automaat geplaatst tbv fase 3
• Aardlek, automaat en kWh meter toegevoegd tbv warmtepomp
• Sticker zonnepanelen geplakt

Bedraad met 6mm2, alles op moment gezet.

Commentaar wordt gewaardeerd! :)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als ik jou kast zo bekijk gebruik jij dan de onderste rail de vkg verdeelklemmen om je andere kast te voeden ? Dit was mijn vraag hier ook al maar kreeg er geen duidelijk antwoord op.
Alleen jouw nieuwe eaton automaat zit deze nu ook op de verdeelklem van de zp of zit deze rechtstreeks op de hoofdschakelaar ?

[ Voor 4% gewijzigd door camel1987 op 03-06-2026 07:05 ]

[JCQ]

bkkrdbkstn schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 14:54:
[…]

Mijn technische vragen:

• Is de Hager aardlekautomaat B16 30mA 3-fase (4P) 6kA (ADM416G) een geschikte automaat voor een inductiefornuis? Of is het toch beter te gaan voor een losse aardlek met automaat?

Ja, ik heb hier hetzelfde model in de groepenkast gezet voor een 3-fase inductie kookplaat.

• In mijn oude groepenkast zit nu een 4-polige 40A hoofdschakelaar. Deze dacht ik mee te nemen naar de verdeler in de schuur om deze spanningsloos te kunnen maken. Of is dat een slecht idee als er ook al een 'schakelaar' zit in de hoofdgroepenkast en de zonnepanelen in de schuur worden aangesloten.

Geen enkel bezwaar lijkt me.

[Fleighe]

camel1987 schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 07:03:
[...]


Als ik jou kast zo bekijk gebruik jij dan de onderste rail de vkg verdeelklemmen om je andere kast te voeden ? Dit was mijn vraag hier ook al maar kreeg er geen duidelijk antwoord op.

Klopt, verdeelklemmen van de rechterkast heb ik aangesloten op verdeelklemmen linkerkast.

Alleen jouw nieuwe eaton automaat zit deze nu ook op de verdeelklem van de zp of zit deze rechtstreeks op de hoofdschakelaar ?

Ik snap je zin niet?

Ik heb nu: netaansluiting > hoofdschakelaar > verdeelklemmen. En ik heb zonnepanelen > aardlekautomaat > verdeelklemmen.

[Annuk]

bkkrdbkstn schreef op dinsdag 2 juni 2026 @ 14:54:
Ik ben een groepenkast aan het samenstellen. Voordat ik bestel en monteer heb ik een aantal vragen over mijn technische situatie en componenten die ik mogelijk extra bij moet bestellen. De situatie:

• Ik heb een 3x25A aansluiting in het huis.
• In huis heb ik 13 'normale' groepen en een inductiefornuis. Ik wil het inductiefornuis aansluiten op 3 fasen.
• Ik heb een kabel voorbereid voor een toekomstige laadpaal die naar de meterkast in het huis ligt.
• Er loopt een ca. 20 meter 4x6mm2 grondkabel met aardscherm naar de schuur. Deze kabel ligt voor 80% onder het beton en de rest onder het straatwerk. Ik ben niet bang dat ik die raak met graafwerkzaamheden.
• In de schuur plaats ik straks mijn oude maar moderne groepenkast.
• In de schuur wil ik de 12 zonnepanelen aansluiten en daarnaast is er nu nog niet zoveel spannends te vinden. In de toekomst komen daar wellicht batterijen of wat zwaarder gereedschap bij.

Mijn technische vragen:

• Is de Hager aardlekautomaat B16 30mA 3-fase (4P) 6kA (ADM416G) een geschikte automaat voor een inductiefornuis? Of is het toch beter te gaan voor een losse aardlek met automaat?
• Ik worstel vooral met de automaat richting de schuur. Ik heb nu een 20A C-kar geselecteerd. Is de Hager aardlekautomaat 4-polig 20A C-kar 30mA (ADM470G) dan een geschikte automaat om de kabel naar de schuur af te schermen? Of is een aardlek hier niet nodig en kan ik uit met een installatieautomaat 4P?
• In mijn oude groepenkast zit nu een 4-polige 40A hoofdschakelaar. Deze dacht ik mee te nemen naar de verdeler in de schuur om deze spanningsloos te kunnen maken. Of is dat een slecht idee als er ook al een 'schakelaar' zit in de hoofdgroepenkast en de zonnepanelen in de schuur worden aangesloten.

Is eigenlijk al beantwoord hierboven...

Algemene vragen over de Elektramat generator:

• Ik wil sowieso in de bovenkant buisinvoeren, en aan de onderkant ook eentje extra. Ik kan een gesloten buisinvoerstuk selecteren, maar moet ik dan nog een inlay bijbestellen?
• Als ik de aardlekken naast de installatieautomaten plaats, worden deze dan standaard met busverbinders gemonteerd? Ik heb ook de optie 'bedraden met 6mm2' geselecteerd, maar weet niet wat hier de standaard of het beste is. Ik zou het liefst zo'n ruim mogelijke kast hebben vanwege toekomstige uitbreidingen.
• Mijn gegenereerde groepenkast (linkje) laat de 20A aardlekautomaat naar de schuur oranje oplichten, mis ik hier iets of is dat gewoon de kleurcodering van deze automaat?
• Is het handig verdeelklemmen te laten installeren om later makkelijk extra krachtgroepen toe te voegen?
• Kan ik ervanuit gaan dat de voorgemonteerde kast klaar voor gebruik is, of heb ik nog andere componenten nodig als aardklemmen, doorvoeren of ander materiaal?

Inlay voor de buizen zou er bij moeten zitten, is een compleet onderdeel normaal.

Zou ik normaal gesproken wel verwachten dat er dan een busbar/kamrail onder zit die de aardlekschakelaar koppelt met de eindgroepen.

Die oranje kleur is inderdaad omdat die "afwijkend" is van standaard.

Kan, maar je kunt ook direct met 3P+N kamrails/busbars werken, kan je ook zo dingen bij prikken (evt met een nieuwe kamrail en stukje draad erbij).

Zou normaal gesproken inderdaad klaar voor gebruik zijn...

Tip: kijk even bij SanderVunderink en vraag even wat ze daar voor je kunnen betekenen. Had globaal ff bij elkaar geklikt en scheelt je al zo'n 4 a 500 euros daar.