Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Jan-tweak]

Dartlink schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 14:33:
[...]


Ik kan me enigszins voorstellen dat er data communicatie tussen accu's/BMS en een (P1) meter moet gebeuren. Je hebt geen UTP/glas liggen tussen schuur en huis?

een Zendure P1 dongle werkt via Lora tussen P1 en brigde, dus dat zou volgens mij prima kunnen, nadeel dat werkt natuurlijk alleen met een Zendure.
Via één van de fases zou je ook een Wifi via powerline adapters kunnen maken, dit is mogelijk de meest eenvoudige weg, in de schuur plaats je dan deen wifi-powerline adapter en in de hoofdgroepenkast idem, je zou zelfs speciaal voor de batterij een aparte wifi kanaal kunnen gaan gebruiken.

[SniperGuy]

Krissiejj schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:43:
Zo de laatste dingen voor de zomervakantie gereed gemaakt met onze meterkast.

- Keerschakelaar gemaakt voor mogelijk wisseling tussen netstroom en/of aggregaat bij eventueel stroomuitval.
- Alamat groep voor buitenverlichting, Deze is als reserve want de huidige kabel zit half op de woongedeelte en dat willen we niet(moet nog uitgezocht/aangepast worden in de toekomst)
- Ruimte gemaakt voor krachtgroep voor mogelijk andere warmtepomp.
- er was een 3x2,5 kabel naar mijn enphase gateway gemaakt (dat was toen prima) maar deze is vervangen voor 5x2,5 voor mogelijke toekomstige accu.
-alles wat netter gemaakt en ruimte creëren.

[Afbeelding]

Hoe heb je de aarding van de aggregaat geregeld? Dat is normaal gesproken een IT stelsel (dus zonder aarde) en volgens Nen1010 dien je een Isolatiebewaking te hebben omdat een aardlek-schakelaar/automaat niet werkt vanwege ontbrekende aarde. 9/10 staat in de handleiding van de aggregaat weer dat je een lekstroombeveiliging (lees aardlek-schakelaar/automaat) moet hebben bij gebruik van meer dan één apparaat
CV Ketels werken vaak ook niet zonder aarde.
N en PE gekoppeld en aangesloten aan op de huisinstallatie (inclusief aarde) en alles achter een aardlekschakelaar gezet?

[vinniefireman]

@Workaholic
Afhankelijk van wat de ethernet eisen in de schuur zijn (het meeste embedded spul doet toch maar 100 Mbit) zou je de utp kabel kunnen splitsen en 2 aderparen voor ethernet gebruiken. Dan heb je nog 2 paren over voor iets anders als P1 data. Al vraag ik me af of dat goed gaat over 40m.

Beste oplossing is P1 data op een of andere manier via ethernet doen en dan gewoon in huis en de schuur een switch. Je hebt echt niet meerdere utp kabels nodig voor ethernet/data.

[Workaholic]

Dank allen - UTP is niet het issue btw, ik heb er 2 liggen en 1 bestaand. Dus 3 totaal en een unify switch daar. Dus dat is goed nieuws als dit voldoende zou moeten zijn.

De installateur had het over een 2de stroomkabel voor de communicatie en batterij? Nu zou de batterij in het woonhuis moeten. Ik ga nog een keer terug..

[ Voor 31% gewijzigd door Workaholic op 10-03-2026 17:10 ]

[Xander]

Juerd schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 00:22:
De user interface is vergeleken met moderne installatietesters ronduit afschuwelijk, maar ik kan ermee overweg omdat ik er al ervaring mee heb.

Tja, mooi dat er tegenwoordig een full-color touchscreen op een installatietester zit, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de meting.

Een andere functionaliteit die ontbreekt t.o.v. modernere is het kunnen testen van type B of F aardlekschakelaars. Ik heb nog nooit een type B of F van dichtbij gezien dus dat lijkt me voorlopig prima

Maar die functionaliteit ontbreekt ook nog op genoeg moderne testers. Met veel instapmodellen kun je ook geen type B of type F testen, of de 6mA DC lekstroombeveiliging in een laadpaal testen, of metingen doen aan de DC-zijde van een PV-installatie... Jouw profitester kan volgens mij ook geen aardverspreidingsweerstand meten (met sonde en hulpelektrode, zonder netspanning nodig te hebben)? Maar ook dat kunnen veel goedkope testers niet, en vaak maakt een Zs meting je net zo wijs... Ook met een splinternieuwe tester moet je keuzes maken en zullen niet alle functies erop zitten natuurlijk.

Ik was niet van plan de software ooit uit te proberen . Ik denk overigens dat je de handleiding van een oudere versie te pakken hebt. De handleiding van de 0100-SII+ (hoewel op het apparaat als SII+|0100 geschreven...) beschrijft WinProfi ipv dat dosprogramma. De Z_S met lage stroom voor meten achter een aardlekschakelaar is overigens ook een feature die z'n voorloper nog niet had.

Ik denk dat ik inderdaad de handleiding van een nog ouder model voor me had.

[vinniefireman]

Workaholic schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 17:05:
De installateur had het over een 2de stroomkabel voor de communicatie en batterij? Ik ga nog een keer terug..

Tweede stroomkabel is niet nodig. Tenzij je offgrid wilt kunnen.

[Annuk]

SniperGuy schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 17:03:
[...]


Hoe heb je de aarding van de aggregaat geregeld? Dat is normaal gesproken een IT stelsel (dus zonder aarde) en volgens Nen1010 dien je een Isolatiebewaking te hebben omdat een aardlek-schakelaar/automaat niet werkt vanwege ontbrekende aarde. 9/10 staat in de handleiding van de aggregaat weer dat je een lekstroombeveiliging (lees aardlek-schakelaar/automaat) moet hebben bij gebruik van meer dan één apparaat
CV Ketels werken vaak ook niet zonder aarde.
N en PE gekoppeld en aangesloten aan op de huisinstallatie (inclusief aarde) en alles achter een aardlekschakelaar gezet?

Als er TT aarding aanwezig is bij @Krissiejj en deze aarding is doorgekoppeld aan de invoeding voor de aggregaat + bij de aggregaat zelf is deze gewoon gekoppeld is het ook voldoende.

[pietje63]

Het zel wel een mij liggen, maar slaan we niet een beetje door met 2x UTP voor internet?

Zou je niet de huidige UTP kunnen gebruiken voor de P1 communicatie en een powerline kunnen gebruiken als alternatief voor de huidige UTP? Dan kun je iig de dataverbinding opzetten met beperkte kosten.

Ook zou ik onderzoeken of er alternatieve batterijen zijn die enkel UTP nodig hebben.

[Annuk]

pietje63 schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 17:21:
Het zel wel een mij liggen, maar slaan we niet een beetje door met 2x UTP voor internet?

1 = geen in mijn optiek, beter nu voor marginale extra kosten direct een backup leggen (of dedicated voor een 2e doel).

Zou je niet de huidige UTP kunnen gebruiken voor de P1 communicatie en een powerline kunnen gebruiken als alternatief voor de huidige UTP? Dan kun je iig de dataverbinding opzetten met beperkte kosten.

Ook zou ik onderzoeken of er alternatieve batterijen zijn die enkel UTP nodig hebben.

Powerline staat maximaal garant voor ellende, en helemaal icm (goedkope) ledlampen, PV-omvormers en accu's, die krengen gooien zoveel "ruis" bij op de kabel dat ze meestal meer niet dan wel werken in een dergelijke omgeving.

[Juerd]

Xander schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 17:08:Jouw profitester kan volgens mij ook geen aardverspreidingsweerstand meten (met sonde en hulpelektrode, zonder netspanning nodig te hebben)? Maar ook dat kunnen veel goedkope testers niet, en vaak maakt een Zs meting je net zo wijs... Ook met een splinternieuwe tester moet je keuzes maken en zullen niet alle functies erop zitten natuurlijk.

Klopt, de R_E-stand heeft netspanning nodig. Het werkt wel met een sonde, maar geen hulpaarding. Voor mij goed genoeg want ik zal in principe alleen meten aan bestaande installaties (al dan niet na aanpassingen) die al zijn aangesloten, en dan bovendien op plekken waar je toch niet makkelijk een goede plek voor een sonde kunt vinden.

Zonder sonde aangesloten meet het ding overigens "R_ESchl", wat voor zover ik kan zien praktisch hetzelfde is als de Z_S(chl), maar interessant genoeg iets langer bezig is en iets stabielere resultaten heeft als je meerdere keren achter elkaar test. In de handleiding staat dat "R_E = R_ESchl - Z_I / 2 - R_B", met uitleg dat dit de aanname doet dat faseleiding en nulleiding dezelfde doorsnede hebben. Er staat ook bij dat je R_B niet kan weten maar dat je dat kunt negeren omdat het een nuttige marge is. Ik vind het interessant dat zelfs een handleiding van een professioneel apparaat, dat in principe alleen voor mensen met genoeg kennis bedoeld is, nog behoorlijk wat van de theorie uitlegt.

Ik denk dat ik inderdaad de handleiding van een nog ouder model voor me had.

Ik heb 'm naast een (nog) ouder model gehad en de fysieke verschillen zijn subtiel. Andere kleuren plastic en opdruk, GMC werd GM met een iets simpeler logo, en er kwam een aansluiting voor een lekstroomtang bij (die ik niet heb). Misschien wel het meest interessante verschil is dat ie ineens CAT III geworden is terwijl de oude versie geen overspanningscategorie had.

[ Voor 7% gewijzigd door Juerd op 10-03-2026 17:50 ]

[Verdicampo]

Workaholic schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 17:05:
Dank allen - UTP is niet het issue btw, ik heb er 2 liggen en 1 bestaand. Dus 3 totaal en een unify switch daar. Dus dat is goed nieuws als dit voldoende zou moeten zijn.

De installateur had het over een 2de stroomkabel voor de communicatie en batterij? Nu zou de batterij in het woonhuis moeten. Ik ga nog een keer terug..

Zou wel helpen als je het type batterij er ook bij vermeldt. Het is zo een beetje gissen wat de situatie is (zoals je kunt zien aan de reacties over de UTP, was het niet duidelijk dat dat geen probleem was).

[onetime]

Workaholic schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 16:09:
[...] Alleen hoe kunnen we dan de communicatie opzetten tussen de P1 meter in de woning en de zonnepanelen en batterij in de schuur? De installateur zegt dat met maar 1 kabel+UTP, de batterij helaas in de woning moet en niet in de schuur kan.

Als je genoeg hebt aan een 100Mb verbinding kan je de utp kabel splitsen in 2x 2 paartjes draad.
Wil je meer dan heb je wel alle 8 draden uit de utp kabel per verbinding nodig.
Maar als je meer utp-kabels kunt trekken is dat beter.
Als de kabel vor iets anders wordt gebruikt heb je niets aan het splitsen de kabel, dan gaat het om het aantal draadjes.

[onetime]

vinniefireman schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 17:09:
[...] Tweede stroomkabel is niet nodig. Tenzij je offgrid wilt kunnen.

Zelfs dat kan, maar met extra handelingen of schakel apparatuur.

[WargamingPlayer]

Workaholic schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 15:57:
[...]


We hadden een rode 40mm mantelbuis maar dat bleek niet te werken met 40M. Stroomdraad veel te zwaar / stug met deze afstand. Een PVC buis oid was misschien wel een optie geweest.

Om terug te komen op de kabels, ik had begrepen dat het alleen nodig was bij een off-grid setup. Heb wel UTP liggen, dus mijn aanname was dat ik met 1 stroomkabel + UTP wel genoeg zou hebben om stroom op te slaan en terug te leveren via dezelfde dikke kabel. Nu maar even overwegen of ik er nog 40m extra stroomkabel bij gaan leggen en de boel weer ga openhalen. Enige idee welke dikte en type grondkabel ik dan het beste kan leggen hiervoor?

Heb bij mijn zwager vier mantelbuizen neergelegd naar loods over een lengte van 55meter. 2 gaan 5x10mm2 xmvk-as door, door 1 gaan 4 ethernet kabels en door 1 gaat gas en water. Geen enkel issue.

Waarom 2 x?
Omdat ik had gezegd dat daar de panelen ook liggen en ze straks een accu gaan kopen en ze dan makkelijker gelijk offgrid kunnen. In alle 4 ligt trouwens ook nog een 1,5mm schakeldraad om straks wat bij trekken.

[ Voor 10% gewijzigd door WargamingPlayer op 10-03-2026 18:11 ]

[badkuip]

Annuk schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 16:40:
[...]

Heb zelf altijd een voorkeur voor 3/4" + 5/8" buis erin kunnen, voor alleen spotjes is in principe 5/8" buis genoeg + VMVL-snoer naar je spotjes.

[...]

Vanuit je centraal doos gewoon maximaal buis naar de plaatsen brengen waar je (ongeveer) je spotjes gaat plaatsen, dat kan allemaal vanuit je centraaldoos, of van centraaldoos naar spot en dan weer door naar volgende spot.
Daar VMVL snoer door halen met ruime lussen (inkorten kan altijd nog) en dan je spotjes netjes monteren, b.v. met de Wago 221-serie in een mini lasdoosje (hoef je namelijk ook geen adereind-hulzen te persen op de VMVL snoer).

Super. 3/4 buis moet lukken voor aanvoer naar de centraaldoos. 5/8 buis is wel groot genoeg voor draad naar de spotjes toe.
Hoe zou jij ze vastzetten? Gewoon met drukzadels (die versie zonder kapje) of met spijkerclips vastzetten op de balken? Heb het idee dat die drukzadels wat hoger zijn waardoor de buizen wat minder strak tegen tegen het houtwerk aan komen te zitten.

Ik wil een plan met jullie delen van wat ik wil maken.
Het gaat om een plafond in deze zolderkamer.


Daarvoor heb ik dit schema bedacht:


Toelichting.
1. De foto is genomen vanuit de deur. De elektra in de zolderkamer komt binnen boven de deur, net boven het plafond. Daar zijn meerdere gaten in de stenen muur geboord voor doorvoer.
2. Over de tekening: de aanvoerbuis buigt af naar de rechtercentraaldoos. Deze rechtercentraaldoos is verbonden met de linkercentraaldoos.
3. Waarom twee centraaldozen links en rechts? Nou, misschien gaan we deze zolderkamer in de toekomst opdelen in twee kamers. Er komt dan een wand precies in het midden over de kamer. Hoe ik dat met die een deur oplos die ik moet veranderen in twee deuren, dat zie ik later nog wel. Hoef ik nu niet over na te denken.
4. Aan de linkerkant van de deur plaats ik een schakelaar voor de lichtspotjes. Deze bedient alles.
5. Op de wand rechts naast de deur (waar nu een 1 genoteerd staat) plaats ik nu een WCD die ik in de toekomst kan vervangen voor een schakelaar. Als de wand gezet wordt dan moet daar het licht nog wel bediend kunnen worden. Hier moet een zwarte schakeldraad meteen meegetrokken worden die ik eerst niet gebruik bij de WCD. Afdoppen beide kanten in de dozen. Ik wilde er niet meteen twee schakelaars maken, een links en een rechts van de deur, zonder dat er een wand staat. Dat lijkt me zo stom.
6. Bij het plaatsen wand moet de installatie aangepast worden zodat het licht afzonderlijk bediend kan worden.
7. Ik wil rekening houden met een toekomstige plaatsing van een airco-buitenunit. Hiervoor leg ik alvast een 3/4 buis (aangegeven met 2) van boven de deur naar de buitenmuur. Draden leg ik er ook alvast in en dop ik af. Mijn idee was om deze buis niet via een centraaldoos te laten lopen omdat dat eigenlijk niet nodig is. Ik moet wel met de buigveer een bocht buigen in deze leiding omdat deze een andere elektrabuis moet kruisen. Maar mag dat? Mag je een leidingen kruisen? Alternatief is dat ik deze buis boven op de vliering leg.

Over het eerst hebben van een WCD en later kunnen aanpassen naar een schakelaar, ja dat wordt goed nadenken bij het trekken van draden. Is het netjes om het zo te doen en is het toegestaan?

[ Voor 55% gewijzigd door badkuip op 10-03-2026 21:44 ]

[2_05]

badkuip schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 21:08:
[...]
Hoe zou jij ze vastzetten? Gewoon met drukzadels (die versie zonder kapje) of met spijkerclips vastzetten op de balken? Heb het idee dat die drukzadels wat hoger zijn waardoor de buizen wat minder strak tegen tegen het houtwerk aan komen te zitten.

Met spijkerclips moet je er op letten dat je geen rommel gebruikt. Heb zelf meegemaakt dat de clips na enkele weken spontaan afbraken en de buis dus los kwam te hangen. Gelukkig had ik de boel nog niet dicht gemaakt. Voor mijn eigen gemoedsrust gebruik ik nu die metalen zadels. Strak tegen houtwerk is smaak, belangrijkste is dat de buis op voldoende plekken gefixeerd is.

[Juerd]

2_05 schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 08:07:
[...]
Strak tegen houtwerk is smaak, belangrijkste is dat de buis op voldoende plekken gefixeerd is.

Niet alleen smaak. Een kabel kan z'n warmte beter kwijt als er ook lucht achterlangs kan stromen. In de NEN 1010 staat er geen verschil gedefinieerd voor kabel in buis, maar voor een kabel zonder buis is het verschil wel aangegeven: een YMvK met 3 belaste aders van 2,5 mm² mag strak tegen de muur 30 A hebben, maar als ie minstens 1/3 kabeldikte afstand tot de muur heeft is dat 32 A. (Uiteraard kunnen er nog allerhande correctiefactoren van toepassing zijn.) Het verschil is klein, maar mijn gedachtegang is dat als je zonder extra moeite een situatie beter kunt maken, het dan al snel de moeite waard is.

Aangezien ik spijkerclips helemaal niet wil gebruiken, en toch schroeven of pluggen gebruik, kan het net zo goed meteen een beetje afstand tot de muur hebben. Bijkomend voordeel: het is ook mooier, want de schroefkop wordt nu achter de buis verstopt.

[AR34]

Naar aanleiding van wat recente posts hier over de afmetingen van verschillende kamrails heb ik uit interesse een paar verschillende versies nagemeten. Onderstaand de tabel.



De ABB kams zijn gemeten op zowel de pin die in het component gestoken wordt als de doorgaande rail. De OEM kams waren lastig uit hun behuizing te halen dus daar alleen het smalste gedeelte gemeten. Het contactoppervlakte is hoogte x breedte. De pin hoogte is overal 12mm, maar heb 9mm gebruikt omdat de eerste 2 a 3 mm geen contact maakt. Denk niet dat er echt veel conclusies uit te trekken zijn, behalve dat de 10mm2 PS4/12 wel erg dun is in vergelijking met de rest.

Dan een wat meer praktische vraag. Heb even een eerste testopstelling gemaakt, en qua montage ruimte is het toch verre van ideaal zo. De twee kam rails zitten elkaar erg in de weg. Het kan allemaal net, maar om vervolgens met 4draden van de HS naar de DS301 rij te gaan is praktisch onmogelijk. Van de alamat linksonder door naar de linker aanbouwkast zou wel net gaan volgens mij. Zit te denken om dan maar voor de SNX201 te gaan i.c.m. de flexline kamrail. Voordeel is dat de SNX201 dan beter aan te sluiten zijn voor de kam. Maar de doorverbinding van de alamat linksonder naar de kast links is volgens mij dan weer moeilijker omdat de flexline kam verder naar achter komt. Hoe zouden jullie dit oplossen? Wil ik nu teveel door met 2 kams te werken?

[ Voor 5% gewijzigd door AR34 op 12-03-2026 13:05 ]

[Juerd]

@AR34 Zoals verwacht zijn de 10 mm² kamrails voor de verbindingen tussen de stiften wel gewoon minstens 10 mm².

Je berekening van het contactoppervlak klopt wel, maar is tegelijkertijd ook het dubbele van wat het zou moeten zijn. Natuurlijk maakt het in de kooiklem aan 2 kanten contact en is de klem van een geleidend materiaal, maar slechts aan één kant zit de koperen geleider van het dinrailcomponent. Het bewegende deel van de klem is van staal, en doet mee voor spek en bonen. Het zal een beetje bijdragen aan de geleiding, maar het zit er puur om mechanische redenen en telt daarom normaliter niet mee. Ik had overigens verwacht dat ten minste een aantal van deze kamrails 12 ipv 9 mm lange stiften zouden hebben.

Wat betreft je 2 kamrails bij elkaar: tja, welkom in de wereld van standaard krappe groepenkasten. Maar waarom zou dit onmogelijk zijn? Het is lastig, maar niet onmogelijk. Als je toch meer bedradingsruimte wilt in deze kast, kun je eventueel de hoofdschakelaar aan de bovenkant voeden als de draden lang genoeg zijn en de kam naar onder verplaatsen, of een kortere kam aan de onderkant voor de linker componenten gebruiken en een set draden tussen die kam en de hoofdschakelaar.

Vergeet niet om de blauwe draad uit de L-klem te halen

[P5ycho]

@AR34 misschien dat je hoofdschakelaar en overspanningsbeveiliging wilt omwisselen. De aarde uit de overspanningsbeveiliging moet zo ver mogelijk van de inkomende netspanning (en andere kabels) gehouden worden, zie handleiding. Dan is aan de zijkant de kast uitgaan misschien wat makkelijker dan in het midden.

[AR34]

Juerd schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 20:20:
@AR34 Zoals verwacht zijn de 10 mm² kamrails voor de verbindingen tussen de stiften wel gewoon minstens 10 mm².

Je berekening van het contactoppervlak klopt wel, maar is tegelijkertijd ook het dubbele van wat het zou moeten zijn. Natuurlijk maakt het in de kooiklem aan 2 kanten contact en is de klem van een geleidend materiaal, maar slechts aan één kant zit de koperen geleider van het dinrailcomponent. Het bewegende deel van de klem is van staal, en doet mee voor spek en bonen. Het zal een beetje bijdragen aan de geleiding, maar het zit er puur om mechanische redenen en telt daarom normaliter niet mee. Ik had overigens verwacht dat ten minste een aantal van deze kamrails 12 ipv 9 mm lange stiften zouden hebben.

Ja, de pin hoogte is overal 12mm, maar heb 9mm gebruikt omdat de eerste 2 a 3 mm geen contact maakt. Heb de tabel even aangepast voor contact opp en de opmerking van de hoogte erbij gezet. Dan is dat tenminste duidelijk.

Wat betreft je 2 kamrails bij elkaar: tja, welkom in de wereld van standaard krappe groepenkasten. Maar waarom zou dit onmogelijk zijn? Het is lastig, maar niet onmogelijk. Als je toch meer bedradingsruimte wilt in deze kast, kun je eventueel de hoofdschakelaar aan de bovenkant voeden als de draden lang genoeg zijn en de kam naar onder verplaatsen, of een kortere kam aan de onderkant voor de linker componenten gebruiken en een set draden tussen die kam en de hoofdschakelaar.

Vergeet niet om de blauwe draad uit de L-klem te halen

Misschien was onmogelijk niet de juiste bewoording, maar het was een heel gepriegel. De DIN rail kan er ook nog uit, dus kan eventueel ook nog buiten de kast monteren, en dan het geheel terug plaatsen. Was voornamelijk op zoek naar eventuele zaken die ik over het hoofd zag. Zal morgen eens verder puzzelen.

En de blauwe draad was even om beschikbare ruimte te tonen

[AR34]

P5ycho schreef op woensdag 11 maart 2026 @ 20:30:
@AR34 misschien dat je hoofdschakelaar en overspanningsbeveiliging wilt omwisselen. De aarde uit de overspanningsbeveiliging moet zo ver mogelijk van de inkomende netspanning (en andere kabels) gehouden worden, zie handleiding. Dan is aan de zijkant de kast uitgaan misschien wat makkelijker dan in het midden.

Goed punt, dank je. De indeling was nog niet definitief, maar zal dit zeker meenemen.

[koenster]

Hoi allen!

Kort vraagje; ik ga een ABB beltrafo bijprikken op een ABB busbar kast. Erg makkelijk klusje, maar ik vraag me vooral af; het is toch gek dat die beltrafo niet afgezekerd hoeft te worden achter een 16A groep?

Zie onderstaand plaatje (van internet): de aardlekschakelaars zorgen voor aardlekbeveiliging op de busbars, maar er is geen kortsluitbeveiliging vóór die busbars, daar zijn de 16A automaten voor die op de busbars zitten geklikt.

Wat als er kortsluiting ontstaat in de beltrafo? De zekering (of automaat) van de netbeheerder is dan het enige wat eruit klapt, aangezien de hoofdschakelaar en aardlekschakelaar niet afschakelen op overbelasting.

[ Voor 10% gewijzigd door koenster op 13-03-2026 20:25 ]

[onetime]

@koenster Heeft die beltrafo een interne zekering? Zo nee, dan zal de kans dat er in de trafo een probleem ontstaat voldoende zijn afgedekt door de hoofdzekering.

edit: een verwisselbare zekering of een thermische zekering, al dan niet auto-reset.

[ Voor 21% gewijzigd door onetime op 13-03-2026 20:35 ]

[koenster]

onetime schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 20:32:
@koenster Heeft die beltrafo een interne zekering? Zo nee, dan zal de kans dat er in de trafo een probleem ontstaat voldoende zijn afgedekt door de hoofdzekering.

edit: een verwisselbare zekering of een thermische zekering, al dan niet auto-reset.

Was toch erg benieuwd; opengemaakt en inderdaad, een zekering van 5A ingebouwd. Top!

[jeronimo]

koenster schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 21:28:
[...]


Was toch erg benieuwd; opengemaakt en inderdaad, een zekering van 5A ingebouwd. Top!
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Een 5A zekering lijkt mij wel wat te zwaar afgezekerd.

[Annuk]

jeronimo schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 08:59:
[...]

Een 5A zekering lijkt mij wel wat te zwaar afgezekerd.

Heb je je wasmachine en droger groep(en) in je groepenkast dan ook met max 10A afgezekerd? Want 16A lijkt me daarvoor ook teveel

Die 5A is misschien beetje veel voor die beltrafo, maar beter iets teveel dan (veel te) laag of geen

[jeronimo]

Annuk schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 09:07:
[...]


Heb je je wasmachine en droger groep(en) in je groepenkast dan ook met max 10A afgezekerd? Want 16A lijkt me daarvoor ook teveel

Die 5A is misschien beetje veel voor die beltrafo, maar beter iets teveel dan (veel te) laag of geen

Nee, maar van een ingebouwde zekering verwacht ik dat de waarde een relatie heeft met het verwachte verbruik plus wat marge. Niet een factor 100 zwaarder.

[wlmpie]

Die zekering zit er toch niet in ter bescherming van de beltrafo? Want weinigen zullen hun defecte beltrafo gaan openschroeven om de zekering te vervangen. Die zekering moet dus gewoon nooit stuk gaan behalve bij een harde kortsluiting met acuut brandgevaar. Dan is 5A toch niet raar?

[Annuk]

jeronimo schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 09:23:
[...]

Nee, maar van een ingebouwde zekering verwacht ik dat de waarde een relatie heeft met het verwachte verbruik plus wat marge. Niet een factor 10 zwaarder.

Opzich mee eens, maar normaal gesproken als je je beltrafo aansluit doe je dat vermoedelijk ook op een 16A eindgroep.
En ja de 5A had kleiner gekund, bv een 2A, maar ook best kans dat 5A goedkoper is vanwege breder gebruik dan 2A en daarom dus die 5A.

[onetime]

@wlmpie Een trage 0,5 A was beter geweest, ja. (@Annuk, 10x) Beltrafo's zijn standaard 8W.

[Juerd]

Waar komt het idee vandaan dat een lagere zekering altijd beter zou zijn? Het principe klopt maar tot een zekere ondergrens.

Deze zekering hoeft niet te beschermen tegen overbelasting. De beltrafo heeft een intrinsiek maximum vermogen en stroom, je kan 'm niet gevaarlijk veel stroom laten gebruiken door er bijvoorbeeld meer bellen op aan te sluiten. Ofwel iets beperkt de stroom, ofwel het ding gaat kapot (iets anders gaat als zekering fungeren ).

De zekering hoeft alleen maar te beschermen tegen kortsluiting. Bij kortsluiting zal er in het algemeen een kortsluitstroom van honderden ampères zijn als het op dikke draden is, en zal zelfs met eventuele beperkingen door dunne draadjes nog ruim voldoende zijn om die 5 A smeltzekering snel genoeg te laten smelten. Er is dan geen verdere veiligheidswinst te behalen door het nog lager af te zekeren.

Zo'n zekering werkt thermisch, door middel van een weerstand. Een onnodig lage waarde helpt helemaal niks voor de veiligheid, terwijl de weerstand en dus warmteontwikkeling en energieverspilling groter worden. Bovendien beperkt een grotere weerstand de stroom en kan het dus ironisch genoeg theoretisch een negatieve impact hebben op hoe snel het afschakelt bij kortsluiting. Op deze datasheet (iets ander type, maar vermoedelijk zeer vergelijkbaar) zie je voor 2 A bijvoorbeeld een weerstand van 105 mΩ, voor 5 A veel minder: 42 mΩ. Op dezelfde datasheet zie je een afschakeltijd van 0,4 s bij 30 A voor de zekering van 5 A. Het moet toch heel raar lopen wil je een kortsluitstroom van nog minder dan 30 A voor elkaar krijgen

En ja, die warmteontwikkeling, energieverspilling, en stroombeperking zijn praktisch verwaarloosbaar. Maar dat geldt hier ook voor de extra veiligheid van lager afzekeren. De keuze zal vermoedelijk puur zijn gemaakt op basis van de worst case (i.e. laagste) te verwachten kortsluitstroom en de daarbij nodige reactietijd.

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 14-03-2026 13:01 ]

[onetime]

@Juerd Het hangt er maar net vanaf waar in de trafo sluiting ontstaat. Ik hoop maar dat ze het thermisch goed hebben uitgerekend. Een >40W warmtebron in de groepenkast lijkt me niet fijn. Het is natuurlijk een balans tussen de warmte van de trafo en de warmte van de stroom door de zekering. (en kans x risisco)

[TnecniVR]

Long time lurker hier , hoop geleerd van het meelezen in dit topic, maar nu heb ik iets waarvan ik twijfel of het een productiefout is, of dat dit gewoon hoort.

Het betreft een alamat van ABB (DS203NC B20 A30). Aan de bovenkant van de automaat zijn de klemmen van de eerste 2 fases koper kleur, maar de 3e fase en nul metaal kleur:


Aan de onderzijde van de automaat zijn alle klemmen wel koper kleur, net als de eerste en tweede fase klem aan de bovenzijde.

Hebben jullie enig idee of dit kan kloppen, of moet ik deze terugsturen?

[Vliegvlug]

TnecniVR schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 15:17:
Long time lurker hier , hoop geleerd van het meelezen in dit topic, maar nu heb ik iets waarvan ik twijfel of het een productiefout is, of dat dit gewoon hoort.

Het betreft een alamat van ABB (DS203NC B20 A30). Aan de bovenkant van de automaat zijn de klemmen van de eerste 2 fases koper kleur, maar de 3e fase en nul metaal kleur:
[Afbeelding]

Aan de onderzijde van de automaat zijn alle klemmen wel koper kleur, net als de eerste en tweede fase klem aan de bovenzijde.

Hebben jullie enig idee of dit kan kloppen, of moet ik deze terugsturen?

Dit is normaal.

Zie bijv. deze ABB automaten die ik hier thuis heb:

&


Eerdere post hierover:
Vliegvlug in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

[ Voor 25% gewijzigd door Vliegvlug op 14-03-2026 15:40 ]

[Juerd]

onetime schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 14:30:
@Juerd Het hangt er maar net vanaf waar in de trafo sluiting ontstaat. Ik hoop maar dat ze het thermisch goed hebben uitgerekend. Een >40W warmtebron in de groepenkast lijkt me niet fijn. Het is natuurlijk een balans tussen de warmte van de trafo en de warmte van de stroom door de zekering. (en kans x risisco)

Waar zou die 40 W door veroorzaakt worden en waarom zou dat zo lang kunnen aanhouden dat het een probleem wordt?

[onetime]

@Juerd Een defecte trafo.

[Juerd]

@onetime Beltrafo's gaan zelden stuk, maar als het gebeurt, dan fungeert de betreffende winding van de trafo toch wel als zekering? Dunne draad die z'n warmte niet kwijt kan. Ik snap niet hoe dat langdurig 40 W zou kunnen opnemen én dissiperen.

Edit: zou er trouwens niet nog een andere thermische beveiliging in de trafo zelf zitten?

[ Voor 17% gewijzigd door Juerd op 14-03-2026 22:37 ]

[surcharge]

jeeedeee schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 23:07:
[...]

Even omdenken, je kan de dc en omvormer misschien ook richting meterkast verplaatsen?

Toch nog eens even gekeken. Heel misschien wel trouwens!

Er is een oude metalen groepenkast aan de buitenkant waar de stroomleiding wordt doorgelust verder naar achteren toe, alles binnenin is leeggehaald, maar de 2 kabels lopen van daaruit verder.

De zonnepanelen op het dak liggen in 3 rijen, als ik de verhoudingen tussen voltages en vermogen meet, zou het logisch zijn dat iedere streng op 1 rij aangesloten is.

Dit zou betekenen dat ik de andere kant van de zonnepanelen als beginpunt zou kunnen kiezen. Enige nadeel is dat ik dan 3 nieuwe DC kabelparen zou moeten aanleggen en de hele omvormer moet verplaatsen.

[leonbong]

koenster schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 20:21:
Hoi allen!

Kort vraagje; ik ga een ABB beltrafo bijprikken op een ABB busbar kast. Erg makkelijk klusje, maar ik vraag me vooral af; het is toch gek dat die beltrafo niet afgezekerd hoeft te worden achter een 16A groep?

Zie onderstaand plaatje (van internet): de aardlekschakelaars zorgen voor aardlekbeveiliging op de busbars, maar er is geen kortsluitbeveiliging vóór die busbars, daar zijn de 16A automaten voor die op de busbars zitten geklikt.

Wat als er kortsluiting ontstaat in de beltrafo? De zekering (of automaat) van de netbeheerder is dan het enige wat eruit klapt, aangezien de hoofdschakelaar en aardlekschakelaar niet afschakelen op overbelasting.

[Afbeelding]

Die beltrafo’s zijn kortsluitvast, die mogen zo zonder voorzekering op het busboard.

[leonbong]

TnecniVR schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 15:17:
Long time lurker hier , hoop geleerd van het meelezen in dit topic, maar nu heb ik iets waarvan ik twijfel of het een productiefout is, of dat dit gewoon hoort.

Het betreft een alamat van ABB (DS203NC B20 A30). Aan de bovenkant van de automaat zijn de klemmen van de eerste 2 fases koper kleur, maar de 3e fase en nul metaal kleur:
[Afbeelding]

Aan de onderzijde van de automaat zijn alle klemmen wel koper kleur, net als de eerste en tweede fase klem aan de bovenzijde.

Hebben jullie enig idee of dit kan kloppen, of moet ik deze terugsturen?

Normaal die contacten

[marcop23]

koenster schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 21:28:
[...]


Was toch erg benieuwd; opengemaakt en inderdaad, een zekering van 5A ingebouwd. Top!
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Voor iedereen die zich nu afvraagt: heeft de niet-busbarversie (de ABB TS8/8 SW) ook zo'n ingebouwde glaszekering? Het antwoord is nee:

[Juerd]

marcop23 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 13:02:
[...]

Voor iedereen die zich nu afvraagt: heeft de niet-busbarversie (de ABB TS8/8 SW) ook zo'n ingebouwde glaszekering? Het antwoord is nee:

Ah, fijn dat je dat hebt gecheckt want ik was daar inderdaad nieuwsgierig naar.

Het betekent ook dat de 5 A in plaats van de gebruikelijke 16 A is, wat mensen die het lager hadden willen zien wellicht een makkelijker referentiekader geeft dat dat heus niet nodig zou moeten zijn.

Het was overigens een keramische zekering, geen glaszekering. Zo'n keramische zekering is gevuld met zand en is fysiek veiliger omdat ie itt een glaszekering niet gruwelijk explodeert en een vlamboog in stand houdt bij een grote kortsluitstroom. De kortsluitstroom is in een groepenkast vaak minstens ongeveer het dubbele t.o.v. de rest van je huis. (Daarom ook alleen CAT III meetapparatuur in en vlakbij groepenkast gebruiken.) Glaszekeringen hebben als voordelen dat ze goedkoper zijn en dat je kunt zien of de smeltdraad nog heel is, maar ze zijn niet altijd even slim om te gebruiken.

[Homer-Simpson]

Ik heb me rot gezocht maar krijg het online niet gevonden. Zijn er KAM rails voor de Schneider Elextric Resi9 aardlekautomaten? Bijvoorbeeld type R9D54716?

[pman63]

Homer-Simpson schreef op zondag 15 maart 2026 @ 14:46:
Ik heb me rot gezocht maar krijg het online niet gevonden. Zijn er KAM rails voor de Schneider Elextric Resi9 aardlekautomaten? Bijvoorbeeld type R9D54716?

Dat is inderdaad zoekwerk, mogelijk dat deze zoekopdracht je helpt.
https://www.elektramat.nl...rvangen%5B1%5D=SEP+Europe

[Homer-Simpson]

pman63 schreef op zondag 15 maart 2026 @ 15:35:
[...]

Dat is inderdaad zoekwerk, mogelijk dat deze zoekopdracht je helpt.
https://www.elektramat.nl...rvangen%5B1%5D=SEP+Europe

Zie hem er helaas niet tussen staan, dit ivm de asymmetrische aansluitvorm. Had het aan de klantenservice gevraagd maar die komen alleen met de 1 fase rail op de proppen. Ga zaterdag 3 aardlekautomaten naast elkaar plaatsen en dan zou KAM rail wel handig zijn. Maar als die er voor dat type aardlekautomaat niet is dan heb ik pech.

[Juerd]

Wat een onhandige aardlekautomaat: 5 modules breed, klemmen op ongebruikelijke plekken. Ik vraag me af hoe ze tot dat ontwerp gekomen zijn, want het zal toch niet voor niks zo afwijken van de simpele vorm die gebruikelijk is.

[uaT]

Het is een combinatie van een bestaande 1P+N en 2polige automaat samengevoegd met een smalle 4 polige aardlekschakelaar. Schneider beweert dat ze door het gebruik van al aanwezige componenten de kosten kunnen drukken. Is ook de goedkoopste 3p+N aardlekautomaat verkrijgbaar. Helaas bestaat er geen kamrail voor maar waarom zou je die willen.

[ Voor 7% gewijzigd door uaT op 15-03-2026 17:17 ]

[AtRi]

Juerd schreef op zondag 15 maart 2026 @ 16:55:
Wat een onhandige aardlekautomaat: 5 modules breed, klemmen op ongebruikelijke plekken. Ik vraag me af hoe ze tot dat ontwerp gekomen zijn, want het zal toch niet voor niks zo afwijken van de simpele vorm die gebruikelijk is.

Volgens Schneider zelf is tie 4 moduul breed.

[Homer-Simpson]

uaT schreef op zondag 15 maart 2026 @ 17:13: Helaas bestaat er geen kamrail voor maar waarom zou je die willen.

Om precies dezelfde reden om op andere plekken een kamrail toe te passen: montage vergemakkelijken en hoeveelheid bedrading in de groepenkast verminderen.

[uaT]

Homer-Simpson schreef op zondag 15 maart 2026 @ 17:57:
[...]

Om precies dezelfde reden om op andere plekken een kamrail toe te passen: montage vergemakkelijken en hoeveelheid bedrading in de groepenkast verminderen.

Ja las dat te laat.. Maar met kamrail gaat dat hierbij niet lukken. En is je kast dan breder dan 12 modules? Anders past het ook niet.

[Homer-Simpson]

uaT schreef op zondag 15 maart 2026 @ 18:00:
[...]

Ja las dat te laat.. Maar met kamrail gaat dat hierbij niet lukken. En is je kast dan breder dan 12 modules? Anders past het ook niet.

Ga het zien als ze binnen zijn. Volgens Schneider website zijn ze 4 modules breed, dan past het gemakkelijk. Mochten ze toch 5 modules breed zijn dan deel ik de kast wat anders in, komt goed.

Edit: aangepast.

[ Voor 3% gewijzigd door Homer-Simpson op 15-03-2026 20:16 ]

[Xander]

AtRi schreef op zondag 15 maart 2026 @ 17:51:
Volgens Schneider zelf is tie 4 moduul breed.

Homer-Simpson schreef op zondag 15 maart 2026 @ 18:17:
Volgens Schneider website zijn ze 3 modules breed

Nee?

quote: https://www.se.com/nl/nl/...istiek-6000a-30ma-type-a/

aantal modules van 9 mm
10

In de rest van de wereld zijn dat 5 modules van 18mm.

[wheli]

Beste tweakers,
Ik wil graag een thuisbatterijtje aansluiten op een eigen groep maar ik kom er niet helemaal uit. Gaat om een zendure 2,4 kWh, 2300 watt invoeding.
Situatie:
3x 25A netaansluiting
Beneden een meterkast (zie foto) die vol is. Boven een tweede meterkast waar twee sets zonnepanelen op aangesloten zitten (2320 Wp op NO en 3280 op ZW) op losse omvormers.
De verbinding tussen boven en beneden is 6mm². Alles is professioneel aangelegd aangelegd door een professional overigens.

Vragen;
Heb ik een remautomaat nodig? Of gewoon een alamat erbij en klaar?

[ Voor 47% gewijzigd door wheli op 15-03-2026 20:10 ]

[True]

wheli schreef op zondag 15 maart 2026 @ 20:02:
Beste tweakers,
Ik wil graag een thuisbatterijtje aansluiten op een eigen groep maar ik kom er niet helemaal uit. Gaat om een zendure 2,4 kWh, 2300 watt invoeding.
Situatie:
3x 25A netaansluiting
Beneden een meterkast (zie foto) die vol is. Boven een tweede meterkast waar twee sets zonnepanelen op aangesloten zitten (2320 Wp op NO en 3280 op ZW) op losse omvormers.
De verbinding tussen boven en beneden is 6mm². Alles is professioneel aangelegd overigens.

Vragen;
Heb ik een remautomaat nodig? Of gewoon een alamat erbij en klaar?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zitten je installatieautomaten van je eerste foto nog achter een aardlekschakelaar? Of is dat allemaal professioneel onder die C20 aardlekautomaat geknutseld?

[wheli]

True schreef op zondag 15 maart 2026 @ 20:06:
[...]


Zitten je installatieautomaten van je eerste foto nog achter een aardlekschakelaar? Of is dat allemaal professioneel onder die C20 aardlekautomaat geknutseld?

What you see is what you get
Ik zal professioneel aangelegd aanpassen naar aangelegd door een professional

[ Voor 11% gewijzigd door wheli op 15-03-2026 20:10 ]

[True]

wheli schreef op zondag 15 maart 2026 @ 20:09:
[...]

What you see is what you get
Ik zal professioneel aangelegd aanpassen naar aangelegd door een professional

Enkele vervolgvragen dan maar:

• waar moet die groep voor die batterij komen?
• blauwe installatieautomaten lijken volgens kleur codering niet achter een aardlekschakelaar te hangen of ze hangen achter de C20 aardlekautomaat?
• SEP aardlekautomaat voor de PV, zie ook: dit hoofdstuk in de TS
• 2320 + 3280 = 5600 / 230 = 24,3 + 25 = 49,3 en je lijkt nu al over de 40A heen te gaan die je aardlekschakelaars en hoofdschakelaar theoretisch aan kunnen nog los van die 2300 / 230 = 10A die je er nog bij wilt hebben
• potentieel een probleem, maar geen idee gezien de kappen er nog op zitten, aanname is dat je C20 naar je 'boven' groepenkast gaat?

PS je tweede foto is amper leesbaar.

[wheli]

Thanks voor je feedback. Helpt dit?

[manusjevanalles]

ik denk dat in de hoofdkast de li ALS naar de vier blauwe automaten gaat. En dan re ALS naar de rode. En dan heeft de fornuisgroep geen aardlek. Dat hoeft officieel niet omdat je je vingers niet in het stopcontact kan steken daar. Maar het wordt desondanks wel aangeraden. Je zit toch met je vingers aan een kookplaat. Ik heb het wel. de C20 loopt naar de onderverdeler zo te zien.

Zou het een optie zijn om de hoofdschakelaar op zolder te vervangen door een automaat van 16A 3p+n? Dan kan er maar maximaal 16A naar de hoofdkast lopen, en 25A+16A is 41A. Dat zit er maar nét boven.
En de 2 omvormers elk op een eigen fase, en de batterij op de derde fase.
En dan de 2 omvormers elk achter 16A 300 mA alamat (of 30 mA, dat zit er nu ook als ik het goed zie), en de batterij achter 16A 30 mA alamat.

Ik heb ook de indruk dat een deel van de bekabeling flexibele aders heeft zonder adereindhulzen…

[ Voor 43% gewijzigd door manusjevanalles op 15-03-2026 20:33 ]

[bjusterbaarlik]

Je zonnepanelen op NO hebben geen eigen aardlekschakelaar/of automaat, maar delen dat met de warmtepomp en backup heater. Je zonnepanelen op ZW hebben wel een eigen aardlekschakelaar, omdat het een aardlekautomaat is. Maar deze is van een merk dat niet bekend staat als een kwaliteitsmerk. Daarnaast zit je een beetje met een hoge nul stroom. Want je hebt nu (waarschijnlijk) op twee fases de zonnepanelen aangesloten en op de derde alleen verbruikers. Op een mooie zomerse dag met vol op zon lever je veel terug, als je dan op de derde fase waar geen zonnepanelen op zitten vol gaat verbruiken heb je een hoge nul stroom. Als daar bijvoorbeeld de wasmachine en droger op zit dan denk je goed bezig te zijn maar belast je juist de nul heel erg. Als je die fase dan gaat gebruiken voor de accu en dan ga je de accu opladen als de zon vol schijnt wordt het helemaal erg. Dus nee ik zou nu al niet zeggen dat het door een professioneel is aangelegd, maar dat je nu al een probleem hebt en dat wordt met een accu groter.

[wheli]

bjusterbaarlik schreef op zondag 15 maart 2026 @ 20:38:
Je zonnepanelen op NO hebben geen eigen aardlekschakelaar/of automaat, maar delen dat met de warmtepomp en backup heater. Je zonnepanelen op ZW hebben wel een eigen aardlekschakelaar, omdat het een aardlekautomaat is. Maar deze is van een merk dat niet bekend staat als een kwaliteitsmerk. Daarnaast zit je een beetje met een hoge nul stroom. Want je hebt nu (waarschijnlijk) op twee fases de zonnepanelen aangesloten en op de derde alleen verbruikers. Op een mooie zomerse dag met vol op zon lever je veel terug, als je dan op de derde fase waar geen zonnepanelen op zitten vol gaat verbruiken heb je een hoge nul stroom. Als daar bijvoorbeeld de wasmachine en droger op zit dan denk je goed bezig te zijn maar belast je juist de nul heel erg. Als je die fase dan gaat gebruiken voor de accu en dan ga je de accu opladen als de zon vol schijnt wordt het helemaal erg. Dus nee ik zou nu al niet zeggen dat het door een professioneel is aangelegd, maar dat je nu al een probleem hebt en dat wordt met een accu groter.

Ik heb een aantal jaar (vóór de tweede set zonnepanelen en de warmtepomp) een keer een 'zwevende nul' gehad waardoor wat apparatuur kapot is gegaan. Heeft dat ermee te maken?
Je verhaal klinkt logisch maar ik snap er niets van om eerlijk te zijn haha. Teveel invoeding op 2 groepen en afname op de derde, dat snap ik. Dus beter verdelen.

[True]

manusjevanalles schreef op zondag 15 maart 2026 @ 20:30:
ik denk dat in de hoofdkast de li ALS naar de vier blauwe automaten gaat. En dan re ALS naar de rode. En dan heeft de fornuisgroep geen aardlek. Dat hoeft officieel niet omdat je je vingers niet in het stopcontact kan steken daar. Maar het wordt desondanks wel aangeraden. Je zit toch met je vingers aan een kookplaat. Ik heb het wel. de C20 loopt naar de onderverdeler zo te zien.

Zou het een optie zijn om de hoofdschakelaar op zolder te vervangen door een automaat van 16A 3p+n? Dan kan er maar maximaal 16A naar de hoofdkast lopen, en 25A+16A is 41A. Dat zit er maar nét boven.
En de 2 omvormers elk op een eigen fase, en de batterij op de derde fase.
En dan de 2 omvormers elk achter 16A 300 mA alamat, en de batterij achter 16A 30 mA alamat.

Ik heb ook de indruk dat een deel van de bekabeling flexibele aders heeft zonder adereindhulzen…

De linker aardlekschakelaar lijkt naar de linker vijf (5) installatieautomaten te gaan en de rechter aardlekschakelaar lijkt naar de rechter drie (3) installatieautomaten te gaan plus de fornuisgroep, de beltrafo zit volgens mij op de linker installatieautomaat, maar dat is ook wat matig te zien.
Afgaand (richting de boven groepenkast denk ..) zit het achter een C20 300mA aardlekautomaat.

@wheli Het is met de tweede foto enkel niet goed te volgen of de eindgroepen (B16 installatieautomaten) ook achter de 30mA aardlekschakelaars zitten of niet. Ik zie in de hoofdschakelaar op de tweede foto ook geen adereeindhulzen, maar ook geen koper, ik zou hier waakzaam zijn of de kooiklem niet op de het plastic v.d. ader zit en niet op het koper zelf.

Dan inderdaad ook wat @bjusterbaarlik zegt, die PV moet op z'n eigen aardlekschakelaar of direct op een aardlekautomaat. Dan heb je nog de nulstroom én het feit dat de bedrading niet helemaal goed te volgen is op de tweede foto.

Goed nieuws, anders dan 5 groepen op beide aardlekschakelaars in de groepenkast van de eerste foto lijkt die verder wel veilig (als ik het niet mis heb, is dat tegenwoordig toegestaan, of eigenlijk niet langer afgeraden, mits er over nagedacht is.).

[Homer-Simpson]

Xander schreef op zondag 15 maart 2026 @ 18:45:
[...]


[...]

Nee?


[...]


In de rest van de wereld zijn dat 5 modules van 18mm.

Bedankt voor de correcties. Lelijke typo van mij maakte het niet echt beter zo. 5 modules breed it is. Ruimte genoeg in de kast dus dat komt wel goed.

[bjusterbaarlik]

wheli schreef op zondag 15 maart 2026 @ 20:41:
[...]


Ik heb een aantal jaar (vóór de tweede set zonnepanelen en de warmtepomp) een keer een 'zwevende nul' gehad waardoor wat apparatuur kapot is gegaan. Heeft dat ermee te maken?

Nee bij een zwevende nul komt er 400V op je 230V apparatuur.

Je verhaal klinkt logisch maar ik snap er niets van om eerlijk te zijn haha. Teveel invoeding op 2 groepen en afname op de derde, dat snap ik. Dus beter verdelen.

Zie nu je afbeelding van HomeWizard. Dat je je maximale teruglevering? Dan zit je nu nog goed omdat beide systemen niet al te zwaar zijn. Dat is niet helemaal waar. De kabel is goed genoeg doordat die 6mm² is, maar de C20 aardlekautomaat is 3P+N, maar die kan zo een hoge nul stroom te verduren krijgen waar die niet tegen beveiligd is. Omdat die alleen de drie fases meet en niet de nul.

[ Voor 15% gewijzigd door bjusterbaarlik op 15-03-2026 20:53 ]

[wheli]

@bjus

ja klopt, ik heb nu 2 omvormers 2000 en 3000 watt resp. De grootste (SMA) heeft een vrije mppt dus als de oudste kapot gaat kan ik die erbij pluggen is het idee. Dit is ongeveer de maximale opwek inderdaad.

@True als ik het dan goed begrijp is de hoofdkast beneden soort van oké en de groepenkast boven heeft wat werk nodig.
Met name dus:
- adereindhulzen controleren
- alamats of aardlekautomaten controleren en toevoegen (van eastron) boven.
- goed nadenken over de faseverdeling: op de grootste PV set ook de grootste verbruikers aansluiten?
- is de suggestie van @manusjevanalles nog iets of is dat niet nodig?

[bjusterbaarlik]

Ik denk dat de soepele draden ultrasoon gelast zijn en dus geen adereindhuls nodig hebben.

[manusjevanalles]

bjusterbaarlik schreef op zondag 15 maart 2026 @ 20:38:
Je zonnepanelen op NO hebben geen eigen aardlekschakelaar/of automaat, maar delen dat met de warmtepomp en backup heater. Je zonnepanelen op ZW hebben wel een eigen aardlekschakelaar, omdat het een aardlekautomaat is. Maar deze is van een merk dat niet bekend staat als een kwaliteitsmerk. Daarnaast zit je een beetje met een hoge nul stroom. Want je hebt nu (waarschijnlijk) op twee fases de zonnepanelen aangesloten en op de derde alleen verbruikers. Op een mooie zomerse dag met vol op zon lever je veel terug, als je dan op de derde fase waar geen zonnepanelen op zitten vol gaat verbruiken heb je een hoge nul stroom. Als daar bijvoorbeeld de wasmachine en droger op zit dan denk je goed bezig te zijn maar belast je juist de nul heel erg. Als je die fase dan gaat gebruiken voor de accu en dan ga je de accu opladen als de zon vol schijnt wordt het helemaal erg. Dus nee ik zou nu al niet zeggen dat het door een professioneel is aangelegd, maar dat je nu al een probleem hebt en dat wordt met een accu groter.

Is hier nog wat aan te doen, behalve een driefase omvormer installeren?

[True]

bjusterbaarlik schreef op zondag 15 maart 2026 @ 20:56:
Ik denk dat de soepele draden ultrasoon gelast zijn en dus geen adereindhuls nodig hebben.

Dat is een net zo treffende aanname als dat er geen plastic tussen de kooiklem zit.
Maar ik vind het niet rijmen met de ook potentieel ultrasoon gelaste draadeindes in de twee aardlekschakelaars waar we wél koper van zien.

[bjusterbaarlik]

Aanpassingen die ik zou doen:
Kookplaat op een 3 fase aardlekautomaat, zit nu op één fase.
C20 30mA 3P+N distributiegroep vervangen door een 4 polige zodat ook de nul wordt beveiligd.

En dan beide PV systemen achter een eigen aardlekautomaat.

[bjusterbaarlik]

True schreef op zondag 15 maart 2026 @ 21:03:
[...]


Dat is een net zo treffende aanname als dat er geen plastic tussen de kooiklem zit.

Ik zeg niet dat je het moet aannemen. Ik zou het zeker controleren, maar zo lijkt het.

[manusjevanalles]

bjusterbaarlik schreef op zondag 15 maart 2026 @ 21:03:
Aanpassingen die ik zou doen:
Kookplaat op een 3 fase aardlekautomaat, zit nu op één fase.
C20 30mA 3P+N distributiegroep vervangen door een 4 polige zodat ook de nul wordt beveiligd.

En dan beide PV systemen achter een eigen aardlekautomaat.

Heeft Eaton die? Ik kan hem zelf niet vinden.

[bjusterbaarlik]

manusjevanalles schreef op zondag 15 maart 2026 @ 21:10:
[...]


Heeft Eaton die? Ik kan hem zelf niet vinden.

Hager wel, Eaton weet ik zou niet. Als de kabel gewoon binnen blijft, en dat lijkt mij wel aangezien die het het over groepenkast beneden en boven heeft, zou een installatieautomaat 4 polig zonder aardlek ook prima als distributiegroep moeten kunnen lijkt mij.

[ Voor 34% gewijzigd door bjusterbaarlik op 15-03-2026 21:15 ]

[P5ycho]

Als er iets met de kabel gebeurt ben je de sjaak he, doe toch die ALS er maar tussen. Juist die automaat is redundant imho.

[manusjevanalles]

bjusterbaarlik schreef op zondag 15 maart 2026 @ 21:11:
[...]

Hager wel, Eaton weet ik zou niet. Als de kabel gewoon binnen blijft, en dat lijkt mij wel aangezien die het het over groepenkast beneden en boven heeft, zou een installatieautomaat 4 polig zonder aardlek ook prima als distributiegroep moeten kunnen lijkt mij.

Of de hoofdschakelaar in de onderverdeler aanpassen naar een 4p met of zonder aardlek lijkt me? Volgens mij mag een automaat ook als hoofdschakelaar dienen.
Welke 4p automaat b20 is er? Ik kan die bij Eaton niet vinden, en bij Hager alleen met aardlek van 30 mA.
Edit: bij Hager ook in 300 mA variant. Die zou dan in de hoofdkast kunnen. C-karakteristiek lijkt me hier niet nodig.

En je zit dan nog steeds met overbelasting van de hoofdkast, 20A + 25A.

[ Voor 15% gewijzigd door manusjevanalles op 15-03-2026 21:49 ]

[WargamingPlayer]

https://123groepenkast.nl...tomaat-4P-C20-30mA-120677
Specs lezen, die is gewoon 4-polig.

[ Voor 21% gewijzigd door WargamingPlayer op 15-03-2026 21:59 ]

[manusjevanalles]

WargamingPlayer schreef op zondag 15 maart 2026 @ 21:56:
https://123groepenkast.nl...tomaat-4P-C20-30mA-120677
Specs lezen, die is gewoon 4-polig.

In de specs staat 3 gezekerde polen...

[onetime]

@wheli Je kookgroep mag niet: Het grote kookplaat aansluiten topic

[Xander]

WargamingPlayer schreef op zondag 15 maart 2026 @ 21:56:
https://123groepenkast.nl...tomaat-4P-C20-30mA-120677
Specs lezen, die is gewoon 4-polig.

Als er één merk is waarbij je duidelijk het verschil tussen 3P+N en 4P ziet, dan is het wel Eaton, je ziet het zelfs aan de kleur van de hendel...

3P+N:


4P:


De typenummers laten ook weinig aan de verbeelding over.

Volgens mij maken ze inderdaad geen 4P aardlekautomaten (wel installatieautomaten zoals de afbeeldingen). Jouw link is dus ook 3P+N.

[Juerd]

Ironie: alles is blauw behalve de N.

(Eaton gebruikt een kleur per nominale stroom, net als bij smeltzekeringen.)

[Frantic]

Miss niet helemaal het juiste topic, maar ik ga de beltrafo naar een externe kleine ABB mistral kast (of iets in die richting, mn vader heeft nog een kleine mistral over) verplaatsen. We hebben een slimme deurbel maar de bijbehorende gong is ontzettend zacht. Nu wil ik de 'oude' deurbel hergebruiken middels een shelly (met een webhook kan ik deze activeren). Voor de shelly heb ik een DIN rail Mount geprint. Echter nu wil ik ook een schakelaar in de meterkast hebben zodat de deurbel fysiek uitgezet kan worden wanneer oa onze baby slaapt.

Partner en ik hebben de benodigde apps op de telefoon om dit te regelen, echter hebben we af en toe ook wel eens iemand die op zal passen. Deze hebben de bijbehorende app niet. Een tablet in de woonkamer heeft nog niet voldoende WAF.

Long story short: ik zoek een aan/uit standen of tuimel schakelaar die op een din rail klikt. Iemand een idee? Of denk ik te moeilijk en moet ik gewoon een simpele schakelaar halen en een plaatje maken welke in plaats van de afdekplaatjes van de mistral (of andere) kast komt?

Mocht iemand trouwens een andere tip hebben dan mistral: ik zoek iets kleins wat ongeveer 4-6 modules breed is.

[eatme]

Als je hem op een eigen groep zet kan je deze toch uitschakelen? Eenvoudig, netjes en goedkoop

[True]

Frantic schreef op maandag 16 maart 2026 @ 15:54:
Miss niet helemaal het juiste topic, maar ik ga de beltrafo naar een externe kleine ABB mistral kast (of iets in die richting, mn vader heeft nog een kleine mistral over) verplaatsen. We hebben een slimme deurbel maar de bijbehorende gong is ontzettend zacht. Nu wil ik de 'oude' deurbel hergebruiken middels een shelly (met een webhook kan ik deze activeren). Voor de shelly heb ik een DIN rail Mount geprint. Echter nu wil ik ook een schakelaar in de meterkast hebben zodat de deurbel fysiek uitgezet kan worden wanneer oa onze baby slaapt.

Partner en ik hebben de benodigde apps op de telefoon om dit te regelen, echter hebben we af en toe ook wel eens iemand die op zal passen. Deze hebben de bijbehorende app niet. Een tablet in de woonkamer heeft nog niet voldoende WAF.

Long story short: ik zoek een aan/uit standen of tuimel schakelaar die op een din rail klikt. Iemand een idee? Of denk ik te moeilijk en moet ik gewoon een simpele schakelaar halen en een plaatje maken welke in plaats van de afdekplaatjes van de mistral (of andere) kast komt?

Mocht iemand trouwens een andere tip hebben dan mistral: ik zoek iets kleins wat ongeveer 4-6 modules breed is.

Dit is ook nog wel een geschikt kastje voor een paar cent: https://www.sandervunderi...penkast-2-10-modules.html (evt. met aparte deksel), maar iets passend maken vanuit een andere locatie is een gedoe, met een zaagje of een multitool is het wel redelijk te doen, maar je merkt duidelijk dat deze erg goedkoop is.

[Annuk]

Frantic schreef op maandag 16 maart 2026 @ 15:54:
Miss niet helemaal het juiste topic, maar ik ga de beltrafo naar een externe kleine ABB mistral kast (of iets in die richting, mn vader heeft nog een kleine mistral over) verplaatsen. We hebben een slimme deurbel maar de bijbehorende gong is ontzettend zacht. Nu wil ik de 'oude' deurbel hergebruiken middels een shelly (met een webhook kan ik deze activeren). Voor de shelly heb ik een DIN rail Mount geprint. Echter nu wil ik ook een schakelaar in de meterkast hebben zodat de deurbel fysiek uitgezet kan worden wanneer oa onze baby slaapt.

Partner en ik hebben de benodigde apps op de telefoon om dit te regelen, echter hebben we af en toe ook wel eens iemand die op zal passen. Deze hebben de bijbehorende app niet. Een tablet in de woonkamer heeft nog niet voldoende WAF.

Long story short: ik zoek een aan/uit standen of tuimel schakelaar die op een din rail klikt. Iemand een idee? Of denk ik te moeilijk en moet ik gewoon een simpele schakelaar halen en een plaatje maken welke in plaats van de afdekplaatjes van de mistral (of andere) kast komt?

Mocht iemand trouwens een andere tip hebben dan mistral: ik zoek iets kleins wat ongeveer 4-6 modules breed is.

Weet niet welke stuurspanning je gebruikt voor de (extra?) gong, maar een ideetje misschien om een printje te maken waarop een indicatie lampje zit (gong aan?) en die met een momentschakelaar/push button te kunnen laten schakelen.
Oftewel een lampje parallel met de voeding naar je (extra) gong, en de shelly kan je prima op een momentary instelling zetten dan.

[Frantic]

eatme schreef op maandag 16 maart 2026 @ 16:01:
Als je hem op een eigen groep zet kan je deze toch uitschakelen? Eenvoudig, netjes en goedkoop

Hij moet weg uit de groepenkast.

[Frantic]

Annuk schreef op maandag 16 maart 2026 @ 16:14:
[...]

Weet niet welke stuurspanning je gebruikt voor de (extra?) gong, maar een ideetje misschien om een printje te maken waarop een indicatie lampje zit (gong aan?) en die met een momentschakelaar/push button te kunnen laten schakelen.
Oftewel een lampje parallel met de voeding naar je (extra) gong, en de shelly kan je prima op een momentary instelling zetten dan.

12-24v

Is ook nog wel een idee inderdaad.. al wordt t dan al gauw nog meer over engineered dan t al is 😂

[Septillion]

@Frantic Als je een bel only kastje maakt zou ik gewoon een opening in de behuizing maken voor een leuk schakelaartje.

[Annuk]

Frantic schreef op maandag 16 maart 2026 @ 16:22:
[...]

12-24v

Is ook nog wel een idee inderdaad.. al wordt t dan al gauw nog meer over engineered dan t al is 😂

OBO T160/T250 kastje + dinrail erin, een Eaton RMQ-Titan drukknop transparant erin met een 12V verlichtingsmodule erbij, lampje in de knop aan = bel aan, lampje uit = bel uit


@Frantic hier je boodschappenlijstje me dunkt:
https://www.sandervunderi...aa939da5444ef32346d38adfb

hooguit moet je of een stepdown convertortje ertussen zetten, of kijken of er ook 24V signaallampjes in deze serie te krijgen zijn

[ Voor 27% gewijzigd door Annuk op 16-03-2026 17:05 ]

[WargamingPlayer]

Xander schreef op maandag 16 maart 2026 @ 00:01:
[...]

Als er één merk is waarbij je duidelijk het verschil tussen 3P+N en 4P ziet, dan is het wel Eaton, je ziet het zelfs aan de kleur van de hendel...

3P+N:
[Afbeelding]

4P:
[Afbeelding]

De typenummers laten ook weinig aan de verbeelding over.

Volgens mij maken ze inderdaad geen 4P aardlekautomaten (wel installatieautomaten zoals de afbeeldingen). Jouw link is dus ook 3P+N.

Het probleem van de 4P = Gelijktijdig schakelen. nadeel, 0 kan door timing achterlopen op 1 van de fases.
Het voordeel van 3P+N = N schakelt later na dan de 3P, het voordeel is dat de 0 nooit zweeft.
Je wil met 3 fase dus niet een 4P.

[bjusterbaarlik]

WargamingPlayer schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 04:11:
[...]

Het probleem van de 4P = Gelijktijdig schakelen. nadeel, 0 kan door timing achterlopen op 1 van de fases.
Het voordeel van 3P+N = N schakelt later na dan de 3P, het voordeel is dat de 0 nooit zweeft.
Je wil met 3 fase dus niet een 4P.

Dit is een hele andere bewering dan je vorige. Zou je deze kunnen onderbouwen met test voorbeelden waarbij blijkt dat 4 polige automaten of aardlekautomaten niet geschikt zijn voor drie fase met nul? Ik heb hier nog nooit van gehoord namelijk.

[Xander]

WargamingPlayer schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 04:11:
[...]

Het probleem van de 4P = Gelijktijdig schakelen. nadeel, 0 kan door timing achterlopen op 1 van de fases.
Het voordeel van 3P+N = N schakelt later na dan de 3P, het voordeel is dat de 0 nooit zweeft.
Je wil met 3 fase dus niet een 4P.

Heb je gelezen waar je op reageert?

Het gaat over een scenario waar de nul overbelast kan worden, door een mix van teruglevering en afname op een onderverdeler. Als je daar tegen wilt beveiligen wil je dus wel een 4P.

[Septillion]

Ik heb uit fabrikant documentatie ook nog nooit op kunnen maken dat de N werkelijk eerder inschakelt / later afschakelt. Zowel bij automaten, aardlekschakelaars als werkschakelaar.

[leonbong]

WargamingPlayer schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 04:11:
[...]

Het probleem van de 4P = Gelijktijdig schakelen. nadeel, 0 kan door timing achterlopen op 1 van de fases.
Het voordeel van 3P+N = N schakelt later na dan de 3P, het voordeel is dat de 0 nooit zweeft.
Je wil met 3 fase dus niet een 4P.

Dat is een behoorlijke bewering die totaal incorrect is.
Bij 3P+N schakelt de N helemaal niet later, ook niet iets later.
De aansluitingen schakelen gelijktijdig.

In de industrie wordt heel veel 2P of 4P gezekerd en blijkbaar is dat eigenlijk geen probleem in praktijk.
PS Elke 1F aardlekschakelaar schakelt 2P af, waarbij er geen specifieke N is aangeven door de fabrikant.
Bij 3F aardlekschakelaar is wel N aangeven maar dat is omdat anders de testknop niet werkt.

[Prisma16]

Septillion schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 07:37:
Ik heb uit fabrikant documentatie ook nog nooit op kunnen maken dat de N werkelijk eerder inschakelt / later afschakelt. Zowel bij automaten, aardlekschakelaars als werkschakelaar.

Zie ook hier
https://datacenterworks.n...neutral-in-het-datacenter

[Septillion]

@Prisma16 Het principe hoef je mij als electrical engineering niet uit te leggen. Ik wil juist het bewijs zien dat de fabrikanten die werkelijk doen in (aardlek)automaten, aardlekschakelaars en werkschakelaars.

[Ben(V)]

Kijk maar eens naar een echte driefasen automaat.
Dan zie je bij het symbool van de nul schakelaar dat er een horizontaal streepje toegevoegd is dat aangeeft dat de nul vertraagt wordt uitgeschakeld om een zwevende nul te voorkomen waardoor er 400V op de fasen komt te staan.
Zo'n of gelijkaardig symbool.


Ter illustratie hier een foto:

[ Voor 28% gewijzigd door Ben(V) op 17-03-2026 12:04 ]

[Juerd]

WargamingPlayer schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 04:11:
[...]

Het probleem van de 4P = Gelijktijdig schakelen. nadeel, 0 kan door timing achterlopen op 1 van de fases.
Het voordeel van 3P+N = N schakelt later na dan de 3P, het voordeel is dat de 0 nooit zweeft.
Je wil met 3 fase dus niet een 4P.

De nul mag best die fractie van een seconde zweven. Apparatuur moet tegen de kortsstondige spanningspiek kunnen (en gaat direct daarna toch uit).

De voornaamste reden voor het na-ijlen van de nulpool is dat die geen kortsluitstroom kan schakelen, en dus pas mag worden geschakeld nadat de stroom al nul is. Bij een 4P bestaat dat probleem niet: de 4e pool kan ook een kortsluitstroom schakelen en dus hoeft de N niet later te verbreken of eerder te verbinden. Er zijn overigens ook 3P+N's waarbij de N wel degelijk een kortsluitstroom kan schakelen, en ook geen naijlende nul heeft. Dan schakelen de 4 polen net als bij een 4P nagenoeg tegelijkertijd. Ze zijn wel zeldzamer.

[Juerd]

Septillion schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 07:37:
Ik heb uit fabrikant documentatie ook nog nooit op kunnen maken dat de N werkelijk eerder inschakelt / later afschakelt. Zowel bij automaten, aardlekschakelaars als werkschakelaar.

Zoals @Ben(V) al aangaf, kun je dat zien aan het schema. Het wordt aangegeven met een klein haakje aan de diagonale lijn die het bewegende deel van de schakelaar moet voorstellen. Voor de duidelijkheid heb ik er een pijltje bij gezet, want het is echt een heel subtiel streepje:

leonbong schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 08:34:
[...]

Dat is een behoorlijke bewering die totaal incorrect is.
Bij 3P+N schakelt de N helemaal niet later, ook niet iets later.
De aansluitingen schakelen gelijktijdig.

Dat deel van de bewering was dus wel degelijk correct. Bij een 3P+N waarvan de nulpool geen kortsluitstroom kan schakelen, moet de nulpool eerder verbinden en later verbreken dan de rest. Dat is een eis vanuit de norm (bijv. IEC 60898).

[Juerd]

Ben(V) schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 11:57:
Dan zie je bij het symbool van de nul schakelaar dat er een horizontaal streepje toegevoegd is dat aangeeft dat de nul vertraagt wordt uitgeschakeld om een zwevende nul te voorkomen waardoor er 400V op de fasen komt te staan.
Zo'n of gelijkaardig symbool.
[Afbeelding]

Dat symbooltje is weer wat anders. Deze geeft aan dat de schakelaar in rust gesloten is.

[Ben(V)]

Klopt had de verkeerde geplaatst., moet deze zijn:


Ook zou ik persoonlijk er niet op vertrouwen dat apparatuur een kortstondige spanning piek van 400 V aankunnen.

Verder begon het verhaal met een foto van vier automaten die niet fysiek gekoppeld waren om als drie fasen automaat te dienen.
Daar moet je dus nooit aan beginnen want dan kun je door alleen de nul uit te schakelen alles op 400V zetten.

[uaT]

Dat symbool is ook een verbreekcontact. Ik las nergens iets over 4 losse automaten (of ik kijk niet goed) , wel over een 4 polige automaat.

[ Voor 57% gewijzigd door uaT op 17-03-2026 16:38 ]