Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[JT]

onetime schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 23:03:
[...]

Afgelopen maanden zolder bij vriendin geïsoleerd; meteen vanaf lichtpunt-doos naar beide kanten een pijp met draden, inclusief geschakelde draad. Nu in alle vier de hoeken elektra beschikbaar.

Op zolder heb ik nog wel wat opties voor 1-fase. Maar nu draait het om 3-fase

[jeeedeee]

surcharge schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 22:20:
Hoi, ik woon landelijk in Zweden.

Ik heb een meterkast (3x35A) aan een paal buiten, waarna een 16mm² grondkabel van ca 30 meter naar huis doorloopt en daar eindigt in een groepenkast. Hierna loopt een 6? 10? mm² grondkabel van ca 70 meter naar de groepenkast van de 24 kW PV-installatie en de schuur.

Ik heb nu last van te hoge spanning, de spanning aan de kant van de netbeheerder loopt op tot ca 243V als ik 30A teruglever, waarna de spanning bij de omvormer een minuut lang boven de 253V en de omvormer afslaat. Terwijl de generatie stopt, valt de spanning op de meter ook gelijk met 7v naar beneden. Er is dus sprake van een hoge impedantie aan de netbeheerder kant.

Heeft het zin om de tweede kabel te vervangen voor een 16mm² en wat zou dat ongeveer kosten als je zelf een graafmachine kunt regelen? Of heeft het alleen zin als de netbeheerder eerst het net versterkt?

Even omdenken, je kan de dc en omvormer misschien ook richting meterkast verplaatsen?

[BarryH]

surcharge schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 22:20:
Hoi, ik woon landelijk in Zweden.

Ik heb een meterkast (3x35A) aan een paal buiten, waarna een 16mm² grondkabel van ca 30 meter naar huis doorloopt en daar eindigt in een groepenkast. Hierna loopt een 6? 10? mm² grondkabel van ca 70 meter naar de groepenkast van de 24 kW PV-installatie en de schuur.

Ik heb nu last van te hoge spanning, de spanning aan de kant van de netbeheerder loopt op tot ca 243V als ik 30A teruglever, waarna de spanning bij de omvormer een minuut lang boven de 253V en de omvormer afslaat. Terwijl de generatie stopt, valt de spanning op de meter ook gelijk met 7v naar beneden. Er is dus sprake van een hoge impedantie aan de netbeheerder kant.

Heeft het zin om de tweede kabel te vervangen voor een 16mm² en wat zou dat ongeveer kosten als je zelf een graafmachine kunt regelen? Of heeft het alleen zin als de netbeheerder eerst het net versterkt?

Met kabel calculator narekenen hoeveel dat kan schelen.
Kostprijs gaat vooral over die kabel (wellicht op zweedse marktplaats?)
Het zal zeker zin hebben. Ik weet niet wat de zweedse norm is, maar in nl is er pas actie van de netbeheerder bij 253volt op de electra meter.

[BarryH]

jeeedeee schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 23:07:
[...]

Even omdenken, je kan de dc en omvormer misschien ook richting meterkast verplaatsen?

dc kabel is minder makkelijk te beveiligen als ac!

[surcharge]

Onze PV-installatie heeft 3 strengen met ieder ca 10 kW 960 volt en nog wat extra vereisten door de verzekering omdat het in een schuur zit waar knaagdieren voor kunnen komen.

Liever zit ik er niet aan dus. Ik vind 230v AC niet zo heel erg om mee te spelen, maar 960v DC is andere koek.

Even een saaie calculator gepakt. ( https://www.rapidtables.c...tage-drop-calculator.html )
35 meter met diameter 4,51mm (16mm²) geeft 2,3 volt. Dus over 105 meter 6,9 volt. Als ik 120 meter reken, 7,8 volt.
70 meter met diameter 3,57mm (10mm²) geeft 7,3 volt, dus 9,6 volt samen.
70 meter met diameter 2,76mm (6mm²) geeft 12,2 volt, dus 14,5 volt samen.

Bij wat ik gemeten heb zit ik op iets van 9 volt verlies bij 30A, dus ca 11v bij 35A. De geschatte afstanden zullen wel niet helemaal kloppen. Dus aan de zijde van netbeheerder mag het nu 242 volt zijn bij volle teruglevering om geen problemen te veroorzaken. Met vervanging naar 16mm², 245 volt.

Op dit moment krijg ik al 245 volt bij de netbeheerder bij 30A terugleveren, dus het gaat helaas niet dé oplossing zijn.
Ik vermoed dat ik beter het teveel in de auto stop, of de omvormer afknijp. Ik ben nog aan het uitzoeken of ik het dan uiteindelijk weer uit de auto kan trekken voor eigen verbruik of teruglevering in de donkere uurtjes.

[Krissiejj]

Zo de laatste dingen voor de zomervakantie gereed gemaakt met onze meterkast.

- Keerschakelaar gemaakt voor mogelijk wisseling tussen netstroom en/of aggregaat bij eventueel stroomuitval.
- Alamat groep voor buitenverlichting, Deze is als reserve want de huidige kabel zit half op de woongedeelte en dat willen we niet(moet nog uitgezocht/aangepast worden in de toekomst)
- Ruimte gemaakt voor krachtgroep voor mogelijk andere warmtepomp.
- er was een 3x2,5 kabel naar mijn enphase gateway gemaakt (dat was toen prima) maar deze is vervangen voor 5x2,5 voor mogelijke toekomstige accu.
-alles wat netter gemaakt en ruimte creëren.

[mitsumark]

Ik wil m'n 3P automaat (links) voor de laadpaal aansluiten, maar de kamrails zijn al vol (1x in en 3x uit per fase). Wat is nu de netste oplossing?

[ Voor 7% gewijzigd door mitsumark op 06-03-2026 15:32 ]

[bjusterbaarlik]

Krissiejj schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:43:
Zo de laatste dingen voor de zomervakantie gereed gemaakt met onze meterkast.

- Keerschakelaar gemaakt voor mogelijk wisseling tussen netstroom en/of aggregaat bij eventueel stroomuitval.
- Alamat groep voor buitenverlichting, Deze is als reserve want de huidige kabel zit half op de woongedeelte en dat willen we niet(moet nog uitgezocht/aangepast worden in de toekomst)
- Ruimte gemaakt voor krachtgroep voor mogelijk andere warmtepomp.
- er was een 3x2,5 kabel naar mijn enphase gateway gemaakt (dat was toen prima) maar deze is vervangen voor 5x2,5 voor mogelijke toekomstige accu.
-alles wat netter gemaakt en ruimte creëren.

[Afbeelding]

Is een omkeerschakelaar en hoofdschakelaar niet dubbelop? Of is dat bij deze omkeerschakelaar verplicht?

Hoe beperk je de stroom door de aardlekschakelaars tot 40A?

[Krissiejj]

mitsumark schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:49:
Ik wil m'n 3P automaat (links) voor de laadpaal aansluiten, maar de kamrails zijn al vol (1x in en 3x uit per fase). Wat is nu de netste oplossing?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

probeer adereindhulzen te gebruiken waar je 2x4 of 2x6mm draad op aan kan sluiten. (kan niet goed zien welk draad je hier gebruikt)

[Krissiejj]

bjusterbaarlik schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:52:
[...]

Is een omkeerschakelaar en hoofdschakelaar niet dubbelop? Of is dat bij deze omkeerschakelaar verplicht?

Hoe beperk je de stroom door de aardlekschakelaars tot 40A?

Volgens mij hoeft je niet perse een hoofdschakelaar er voor te hebben maar vind het wel net zo fijn en heb de ruimte.

wat wil je beperken?

[bjusterbaarlik]

@mitsumark Die Emat aardlekautomaat wat zit daar achter? Deze is namelijk niet geschikt voor een apparaat dat stroom kan leveren zoals een accu of omvormer.

@Krissiejj Je hebt zo te zien 5 groepen van 16A op een aardlekschakelaar die een maximale belasting mag hebben van 40A. Als je dan bijvoorbeeld 25A van het net beschikbaar hebt, 20A van je omvormer en 16A van de accu dan zit je op 61A wat door je aardlekschakelaar van 40A kan lopen als je de 5 groepen er achter 61A vragen. Daar is die aardlekschakelaar niet voor gemaakt, dat zou dan een 63A aardlekschakelaar moeten zijn. Ook moet je rekeninghouden met de juiste draaddiktes in zo'n geval. Of er voor zorgen dat de stroom niet groter dan 40A kan worden door een remautomaat.

[Krissiejj]

bjusterbaarlik schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 14:06:
@mitsumark Die Emat aardlekautomaat wat zit daar achter? Deze is namelijk niet geschikt voor een apparaat dat stroom kan leveren zoals een accu of omvormer.

@Krissiejj Je hebt zo te zien 5 groepen van 16A op een aardlekschakelaar die een maximale belasting mag hebben van 40A. Als je dan bijvoorbeeld 25A van het net beschikbaar hebt, 20A van je omvormer en 16A van de accu dan zit je op 61A wat door je aardlekschakelaar van 40A kan lopen als je de 5 groepen er achter 61A vragen. Daar is die aardlekschakelaar niet voor gemaakt, dat zou dan een 63A aardlekschakelaar moeten zijn. Ook moet je rekeninghouden met de juiste draaddiktes in zo'n geval. Of er voor zorgen dat de stroom niet groter dan 40A kan worden door een remautomaat.

enigszins heb je daarin gelijk, Maar het is ook de reden dat ik daarom het hele zonnepanelen en mogelijk accu apart heb gevoed en aardlekautomaten heb gebruikt. Deze zitten niet achter de aardlekschakelaar van de woning.

Ik heb dit wel eens in het achterhoofd gehad kwa vermogen incl teruglevering panelen, maar met de berekening zou ik met alleen piek vermogens indien mogelijk net 41A over de hoofdschakelaar kunnen krijgen. Dit is in de 3 jaar dat ik er woon nog niet voorgekomen, En anders zou deze hoofdschakelaar idd aangepast moeten worden.

Lijstje bijgevoegd, wat ik kwa piekvermogens een beetje inschat. Dan moet wel alles vol draaien;).
L3 moet natuurlijk 30 A zijn;)

[ Voor 13% gewijzigd door Krissiejj op 06-03-2026 15:04 ]

[Annuk]

mitsumark schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:49:
Ik wil m'n 3P automaat (links) voor de laadpaal aansluiten, maar de kamrails zijn al vol (1x in en 3x uit per fase). Wat is nu de netste oplossing?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is wel even iets meer werk, maar ik zou een kamrail bovenop de hoofdschakelaar plaatsen en de 3F+N aardlekschakelaars, en dan vanuit de onderkant van de aardlekschakelaars naar je automaten bovenin.
Dan kan je bij in de klem aan de bovenkant van de aardlekschakelaars de draden steken naar de andere 3F+N alamat.
P.S hoe de fuck een B32 Alamat? Lijkt me wel heel extreem voor een laadpaal

[Edit]
dan heb je dus vanaf de bovenkant HS + de 2 aardlekschakelaars 3x3F+N waar je kunt "aftakken" zonder dubbele hulzen oid te hoeven gebruiken.

[ Voor 5% gewijzigd door Annuk op 06-03-2026 14:50 ]

[Illusion]

eens met hierboven. Zet een kamrail op de aardlekschakelaars rechtsonder, dan kan je daar aftakken.

[ Voor 83% gewijzigd door Illusion op 06-03-2026 17:00 ]

[Annuk]

Krissiejj schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:43:
Zo de laatste dingen voor de zomervakantie gereed gemaakt met onze meterkast.

- Keerschakelaar gemaakt voor mogelijk wisseling tussen netstroom en/of aggregaat bij eventueel stroomuitval.
- Alamat groep voor buitenverlichting, Deze is als reserve want de huidige kabel zit half op de woongedeelte en dat willen we niet(moet nog uitgezocht/aangepast worden in de toekomst)
- Ruimte gemaakt voor krachtgroep voor mogelijk andere warmtepomp.
- er was een 3x2,5 kabel naar mijn enphase gateway gemaakt (dat was toen prima) maar deze is vervangen voor 5x2,5 voor mogelijke toekomstige accu.
-alles wat netter gemaakt en ruimte creëren.

[Afbeelding]

Persoonlijk had ik hier de reguliere hoofdschakelaar uit gehaald, zorgt mogelijk voor meer verwarring in deze. En zolang je geen aggregaat hebt aangesloten op je invoedings wcd ben je alsnog gewoon spanningsloos als je de omschakelaar omgooit.

[Edit]
Let wel op met je PV installatie dat je die afschakeld als je een aggregaat aansluit anders gaat je aggregaat kadoek als die geen loadbanks heeft.

[ Voor 6% gewijzigd door Annuk op 06-03-2026 14:55 ]

[mitsumark]

Krissiejj schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:53:
[...]
probeer adereindhulzen te gebruiken waar je 2x4 of 2x6mm draad op aan kan sluiten. (kan niet goed zien welk draad je hier gebruikt)

Dan moet ik ook wel een tang kopen.
Ik zat te denken aan zo'n setje: https://www.sandervunderi...sbeveiliging-4-polig.html
1 draad van hoofdschakelaar naar kamrail, ander naar direct naar laadpaal automaat.
Het is nu 4mm2, maar 6mm2 kan dan ook wel?

[bjusterbaarlik]

Krissiejj schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 14:30:
[...]


enigszins heb je daarin gelijk, Maar het is ook de reden dat ik daarom het hele zonnepanelen en mogelijk accu apart heb gevoed en aardlekautomaten heb gebruikt. Deze zitten niet achter de aardlekschakelaar van de woning.

Ik heb dit wel eens in het achterhoofd gehad kwa vermogen incl teruglevering panelen, maar met de berekening zou ik met alleen piek vermogens indien mogelijk net 41A over de hoofdschakelaar kunnen krijgen. Dit is in de 3 jaar dat ik er woon nog niet voorgekomen, En anders zou deze hoofdschakelaar idd aangepast moeten worden.

De stroom zal niet over de hoofdschakelaar lopen, als je hoofdzekeringen 3x25A zijn zal dat de stroom maximaal door de drie fases zijn. Alleen de nul stroom door de hoofdschakelaar kan dan hoger zijn. Bijvoorbeeld doordat je op één fase 20A levert en de andere fases volledig belast. Dan krijg je een te hoge stroom door de nul.

Ik zou het overigens gelijk goed doen. Als je het niet gelijk doet vergeet je het na een tijdje als je eens meer zware apparaten aansluit. Kans is idd niet groot dat het mis gaat, maar is wel degeljik aanwezig en dan heb je een groepenkast brand als het tegenzit.

[mitsumark]

bjusterbaarlik schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 14:06:
@mitsumark Die Emat aardlekautomaat wat zit daar achter? Deze is namelijk niet geschikt voor een apparaat dat stroom kan leveren zoals een accu of omvormer.

Zitten zonnepanelen achter, zo gemaakt door de installateur, is al 10 jaar onveilig...
Heb het me een paar weken geleden ook laten vertellen, bedankt voor de oplettendheid, ik bestel de juiste gelijk mee.
(alles duurt langer dan gewenst)

[Annuk]

mitsumark schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 15:35:
[...]
Dan moet ik ook wel een tang kopen.
Ik zat te denken aan zo'n setje: https://www.sandervunderi...sbeveiliging-4-polig.html
1 draad van hoofdschakelaar naar kamrail, ander naar direct naar laadpaal automaat.
Het is nu 4mm2, maar 6mm2 kan dan ook wel?

Mijn shoppinglist in jou geval zou zijn:
• 3F+N Kamrail 3 modules voor verbinden van de hoofdschakelaar met de aardlekschakelaars
• 2x 6mm² aansluitdraden van 265mm zwart 2x fase vanaf HS/Aardlekschakelaars naar je aardlekautomaat links boven
• 1x 6mm² aansluitdraden van 265mm/185mm zwart 1x fase vanaf je HS/Aardlekschakelaars naar je aardlekautomatEN links boven (de 3F + de 1F)
• 1x 6mm² aansluitdraden van 265mm/185mm blauw idem met bovenstaande maar dan voor de nul
• 6x 6mm² aansluitdraad zwart 175mm afgaande fases vanaf je aardlekschakelaars naar de eindgroepen
• 2x 6mm² aansluitdraad blauw 175mm idem met hierboven maar dan voor de nul
• 1x C20 30mA aardlekautomaat 1 module breed ter vervanging van je Emat gevalletje

[mitsumark]

Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 14:47:
[...]


Is wel even iets meer werk, maar ik zou een kamrail bovenop de hoofdschakelaar plaatsen en de 3F+N aardlekschakelaars, en dan vanuit de onderkant van de aardlekschakelaars naar je automaten bovenin.
Dan kan je bij in de klem aan de bovenkant van de aardlekschakelaars de draden steken naar de andere 3F+N alamat.
P.S hoe de fuck een B32 Alamat? Lijkt me wel heel extreem voor een laadpaal

[Edit]
dan heb je dus vanaf de bovenkant HS + de 2 aardlekschakelaars 3x3F+N waar je kunt "aftakken" zonder dubbele hulzen oid te hoeven gebruiken.

Is wel een wat ingrijpender oplossing, wel mooier inderdaad. Ik weet niet of ik het de moeite waard vindt, het valt me bij elkaar nog niet mee, alleen het boren al..
Is deze oplossing ook veiliger dan hierboven gelinkte "uitbreidingsset"?

Ik wilde incl zonnestroom zo snel mogelijk kunnen laden, 1 auto ondersteunt 1x32A, andere auto 3x16A.
Via P1 loadbalancing en instellingen laadpaal zal ik ervoor zorgen dat ik de 3x25A aansluiting niet overbelast.

[ Voor 4% gewijzigd door mitsumark op 06-03-2026 15:59 ]

[Annuk]

mitsumark schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 15:54:
[...]

Is wel een wat ingrijpender oplossing, wel mooier inderdaad. Ik weet niet of ik het de moeite waard vindt, het valt me bij elkaar nog niet mee, alleen het boren al..
Is deze oplossing ook veiliger dan hierboven gelinkte "uitbreidingsset"?

Ik wilde incl zonnestroom zo snel mogelijk kunnen laden, 1 auto ondersteunt 1x32A, andere auto 3x16A.

Hoe bedoel je de moeite waard vinden?
Om het in 1x wat netter en strakker te maken? Kost je nu eenmalig €26 ongeveer + verzendkosten, en kan je alles zo kant en klaar aansluiten als je m'n shoppinglist volgt

En wat voor probleem heb je met boren? Voor je kabel voor je laadpaal?
Goed gereedschap + goede boren doen wonderen

Ik snap je gedachte, maar lijkt me niet heel ideaal, tenzij je alles heel goed kunt afregelen m.b.t. laden op zonnestroom op 1F maar met beetje pech knappen je hoofdzekeringen als het niet goed is afgeregeld, zou die lader echt op max 16A afknijpen (uitgaande van 1 lader voor beide autos).

[mitsumark]

Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 15:59:
Hoe bedoel je de moeite waard vinden?
Om het in 1x wat netter en strakker te maken? Kost je nu eenmalig €26 ongeveer + verzendkosten, en kan je alles zo kant en klaar aansluiten als je m'n shoppinglist volgt

Ja, vooral de uren, een professional doet dit in 3 uurtjes, ik ben er al 6 uur mee bezig en moet de helft nog
De 26 euro is het probleem niet, 400 euro installatie kosten vond ik wel veel, maar achteraf gezien.. Ben nu ook 200 euro + 8 uur kwijt.
HEEL erg bedankt voor de boodschappenlijst in ieder geval.

En wat voor probleem heb je met boren? Voor je kabel voor je laadpaal?
Goed gereedschap + goede boren doen wonderen

Vooral m'n machine was ondergeschikt, en de afstand en diameter werkte niet mee, maar het gat zit erin, en PVC buis met 6mm2 YMVK en netwerk kabel zitten er doorheen

/ lief dagboek

Ik snap je gedachte, maar lijkt me niet heel ideaal, tenzij je alles heel goed kunt afregelen m.b.t. laden op zonnestroom op 1F maar met beetje pech knappen je hoofdzekeringen als het niet goed is afgeregeld, zou die lader echt op max 16A afknijpen (uitgaande van 1 lader voor beide autos).

Dat afregelen moet goed lukken via P1 DSMR5.5.
De fase die ik ga gebruiken voor >16A laden sluit ik alleen m'n zonnepanelen op aan, verder geen andere verbruikers, dat moet ik ook nog wel "even" doen.
De oude granny ga ik ook niet meer/tegelijk gebruiken.

[Annuk]

mitsumark schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 16:08:
[...]

Ja, vooral de uren, een professional doet dit in 3 uurtjes, ik ben er al 6 uur mee bezig en moet de helft nog
De 26 euro is het probleem niet, 400 euro installatie kosten vond ik wel veel, maar achteraf gezien.. Ben nu ook 200 euro + 8 uur kwijt.
HEEL erg bedankt voor de boodschappenlijst in ieder geval.

Dit kan je in principe ombouwen in een ruim uur met deze spullen mits je alles klaar hebt liggen.

[...]
Vooral m'n machine was ondergeschikt, en de afstand en diameter werkte niet mee, maar het gat zit erin, en PVC buis met 6mm2 YMVK en netwerk kabel zitten er doorheen

/ lief dagboek


[...]
Dat afregelen moet goed lukken via P1 DSMR5.5.
De fase die ik ga gebruiken voor >16A laden sluit ik alleen m'n zonnepanelen op aan, verder geen andere verbruikers, dat moet ik ook nog wel "even" doen.
De oude granny ga ik ook niet meer/tegelijk gebruiken.

Oke, hoop voor je dat dit allemaal goed gaat en dat niet de netbeheerder met regelmaat bij je op de stoep komt te staan, gaat ook flink in de papieren lopen en met pech gebeurt dit dan een>3e keer op vrijdag eind van de middag, dan ben je maandagmorgen om 8u hopelijk de eerste.

[AR34]

Vandaag de eerste onderdelen gekregen voor de ombouw van de groepenkast. Heb even alles uitgepakt, nagelopen en gekeken hoe alles het beste zou passen. Maar wat voornamelijk opviel is dat 10mm2 geen 10mm2 lijkt te zijn. Mogelijk heb ik gewoon de verkeerde verwachtingen, maar in principe lijkt het concept van breedte x dikte = xx mm2 me vrij helder. Ik heb deze OEM kam en deze ABB kam. De OEM is 3,9x1,3mm = 5mm2 en de ABB is 4,1x1,05mm = 4,3mm2. Zie ik hier iets over het hoofd?

[Annuk]

AR34 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 17:10:
Vandaag de eerste onderdelen gekregen voor de ombouw van de groepenkast. Heb even alles uitgepakt, nagelopen en gekeken hoe alles het beste zou passen. Maar wat voornamelijk opviel is dat 10mm2 geen 10mm2 lijkt te zijn. Mogelijk heb ik gewoon de verkeerde verwachtingen, maar in principe lijkt het concept van breedte x dikte = xx mm2 me vrij helder. Ik heb deze OEM kam en deze ABB kam. De OEM is 3,9x1,3mm = 5mm2 en de ABB is 4,1x1,05mm = 4,3mm2. Zie ik hier iets over het hoofd?

[Afbeelding]

Heb me er eigenlijk nooit zo in verdiept met de kamrails, maar schat eigenlijk in dat het meer om de koperenstrip die in de afscherming zit gaat, de pinnen zullen dus rond de 4 a 5qmm zitten, maar de strip zelf zal als goed is meer rondom de 10qmm zitten.

[AR34]

Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 17:17:
[...]


Heb me er eigenlijk nooit zo in verdiept met de kamrails, maar schat eigenlijk in dat het meer om de koperenstrip die in de afscherming zit gaat, de pinnen zullen dus rond de 4 a 5qmm zitten, maar de strip zelf zal als goed is meer rondom de 10qmm zitten.

Heb de strips zelf even nagemeten, en die zijn inderdaad 8x1,3 voor de OEM en 10x1,05 voor de ABB. Maar de rail zelf is niet hetgeen dat verbinding maakt met de componenten, dus het lijkt me alsnog gewoon een raar verhaal. Heb uit interesse ook nog even een 2,5mm2 en 1,5mm2 VD draad gemeten, en die komen op 2,25 en 1,4 mm2 uit.

[ Voor 5% gewijzigd door AR34 op 07-03-2026 20:53 ]

[Annuk]

AR34 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 17:51:
[...]


Heb de strips zelf even nagemeten, en die zijn inderdaad 8x1,3 voor de OEM en 10x1,05 voor de ABB. Maar de rail zelf is niet hetgeen dat verbinding maakt met de componenten, dus het lijkt me alsnog gewoon een raar verhaal. Heb uit interesse ook nog even een 2,5mm2 en 1,5mm2 VD draad gemeten, en die komen op 2,25 en 1,4 mm2 uit. Dus zo'n 10% minder dan de maatvoering, maar niet zo schokkend als 60% minder.

Nee maar de hoofdstroom gaat wel via de strip naar de verdelingspunten.
Even omgedraaid he, als de pinnen 10qmm zouden zijn en onderling verbonden met 2,5qmm zou je beter vinden?

Het gaat in mijn optiek juist om waar de meeste stroom zou kunnen lopen en dat is over de rail zelf, je automaten begrenzen zichzelf op 16A (normaal gesproken), maar je rail gaat wel max 4x16A (of mogelijk nog meer bij aardlekautomaten) over en dat gaat niet over elke contact-pen, want die zijn in principe begrensd.

[Xander]

Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:21:
[...]

Nee maar de hoofdstroom gaat wel via de strip naar de verdelingspunten.

Euh en hoe komt de stroom in de kamrail?

[Annuk]

Xander schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:27:
[...]


Euh en hoe komt de stroom in de kamrail?

Daar heb je inderdaad een punt die ik even over het hoofd heb gezien
Dat gaat inderdaad veelal via die pennen.

Begin mezelf nu wel af te vragen hoeveel verschil er zit tussen de 10qmm kamrails en de 16qmm kamrails, rail zal dikker zijn maar de contactpennen.

Anderzijds nu even hardop denkend, hoe dik is de koppeling in wago's bij de max rated current of b.v. rijgklemmen

[AR34]

Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:21:
[...]
Even omgedraaid he, als de pinnen 10qmm zouden zijn en onderling verbonden met 2,5qmm zou je beter vinden?

Dat niet, maar het gaat me om het principe. Als ze 10mm2 neerzetten moet het mijns inziens ook 10mm2 zijn.

Het gaat in mijn optiek juist om waar de meeste stroom zou kunnen lopen en dat is over de rail zelf, je automaten begrenzen zichzelf op 16A (normaal gesproken), maar je rail gaat wel max 4x16A (of mogelijk nog meer bij aardlekautomaten) over en dat gaat niet over elke contact-pen, want die zijn in principe begrensd.

Dat klopt, in het geval van automaten op de rail. Maar de kams worden ook ingezet van hoofdschakelaar naar naastgelegen alamats/OSB/etc.

Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 18:35:
[...]

Begin mezelf nu wel af te vragen hoeveel verschil er zit tussen de 10qmm kamrails en de 16qmm kamrails, rail zal dikker zijn maar de contactpennen.

Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Zal maandag eens bellen naar Sandervunderink. Ik ga in ieder geval wel de 10mm2 hoofd kamrail vervangen voor een 16mm2 versie.

[ Voor 21% gewijzigd door AR34 op 06-03-2026 18:47 ]

[nico_09]

Heb deze kamrail ook in de offerte laten opnemen ABB 3-fase kamrail 10mm2 voor 12 aardlekautomaten DS301C 1P+N 18mm PSc 3/24/10 N,

Neem aan dat hier wel overna is gedacht qua mm3

[onetime]

surcharge schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 10:05:
Onze PV-installatie heeft 3 strengen met ieder ca 10 kW 960 volt en nog wat extra vereisten door de verzekering omdat het in een schuur zit waar knaagdieren voor kunnen komen.

Liever zit ik er niet aan dus. Ik vind 230v AC niet zo heel erg om mee te spelen, maar 960v DC is andere koek.

Even een saaie calculator gepakt. ( https://www.rapidtables.c...tage-drop-calculator.html )
35 meter met diameter 4,51mm (16mm²) geeft 2,3 volt. Dus over 105 meter 6,9 volt. Als ik 120 meter reken, 7,8 volt.
70 meter met diameter 3,57mm (10mm²) geeft 7,3 volt, dus 9,6 volt samen.
70 meter met diameter 2,76mm (6mm²) geeft 12,2 volt, dus 14,5 volt samen.

Bij wat ik gemeten heb zit ik op iets van 9 volt verlies bij 30A, dus ca 11v bij 35A. De geschatte afstanden zullen wel niet helemaal kloppen. Dus aan de zijde van netbeheerder mag het nu 242 volt zijn bij volle teruglevering om geen problemen te veroorzaken. Met vervanging naar 16mm², 245 volt.

Op dit moment krijg ik al 245 volt bij de netbeheerder bij 30A terugleveren, dus het gaat helaas niet dé oplossing zijn.
Ik vermoed dat ik beter het teveel in de auto stop, of de omvormer afknijp. Ik ben nog aan het uitzoeken of ik het dan uiteindelijk weer uit de auto kan trekken voor eigen verbruik of teruglevering in de donkere uurtjes.

Je kan nog iets doen; maar dan moet je goed weten wat je doet. Je kunt simpel met een trafo die maximaal het spanningsverlies van de kabel compenseert je omvormer een lagere spanning laten zien...

[onetime]

Krissiejj schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 13:43:
Zo de laatste dingen voor de zomervakantie gereed gemaakt met onze meterkast.

- Keerschakelaar gemaakt voor mogelijk wisseling tussen netstroom en/of aggregaat bij eventueel stroomuitval.
- Alamat groep voor buitenverlichting, Deze is als reserve want de huidige kabel zit half op de woongedeelte en dat willen we niet(moet nog uitgezocht/aangepast worden in de toekomst)
- Ruimte gemaakt voor krachtgroep voor mogelijk andere warmtepomp.
- er was een 3x2,5 kabel naar mijn enphase gateway gemaakt (dat was toen prima) maar deze is vervangen voor 5x2,5 voor mogelijke toekomstige accu.
-alles wat netter gemaakt en ruimte creëren.

[Afbeelding]

Ik zie 2 problemen; geen rem-automaat en een kookgroep in plaats van een krachtgroep.

[mitsumark]

Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 15:51:
• 1x C20 30mA aardlekautomaat 1 module breed ter vervanging van je Emat gevalletje

Mag het ook een B karakteristiek of 16A variant zijn, volgens mij kan zelfs B met 16A, er zit voor 14A aan zonnepanelen achter.
Op zolder in de PV verdeler zit wel een C 16A, dus dan niet/minder selectief. Die kan ik natuurlijk ook vervangen, maar dan is het weer niet goedkoper
De C met 20A is overdreven duur... Wordt weinig gebruikt denk.

[mitsumark]

Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 16:14:

Oke, hoop voor je dat dit allemaal goed gaat en dat niet de netbeheerder met regelmaat bij je op de stoep komt te staan, gaat ook flink in de papieren lopen en met pech gebeurt dit dan een>3e keer op vrijdag eind van de middag, dan ben je maandagmorgen om 8u hopelijk de eerste.

Dat zal wel meevallen, load balancing schijnt goed te werken, een tijdje wat meer dan 25A is doorgaans ook geen probleem. Daarnaast zijn het geen smeltzekeringen dus kan ze zonder netbeheerder gewoon weer omflippen en de instellingen veiliger zetten.

[True]

Annuk schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 14:52:
[...]


Persoonlijk had ik hier de reguliere hoofdschakelaar uit gehaald, zorgt mogelijk voor meer verwarring in deze. En zolang je geen aggregaat hebt aangesloten op je invoedings wcd ben je alsnog gewoon spanningsloos als je de omschakelaar omgooit.

[Edit]
Let wel op met je PV installatie dat je die afschakeld als je een aggregaat aansluit anders gaat je aggregaat kadoek als die geen loadbanks heeft.

Misschien bedoel je dat met je eerste zin, maar deze SFT440 heeft 1-0-2 waarbij de schakelaar in de middelste stand volledig uitgeschakeld is.

[Annuk]

mitsumark schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:40:
[...]

Mag het ook een B karakteristiek of 16A variant zijn, volgens mij kan zelfs B met 16A, er zit voor 14A aan zonnepanelen achter.
Op zolder in de PV verdeler zit wel een C 16A, dus dan niet/minder selectief. Die kan ik natuurlijk ook vervangen, maar dan is het weer niet goedkoper
De C met 20A is overdreven duur... Wordt weinig gebruikt denk.

Van mij wel, maar ging even uit van de waardes die er nu ook in zitten, en inderdaad een C20 is minder regulier dus al snel iets duurder.

[Annuk]

True schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:57:
[...]


Misschien bedoel je dat met je eerste zin, maar deze SFT440 heeft 1-0-2 waarbij de schakelaar in de middelste stand volledig uitgeschakeld is.

Dat weet ik inderdaad dat midden stand uit is, maar zolang er geen aggregaat aangesloten is (of draaiende is) is de 2 stand ook uit
En zolang er geen off-grid installatie verder in huis hangt met accu's etc is stand 2 ook niet per definitie gevaarlijk.

[Juerd]

AR34 schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 17:51:
[...]
Heb uit interesse ook nog even een 2,5mm2 en 1,5mm2 VD draad gemeten, en die komen op 2,25 en 1,4 mm2 uit. Dus zo'n 10% minder dan de maatvoering, maar niet zo schokkend als 60% minder.

Die 2,5 mm² en dergelijke zijn nominale kerndoorsnedes. Dat geeft een bepaalde geleiding, uitgaande van een bepaalde zuiverheid koperheid bij die daadwerkelijke doorsnede. Maar als het koper zuiverder is, dan kan (en zal, want duur) de werkelijke doorsnede kleiner zijn dan de nominale doorsnede. De definitie in IEC 60228 gaat uit van een maximum diameter en een maximum weerstand, maar er is geen minimum diameter (al wordt die van nature bepaald door de soortelijke weerstand van zuiver koper).

Dat is ook irritant bij adereindhulzen op bedrading van A-merken, die een hoge kwaliteit koper gebruiken. Soms moet je de tang dan anders afstellen om een krimp te krijgen die je er niet zo weer vanaf kan trekken, terwijl diezelfde tang met dezelfde adereindhulzen prima klemt op een andere draad van gelijke nominale doorsnede. Ik heb dat eens meegemaakt (met een Knipex krimptang die niet van mij is) en de draden met nauwkeurige apparatuur gemeten; ondanks het verschil in doorsnede was de weerstand van een meter draad praktisch gelijk.

[AR34]

Juerd schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 01:49:
[...]


Die 2,5 mm² en dergelijke zijn nominale kerndoorsnedes. Dat geeft een bepaalde geleiding, uitgaande van een bepaalde zuiverheid koperheid bij die daadwerkelijke doorsnede. Maar als het koper zuiverder is, dan kan (en zal, want duur) de werkelijke doorsnede kleiner zijn dan de nominale doorsnede. De definitie in IEC 60228 gaat uit van een maximum diameter en een maximum weerstand, maar er is geen minimum diameter (al wordt die van nature bepaald door de soortelijke weerstand van zuiver koper).

Dat is ook irritant bij adereindhulzen op bedrading van A-merken, die een hoge kwaliteit koper gebruiken. Soms moet je de tang dan anders afstellen om een krimp te krijgen die je er niet zo weer vanaf kan trekken, terwijl diezelfde tang met dezelfde adereindhulzen prima klemt op een andere draad van gelijke nominale doorsnede. Ik heb dat eens meegemaakt (met een Knipex krimptang die niet van mij is) en de draden met nauwkeurige apparatuur gemeten; ondanks het verschil in doorsnede was de weerstand van een meter draad praktisch gelijk.

Het lijkt me vrij logisch dat materiaal kwaliteit invloed heeft, maar hoeveel zou die invloed maximaal zijn? 5 tot 10%? Heb net even in mijn huidige groepenkast gekeken waar kamrails van Hager zijn gebruikt. Die geven aan 6mm2 te zijn, en elke pin is 3x2mm, dus dat klopt precies, en dit is >20 jaar oud. Deze oude 6mm2 kam heeft dus 50% meer oppervlakte dan een hagelnieuwe 10mm2.

[P5ycho]

De pin van een kamrail heeft een heel groot contactoppervlak en is al verbonden vanaf de basis. Bovendien is warmte de vijand, dat kan heel makkelijk dissiperen over het deel wat wel 10mm2 is.

[ Voor 4% gewijzigd door P5ycho op 07-03-2026 10:55 ]

[Krissiejj]

onetime schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 20:03:
[...]

Ik zie 2 problemen; geen rem-automaat en een kookgroep in plaats van een krachtgroep.

wat zou een probleem moeten zijn mbt 1 fase of 3 fase kookgroep.

[MeTooPV]

Bij 1 fase heb je een 1x35A aansluiting, bij 3 fase 3x25A.
Pas je bij 3 fase een 1 fase kookgroep toe dan is de kookgroep op 2x16A =32A afgezekerd terwijl de fase maximaal 25A kan leveren.

[FredvZ]

Die 10mm² betekent in dit geval dat het de maximale stroom die de kamrail aan kan gelijk is aan die van een draad met 10mm².

[Jan-tweak]

AR34 schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 08:54:
[...]


Het lijkt me vrij logisch dat materiaal kwaliteit invloed heeft, maar hoeveel zou die invloed maximaal zijn? 5 tot 10%? Heb net even in mijn huidige groepenkast gekeken waar kamrails van Hager zijn gebruikt. Die geven aan 6mm2 te zijn, en elke pin is 3x2mm, dus dat klopt precies, en dit is >20 jaar oud. Deze oude 6mm2 kam heeft dus 50% meer oppervlakte dan een hagelnieuwe 10mm2.

krimpflatie zou ik zeggen.

[Annuk]

AR34 schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 08:54:
[...]


Het lijkt me vrij logisch dat materiaal kwaliteit invloed heeft, maar hoeveel zou die invloed maximaal zijn? 5 tot 10%? Heb net even in mijn huidige groepenkast gekeken waar kamrails van Hager zijn gebruikt. Die geven aan 6mm2 te zijn, en elke pin is 3x2mm, dus dat klopt precies, en dit is >20 jaar oud. Deze oude 6mm2 kam heeft dus 50% meer oppervlakte dan een hagelnieuwe 10mm2.

Vroeger werd alles ruim(er) bemeten omdat het sws (ook relatief) veel minder kosten. Nu gaat men eerder op de (onder) grenzen zitten wat nodig is.
Kijk alleen al naar mengverhouding beton of wapeningstaal, en inderdaad ook (over bemeten) koper.

[DavidZH]

MeTooPV schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:40:
Bij 1 fase heb je een 1x35A aansluiting, bij 3 fase 3x25A.
Pas je bij 3 fase een 1 fase kookgroep toe dan is de kookgroep op 2x16A =32A afgezekerd terwijl de fase maximaal 25A kan leveren.

Een kookgroep (= 2 gekoppelde 1P+N automaten) kun je ook prima op 2 fasen aansluiten wat ook nog eens gunstiger is, want de nulstroom wordt een stuk lager door de 120 graden faseverschuiving. Voor een ervoor geschikte 7kW kookplaat is dit een goed werkbare oplossing. Zal er verder niet over uitweiden hier. Er is een topic volgeschreven over dit onderwerp.

[AR34]

FredvZ schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:46:
Die 10mm² betekent in dit geval dat het de maximale stroom die de kamrail aan kan gelijk is aan die van een draad met 10mm².

Op basis waarvan zou die gelijkwaardigheid dan moeten gelden? Een kortere afstand?

Annuk schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 18:07:
[...]
Vroeger werd alles ruim(er) bemeten omdat het sws (ook relatief) veel minder kosten. Nu gaat men eerder op de (onder) grenzen zitten wat nodig is.
Kijk alleen al naar mengverhouding beton of wapeningstaal, en inderdaad ook (over bemeten) koper.

Dat zal dan wel meespelen inderdaad. Hoewel ik dit eerder enkel bij B-merken zou verwachten, en niet bij ABB. Zeker gezien het verschil niet bv. 8 vs 10mm2 is maar 4 vs 10mm2.

[Juerd]

@AR34 Ik weet niet helemaal zeker of ik dit goed begrijp, maar voor zover ik me kan herinneren en kan beredeneren is het volume koper in de klem ondergeschikt aan het oppervlak dat daadwerkelijk tegen de geleider van het component aan geklemd wordt, omdat relatief de meeste warmteontwikkeling door de overgangsweerstand zal worden veroorzaakt en niet door de weerstand van het koper zelf. De overgangsweerstand is wel klein, maar heeft een "draadlengte" van nul (nou ja, 'n paar micrometer misschien). Die warmte moet dus sowieso door de geleider worden afgevoerd.

Een platte 3,8 mm brede stift is veel beter dan een ronde draad. Een ronde 10 mm² draad zal (na vervorming door het aandraaien met een hoog moment) vlakken hebben van misschien zo'n 1,5 mm breed. Dat geeft met een lengte van 12 mm een schijnbaar contactoppervlak van respectievelijk 3,8 mm × 12 mm = 45,6 mm² en 1,5 mm × 12 mm = 18 mm².

Het feitelijke contactoppervlak zal veel kleiner zijn omdat de vlakken niet perfect glad en schoon zijn (zie animatie), en waarschijnlijk zeer significant kleiner zijn dan 10 mm² in het geval van de draad. Het heeft denk ik vanwege de korte lengte en de geweldige thermische verbinding met een heatsink (het doorlopende deel van de kamrail) weinig zin de stift een heel veel grotere doorsnede te geven dan het contactoppervlak. De 3-voudige breedte geeft de stift bovendien vast een enorme marge om dunner te kunnen zijn voordat het dezelfde warmteontwikkeling zou geven. Dat de stift niet al te dik wordt gemaakt lijkt me gewenst, want hoe dikker de kamrail, hoe minder ruimte je overhebt voor een draad in dezelfde klem. Het is al best lastig om dikke draden met adereindhuls in een kleine klem te krijgen.

Ik neem aan (want ik heb geen kamrail bij de hand) dat de doorgaande verbinding van een kamrail wel dicht in de buurt van z'n nominale doorsnede zal komen.

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 07-03-2026 20:55 ]

[pietje63]

Excuses als het huiskamer gehalte van deze post te hoog is, maar als actief volger van dit topic wil ik toch even mijn persoonlijke overwinning delen

- 5 jaar geleden huis gekocht van oude bewoners
- niet stil gestaan bij techniek van de deurbel.
- diverse gekke kabels uit muren verwijderd (leek op telefoon kabel)
- bel bleef het gewoon doen, intercom functie nooit gebruikt
- 2 jaar terug stroom stroming (wsl zwevende nul door professional die meterkast verving) en bel trafo defect
- toen wat meer moeten verdiepen in wat we hadden. Complex systeem met vroeger op meerdere plekken “telefoon” (woonkamer, zolder) voor intercom
- kabels erg onoverzichtelijk (kleuren verbonden met andere kleuren)

Fase 1: nieuwe transformator met alleen de nodige wisselstroom. Gelukkig bleef bel werken. Oude transformator was nog wel doorgelust. Nieuwe (abb) zat in meterkast en n in stopcontact want gezien ervaring en lopende schade claim durfde ik zelf niets aan te passen
Fase 2: intercom aan deur vervangen door drukker. Oude apparaat verwijderen en vervangen door messing drukker. kon alleen met grof geweld, maar kreeg toen wel al beter inzicht in gebruikte kleuren
Fase 3a: bij plaatsen laadpaal kop koffie techniek om abb trafo in meterkast aan te laten sluiten
Fase 3B: opruimen. Oude transformator verwijderd. Gvd deed het niet meer, tot doorlussen twee kleuren (wit groen) die verder totaal niet relevant leken (maar wel samen in transformator zaten)
Fase 3c: kabel voor kabel meten, verwijderen, opruimen. Nu weet ik welke kabel wat doet (en heb ik alles los dat in mijn eenvoudige setup geen functie heeft). Doorgeluste kabel (3B) snap ik nog niet helemaal, maar ging wsl via zolder terug waardoor rood verbonden werd (oid)

Blij dat ik mijn huis weer snap . Hieronder links aansluitschema (vergelijkbaar van internet ) en rechts overzicht kabels

Ik twijfel nu nog om te proberen de kabel naar boven te gebruiken voor trekken cat6, maar gezien hoeveelheid flex buis die ik al heb gezien acht ik kans op succes beperkt

[onetime]

Krissiejj schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:21:
[...] wat zou een probleem moeten zijn mbt 1 fase of 3 fase kookgroep.

MeTooPV schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 11:40:
Bij 1 fase heb je een 1x35A aansluiting, bij 3 fase 3x25A.
Pas je bij 3 fase een 1 fase kookgroep toe dan is de kookgroep op 2x16A =32A afgezekerd terwijl de fase maximaal 25A kan leveren.

DavidZH schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 19:33:
[...] Een kookgroep (= 2 gekoppelde 1P+N automaten) kun je ook prima op 2 fasen aansluiten wat ook nog eens gunstiger is, want de nulstroom wordt een stuk lager door de 120 graden faseverschuiving. Voor een ervoor geschikte 7kW kookplaat is dit een goed werkbare oplossing. Zal er verder niet over uitweiden hier. Er is een topic volgeschreven over dit onderwerp.

In het genoemde topic staat uitgelegd waarom een 2x 16A kookgroep op 1fase,
in een 3x 25A groepenkast, NIET MAG.

[True]

Heb weer een 'leuke', 1x35A aansluiting met een aantal installatieautomaten op twee aardlekschakelaars. Daarbij ook een fornuisgroep op één van de twee aardlekschakelaars. Daarbij is er ook een EMAT line/load C25 aardlekautomaat aanwezig voor de invoerende omvormer (ik gok 400 Wp met 13 panelen dus 5200 Wp op een 5kW 1-fase omvormer (aanname maar ga ik nog bevestigen)).
Verzoek is om de installatieautomaten te vervangen voor aardlekautomaten daarbij wil ik de C25 vervangen voor een degelijke B25 aardlekautomaat.

Hoe ga ik de ALS van de fornuisgroep tegen de 35+25 beschermen?
Omdat er straks wat componenten over zijn (en er ruimte is in een tweede kast) dacht ik aan de volgende opstelling waar ik dus een 2e ALS over heb en ik ook enkele B16 installatieautomaten over heb.


Is er een makkelijkere manier?
Een alternatief: https://www.sandervunderi...ardlekautomaat-2p-2n.html is weer €75 uitgeven aan een component die er mogelijk met 1-3 jaar weer uitgaat als de woning over gaat naar 3-fasen en/of er een andere inductieplaat in komt - even los of die groep wel zou werken, dat weet ik zo snel niet.
Alternatief #2: https://www.sandervunderi...16-ds-203nc-b16-0-03.html maar ik weet niet of een 3P+N gaat werken en ook deze is €105 wel een toekomstbestendige keuze, meer dan die hiervoor.
Alternatief #3: https://www.sandervunderi...tieautomaat-1p-n-b32.html (of https://www.sandervunderi...32a-c-karakteristiek.html) (B32 installatieautomaat) voor de ALS (dus tussen 35A+25A en ALS) en dat is dan ook de enige ALS dan wordt het deze opstelling:


Zie ik wat over het hoofd of maak ik nog een denkfout?

[Xander]

True schreef op zondag 8 maart 2026 @ 00:40:
Verzoek is om de installatieautomaten te vervangen voor aardlekautomaten daarbij wil ik de C25 vervangen voor een degelijke B25 aardlekautomaat.

Hoe ga ik de ALS van de fornuisgroep tegen de 35+25 beschermen?

Tegen welk risico wil je beschermen? Achter die (40A?) aardlekschakelaar zit straks alleen een 2x16A fornuisgroep? Dan kan er al niet méér dan 2x16A=32A door de aardlekschakelaar lopen.

Is er een makkelijkere manier? Een alternatief: https://www.sandervunderi...ardlekautomaat-2p-2n.html is weer €75 uitgeven aan een component die er mogelijk met 1-3 jaar weer uitgaat de woning over gaat naar 3-fasen en/of er een andere inductieplaat in komt - even los of die groep wel zou werken, dat weet ik zo snel niet.

Kan de kookplaat überhaupt op meer dan 2 fasen worden aangesloten? Anders kun je deze optie toch ook prima gebruiken met een 3-fasen aansluiting? Dan sluit je het ding gewoon op 2 verschillende fases aan.

Aangenomen dat je voor de andere groepen ook DS301C aardlekautomaten gaat gebruiken kun je het alvast netjes installeren op een kamrail zoals deze. Voor nu 3x dezelfde fase aansluiten en straks pas je het simpel aan.

Alternatief #2: https://www.sandervunderi...16-ds-203nc-b16-0-03.html maar ik weet niet of een 3P+N gaat werken en ook deze is €105 wel een toekomstbestendige keuze, meer dan die hiervoor.

Volgens mij kan dat prima als je de 2e nul op L2 of L3 aansluit. Ik weet niet zeker of de testknop werkt bij 230V (deze zit tussen L2 en L3 dus krijgt normaal 400V) maar dat heeft iemand ongetwijfeld al eens uitgetest.

Maar dan moet je de boel wel weer ombouwen als je naar een echte 3 fase aansluiting wilt. Inclusief de aansluiting op de kookplaat.

[Annuk]

Xander schreef op zondag 8 maart 2026 @ 01:04:
[...]

Volgens mij kan dat prima als je de 2e nul op L2 of L3 aansluit. Ik weet niet zeker of de testknop werkt bij 230V (deze zit tussen L2 en L3 dus krijgt normaal 400V) maar dat heeft iemand ongetwijfeld al eens uitgetest.

Maar dan moet je de boel wel weer ombouwen als je naar een echte 3 fase aansluiting wilt. Inclusief de aansluiting op de kookplaat.

Pin me er even niet op vast, maar ligt me van bij dat of in dit topic of in het kookplaat topic werd aangegeven dan bij de ABB's je de fases op 1 & 3 moest verbinden en de nullen op 2 & 4 (vanaf linkerkant alamat gezien) om de werking op 1F (tijdelijk) te waarborgen waarbij de testknop ook werkte.
@True wel direct zorgen dat je de boel ook meebestelt voor de ombouw naar 3F.
Persoonlijk ook een mooie en makkelijke optie in de keuken voor dit is natuurlijk een aansluitdoos, ook makkelijk en snel om te bouwen van 1F naar 3F, en minder statisch en een perilex contact(doos) vind ik zelf.

[Edit]
@True of zsm ombouwen en direct een 3F aansluiting aanvragen denk direct de mooiste oplossing.

[ Voor 4% gewijzigd door Annuk op 08-03-2026 10:38 ]

[ditbenikecht]

Heeft iemand een goede methode om 16mm2 fijnaderig snoer te verbinden en door te verbinden?
Helaas gaan wago klemmen maar tot 6mm2.
Ik heb al rijgklemmen gebruikt die het aan kunnen maar helaas zijn de brugjes daarvoor alleen per 50 of 100 te koop wat het een prijzige oplossing maakt voor een paar draden. Ook een doorverbindrail die geschikt zou zijn tot en met 16mm2 van Eaton en van Sander Vunderink passen niet met adereindhuls erop.

[Annuk]

ditbenikecht schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:41:
Heeft iemand een goede methode om 16mm2 fijnaderig snoer te verbinden en door te verbinden?
Helaas gaan wago klemmen maar tot 6mm2.
Ik heb al rijgklemmen gebruikt die het aan kunnen maar helaas zijn de brugjes daarvoor alleen per 50 of 100 te koop wat het een prijzige oplossing maakt voor een paar draden. Ook een doorverbindrail die geschikt zou zijn tot en met 16mm2 van Eaton en van Sander Vunderink passen niet met adereindhuls erop.

Kijk eens even bij elektramat of reichelt, daar zijn doorverbind bruggen wel p.s. te krijgen tot zover ik weet(mogelijk wel afhankelijk van het merk van je rijgklemmen).
Vermoedelijk ben je duurder uit aan de verzendkosten dan aan de producten maar dan heb je het wel voor elkaar.

[True]

Xander schreef op zondag 8 maart 2026 @ 01:04:
[...]


Tegen welk risico wil je beschermen? Achter die (40A?) aardlekschakelaar zit straks alleen een 2x16A fornuisgroep? Dan kan er al niet méér dan 2x16A=32A door de aardlekschakelaar lopen.

Ik blijf dit lastig vinden, het idee is toch dat je de ALS die tot 40A werkt wil beveiligen dat er nooit meer dan 40A door de ALS kan lopen?
Is dit alleen een probleem als je meerdere installatieautomaten achter een ALS hebt zitten die samen meer dan 40A kunnen afnemen? Dus de standaard 4x 16A = 64A en invoeding van 1x35A + 25A (PV). In dit geval 2x 16A = 32A en beneden de ALS die geschikt is tot 40A?

[...]


Kan de kookplaat überhaupt op meer dan 2 fasen worden aangesloten? Anders kun je deze optie toch ook prima gebruiken met een 3-fasen aansluiting? Dan sluit je het ding gewoon op 2 verschillende fases aan.

Aangenomen dat je voor de andere groepen ook DS301C aardlekautomaten gaat gebruiken kun je het alvast netjes installeren op een kamrail zoals deze. Voor nu 3x dezelfde fase aansluiten en straks pas je het simpel aan.

[...]


Volgens mij kan dat prima als je de 2e nul op L2 of L3 aansluit. Ik weet niet zeker of de testknop werkt bij 230V (deze zit tussen L2 en L3 dus krijgt normaal 400V) maar dat heeft iemand ongetwijfeld al eens uitgetest.

Maar dan moet je de boel wel weer ombouwen als je naar een echte 3 fase aansluiting wilt. Inclusief de aansluiting op de kookplaat.

Ik denk dat dit op dit moment helemaal nog niet hoeft als het veilig kan zonder verdere investering. En die dubbele DS301C als fornuisgroep is prima, maar belemmerend als er ooit een 3-fase inductiekookplaat zou komen, dan is het ontzettend zonde van de investering nu namelijk.

Edit: die kamrail stond inderdaad al in het winkelwagentje.

[djluc]

Welke Rijgklem heb je gebruikt die past?

Je hebt ook klem blokken:
https://www.sandervunderi...1_nDXbEAQYHSABEgJfafD_BwE

Passen vaak ook op een din rail

[ditbenikecht]

djluc schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:50:
Welke Rijgklem heb je gebruikt die past?

Je hebt ook klem blokken:
https://www.sandervunderi...1_nDXbEAQYHSABEgJfafD_BwE

Passen vaak ook op een din rail

Dit is precies het blok dat ik bedoel en dus niet past wanneer je adereindhulzen gebruikt, ondanks de vermelding. Ik heb er speciaal een 6 kant perstang voor gekocht omdat het al duidelijk niet paste met mijn bestaande vierkant pers tang, maar helaas past nog steeds niet.

[habbekrats]

ditbenikecht schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:41:
Heeft iemand een goede methode om 16mm2 fijnaderig snoer te verbinden en door te verbinden?
Helaas gaan wago klemmen maar tot 6mm2.
Ik heb al rijgklemmen gebruikt die het aan kunnen maar helaas zijn de brugjes daarvoor alleen per 50 of 100 te koop wat het een prijzige oplossing maakt voor een paar draden. Ook een doorverbindrail die geschikt zou zijn tot en met 16mm2 van Eaton en van Sander Vunderink passen niet met adereindhuls erop.

https://www.phoenixcontac...ix-6x10s-ns35a-bu-1082480 zonder aderhuls gebruiken

[ Voor 6% gewijzigd door habbekrats op 08-03-2026 12:16 ]

[ditbenikecht]

Annuk schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:46:
[...]


Kijk eens even bij elektramat of reichelt, daar zijn doorverbind bruggen wel p.s. te krijgen tot zover ik weet(mogelijk wel afhankelijk van het merk van je rijgklemmen).
Vermoedelijk ben je duurder uit aan de verzendkosten dan aan de producten maar dan heb je het wel voor elkaar.

Elektramat heb ik nare ervaring mee met het blijkt toch niet meer leverbaar per stuk en betreft een prijsfout. Bedankt voor de tip om nog eens naar de brugjes te zoeken, reichelt heeft ze inderdaad per stuk. Betreft de https://www.wago.com/nl/r...m/p/2016-1201#accessories

[ditbenikecht]

habbekrats schreef op zondag 8 maart 2026 @ 12:15:
[...]

[Afbeelding] https://www.phoenixcontac...ix-6x10s-ns35a-bu-1082480 zonder aderhuls gebruiken

Lijkt perfect.

[ Voor 6% gewijzigd door ditbenikecht op 08-03-2026 12:19 ]

[Xander]

True schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:48:
[...]

Ik blijf dit lastig vinden, het idee is toch dat je de ALS die tot 40A werkt wil beveiligen dat er nooit meer dan 40A door de ALS kan lopen?

Klopt.

Is dit alleen een probleem als je meerdere installatieautomaten achter een ALS hebt zitten die samen meer dan 40A kunnen afnemen? Dus de standaard 4x 16A = 64A en invoeding van 1x35A + 25A (PV). In dit geval 2x 16A = 32A en beneden de ALS die geschikt is tot 40A?

Ja, welk scenario zie jij anders om met jouw plannen die aardlekschakelaar te overbelasten?

Er zijn meerdere manieren om overbelasting te voorkomen. Een voorbeveiliging is er daar één van, maar de afname begrenzen met installatieautomaten werkt ook.

Bijvoorbeeld ABB vermeldt op zijn aardlekschakelaars behalve de maximale nominaalstroom trouwens ook de maximale voorbeveiliging:


Die is (in dit geval) met 100A een stuk hoger dan de 40A nominaalstroom.

Ik denk dat dit op dit moment helemaal nog niet hoeft als het veilig kan zonder verdere investering. En die dubbele DS301C als fornuisgroep is prima, maar belemmerend als er ooit een 3-fase inductiekookplaat zou komen, dan is het ontzettend zonde van de investering nu namelijk.

Ontzettend zonde van de investering, of 2 mooie reservegroepen als je t.z.t. die brug er af trekt?

Vraag me trouwens niet waarom, maar die fornuisgroep is bij SV op het moment goedkoper dan de 2 losse aardlekautomaten. Ik zou er 6 bestellen als je 12 groepen nodig hebt... Of de kast samenstellen zoals je wilt en een mailtje naar SV doen of er iets met de prijs mogelijk is.

[Xander]

ditbenikecht schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:41:
Heeft iemand een goede methode om 16mm2 fijnaderig snoer te verbinden en door te verbinden?
Helaas gaan wago klemmen maar tot 6mm2.
Ik heb al rijgklemmen gebruikt die het aan kunnen maar helaas zijn de brugjes daarvoor alleen per 50 of 100 te koop wat het een prijzige oplossing maakt voor een paar draden. Ook een doorverbindrail die geschikt zou zijn tot en met 16mm2 van Eaton en van Sander Vunderink passen niet met adereindhuls erop.

Wat probeer je precies te bereiken?

Misschien kun je iets met zoiets of zoiets?

[ditbenikecht]

Xander schreef op zondag 8 maart 2026 @ 12:42:
[...]

Wat probeer je precies te bereiken?

Misschien kun je iets met zoiets of zoiets?

Een paar nullen van 16 doorverbinden en een paar aarde draden van 16. Die oplossing van jou is fysiek erg groot omdat er ook fases bij zitten, en er zijn maar 2 aansluitingen voor de 25mm.

[Xander]

ditbenikecht schreef op zondag 8 maart 2026 @ 12:53:
[...]

Een paar nullen van 16 doorverbinden en een paar aarde draden van 16. Die oplossing van jou is fysiek erg groot omdat er ook fases bij zitten, en er zijn maar 2 aansluitingen voor de 25mm.

Vandaar ook de vraag wat je precies wilt bereiken. Meestal als je nul- en aardedraden wilt doorverbinden heb je ook fasedraden te verbinden. En meer dan 2x 16mm² in een groepenkast in de gemiddelde woning is ook wat bijzonder.

Als die PTFIX werkt voor wat je van plan bent is dat natuurlijk helemaal prima. Maar als je die 4 naast elkaar zou zetten en er vervolgens maar 2x16mm² in zou steken is het fysiek ook erg groot.

[Annuk]

True schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:48:
[...]

Ik blijf dit lastig vinden, het idee is toch dat je de ALS die tot 40A werkt wil beveiligen dat er nooit meer dan 40A door de ALS kan lopen?
Is dit alleen een probleem als je meerdere installatieautomaten achter een ALS hebt zitten die samen meer dan 40A kunnen afnemen? Dus de standaard 4x 16A = 64A en invoeding van 1x35A + 25A (PV). In dit geval 2x 16A = 32A en beneden de ALS die geschikt is tot 40A?

Tis vrij logisch, er kan nooit meer stroom gaan lopen in dit geval dan de maximale vraag is, wat in dit geval 32A is.
Theoretisch kan je 2x20A automaten maximaal belasten op 1 aardlekschakelaar of 4x10A automaten.

In een "standaard" opstelling wordt er rekening gehouden met gelijktijdigheid en verdeling van de groepen over de aardlekschakelaars, daarom zet je in principe ook nooit 4 grote verbruikers op 1 aardlekschakelaar.

[surcharge]

onetime schreef op vrijdag 6 maart 2026 @ 19:34:
[...]

Je kan nog iets doen; maar dan moet je goed weten wat je doet. Je kunt simpel met een trafo die maximaal het spanningsverlies van de kabel compenseert je omvormer een lagere spanning laten zien...

Klinkt interessant, de omvormer en schakelkast staan alleen aan de buitenkant van de schuur bevestigd, met temperaturen die vaak onder en rond nul zijn, dus ik wil alles het het liefst zo saai mogelijk houden.

Een low-tech oplossing is denk ik gewoon een tweede kabel aanleggen is van 40 meter en stroomverval zijn werk laten doen. Binnen 18 maanden zou de netbeheerder iets eraan moeten doen dus ben benieuwd. Daarna kijk ik wel weer.

[True]

Xander schreef op zondag 8 maart 2026 @ 12:39:
[...]


Klopt.

[...]


Ja, welk scenario zie jij anders om met jouw plannen die aardlekschakelaar te overbelasten?

Nu -in tegenstelling tot gisteravond- na een paar koppen koffie en wat slaap: geen

Er zijn meerdere manieren om overbelasting te voorkomen. Een voorbeveiliging is er daar één van, maar de afname begrenzen met installatieautomaten werkt ook.

Bijvoorbeeld ABB vermeldt op zijn aardlekschakelaars behalve de maximale nominaalstroom trouwens ook de maximale voorbeveiliging:
[Afbeelding]

Die is (in dit geval) met 100A een stuk hoger dan de 40A nominaalstroom.


[...]


Ontzettend zonde van de investering, of 2 mooie reservegroepen als je t.z.t. die brug er af trekt?

Vraag me trouwens niet waarom, maar die fornuisgroep is bij SV op het moment goedkoper dan de 2 losse aardlekautomaten. Ik zou er 6 bestellen als je 12 groepen nodig hebt... Of de kast samenstellen zoals je wilt en een mailtje naar SV doen of er iets met de prijs mogelijk is.

Helder, bedankt!
Zelfde voor @Annuk, bedankt!
Enige is duidelijk afgeven dat als er ooit nog een WP of airco komt er geen installateur nog iets op die ALS er bij gaat plaatsen omdat dat niet veilig is met de 35A+25A.

[Annuk]

True schreef op zondag 8 maart 2026 @ 14:06:
[...]

Nu -in tegenstelling tot gisteravond- na een paar koppen koffie en wat slaap: geen


[...]


Helder, bedankt!
Zelfde voor @Annuk, bedankt!
Enige is duidelijk afgeven dat als er ooit nog een WP of airco komt er geen installateur nog iets op die ALS er bij gaat plaatsen omdat dat niet veilig is met de 35A+25A.

Persoonlijk zou ik zeggen als het plan naar 3F overgang er ligt direct een 3F+N alamat plaatsen en er 2x kamrail bij bestellen, fases op 1 & 3 en de nullen op 2 & 4 en dan evt die eerder gelinkte aansluitdoos erbij.
Dan heb je wel al de juiste spullen en geen extra kosten eigenlijk.

[True]

Annuk schreef op zondag 8 maart 2026 @ 14:15:
[...]


Persoonlijk zou ik zeggen als het plan naar 3F overgang er ligt direct een 3F+N alamat plaatsen en er 2x kamrail bij bestellen, fases op 1 & 3 en de nullen op 2 & 4 en dan evt die eerder gelinkte aansluitdoos erbij.
Dan heb je wel al de juiste spullen en geen extra kosten eigenlijk.

Maar het is wel €105 uitgeven die je niet perse hoeft uit te geven. Ik ben het overigens helemaal met je eens; als het mijn woning was had ik het ook gedaan.
Ik geef ook twee opties:

• volledig voorbereidt zijn op 3-fasen en alles daarvoor klaar (hiervoor moet de netbeheerder ook langskomen om het spanningsloos te maken zodat ik de groepenkast kan vervangen voor een nieuwe (dubbele) met een 3F HS dit is in totaal zo'n €400 zonder de kosten van de netbeheerder en de beltrafo uit de kast omdat dat een berucht verwarmingselement is.
• minimum om het (weer) veilig te maken en de installatieautomaten te vervangen voor aardlekautomaten (al aanwezig), dan komt er wel direct een 3-fasen kamrail onder. Dit is zo'n €100, maar mijn voorkeur is €200 want dan kan ik er een nieuwe groepenkast naast zetten zodat bij die hypothetische WP of airco er niet een installateur een mini-kastje naast hoeft te zetten en weer van alles creatief gaat ombouwen (en ik minder loop te vloeken omdat ik wat meer ruimte heb).

En alles ertussenin.

[Annuk]

True schreef op zondag 8 maart 2026 @ 14:38:
hiervoor moet de netbeheerder ook langskomen om het spanningsloos te maken zodat ik de groepenkast kan vervangen voor een nieuwe (dubbele) met een 3F HS dit is in totaal zo'n €400 zonder de kosten van de netbeheerder.

Mogelijk niet het beste of veiligste advies, maar je kunt ook deze doppen (bij) aanschaffen om de draden vanuit de meter tijdelijk af te doppen.
Dit dus alleen als je dit voor jezelf ook echt veilig en vertrouwd vind. Dan kan je het evt zonder de netbeheerder af om spanningsloos te maken.


P.s. verzeker jezelf er ook eerst van dat je bedrading vanuit de meter lang genoeg is om in een HS te steken als er nu nog geen HS zit.

P.s. 2: zit er nu wel een HS kan je deze ook los klikken van de din-rail en voorover kantelen en evt bij in de nieuwe kast klikken en vanaf daar even tijdelijk doorverbinden naar de nieuwe 3F HS i.c.m. een bruggetje op de voedingszijde van de 3F HS en daar alles op aansluiten in een nette verdeling.

[True]

Annuk schreef op zondag 8 maart 2026 @ 15:34:
[...]

Mogelijk niet het beste of veiligste advies, maar je kunt ook deze doppen (bij) aanschaffen om de draden vanuit de meter tijdelijk af te doppen.
Dit dus alleen als je dit voor jezelf ook echt veilig en vertrouwd vind. Dan kan je het evt zonder de netbeheerder af om spanningsloos te maken.


P.s. verzeker jezelf er ook eerst van dat je bedrading vanuit de meter lang genoeg is om in een HS te steken als er nu nog geen HS zit.

P.s. 2: zit er nu wel een HS kan je deze ook los klikken van de din-rail en voorover kantelen en evt bij in de nieuwe kast klikken en vanaf daar even tijdelijk doorverbinden naar de nieuwe 3F HS i.c.m. een bruggetje op de voedingszijde van de 3F HS en daar alles op aansluiten in een nette verdeling.

Er zit nu wel een HS in. In dit geval weet ik het niet zeker, maar wat ik vaker dan één keer gezien heb is dat de draadeinden vanuit de meter worden gebogen in een bochtje en het bochtje plat onder de klemkooi gaan van de HS.
Ik kan geen video online vinden hoe die doppen precies werken, maar ik denk dat er alleen een recht draadeinde in past of ben ik abuis?

In dit geval is er wel genoeg draadlengte en het idee is ook mij al hier door mijn hoofd geschoten.

Het is in ieder geval wel praktisch advies

[Annuk]

True schreef op zondag 8 maart 2026 @ 16:53:
[...]


Er zit nu wel een HS in. In dit geval weet ik het niet zeker, maar wat ik vaker dan één keer gezien heb is dat de draadeinden vanuit de meter worden gebogen in een bochtje en het bochtje plat onder de klemkooi gaan van de HS.

Je bedoelt dat er een soort oogje aan de massieve draad gebogen is/wordt?
Ja dat kan inderdaad voor evt meer contact oppervlakte.

Ik kan geen video online vinden hoe die doppen precies werken, maar ik denk dat er alleen een recht draadeinde in past of ben ik abuis?

In dit geval is er wel genoeg draadlengte en het idee is ook mij al hier door mijn hoofd geschoten.

Het is in ieder geval wel praktisch advies

Die dop druk je er gewoon op met de kunststof bout los gedraaid, en nadat de draad in de dop zit draai je de kunststof bout aan zodat de dop vast zit op de (isolatie van) de ader.
Wat betreft recht of gebogen ligt mogelijk aan de diameter van de draad en hoe strak er gebogen is. Gaat erom dat het even vast zit zodat je je kast/hs even kunt wisselen en eigenlijk zorgen dat dit zo kort mogelijk duurt dat je deze doppen erop hebt zitten.

[True]

Annuk schreef op zondag 8 maart 2026 @ 17:01:
[...]

Je bedoelt dat er een soort oogje aan de massieve draad gebogen is/wordt?
Ja dat kan inderdaad voor evt meer contact oppervlakte.

[...]


Die dop druk je er gewoon op met de kunststof bout los gedraaid, en nadat de draad in de dop zit draai je de kunststof bout aan zodat de dop vast zit op de (isolatie van) de ader.
Wat betreft recht of gebogen ligt mogelijk aan de diameter van de draad en hoe strak er gebogen is. Gaat erom dat het even vast zit zodat je je kast/hs even kunt wisselen en eigenlijk zorgen dat dit zo kort mogelijk duurt dat je deze doppen erop hebt zitten.

Denk dat ik er voor mijn eerste bestelling bij SV er gewoon vier mee bestel voor deze prijs. Kan ik het in ieder geval een keer met eigen ogen zien.

[Juerd]

Waarom onder spanning werken? Iemand met zegelrecht kan gewoon de hoofdzekering eruit draaien voor je. Dat kost je voorrijkosten en een nieuw zegel, en dat lijkt me een betere deal dan een onnodige levensgevaarlijke handeling doen.

[True]

Annuk schreef op zondag 8 maart 2026 @ 14:15:
[...]


Persoonlijk zou ik zeggen als het plan naar 3F overgang er ligt direct een 3F+N alamat plaatsen en er 2x kamrail bij bestellen, fases op 1 & 3 en de nullen op 2 & 4 en dan evt die eerder gelinkte aansluitdoos erbij.
Dan heb je wel al de juiste spullen en geen extra kosten eigenlijk.

Gaat een 3F+N aardlekautomaat altijd werken bij een inductiekookplaat ook als het niet twee volledig gescheiden circuits zijn in de kookplaat?

[Juerd]

@True Zolang er niks naar aarde lekt: ja, want de aardlekschakelaar werkt op de som van de stromen van alle aangesloten polen, waarbij het faseverschil van belang is om precies op 0 uit te komen (of in elk geval onder de drempelwaarde). Het faseverschil tussen een enkele fase en de bijbehorende nul is 180°, oftewel de nulstromen annuleren de fasestromen exact (als er geen lekstroom is) waardoor de aardlekschakelaar niet tript. Dat er meerdere polen voor dezelfde fase en meerdere polen voor de nul worden gebruikt, maakt daarbij niet uit: het gaat nog steeds om het totaal van alle polen (het aardlekbeveiliging-gedeelte van een 3P+N aardlekautomaat is 4P, dus geen verschil tussen P en N). Zelfs als de stroom via de "verkeerde" nuldraad terugkomt, zal de aardlekschakelaar niet trippen, waardoor dit ook werkt voor een kookplaat die geen volledig separate nullen heeft.

[ Voor 9% gewijzigd door Juerd op 09-03-2026 21:50 ]

[True]

Juerd schreef op maandag 9 maart 2026 @ 21:49:
@True Zolang er niks naar aarde lekt: ja, want de aardlekschakelaar werkt op de som van de stromen van alle aangesloten polen, waarbij het faseverschil van belang is om precies op 0 uit te komen (of in elk geval onder de drempelwaarde). Het faseverschil tussen een enkele fase en de bijbehorende nul is 180°, oftewel de nulstromen annuleren de fasestromen exact (als er geen lekstroom is) waardoor de aardlekschakelaar niet tript. Dat er meerdere polen voor dezelfde fase en meerdere polen voor de nul worden gebruikt, maakt daarbij niet uit: het gaat nog steeds om het totaal van alle polen (het aardlekbeveiliging-gedeelte van een 3P+N aardlekautomaat is 4P, dus geen verschil tussen P en N). Zelfs als de stroom via de "verkeerde" nuldraad terugkomt, zal de aardlekschakelaar niet trippen, waardoor dit ook werkt voor een kookplaat die geen volledig separate nullen heeft.

Juist, en dat is ook exact de reden dat een fornuisgroep (van aardlekautomaten: link) niet altijd werkt bij een inductiekookplaat omdat het bij niet gescheiden circuits er fasestroom vanaf de linker automaat terugkomt als nulstroom via de rechterautomaat hij direct tript, correct?

En als er in een 3P+N wél iets naar de aarde lekt dan tript de aardlekautomaat gewoon toch omdat de som van de fasestromen niet gelijk is aan de nulstromen? M.i. is dat ook gewoon 'werken' want dan moet die trippen

Edit: ik had duidelijker moeten zijn, dank @Xander, (van aardlekautomaten: link) toegevoegd.

[ Voor 9% gewijzigd door True op 09-03-2026 23:21 ]

[Juerd]

@True Als het niet altijd werkt met 2 onafhankelijke aardlekbeveiligingen, dan is het waarschijnlijk daardoor.

En ja, bij daadwerkelijke aardlek zal het trippen. Bij alle retourbelasting via het N-contact, niet, en dus ook niet als bijv. de nulcontacten gebrugd zijn (wat niet moet omdat je dan 32 A één draad kan krijgen als de andere draad los raakt).

[True]

Juerd schreef op maandag 9 maart 2026 @ 22:29:
@True Als het niet altijd werkt met 2 onafhankelijke aardlekbeveiligingen, dan is het waarschijnlijk daardoor.

En ja, bij daadwerkelijke aardlek zal het trippen. Bij alle retourbelasting via het N-contact, niet, en dus ook niet als bijv. de nulcontacten gebrugd zijn (wat niet moet omdat je dan 32 A één draad kan krijgen als de andere draad los raakt).

Wat je hier dus ook nog zegt is dat je niet klakkeloos een fornuisgroep kunt vervangen voor een 3P+N, maar dat je dus ook altijd moet kijken of er niet een brug op de N zit aan de kant van de inductiekookplaat, correct?

[Juerd]

@True Een correct aangesloten 2P+2N kookgroep met 2x dezelfde fase heeft geen brug tussen N1 en N2 en kun je klakkeloos vervangen voor een 3P+N. Een incorrect aangesloten 2P+2N kookgroep met 2x dezelfde fase en gebrugde nulcontacten kun je óók klakkeloos vervangen voor een 3P+N, maar dat blijft incorrect

Let op het verschil tussen L en P (ik had het in een vorige versie van dit bericht ook fout). Een automaat heeft in het algemeen één of meerdere P-polen en geen of één N-pool (bij kant-en-klare kookgroepen: 2 N-polen). Op P-pool mag je een L of een N aansluiten. Op een N-pool mag je geen L aansluiten. Daarom kun je 3P+N dus inzetten voor 2L+2N.

[ Voor 59% gewijzigd door Juerd op 09-03-2026 23:02 ]

[Xander]

True schreef op maandag 9 maart 2026 @ 22:07:
Juist, en dat is ook exact de reden dat een fornuisgroep niet altijd werkt bij een inductiekookplaat [...]

Je bedoelt: Een fornuisgroep samengesteld uit twee gekoppelde aardlekautomaten.

Wat je hier schrijft gaat niet op voor de klassieke fornuisgroep samengesteld uit twee gekoppelde installatieautomaten, al dan niet beveiligd door één 30mA aardlekschakelaar.

True schreef op maandag 9 maart 2026 @ 22:45:
Wat je hier dus ook nog zegt is dat je niet klakkeloos een fornuisgroep kunt vervangen voor een 3P+N, maar dat je dus ook altijd moet kijken of er niet een brug op de N zit aan de kant van de inductiekookplaat, correct?

Met een fornuisgroep moet die brug er ook niet zitten.

Een fornuisgroep samengesteld uit twee gekoppelde aardlekautomaten heeft als voordeel dat een fout als deze meteen wordt afgestraft. Met een fornuisgroep in een andere uitvoering kom je er niet zomaar achter dat het fout is aangesloten.

[Juerd]

Nieuw speelgoed! Nou ja, best oud, maar voor mij nieuw.

Ik heb toch maar eens een installatietester gekocht, dat is een stuk praktischer dan er eentje moeten lenen.



Deze stond op Marktplaats, en hoewel het apparaat bij ontvangst een paar kleine gebreken bleek te hebben, is ie sinds een relatief eenvoudige reparatie prima bruikbaar. Uiteraard is het ding niet officiëel gekalibreerd (nou ja, in 2008 voor het laatst), maar het leuke van er meerdere beschikbaar hebben is dat je ze met elkaar kunt vergelijken; uiteindelijk is dat ook een soort kalibratie.

[Xander]

@Juerd Leuk speelgoed. Ik ben niet zo thuis in de profitesters, maar het enige wat je mist vergeleken met modernere varianten is denk ik de mogelijkheid om een Z_schl (Zs) meting te doen achter een aardlekschakelaar? (Of je moet de PROFiTEST DC-II ook nog scoren op Marktplaats)

Dat kun je natuurlijk ook prima missen. Die meting is toch maar van beperkt nut in een eindgroep die wordt beveiligd door een aardlekschakelaar en in een kleinere installatie (woonhuis) kun je ook net zo makkelijk een lang meetsnoer pakken en wat R_LO metingen naar de HAR doen...

De handleiding geeft wel wat leuke retro vibes.

[Juerd]

Xander schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 00:05:
@Juerd Leuk speelgoed. Ik ben niet zo thuis in de profitesters,

De user interface is vergeleken met moderne installatietesters ronduit afschuwelijk, maar ik kan ermee overweg omdat ik er al ervaring mee heb.

maar het enige wat je mist vergeleken met modernere varianten is denk ik de mogelijkheid om een Z_schl (Zs) meting te doen achter een aardlekschakelaar? (Of je moet de PROFiTEST DC-II ook nog scoren op Marktplaats)

Deze kan een 15 mA Z_S-test doen achter aardlekschakelaars. Dat geeft een onnauwkeurige meting, maar al snel goed genoeg om te weten hoeveel speelruimte je hebt binnen qua I_Δn. Je kan er niet mee vaststellen of de aardlekschakelaar voor foutbescherming wel noodzakelijk was...

Een andere functionaliteit die ontbreekt t.o.v. modernere is het kunnen testen van type B of F aardlekschakelaars. Ik heb nog nooit een type B of F van dichtbij gezien dus dat lijkt me voorlopig prima

Dat kun je natuurlijk ook prima missen. Die meting is toch maar van beperkt nut in een eindgroep die wordt beveiligd door een aardlekschakelaar en in een kleinere installatie (woonhuis) kun je ook net zo makkelijk een lang meetsnoer pakken en wat R_LO metingen naar de HAR doen...

Precies, of de impedanties in de groepenkast vóór de aardlekschakelaar vaststellen, en op basis van Z_Sdb - Z_Idb bepalen welk getal je bij Z_I van bijv. een contactdoos moet optellen. Niet dat je dan weet of de aardedraad ook optimaal contact maakt, maar dat zou weer niet echt nodig moeten zijn zolang die aardlekschakelaar het doet. En als die het niet meer doet, mooi moment om alsnog de Z_S te testen?

De handleiding geeft wel wat leuke retro vibes.
[Afbeelding]

Ik was niet van plan de software ooit uit te proberen . Ik denk overigens dat je de handleiding van een oudere versie te pakken hebt. De handleiding van de 0100-SII+ (hoewel op het apparaat als SII+|0100 geschreven...) beschrijft WinProfi ipv dat dosprogramma. De Z_S met lage stroom voor meten achter een aardlekschakelaar is overigens ook een feature die z'n voorloper nog niet had.

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 10-03-2026 04:15 ]

[Workaholic]

Even een sanity check:

Installateur geeft aan dat de thuisbatterij in de schuur helaas niet gaat werken omdat er maar 1 5x10mm2 kabel vanaf de hoofdmeterkast naar de schuur loopt (en daar in een eigen meterkast zit). Er zou nog een extra kabel bij moeten komen voor communicatie en stroom? Klopt dit? Gaat om 40M en de tuin ligt net weer dicht... (is er een omweg?). Anders gewoon simpele stekker (220v) batterijen in de schuur en deze off grid vullen met de panelen daar?

[ Voor 6% gewijzigd door Workaholic op 10-03-2026 15:07 ]

[Dartlink]

Workaholic schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 14:09:
Even een sanity check:

Installateur geeft aan dat de thuisbatterij in de schuur helaas niet gaat werken omdat er maar 1 5x10mm2 kabel vanaf de hoofdmeterkast naar de schuur loopt (en daar in een eigen meterkast zit). Er zou nog een extra kabel bij moeten komen voor communicatie. Klopt dit? Gaat om 40M en de tuin ligt net weer dicht... (is er een omweg?). Anders gewoon simpele stekker (220v) batterijen in de schuur en deze off grid vullen met de panelen daar?

Ik kan me enigszins voorstellen dat er data communicatie tussen accu's/BMS en een (P1) meter moet gebeuren. Je hebt geen UTP/glas liggen tussen schuur en huis?

[P5ycho]

Een flinke mantelbuis was sowieso slimmer geweest om te leggen dan een losse kabel. Tip voor de volgende keer, die misschien wel eens heel binnenkort kan zijn.

Als je noodstroom wilt voorzien heb je 2 kabels nodig omdat je hoofdaansluiting eerst naar je batterijen moet, en daarna weer terug naar je huis.

Als je wilt laden en ontladen aan de hand van je verbruik heb je communicatie met de P1 poort op je meter nodig.

[Workaholic]

P5ycho schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 15:23:
Een flinke mantelbuis was sowieso slimmer geweest om te leggen dan een losse kabel. Tip voor de volgende keer, die misschien wel eens heel binnenkort kan zijn.

Als je noodstroom wilt voorzien heb je 2 kabels nodig omdat je hoofdaansluiting eerst naar je batterijen moet, en daarna weer terug naar je huis.

Als je wilt laden en ontladen aan de hand van je verbruik heb je communicatie met de P1 poort op je meter nodig.

We hadden een rode 40mm mantelbuis maar dat bleek niet te werken met 40M. Stroomdraad veel te zwaar / stug met deze afstand. Een PVC buis oid was misschien wel een optie geweest.

Om terug te komen op de kabels, ik had begrepen dat het alleen nodig was bij een off-grid setup. Heb wel UTP liggen, dus mijn aanname was dat ik met 1 stroomkabel + UTP wel genoeg zou hebben om stroom op te slaan en terug te leveren via dezelfde dikke kabel. Nu maar even overwegen of ik er nog 40m extra stroomkabel bij gaan leggen en de boel weer ga openhalen. Enige idee welke dikte en type grondkabel ik dan het beste kan leggen hiervoor?

[ Voor 8% gewijzigd door Workaholic op 10-03-2026 15:58 ]

[TKroon]

Workaholic schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 15:57:
[...]


We hadden een rode 40mm mantelbuis maar dat bleek niet te werken met 40M. Stroomdraad veel te zwaar / stug met deze afstand. Een PVC buis oid was misschien wel een optie geweest.

Om terug te komen op de kabels, ik had begrepen dat het alleen nodig was bij een off-grid setup. Heb wel UTP liggen, dus mijn aanname was dat ik met 1 stroomkabel + UTP wel genoeg zou hebben om stroom op te slaan en terug te leveren via dezelfde dikke kabel. Nu maar even overwegen of ik er nog 40m extra stroomkabel bij gaan leggen en de boel weer ga openhalen. Enige idee welke dikte en type grondkabel ik dan het beste kan leggen hiervoor?

Zonder noodstroom is die ene kabel natuurlijk gewoon voldoende. Zeker met 10mm2 is er geen beperking.

[badkuip]

In een nieuw te maken plafond plaats ik een centraaldoos en de benodigde buizen alvorens ik het afwerk met plafond- of gipsplaten. Zoiets of deze waarbij ik bij de laatste kan kiezen voor 3/4 of 5/8 buis. Heb beide buis voorhanden en ben er nog niet over uit welke maat ik zal gebruiken.

Anyway, daar gaat de vraag niet over. De vraag gaat over hoe ik vanuit de centraaldoos verder ga met flexibel draad of tweelingsnoer naar de led spotjes in het plafond.
Mijn vraag is hoe je dat doorvoert in een centraaldoos. Zijn er wartels voor deze dozen? of kan die draad los in centraaldoos worden ingevoerd? En wat te doen met ongebruikte ingangen van een centraaldoos? Dop je die af? Waarmee?

[Workaholic]

TKroon schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 15:59:
[...]


Zonder noodstroom is die ene kabel natuurlijk gewoon voldoende. Zeker met 10mm2 is er geen beperking.

Alleen hoe kunnen we dan de communicatie opzetten tussen de P1 meter in de woning en de zonnepanelen en batterij in de schuur? De installateur zegt dat met maar 1 kabel+UTP, de batterij helaas in de woning moet en niet in de schuur kan.

[Verdicampo]

Workaholic schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 16:09:
[...]


Alleen hoe kunnen we dan de communicatie opzetten tussen de P1 meter in de woning en de zonnepanelen en batterij in de schuur? De installateur zegt dat met maar 1 kabel+UTP, de batterij helaas in de woning moet en niet in de schuur kan.

Ligt een beetje aan je P1 meter en je batterijen. als de P1 meter aan je wifi hangt en je batterijen (& zonnepanelen?) via die UTP of met een access point over een netwerk communiceren zou het voldoende moeten zijn. maar als er met CT klemmen gewerkt wordt zou je dat over een aparte UTP kabel kunnen doen.

Met batterijen en panelen over diezelfde kabel moet je wel opletten, zijn het beide "gebalanceerde" systemen? anders kan de stroom door de nul te groot worden.

[Annuk]

badkuip schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 16:06:
In een nieuw te maken plafond plaats ik een centraaldoos en de benodigde buizen alvorens ik het afwerk met plafond- of gipsplaten. Zoiets of deze waarbij ik bij de laatste kan kiezen voor 3/4 of 5/8 buis. Heb beide buis voorhanden en ben er nog niet over uit welke maat ik zal gebruiken.

Heb zelf altijd een voorkeur voor 3/4" + 5/8" buis erin kunnen, voor alleen spotjes is in principe 5/8" buis genoeg + VMVL-snoer naar je spotjes.

Anyway, daar gaat de vraag niet over. De vraag gaat over hoe ik vanuit de centraaldoos verder ga met flexibel draad of tweelingsnoer naar de led spotjes in het plafond.
Mijn vraag is hoe je dat doorvoert in een centraaldoos. Zijn er wartels voor deze dozen? of kan die draad los in centraaldoos worden ingevoerd? En wat te doen met ongebruikte ingangen van een centraaldoos? Dop je die af? Waarmee?

Vanuit je centraal doos gewoon maximaal buis naar de plaatsen brengen waar je (ongeveer) je spotjes gaat plaatsen, dat kan allemaal vanuit je centraaldoos, of van centraaldoos naar spot en dan weer door naar volgende spot.
Daar VMVL snoer door halen met ruime lussen (inkorten kan altijd nog) en dan je spotjes netjes monteren, b.v. met de Wago 221-serie in een mini lasdoosje (hoef je namelijk ook geen adereind-hulzen te persen op de VMVL snoer).

[P5ycho]

Workaholic schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 16:09:
[...]


Alleen hoe kunnen we dan de communicatie opzetten tussen de P1 meter in de woning en de zonnepanelen en batterij in de schuur? De installateur zegt dat met maar 1 kabel+UTP, de batterij helaas in de woning moet en niet in de schuur kan.

De installateur zal moeten aangeven wat hij wel nodig heeft.

Je kunt de bestaande UTP gebruiken als trekkabel en er meerdere terug in trekken, afhankelijk van wat je installateur wil zien.

En vergeet niet de gouden regel: 1 UTP kabel is geen UTP kabel Trek er altijd meteen 2.

Voor de volgende keer: Een bus kabelglijmiddel is een goede investering voor het trekken van stugge kabel. Goed uitrollen is ook belangrijk. De kabel voor je uitrollen terwijl je op de kabel gaat staan vind ik altijd het beste werken.

[Annuk]

P5ycho schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 16:44:
[...]

De installateur zal moeten aangeven wat hij wel nodig heeft.

Je kunt de bestaande UTP gebruiken als trekkabel en er meerdere terug in trekken, afhankelijk van wat je installateur wil zien.

En vergeet niet de gouden regel: 1 UTP kabel is geen UTP kabel Trek er altijd meteen 2.

Voor de volgende keer: Een bus kabelglijmiddel is een goede investering voor het trekken van stugge kabel. Goed uitrollen is ook belangrijk. De kabel voor je uitrollen terwijl je op de kabel gaat staan vind ik altijd het beste werken.

En in dit geval dus bij voorkeur 3xUTP (of zelfs 4x) 2x daadwerkelijk data en 1(2)x P1 communicatie.

[FredvZ]

Workaholic schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 16:09:
Alleen hoe kunnen we dan de communicatie opzetten tussen de P1 meter in de woning en de zonnepanelen en batterij in de schuur? De installateur zegt dat met maar 1 kabel+UTP, de batterij helaas in de woning moet en niet in de schuur kan.

Je kan een powerline oplossing proberen, dan stuur je het netwerk signaal over de stroomkabels.

Al zou ik persoonlijk mijn verlies nemen en alsnog een (paar) netwerkkabel(s) door de tuin naar de schuur leggen.

[P5ycho]

Annuk schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 16:47:
[...]


En in dit geval dus bij voorkeur 3xUTP (of zelfs 4x) 2x daadwerkelijk data en 1(2)x P1 communicatie.

Ja dat bedoelde ik ook inderdaad, de oude + 2 nieuwe.

[Annuk]

Workaholic schreef op dinsdag 10 maart 2026 @ 15:57:
[...]


We hadden een rode 40mm mantelbuis maar dat bleek niet te werken met 40M. Stroomdraad veel te zwaar / stug met deze afstand. Een PVC buis oid was misschien wel een optie geweest.

Om terug te komen op de kabels, ik had begrepen dat het alleen nodig was bij een off-grid setup. Heb wel UTP liggen, dus mijn aanname was dat ik met 1 stroomkabel + UTP wel genoeg zou hebben om stroom op te slaan en terug te leveren via dezelfde dikke kabel. Nu maar even overwegen of ik er nog 40m extra stroomkabel bij gaan leggen en de boel weer ga openhalen. Enige idee welke dikte en type grondkabel ik dan het beste kan leggen hiervoor?

Weet niet of je mantelbuis er nog ligt of dat je die ook weer verwijderd hebt...
Maar gooi daar 4x UTP in (zoals net hierboven al gezegd) waarvan je er 2v voor reguliere data hebt (internet) en 2 voor je P1 communicatie, en als je de boel weer los moet halen hiervoor overweeg dan heel goed of je geheel offgrid wilt kunnen of niet, zo ja (in de toekomst) leg dan nu direct een 2e kabel erbij voor je offgrid als het toch weer open moet.