Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[AR34]

Even een vraag over overspanningsbeveiliging. Als in de groepenkast een type 2 overspanningsbeveiliging is opgenomen, heeft het dan nog zin om in een onderverdeler (10-15m afstand) ook een overspanningsbeveiliging op te nemen? Dit ter bescherming van een laadpaal en aangesloten gereedschap in de garage. De ABB installatiehandleiding heeft het over een beveiliging elke 10 meter. Het lijkt daarbij geen onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld type 2 of 3.

[Cardinal]

Ik heb tussen de woning en de schuur een 5x4 YMVK kabel liggen, maar gebruik op dit moment 1 fase stroom in huis. De kabel verbind een werkschakelaar in de schuur met de meterkast (eigen groep). Is het mogelijk deze parallel aan te sluiten met als doel de weerstand te verlagen? Of introduceer ik dan andere problemen?

[Juerd]

@Cardinal Dat is mogelijk, maar waarom zou je dat willen? Hoe lang is die kabel en hoe is hij afgezekerd?

Als je de lagere weerstand niet nodig hebt, heb je 'm niet nodig. Als je 'm wel nodig hebt, en er zou een draadbreuk optreden, dan gaat het alsnog over één ader die je dan overbelast. In het algemeen zijn parallelle leidingen meer iets voor het soort extreme stromen dat je in een huisinstallatie niet tegenkomt, en vooral omdat de kabels anders onhandelbaar dik zouden moeten zijn.

[onetime]

@Cardinal Dat is mogelijk, als je de kabel afzekert alsof je toch enkele aders gebruikt. Maar als je hoger wilt zekeren dan maak je het erg lastig. Maar gezekert alsof het enkele aders zijn kan, maar is alleen de moeite als je langdurig hoge belasting van de kabel verwacht.

[Cardinal]

@onetime Het gaat om een thuisaccu (2400 watt) over 25 meter die aangesloten wordt. Als die op een zomerse dag geladen gaat worden kan daar een paar uur 2400 wat op komen te staan.

[Juerd]

@Cardinal Dat heeft over 4 mm² een spanningsval van iets meer dan 1%, wat keurig is. Ik zou het zo laten.

Maar als je het per se parallel wilt schakelen, kán dat wel. Het mag niet zomaar vanwege de aderkleuren, maar die regel wordt toch al massaal genegeerd vanwege kookgroepen die ook dubbele fase en dubbele nul hebben. Neem in dat geval de grijze ader als tweede nulader, en markeer die met blauwe krimpkous (of eventueel tape).

[Aziona]

WargamingPlayer schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 12:19:[...]Ik zou eerst even contact opnemen met Liander, daarnaast kan je misschien twee foto's posten. Het gaat hierbij om een 45 graden foto van de rechterkant en een 45 graden foto van de linkerkant van je groepenkast. Dan kunnen we zien of een externe aderdraad wordt ingevoerd.

Ik heb 's ochtends Liander gebeld en die kwam binnen twee uur. Hij zei dat hij alles bekeken had maar het goed was aangesloten en dat het probeem in het huis veroorzaakt werd. Voor de zekerheid heeft hij alles losgehaald en opnieuw vastgezet en alle automaten uitgezet en aangezet. Daarna was alles weer goed. Het voltage tussen N en PE is nu 0,2v en dat schijnt normaal te zijn. Het is niet duidelijk wat het probleem veroorzaak heeft. Hij zei dat het uitzetten en aanzetten van alle automaten wellicht een reset van een apparaat heeft uitgevoerd die het probleem oorspronkelijk veroorzaakte. Wie zal het zeggen.

Hij gaf ook aan hij op sommige groepen zelfs 90v mat tussen N en PE en dat dit erg hoog is. Ik meet nu 0.2 in de meterkast.

[onetime]

@Aziona Hoe oud is je groepenkast? Zet alles nog eens uit, en schakel alle groepen en schakelaars een paar keer. Dat maakt de boel hopelijk een beetje schoon en gangbaar, zodat alles weer beter loopt en contact maakt.
Want zeker als er verschil was tussen groepen betekent dat dus dat er veel te grote overgangsweerstanden in de schakelaars en automaten was.

edit: met een foto van je groepenkast is te bedenken wat waarschijnlijker is; mijn uitleg of die van @Annuk

[ Voor 13% gewijzigd door onetime op 12-04-2026 22:16 ]

[Annuk]

Aziona schreef op zondag 12 april 2026 @ 20:17:
[...]
Ik heb 's ochtends Liander gebeld en die kwam binnen twee uur. Hij zei dat hij alles bekeken had maar het goed was aangesloten en dat het probeem in het huis veroorzaakt werd. Voor de zekerheid heeft hij alles losgehaald en opnieuw vastgezet en alle automaten uitgezet en aangezet. Daarna was alles weer goed. Het voltage tussen N en PE is nu 0,2v en dat schijnt normaal te zijn. Het is niet duidelijk wat het probleem veroorzaak heeft. Hij zei dat het uitzetten en aanzetten van alle automaten wellicht een reset van een apparaat heeft uitgevoerd die het probleem oorspronkelijk veroorzaakte. Wie zal het zeggen.

Hij gaf ook aan hij op sommige groepen zelfs 90v mat tussen N en PE en dat dit erg hoog is. Ik meet nu 0.2 in de meterkast.

Ik kan het natuurlijk niet hard maken maar ik proef en gevalletje niet geheel eerlijke monteur.

Heb het idee dat z'n voorganger de nul niet goed gemonteerd heeft gehad, als er bv vanuit de hz-kast nog 6 massief gebruikt wordt kan het soms wezen dat deze niet lekker in/onder de klem zit, of de nul te ver doorgestoken zodat deze meer op de isolatie dan op een huls/bloot koper zit en in beide gevallen dus niet lekker contact maakt.

Het kan natuurlijk ook wat @onetime zegt maar ik twijfel eraan...

[True]

Annuk schreef op zondag 12 april 2026 @ 22:10:
[...]


Ik kan het natuurlijk niet hard maken maar ik proef en gevalletje niet geheel eerlijke monteur.

Heb het idee dat z'n voorganger de nul niet goed gemonteerd heeft gehad, als er bv vanuit de hz-kast nog 6 massief gebruikt wordt kan het soms wezen dat deze niet lekker in/onder de klem zit, of de nul te ver doorgestoken zodat deze meer op de isolatie dan op een huls/bloot koper zit en in beide gevallen dus niet lekker contact maakt.

Het kan natuurlijk ook wat @onetime zegt maar ik twijfel eraan...

• Geen probleem.
• Slimme meter wissel.
• Wel een probleem.
• Monteur komt.
• "Er is geen probleem."
• Monteur sluit ondanks "geen probleem" alles opnieuw aan.
• Geen probleem.

[ditbenikecht]

wlmpie schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 15:00:
[...]

Bij mij is vorig jaar de hoofdzekeringkast vervangen na een kortsluiting bij vervangen meter. Ik heb helaas geen foto's gemaakt toen die kast nog open was, maar volgens mij zit deze aarde aan de zijkant verbonden aan de nul in de hoofdzekeringkast en tevens aan de aardpin onderin mijn meterkast.

Ik herinner me nog wel dat de stedin monteurs die ook de voedingskabel hebben vervangen en aangesloten hier nog wel discussie over hadden, maar de monteur die het zo heeft aangesloten was heel stellig dat dit de manier is waarop ze het tegenwoordig moeten aansluiten.

[Afbeelding]

De monteur kan niet weten hoe het aangesloten moet worden zonder op tekening te kijken of zelf de aansluitmof te hebben gemaakt.
Bij elk trafostation is de situatie anders qua stelsel. Bij Liander gebruiken ze de term TN-A, als in TN net aanraakveilig. Dit is eigenlijk een TN-CS net volgens de NEN3140. Nieuwe netten worden uitgerold als TN-A wat inhoud dat in elke mof de aarde en nul gekoppeld worden. Is het net geen TN-A en wordt het zo aangesloten zoals bij jou, dan kan de retourstroom van de hoofdkabel geheel door door jouw aarde nul koppeling stromen want een behoorlijke stroom is en dan kan uitbranden. Dus de argumentatie van de monteur van we doen het altijd zo, is geen inhoudelijk argument om het zo te doen.
Je kunt met een stroomtang om de aardekabel meten wat de stroom is, en dat zou prima dat spanningsverschil van 30V kunnen opleveren bij @Aziona

[Aziona]

@ditbenikecht Nadat de monteur van Liander weg is gegaan heb ik het voltage tussen N en PE nogmaals gemeten en het is circa 0,2V. Ik weet niet wat het was voor de meterwissel aangezien ik dat nooit gemeten heb.

[Gameboy]

True schreef op zondag 12 april 2026 @ 22:16:
[...]

• Geen probleem.
• Slimme meter wissel.
• Wel een probleem.
• Monteur komt.
• "Er is geen probleem."
• Monteur sluit ondanks "geen probleem" alles opnieuw aan.
• Geen probleem.

Ik onderschrijf het verhaal dat de monteur mogelijk niet 100% open en eerlijk is geweest.

Ik heb zelf enkele jaren geleden een meterwissel gehad n.a.v. een verzwaring (1x40A naar 3x25A aansluiting), door Enexis. Enige tijd later werd vanuit Enexis zelf een andere monteur nagezonden om de aansluitingen op de meter opnieuw te plaatsen en aan te draaien.

Het bleek dat die nieuwe meter gevoelig was voor een niet geheel correcte verbinding van de draden vanaf de hoofdautomaten, en dat werd preventief gecontroleerd en opnieuw gedaan bij een hele batch aan nieuw geplaatste meters. Dat verhaal kwam vanuit de bewuste Enexis monteur zelf.

Dus dat een nieuw geplaatse meter problemen zou kunnen veroorzaken, wat verholpen kan worden door het opnieuw aansluiten van de bedrading, is (m.i.) zeker een mogelijk scenario...

[True]

Gameboy schreef op maandag 13 april 2026 @ 10:51:
[...]


Ik onderschrijf het verhaal dat de monteur mogelijk niet 100% open en eerlijk is geweest.

Ik heb zelf enkele jaren geleden een meterwissel gehad n.a.v. een verzwaring (1x40A naar 3x25A aansluiting), door Enexis. Enige tijd later werd vanuit Enexis zelf een andere monteur nagezonden om de aansluitingen op de meter opnieuw te plaatsen en aan te draaien.

Het bleek dat die nieuwe meter gevoelig was voor een niet geheel correcte verbinding van de draden vanaf de hoofdautomaten, en dat werd preventief gecontroleerd en opnieuw gedaan bij een hele batch aan nieuw geplaatste meters. Dat verhaal kwam vanuit de bewuste Enexis monteur zelf.

Dus dat een nieuw geplaatse meter problemen zou kunnen veroorzaken, wat verholpen kan worden door het opnieuw aansluiten van de bedrading, is (m.i.) zeker een mogelijk scenario...

Advocaat van de duivel: of meerdere gegronde klachten over het werk van de eerste monteur waarna de netbeheerder er voor gekozen heeft om alle recente installaties van die monteur na te laten lopen.
Consument snapt er toch de ballen van en als bedrijf aangeven dat je personeel hun werk niet goed doet is ook zo zo - zeker als het levensgevaarlijk kan zijn voor diezelfde consument.
Maar ja, we zullen het nooit weten.

[leonbong]

Annuk schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 15:35:
[...]


Hoe bedoel je dat de aardedraad zichtbaar wordt ingevoerd?
Vanuit de hoofdaansluiting (hoofdzekeringen kast)?
Eens met @True dat bijna geen garantie is, dit moet bemeten worden en geborgd.

---

[...]


Dit ligt per regio en per netbeheerder anders (zie ik ook bij ons in de vestiging en verschillen per regio/woonplaats wat onder dezelfde vestiging valt).
Maar bij ons is in principe alleen de grootverbruikers oftewel >3x80A krijgen aarding via netbeheerder, en bij sanering/verplaatsing of nieuwbouw is men verplicht zelf een aardpen te slaan, ookal kreeg men vroeger wel aarding via netbeheerder.
Tevens hoort er verplicht dan de sticker bij op de kast te zitten van: "Netbeheerder bied aarding aan", zo niet kan je nergens je rechten aan ontlenen, ookal zit dat mooie klemmetje aan de zijkant.

Heb hier jammer genoeg zo geen kast (meer) liggen om die even te openen om foto's te maken hoe het zit aangesloten intern, maar deze aarde-aansluitklem bestaat uit een aantal losse onderdelen, en als deze niet (meer) allemaal gemonteerd zitten doet dat klemmetje wat jij hier hebt weinig (meer) dan draadje vasthouden in de lucht.
En wat ik hierboven al zeg, bij ons hoort het spul standaard verwijderd te worden tenzij specifiek aangegeven door de werkvoorbereiding en/of uitvoerder(s).

Zo’n sticker is gebruikelijk maar waarschijnlijk zeker niet verplicht.
Ik ken bergen nieuwbouwwoningen waarbij er een kaartje wordt opgehangen door netbeheerder. Dat kaartje is weg nadat bouwer de groepenkast heeft geplaatst. Dat kaartje zit namelijk om de uitstekende VDS draden.
Ik woon zelf in zo’n huis, nu heb ik ook niet zo’n blokje uit de hoofdzekeringkast steken.
Bij mij komt er gewoon een 16mm2 groen geel vds uit het meterbord samen met fasen vds draden.
Ik heb wel folder/flyer van liander waarin staat dat zij aarde aanbieden.

Bij mijn moeder kan ik zelfs zien dat aarde aan nul gekoppeld is, hoofdzekeringkast heeft namelijk een transparant deksel. Ze heeft 3x25A D automaten.

[ Voor 6% gewijzigd door leonbong op 13-04-2026 12:32 ]

[mel_vin]

1 Dit oude beestje hangt er nu. Lijkt me op zijn zachtst gezegd een bende
2 Er liggen zonnepanelen op het dak, en het is al 5 jaar zonder uitslaan van de pv omvormer goed gegaan
3 De pv zit op de bestaande bedrading van de 2de installatieautomaat linksboven. Ook op deze groep: tot dec 25, een aantal lampen, een aantal wcd , een boiler 80L (LET OP! zelden tot nooit gebruikt), een badkamer met aarding. Na dec 2025: dezelfde dingen op deze groep min de boiler die is verwijderd en daarvoor in plaat een wasdroger (warmtepomp model) Dit is een maand goed gegaan maar daarna is de situatie veranderd. De installatie automaat klapt er nu na een aantal minuten uit. Een aantal keer per dag qua frequentie naar nu elke 5 minuten. De PV is nu uitgeschakeld en de installatie automaat blijft dan wel aan, met elk verbruik werkend
4 ik heb een vermoeden dat de installatie automaat te gevoelig is geworden na de nieuwe situatie waar er icm met de droger wel enorme pieken zijn geweest op zonnige dagen waardoor hij vrijwel direct uitschakelt. omdat te testen dacht ik ik wissel de bedrading van de 2de en de 3de groep even om om te testen of de 3de dan ook er steeds uit vliegt. maaarrr toen trof ik dit circus aan .... zie ook de fase toevoer op de 2de en 3de die gesplitst zijn

Waar te beginnen?

-De PV die 3 hoog via schoorsteenkanalen en via kruipruimte van eigen pv automaat en draad voorzien is natuurlijk meest wenselijk
-Een nieuwe 3 fase kast ook, kijk ook naar de kookgroep en gebrek aan aardlekschakelaars

Hierbij ook een foto van een eventueel vervangende kast en er volgt zo een foto van een gefrituurde groepenkastbezoeker, die ik tegenkwam bij het openen van de kast.



Arm beest, volle laag, via rechterachterpoot op de fase naar linksvoor op de nul

[ Voor 7% gewijzigd door mel_vin op 13-04-2026 20:44 ]

[Jim423]

Ik zou een niet spanningsafhankelijke aardlekautomaat pakken voor de PV-omvormer en een 4P aardlekautomaat i.p.v. de kookgroep. Zo kun je de 2 fases ook echt vanaf 2 fases pakken. Overigens is het goed mogelijk dat er nog een probleem speelt met de PV, je zou inderdaad de bedrading tijdelijk even kunnen uitwisselen tussen 2 groepen.

[Septillion]

@mel_vin Voor mijn beeldvorming, voor die PV is er dus geen onderverdelen?

Want PV en gebruikers is niet alleen onwenselijk, het is gewoon super gevaarlijk! De automaat is bemeten dat het de achterliggende installatie te beveiligen. Maar als je daar dus nog een bak PV invoert dat de automaat niet ziet is die beveiliging dus gewoon weg. Dus als je dat niet aanpakt is een nieuwe meterkast leuk voor de show, maar maar blijft het grootste risico gewoon bestaan.

Dus als dat in je opzet ook je bedoeling is, helemaal prima. Alleen nog even de kookgroep dumpen of verspreiden over twee aardlekschakelaars. Gewoon eigen 3P+N alamat is het mooiste.

@Jim423 Die van ABB zijn juist niet spanningsafhankelijk

[FredvZ]

@mel_vin Ga je de huidig hoofdschakelaar ook vervangen?
Zo ja, dan is een kast met 3 rijen din-rails wellicht een beter idee, hiermee voorkom je dat de VD-draden naar de groepen aan de bovenzijde tekort zijn.

[Verdicampo]

FredvZ schreef op maandag 13 april 2026 @ 22:02:
@mel_vin Ga je de huidig hoofdschakelaar ook vervangen?
Zo ja, dan is een kast met 3 rijen din-rails wellicht een beter idee, hiermee voorkom je dat de VD-draden naar de groepen aan de bovenzijde tekort zijn.

En daarmee is het tenminste niet direct al weer vol. Zou ook de oude hoofdschakelaar kunnen behouden en de nieuwe weglaten? Dan kom je net zo hoog uit als nu ongeveer.

[Xander]

Septillion schreef op maandag 13 april 2026 @ 21:05:
@Jim423 Die van ABB zijn juist niet spanningsafhankelijk

Afhankelijk van het model, ABB maakt ze allebei.

Dit op de afbeelding lijkt inderdaad een spanningsonafhankelijk model.

[Annuk]

mel_vin schreef op maandag 13 april 2026 @ 20:40:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]


1 Dit oude beestje hangt er nu. Lijkt me op zijn zachtst gezegd een bende
2 Er liggen zonnepanelen op het dak, en het is al 5 jaar zonder uitslaan van de pv omvormer goed gegaan
3 De pv zit op de bestaande bedrading van de 2de installatieautomaat linksboven. Ook op deze groep: tot dec 25, een aantal lampen, een aantal wcd , een boiler 80L (LET OP! zelden tot nooit gebruikt), een badkamer met aarding. Na dec 2025: dezelfde dingen op deze groep min de boiler die is verwijderd en daarvoor in plaat een wasdroger (warmtepomp model) Dit is een maand goed gegaan maar daarna is de situatie veranderd. De installatie automaat klapt er nu na een aantal minuten uit. Een aantal keer per dag qua frequentie naar nu elke 5 minuten. De PV is nu uitgeschakeld en de installatie automaat blijft dan wel aan, met elk verbruik werkend
4 ik heb een vermoeden dat de installatie automaat te gevoelig is geworden na de nieuwe situatie waar er icm met de droger wel enorme pieken zijn geweest op zonnige dagen waardoor hij vrijwel direct uitschakelt. omdat te testen dacht ik ik wissel de bedrading van de 2de en de 3de groep even om om te testen of de 3de dan ook er steeds uit vliegt. maaarrr toen trof ik dit circus aan .... zie ook de fase toevoer op de 2de en 3de die gesplitst zijn

Waar te beginnen?

-De PV die 3 hoog via schoorsteenkanalen en via kruipruimte van eigen pv automaat en draad voorzien is natuurlijk meest wenselijk
-Een nieuwe 3 fase kast ook, kijk ook naar de kookgroep en gebrek aan aardlekschakelaars

Hierbij ook een foto van een eventueel vervangende kast en er volgt zo een foto van een gefrituurde groepenkastbezoeker, die ik tegenkwam bij het openen van de kast.

[Afbeelding]

Arm beest, volle laag, via rechterachterpoot op de fase naar linksvoor op de nul

Met de opmerking van @FredvZ & @Verdicampo, een 3-rijen kast pakken, en dan zou ik hem als volgt indelen:


B16 300mA 1F+N aardlekautomaat voor de PV
B16 30mA 3F+N voor je kookplaat.

En als je besteld bij SanderVunderink scheelt het je ongeveer €200, moet je alleen zelf nog even de 2 aardlekautomaten plaatsen/verbinden.

[Verdicampo]

Annuk schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 06:59:
[...]


Met de opmerking van @FredvZ & @Verdicampo, een 3-rijen kast pakken, en dan zou ik hem als volgt indelen:
[Afbeelding]

B16 300mA 1F+N aardlekautomaat voor de PV
B16 30mA 3F+N voor je kookplaat.

En als je besteld bij SanderVunderink scheelt het je ongeveer €200, moet je alleen zelf nog even de 2 aardlekautomaten plaatsen/verbinden.

Helemaal eens. En als je Sander vraagt zetten ze hem ook wel zo voor je in elkaar, tenminste dat is wel mijn ervaring.

[adjego]

Verdicampo schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:49:
[...]

Helemaal eens. En als je Sander vraagt zetten ze hem ook wel zo voor je in elkaar, tenminste dat is wel mijn ervaring.

De mijne ook. Je kunt zelfs die indeling meesturen via mail en dan assembleren ze hem netjes voor je.

[Annuk]

Verdicampo schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 09:49:
[...]

Helemaal eens. En als je Sander vraagt zetten ze hem ook wel zo voor je in elkaar, tenminste dat is wel mijn ervaring.

adjego schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 10:46:
[...]


De mijne ook. Je kunt zelfs die indeling meesturen via mail en dan assembleren ze hem netjes voor je.

Klopt inderdaad, had het niet erbij vermeld maar klopt helemaal.

[mel_vin]

Maarrr het wordt nog iets ingewikkelder.... er is ook behoefte aan een warmtepomp die volledig elektrisch 3 fases nodig zal hebben, kan dit wel? of moet het vanuit stedin verzwaard worden? ik heb vandaag even naar de inductie gekeken, een smeg waar op het etiket het volgende staat,



7,4kW en vervolgens 380-415 V 3N 11,0 kW en welke van de twee is het nou? Draait dus al jaren op een fornuisgroep en weet niet of een kookgroep en de nieuwe kabel die god weet waar loopt door de vloer hassle de extra comfort qua power wel waard is

[onetime]

@mel_vin Het grote kookplaat aansluiten topic
Meet het even na, maar je lijkt al 3 fasen te hebben. Er moet dan 400V tussen de fasen staan.
Meet op dat blokje met rechts blauw en daarnaast 3x bruin. 230V Bruin-Blauw, 400V Bruin-Bruin.
Dan kan die 3fase warmtepomp dus ook.

edit: Waarom de kast vervangen? Alleen de inhoud, de hoofdschakelaar heb je al apart.

[ Voor 12% gewijzigd door onetime op 15-04-2026 21:59 ]

[Hertog_Martin]

In licht en elektraplan in meeste hoeken van kamers een loze leiding opgenomen. Maar elektricien zegt nu van dat het waarschijnlijk niet gaat lukken kabels te trekken vanwege meerdere bochten. Standaard huis dus lijkt mij niet zoveel meer bochten dan normaal en ik zie hier altijd loze leidingen aangeraden worden.

Nu stelt hij voor ze al te bedraden, maar idee loze leiding is juist voor onbekend toekomstig gebruik.

Wat is wijsheid?

[onetime]

Gewoon loze leidingen, maar geen flexpijp.
En geen kabels maar draden. Eventueel een "trekdraad" Zwart 1,5mm[sup2][/]

[bjusterbaarlik]

Starre buis 19mm is ideaal, daar trek je later gemakkelijk draden doorheen.

[Annuk]

mel_vin schreef op woensdag 15 april 2026 @ 21:12:
Maarrr het wordt nog iets ingewikkelder.... er is ook behoefte aan een warmtepomp die volledig elektrisch 3 fases nodig zal hebben, kan dit wel? of moet het vanuit stedin verzwaard worden? ik heb vandaag even naar de inductie gekeken, een smeg waar op het etiket het volgende staat,

[Afbeelding]

7,4kW en vervolgens 380-415 V 3N 11,0 kW en welke van de twee is het nou? Draait dus al jaren op een fornuisgroep en weet niet of een kookgroep en de nieuwe kabel die god weet waar loopt door de vloer hassle de extra comfort qua power wel waard is

@onetime heeft je al een duwtje de goede richting in gegeven met het grote kookplaat topic.
Maar je hebt zo te zien en 5-aderige kabel naar je kookplaat dus dat is alvast mooi, die dus in de meterkast netjes aansluiten als 3F.
Dan je perilex checken hoe deze zit aangesloten en dan je fornuis zelf controleren hoe het zit.

Of als je het anders wilt doen plaats je direct een aansluitdoos, en daarop een nieuw stuk kabel naar je fornuis die je goed aansluit.
let wel op, geïsoleerde adereindhulzen 2,5mm passen niet in de wago-klemmen van de aansluitdoos, daar moet je eerst even de isolatiekraag van verwijderen voordat je deze op de aders krimpt, dan past het wel

Vanuit de handleiding van je fornuis:

Dit is de kloppende volgorde voor 3F voor je fornuis.

[Dubbeldanger]

Ik ga volgende week aan de gang met de installatie van mijn Zaptec Go2 en moet nog even een nieuwe alamat bestellen voor in mijn 3 fase (3x25A) groepenkast. Ik heb destijds voor de zekerheid een 5-aderig 6mm2 kabel getrokken (had 4mm2 mogen zijn, maar ach dan zijn we klaar voor 22kW mocht ik dit ooit willen).

Ik kan nu volgens berekening kiezen voor een 4P C-kar 32A, type ADM482G kan iemand dit verifieren?
Vorig jaar heb ik onderstaande kast gehangen ik heb hier rechtsonderin nog een loze ADM416G (destijds meebesteld voor eventuele fornuisgroep maar tot op heden niet gebruikt).

Kan ik de nieuwe alamat hier links van plaatsen en aan de onderzijde verbinden met een kamrail? Of deze gewoon simpelweg loshalen en hier de nieuwe ADM482G plaatsen?

Situ huidig:

[ Voor 55% gewijzigd door Dubbeldanger op 16-04-2026 11:24 ]

[mstx]

In beide gevallen vliegt dan toch je hoofdzekering van 25A eruit bij een fout?

[jeeedeee]

Dubbeldanger schreef op donderdag 16 april 2026 @ 11:08:
Ik ga volgende week aan de gang met de installatie van mijn Zaptec Go2 en moet nog even een nieuwe alamat bestellen voor in mijn 3 fase (3x25A) groepenkast. Ik heb destijds voor de zekerheid een 5-aderig 6mm2 kabel getrokken (had 4mm2 mogen zijn, maar ach dan zijn we klaar voor 22kW mocht ik dit ooit willen).

Ik kan nu volgens berekening kiezen voor een 4P C-kar 32A, type ADM482G kan iemand dit verifieren?
Vorig jaar heb ik onderstaande kast gehangen ik heb hier rechtsonderin nog een loze ADM416G (destijds meebesteld voor eventuele fornuisgroep maar tot op heden niet gebruikt).

Kan ik de nieuwe alamat hier links van plaatsen en aan de onderzijde verbinden met een kamrail? Of deze gewoon simpelweg loshalen en hier de nieuwe ADM482G plaatsen?

Situ huidig:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is je kast verder al ingericht op hoge stromen met 10mm2 en kammen? En heb je zonnepanelen / een accu die ervoor kan zorgen dat je met 22 kW kan laden? Ik heb zelf destijds gekozen voor 32A, zodat ik ook op 1 fase met 32A kan laden. 40A is natuurlijk fijn, heb je wat minder warmteontwikkeling.... Wel wat @mstx zegt, zorg wel dat je hoofdzekering beveiligd is, b.v. door een loadbalancer die meet hoeveel hier overheen gaat. En bij een harde kortsluiting accepteren dat je hoofdzekering eruit kan vliegen...

[Dubbeldanger]

jeeedeee schreef op donderdag 16 april 2026 @ 11:36:
[...]

Is je kast verder al ingericht op hoge stromen met 10mm2 en kammen? En heb je zonnepanelen / een accu die ervoor kan zorgen dat je met 22 kW kan laden? Ik heb zelf destijds gekozen voor 32A, zodat ik ook op 1 fase met 32A kan laden. 40A is natuurlijk fijn, heb je wat minder warmteontwikkeling.... Wel wat @mstx zegt, zorg wel dat je hoofdzekering beveiligd is, b.v. door een loadbalancer die meet hoeveel hier overheen gaat. En bij een harde kortsluiting accepteren dat je hoofdzekering eruit kan vliegen...

Oke laten we voorlopig nog maar even niet van die 22 kW uitgaan. 32A doen dan?
De Zaptec kan ik overigens softwarematig begrenzen en heeft loadbalancing

[ Voor 4% gewijzigd door Dubbeldanger op 16-04-2026 11:41 ]

[jeeedeee]

Dubbeldanger schreef op donderdag 16 april 2026 @ 11:40:
[...]


Oke laten we voorlopig nog maar even niet van die 22 kW uitgaan. 32A doen dan?

Ik begrijp nog niet zo goed waarom je 32A wil hebben. Het ligt aan je situatie, als je geen zonnepanelen/accu hebt liever een 3x20A lijkt mij. Dan heb je nog iets van selectiviteit tov je hoofdzekering, en heb je ook iets minder warmteontwikkeling bij het laden met 3x16A t.o.v. een 3x16A automaat.

Heb je wel zonnepanelen/accu dan kan 3x32A handig zijn, maar dan moet je er wel zeker van zijn dat je iets van loadbalancing hebt die snel genoeg is... Anders heb je straks bij elk wolkje voor de zon een outage .

[Dubbeldanger]

jeeedeee schreef op donderdag 16 april 2026 @ 11:49:
[...]

Ik begrijp nog niet zo goed waarom je 32A wil hebben. Het ligt aan je situatie, als je geen zonnepanelen/accu hebt liever een 3x20A lijkt mij. Dan heb je nog iets van selectiviteit tov je hoofdzekering, en heb je ook iets minder warmteontwikkeling bij het laden met 3x16A t.o.v. een 3x16A automaat.

Heb je wel zonnepanelen/accu dan kan 3x32A handig zijn, maar dan moet je er wel zeker van zijn dat je iets van loadbalancing hebt die snel genoeg is... Anders heb je straks bij elk wolkje voor de zon een outage .

Poeh jij zit net iets dieper in de materie dan ik (wel elektrotechnisch opgeleid, maar beetje stoffig).
Ik heb 3400 WP aan zonnepanelen liggen met een (hele oude, zonder app) 1-fase omvormer aangesloten rechtsboven in de groepenkast achter de 1-polige+N 16A aardlekautomaat.

Wat raad je me aan?

[jeeedeee]

Dubbeldanger schreef op donderdag 16 april 2026 @ 11:54:
[...]


Poeh jij zit net iets dieper in de materie dan ik (wel elektrotechnisch opgeleid, maar beetje stoffig).
Ik heb 3400 WP aan zonnepanelen liggen met een (hele oude, zonder app) 1-fase omvormer aangesloten rechtsboven in de groepenkast achter de 1-polige+N 16A aardlekautomaat.

Wat raad je me aan?

It'er hier, meeste mensen die hier zitten hebben wellicht wel meer ervaring dan ik.. Alles kennis opgedaan via dit forum. Enige reden voor jou om voor 32A te gaan zou zijn, dat je alleen 1 fase kan laden met je nieuwe auto (zoals sommige oude, zoals Zoe). Stel dat je een omvormer hebt van 3 kW, dan heb je ongeveer 13A extra, waardoor je dus tot 32A extra snel kan laden als de zon schijnt. (Immers, dan heb je 25A+13A in je meterkast beschikbaar.

Kan je auto 3-fase laden, dan zou ik gewoon gaan voor een 3x20A automaat, heb ik ook gedaan, en pas geupgrade naar 3x32 toen ik meer panelen kreeg. (25000 WP )

[Juerd]

Annuk schreef op donderdag 16 april 2026 @ 07:05:
[...]
let wel op, geïsoleerde adereindhulzen 2,5mm passen niet in de wago-klemmen van de aansluitdoos, daar moet je eerst even de isolatiekraag van verwijderen voordat je deze op de aders krimpt, dan past het wel

Die klemmen zijn Wago 221-413 en daar mag soepel draad in zonder adereindhuls. Als je wel een adereindhuls wilt gebruiken, zijn er meer dingen om op te letten dan alleen die kraag; volgens Wago moet het een correct georiënteerde vierkante krimp zijn en de lengte moet kloppen (maar 11 mm hulzen zijn onvindbaar dus dat wordt in de praktijk alsnog 10 of 12 mm).

Zelf gebruik ik bij 221's alleen adereindhulzen bij proefopstellingen en hobbyprojecten waarbij de draad regelmatig eruit en erin gaat. Bij iets als een kookplaat, die jarenlang op z'n plek blijt zitten, laat ik de adereindhuls weg.

[ Voor 22% gewijzigd door Juerd op 16-04-2026 12:53 ]

[Dubbeldanger]

jeeedeee schreef op donderdag 16 april 2026 @ 12:26:
[...]

It'er hier, meeste mensen die hier zitten hebben wellicht wel meer ervaring dan ik.. Alles kennis opgedaan via dit forum. Enige reden voor jou om voor 32A te gaan zou zijn, dat je alleen 1 fase kan laden met je nieuwe auto (zoals sommige oude, zoals Zoe). Stel dat je een omvormer hebt van 3 kW, dan heb je ongeveer 13A extra, waardoor je dus tot 32A extra snel kan laden als de zon schijnt. (Immers, dan heb je 25A+13A in je meterkast beschikbaar.

Kan je auto 3-fase laden, dan zou ik gewoon gaan voor een 3x20A automaat, heb ik ook gedaan, en pas geupgrade naar 3x32 toen ik meer panelen kreeg. (25000 WP )

Ik denk dat ik het iets te veel vanuit “toekomstproof” heb benaderd en te weinig naar de rest van de installatie heb gekeken.

Met 3x25A hoofdzekeringen is een 3x32A alamat inderdaad niet echt selectief, en dan loop ik het risico dat bij de hoofdzekering eruit gaat i.p.v. de groep zelf.
Dan is 32A eigenlijk alleen interessant als ik het ook echt kan benutten, en dat lijkt nu niet zo te zijn.
Ik neig daarom naar:
→ 3x20A Hager ADM470G? https://www.sandervunderi...automaat-4-polig-c20.html

in combinatie met de loadbalancing van de Zaptec. Auto is een nieuwe CLA EQ en die laad volgens mij "gewoon" thuis 11kW op 3x16A

[ Voor 3% gewijzigd door Dubbeldanger op 16-04-2026 13:07 ]

[jeeedeee]

Dubbeldanger schreef op donderdag 16 april 2026 @ 13:06:
[...]


Ik denk dat ik het iets te veel vanuit “toekomstproof” heb benaderd en te weinig naar de rest van de installatie heb gekeken.

Met 3x25A hoofdzekeringen is een 3x32A alamat inderdaad niet echt selectief, en dan loop ik het risico dat bij de hoofdzekering eruit gaat i.p.v. de groep zelf.
Dan is 32A eigenlijk alleen interessant als ik het ook echt kan benutten, en dat lijkt nu niet zo te zijn.
Ik neig daarom naar:
→ 3x20A Hager ADM470G? https://www.sandervunderi...automaat-4-polig-c20.html

in combinatie met de loadbalancing van de Zaptec. Auto is een nieuwe CLA EQ en die laad volgens mij "gewoon" thuis 11kW op 3x16A

B20 lijkt mij beter dan een C, https://www.sandervunderi...-4-polig-b20-adm420g.html wat denken de andere (Hager) experts hier? Ik heb zelf voornamelijk Eaton, en daar heb je minder keus

[Dubbeldanger]

jeeedeee schreef op donderdag 16 april 2026 @ 13:16:
[...]

B20 lijkt mij beter dan een C, https://www.sandervunderi...-4-polig-b20-adm420g.html wat denken de andere (Hager) experts hier? Ik heb zelf voornamelijk Eaton, en daar heb je minder keus

Ik twijfelde ook, maar dit staat in de handleiding

[Juerd]

@Dubbeldanger De feitelijke belasting is niet de laadpaal, maar de on-board charger van de auto. Een laadpaal is uiteindelijk niks meer dan een fancy stopcontact met stroombewaking en 'n relais/contactor. Ik denk dat de laadpaalfabrikanten zich proberen in te dekken in tegen storingsmeldingen waar zij niks aan kunnen doen, door een karakteristiek aan te bevelen die zo ruim mogelijk is qua inschakelpiek. In de praktijk zullen echter bijna alle auto's juist voorzichtig beginnen met laden en dan langzaam de laadstroom verhogen.

B reageert bij een lagere kortsluitstroom al snel genoeg, en is daarom wat veiliger. Maar dat gaat vooral over het gebruik van verlengsnoeren, iets wat je bij een normaal stopcontact wel doet, maar bij een laadpaal niet. Je weet vooraf de lengte en doorsnede van de kabel naar de laadpaal, en omdat het systeem van type2-stekkers geen verlengsnoeren toestaat*, kun je er ook van uitgaan dat de absolute worst case autokabel 10 meter 2,5 mm² zal zijn.

* Je kan een verlengsnoer maken door een stuk van een van de connectors af te zagen, maar het moge duidelijk zijn dat dit geen goed idee is!

Daarmee rekenend mag de kabel tussen hoofdverdeler en laadpaal zo lang zijn:

	B20	C20
2,5 mm²	85 m, maar wegens spanningsval slechts 45 m	35 m
4 mm²	135 m, maar wegens spanningsval slechts 75 m	60 m
6 mm²	205 m, maar wegens spanningsval slechts 110 m	90 m

(Alle lengtes omlaag afgerond per 5 meter.)

Oftewel je kunt met een B20 een kabel van een paar meter langer hebben. Maar ervan uitgaande dat je de spanningsval niet zo dicht bij 't maximum wilt vanwege de extra energiekosten, is ook dat geen reden om voor B ipv C te kiezen.

Het enige dat overblijft is de kortsluitvastheid in het geval van een slecht contact, waarbij de gevoeligheid van B nuttig kan zijn. Maar als je 'm goed installeert en geen totaal verlepte kabels gebruikt zou dat ook geen issue moeten zijn.

B is steeds ietsje veiliger dan C, maar je kunt je afvragen of die extra veiligheid wel nodig is. Zelf ben ik echter geneigd om altijd B te kiezen ipv C, waar het kan. Dingen met hoge inschakelpieken kom je steeds minder tegen. Zelfs industriële apparaten hebben steeds vaker soft start, omdat dat ook voor de apparatuur beter is.

[Dubbeldanger]

Juerd schreef op donderdag 16 april 2026 @ 14:15:
@Dubbeldanger De feitelijke belasting is niet de laadpaal, maar de on-board charger van de auto. Een laadpaal is uiteindelijk niks meer dan een fancy stopcontact met stroombewaking en 'n relais/contactor. Ik denk dat de laadpaalfabrikanten zich proberen in te dekken in tegen storingsmeldingen waar zij niks aan kunnen doen, door een karakteristiek aan te bevelen die zo ruim mogelijk is qua inschakelpiek. In de praktijk zullen echter bijna alle auto's juist voorzichtig beginnen met laden en dan langzaam de laadstroom verhogen.

B reageert bij een lagere kortsluitstroom al snel genoeg, en is daarom wat veiliger. Maar dat gaat vooral over het gebruik van verlengsnoeren, iets wat je bij een normaal stopcontact wel doet, maar bij een laadpaal niet. Je weet vooraf de lengte en doorsnede van de kabel naar de laadpaal, en omdat het systeem van type2-stekkers geen verlengsnoeren toestaat*, kun je er ook van uitgaan dat de absolute worst case autokabel 10 meter 2,5 mm² zal zijn.

* Je kan een verlengsnoer maken door een stuk van een van de connectors af te zagen, maar het moge duidelijk zijn dat dit geen goed idee is!

Daarmee rekenend mag de kabel tussen hoofdverdeler en laadpaal zo lang zijn:

	B20	C20
2,5 mm²	85 m, maar wegens spanningsval slechts 45 m	35 m
4 mm²	135 m, maar wegens spanningsval slechts 75 m	60 m
6 mm²	205 m, maar wegens spanningsval slechts 110 m	90 m

(Alle lengtes omlaag afgerond per 5 meter.)

Oftewel je kunt met een B20 een kabel van een paar meter langer hebben. Maar ervan uitgaande dat je de spanningsval niet zo dicht bij 't maximum wilt vanwege de extra energiekosten, is ook dat geen reden om voor B ipv C te kiezen.

Het enige dat overblijft is de kortsluitvastheid in het geval van een slecht contact, waarbij de gevoeligheid van B nuttig kan zijn. Maar als je 'm goed installeert en geen totaal verlepte kabels gebruikt zou dat ook geen issue moeten zijn.

B is steeds ietsje veiliger dan C, maar je kunt je afvragen of die extra veiligheid wel nodig is. Zelf ben ik echter geneigd om altijd B te kiezen ipv C, waar het kan. Dingen met hoge inschakelpieken kom je steeds minder tegen. Zelfs industriële apparaten hebben steeds vaker soft start, omdat dat ook voor de apparatuur beter is.

Dank voor je zeer uitgebreide reactie! Ik begrijp wat je zegt maar heb voor mezelf eigenlijk no steeds geen antwoord. Tja het scheelt 2 tientjes, mijn kabel is 5x6mm2 en slechts 10 meter. Waarom zou ik niet gewoon de installatiehandleiding volgen en voor de 20A C karakteristiek gaan?

[Juerd]

@Dubbeldanger C20 is prima. B20 is iets veiliger maar het verschil doet er voor deze omstandigheid niet echt toe. Het zal met 10 meter 6 mm² de minimale kortsluitstroom van 200 A voor een C20 gemakkelijk halen. De enige reden voor een B20 in dit geval zou hetzelfde zijn als waarom je voor 6 mm² bent gegaan: een overdaad aan voorzichtigheid of een persoonlijke voorkeur voor overkill.

[Dubbeldanger]

Juerd schreef op donderdag 16 april 2026 @ 14:42:
@Dubbeldanger C20 is prima. B20 is iets veiliger maar het verschil doet er voor deze omstandigheid niet echt toe. Het zal met 10 meter 6 mm² de minimale kortsluitstroom van 200 A voor een C20 gemakkelijk halen. De enige reden voor een B20 in dit geval zou hetzelfde zijn als waarom je voor 6 mm² bent gegaan: een overdaad aan voorzichtigheid of een persoonlijke voorkeur voor overkill.

Dankjewel.
Heb je toevallig ook verstand van kamrails? Ik denk dat ik de alamat links van de ongebruikte ga plaatsen en aan de onderzijde met kamrail ga verbinden. Is deze daarvoor geschikt: https://www.sandervunderi...-voudig-vork-kdn463e.html

[Juerd]

@Dubbeldanger Ik denk het wel, als je althans het ding met het juiste aantal vorkjes (8, niet 12) bestelt, maar ik ben niet zo bekend met Hager kamrails en weet niet zeker of dezelfde rail op alle types past.

Merk op dat je in alle gevallen een momentschroevendraaier nodig hebt om het goed te doen.

[ Voor 20% gewijzigd door Juerd op 16-04-2026 15:17 ]

[Annuk]

Ben(V) schreef op vrijdag 10 april 2026 @ 16:43:
[...]


De aarde in de meterkast verbinden met de nul is zeker niet toegestaan.
Je hebt ofwel aarding via de netbeheerder (en dat is aarde en niet de nul) ofwel je moet een aardpen hebben

@wlmpie

ditbenikecht schreef op maandag 13 april 2026 @ 10:12:
[...]

De monteur kan niet weten hoe het aangesloten moet worden zonder op tekening te kijken of zelf de aansluitmof te hebben gemaakt.
Bij elk trafostation is de situatie anders qua stelsel. Bij Liander gebruiken ze de term TN-A, als in TN net aanraakveilig. Dit is eigenlijk een TN-CS net volgens de NEN3140. Nieuwe netten worden uitgerold als TN-A wat inhoud dat in elke mof de aarde en nul gekoppeld worden. Is het net geen TN-A en wordt het zo aangesloten zoals bij jou, dan kan de retourstroom van de hoofdkabel geheel door door jouw aarde nul koppeling stromen want een behoorlijke stroom is en dan kan uitbranden. Dus de argumentatie van de monteur van we doen het altijd zo, is geen inhoudelijk argument om het zo te doen.
Je kunt met een stroomtang om de aardekabel meten wat de stroom is, en dat zou prima dat spanningsverschil van 30V kunnen opleveren bij @Aziona

zei recent al iets over de aarde-nul koppeling, maar hier even een quick-pic van hoe zo'n kast eruit ziet van binnen (met de verwijderbare TN-koppeling voor de klant aansluiting).


Dit is dan een 1F kast waar de monteur kan kiezen op welke fase klant aangesloten wordt, dit aansluitdraad aan onderkant v/d automaat wordt in 1F kasten altijd los gelaten, in 3F kasten zitten deze draden wel al aangesloten en moet monteur draaien met de binnenkomende fases.
Let ook op de PEN sticker onder het aarde-nul blok, en de sticker die nu "los" erbij in zit voor netbeheerder biedt aarding aan, die op de aansluitkast behoord te zitten als dit daadwerkelijk zo blijft.

En hier de losse onderdelen van het "aardpunt"

een messing strip die zowel links als rechts in de aansluitkast gestoken kan worden (aftakblok dus links of rechts), en dan het aansluitblokje wat op de messing strip geschroeft wordt met daaraan het stukje draad wat in het PEN blok wordt aangesloten.

zie ook:
https://library.e.abb.com...01%20-%2010-10-2013hr.pdf

[bakvis]

bakvis schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 15:35:
Ik ben momenteel bezig met het plannen van de electra aansluiting in de garage. Alles wordt opbouw op basis van Schneider-Merten Mureva Style. een klein deel van deze installatie is al gelegd (meterkast en elektrische garagedeur).

Ik heb een aantal vereisten voor deze installatie:
- Verlichting op 2 aparte groepen en aardlekschakelaars
- Stroompunten verdeeld over minimaal 2 groepen
- Stroomputen buiten allemaal op 1 aparte groep
- Installatie in slagvaste buis met YVMK 3G2.5 kabel of YMVK 5G2.5 waar nodig.

Het meeste spreekt redelijk voor zich. Ja, het zijn veel kabels, buizen, klemzadels etc maar met goed plannen is dat te overzien.

het punt waar ik tegen aan loop is de eis dat ik de verlichting verdeeld wil hebben over 2 aparte groepen. Zodra 1 groep uitvalt moet niet de gehele verlichting uitvallen.

Bij de loopdeur van de garage wil ik de lichtknoppen plaatsen, maar ook bij de garagedeur wil ik een lichtknop plaatsen. Het voorste deel van de garage zal op 1 groep zitten (verlichtingspunten L1 en L1), het achterste deel van de garage zal op een andere groep zitten (verlichtingspunt L3). Zie onderstaand een overzicht van de gehele installatie:

[Afbeelding]

Het gaat specifiek over het onderstaande circuit. Dit zijn 2 wisselschakelaars, 1 voor de zolder (verlichtingspunt L1) en 1 voor de lampen onder de zolder (verlichtingspunt L2) en zijn beide aangesloten via groep 1.

[Afbeelding]

Om de opbouw zo simpel mogelijk te maken wil ik hier eigenlijk een 5 aderige YMVK kabel gebruiken tussen de schakelaars en de verschillende dozen, deze heeft de kleuren: groen/geel, zwart, bruin, blauw, grijs.

Dit zijn natuurlijk niet de standaard kleuren voor een schakelader circuit. Is het toegestaan om deze kleuren gebruiken en kan ik ze eventueel omkleuren door ze door middel van krimpkous een andere kleur te geven?

Oh-ja, hebben jullie verder nog tips, dan hoor ik het graag!

Hier ondertussen druk mee bezig. Ik wil de electra via de spanten laten lopen omhoog het dak op. Deze jonges:


Hiervoor wil ik een spanklem gebruiken, zoiets dus: https://www.elektramat.nl...r-15-21-mm-per-100-stuks/

Deze zijn redelijk betaalbaar. Het probleem is echter dat ik 2 buizen langs de spant moet laten lopen op een bepaald punt. Heeft iemand hier een oplossing voor?

[Annuk]

bakvis schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 10:58:
[...]


Hier ondertussen druk mee bezig. Ik wil de electra via de spanten laten lopen omhoog het dak op. Deze jonges:
[Afbeelding]

Hiervoor wil ik een spanklem gebruiken, zoiets dus: https://www.elektramat.nl...r-15-21-mm-per-100-stuks/

Deze zijn redelijk betaalbaar. Het probleem is echter dat ik 2 buizen langs de spant moet laten lopen op een bepaald punt. Heeft iemand hier een oplossing voor?

een aantal houten klosjes klem in de spanten slaan, en daar gewone klem/drukzadels op monteren?

[wizzopa]

@bakvis een aan de binnen kant en een aan de buitenkant, of links aan de buiten kant en een rechts.

[bakvis]

Ik heb inmiddels dit gevonden:
https://www.sandervunderi...S31DmHdA4V3vy_hRrwA5HbdPS

Hier kun je dus meerdere buizen opklemmen op het spant. Klemdikte is wel vanaf 12mm, spanten zijn maar 8 mm. Maar daar verzin ik wel iets op. Ik denk dat dit de beste (en mooiste :-)) optie is.

[ditbenikecht]

Annuk schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 10:46:
[...]

@wlmpie

[...]


zei recent al iets over de aarde-nul koppeling, maar hier even een quick-pic van hoe zo'n kast eruit ziet van binnen (met de verwijderbare TN-koppeling voor de klant aansluiting).

[Afbeelding]
Dit is dan een 1F kast waar de monteur kan kiezen op welke fase klant aangesloten wordt, dit aansluitdraad aan onderkant v/d automaat wordt in 1F kasten altijd los gelaten, in 3F kasten zitten deze draden wel al aangesloten en moet monteur draaien met de binnenkomende fases.
Let ook op de PEN sticker onder het aarde-nul blok, en de sticker die nu "los" erbij in zit voor netbeheerder biedt aarding aan, die op de aansluitkast behoord te zitten als dit daadwerkelijk zo blijft.

En hier de losse onderdelen van het "aardpunt"
[Afbeelding]
een messing strip die zowel links als rechts in de aansluitkast gestoken kan worden (aftakblok dus links of rechts), en dan het aansluitblokje wat op de messing strip geschroeft wordt met daaraan het stukje draad wat in het PEN blok wordt aangesloten.

zie ook:
https://library.e.abb.com...01%20-%2010-10-2013hr.pdf

De handleiding spreekt ook nog over een koppeling van het nul aansluitblok en aarde aansluitblok en laat dat zien op slechts 1 foto. Op alle andere foto’s is er geen nul aansluitblok en maak je de koppeling dus zelf in het aardeaansluitblokje?

[Annuk]

ditbenikecht schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 15:01:
[...]

De handleiding spreekt ook nog over een koppeling van het nul aansluitblok en aarde aansluitblok en laat dat zien op slechts 1 foto. Op alle andere foto’s is er geen nul aansluitblok en maak je de koppeling dus zelf in het aardeaansluitblokje?

Het nul-aarde (PEN) aansluitblok is dat grote blok rechts in de kast.
Het aarde aansluitblok bedoelen de het geïsoleerde klemmetje met de groen/gele draad eraan die op de messing strip geschroefd wordt waaraan de klem die buiten de kast steekt dus zit.

[Tom Jansen]

Verwezen naar dit forum.
Korte vraag, 3 fase 25A systeem.
Op fase 1 zitten de zware verbruikers. Wasmachine, oven, vaatwasser.
Op fase 2 praktisch alle kamers en 2 airco's
Op fase 3 de Enphase zonnepanelen, maar verder geen enkele verbruiker.....
Is het een goed idee om de wasmachine en oven naar fase 3 te verplaatsen en de Marstek Venus E naar Fase 1 en de Marstek Venus A naar fase 2?
De Venus E en Venus A zijn batterijen. De E levert op eigen groep 2500W en de A op eigen groep 1500W. Om volledig te zijn.
Wordt er niet echt wijs uit.
Bedoel juist om de verdeling van het aantal Ampères over de fases....
Er zijn steeds weer tegenstrijdigheden. Misschien dat een vakman hier is over kan zeggen🤞🏻🤞🏻

[ Voor 9% gewijzigd door Tom Jansen op 17-04-2026 18:57 ]

[onetime]

Zonder precies te weten wat de A en E zijn kan ik je wel alvast zeggen dat het zeker een verbetering is.

edit: probeer zoveel mogelijk verbruik tegelijk met opwek op dezelfde fase te krijgen.

[ Voor 30% gewijzigd door onetime op 17-04-2026 18:27 ]

[Tom Jansen]

onetime schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 18:23:
Zonder precies te weten wat de A en E zijn kan ik je wel alvast zeggen dat het zeker een verbetering is.

edit: probeer zoveel mogelijk verbruik tegelijk met opwek op dezelfde fase te krijgen.

Thanks. De Venus E en Venus A zijn batterijen. De E levert op eigen groep 2500W en de A op eigen groep 1500W. Om volledig te zijn.

[Brent]

Ik heb iets meer dan een jaar geleden een nieuwe meterkast laten plaatsen met alles ABB alamat zekeringen (via Vunderink gemonteerd geleverd). Deze was op de groei ontworpen en nadien is hier een kookplaat, waterpomp geplaatst. Ik heb een uur geleden een ongebruikte 1x16A zekering aangesloten op een nieuw stopcontact waarmee ik de EV via granny charger ga opladen. Dat gaat ook goed volgens auto, P1 meter kan ik het vermogen ook zien. Echter, de zekering zoemt... Laden afschakelen en het is meteen weg. Deze zekering heb ik dus nu voor het eerst gebruikt, geen enkele andere zekering zoemt. Op internet lees ik vanalles. Ik mag denk ik ouderdom wel uitsluiten, ook heb ik de aders zoals altijd aangesloten (nergens anders zoemt het). Wat kan het zijn? Toch een zondagsmodel?

[ Voor 3% gewijzigd door Brent op 17-04-2026 22:33 ]

[devriesjande]

@Brent
Het kan afhankelijk zijn van de stroom die door de automaat loopt. Zet de lader eens op een andere automaat en kijk (luister) eens wat er dat gebeurt.

[TKroon]

@Brent kabel goed aangedraaid op het juiste moment?

[jeeedeee]

Brent schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 22:32:
Ik heb iets meer dan een jaar geleden een nieuwe meterkast laten plaatsen met alles ABB alamat zekeringen (via Vunderink gemonteerd geleverd). Deze was op de groei ontworpen en nadien is hier een kookplaat, waterpomp geplaatst. Ik heb een uur geleden een ongebruikte 1x16A zekering aangesloten op een nieuw stopcontact waarmee ik de EV via granny charger ga opladen. Dat gaat ook goed volgens auto, P1 meter kan ik het vermogen ook zien. Echter, de zekering zoemt... Laden afschakelen en het is meteen weg. Deze zekering heb ik dus nu voor het eerst gebruikt, geen enkele andere zekering zoemt. Op internet lees ik vanalles. Ik mag denk ik ouderdom wel uitsluiten, ook heb ik de aders zoals altijd aangesloten (nergens anders zoemt het). Wat kan het zijn? Toch een zondagsmodel?

Ik dacht ook een keer dat mijn hoofdschakelaar zoemde, bleken uiteindelijk de CT klemmen te zijn die niet waren aangesloten. Je hebt niet hetzelfde toevallig?

[Annuk]

jeeedeee schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 07:28:
[...]

Ik dacht ook een keer dat mijn hoofdschakelaar zoemde, bleken uiteindelijk de CT klemmen te zijn die niet waren aangesloten. Je hebt niet hetzelfde toevallig?

Dat kan inderdaad ook goed gebeuren, CT-klemmen die hun stroom niet kwijt kunnen gaan zoemen, en hoe meer stroom er door de voedende draden gaat waar deze omheen zitten hoe harder deze gaat zoemen.

Gevaar bestaat alleen dat ze uiteindelijk uit elkaar spatten als je ze te lang niet aangesloten hebt (Ja ze ontploffen dan echt!).

Oftewel CT-klemmen altijd eerst aansluiten aan het metende apparaat (of de draden kortsluiten) voordat je ze om de te meten draden doet.

[ Voor 10% gewijzigd door Annuk op 18-04-2026 08:38 ]

[DavidZH]

Ongebruikte CT-klemmen die wel om een stroomvoerende draad zitten ALTIJD kortsluiten!!!!! Zonder uitzondering! En met minimaal dezelfde doorsnede als de draden van de klem.

Dat exploderen waar @Annuk het over heeft komt door overslag omdat de spanning oploopt tot in de kilovolts. Zodra je ze kortsluit blijft de spanning 0 en de stroom die loopt is de meetstroom proportioneel met de omzetverhouding (vaak 100:1 of 250:1), met een maximum van 1 of 5A. Als je tenminste niet over de maximale waarde heen gaat…

[cryforhelp]

TKroon schreef op zaterdag 18 april 2026 @ 00:28:
@Brent kabel goed aangedraaid op het juiste moment?

Dit is zeker de eerste om te checken, zowel de boven- als de onderkant van de groep. En ook proberen op een andere groep aan te sluiten, het is niet onmogelijk dat een groep kapot is.

[Vincm]

In mijn EMAT Schneider groepenkast (2 kasten naast elkaar, hoofdaansluiting 3x25A) zit op de hoofdschakelaar (EMH16-80 40A) aangesloten:
1 x 3-fase aardlekautomaat (EGA19-80, 40A) -> richting hoofdschakelaar in groepenkast van garage etc met eigen groepen (geen grootverbruikers)
3 x 1-fase aardlekschakelaar (EGA19-80 40A) -> een stuk of 9 EMAT installatie-automaten

Deze groepenkast was voorbedraad, dus ik hoefde alleen maar de bestaande draden van mijn huis aan te sluiten, jaren 50 + 80 + 2000 dus het was nogal een kerstboom aan kleuren). Bij het voorgedraden zijn voor zover ik weet 'twin adereindhulzen' gebruikt om de draden naar de aardlekautomaat en de aardlekschakelaars veilig aan te sluiten:



Ik wil nu de groepenkast uitbreiden met nog een 3-fase aardlekautomaat die richting de carport gaat voor een laadpaal (wallbox, 11kw). Elektramat levert eventueel setjes aansluitdraden met geperste uiteinden aan. Maar er zijn vziw geen adereindhulzen om 3 draden aan te sluiten op de hoofdschakelaar. De hoofdschakelaar is volgens specificaties niet geschikt voor meer dan 1 ader.

Nu zal de bestaande 3-fase aardlekautomaat verplaatsen naar de nieuwe extra kast - die komt onder een van de bestaanden kasten - waar ook de nieuwe 3-fase aardlekautomaat in zit.

Nu is de vraag: Mag ik allebei de 3-fase aardlekautomaten aansluiten op de DIN-rail verdeelklemmen? Zie foto hieronder. Feitelijk verplaats ik dan de aansluiting van de bestaande 3-fase aardlekautomaat naar de verdeelklemmen, en van daar trek ik nieuwe draden (4mm) naar beide aardlekautomaten. Of moet ik dan ook perse dikkere draden (6mm) van de verdeelklemmen naar de hoofdschakelaar trekken? Dat zou kunnen, maar dan moet ik alsnog nieuwe twin adereindhulzen kopen en toepassen.



De draaddikte maak ik me zelf niet zo druk over, tussen hoofdschakelaar en hoofdzekeringen in Enexis-meter zit ook maar 4mm, die ga ik niet kunnen wijzigen, de Enexis-monteur die de verzwaring van 1x25A naar 3x25A heeft gedaan leek het zo prima te vinden.

(Psst niemand vertellen over de losse wago klem hoor)

[ Voor 10% gewijzigd door Vincm op 19-04-2026 13:46 ]

[Jim423]

Dat mag en 4mm² is voldoende. Die klemmen zijn er ook voor om juist na de hoofdschakelaar naar 3 componenten te gaan.
Misschien wel zorgen dat de nieuwe aardlekautomaat niet strak tegen iets anders aanzit.

Die Wago met die aarding is wel een beetje dodgy, ik zou dat nog even wat netter maken.

[ Voor 18% gewijzigd door Jim423 op 19-04-2026 13:37 ]

[habbekrats]

@Vincm Je kunt ook de verdeelblokjes ondering gebruiken dan heb je het 3 draden in een klem probleem niet.

[Annuk]

Vincm schreef op zondag 19 april 2026 @ 13:16:
In mijn EMAT Schneider groepenkast (2 kasten naast elkaar, hoofdaansluiting 3x25A) zit op de hoofdschakelaar (EMH16-80 40A) aangesloten:
1 x 3-fase aardlekautomaat (EGA19-80, 40A) -> richting hoofdschakelaar in groepenkast van garage etc met eigen groepen (geen grootverbruikers)
3 x 1-fase aardlekschakelaar (EGA19-80 40A) -> een stuk of 9 EMAT installatie-automaten

Deze groepenkast was voorbedraad, dus ik hoefde alleen maar de bestaande draden van mijn huis aan te sluiten, jaren 50 + 80 + 2000 dus het was nogal een kerstboom aan kleuren). Bij het voorgedraden zijn voor zover ik weet 'twin adereindhulzen' gebruikt om de draden naar de aardlekautomaat en de aardlekschakelaars veilig aan te sluiten:

[Afbeelding]

Ik wil nu de groepenkast uitbreiden met nog een 3-fase aardlekautomaat die richting de carport gaat voor een laadpaal (wallbox, 11kw). Elektramat levert eventueel setjes aansluitdraden met geperste uiteinden aan. Maar er zijn vziw geen adereindhulzen om 3 draden aan te sluiten op de hoofdschakelaar. De hoofdschakelaar is volgens specificaties niet geschikt voor meer dan 1 ader.

Nu zal de bestaande 3-fase aardlekautomaat verplaatsen naar de nieuwe extra kast - die komt onder een van de bestaanden kasten - waar ook de nieuwe 3-fase aardlekautomaat in zit.

Nu is de vraag: Mag ik allebei de 3-fase aardlekautomaten aansluiten op de DIN-rail verdeelklemmen? Zie foto hieronder. Feitelijk verplaats ik dan de aansluiting van de bestaande 3-fase aardlekautomaat naar de verdeelklemmen, en van daar trek ik nieuwe draden (4mm) naar beide aardlekautomaten. Of moet ik dan ook perse dikkere draden (6mm) van de verdeelklemmen naar de hoofdschakelaar trekken? Dat zou kunnen, maar dan moet ik alsnog nieuwe twin adereindhulzen kopen en toepassen.

[Afbeelding]

De draaddikte maak ik me zelf niet zo druk over, tussen hoofdschakelaar en hoofdzekeringen in Enexis-meter zit ook maar 4mm, die ga ik niet kunnen wijzigen, de Enexis-monteur die de verzwaring van 1x25A naar 3x25A heeft gedaan leek het zo prima te vinden.

(Psst niemand vertellen over de losse wago klem hoor)

Zou je ook even een overzicht foto van je gehele kast(en) kunnen maken en hier plaatsen?

Als er nu een setje bedrading naar je 3F+N aardlekautomaat gaan en deze zijn lang genoeg voor de nieuwe plaats, dan kan je de 2e aardlekautomaat mogelijk ook doorkoppelen met een passende kamrails, nog makkelijker en geen geklooi met (extra) draden.

[ Voor 3% gewijzigd door Annuk op 19-04-2026 13:56 ]

[Vincm]

habbekrats schreef op zondag 19 april 2026 @ 13:38:
@Vincm Je kunt ook de verdeelblokjes ondering gebruiken dan heb je het 3 draden in een klem probleem niet.

Volgens mij bedoelen we hetzelfde, toch?

Laatste vraag: mogen de (niet massieve) draden zo in die verdeelklemmen, of moeten daar ook eerst adereindhulzen op? Bij wago klemmen weet ik dat er verschil in zit per klem, van die DIN rail verdeelklemmen kan ik het niet vinden.

Bedankt @Jim423 en @habbekrats !

Annuk schreef op zondag 19 april 2026 @ 13:49:
[...]

Zou je ook even een overzicht foto van je gehele kast(en) kunnen maken en hier plaatsen?

Als er nu een setje bedrading naar je 3F+N aardlekautomaat gaan en deze zijn lang genoeg voor de nieuwe plaats, dan kan je de 2e aardlekautomaat mogelijk ook doorkoppelen met een passende kamrails, nog makkelijker en geen geklooi met (extra) draden.

Die foto moet ik je nog even schuldig bijven. Hoe ik de indeling in mijn hoofd had is het setje bedrading niet lang genoeg, maar volgens mij mogen ze van boven gevoed worden ipv onderin (ga ik checken), en als ik de opstelling spiegel dan haalt ie dat wel. Komen de aardlekautomaten wel alsnog naast elkaar door de kamrail.

[ Voor 42% gewijzigd door Vincm op 19-04-2026 14:00 ]

[Annuk]

Vincm schreef op zondag 19 april 2026 @ 13:49:
[...]

Volgens mij bedoelen we hetzelfde, toch?

Laatste vraag: mogen de (niet massieve) draden zo in die verdeelklemmen, of moeten daar ook eerst adereindhulzen op? Bij wago klemmen weet ik dat er verschil in zit per klem, van die DIN rail verdeelklemmen kan ik het niet vinden.

Bedankt @Jim423 en @habbekrats !

Als je din-rail klemmen wilt (rijgklemmen) bijvoorbeeld dit:
https://www.elektramat.nl...kajQ1JGwwJGgxMzgwMTAzMTUw
3x grijs voor de 3 fases en 1x blauw voor de nul.

[Vincm]

Annuk schreef op zondag 19 april 2026 @ 13:54:
[...]


Als je din-rail klemmen wilt (rijgklemmen) bijvoorbeeld dit:
https://www.elektramat.nl...kajQ1JGwwJGgxMzgwMTAzMTUw
3x grijs voor de 3 fases en 1x blauw voor de nul.

Ah, nee, ik bedoelde de blokjes die je op de foto zag.

[Annuk]

Vincm schreef op zondag 19 april 2026 @ 13:49:
[...]

Volgens mij bedoelen we hetzelfde, toch?

Laatste vraag: mogen de (niet massieve) draden zo in die verdeelklemmen, of moeten daar ook eerst adereindhulzen op? Bij wago klemmen weet ik dat er verschil in zit per klem, van die DIN rail verdeelklemmen kan ik het niet vinden.

Bedankt @Jim423 en @habbekrats !

Ja in die koppelblokjes onderin de kast mogen flexibele aders MET adereindhulzen.
Durf je er geen uitspraak over te doen of ultrasoon gelaste draden er ook zo in mogen, maar zonder huls of ultrasoon las sowieso niet.

Persoonlijk zou ik ultrasoon gelaste draden er ook niet zo in doen, omdat je kans hebt dat je de las splijt met aandraaien van de schroef in die klem, dan krijg je alsnog snel de loszittende draden > overgangs weerstand > hogere kans op brand.
Oftewel in mijn optiek alleen massieve draad OF flexibel met adereindhuls.

[ Voor 4% gewijzigd door Annuk op 19-04-2026 14:09 ]

[Vincm]

Haha, ik zie net dat de 3-fase aardlekautomaat waar ik het telkens over had (de EGA19-80) geen aardlekautomaat is maar een aardlekschakelaar 🤡 Had bijna dezelfde besteld. That ain't gonna fly. Voor de garage was dat oke, die heeft daar ter plekke nog een kast met installatieautomaten.

[Annuk]

Vincm schreef op zondag 19 april 2026 @ 14:30:
Haha, ik zie net dat de 3-fase aardlekautomaat waar ik het telkens over had (de EGA19-80) geen aardlekautomaat is maar een aardlekschakelaar 🤡 Had bijna dezelfde besteld. That ain't gonna fly. Voor de garage was dat oke, die heeft daar ter plekke nog een kast met installatieautomaten.

Denk net je hebt dan geen foto maar evt kan je mogelijk wel even je "schets" van je huidige indeling even maken en laten zien in de EM configurator.

[Vincm]

Annuk schreef op zondag 19 april 2026 @ 14:40:
[...]


Denk net je hebt dan geen foto maar evt kan je mogelijk wel even je "schets" van je huidige indeling even maken en laten zien in de EM configurator.

Goeie, ik kon wel bij een linkje van mijn configuratie via de e-mail van destijds.

En ik dacht dus eerst deze configuratie er links onder bij te plaatsen, waarbij ik de 3-fase aardlekautomaatschakelaar simpelweg naar beneden verplaats. Maar die komt dan rechts, en de nieuwe aardlekautomaat in het midden, via een kam verbonden.

[Annuk]

Vincm schreef op zondag 19 april 2026 @ 14:51:
[...]


Goeie, ik kon wel bij een linkje van mijn configuratie via de e-mail van destijds.

En ik dacht dus eerst deze configuratie er links onder bij te plaatsen, waarbij ik de 3-fase aardlekautomaatschakelaar simpelweg naar beneden verplaats. Maar die komt dan rechts, en de nieuwe aardlekautomaat in het midden, via een kam verbonden.

Dan zou ik eerder deze opstelling overwegen:

Kost je een nieuwe kast van 22x33 + een aardlekautomaat en kamrailtje

[Vincm]

Annuk schreef op zondag 19 april 2026 @ 15:04:
[...]


Dan zou ik eerder deze opstelling overwegen:
[Afbeelding]
Kost je een nieuwe kast van 22x33 + een aardlekautomaat en kamrailtje

Dat is de opstelling die ik beschreef dacht ik was in ieder geval wel mijn bedoeling. Ook om die ene installatieautomaat nog te verplaatsen overigens, puur voor de netheid, twee extra kamrailtjes daarvoor stonden al op mijn bestellijstje.

[Annuk]

Vincm schreef op zondag 19 april 2026 @ 15:09:
[...]


Dat is de opstelling die ik beschreef dacht ik was in ieder geval wel mijn bedoeling. Ook om die ene installatieautomaat nog te verplaatsen overigens, puur voor de netheid, twee extra kamrailtjes daarvoor stonden al op mijn bestellijstje.

Het linkje wat je deelde was een 22x22 kastje (enkel rail), en kost je ook meer ruimte in de hoogte. Een 22x33 kastje is iets duurder in aanschaf maar geeft een netter beeld (vind ik) en evt kan je voor de extra ruimte altijd je huidige kastje er nog plaatsen.
22x22 = €36
22x33 = €47
Dus voor die €11 voor mij een no-brainer, moet je alleen de boel beetje overzetten/ombouwen.

[Vincm]

Aha, dat had ik nog niet gespot! Ga ik overwegen, wordt dan een wat grotere klus maar het ziet er wel wat netter uit inderdaad.

[onetime]

@Vincm TopicStart voor Elektra huisinstallaties - Merk en Kwaliteit Als je dit gelezen hebt, denk je, zeker voor een langdurig hoog belaste groep, dan niet aan een kwaliteitsmerk voor je laadpaal-automaat? En vergeet niet de 80% regel, zeker bij emat, dus 20A automaat voor 11kW lader.

[Vincm]

onetime schreef op zondag 19 april 2026 @ 16:35:
@Vincm TopicStart voor Elektra huisinstallaties - Merk en Kwaliteit Als je dit gelezen hebt, denk je, zeker voor een langdurig hoog belaste groep, dan niet aan een kwaliteitsmerk voor je laadpaal-automaat? En vergeet niet de 80% regel, zeker bij emat, dus 20A automaat voor 11kW lader.

Die 80% is wel een goede, kan naar een 20A voor de zekerheid.

Emat materiaal zijn toch ook gewoon CE-gemarkeerd? Zolang het materiaal aan de wet en standaarden voldoet mag ik er van uit gaan dat het veilig genoeg is (in dit geval: dat het zichzelf uitschakelt bij problemen). Anders kan je dit doortrekken naar alles...

[Annuk]

Vincm schreef op zondag 19 april 2026 @ 16:44:
[...]


Die 80% is wel een goede, kan naar een 20A voor de zekerheid.

Emat materiaal zijn toch ook gewoon CE-gemarkeerd? Zolang het materiaal aan de wet en standaarden voldoet mag ik er van uit gaan dat het veilig genoeg is (in dit geval: dat het zichzelf uitschakelt bij problemen). Anders kan je dit doortrekken naar alles...

Keurmerken en testen zijn hooguit moment opnames en geen langdurig bewezen kwaliteit zoals bij de A-merken wel al is.
En er zijn al meerdere testen online te vinden over de kwaliteit (en brandbaarheid) van emat.

[Juerd]

Sowieso is CE bij dit soort dingen een verklaring van de fabrikant of importeur, geen keurmerk. Nou heb ik zelf bij EMAT geen specifieke onveilige dingen gevonden (maar ik vertrouw ze niet (voor onderbouwing zie mijn eerdere posts over dit merk)), maar wel bij diverse apparaten van andere Nederlandse merken die goedkope Chinese spullen importeren met een eigen logo erop. Al die dingen hadden CE (en anders hadden ze niet eens verkocht mogen worden). Dat heeft een aantal van dit soort "merken" er niet van weerhouden om bijvoorbeeld dingen te verkopen met metalen behuizing en daarin enkelgeïsoleerde draden en ongeïsoleerde connectors, zonder dat de aarde daadwerkelijk met de behuizing verbonden was. CE zegt volgens mij helemaal niks.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 19-04-2026 17:34 ]

[arpeggio]

Vincm schreef op zondag 19 april 2026 @ 16:44:
[...]
Emat materiaal zijn toch ook gewoon CE-gemarkeerd? Zolang het materiaal aan de wet en standaarden voldoet mag ik er van uit gaan dat het veilig genoeg is (in dit geval: dat het zichzelf uitschakelt bij problemen). Anders kan je dit doortrekken naar alles...

Je hebt duidelijk geen idee wat een CE-markering eigenlijk is.
CE-markering gaat over consumentenveiligheid, of wel dat iedere gebruiker deze podukten veilig kan bedienen. Met functionele eisen heeft het niets te maken, tenzij het met de veiligheid van gebruikers te maken heeft.

CE-markering is ook geen test, maar een verklaring die door de fabrikant zelf wordt afgegeven om duidelijk te maken dat het produkt voldoet aan de veiligheideisen die de Europese Commissie voor de betreffende produkten heeft opgesteld. Zonder zo'n verklaring mag het niet op de markt worden gebracht.
Elektrotechnische keurmerken voor produkten worden afgegeven na uitgebreide testen door onafhankelijke instanties zoals KEMA en VDE. Dat is echt iets heel anders dan een CE-markering.

De oorsprong van de CE-markering ligt bij de Machinerichtlijn die ooit is opgesteld om bedienaars van machines veilig met die machines te kunnen laten werken. Een noodstop bijv. is daarin een verplicht element, en vooral de functie van een noodstop: die moet de machine in een veilige toestand brengen. En dat is in sommige gevallen best lastig.
Aangezien het doel van deze richtlijn de veiligheid voor de gebruiker is, is het een onderdeel geworden van de ARBO-wet.
Maar met de functionaliteit van de machine heeft deze richtlijn en de bijbehorende CE-markering (vrijwel) niets te maken.

[Juerd]

Als een fabrikant conformiteit met bijvoorbeeld EN 60898-1 verklaart, dan gaat dat wel degelijk ook om functionele eisen. Maar in dit geval zijn alle functionele eisen ook veiligheidseisen, dus het loopt wel door elkaar

[Andrehj]

Inderdaad. CE zegt iets over de veiligheid. Of een product na slechts één maal gebruik al defect raakt maakt daarbij niks uit, zolang het daardoor maar niet onveilig wordt.

[Juerd]

Het zegt niks over de veiligheid. Het zegt iets over wat de fabrikant of importeur beweert over de veiligheid. Het is geen aanduiding dat er een kwaliteitscontrole is gedaan, alleen dat men beweert dat het ding voldoet aan de eisen. Zoals gezegd heb ik al meerdere Nederlandse importeurs met eigen merk kunnen betrappen op problemen met de elektrische veiligheid van dingen met CE-beeldmerk; de producten voldeden niet daadwerkelijk aan de norm.

[ Voor 35% gewijzigd door Juerd op 19-04-2026 18:05 ]

[Vincm]

arpeggio schreef op zondag 19 april 2026 @ 17:43:
[...]

Je hebt duidelijk geen idee wat een CE-markering eigenlijk is.

Dat is niet helemaal een goede conclusie om te trekken na 1 uitspraak. Ik geef training en adviseer fabrikanten over meerdere CE-markerende productwetgevingen die onder de Europese legislative framework vallen, en ik zit in een enigszins relevante normcommissie. CE vindt niet zijn oorsprong in de machinery directive.

Aardlekschakelaars, aardlekautomaten, installatieautomaten etc vallen allemaal onder de Low Voltage Directive 2024/35/EU, niet onder de machinery regulation. Ik weet prima dat dit soort materiaal geen conformity assesment krijgt door notified bodies. Het systeem werkt goed genoeg aan de hand van keurmerken voor laag risico producten. Je stipt aan dat het te maken heeft met veiligheid, en dat is precies wat ik zei. De ARBO-wet is iets Nederlands.

Maar wel bedankt voor de uitleg, daar leren we allemaal van.

[ Voor 3% gewijzigd door Vincm op 19-04-2026 18:30 ]

[onetime]

@Vincm Maar heb je
Hier: True in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" en hier: WargamingPlayer in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3" goede argumenten om voor degelijke en betrouwbare A-merken te gaan. En later deze nog veel betere argumeten weer tegengekomen:

Annuk schreef op vrijdag 20 november 2020 @ 01:52:
[...] Weet dat hier in de buurt een projectbouw overal Emat oid was geplaatst maar binnen 2 jaar alles in die woningen is vervangen.
Aangezien er binnen die tijd 4x meterkast brand was geweest die volledig te wijten was aan de componenten van de verdeler.

Van de webshop sandervunderink.nl hebben ze destijds ook wel een interessant filmpje gemaakt over verschillen in brand reacties.
[YouTube: test brandveiligheid installatieautomaat]

deze informatie begrepen? En het filmpje gezien? En wil je toch nog emat? Ok dan.

[DropjesLover]

Na een bijna 3 uur durend gevecht met kabels en alles doorlussen en achterlangs frommelen zit nu ook de aardlekschakelaar type B en de 20A zekeringautomaat er in

Van
Ja, 2 hoofdschakelaars, voorbedrade kasten gekocht...

Naar

Layout is niet optimaal, maar ja, de alsautomaten en bedrading van de warmtepomp en zonnepanelen zaten er natuurlijk al in, daar kon ik er niet een van naar beneden zetten

[Jim423]

Je hebt onderinvoer beschikbaar met buis of wartel ingang. Die zou ik nog wel plaatsen.
Kroonsteen zou ik een verdeelblokje van maken (zie houders onderin).
Ik heb exact dezelfde kast en achter de rails langs is inderdaad erg weinig ruimte

[Juerd]

DropjesLover schreef op zondag 19 april 2026 @ 23:08:
Na een bijna 3 uur durend gevecht met kabels [...]

Volgende keer toch maar gewoon soepel draad? (H07V2-K)

Hm, nu ik dat zeg vraag ik me af: heb je wel H07V2-U gebruikt, of is het H07V-U? En is het 4 of 6 mm²? (Hoewel, als je massieve draad überhaupt achter de dinrail langs hebt weten te krijgen in een volle kast, is het vast geen 6).

[ Voor 22% gewijzigd door Juerd op 20-04-2026 01:09 ]

[DropjesLover]

Juerd schreef op maandag 20 april 2026 @ 00:19:
[...]


Volgende keer toch maar gewoon soepel draad? (H07V2-K)

Hm, nu ik dat zeg vraag ik me af: heb je wel H07V2-U gebruikt, of is het H07V-U? En is het 4 of 6 mm²? (Hoewel, als je massieve draad überhaupt achter de dinrail langs hebt weten te krijgen in een volle kast, is het vast geen 6).

Alles massieve draad 6mm2, gaat prima.
Maar wordt wat vol en gefrommel wanneer je 3 x 4 +1* aders er achterlangs met.

1 aarde van de onder-invoer laadpaal kabel naar boven
4x laadpaal naar de automaat
4x van als naar laadpaal automaat
4x van onderste rail naar bovenste

6mm2 soepele draad had is sowieso niet, en zit je met eindhulzen aanknijpen. Massieve draad is gewoon gelijk goed, en kun je makkelijker achterlangs doorvoeren net omdat het stijf is.
Wel flink wat ruimte en gepruts bespaard door gelijk 2 kamrails te gebruiken.

[ Voor 6% gewijzigd door DropjesLover op 20-04-2026 06:56 ]

[DropjesLover]

Jim423 schreef op zondag 19 april 2026 @ 23:24:
Je hebt onderinvoer beschikbaar met buis of wartel ingang. Die zou ik nog wel plaatsen.
Kroonsteen zou ik een verdeelblokje van maken (zie houders onderin).
Ik heb exact dezelfde kast en achter de rails langs is inderdaad erg weinig ruimte

Ja die kroonsteen ben ik ook niet blij mee. Die is van de vorige eigenaar...

Ik wil in de onderplaat een gat boren/zagen en die over de buis geen schuiven. De zonnepaneel-installateur heeft iets soortgelijks gedaan door aan de zijkant een gat er in te boren en daar doorheen te gaan (vanuit het stukje flex buis rechts).

[Annuk]

DropjesLover schreef op zondag 19 april 2026 @ 23:08:
Na een bijna 3 uur durend gevecht met kabels en alles doorlussen en achterlangs frommelen zit nu ook de aardlekschakelaar type B en de 20A zekeringautomaat er in

Van[Afbeelding]
Ja, 2 hoofdschakelaars, voorbedrade kasten gekocht...

Naar
[Afbeelding]
Layout is niet optimaal, maar ja, de alsautomaten en bedrading van de warmtepomp en zonnepanelen zaten er natuurlijk al in, daar kon ik er niet een van naar beneden zetten

Kan er nog niet helemaal uit wijs worden, maar is in huidige opstelling de linkse aardlekschakelaar voor het busboard? En de rechtse voor de automaat er naast?
Zo ja waarom daar bovenop niet weer een kamrail? Is beetje krap misschien maar past wel.

[DropjesLover]

Annuk schreef op maandag 20 april 2026 @ 07:06:
[...]


Kan er nog niet helemaal uit wijs worden, maar is in huidige opstelling de linkse aardlekschakelaar voor het busboard? En de rechtse voor de automaat er naast?
Zo ja waarom daar bovenop niet weer een kamrail? Is beetje krap misschien maar past wel.

Inderdaad, linkse aardlekschakelaar is voor het busboard er direct boven.
De rechtse aardlekschakelaar is voor de 20A automaat er naast. Let wel, die aardlek is een type B, met DC lekstroomdetectie. Was nodig voor de laadpaal (Victron Charging Station NS) die op de automaat komt.

Reden voor zo aansluiten is omdat het logischer is de standaard aan te houden, onder invoer, boven gebruiker. Dat hij de andere kant op ook gewoon werkt klopt / weet ik.

[AtRi]

Annuk schreef op zondag 19 april 2026 @ 15:21:
Het linkje wat je deelde was een 22x22 kastje (enkel rail), en kost je ook meer ruimte in de hoogte. Een 22x33 kastje is iets duurder in aanschaf maar geeft een netter beeld (vind ik) en evt kan je voor de extra ruimte altijd je huidige kastje er nog plaatsen.

Dus voor die €11 voor mij een no-brainer, moet je alleen de boel beetje overzetten/ombouwen.

Bij Schneider is een 22x33 kast 22x38

[Annuk]

AtRi schreef op maandag 20 april 2026 @ 10:35:
[...]


Bij Schneider is een 22x33 kast 22x38

Viel me later ook op indd, vanwege de buisinvoer boven op de kast.
Net als dat ABB ook 22x33 + 7,5cm is vanwege de buisinvoer bovenop.

[Juerd]

DropjesLover schreef op maandag 20 april 2026 @ 06:55:
[...]

Alles massieve draad 6mm2, gaat prima.

In dat geval complimenten dat het je überhaupt gelukt is. Ik zou het geduld er niet voor hebben.

6mm2 soepele draad had is sowieso niet, en zit je met eindhulzen aanknijpen. Massieve draad is gewoon gelijk goed, en kun je makkelijker achterlangs doorvoeren net omdat het stijf is.

Grappig. Soepele draad vind ik juist heel veel makkelijker achterlangs doorvoeren omdat het niet stijf is.

[Juerd]

DropjesLover schreef op maandag 20 april 2026 @ 07:02:
[...]

Ja die kroonsteen ben ik ook niet blij mee. Die is van de vorige eigenaar...

Ik wil in de onderplaat een gat boren/zagen en die over de buis geen schuiven. De zonnepaneel-installateur heeft iets soortgelijks gedaan door aan de zijkant een gat er in te boren en daar doorheen te gaan (vanuit het stukje flex buis rechts).

Je zonnepanelenbeunhaas heeft het verkeerde voorbeeld gegeven. Hier bestaan ook nette en correcte oplossingen voor: zijkant, onderkant.