Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[onetime]

@rainier15 Niets, dat wil zeggen, de aansluitingen zijn niet wat je denkt dat ze zijn.
Op de foto staat een dubbel polige aan-uit schakelaar, geen wisselschakelaar.

[Juerd]

@rainier15 Dat is geen wisselschakelaar...

[rainier15]

Bedankt voor jullie snelle antwoord.
En duidelijk, verkeerde schakelaar dus..

[Mike85]

Hmm, post weg, nieuwe poging...

De kabel is vrijwel nergens zichtbaar, dus kan niks aflezen, maar ik kon wel de dikte meten, 10 mm. Maar geen idee hoeveel mm2 kern dat is...

[Mike85]

Overigens zie ik ook dat de p1 meter een lagere netspanning weergeeft dan de omvormer. Geen groot verschil, 1-2 Volt. Maar hij geeft dus wel 253V aan, terwijl de P1 vandaag max 252.0 aangeeft.

[Juerd]

Mike85 schreef op zondag 22 maart 2026 @ 16:13:
Hmm, post weg, nieuwe poging...

De kabel is vrijwel nergens zichtbaar, dus kan niks aflezen, maar ik kon wel de dikte meten, 10 mm. Maar geen idee hoeveel mm2 kern dat is...

Dat zal waarschijnlijk 3G2,5 mm² zijn.

[Juerd]

Mike85 schreef op zondag 22 maart 2026 @ 16:20:
Overigens zie ik ook dat de p1 meter een lagere netspanning weergeeft dan de omvormer. Geen groot verschil, 1-2 Volt. Maar hij geeft dus wel 253V aan, terwijl de P1 vandaag max 252.0 aangeeft.

Dat is omdat de omvormer de spanning moet opdrijven met de spanningsval om de stroom de juiste kant op te duwen.

Een verschil van 2 V bij 2,5 mm² zou bijvoorbeeld kunnen komen door een stroom van 10 A en een kabel van 13 meter lang. Maar het is nog keurig binnen de 1%-vuistregel.

[Makrolon]

Ben(V) schreef op zondag 22 maart 2026 @ 15:22:
Dat is afhankelijk van waar je de netspanning meet, wat je meet zijn de kabelverliezen.

En een PV omvormer die klappert is gewoon defect, hij hoort pas uit te schakelen als er gemiddeld over 10 minuten meer dan 253 V is en pas weer in te schakelen als dat gemiddeld over 10 minuten weer lager is dan 253 V.
Dus klapperen kan helemaal niet.

Als zulke kleine vermogens echt de netspanning zouden beïnvloeden zou dat samen met zulke invloeden van je buren de boel echt in elkaar laten klappen als je pech hebt.

Het oplopen van de spanning bij veel zon komt echt niet door de zonnepanelen van een enkel huis, pas bij de optelsom van veel huizen met panelen loopt de boel op.
En omgekeerd met belastingen is dat precies zo.

Het beïnvloedt natuurlijk niet de hele netspanning, maar wel de spanning die je meet in je groepenkast, en dat is ook de spanning waar je omvormer op besluit uit te schakelen of niet.

[Mike85]

Ok bedankt tot dusverre. Als ik het goed begrijp is het dus zinvol om de automaat van de lader om te zetten. Dus fase 1 en fase 3 wisselen. Ik zal een elektricien benaderen. Helaas reageert de installateur van de laadpaal niet, die had ik dit in juni '25 al voorgelegd...

[Out.of.Control]

@Makrolon Nou nee, de omvormer besluit dat op basis van de spanning aan z'n klemmen. En dat is wat anders dan de spanning in de meterkast.
De spanning aan de klemmen zou je best nog kunnen verlagen door een grote verbruiker op dezelfde kabel aan te sluiten (zoals een laadpaal), maar als die grote verbruiker vanaf de meterkast op z'n eigen kabel zit, dan is het effect al heel veel kleiner. Zo klein, dat het effect in de praktijk nihil is.

[Mike85]

Out.of.Control schreef op zondag 22 maart 2026 @ 17:53:
@Makrolon Nou nee, de omvormer besluit dat op basis van de spanning aan z'n klemmen. En dat is wat anders dan de spanning in de meterkast.
De spanning aan de klemmen zou je best nog kunnen verlagen door een grote verbruiker op dezelfde kabel aan te sluiten (zoals een laadpaal), maar als die grote verbruiker vanaf de meterkast op z'n eigen kabel zit, dan is het effect al heel veel kleiner. Zo klein, dat het effect in de praktijk nihil is.

Maar hoe verklaar je dan dat de spanning van bijvoorbeeld 251V naar 248V gaat op fase 3, wanneer de Quooker á 2kW aan gaat?

[Out.of.Control]

Dan zit je ofwel op een lange en/of hele dunne distributiekabel aangesloten of er is iets anders aan de hand, want dit is niet gebruikelijk.
Als ik (net getest) een 2kW waterkoker aan zet, is dat niet te zien aan de spanning in de meterkast.

[Mike85]

Out.of.Control schreef op zondag 22 maart 2026 @ 18:51:
Dan zit je ofwel op een lange en/of hele dunne distributiekabel aangesloten of er is iets anders aan de hand, want dit is niet gebruikelijk.
Als ik (net getest) een 2kW waterkoker aan zet, is dat niet te zien aan de spanning in de meterkast.

Daar kan ik weinig aan doen? Aankaarten bij Enexis? Mijn ervaring is dat je daar ook niet verder komt...

[Out.of.Control]

Daar kun je zelf inderdaad niets aan doen. In welke periode zijn de huizen in je straat gebouwd? Dat zegt iets over de leeftijd van de kabels in de straat. De komende jaren gaan er nog heel wat straten open om oude kabels te vervangen door dikkere kabels, maar ik denk niet dat je invloed kunt uitoefenen op de planning daarvan.

[Mike85]

Out.of.Control schreef op zondag 22 maart 2026 @ 19:38:
Daar kun je zelf inderdaad niets aan doen. In welke periode zijn de huizen in je straat gebouwd? Dat zegt iets over de leeftijd van de kabels in de straat. De komende jaren gaan er nog heel wat straten open om oude kabels te vervangen door dikkere kabels, maar ik denk niet dat je invloed kunt uitoefenen op de planning daarvan.

Dat is afgelopen jaar gedaan... huizen zijn uit 2011, maar de huizen aan de overzijde van de straat zijn dan weer veel ouder.
Kabel is dus zwaarder en zou nu geen probleem meer moeten zijn, werd gezegd...

Net nog even gekeken. 231V, Q aan, 229V, Q uit, terug naar 231V.

[Makrolon]

Out.of.Control schreef op zondag 22 maart 2026 @ 17:53:
@Makrolon Nou nee, de omvormer besluit dat op basis van de spanning aan z'n klemmen. En dat is wat anders dan de spanning in de meterkast.
De spanning aan de klemmen zou je best nog kunnen verlagen door een grote verbruiker op dezelfde kabel aan te sluiten (zoals een laadpaal), maar als die grote verbruiker vanaf de meterkast op z'n eigen kabel zit, dan is het effect al heel veel kleiner. Zo klein, dat het effect in de praktijk nihil is.

Nou oke, spanning in de omvormer dan. Ook die spanning gaat mee naar beneden als de spanning in je meterkast daalt.

Maar nu dreigt t weer een beetje gemierenneuk te worden op keuze van woorden, daar heb ik geen zin in. Feit is dat je de spanning aan je omvormer prima met een paar volt kan verlagen door een auto aan het laden te zetten en dat dat net het verschil kan maken tussen wel en niet uitschakelen van de omvormer.

[Jim423]

Mike85 schreef op zondag 22 maart 2026 @ 19:43:
[...]

Dat is afgelopen jaar gedaan... huizen zijn uit 2011, maar de huizen aan de overzijde van de straat zijn dan weer veel ouder.
Kabel is dus zwaarder en zou nu geen probleem meer moeten zijn, werd gezegd...

Net nog even gekeken. 231V, Q aan, 229V, Q uit, terug naar 231V.

Dat is gewoon prima. Ik zie dit ook met een kachel van 3kW en de 10kV trafo staat in de kelder van de (nieuwbouw)flat dus een lange kabel naar de groepenkast zal het niet zijn

[BrainCrash]

Ben(V) schreef op zondag 22 maart 2026 @ 15:32:
zou de netspanning continue sterk variëren en die echt behoorlijk stabiel in de tijd.

De netspanning behoorlijk stabiel in de tijd??
Wat een zwets!
Ik weet niet in wat voor soort super-omgeving jij woont met een eigen kerncentrale in je achtertuin, maar hier bij mij ziet de netspanning bijvoorbeeld over een periode van twee dagen zo uit:



Die varieert dus tussen de 231V en 250V, binnen twee dagen meerdere malen.
En dit is gemeten *IN de groepenkast*, volledig onafhankelijk van de bekabeling in huis.

Noem je dit “behoorlijk stabiel in de tijd”?

[leonbong]

Valt toch binnen de gestelde grenzen, dus volgens de regelgeving stabiel.

[onetime]

@leonbong Maar niet bepaald stabiel als het gaat om teruglevering van een solar omvormer.

[Annuk]

onetime schreef op maandag 23 maart 2026 @ 18:16:
@leonbong Maar niet bepaald stabiel als het gaat om teruglevering van een solar omvormer.

Daar horen ze op gebouw en ingesteld te zijn normaal gesproken, ken nog wel veel extremere metingen van rechtstreeks op een 10kV/400V trafo.

[RobertMe]

Over spanningen gesproken.

Hoe normaal is minder dan 220V? Vooral in de winter af en toe dat "aan de keukentafel" de led spotjes (flink opvallend) flikkeren. Kijk ik dan naar de netspanning bij de PV (geen netspanning op DSMR4) dan zit die dus onder de 220V. Dat lijkt mij ook niet helemaal de bedoeling? (Maar vast toegestaan want ik meen +/-10% van 230V dus zelfs 207V valt daar nog binnen).

[onetime]

@Annuk Dit is het eindje van een discussie die halverwege? de vorige pagina (73) begon.
Maar wel geïnteresseerd wat je op de 10kV hebt gezien...

[Annuk]

onetime schreef op maandag 23 maart 2026 @ 21:43:
@Annuk Dit is het eindje van een discussie die halverwege? de vorige pagina (73) begon.
Maar wel geïnteresseerd wat je op de 10kV hebt gezien...

Pieken van indd 253-256V met dalen naar de 200V als er bewolking langs komt
En ook stromen die hoger zijn dan horen en een trafo goed aan kan met gevolg dat de zekeringen knappen en het "bluszand" in de zekeringen verglaasd is.

[marcop23]

Ben(V) schreef op zondag 22 maart 2026 @ 15:32:
@onetime
Die net impedantie is zo laag dat het vermogen dat jij erbij zet echt geen invloed heeft.
Als dat wel het geval zou zijn zou de netspanning continue sterk variëren en die echt behoorlijk stabiel in de tijd.

Sterker nog: De kortsluitspanning van een distributietransformator (10 kV -> 400 V) is typisch 4%. Dat wil zeggen: bij volle belasting zakt de uitgangsspanning met 4% van nominaal (t.o.v. nullast), bijvoorbeeld van 235,0 V naar 225,8 V. De kortsluitspanning is dus een maat voor de impedantie.

Als je een wijktransformator van 400 kVA hebt, best een typische maat, heeft die een nominale stroom van 580 A. Als je een 16A-autolader inschakelt, zakt de spanning dus met 16 A / 580 A * 230 V * 0,04 = 0,25 V. Die 16 A heeft dus best een meetbaar effect op de spanning van de wijktrafo.

Daar komt de straatkabel natuurlijk nog bij. 100 meter x 50 mm2 Cu geeft ook weer 34 mOhm weerstand, dus daarover heb je ook 0,5 V spanningsval per ader bij 16 A.

[bkkrdbkstn]

Ik ben op zoek naar een (semi-)opbouw combinatieschakelaar met wcd en wissel/wissel schakelaar. Ik kan ze alleen vinden als wcd+serieschakelaar.

Weet iemand een wcd + wissel/wissel te vinden? Bij voorkeur semi-opbouw wegens de uitstraling van het geheel.

[Jan-tweak]

bkkrdbkstn schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 11:19:
Ik ben op zoek naar een (semi-)opbouw combinatieschakelaar met wcd en wissel/wissel schakelaar. Ik kan ze alleen vinden als wcd+serieschakelaar.

Weet iemand een wcd + wissel/wissel te vinden? Bij voorkeur semi-opbouw wegens de uitstraling van het geheel.

welk merk en type reeks zoek je dan, normaal gesproken kun je de schakelaars bij heel veel merken gewoon binnen een serie gewoon omwisselen van type serie naar wissel.

[dragonhaertt]

bkkrdbkstn schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 11:19:
Ik ben op zoek naar een (semi-)opbouw combinatieschakelaar met wcd en wissel/wissel schakelaar. Ik kan ze alleen vinden als wcd+serieschakelaar.

Weet iemand een wcd + wissel/wissel te vinden? Bij voorkeur semi-opbouw wegens de uitstraling van het geheel.

Als combinatie lijken het me ook wel erg veel aansluitingen voor één inbouwdoos.
Ik ken ze wel als WCD+wissel schakelaar óf WCD+2*serie schakelaar.

[bkkrdbkstn]

Jan-tweak schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 12:30:
[...]

welk merk en type reeks zoek je dan, normaal gesproken kun je de schakelaars bij heel veel merken gewoon binnen een serie gewoon omwisselen van type serie naar wissel.

Het merk en serie maken mij dus niet zoveel uit. Ik kan er van geen enkele een combinatie in wcd+wissel/wissel vinden.
Of bedoel je dat ik een Gira combinatieschakelaar plus een Gira wissel/wissel binnenwerk koop en die twee probeer uit te wisselen?

[Jan-tweak]

bkkrdbkstn schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 15:37:
[...]


Het merk en serie maken mij dus niet zoveel uit. Ik kan er van geen enkele een combinatie in wcd+wissel/wissel vinden.
Of bedoel je dat ik een Gira combinatieschakelaar plus een Gira wissel/wissel binnenwerk koop en die twee probeer uit te wisselen?

juist, dat bedoelde ik, maar uiteraard kun je dat dus vaak bij meer merken doen zolang je maar binnen het merk cq serie blijft.

[ Voor 4% gewijzigd door Jan-tweak op 26-03-2026 16:08 ]

[Xander]

Jan-tweak schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 12:30:
[...]

welk merk en type reeks zoek je dan, normaal gesproken kun je de schakelaars bij heel veel merken gewoon binnen een serie gewoon omwisselen van type serie naar wissel.

Hoe wil je van zo'n ding de schakelaar uitwisselen?

[Jan-tweak]

Xander schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 16:10:
[...]

[Afbeelding]
Hoe wil je van zo'n ding de schakelaar uitwisselen?

exact dat ding wat je in je handen hebt dus met de andere die je nodig hebt omwisselen.

[Xander]

Jan-tweak schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 16:51:
[...]

exact dat ding wat je in je handen hebt dus met de andere die je nodig hebt omwisselen.

Maar een dergelijke combinatie bestaat niet met wissel/wisselschakelaar...

Ik dacht dat je bedoelde om alleen het schakelaar-gedeelte van de combinatie (dus de helft van wat je op die foto ziet) te verwisselen, maar dat gaat ook niet.

[ Voor 22% gewijzigd door Xander op 26-03-2026 17:17 ]

[Jan-tweak]

Xander schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 17:15:
[...]

Maar een dergelijke combinatie bestaat niet met wissel/wisselschakelaar...

Ik dacht dat je bedoelde om alleen het schakelaar-gedeelte van de combinatie (dus de helft van wat je op die foto ziet) te verwisselen, maar dat gaat ook niet.

sorry, mijn fout, had niet goed gekeken, dat was dus een combi, ik bedoelde als je een set had met een losse WCD binnenwerk en een losse Schakelaar, dus geen combi wat je hier laat zien, dan gaat het dus niet.

[Annuk]

bkkrdbkstn schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 11:19:
Ik ben op zoek naar een (semi-)opbouw combinatieschakelaar met wcd en wissel/wissel schakelaar. Ik kan ze alleen vinden als wcd+serieschakelaar.

Weet iemand een wcd + wissel/wissel te vinden? Bij voorkeur semi-opbouw wegens de uitstraling van het geheel.

Half opbouw ga je dit niet vinden, dan zal je mogelijk naar volledig opbouw (modulair) moeten denk k.
B.v.
• Opbouwrand/bak
• Wcd
• Wissel/wissel schakelaar
• Dubbele schakelwip

[Xander]

Jan-tweak schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 18:44:
[...]

sorry, mijn fout, had niet goed gekeken, dat was dus een combi, ik bedoelde als je een set had met een losse WCD binnenwerk en een losse Schakelaar, dus geen combi wat je hier laat zien, dan gaat het dus niet.

Tja, als je twee losse componenten hebt is er natuurlijk geen probleem. Maar @bkkrdbkstn vroeg specifiek wel naar een combinatie.

@bkkrdbkstn Ik denk dat het simpelweg niet bestaat, dus je zult een andere oplossing moeten verzinnen.

[Mike85]

Ik weer...
Weet iemand of dynamic loadbalancing blijft werken wanneer ik fase 1 en 3 omwissel in de automaat van mijn wallbox?
Ik ben nog steeds niet uit mijn vraagstuk van eerder, helaas. De installateur van de wallbox geeft niet thuis en ik kan als consument geen contact krijgen met Peblar...

[Freakie1NL]

Ben groepenkast aan het uitbreiden. Heb nog wat flexomaten en een busboard over van een oude installatie. Nu heb ik eigenlijk maar 2 extra groepen nodig.

Plan is 1 aardlekschakelaar te kopen FH202 en dan beide fase en beide nul kabels van het busboard (dus met 2 segmenten) daarop aan te sluiten. Zullen ook maar 2 flexomaten op aangesloten worden. Losse nul en fase in groepenkast lijkt mij niet oke.

Enerzijds mag tegenwoordig meer dan 4 groepen achter 1 aardlek. Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat het overzichtelijk moet zijn, maar als je de kast opent zal die je zien dat deze ene aardlek het gehele busboard beveiligd.

Wat denken jullie?

Reden om geen 2de aardlek te plaatsen is dat die dus niets gaat doen want het busboard gaat met maar 2 groepen gevuld worden.

[Juerd]

@Freakie1NL Niks mis mee, en beter dan los laten bungelen. Als je op de kap zoals gewoonlijk met een kleur aangeeft wat er achter die aardlekschakelaar zit, en dan de hele breedte met die kleur markeert, is het ook nog eens volkomen duidelijk voordat je de groepenkast opent.

Die aardlekschakelaars zijn overigens best goedkoop. Je zou ook gewoon wel een 2e kunnen plaatsen en dan de 2e groep daarachter.

[onetime]

@Mike85 Als de load balancing gaat over het totaal vermogen wel, als het per fase gaat niet...
Maar het is zeker het best om de gemeten fases met de doorgegeven fases overeen te laten komen.

Kan je niet de andere groep(en) van fase wisselen? Simpeler?

[Mike85]

onetime schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 00:18:
@Mike85 Als de load balancing gaat over het totaal vermogen wel, als het per fase gaat niet...
Maar het is zeker het best om de gemeten fases met de doorgegeven fases overeen te laten komen.

Kan je niet de andere groep(en) van fase wisselen? Simpeler?

Dat is voor een werkende oplossing wellicht beter, maar ik kan dat niet even zelf doen. Het gaat namelijk ook om een omvormer, daar zit ik liever niet zelf aan. De draden in de automaat naar de laadpaal vind ik niet zo "spannend", schakelaar om en dan is de stroom eraf.

[True]

Mike85 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 07:02:
[...]

Dat is voor een werkende oplossing wellicht beter, maar ik kan dat niet even zelf doen. Het gaat namelijk ook om een omvormer, daar zit ik liever niet zelf aan. De draden in de automaat naar de laadpaal vind ik niet zo "spannend", schakelaar om en dan is de stroom eraf.

NFI, maar post nu eens foto's van je hele opstelling . Je wilt wél draden van de aardlekautomaat van je Peblar omwisselen, maar draden tussen je hoofdschakelaar en je aardlekautomaat van je PV-groep is een no-go, hoe zit dit?

[Mike85]

Vanochtend de fasen naar de laadpaal toe gewisseld. Nu laadt hij op fase 3 bij HW, precies mijn idee.

[Jan-tweak]

bkkrdbkstn schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 11:19:
Ik ben op zoek naar een (semi-)opbouw combinatieschakelaar met wcd en wissel/wissel schakelaar. Ik kan ze alleen vinden als wcd+serieschakelaar.

Weet iemand een wcd + wissel/wissel te vinden? Bij voorkeur semi-opbouw wegens de uitstraling van het geheel.

kijk eens hier na; dit is een opbouw systeem van gira met een wisschakelaar. ook in andere kleuren te krijgen.
https://www.elektramat.nl...kajI3JGwwJGgxMTU2OTI2Njcw

[Mike85]

True schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 10:01:
[...]


NFI, maar post nu eens foto's van je hele opstelling . Je wilt wél draden van de aardlekautomaat van je Peblar omwisselen, maar draden tussen je hoofdschakelaar en je aardlekautomaat van je PV-groep is een no-go, hoe zit dit?

Dit is niet zo spannend naar mijn idee, maar de groepenkast, daar ga ik liever niet mee aan de slag. Onvoldoende verstand van hoe dat zit met de rails en zo...
Dit is een overzicht in de kast:

[True]

Mike85 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 10:06:
[...]

Dit is niet zo spannend naar mijn idee, maar de groepenkast, daar ga ik liever niet mee aan de slag. Onvoldoende verstand van hoe dat zit met de rails en zo...
Dit is een overzicht in de kast:
[Afbeelding]

Als ik er zo naar kijk (ook naar je eerste post met P1-meter data):
L3 loopt via aardlekschakelaar Q3, hierop zit ook je Enphase PV-opstelling. Dit zit op een Chint NB310L 16A 30mA (aardlekautomaat) en daarvoor zit een installatiegroep op aardlekschakelaar Q3. Het wisselen van L3 naar L1 is hier inderdaad wat complexer door het gebruik van de aardlekschakelaars.
Als je dit (terecht) niet zelf wilt doen, snap ik dat.

PS heb je de AEG voor je EVSE wel weer op moment vast gedraaid?

[Kaspers]

Onlangs liet ik in Kaspers in "Het grote Enphase topic - deel 2" weten dat ik proactief mijn krachtgroep van mijn PV wilde gaan vervangen (van B16 naar B20), ivm een tweetal uitbreidingen van mijn PV capaciteit. Ik liet in genoemde topic zien dat ik mijn krachtgroep als volgt aantrof:





Als er iemand verantwoordelijk gehouden mag worden voor de installatie dan is dat ondergetekende. Ik wil echter graag weten wat ik hier beter had kunnen doen. Ik heb begrepen dat de oorzaak gevonden zou moeten worden in een slecht contact (van de huls), wat heeft geresulteerd in een verhoogde weerstand, dus warmte. Toch krijg ik niet meteen de indruk dat de adereindhuls speelruimte heeft gehad binnen de aansluitklem, dan wel dat koperdraden los hebben gezeten in de huls. Nu is het wat lastig praten over de aansluiting, aangezien de boel natuurlijk aardig is verkoold.

Ik leer graag van m'n fouten, maar is er iets wat nog buiten de oorzaak van een slecht contact gevonden kan worden? Kun je ook gewoon pech hebben met een 'slecht model' van hager en de oorzaak ook aan de interne weerstand van de module geweten kan worden?

[True]

Kaspers schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 10:21:
Onlangs liet ik in Kaspers in "Het grote Enphase topic - deel 2" weten dat ik proactief mijn krachtgroep van mijn PV wilde gaan vervangen (van B16 naar B20), ivm een tweetal uitbreidingen van mijn PV capaciteit. Ik liet in genoemde topic zien dat ik mijn krachtgroep als volgt aantrof:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als er iemand verantwoordelijk gehouden mag worden voor de installatie dan is dat ondergetekende. Ik wil echter graag weten wat ik hier beter had kunnen doen. Ik heb begrepen dat de oorzaak gevonden zou moeten worden in een slecht contact (van de huls), wat heeft geresulteerd in een verhoogde weerstand, dus warmte. Toch krijg ik niet meteen de indruk dat de adereindhuls speelruimte heeft gehad binnen de aansluitklem, dan wel dat koperdraden los hebben gezeten in de huls. Nu is het wat lastig praten over de aansluiting, aangezien de boel natuurlijk aardig is verkoold.

Ik leer graag van m'n fouten, maar is er iets wat nog buiten de oorzaak van een slecht contact gevonden kan worden? Kun je ook gewoon pech hebben met een 'slecht model' van hager en de oorzaak ook aan de interne weerstand van de module geweten kan worden?

Weet je nog of je het op het juiste moment had aangedraaid?

[vinniefireman]

@Kaspers Het is lastig om te zien op de foto, maar de krimp van de bovenste huls op de tweede foto lijkt ook niet goed. Het lijkt alsof de huls voor het grootste deel nog perfect rond is. Met wat voor tang heb je het krimpen gedaan?

[ Voor 4% gewijzigd door vinniefireman op 27-03-2026 10:47 ]

[Mike85]

True schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 10:18:
[...]


Als ik er zo naar kijk (ook naar je eerste post met P1-meter data):
L3 loopt via aardlekschakelaar Q3, hierop zit ook je Enphase PV-opstelling. Dit zit op een Chint NB310L 16A 30mA (aardlekautomaat) en daarvoor zit een installatiegroep op aardlekschakelaar Q3. Het wisselen van L3 naar L1 is hier inderdaad wat complexer door het gebruik van de aardlekschakelaars.
Als je dit (terecht) niet zelf wilt doen, snap ik dat.

PS heb je de AEG voor je EVSE wel weer op moment vast gedraaid?

Die F10 (zon) is de oude 1-fase Sunny Boy omvormer. De Enphase levert op 3 fasen terug, hoe dat precies op de rails zit, weet ik niet.
Beltrafo is eraf, daar zit de inductiekookplaat.

Ik heb geen momentsleutel, dus nee, niet gedaan. Gewoon stevig met de hand, maar niet onbenullig. Auto laadt nu. Verstandig om aan te laten draaien door iemand met zo'n sleutel? Vraag mij af of dit altijd gebeurt...

[Kaspers]

vinniefireman schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 10:46:
@Kaspers Het is lastig om te zien op de foto, maar de krimp van de bovenste huls op de tweede foto lijkt ook niet goed. Het lijkt alsof de huls voor het grootste deel nog perfect rond is. Met wat voor tang heb je het krimpen gedaan?

Dat ligt aan de hoek vanwaar de foto is genomen, hier de andere kant van de andere huls:


Ik knip ze met deze tang:

True schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 10:23:
Weet je nog of je het op het juiste moment had aangedraaid?

Destijds bij het monteren had ik nog geen momentschroevendraaier, dus dat is zeker een aandachtspunt.

[True]

Mike85 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:06:
[...]

Die F10 (zon) is de oude 1-fase Sunny Boy omvormer. De Enphase levert op 3 fasen terug, hoe dat precies op de rails zit, weet ik niet.
Beltrafo is eraf, daar zit de inductiekookplaat.

Ik heb geen momentsleutel, dus nee, niet gedaan. Gewoon stevig met de hand, maar niet onbenullig. Auto laadt nu. Verstandig om aan te laten draaien door iemand met zo'n sleutel? Vraag mij af of dit altijd gebeurt...

Ah juist, Enphase op 3-fasen en je Sunny Boy op F10, helder. Dat stond ook in je eerste post, dat je twee omvormers hebt, maar dat had ik even niet meer scherp.
Dan zou je de afgaande draden van F10 kunnen wisselen met draden van een groep onder Q1 (F1/2/3/4).

Nu moet ik zeggen dat het in het algemeen wel een beetje een zooitje is geworden, labels voor een 1-fase kast die je niet meer hebt, niet verschuiven van labels en de beltrafo/inductie labeling.

Zit er op F1-F4 iets wat qua verdeling (vermogen van apparatuur) prima onder Q3/L3 kan? Dan kun je die omwisselen met F10 en ben je er ook.

M.b.t. moment, het moet wel, maar niet iedereen doet het. Als je het niet doet en je er wel hoge stromen doorheen laat lopen hoop ik voor je dat het goed blijft gaan. Als ik iets installeer komt het netjes op moment van de fabrikant dan weet ik zeker dat het degelijk is.

[True]

Kaspers schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:15:
[...]


Dat ligt aan de hoek vanwaar de foto is genomen, hier de andere kant van de andere huls:
[Afbeelding]

Ik knip ze met deze tang:

[Afbeelding]


[...]


Destijds bij het monteren had ik nog geen momentschroevendraaier, dus dat is zeker een aandachtspunt.

Kun je voor het idee eens een stukje 6mm2 krimpen met die tang en dan kijken of je de eindaderhuls er gemakkelijk van af kan trekken met een tang?

Die specifieke Hager automaat vraagt ook 'Aandraai­mo­ment 2,80 - 2,80 NM', dat is best nog wel even goed aandraaien, overigens met VDS draai je dat nog wel prima een keer vast zonder dat je er erg in hebt, maar het is wel echt goed vast. Hoe zien je eindaderhulzen er uit die in L2/L3/N zaten in je Hager? Hoe vervormd zijn die?
Eventueel kun je ook nog een nieuw stukje krimpen en die wél op moment draaien in de N van je automaat en kijken of die vergelijkbaar vervormd zijn als je L2/L3/N die je nog/al had.

[Mike85]

True schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:19:
[...]


Ah juist, Enphase op 3-fasen en je Sunny Boy op F10, helder. Dat stond ook in je eerste post, dat je twee omvormers hebt, maar dat had ik even niet meer scherp.
Dan zou je de afgaande draden van F10 kunnen wisselen met draden van een groep onder Q1 (F1/2/3/4).

Nu moet ik zeggen dat het in het algemeen wel een beetje een zooitje is geworden, labels voor een 1-fase kast die je niet meer hebt, niet verschuiven van labels en de beltrafo/inductie labeling.

Zit er op F1-F4 iets wat qua verdeling (vermogen van apparatuur) prima onder Q3/L3 kan? Dan kun je die omwisselen met F10 en ben je er ook.

Ja, dat heb ik ook voorgesteld aan een installateur. Kan wel, maar dat duurt een maand en dan moet het in de avond. Ga ik nog over nadenken. Klopt inderdaad dat de meterkast een rommel is. Was het helaas ook al toen het 1-fase was, de kaart met de groepen klopte ook niet. Misschien eens voor altijd goed maken, kost wel weer wat natuurlijk...

True schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:19:
[...]
M.b.t. moment, het moet wel, maar niet iedereen doet het. Als je het niet doet en je er wel hoge stromen doorheen laat lopen hoop ik voor je dat het goed blijft gaan. Als ik iets installeer komt het netjes op moment van de fabrikant dan weet ik zeker dat het degelijk is.

Ik snap je punt hoor van het moment, maar dan moet ik dus eerst zo'n schroevendraaier aanschaffen. Zal mijn broertje vragen of hij een heeft, kan hij het nalopen. Als je dit vaker doet, snap ik dat je het aanschaft.

[Gwaihir]

Kaspers schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:15:
Dat ligt aan de hoek vanwaar de foto is genomen, hier de andere kant van de andere huls:

Dat oogt ook niet mooi strak m.i.

Ik knip ze met deze tang:

Aha! Zoiets heb ik ook. Dat doet me denken aan een andere tang, maar die is voor stootverbinders, zoals dit. (Die me eerlijk gezegd nooit een heel best gevoel hebben weten te geven.)

Voor adereindhulzen is er een flink andere. Die zal je een véél betere verbinding geven.

[Beide links snelle voorbeelden, geen specifieke aanbevelingen; laten alléén zien dat die bedrijven goed in Google weten te scoren.]

[ Voor 12% gewijzigd door Gwaihir op 27-03-2026 13:18 ]

[Xander]

Mike85 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 20:53:
Ik weer...
Weet iemand of dynamic loadbalancing blijft werken wanneer ik fase 1 en 3 omwissel in de automaat van mijn wallbox?
Ik ben nog steeds niet uit mijn vraagstuk van eerder, helaas. De installateur van de wallbox geeft niet thuis en ik kan als consument geen contact krijgen met Peblar...

Het zou uit kunnen maken, als de lader bij laden op 1 fase rekening houdt met de belasting op die specifieke fase. Bij laden op 3 fasen maakt het geen verschil, dan is de laadstroom toch op allle fasen gelijk.

Hoe werkt de loadbalancing, met losse meetspoepen of via de P1 meter? In het laatste geval... komen de fasen zoals de P1 meter deze doorgeeft dan überhaupt wel overeen met de faseverdeling in de kast? Tussen meter en hoofdschakelaar zit ook nog wel eens iets gedraaid.

[Xander]

Mike85 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:06:
Ik heb geen momentsleutel, dus nee, niet gedaan. Gewoon stevig met de hand, maar niet onbenullig. Auto laadt nu. Verstandig om aan te laten draaien door iemand met zo'n sleutel? Vraag mij af of dit altijd gebeurt...

Je kunt hooguit krijgen wat @Kaspers net met foto's laat zien.

[Xander]

Gwaihir schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:26:
[...]

Dat oogt ook niet mooi strak m.i.

[...]

Aha! Zoiets heb ik ook. Die is voor stootverbinders, zoals dit. (Die me eerlijk gezegd nooit een heel best gevoel hebben weten te geven.)

Die tang is gewoon voor adereindhulzen. Als je daar stootverbinders mee gaat krimpen zou het me ook geen best gevoel geven.

Perstangen voor die geïsoleerde verbinders hebben een ovalen persing en ik heb ze eigenlijk nog nooit zonder de rode/blauwe/gele kleurcoderingen gezien.

[DavidZH]

Gwaihir schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:26:

[...]

Aha! Zoiets heb ik ook. Die is voor stootverbinders, zoals dit. (Die me eerlijk gezegd nooit een heel best gevoel hebben weten te geven.)

Dat is niet waar! De tang die @Kaspers heeft gebruikt is gewoon voor adereindhulzen. De vorm van de persing in zijn foto van boven af laat zien dat dat prima klopt.

Maar die foto laat ook zien dat de schroef nooit strak genoeg gezeten heeft. In ieder geval in de Envoy. @Kaspers, heb je ook een foto van de andere fasedraden uit de Hager automaat? Ik vermoed dat dat de oorzaak is geweest.

[Mike85]

Xander schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:38:
[...]

Je kunt hooguit krijgen wat @Kaspers net met foto's laat zien.

Begrijp ik goed hoor!

[True]

Mike85 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:24:
[...]

Ja, dat heb ik ook voorgesteld aan een installateur. Kan wel, maar dat duurt een maand en dan moet het in de avond. Ga ik nog over nadenken. Klopt inderdaad dat de meterkast een rommel is. Was het helaas ook al toen het 1-fase was, de kaart met de groepen klopte ook niet. Misschien eens voor altijd goed maken, kost wel weer wat natuurlijk...

[...]

Ik snap je punt hoor van het moment, maar dan moet ik dus eerst zo'n schroevendraaier aanschaffen. Zal mijn broertje vragen of hij een heeft, kan hij het nalopen. Als je dit vaker doet, snap ik dat je het aanschaft.

Je kunt ook subtiel aangeven in welke regio je woont, wellicht is er een Tweaker die het voor je wilt doen (kuch ik woon in Twente en heb er zelf ook één kuch).

NB met het antwoord van Peblar is te stellen dat alleen de fasewissel op je automaat van de Peblar geen negatieve impact heeft op load balancing zie ook mijn post hier: True in "[Peblar EV Charger] Ervaringen en discussie" ergo: je hoeft niets verder aan te passen anders dan wellicht nog even je automaat op moment aan te draaien.

Xander schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:37:
[...]

Het zou uit kunnen maken, als de lader bij laden op 1 fase rekening houdt met de belasting op die specifieke fase. Bij laden op 3 fasen maakt het geen verschil, dan is de laadstroom toch op allle fasen gelijk.

Hoe werkt de loadbalancing, met losse meetspoepen of via de P1 meter? In het laatste geval... komen de fasen zoals de P1 meter deze doorgeeft dan überhaupt wel overeen met de faseverdeling in de kast? Tussen meter en hoofdschakelaar zit ook nog wel eens iets gedraaid.

In dit geval gaat dat vlekkeloos werken, gebaseerd op het antwoord van de fabrikant hierboven.

[ Voor 22% gewijzigd door True op 27-03-2026 12:12 ]

[Mike85]

Laat ik het zo zeggen; er gaat weinig tot niks boven ons!
Twente, mooie regio! Zelf jaren in Salland gewoond.

[adjego]

Kaspers schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:15:
[...]


Dat ligt aan de hoek vanwaar de foto is genomen, hier de andere kant van de andere huls:
[Afbeelding]

Ik knip ze met deze tang:

[Afbeelding]


[...]


Destijds bij het monteren had ik nog geen momentschroevendraaier, dus dat is zeker een aandachtspunt.

Bij aandraaien van een adereindhuls in een klem van een automaat moet deze ook altijd vervormen. Zolang dat niet gebeurd zit hij zeker niet goed genoeg vast. Ik kan niet heel goed zien hoe dit bij de draad is die voor dit stookgedrag heeft gezorgd, maar hoe zien de andere adereindhulzen eruit die je hebt losgedraaid? Ga er even vanuit dat je ze toendertijd met de hand ongeveer even hard hebt aangedraaid. Misschien is aan de hand van de vervorming nog iets te achterhalen bij de adere fase draden.

[Septillion]

@Kaspers Zelf niet zo'n fan van die persvorm maar vooral niet van niet-ratelende krimptangen. Ze garanderen gewoon niet dat de bek volledig gesloten is geweest.

En je weet ook zeker dat diameter van de adereindhuls klopte voor de draaddiameter?

[Gwaihir]

Xander schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:42:
Die tang is gewoon voor adereindhulzen. Als je daar stootverbinders mee gaat krimpen zou het me ook geen best gevoel geven.

Perstangen voor die geïsoleerde verbinders hebben een ovalen persing en ik heb ze eigenlijk nog nooit zonder de rode/blauwe/gele kleurcoderingen gezien.

I stand corrected! Dank, ook @DavidZH. Die van mij heeft inderdaad de kleurcoderingen (en dan vast ook een iets andere vorm?).

Wel blijf ik bij de rest van m'n post: met dat andere type tang, vind ik 't een stuk makkelijker strak te krimpen.

[leonbong]

Kaspers schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:15:
[...]


Dat ligt aan de hoek vanwaar de foto is genomen, hier de andere kant van de andere huls:
[Afbeelding]

Ik knip ze met deze tang:

[Afbeelding]


[...]


Destijds bij het monteren had ik nog geen momentschroevendraaier, dus dat is zeker een aandachtspunt.

Dat is duidelijk een los contact geweest.
Andere tang gebruiken en een goede momentschroevendraaier 2,8Nm is best veel.

[Kaspers]

Dank voor alle reacties!

True schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:23:
[...]


Kun je voor het idee eens een stukje 6mm2 krimpen met die tang en dan kijken of je de eindaderhuls er gemakkelijk van af kan trekken met een tang?

Heb er even een paar geknipt. Dit dingen zijn er niet vanaf te trekken. Zelfs met een tang weinig beweging in te krijgen.

adjego schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 13:04:
[...]


Bij aandraaien van een adereindhuls in een klem van een automaat moet deze ook altijd vervormen. Zolang dat niet gebeurd zit hij zeker niet goed genoeg vast. Ik kan niet heel goed zien hoe dit bij de draad is die voor dit stookgedrag heeft gezorgd, maar hoe zien de andere adereindhulzen eruit die je hebt losgedraaid? Ga er even vanuit dat je ze toendertijd met de hand ongeveer even hard hebt aangedraaid. Misschien is aan de hand van de vervorming nog iets te achterhalen bij de adere fase draden.

Ik zal vanmiddag de nieuwe krachtgroep plaatsen, ik neem dan even foto's van de oude hulzen.

Septillion schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 13:13:
@Kaspers Zelf niet zo'n fan van die persvorm maar vooral niet van niet-ratelende krimptangen. Ze garanderen gewoon niet dat de bek volledig gesloten is geweest.

En je weet ook zeker dat diameter van de adereindhuls klopte voor de draaddiameter?

Ja, 6mm2 draad. 6mm2 huls. Ik neem je tip van harte om een 'ratelende krimptang' aan te schaffen. Een model die je kunt aanbevelen < 50 euro?

De tip van @Gwaihir is geen geld (https://www.conrad.nl/nl/...25-tot-10-mm-2620419.html), maar is 't ook wat?

[ Voor 3% gewijzigd door Kaspers op 27-03-2026 13:58 ]

[Gwaihir]

Kaspers schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 13:49:
Ik neem je tip van harte om een 'ratelende krimptang' aan te schaffen. Een model die je kunt aanbevelen < 50 euro?

Waar ik bij Conrad toevallig over struikelde voldoet ruimschoots aan dat voorschrift. Of het een goede is of niet, geen idee. (Ik zal het dus ook geen tip noemen .)

De mijne komt dacht ik van hier: https://www.sandervunderi...dschap/adereindhulstangen . Daar lijkt geen ruimte voor 'rommel' in het assortiment en je mag kiezen of je vierkant of zeskant wil (of beide, als je budget op moet ).

[ Voor 3% gewijzigd door Gwaihir op 27-03-2026 14:02 ]

[pe0mot]

Ik leer graag van m'n fouten, maar is er iets wat nog buiten de oorzaak van een slecht contact gevonden kan worden? Kun je ook gewoon pech hebben met een 'slecht model' van hager en de oorzaak ook aan de interne weerstand van de module geweten kan worden?

In de VS een heel groot energie project gedaan, adereindhulsen waren daar absoluut verboden om deze reden:
1 je voegt een extra layer toe die kan vonken of heet worden
2 je hebt geen zicht of alle draadjes in de klem zitten door het plastic stukje
3 adereindhulzen van aluminuium hebben de neiging om langzaam te vervormen waardoor de beklemming op termijn minder wordt
4 ze worden gebruikt omdat monteurs niet kunnen omgaan met losse draden en een aantal er naast prikken
Netjes strippen, in de MCB steken en goed vastdraaien met het juiste koppel.

[Kaspers]

pe0mot schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 13:59:
[...]

In de VS een heel groot energie project gedaan, adereindhulsen waren daar absoluut verboden om deze reden:
1 je voegt een extra layer toe die kan vonken of heet worden
2 je hebt geen zicht of alle draadjes in de klem zitten door het plastic stukje
3 adereindhulzen van aluminuium hebben de neiging om langzaam te vervormen waardoor de beklemming op termijn minder wordt
4 ze worden gebruikt omdat monteurs niet kunnen omgaan met losse draden en een aantal er naast prikken
Netjes strippen, in de MCB steken en goed vastdraaien met het juiste koppel.

Doel je bij #4 op flexibele draad met losse kopergeleiders? (zoals ik heb gebruikt) Of was de strekking dat in het project louter draad met massieve kern werd toegepsat ('VD draad')?

[Kaspers]

Gwaihir schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 13:58:
De mijne komt dacht ik van hier: https://www.sandervunderi...dschap/adereindhulstangen . Daar lijkt geen ruimte voor 'rommel' in het assortiment en je mag kiezen of je vierkant of zeskant wil (of beide, als je budget op moet ).

Dank, beide besteld. Ik kan het moeilijk overzien, maar als vierkant beter geleid bij automaten en zeskant beter bij ronde sluitingen en ik daarmee het risico verklein op brandschade, dan neem ik die extra uitgave voor lief .

[ Voor 21% gewijzigd door Kaspers op 27-03-2026 14:21 ]

[Xander]

pe0mot schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 13:59:
[...]
3 adereindhulzen van aluminuium hebben de neiging om langzaam te vervormen waardoor de beklemming op termijn minder wordt

(Hier gangbare) adereindhulzen zijn niet van aluminium, maar van vertind koper. Gelukkig maar want koper en aluminium gaan niet goed samen.

Netjes strippen, in de MCB steken en goed vastdraaien met het juiste koppel.

Met de meeste klemmen in hedendaagse installatieautomaten kan dat inderdaad.

Maar er zijn klemmen waar je een soepele draad niet zonder adereindhuls mag aansluiten (zoals onder een schroef).

[True]

Kaspers schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 13:49:
Dank voor alle reacties!


[...]


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Heb er even een paar geknipt. Dit dingen zijn er niet vanaf te trekken. Zelfs met een tang weinig beweging in te krijgen.


[...]


Ik zal vanmiddag de nieuwe krachtgroep plaatsen, ik neem dan even foto's van de oude hulzen.


[...]


Ja, 6mm2 draad. 6mm2 huls. Ik neem je tip van harte om een 'ratelende krimptang' aan te schaffen. Een model die je kunt aanbevelen < 50 euro?

De tip van @Gwaihir is geen geld (https://www.conrad.nl/nl/...25-tot-10-mm-2620419.html), maar is 't ook wat?

Maar wat is de vervorming van je eindaderhulzen als je ze vast draait met jouw 'handvast'? Zeker t.o.v. gekrimpt én t.o.v. de oude (niet verkoolde) die je uit de Hager gehaald hebt?

[DavidZH]

pe0mot schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 13:59:
[...]

In de VS gebruiken ze heel ander draad, klasse 2, bij energiedistributie, en klasse 5, maar toch stugger als hier, in de besturingstechniek.

Klasse 2 moet je idd geen hulzen bij gebruiken, de twijnen moeten zich gelijkmatig in de klem verdelen, wat vaak ook geen kooi is, maar met een schroef direct op de kabel wordt vastgedrukt.

Besturingen worden ook vaak nog bedraad met klasse 5 met persogen of -vorken er op. Not my cup of tea.

En dat de monteurs er niet mee om kunnen gaan; dat ligt dus aan het bedrag dat je aan monteurs en hun opleiding wilt uitgeven… En dat zie je hier ook. Pay peanuts…

[Kaspers]

True schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 14:22:
[...]


Maar wat is de vervorming van je eindaderhulzen als je ze vast draait met jouw 'handvast'? Zeker t.o.v. gekrimpt én t.o.v. de oude (niet verkoolde) die je uit de Hager gehaald hebt?

Ik vermoed dat we gaan concluderen dat die niet vastgenoeg zaten, aan de (on)vervorming te zien. L1 even negeren, die is nieuw.

[Makrolon]

Kaspers schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 10:21:
Onlangs liet ik in Kaspers in "Het grote Enphase topic - deel 2" weten dat ik proactief mijn krachtgroep van mijn PV wilde gaan vervangen (van B16 naar B20), ivm een tweetal uitbreidingen van mijn PV capaciteit. Ik liet in genoemde topic zien dat ik mijn krachtgroep als volgt aantrof:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als er iemand verantwoordelijk gehouden mag worden voor de installatie dan is dat ondergetekende. Ik wil echter graag weten wat ik hier beter had kunnen doen. Ik heb begrepen dat de oorzaak gevonden zou moeten worden in een slecht contact (van de huls), wat heeft geresulteerd in een verhoogde weerstand, dus warmte. Toch krijg ik niet meteen de indruk dat de adereindhuls speelruimte heeft gehad binnen de aansluitklem, dan wel dat koperdraden los hebben gezeten in de huls. Nu is het wat lastig praten over de aansluiting, aangezien de boel natuurlijk aardig is verkoold.

Ik leer graag van m'n fouten, maar is er iets wat nog buiten de oorzaak van een slecht contact gevonden kan worden? Kun je ook gewoon pech hebben met een 'slecht model' van hager en de oorzaak ook aan de interne weerstand van de module geweten kan worden?

Je kan vaak de draden net onder/tussen de verkeerde kant van de kooiklem steken, als je hem dan aan draait zit de huls er niet tussen. Ik denk dat dat hier gebeurt is. Altijd draden nadraaien en even met een punttang aan trekken.

Ik geloof nooit dat dit door een slechte persing of niet op moment aandraaien is gebeurt. Als je ze al iets aangedraaid hebt gebeurt dit niet, er gaat geen 40a doorheen ofzo...
Tenzij je de klem in zn geheel bent vergeten aan te draaien natuurlijk.

[ Voor 6% gewijzigd door Makrolon op 27-03-2026 15:20 ]

[True]

Kaspers schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 15:07:
[...]


[Afbeelding]

Ik vermoed dat we gaan concluderen dat die niet vastgenoeg zaten, aan de (on)vervorming te zien. L1 even negeren, die is nieuw.

Eens met 2,8Nm zul je een bijna platte eindaderhuls overhouden. Die andere voor zo ver te zien zijn amper vervormd.

[adjego]

Makrolon schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 15:17:
[...]

Je kan vaak de draden net onder/tussen de verkeerde kant van de kooiklem steken, als je hem dan aan draait zit de huls er niet tussen. Ik denk dat dat hier gebeurt is. Altijd draden nadraaien en even met een punttang aan trekken.

Ik geloof nooit dat dit door een slechte persing of niet op moment aandraaien is gebeurt. Als je ze al iets aangedraaid hebt gebeurt dit niet, er gaat geen 40a doorheen ofzo...
Tenzij je de klem in zn geheel bent vergeten aan te draaien natuurlijk.

Dit is de laatste foto van @Kaspers en daar kun je goed zien dat de draad wel netjes tussen de klem zit.



Maar wat ook gebeurd kan zijn is dat doordat deze persing dus niet rond is, waardoor de diameter van de adereindhuls niet overal even dik is, dat hij aangedraaid wordt op het dikste stuk, maar vervolgens doordat je met de andere draden bezig bent hem een beetje hebt verdraaid, waardoor hij met het smalle stuk tussen de klem komt te zitten. Dan zit hij inderdaad helemaal niet meer vast.

[ Voor 15% gewijzigd door adjego op 27-03-2026 16:08 ]

[PotatoChip]

adjego schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 16:06:
[...]


Dit is de laatste foto van @Kaspers en daar kun je goed zien dat de draad wel netjes tussen de klem zit.

[Afbeelding]

Maar wat ook gebeurd kan zijn is dat doordat deze persing dus niet rond is, waardoor de diameter van de adereindhuls niet overal even dik is, dat hij aangedraaid wordt op het dikste stuk, maar vervolgens doordat je met de andere draden bezig bent hem een beetje hebt verdraaid, waardoor hij met het smalle stuk tussen de klem komt te zitten. Dan zit hij inderdaad helemaal niet meer vast.

Ik denk eerder dat deze schroef gewoon niet vast genoeg aangedraait is geweest. Ik heb wel 10mm2 met huls op 2.8nm gezet en deze kwamen er zo plat als een dubbeltje uit. Tevens met een normale kruiskop schroevendraaier is handvast voor mijn gevoel wel even iets anders dan met een goed passende SL/PZ schroevendraaier. Daarmee draai je de boel toch vaak vaster.

[onetime]

Mike85 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 10:06:
[...] Dit is niet zo spannend naar mijn idee, maar de groepenkast, daar ga ik liever niet mee aan de slag. Onvoldoende verstand van hoe dat zit met de rails en zo...
Dit is een overzicht in de kast:

Dit is een overzicht in de kast:

Het grote kookplaat aansluiten topic , je kookplaat mag zo niet, na de ombouw naar 3fase.
Al doen veel "professionals" het ook fout.

Ook is Chint een merk waar hier terecht commentaar op is. Zie de TS.

[peter123]

Voor zover ik het kan zien is het rubber gesmolten bij het gele uiteinde van de aderhuls. Er ligt op rubber op de schakelaar? Misschien dat de kabel niet goed is gestript en er wat koperen aders zijn doorgesneden. Dat wil wel warm worden. Tezamen met een scherpe bocht misschien. Een onderschat klusje vaak dat strippen.

[Mike85]

onetime schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 16:51:
[...]

Dit is een overzicht in de kast:
[Afbeelding]
Het grote kookplaat aansluiten topic , je kookplaat mag zo niet, na de ombouw naar 3fase.
Al doen veel "professionals" het ook fout.

Ook is Chint een merk waar hier terecht commentaar op is. Zie de TS.

De kookplaat gaat ook over meerdere fasen, geen idee hoe dat verder zit.
En die automaat rechts van Chint werkt prima, wat is het probleem?

[bjusterbaarlik]

Mike85 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 18:09:
[...]

De kookplaat gaat ook over meerdere fasen, geen idee hoe dat verder zit

Die zal gewoon op 1 fase zitten. Waarschijnlijk heb je trouwens door de twee omvormers + de 25A? net aansluiting ook last van nul stroom die te hoog kan worden. Je eenfase omvormer mist ook een eigen aardlekschakelaar.

En die automaat rechts van Chint werkt prima, wat is het probleem?

Neem aan dat je dat niet weet, omdat je 'm niet uitgebreid getest hebt.

[Mike85]

bjusterbaarlik schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 18:55:
[...]

Die zal gewoon op 1 fase zitten. Waarschijnlijk heb je trouwens door de twee omvormers + de 25A? net aansluiting ook last van nul stroom die te hoog kan worden. Je eenfase omvormer mist ook een eigen aardlekschakelaar.

[...]

Neem aan dat je dat niet weet, omdat je 'm niet uitgebreid getest hebt.

Wat moet ik testen dan? En ik heb dit niet aangelegd, dat doen anderen. Gecertificeerd volk, kan je dus niet vanuit gaan dat het goed is? Iedereen roept wat anders, hier staat niks in brand, dus ik laat het zo.

[bjusterbaarlik]

Jouw keuze, maar ik zou adviseren om het goed te doen en niet wachten tot het een keer wel misgaat.

[Mike85]

Als het al jaren goed gaat, waarom zou het nu dan ineens misgaan?

[Annuk]

Mike85 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 19:02:
Als het al jaren goed gaat, waarom zou het nu dan ineens misgaan?

Omdat automaten degraderen naar mate de tijd verstrijkt.
En i.c.m. de slechte(re) bouwkwaliteit van de B/C merken gaan die nog harder in de degradatie.

Degradatie voornamelijk trouwens door de belasting en durf me af te vragen of deze chint ook gebruikt mag worden voor teruglevering (directioneel vs bi-directioneel)

[ Voor 20% gewijzigd door Annuk op 27-03-2026 19:08 ]

[Mike85]

Hmm, geen idee van. Ik zal de foto nog eens delen met een installateur hier uit de buurt, kijken wat hij zegt. Ik vind het vrij dom wanneer ik nu mag vervangen. Maar ook geen zin in brand uiteraard.
Jammer dat je er niet vanuit kan gaan dat men degelijk werk levert blijkbaar. Voor mij als leek niet te doen.

[WargamingPlayer]

Septillion schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 13:13:
@Kaspers Zelf niet zo'n fan van die persvorm maar vooral niet van niet-ratelende krimptangen. Ze garanderen gewoon niet dat de bek volledig gesloten is geweest.

En je weet ook zeker dat diameter van de adereindhuls klopte voor de draaddiameter?

Daar zat ik ook aan te denken. Lijkt wel of de huls te groot is voor de kabel. Persoonlijk hebben liever de 4-kant knijpende adereindhulzen met bijbehorende tang. De huls moet na knijpen er zo uit zien alsof het gelast is, perfect strak.

DIN-kleuren (EN 46228-4):

• 0,5 mm²: Wit
• 0,75 mm²: Grijs
• 1,0 mm²: Rood
• 1,5 mm²: Zwart
• 2,5 mm²: Blauw
• 4,0 mm²: Grijs of Oranje
• 6,0 mm²: Geel
• 10,0 mm²: Rood
• 16,0 mm²: Blauw
• 25,0 mm²: Geel

Als ik kijk lijkt het wel 4mm in een 6mm huls.

[ Voor 23% gewijzigd door WargamingPlayer op 27-03-2026 21:32 ]

[N1ckk]

Heb ik dit goed gedaan voor een Aqara g4 deurbel? Ik ben 99% zeker, maar op een af andere manier twijfel ik aan mezelf

[Andrehj]

@N1ckk Wat je niet goed gedaan hebt, is dit bericht in het niet helemaal juiste topic plaatsen. Speciaal hiervoor is namelijk Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3.
Verder hoor je die laagspanningsbedrading te scheiden van de 230 V bedrading. Daarom zitten er vaak van die schuifjes in zo'n Hager kast, die je dan kunt vervangen door een schuifje met een uitgang (of je boort er een gaatje in). Dan kan de bedrading van je beltrafo direct bij de trafo de kast uit.

[ Voor 41% gewijzigd door Andrehj op 28-03-2026 09:39 ]

[N1ckk]

Andrehj schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:37:
@N1ckk Wat je niet goed gedaan hebt, is dit bericht in het niet helemaal juiste topic plaatsen. Speciaal hiervoor is namelijk Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3.
Verder hoor je die laagspanningsbedrading te scheiden van de 230 V bedrading. Daarom zitten er vaak van die schuifjes in zo'n Hager kast, die je dan kunt vervangen door een schuifje met een uitgang (of je boort er een gaatje in). Dan kan de bedrading van je beltrafo direct bij de trafo de kast uit.

Bedankt voor je uitgebreide reactie, maar is de voltage wel goed ?

[N1ckk]

<knip> Crossposten wordt niet gewaardeerd. Nu alles bij elkaar

[ Voor 91% gewijzigd door Septillion op 28-03-2026 13:04 ]

[Andrehj]

N1ckk schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:54:
Bedankt voor je uitgebreide reactie, maar is de voltage wel goed ?

Mijn glazen bol is net gisteren kapot gevallen, dus om die vraag te beantwoorden zul je toch echt zelf even moeten kijken wat voor spanning de bel nodig heeft die je op die trafo aan hebt gesloten...

[ Voor 3% gewijzigd door Andrehj op 28-03-2026 10:05 ]

[N1ckk]

Andrehj schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:58:
[...]

Mijn glazen bol is net gisteren kapot gevallen, dus om die vraag te beantwoorden zul je toch echt zelf even moeten kijken wat voor bel je op die trafo aan hebt gesloten...

Het is een Aqara G4. Er staat 12-24v op aan de achterkant, derhalve mijn twijfel.

[Andrehj]

N1ckk schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:59:
Het is een Aqara G4. Er staat 12-24v op aan de achterkant, derhalve mijn twijfel.

Als dat je eigenlijke vraag is, waar vraag je dat dan niet in je eerste post?
Om de vraag te beantwoorden: Het voltage van 12V valt binnen het bereik van 12-24V. En ik neem aan dat de bel werkt. Dus het is OK.

[N1ckk]

Andrehj schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 10:04:
[...]

Als dat je eigenlijke vraag is, waar vraag je dat dan niet in je eerste post?
Om de vraag te beantwoorden: Het voltage van 12V valt toch binnen het bereik van 12-24V? En ik neem aan dat de bel werkt. Dus het is OK.

Ik meen dat te hebben gedaan. Mijn twijfel is of de ene kabel op 12 moet en de andere 24, zodat het 12-24 is.

[Andrehj]

N1ckk schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 10:40:
Ik meen dat te hebben gedaan. Mijn twijfel is of de ene kabel op 12 moet en de andere 24, zodat het 12-24 is.

Nee. De bel doet het op elke spanning tussen de 12 en 24 V. Dus je sluit de ene kabel richting de bel op de nul aan, en de andere op de 12. Het zit nu dus goed.

[N1ckk]

Bedankt nogmaals voor je hulp @Andrehj 🙏

[devriesjande]

@N1ckk
Waar komt de voeding van de transformator vandaan? Aan de hand van de foto is er niets over te zeggen.
De afgaande kant richting bel is laagspanning. Dit moet worden gescheiden van de 230V bedrading.