Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Xander]

ahbart schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 17:55:
[...]


[...]

Kan het zijn dat de als de nul niet goed verbinding maakte dat er dan 150volt gemeten kan worden met een multimeter? Ik merkte namelijk dat de lichten even aan het uit gingen toe ik aan de wago blokjes zat. Opnieuw aansluiten van de blauwe draden lijkt mijn probleem nu op te lossen namelijk.

Je meette waarschijnlijk een spanning door capacitieve koppeling tussen de fasedraad en schakeldraad. Doordat deze langs elkaar in dezelfde leiding liggen gaan de draden zich gedragen als condensator.

Een meetinstrument met lage inpedantie zoals een duspol gebruiken lost dit op. Een belasting met lage impedantie parallel aan je multimeter aansluiten werkt ook. Waarschijnlijk heb je dit gedaan met de lichtbron, door de nul weer goed verbinding te laten maken.

[Juerd]

ahbart schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 17:55:

Kan het zijn dat de als de nul niet goed verbinding maakte dat er dan 150volt gemeten kan worden met een multimeter?

Ja, een draad die niet verbonden is, kan (een groot deel van) een spanning oppikken van een draad waar die langs loopt, omdat de 2 geleiders en isolatie ertussen samen een condensator zijn. Omdat je hoogohmig meet, meet je die spanning. Zou je laagohmig meten, dus met een significante last, dan stort zo'n fantoomspanning meteen in.

Oftewel gebruik voor netspanning een duspol, geen multimeter, en dan uiteraard eentje met knop(pen) voor het bijschakelen van zo'n last. De Voltcraft VC 37 van 14 € is volgens mij de goedkoopste IEC 61243-3 duspol met zo'n knop, maar als je van duur gereedschap houdt kun je ook makkelijk 20x zo veel uitgeven. Nog ruim aan de leuke kant van die range zit de de UNI-T UT18C, met 40 € een leuke middenmotor (de D-versie raad ik af) die ook continuïteit kan meten. (Een multimeter op continuïteitsstand kan in het algemeen niet tegen netspanning.) En een ingebouwd lampje is in de praktijk toch ook wel handig, want elektradingen doe je vaak in 't donker...

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 03-01-2025 02:33 ]

[carefree7]

Annuk schreef op maandag 23 december 2024 @ 08:34:
[...]


Het is geen tijd van me verspillen, maar heb natuurlijk ook nog andere dingen van doen

Maar probeer even schematisch alles goed neer te zetten wat je hebt getest en gedaan, dat is voor mij en anderen iets duidelijker.

Oh ik bedoelde niet te impliceren dat je niet snel genoeg antwoordde of iets dergelijks. Ik dacht gewoon dat ik misschien niet voldoende informatie geef, zodat het moeilijk is om me te adviseren.

Dit is dus de samenvatting van wat we weten en getest hebben.

[eatme]

X lijkt mij een serie-wissel schakelaar, die dus 2 lampen kan bedienen : A en B.

- Als je de zwarte rechter L-draad van schakelaar X van het rechter schema aan lamp B koppelt en andere pool van lamp B aan Nul dan heb je gewenste situatie 2.

Als je dit werkend heb kan je kijken welke draden er niet worden gebruikt. Schakelaar Z heeft een Fasedraad en een schakeldraad. Deze laatste moet je volgen en moet dus bij lamp C uitkomen. Andere kant van lamp C aan nul en we zijn klaar.

Of denk ik te makkelijk?

[ Voor 4% gewijzigd door eatme op 03-01-2025 14:54 ]

[carefree7]

eatme schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 14:52:
X lijkt mij een serie-wissel schakelaar, die dus 2 lampen kan bedienen : A en B.

- Als je de zwarte rechter L-draad van schakelaar X van het rechter schema aan lamp B koppelt en andere pool van lamp B aan Nul dan heb je gewenste situatie 2.

Of denk ik te makkelijk?

Inderdaad, de linkerkant van de X-schakelaar bedient lamp A, dus daar is geen probleem mee.

Dus dat is het probleem - de zwarte draad (L) aan de rechterkant van schakelaar X leidt niet naar lamp B. Er is ergens iets fout gegaan en daarom werkt het niet als ik zou aansluiten zoals u voorstelt.

[Ethiron]

Annuk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:30:
[...]

Als je de plannen ervoor hebt zou ik het aanvragen, goedkoper gaat die overgang niet worden, alleen maar duurder

[...]


Wat ook nog kan als je uitgebreide plannen hebt voor buiten is een eigen aardlekschakelaar + 2 tot 4 eindgroepen daarop, b.v. als je een dikke heater oid wilt ophangen.

Naar aanleiding hiervan net even geïnformeerd bij Westland Infra over de kosten en de termijn.

Plus minus 500 euro (tarief 2024) en binnen 18 weken gerealiseerd.

Flink stuk duurder dan wat ik hier voorbij zie komen van andere netbeheerders…

[Annuk]

Ethiron schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 15:47:
[...]


Naar aanleiding hiervan net even geïnformeerd bij Westland Infra over de kosten en de termijn.

Plus minus 500 euro (tarief 2024) en binnen 18 weken gerealiseerd.

Flink stuk duurder dan wat ik hier voorbij zie komen van andere netbeheerders…

Liander 320 uit m'n hoofd en Enexis is iets gezakt en is nu ong 270 (was 290 dacht ik).

[plag]

Ethiron schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 15:47:
[...]


Naar aanleiding hiervan net even geïnformeerd bij Westland Infra over de kosten en de termijn.

Plus minus 500 euro (tarief 2024) en binnen 18 weken gerealiseerd.

Flink stuk duurder dan wat ik hier voorbij zie komen van andere netbeheerders…

Ook Westland infra hier, in november aangevraagd en offerte was ~520 voor mij. Viel mij ook tegen toen ik de offerte kreeg.

[Septillion]

@Annuk €337,47

@Ethiron En wat een idioot bedrag bij Westland Infra... Of plaatsen ze dan gelijk automaten? Want daad vraagt Liander nog €592,85 extra voor.

[plag]

Septillion schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 16:36:
@Annuk €337,47

@Ethiron En wat een idioot bedrag bij Westland Infra... Of plaatsen ze dan gelijk automaten? Want daad vraagt Liander nog €592,85 extra voor.

@Septillion niet zelf @Ethiron maar ter info:
In mijn offerte bij Westland Infra gaat het om 520 voor het aansluiten en het plaatsen van 3 ABB 25A automaten. Er zit nu ook al 1 35A automaat. Dus niet echt vervangen van smeltzekeringen of dergelijke.

Prijs is vooral bepaald doordat ze 4 uur arbeid rekenen. 2 uur een projectvoorbereider en 2 uur een meterbeheer (volgens offerte).

[ Voor 3% gewijzigd door plag op 03-01-2025 16:41 . Reden: tag ]

[Annuk]

plag schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 16:41:
[...]


@Septillion niet zelf @Ethiron maar ter info:
In mijn offerte bij Westland Infra gaat het om 520 voor het aansluiten en het plaatsen van 3 ABB 25A automaten. Er zit nu ook al 1 35A automaat. Dus niet echt vervangen van smeltzekeringen of dergelijke.

Prijs is vooral bepaald doordat ze 4 uur arbeid rekenen. 2 uur een projectvoorbereider en 2 uur een meterbeheer (volgens offerte).

Ik denk 1x 40A automaat

Als ik even naar mezelf kijk + een praktisch ideale situatie kan ik in 40min incl. alle administratieve handelingen klaar zijn met een verzwaring van 1x 25-40A naar 3x 25-63A.

[plag]

Annuk schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 17:29:
[...]


Ik denk 1x 40A automaat

Als ik even naar mezelf kijk + een praktisch ideale situatie kan ik in 40min incl. alle administratieve handelingen klaar zijn met een verzwaring van 1x 25-40A naar 3x 25-63A.

Ik was zelf ook verbaast maar ik heb volgens de beheerder een 1x40A aansluiting maar als ik kijk zie ik toch echt 35A erop staan.

[jadjong]

Er zijn ook woningen met 3x35A en die hebben 40A automaten. Maar net wat voorradig is....

[Ethiron]

Ah kijk @plag, top om van iemand uit het Westland te horen! Fijn om te horen van iemand die er ervaring mee heeft.

Dame aan de telefoon gaf aan dat de plus minus 500 euro wel nog het tarief van 2024 is, en dat 2025 iets gestegen is (maar hoeveel kon ze nog niet zeggen). Als het bij jou al 520 was, zal het nu waarschijnlijk wel richting de 550/600 gaan. Neem aan dat het wel inclusief BTW is?

In welke termijn kon het bij jou gerealiseerd worden?

@Septillion ja, dat is inclusief automaten. Als ik jou goed begrijp is het bij Liander dus plus minus 337,40 en daar bovenop nog eens 592,85 voor de automaten? Dus in totaal een krappe 1000 euro? Dan is Westland Infra weer goedkoop...

@Annuk ook ik heb echt een 35A automaat, net zoals @plag.

[Ethiron]

Ik zie nu trouwens dat Liander ook extra geld vraagt voor het eventueel vervangen van de aansluitkabel als de huidige niet geschikt is.

Westland Infra verzekerde mij dat deze kosten voor hun rekening komen en ook bij vervanging van de aansluitkabel het genoemde tarief (plus minus 520) blijft gelden. Dit omdat, naar zeggen van de dame die ik sprak, zij verantwoordelijk zijn voor het leveren van de infra (de aansluitkabel). Als die er niet ligt regelen zij dat kosteloos.

Als ik dat vergelijk met Liander en als het klopt dat je bij Liander een kleine 1000 euro kwijt bent t.o.v. Westland Infra, dan is Leander wel heel erg in het nadeel!

[plag]

Ethiron schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 19:23:
Ah kijk @plag, top om van iemand uit het Westland te horen! Fijn om te horen van iemand die er ervaring mee heeft.

Dame aan de telefoon gaf aan dat de plus minus 500 euro wel nog het tarief van 2024 is, en dat 2025 iets gestegen is (maar hoeveel kon ze nog niet zeggen). Als het bij jou al 520 was, zal het nu waarschijnlijk wel richting de 550/600 gaan. Neem aan dat het wel inclusief BTW is?

In welke termijn kon het bij jou gerealiseerd worden?

@Septillion ja, dat is inclusief automaten. Als ik jou goed begrijp is het bij Liander dus plus minus 337,40 en daar bovenop nog eens 592,85 voor de automaten? Dus in totaal een krappe 1000 euro? Dan is Westland Infra weer goedkoop...

@Annuk ook ik heb echt een 35A automaat, net zoals @plag.

De 521,68 om precies te zijn is inclusief BTW.

Ik heb akkoord gegeven op 29 november, een bevestiging gehad dat dat ontvangen was (ongeveer 1 week later) en dat de planning contact zou opnemen. Dat hebben ze dusver nog niet gedaan. Volgens de helpdesk gingen de 18 weken in vanaf het zelf akkoord geven dus 29 november. Wilde ergens volgende week maar eens gaan bellen wanneer planning ongeveer contact opneemt. Wil graag met 3F mijn EV laden... en iets van een datum in de agenda is wel fijn.

[Septillion]

@Ethiron Correct, maar wel alleen als je nu smeltzekeringen hebt. Als je nu al een automaat hebt voor 1-fase krijg je voor €337,47 dus ook automaten bij 3x25A. Dus op zich, ja, ze zijn dan goedkoper als ze gelijk van smelt naar automaat gaan. Maar ik zou toch liever €200,- in me zak houden en dan gewoon smelt hebben...

En ja, bij Liander betaal je als er nu geen 3-fase ligt. Enexis is daar schijnbaar weer schappelijker in (maar ook minder duidelijk). Maar in de meeste gevallen ligt 3-fase er wel al gewoon.

[ Voor 22% gewijzigd door Septillion op 03-01-2025 19:50 ]

[Ethiron]

plag schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 19:32:
[...]


De 521,68 om precies te zijn is inclusief BTW.

Ik heb akkoord gegeven op 29 november, een bevestiging gehad dat dat ontvangen was (ongeveer 1 week later) en dat de planning contact zou opnemen. Dat hebben ze dusver nog niet gedaan. Volgens de helpdesk gingen de 18 weken in vanaf het zelf akkoord geven dus 29 november. Wilde ergens volgende week maar eens gaan bellen wanneer planning ongeveer contact opneemt. Wil graag met 3F mijn EV laden... en iets van een datum in de agenda is wel fijn.

Oké, ik ben benieuwd hoe lang het duurt. Snap dat je graag wil laden en in ieder geval een idee wil hebben van de planning.

Een EV heb ik voorlopig nog niet, maar ben wel bezig met offertes voor een airco. Misschien dat dat het nog opportuun maakt om nu al naar 3F te gaan.

Daarnaast heb ik sinds een jaar ook zonnepanelen met een 1-fase omvormer, dus ik moet me ook nog even verdiepen in de consequenties voor die installatie.

[Septillion]

Ethiron schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 22:17:
Daarnaast heb ik sinds een jaar ook zonnepanelen met een 1-fase omvormer, dus ik moet me ook nog even verdiepen in de consequenties voor die installatie.

Klaar Er zijn geen consequenties

[Ethiron]

Septillion schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 22:48:
[...]

Klaar Er zijn geen consequenties

Haha!

Nou… volgens mij moet ik even kijken of ik de huidige remautomaat (C40) laat zitten of kan verwijderen (lees verschillende meningen) en volgens mij moet ik bepalen op welke fase de omvormer het beste kan?

[Septillion]

@Ethiron Faseverdeling zal je überhaupt moeten maken. Maar het maakt eigenlijk weinig uit op welk fase je de PV doet. Qua kosten / netverbruik maakt het 0 uit in ieder geval. (Ja, ook in de toekomst.) Maar je zou het op een fase kunnen hangen met veel standby verbruik bijvoorbeeld.

Rem-automaat mag je laten zitten maar als je <16A aan PV hebt mag die er ook uit. Of is de hele kast al voorbereid op 3-fase? Toen al rekening gehouden met de verdeling of is deze toevallig?

[Ethiron]

Septillion schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 11:11:
@Ethiron Faseverdeling zal je überhaupt moeten maken. Maar het maakt eigenlijk weinig uit op welk fase je de PV doet. Qua kosten / netverbruik maakt het 0 uit in ieder geval. (Ja, ook in de toekomst.) Maar je zou het op een fase kunnen hangen met veel standby verbruik bijvoorbeeld.

Rem-automaat mag je laten zitten maar als je <16A aan PV hebt mag die er ook uit. Of is de hele kast al voorbereid op 3-fase? Toen al rekening gehouden met de verdeling of is deze toevallig?

Thanks!

Ik heb voor 2460Wp aan panelen (6 x 410 Wp), dus dat is dan maximaal 10,69A toch (2460/230)?

Nee, remautomaat is niet geplaatst anticiperend op 3-fase en de kast is daar ook nog niet op voorbereid. Maar dat doe ik dan zelf in aanloop naar de verzwaring. Ik verdiep me al een tijdje in het uitbreiden van de groepenkast. In eerste instantie wilde ik alleen twee alamats toevoegen in een klein uitbreidingskastje, maar dat wordt dan nu wat uitgebreider.

[Septillion]

@Ethiron Bij PV en meterkast kijken naar je omvormer en echte Watts. Wp boeit dan 0

En qua 3-fase voorbereid doelde ik niet specifiek de PV maar algemeen. Op welke fase je de PV doet boeit een heel stuk minder dan hoe je de grote verbruikers spreid over de fases (incl geen 1-fase kookgroep gebruiken voor je kookplaat).

[RobertMe]

Septillion schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 12:27:
Op welke fase je de PV doet boeit een heel stuk minder dan hoe je de grote verbruikers spreid over de fases (incl geen 1-fase kookgroep gebruiken voor je kookplaat).

Tenzij een van de fases overbelast is en de anderen niet/minder. Beetje lullig als je de PV dan net op een fase hebt die in de zomer regelmatig de 253W aantikt en de PV uitvalt terwijl de andere fases lager blijven.

[Septillion]

@RobertMe Fair point Ik ging alleen in op het verdeling onderling aspect.

[Ethiron]

Septillion schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 12:27:
@Ethiron Bij PV en meterkast kijken naar je omvormer en echte Watts. Wp boeit dan 0

En qua 3-fase voorbereid doelde ik niet specifiek de PV maar algemeen. Op welke fase je de PV doet boeit een heel stuk minder dan hoe je de grote verbruikers spreid over de fases (incl geen 1-fase kookgroep gebruiken voor je kookplaat).

Ah, check. Als ik dan naar de datasheet van mijn omvormer kijk lijkt het hoe dan ook >16A te zijn, dus dan is de remautomaat nog wel nodig.

[Dat_Doc]

Ethiron schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:04:
[...]


Ah, check. Als ik dan naar de datasheet van mijn omvormer kijk lijkt het hoe dan ook >16A te zijn, dus dan is de remautomaat nog wel nodig.

[Afbeelding]

Waarom heb je zo’n zware omvormer (4kW) voor 2460 Wp? Zou eerder 2kW verwachten.

[Ethiron]

Dat_Doc schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 13:15:
[...]


Waarom heb je zo’n zware omvormer (4kW) voor 2460 Wp? Zou eerder 2kW verwachten.

Goede vraag... betreft een Zonneplan installatie die door hen als pakket is samengesteld.

Ik zie nu dat ze ook een 3300W model van maximaal 15A hebben (de SAJ R5 S1), maar ik heb geen flauw idee waarom Zonneplan die niet heeft opgehangen.

[Septillion]

@Ethiron haha, okay, nu ging ik er ook vanuit dat je een omvormer had met minder vermogen dan je panelen... Dus okay, afrondingsfout, het scheelt 0,1

Zit het nu ook op een 20A of een 16A? Maar met dat vermogen panelen zal hij de 16A niet eens aantikken dus zou het zonder REM automaat kunnen.

Verder dus het belangrijkste om de verbruikers netjes te verdelen. Maar voor PV zou je kunnen kijken naar de fase met de laagste spanning. Maar dat kan je alleen doen rond het middaguur op een goed zonnige lente- / zomer-dag. Maar dat is dus alleen voor eventueel uitschakelen, qua netverbruik/kosten maakt het dus niet uit.

[Juerd]

Septillion schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 11:11:
@Ethiron Faseverdeling zal je überhaupt moeten maken. Maar het maakt eigenlijk weinig uit op welk fase je de PV doet. Qua kosten / netverbruik maakt het 0 uit in ieder geval. [...]

Voor jezelf maakt het niet uit, maar op straat- en wijkniveau kan het best problematisch zijn omdat mensen slechte random number generators zijn en gemiddeld genomen dezelfde voorkeuren hebben voor zo'n indeling. Als bijvoorbeeld iedereen PV op L3 doet, dan wordt L3 zwaarder belast dan de rest, maar kan ook de nulstroom nog eens groter worden dan de fasestroom.

Netbeheerders verzoeken installateurs om langdurig enkelfase verbruik (bijv. warmtepomp) en teruglevering (bijv. PV) op basis van je huisnummer op een bepaalde fase te doen. Via https://fasulator.nl/ kun je laten uitrekenen op welke fase het dan moet; hetzelfde ding bestaat ook als app. In principe is dit huisnummer modulo 3, maar dan met wat extra's vanwege bijzondere huisnummers.

Als je een enkelfase aansluiting hebt, is de aangesloten fase in principe volgens dezelfde formule gekozen.

[Septillion]

@Juerd Nouwja, daar houdt ik toch aan dat de wet van de grote getallen vaker wint dan niet. Zeker omdat installateurs / meterwisselaars al lang blij zijn als alle fases op een faseklem zitten. En meen dat bij nieuwbouw juist al bij binnenkomst de fase versprongen wordt. Al met al mag je als eindgebruiker al blij zijn als het rechtsdraaiend is, laat staan dan je de echte volgorde weet.

[Ethiron]

Septillion schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 15:24:
@Ethiron haha, okay, nu ging ik er ook vanuit dat je een omvormer had met minder vermogen dan je panelen... Dus okay, afrondingsfout, het scheelt 0,1

Zit het nu ook op een 20A of een 16A? Maar met dat vermogen panelen zal hij de 16A niet eens aantikken dus zou het zonder REM automaat kunnen.

Verder dus het belangrijkste om de verbruikers netjes te verdelen. Maar voor PV zou je kunnen kijken naar de fase met de laagste spanning. Maar dat kan je alleen doen rond het middaguur op een goed zonnige lente- / zomer-dag. Maar dat is dus alleen voor eventueel uitschakelen, qua netverbruik/kosten maakt het dus niet uit.

De panelen zitten op een B20 aardlekautomaat en de remautomaat is een C40 automaat.

Maar je bent me nu wel even kwijt: eerst moest ik naar de stroomsterkte van de omvormer kijken en nu baseer je het toch weer op de panelen? Haha

Blijf het een beetje verwarrend vinden waarom bij een 3-fase aansluiting de remautomaat vaak niet meer nodig is. Zowel 16A als 20A plus 25A hoofdzekering is toch nog steeds >40A van de aardlek?

[Septillion]

@Ethiron Heel strikt genomen is dat ook zo. De Wp zit aan de DC kant en heeft dus niets met je huisinstallatie te maken. Dus dan geldt dat je de automaat baseert op het typeplaatje van de omvormer en met die afzekering reken je dan weer voor de rest. Op zich ook gedaan, vandaar dus een B20 automaat en een C40 REM automaat

Maar met die hoeveelheid Wp ga je nooit 20A halen, nog niet eens 16A. Dus zou ik het ook wel aandurven om hem achter 16A te hangen en dan kan de REM komen te vervallen. Maar je zou dus ook gewoon de huidige 20A en de huidige C40 kunnen behouden in 3-fase Daar is op zich niets mis mee.

En op zich ja, 16A + 25A is ook >40A. Maar gezien een 40A automaat zo'n beetje oneindig 41A kan voeren (of zeker meer dan een uur) voegt het dus weinig toe en valt dat voor mij en andere wel in de marge.

[Bobo89]

Ik heb een vraagje aan de experts hier, ik zie in de Tibber app bij fasebelasting dat deze af en toe overbelast zou zijn. De hoofdzekering staat daar nu ingesteld op 40 A.
Het gaat om een 1 fase aansluiting, dit is hoe de groepenkast er nu uit ziet.



Is het wijs om over te gaan naar een 3 fase aansluiting? Geen laadpaal, verder wel all-elektric, met grootverbruikers zoals warmtepompboiler, lucht-lucht warmtepomp, dubbele ovens.

[Tanuki]

Ik ben momenteel wat zaken aan het voorbereiden voor wat verbruikers op zolder. Nu heb ik in de meterkast beneden een paar groepenkasten erbij gehangen. Maar ik was me eigenlijk aan het afvragen: je moet die dan doorverbinden met 6mm2 draad, kan ik dan ook met bijvoorbeeld 10mm2 draad in een buis naar de zolder en dan daar een groepenkast erbij maken?

Zonder dat ik dus een onderverdeler maak. In feite een groepenkast ernaast, maar dan iets verder weg dan normaliter strak er tegenaan.

Afstand naar zolder zou +- 5 meter zijn.

[timovd]

@Bobo89 in theorie heb je met 3x25A meer tot je beschikking dan met 1x40A, maar dat betekent dat je heel goed moet nadenken over faseverseling.
Is dit je hele kast? Ik mis namelijk een hoofdschakelaar. Of heb je een automaat van de netbeheerder?
Is de C40 een remautomaat voor de PV? Ondanks dat er Chinees spul in is gezet door de installateur, is dit netjes gedaan.
Ik tel 2 ALS's. Dat is wel erg weinig voor zoveel groepen. Zit niet allemaal achter een ALS? De kookgroep (18, 19) moet je dan ook verdelen over 2 fasen.
Is de beltrafo afgezekerd op 25A?

[Xander]

timovd schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:07:
[...]
Is de beltrafo afgezekerd op 25A?

Dat is geen automaat, maar gewoon een lastscheider / schakelaar voor de beltrafo. Deze is waarschijnlijk gewoon achter één van de B16 eindgroepen aangesloten.

[Bobo89]

timovd schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:07:
@Bobo89 in theorie heb je met 3x25A meer tot je beschikking dan met 1x40A, maar dat betekent dat je heel goed moet nadenken over faseverseling.
Is dit je hele kast? Ik mis namelijk een hoofdschakelaar. Of heb je een automaat van de netbeheerder?
Is de C40 een remautomaat voor de PV? Ondanks dat er Chinees spul in is gezet door de installateur, is dit netjes gedaan.
Ik tel 2 ALS's. Dat is wel erg weinig voor zoveel groepen. Zit niet allemaal achter een ALS? De kookgroep (18, 19) moet je dan ook verdelen over 2 fasen.
Is de beltrafo afgezekerd op 25A?

Tibber geeft nu af en toe 42 of 43 A aan, in hoeverre is dat een probleem.

Met hoofdschakelaar bedoel je deze denk ik?


Die c40 is geplaatst destijds om de omvormer van de zonnepanelen aan te sluiten op de wasmachine aansluiting. Heb begrepen dat dat nu niet meer zo zou mogen?

2 ALS's inderdaad, dat zouden er dus eigenlijk meer moeten zijn?
Die beltrafo staat uit, gebruiken we niet meer.

[timovd]

Xander schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:16:
[...]


Dat is geen automaat, maar gewoon een lastscheider / schakelaar voor de beltrafo. Deze is waarschijnlijk gewoon achter één van de B16 eindgroepen aangesloten.

Dat verklaart waarom ik geen uitschakelkarakteristiek zie. Waarom zou zoiets toegepast worden? Wat heb je aan een schakelaar als de automaat van de desbetreffende trafo in de zelfde kast zit?

[timovd]

Bobo89 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:17:
[...]

Tibber geeft nu af en toe 42 of 43 A aan, in hoeverre is dat een probleem.

Met hoofdschakelaar bedoel je deze denk ik?
[Afbeelding]
...

Iets boven de 40A kan uren goed gaan, zeker met een C-kar.
Dat is de automaat van de netbeheerder.

[Ethiron]

Septillion schreef op zondag 5 januari 2025 @ 14:26:
@Ethiron Heel strikt genomen is dat ook zo. De Wp zit aan de DC kant en heeft dus niets met je huisinstallatie te maken. Dus dan geldt dat je de automaat baseert op het typeplaatje van de omvormer en met die afzekering reken je dan weer voor de rest. Op zich ook gedaan, vandaar dus een B20 automaat en een C40 REM automaat

Maar met die hoeveelheid Wp ga je nooit 20A halen, nog niet eens 16A. Dus zou ik het ook wel aandurven om hem achter 16A te hangen en dan kan de REM komen te vervallen. Maar je zou dus ook gewoon de huidige 20A en de huidige C40 kunnen behouden in 3-fase Daar is op zich niets mis mee.

En op zich ja, 16A + 25A is ook >40A. Maar gezien een 40A automaat zo'n beetje oneindig 41A kan voeren (of zeker meer dan een uur) voegt het dus weinig toe en valt dat voor mij en andere wel in de marge.

Aah oké oké.

Gevoelsmatig zou ik die remautomaat er dan wel tussen willen laten zitten.

Als ik het goed heb hoef ik die remautomaat dan alleen maar één van de drie fases te plaatsen waar de PV op zit toch? Aangezien ik een 1-fase omvormer heb.

[Xander]

timovd schreef op zondag 5 januari 2025 @ 16:35:
[...]

Dat verklaart waarom ik geen uitschakelkarakteristiek zie. Waarom zou zoiets toegepast worden? Wat heb je aan een schakelaar als de automaat van de desbetreffende trafo in de zelfde kast zit?

Omdat er waarschijnlijk méér dan alleen de deurbel op de betreffende groep zit.

Veel beltrafo's hebben een eigen schakelaartje op de trafo, Hager had dat destijds nog niet (nu wel), dus bouwde ze er een losse schakelaar bij in. Gewoon om de bel uit te kunnen zetten zonder de spanning van een deel van de woning uit te schakelen dus.

[Out.of.Control]

Tanuki schreef op zondag 5 januari 2025 @ 15:42:
Ik ben momenteel wat zaken aan het voorbereiden voor wat verbruikers op zolder. Nu heb ik in de meterkast beneden een paar groepenkasten erbij gehangen. Maar ik was me eigenlijk aan het afvragen: je moet die dan doorverbinden met 6mm2 draad, kan ik dan ook met bijvoorbeeld 10mm2 draad in een buis naar de zolder en dan daar een groepenkast erbij maken?

Zonder dat ik dus een onderverdeler maak. In feite een groepenkast ernaast, maar dan iets verder weg dan normaliter strak er tegenaan.

Afstand naar zolder zou +- 5 meter zijn.

Waarom wil je niet dat het een onderverdeler wordt? Vanwege de beveiliging van de verbinding tussen de twee groepenkasten en selectiviteit?

Want je mag het kastje op zokder noemen zoals je wil, maar feitelijk wordt het dan natuurlijk wel een onderverdeler. En de verbinding tussen die twee zul je ook moeten beveiligen. Als de twee kasten tegen elkaar aan zitten, dan hoeft dat niet omdat het in één oogopslag duidelijk is dat het onderdeel is van de groepenkast en dat de kans op kortsluiting in de kast veel kleiner is dan de kans op kortsluiting in een 5 m lange verbinding. De meeste mensen zitten de boormachine nu eenmaal vaker in de muur dan in de groepenkast.

In jouw geval zou ik er een B25 300mA alamat tussenzetten voor de beveiliging van de verbinding naar zolder. Of een C25 als dat nodig is.
Dat is dan niet selectief t.o.v. de hoofdzekering, maar grote kans dat je nu ook al niet selectief bent.

[Tanuki]

Out.of.Control schreef op zondag 5 januari 2025 @ 17:41:
[...]


Waarom wil je niet dat het een onderverdeler wordt? Vanwege de beveiliging van de verbinding tussen de twee groepenkasten en selectiviteit?

Want je mag het kastje op zokder noemen zoals je wil, maar feitelijk wordt het dan natuurlijk wel een onderverdeler. En de verbinding tussen die twee zul je ook moeten beveiligen. Als de twee kasten tegen elkaar aan zitten, dan hoeft dat niet omdat het in één oogopslag duidelijk is dat het onderdeel is van de groepenkast en dat de kans op kortsluiting in de kast veel kleiner is dan de kans op kortsluiting in een 5 m lange verbinding. De meeste mensen zitten de boormachine nu eenmaal vaker in de muur dan in de groepenkast.

In jouw geval zou ik er een B25 300mA alamat tussenzetten voor de beveiliging van de verbinding naar zolder. Of een C25 als dat nodig is.
Dat is dan niet selectief t.o.v. de hoofdzekering, maar grote kans dat je nu ook al niet selectief bent.

Aansluiting = 3x 25A
Hoofd schakelaar = ? Weet ik even niet uit mijn hoofd
Aardlekschakelaars = 40A (sommige 1F, sommige 3F)
Zonnepanelen aardlekautomaat = 16A 3F
Groepen zijn 16A

Lijkt me behoorlijk selectief toch? Behalve dat die aardlekschakelaars 40A aan kunnen.

Als ik die 3F kabel naar zolder trek, en die beveilig in de meterkast met een 3F aardlekschakelaar, dan doe ik toch in feite hetzelfde?
Of ik zet daar een aardlekautomaat ipv aardlekschakelaar. Dan ben ik niet selectief. Zeker als die aardlekautomaat geen 40A is maar 25A is bijvoorbeeld.

Of zie ik dit nu helemaal verkeerd?

[Tanuki]

Alternatief is uiteraard om meerdere kabels naar de zolder te trekken, vanaf elke B16 groep die daar naar toe moet. Dat zijn er ook niet per se veel:
* 5G2,5 kabel voor zonnepanelen omvormer
* 3G2,5 kabel voor WPB
* 3G2,5 kabel voor WP + 3G2,5 kabel voor backup heater in WP (of 1x 5G2,5)
* Misschien nog een aparte 3G2,5 voor de MV (ducobox), die zit nu op de zolder groep aangesloten
* Ooit nog iets met een batterij

Dat is uiteraard wel de duurdere oplossing ivm de lengte van de verschillende kabels.

[ Voor 10% gewijzigd door Tanuki op 05-01-2025 18:25 ]

[Out.of.Control]

Tanuki schreef op zondag 5 januari 2025 @ 18:19:
[...]

Aansluiting = 3x 25A
Hoofd schakelaar = ? Weet ik even niet uit mijn hoofd
Aardlekschakelaars = 40A (sommige 1F, sommige 3F)
Zonnepanelen aardlekautomaat = 16A 3F
Groepen zijn 16A

Lijkt me behoorlijk selectief toch? Behalve dat die aardlekschakelaars 40A aan kunnen.

Als ik die 3F kabel naar zolder trek, en die beveilig in de meterkast met een 3F aardlekschakelaar, dan doe ik toch in feite hetzelfde?
Of ik zet daar een aardlekautomaat ipv aardlekschakelaar. Dan ben ik niet selectief. Zeker als die aardlekautomaat geen 40A is maar 25A is bijvoorbeeld.

Of zie ik dit nu helemaal verkeerd?

Je hoofdschakelaar doet niets met selectiviteit. Die schakelt alleen als je 'm zelf bedient.
Ook de aardlekschakelaar doet niets met selectiviteit, althans niet als het gaat om overbelasting of kortsluiting. (Wel met lekstromen, daarover later meer.)
En verder is selectiviteit met automaten minder eenvoudig dan met smeltpatronen. De vuistregel van 1,6 is afkomstig uit de hoek van de smeltpatronen. Automaten werken heel anders en dan heb je een veel grotere afstand nodig om selectief te zijn (bij kortsluiting).
Als je automaten hebt voor zowel de eindgroepen als de hoofdzekering en je hebt een botte sluiting, dan is de kans heel groot dat ze beide eruit vliegen. En als het een sluiting naar aarde is, gaat de aardlek ook nog mee.

Dan zou je kunnen zeggen: als de lengte en diameter van de kabel zodanig zijn dat je 'm met 25A kunt afzekeren, dan heb ik geen aparte automaat meer nodig, want m'n hoofdzekering is ook 25A.
Maar dan heb je nog wel een aantal zaken om rekening mee te houden:

• De hoofdzekeringen zijn 3 losse enkelpolige automaten. Bij een sluiting gaat er dus 1 fase uit, de andere 2 blijven in. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Als het licht uitvalt denk je (of iemand anders die de situatie niet zo goed kent) dat de onderverdeler spanningsloos is, terwijl dat dus niet zo is.
• Bij werkzaamheden aan de kabel of de onderverdeler wil je dat deel (en niet meer dan dat) ook spanningsloos kunnen maken. Niet handig als dat alleen maar kan door de 3 hoofdzekeringen uit te zetten.

Vandaar mijn eerdere advies om 'm toch met een aparte aardlekautomaat te beveiligen.
En dan wel een 300mA aardlek, zodat kleine aardlekstromen worden afgeschakeld door de aardlekbeveiliging van de eindgroepen in de onderverdeler. Maar een sluiting naar aarde in de kabel wordt dan altijd afgeschakel in de hoofdgroepenkast.

[rine]

Voor een inductiekookplaat wil ik 3fase aanleggen naar de keuken vanuit de groepenkast. Dit wil ik doen met 4mm2 installatiedraad. In de hier vaker genoemde webshops verkopen ze alleen soepele draden en geen massieve van 4mm2. Ik begreep altijd dat de vaste installatie massieve draad wordt gebruikt?

[mcDavid]

rine schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 08:49:
Voor een inductiekookplaat wil ik 3fase aanleggen naar de keuken vanuit de groepenkast. Dit wil ik doen met 4mm2 installatiedraad. In de hier vaker genoemde webshops verkopen ze alleen soepele draden en geen massieve van 4mm2. Ik begreep altijd dat de vaste installatie massieve draad wordt gebruikt?

Waarom wil je dat? Is de afstand naar de meterkast zo bizar lang? En waarom niet gewoon kabel gebruiken?

[rine]

mcDavid schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 08:51:
[...]


Waarom wil je dat? Is de afstand naar de meterkast zo bizar lang? En waarom niet gewoon kabel gebruiken?

20 meter. Dus gewoon 2,5mm2 gebruiken?

[mcDavid]

Ja, en als het kan zou ik kabel gebruiken, veel makkelijker. Als het door een 19mm buis getrokken moet worden zit je uiteraard vast aan (2,5mm²) installatie draad.

[MisterMailman]

Ik wilde dit topic niet vervuilen met mijn vraag, maar wellicht zijn er hier wel mensen met ervaring/ideeën:
Tuin voorbereiden op verlichting

[Raven]

Kent iemand een regel over waarom een mechanisch ventilatiesysteem achter een stopcontact wordt aangesloten i.p.v. met een stekker op het dichtstbijzijnde stopcontact?

Later dit jaar krijgen we onder dreiging van een rechtszaak (de woningbouwcorporatie is berucht op dat gebied) ingrijpende werkzaamheden hier in de wijk, waaronder het plaatsen van een mechanisch ventilatiesysteem.

In de tijdens werkzaamheden in brand gevlogen modelwoning (dat geeft al geen vertrouwen) zag ik dat de ventilatiebox (of wat de officiële term van dat ding ook is) op de zolder van de schuur achter een stopcontact was aangesloten i.p.v. met een stekker erop.

Buiten dat het ventilatiesysteem op die manier niet uitgezet kan worden en ook het stroomverbruik niet kan worden bijgehouden m.b.v. een slimme stekker, is er een regel wat deze manier van aansluiten kan verklaren?

De ventilatiebox krijgt overigens geen groep voor zichzelf, de stopcontacten in de schuur delen een groep met de helft van de rest woning.

[MeTooPV]

Wellicht is het zoeken van een andere woning in uw geval het beste. Als je zo'n wantrouwen naar de verhuurder hebt, zul je nooit gelukkig worden.
Dat ze het niet te makkelijk willen maken om de stekker eruit te trekken snap ik wel. Er zijn iets teveel mensen die op die manier energie willen "besparen", met alle nadelige gevolgen. Maar voor onderhoud zou een stekker verbinding toch beter zijn, want nu heb je eigenlijk een werkschakelaar nodig.

[Raven]

@MeTooPV Dat probeer ik al sinds halverwege 2007(!) , gaat hier met loting, zit vast aan aanbod tot €650p/m.€682,96 (de grens bleek wat opgehoogd).

[ Voor 17% gewijzigd door Raven op 07-01-2025 09:56 ]

[dennistd]

Raven schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 09:33:
Buiten dat het ventilatiesysteem op die manier niet uitgezet kan worden

Misschien kun je ze om de oren slaan met het advies van de brandweer om de mechanische ventilatie uit te schakelen bij brand in de buurt? https://www.blijfuitderook.nl/

[DiggerStubble]

Een klein restant ontleed van wat is overgebleven nadat, na verzwaring naar 3 fases, bleek dat 1 van de 3 fases geen spanning had. V - VMvKhsas 0,6/1kV - 4x150 + 4x6 + sas50 (zo’n soort https://www.tkf.nl/nl/187052).

[elektriekert]

DiggerStubble schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:47:
Een klein restant ontleed van wat is overgebleven nadat, na verzwaring naar 3 fases, bleek dat 1 van de 3 fases geen spanning had. V - VMvKhsas 0,6/1kV - 4x150 + 4x6 + sas50 (zo’n soort https://www.tkf.nl/nl/187052).

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Loopt dit bij jou in je meterkast?

Hebben!

[onetime]

Raven schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 09:33:
Kent iemand een regel over waarom een mechanisch ventilatiesysteem achter een stopcontact wordt aangesloten i.p.v. met een stekker op het dichtstbijzijnde stopcontact?

Logisch of fysiek? De kabel de muur in? Of graven op de rand van het wcd? Als het in een opbouwdoos komt met daarop een wcd mag het denk ik. Maar inderdaad hoe zet je het uit? Moet ook kunnen als dat ding zelf problemen geeft.

Later dit jaar krijgen we onder dreiging van een rechtszaak (de woningbouwcorporatie is berucht op dat gebied) ingrijpende werkzaamheden hier in de wijk, waaronder het plaatsen van een mechanisch ventilatiesysteem.

In de tijdens werkzaamheden in brand gevlogen modelwoning (dat geeft al geen vertrouwen) zag ik dat de ventilatiebox (of wat de officiële term van dat ding ook is) op de zolder van de schuur achter een stopcontact was aangesloten i.p.v. met een stekker erop.

Buiten dat het ventilatiesysteem op die manier niet uitgezet kan worden en ook het stroomverbruik niet kan worden bijgehouden m.b.v. een slimme stekker, is er een regel wat deze manier van aansluiten kan verklaren?

De ventilatiebox krijgt overigens geen groep voor zichzelf, de stopcontacten in de schuur delen een groep met de helft van de rest woning.

Dat advies om het uit te zetten bij brand lijkt me een goed begin. Onder verwijzing naar de brand in de modelwoning. Bij brand bij jezelf moet het ook uit, anders ben je het vuur aan het aanwakkeren.

[Reptile209]

onetime schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 13:13:
[...]

Logisch of fysiek? De kabel de muur in? Of graven op de rand van het wcd? Als het in een opbouwdoos komt met daarop een wcd mag het denk ik. Maar inderdaad hoe zet je het uit? Moet ook kunnen als dat ding zelf problemen geeft.

[...]

Dat advies om het uit te zetten bij brand lijkt me een goed begin. Onder verwijzing naar de brand in de modelwoning. Bij brand bij jezelf moet het ook uit, anders ben je het vuur aan het aanwakkeren.

In woningen heb je volgens mij nooit (of iig niet verplicht) systemen die automatisch uitschakelen bij brand. Plus dat je de eeuwige discussie hebt: ventilatie aan laten om giftige rook weg te zuigen en kans op veilig vluchten te vergroten, of ventilatie stoppen en de brand minder zuurstof geven. Belangrijkste bij brand in een huis: als de donder naar buiten. Als het lukt, kan je de hoofdschakelaars in de meterkast uitgooien en dan gaat de ventilatie ook wel uit, ongeacht hoe je die hebt aangesloten. Maar het zolderraam dat open staat lekker open laten staan, daar kan je niks aan veranderen op dat moment...

[devriesjande]

Raven schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 09:33:
Kent iemand een regel over waarom een mechanisch ventilatiesysteem achter een stopcontact wordt aangesloten i.p.v. met een stekker op het dichtstbijzijnde stopcontact?

Later dit jaar krijgen we onder dreiging van een rechtszaak (de woningbouwcorporatie is berucht op dat gebied) ingrijpende werkzaamheden hier in de wijk, waaronder het plaatsen van een mechanisch ventilatiesysteem.

In de tijdens werkzaamheden in brand gevlogen modelwoning (dat geeft al geen vertrouwen) zag ik dat de ventilatiebox (of wat de officiële term van dat ding ook is) op de zolder van de schuur achter een stopcontact was aangesloten i.p.v. met een stekker erop.

Buiten dat het ventilatiesysteem op die manier niet uitgezet kan worden en ook het stroomverbruik niet kan worden bijgehouden m.b.v. een slimme stekker, is er een regel wat deze manier van aansluiten kan verklaren?

De ventilatiebox krijgt overigens geen groep voor zichzelf, de stopcontacten in de schuur delen een groep met de helft van de rest woning.

Ik weet niet beter dan dat apparaten met draaiende delen ter plaatse afgeschakeld moeten kunnen worden.
Dit in verband met het veilig kunnen onderhouden van dit apparaat.
Een stekker of werkschakelaar is volgens mij dan ook verplicht volgens de NEN1010/NEN3140

[Raven]

onetime schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 13:13:
[...]

Logisch of fysiek? De kabel de muur in? Of graven op de rand van het wcd? Als het in een opbouwdoos komt met daarop een wcd mag het denk ik. Maar inderdaad hoe zet je het uit? Moet ook kunnen als dat ding zelf problemen geeft.

Van wat ik heb gezien hebben ze een stuk (ik gok PVC-)buis vanaf de ventilatiebox aangelegd tot aan het dichtstbijzijnde (opbouw) stopcontact, helemaal buiten de muur, er kwam geen boor bij te kijken. Alleen wat om de buis vast te timmeren aan de vloer van de zolder op de schuur en aan een stukje muur.

onetime schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 13:13:
[...]

Dat advies om het uit te zetten bij brand lijkt me een goed begin. Onder verwijzing naar de brand in de modelwoning. Bij brand bij jezelf moet het ook uit, anders ben je het vuur aan het aanwakkeren.

Dat zal ik onthouden en anders hang ik er achteraf zelf wel een stekker aan.

De brand in de modelwoning had geloof ik te maken met werkzaamheden aan het dak en oude niet gedocumenteerde isolatie dat vlam vatte, althans, zoiets ergens gehoord.

De verschillende componenten van het ventilatiesysteem worden overigens aangestuurd door een apparaatje dat CO2 in de woonkamer meet.

Het spul is van ClimaRad, waarbij er een box in de schuur zit (geen idee welke, kon er niet dichtbij komen wegens gebrek aan ladder), in de woonkamer komt iets voor aanzuiging (van buiten) achter de radiator (deze geloof ik), dan dus dat CO2-ding die de boel aanstuurt in de woonkamer en op zolder een ClimaRad MaxiBox. De aansluiting voor die is doorgelust vanaf het enige stopcontact aan de andere kant van de zolder, waarbij de buis over de vloer van de zolder naar de andere kant gaat. Die zat geloof ik wél met stekker op een (doorgelust) stopcontact.

devriesjande schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 13:33:
[...]

Ik weet niet beter dan dat apparaten met draaiende delen ter plaatse afgeschakeld moeten kunnen worden.
Dit in verband met het veilig kunnen onderhouden van dit apparaat.
Een stekker of werkschakelaar is volgens mij dan ook verplicht volgens de NEN1010/NEN3140

Je hebt niet toevallig ergens een artikel/regelgeving daarvan waarmee ik de woningbouwcorporatie om de oren kan slaan?

[devriesjande]

@Raven
Helaas heb ik geen actuele NEN1010 voorhanden.
Maar lees dit artikel eens door: http://www.nieuws1010.nl/...en-en-scheiden-deel-2.pdf

[Annuk]

DiggerStubble schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:47:
Een klein restant ontleed van wat is overgebleven nadat, na verzwaring naar 3 fases, bleek dat 1 van de 3 fases geen spanning had. V - VMvKhsas 0,6/1kV - 4x150 + 4x6 + sas50 (zo’n soort https://www.tkf.nl/nl/187052).

[Afbeelding]

[Afbeelding]

En waar komt dit stukje weg dan?
Aangezien dit normaliter kabel is die in de straat ligt en waar je woning op afgetakt is
Want tenzij je een grootverbruikers aansluiting hebt zal je dergelijke kabel nooit zo zien.
In woonhuis en klein zakelijke aansluiting tot 3x80A zal er in meeste gevallen 4x16mm² Cu aangelegd worden/zijn, in oudere situaties mogelijk 4x6mm²Cu of 4x16mm²Al.

[aaahaaap]

Ik heb een vraagje over het aansluiten van mijn oven, de fabrikant geeft aan dat dit niet door middel van een stekker mag, maar met een vaste verbinding moet. Quote uit de installatiehandleiding:

Sluit het apparaat alleen via een vaste verbinding aan op een netaansluitkabel van het type H 05 VV-F met een overeenkomstige minimale doorsnede.

Verbindingen via steekcontacten (stekkers) zijn niet toegestaan.

Het gaat om een driefase aansluiting (waarvan er twee gebruikt worden) en opbouwmontage.
Ik vroeg me af wat de beste/netste manier is om deze aansluiting tussen de VD draden en de VMVL kabel te realiseren? Moet dat dan met WAGO 221's en en een opbouwdoos ala https://www.spelsberg.nl/kabeldozen/abox-tot-2024/49080601/ of een specifieke aansluitdoos voor WAGO 221's ala https://www.merten.de/pro...ckklemmen-polarweiss.html?

[timovd]

@aaahaaap https://www.sandervunderi...doos-voor-kookplaten.html die Merten wordt veel gebruikt voor kookplaten. Die zijn ook vaak maar 2 fasen.

[remcovp]

Kleine vraag: Ik heb drie halogeenspots die op deze dimmer zijn aangesloten:
https://www.euro-electron...i-en-halogeenlamp-40-420W

Ik wil deze dimmer vervangen, omdat hier het afdekraam / dimmerknop van het merk dat ik in de rest van de woonkamer heb niet op past. Ik dacht dit gewoon makkelijn met een universele ion industries dimmer te doen omdat ik dacht dat als hij led kan dimmen, dat halogeen dan ook wel moet lukken. Maar na installatie doet deze het niet. De lampen gaan meteen na het inschakelen meteen weer uit. Weet iemand wat er fout gaat? En welke andere universele dimmer wel zou werken?

[Vliegvlug]

Raven schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 09:33:
…
In de tijdens werkzaamheden in brand gevlogen modelwoning (dat geeft al geen vertrouwen) zag ik dat de ventilatiebox (of wat de officiële term van dat ding ook is) op de zolder van de schuur achter een stopcontact was aangesloten i.p.v. met een stekker erop.

Wat bedoel je met “achter een stopcontact”.
Ik heb nu gelijk zo’n beeld voor me van een aansluitssnoer die via een inkeping onder de afdekplaat van het stopcontact naar buiten komt. Kan ook komen doordat er vroeger bij ons thuis op die manier een stekkerdoos op een stopcontact zat aangesloten zodat het stopcontact zelf voor andere zaken vrij bleef.

Buiten dat het ventilatiesysteem op die manier niet uitgezet kan worden en ook het stroomverbruik niet kan worden bijgehouden m.b.v. een slimme stekker,

Is er geen plek voor een Shelly PM Mini Gen3?
Is een super kleine energie meter.

De ventilatiebox krijgt overigens geen groep voor zichzelf, de stopcontacten in de schuur delen een groep met de helft van de rest woning.

Is bij mij thuis ook het geval, een MV box verbruikt zo weinig dat een eigen 16A groep ook gewoon zonde is.
Heb wel een schakelaar geplaatst in de meterkast voor het helemaal kunnen uitschakelen van de MV box om in geval van calamiteiten in de buurt waarbij gevaarlijke luchtvervuiling optreedt deze niet lucht niet naar binnen te zuigen.

[Tanuki]

mcDavid schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 09:00:
Ja, en als het kan zou ik kabel gebruiken, veel makkelijker. Als het door een 19mm buis getrokken moet worden zit je uiteraard vast aan (2,5mm²) installatie draad.

En dan zou je alsnog 5g4 kabel kunnen gebruiken als je dat echt wilt. Maar da's wel overkill.

[Trilliwilli]

onetime schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 13:13:
[...]

Logisch of fysiek? De kabel de muur in? Of graven op de rand van het wcd? Als het in een opbouwdoos komt met daarop een wcd mag het denk ik. Maar inderdaad hoe zet je het uit? Moet ook kunnen als dat ding zelf problemen geeft

Niet alleen bij problemen, ook mechanische ventilatie heeft gewoon onderhoud nodig, doorgaans eens per jaar schoonmaken.

Reptile209 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 13:29:
[...]

In woningen heb je volgens mij nooit (of iig niet verplicht) systemen die automatisch uitschakelen bij brand. Plus dat je de eeuwige discussie hebt: ventilatie aan laten om giftige rook weg te zuigen en kans op veilig vluchten te vergroten, of ventilatie stoppen en de brand minder zuurstof geven. Belangrijkste bij brand in een huis: als de donder naar buiten. Als het lukt, kan je de hoofdschakelaars in de meterkast uitgooien en dan gaat de ventilatie ook wel uit, ongeacht hoe je die hebt aangesloten. Maar het zolderraam dat open staat lekker open laten staan, daar kan je niks aan veranderen op dat moment...

Het gaat hier om brand buiten waarbij de giftige lucht de woning binnen kan komen, niet bij brand in de eigen woning, dan is de mechanische afzuiging je laatste zorg.

[Baxke]

aaahaaap schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 17:38:
Ik heb een vraagje over het aansluiten van mijn oven, de fabrikant geeft aan dat dit niet door middel van een stekker mag, maar met een vaste verbinding moet. Quote uit de installatiehandleiding:


[...]


Het gaat om een driefase aansluiting (waarvan er twee gebruikt worden) en opbouwmontage.
Ik vroeg me af wat de beste/netste manier is om deze aansluiting tussen de VD draden en de VMVL kabel te realiseren? Moet dat dan met WAGO 221's en en een opbouwdoos ala https://www.spelsberg.nl/kabeldozen/abox-tot-2024/49080601/ of een specifieke aansluitdoos voor WAGO 221's ala https://www.merten.de/pro...ckklemmen-polarweiss.html?

@aaahaaap
Ik zou zeggen dat er een werkschakelaar tussen moet, maar daar zal je vast geen ruimte voor hebben?

[Baxke]

remcovp schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 20:19:
Kleine vraag: Ik heb drie halogeenspots die op deze dimmer zijn aangesloten:
https://www.euro-electron...i-en-halogeenlamp-40-420W

Ik wil deze dimmer vervangen, omdat hier het afdekraam / dimmerknop van het merk dat ik in de rest van de woonkamer heb niet op past. Ik dacht dit gewoon makkelijn met een universele ion industries dimmer te doen omdat ik dacht dat als hij led kan dimmen, dat halogeen dan ook wel moet lukken. Maar na installatie doet deze het niet. De lampen gaan meteen na het inschakelen meteen weer uit. Weet iemand wat er fout gaat? En welke andere universele dimmer wel zou werken?

@remcovp
Kan het zijn dat de spots zijn aangesloten op een transformator met een vermogen van meer dan 200W?

Of misschien is het gewoon een kwestie van de dimmerknop wat harder indrukken tot er daadwerkelijk geschakeld wordt?

[onetime]

remcovp schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 20:19:
Kleine vraag: Ik heb drie halogeenspots die op deze dimmer zijn aangesloten:
https://www.euro-electron...i-en-halogeenlamp-40-420W

Ik wil deze dimmer vervangen, omdat hier het afdekraam / dimmerknop van het merk dat ik in de rest van de woonkamer heb niet op past. Ik dacht dit gewoon makkelijn met een universele ion industries dimmer te doen omdat ik dacht dat als hij led kan dimmen, dat halogeen dan ook wel moet lukken. Maar na installatie doet deze het niet. De lampen gaan meteen na het inschakelen meteen weer uit. Weet iemand wat er fout gaat? En welke andere universele dimmer wel zou werken?

Welk vermogen aan lampen sluit je aan? Halogeen lampen (zonder trafo) hebben een grotere inschakelpiek, tot wel 10x normaal verbruik, dan gewone gloeilampen, misschien ga je over het maximum van de dimmer heen.

[aaahaaap]

Baxke schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 22:00:
[...]

@aaahaaap
Ik zou zeggen dat er een werkschakelaar tussen moet, maar daar zal je vast geen ruimte voor hebben?

Voor zover ik weet is dat niet nodig, zit op een eigen groep die gewoon uit kan als de oven eventueel los moet. Dit lijkt me niet anders dan bij een 1-fase oven of bij een kookplaat, daarbij is een werkschakelaar ook niet nodig, toch?

(los van dat ik inderdaad ook geen ruimte heb voor een werkschakelaar)

[Juerd]

Reptile209 schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 13:29:
Plus dat je de eeuwige discussie hebt: ventilatie aan laten om giftige rook weg te zuigen en kans op veilig vluchten te vergroten, of ventilatie stoppen en de brand minder zuurstof geven.

Ik snap niet waarom dat een discussiepunt kan zijn. Er zal genoeg lucht zijn voor de brand. De brand zelf maakt ook wel nieuwe luchtgaten. Als er niet genoeg zuurstof is voor de brand, is er ook niet genoeg om zelf te ademen.

Ventilatie uitzetten doe je als de buitenlucht vies is, bijvoorbeeld door een brand in de buurt, om de vieze lucht minder naar binnen te trekken.

[Juerd]

Baxke schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 22:00:
[...]

@aaahaaap
Ik zou zeggen dat er een werkschakelaar tussen moet, maar daar zal je vast geen ruimte voor hebben?

Nee, dat hoeft niet. Het schakelen en scheiden kan gewoon met de installatieautomaat, die voldoet aan alle eisen daarvoor.

Een werkschakelaar is bovendien niet bedoeld om iets elektrisch veilig te maken, daarvoor heb je een lastscheider nodig (veel werkschakelaars zijn óók lastscheider, maar dat is niet universeel het geval).

[Juerd]

aaahaaap schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 17:38:
Ik heb een vraagje over het aansluiten van mijn oven, de fabrikant geeft aan dat dit niet door middel van een stekker mag, maar met een vaste verbinding moet. Quote uit de installatiehandleiding:


[...]


Het gaat om een driefase aansluiting (waarvan er twee gebruikt worden) en opbouwmontage.
Ik vroeg me af wat de beste/netste manier is om deze aansluiting tussen de VD draden en de VMVL kabel te realiseren? Moet dat dan met WAGO 221's en en een opbouwdoos ala https://www.spelsberg.nl/kabeldozen/abox-tot-2024/49080601/ of een specifieke aansluitdoos voor WAGO 221's ala https://www.merten.de/pro...ckklemmen-polarweiss.html?

Die Merten aansluitdoos is mooi en makkelijk, en veel dunner dan een andere opbouwdoos. Je kan wel een andere opbouwdoos gebruiken, of een kniedeksel op een inbouwdoos, maar let op dat je het snoer trekontlasting nodig heeft, bijvoorbeeld een wartel.

[Juerd]

Raven schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 09:33:
Kent iemand een regel over waarom een mechanisch ventilatiesysteem achter een stopcontact wordt aangesloten i.p.v. met een stekker op het dichtstbijzijnde stopcontact?

Volgens mij is er niks dat met een stekker aangesloten moet worden. Een stopcontact kan worden gebruikt als scheider en werkschakelaar, en tot 16 A ook als bedieningsschakelaar. Maar al die dingen kunnen ook op een andere manier worden opgelost, in welk geval je geen stopcontact nodig hebt. Een installatieautomaat kan de rol van werkschakelaar en lastscheider vervullen en de meeste apparaten hebben zelf al een bedieningsschakelaar.

Mechanische ventilatie heeft in het algemeen geen eigen bedieningsschakelaar waarmee het uitgeschakeld kan worden, omdat het gemaakt is om permanent te draaien. Dat betekent dat er een externe bedieningsschakelaar moet zijn; volgens 516.5.1.3 van de NEN 1010: "In het algemeen moeten alle elektrische toestellen door een geschikte bedieningsschakelaar worden geschakeld." Een stopcontact (stekker in contactdoos) mag tot 16 A als bedieningsschakelaar worden gebruikt, maar als de MV dus niet met een stopcontact zit aangesloten, moet er een andere manier zijn om het apparaat uit te kunnen schakelen. Dat kan een externe schakelaar zijn, of een eigen groep (die natuurlijk ook een schakelaar heeft). Een simpele enkelpolige lichtschakelaar zou in principe al volstaan.

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 08-01-2025 03:04 ]

[Raven]

Vliegvlug schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 21:11:
[...]

Wat bedoel je met “achter een stopcontact”.
Ik heb nu gelijk zo’n beeld voor me van een aansluitssnoer die via een inkeping onder de afdekplaat van het stopcontact naar buiten komt. Kan ook komen doordat er vroeger bij ons thuis op die manier een stekkerdoos op een stopcontact zat aangesloten zodat het stopcontact zelf voor andere zaken vrij bleef.

[...]

Is er geen plek voor een Shelly PM Mini Gen3?
Is een super kleine energie meter.

[...]

Is bij mij thuis ook het geval, een MV box verbruikt zo weinig dat een eigen 16A groep ook gewoon zonde is.
Heb wel een schakelaar geplaatst in de meterkast voor het helemaal kunnen uitschakelen van de MV box om in geval van calamiteiten in de buurt waarbij gevaarlijke luchtvervuiling optreedt deze niet lucht niet naar binnen te zuigen.

Gat bovenin het opbouw stopcontact, daar de kabel van de ventilatiebox in, dus letterlijk achter het stopcontact aangesloten i.p.v. met een stekker op de voorkant.

Een opbouw stopcontact heeft daar (volgens mij) niet de ruimte voor, er zit geen inbouwdoos achter waar ik 'm in zou kunnen proppen.

Het probleem is in dat geval dat als ik de ventilatie in de groepenkast uit wil zetten (bijv. we zitten hier regelmatig in de stank wegens houtstook of geluidsoverlast en nachtrust), de helft van de woning mee gaat en dan heb ik het alleen over dat specifieke component van de ventilatie.

Juerd schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 03:01:
[...]


Volgens mij is er niks dat met een stekker aangesloten moet worden. Een stopcontact kan worden gebruikt als scheider en werkschakelaar, en tot 16 A ook als bedieningsschakelaar. Maar al die dingen kunnen ook op een andere manier worden opgelost, in welk geval je geen stopcontact nodig hebt. Een installatieautomaat kan de rol van werkschakelaar en lastscheider vervullen en de meeste apparaten hebben zelf al een bedieningsschakelaar.

Mechanische ventilatie heeft in het algemeen geen eigen bedieningsschakelaar waarmee het uitgeschakeld kan worden, omdat het gemaakt is om permanent te draaien. Dat betekent dat er een externe bedieningsschakelaar moet zijn; volgens 516.5.1.3 van de NEN 1010: "In het algemeen moeten alle elektrische toestellen door een geschikte bedieningsschakelaar worden geschakeld." Een stopcontact (stekker in contactdoos) mag tot 16 A als bedieningsschakelaar worden gebruikt, maar als de MV dus niet met een stopcontact zit aangesloten, moet er een andere manier zijn om het apparaat uit te kunnen schakelen. Dat kan een externe schakelaar zijn, of een eigen groep (die natuurlijk ook een schakelaar heeft). Een simpele enkelpolige lichtschakelaar zou in principe al volstaan.

"moet er een andere manier zijn om het apparaat uit te kunnen schakelen. "
en die is er dus niet, buiten de groep waar ie aanzit en de helft van de woning achter hangt.

[Skubba]

DiggerStubble schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 11:47:
Een klein restant ontleed van wat is overgebleven nadat, na verzwaring naar 3 fases, bleek dat 1 van de 3 fases geen spanning had. V - VMvKhsas 0,6/1kV - 4x150 + 4x6 + sas50 (zo’n soort https://www.tkf.nl/nl/187052).

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Interessant! Weet iemand waar de 6mm2 hulpaders voor gebruikt worden? Straatverlichting?

[Annuk]

Skubba schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 07:11:
[...]


Interessant! Weet iemand waar de 6mm2 hulpaders voor gebruikt worden? Straatverlichting?

Klopt, wordt voor Openbare Verlichting (OV) gebruikt.
Vroeger werden er 2 draden gebruikt voor de tarief schakeling (dag/nacht) en vaak dan ook boilerrelais, tegenwoordig wordt dat niet meer gebruikt.
De andere 2 voor avond en/of nachtverlichting. De nul wordt (dan) afgetakt van de hoofdader (geel/blauw).
Rood = L1, Geel = L2, Blauw = L3, Geel/blauw = Nul van de dikke aders.
De kleuren van de hulpaders (6mm) en welke kleuren gebruikt worden ligt tegenwoordig beetje aan het gebied (en de netbeheerder).

[remcovp]

Baxke schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 22:02:
[...]

@remcovp
Kan het zijn dat de spots zijn aangesloten op een transformator met een vermogen van meer dan 200W?

Of misschien is het gewoon een kwestie van de dimmerknop wat harder indrukken tot er daadwerkelijk geschakeld wordt?

onetime schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 22:33:
[...]

Welk vermogen aan lampen sluit je aan? Halogeen lampen (zonder trafo) hebben een grotere inschakelpiek, tot wel 10x normaal verbruik, dan gewone gloeilampen, misschien ga je over het maximum van de dimmer heen.

Dankjulliewel voor het meedenken. Dat halogeenspots een grote inschakelpiek hebben wist ik niet. Dat zou wel veklaren dat ze niet helemaal aangaan, en meteen weer uitgaan. Het zijn maar drie spotjes, dus dat zal een wattage tussen de 30-60 W zijn. Dan kan het dus zijn dat ik gewoon een dimmer met een hoger wattage moet hebben. Ga ik daar even achteraan.

[Hermarcel]

@remcovp Is met één lamp testen een idee? Als dat goed gaat, dan is de kans een stuk groter dat het inderdaad de inschakelstroom is.

[remcovp]

Ja, dat lijkt me een goed idee. Zal er vanavond eens naar kijken

[Xander]

@remcovp Zou je niet eens afscheid nemen van de halogeenspots? 3 LED-spots zijn goedkoper dan een nieuwe dimmer.

[Verdicampo]

Xander schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 10:26:
@remcovp Zou je niet eens afscheid nemen van de halogeenspots? 3 LED-spots zijn goedkoper dan een nieuwe dimmer.

Helemaal eens. Weet ook niet of een LED dimmer met voldoende vermogen überhaupt geschikt is voor halogeen, los van die hoge inschakelstroom

[LooneyTunes]

Xander schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 10:26:
@remcovp Zou je niet eens afscheid nemen van de halogeenspots? 3 LED-spots zijn goedkoper dan een nieuwe dimmer.

Een paar weken geleden 3 'ouderwetse' (alleen voor gloeilampen) vervangen door deze van het 'huismerk' van Sander Vunderink voor ~€ 24.
Lijkt me goedkoper dan 3 fatsoenlijke LED spotjes.

[Vliegvlug]

Raven schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 06:17:
[...]

Gat bovenin het opbouw stopcontact, daar de kabel van de ventilatiebox in, dus letterlijk achter het stopcontact aangesloten i.p.v. met een stekker op de voorkant.

Een opbouw stopcontact heeft daar (volgens mij) niet de ruimte voor, er zit geen inbouwdoos achter waar ik 'm in zou kunnen proppen.

Het probleem is in dat geval dat als ik de ventilatie in de groepenkast uit wil zetten (bijv. we zitten hier regelmatig in de stank wegens houtstook of geluidsoverlast en nachtrust), de helft van de woning mee gaat en dan heb ik het alleen over dat specifieke component van de ventilatie.

Dan zou ik het opbouwstopcontact gewoon vervangen door een opbouwstopcontact met schakelaar:

Dan kan je de schakelaar gebruiken om de MV box uit en aan te zetten en mogelijk heb je dan ook nog net genoeg ruimte voor de Shelly energie meter.

‘s Nachts je mechanische ventilatiesysteem uitzetten is trouwens geen goed idee. Deze moet eigenlijk altijd draaien.

Uit je eerdere linkjes van de ClimaRad producten haal ik dat er beneden in de woonkamer een stand-alone WTW box komt en dat de box boven zorgt voor afzuiging in de natte ruimtes waarbij de frisse lucht moet komen van roosters boven de ramen in de slaapkamers.

In dat geval is het gewoon een kwestie van het rooster in de betreffende slaapkamer dichtzetten bij stankoverlast en hoeft niet de hele ventilatie box uit.
Maar doe dat rooster in je slaapkamer zo min mogelijk dicht in de nacht.

[JackBol]

Vliegvlug schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 12:13:
[...]
‘s Nachts je mechanische ventilatiesysteem uitzetten is trouwens geen goed idee. Deze moet eigenlijk altijd draaien.

Vooral s'nachts, aangezien je 8 uur lang in 1 kamer met z'n tweeën ligt te slapen, bouwt CO2 snel op. Je kan beter je MV op een lagere stand zetten. Koop een CO2 meter om te zien welke stand voldoende ventileert om onder de 800ppm te blijven.

[timpel_800]

Ik heb een vraag voor een automaat voor een laadpaal (Kia ev3/ 11kw). Wij hebben een groepenkast met alles Eaton en ik wil nu dus ook een aardlekautomaat van Eaton erin. Maar volgens mij heb ik een B20 automaat nodig (3P+N) Maar de 20A versie is er alleen in C karakteristiek, maar dit lijkt mij overdreven?

[gazmask]

Ik wil graag meer inzicht in wat er een tijd geleden is voorgevallen, het euvel is opgelost maar wat er gebeurde in de zekeringskast is niet geheel duidelijk voor me.

Nieuwbouw-woning met verlichting met Niko-systeem. Verlichting bovenverdieping (1 kring) valt uit terwijl enkele lampen in gebruik zijn. In de zekeringskast zie ik de betreffende zekering nog geactiveerd staan. Pas later ontdek ik dat de differentieelschakelaar uitstond.

Ik had zo'n tijdelijke bouwplaats-fitting gehangen (zonder aarding), die de oorzaak was (en is intussen vervangen).
Vragen:
- Moet niet eerst die zekering van de betreffende kring uitvallen?
- Een groot deel huis werkte wel verder, zou niet alles moeten uitvallen als die diff uitvalt?

[JackBol]

timpel_800 schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 12:28:
Ik heb een vraag voor een automaat voor een laadpaal (Kia ev3/ 11kw). Wij hebben een groepenkast met alles Eaton en ik wil nu dus ook een aardlekautomaat van Eaton erin. Maar volgens mij heb ik een B20 automaat nodig (3P+N) Maar de 20A versie is er alleen in C karakteristiek, maar dit lijkt mij overdreven?

Waarom niet gewoon een 16A b-kar?

[arievz]

gazmask schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 12:31:
Nieuwbouw-woning met verlichting met Niko-systeem. Verlichting bovenverdieping (1 kring) valt uit terwijl enkele lampen in gebruik zijn. In de zekeringskast zie ik de betreffende zekering nog geactiveerd staan. Pas later ontdek ik dat de differentieelschakelaar uitstond.

Ik had zo'n tijdelijke bouwplaats-fitting gehangen (zonder aarding), die de oorzaak was (en is intussen vervangen).
Vragen:
- Moet niet eerst die zekering van de betreffende kring uitvallen?
- Een groot deel huis werkte wel verder, zou niet alles moeten uitvallen als die diff uitvalt?

Een differentieelschakelaar vergelijkt de stroom naar de kringen die erop zijn aangesloten met de stroom die terugkomt. Is deze ongelijk, dan schakelt hij uit.
De stroom kan ongelijk worden als hij via een andere leiding loopt. Dit kan zijn via de aarde (ipv via de nul), via de nul van een andere kring, of via de fase van een andere kring. (Deze kringen zijn dan kringen die niet op deze diff zijn aangesloten.)

De "zekering" van een kring beschermt de bedrading van die kring tegen een te hoge stroom.

Mogelijk heb je meer dan 1 diff zodat niet je hele huis uitvalt als er een storing optreedt.

[Xander]

LooneyTunes schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 11:59:
[...]

Een paar weken geleden 3 'ouderwetse' (alleen voor gloeilampen) vervangen door deze van het 'huismerk' van Sander Vunderink voor ~€ 24.
Lijkt me goedkoper dan 3 fatsoenlijke LED spotjes.

Dimbare spots kosten bij diezelfde webshop tussen de €3,00 en €7,87, dus zelfs met de duurste optie is dat goedkoper?

[battler]

Iemand ervaring met het geluidsdichte hollewand inbouwdozen? Voor een verdieping die we op onze woning gaan zetten wil ik zelf de elektra gaan doen maar twijfel of de we moeten kiezen voor geluidsdichte inbouwdozen. Heeft dit echt toegevoegde waarde of is dit meer voor bedrijfspanden bedoelt?

https://www.elektramat.nl...z85mwYZ04gmwaAhYaEALw_wcB

[timpel_800]

JackBol schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 12:41:
[...]


Waarom niet gewoon een 16A b-kar?

Ik lees dit bijv: https://123groepenkast.nl/Laadpaal

Rekenvoorbeeld: Een 16A driefase automaat kun je in principe continue belasten met 3 x 230V x 16A = 11kW. Maar als je dit meerdere uren doet, is de warmtedissipatie in de groepenkast erg hoog. Immers de warmteontwikkeling is de stroom in het kwadraat. Een vuistregel is om bij een groep met een gelijktijdigheidsfactor van 1, de automaat maximaal 80% continue te belasten. Dus als je een laadpaal wilt aansluiten van 11kW, dan heb je een automaat nodig van 20A. Immers 3 x 230V x 20A x 80% = 11kW.

Daarnaast zegt Zappi : Er is minimaal een aparte groep nodig in uw zekeringkast met een aardlekautomaat type A van minstens 20A en maximaal 32A Curve B.

[ Voor 9% gewijzigd door timpel_800 op 08-01-2025 13:29 ]

[Vliegvlug]

JackBol schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 12:17:
[...]

Vooral s'nachts, aangezien je 8 uur lang in 1 kamer met z'n tweeën ligt te slapen, bouwt CO2 snel op. Je kan beter je MV op een lagere stand zetten. Koop een CO2 meter om te zien welke stand voldoende ventileert om onder de 800ppm te blijven.

Ben het helemaal met je eens daarom dat ik ook zeg dat je die box eigenlijk nooit uit moet zetten. Hooguit bij calamiteiten met vervuilde lucht.

Denk dat je @Raven had willen taggen.

[leonbong]

timpel_800 schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 12:28:
Ik heb een vraag voor een automaat voor een laadpaal (Kia ev3/ 11kw). Wij hebben een groepenkast met alles Eaton en ik wil nu dus ook een aardlekautomaat van Eaton erin. Maar volgens mij heb ik een B20 automaat nodig (3P+N) Maar de 20A versie is er alleen in C karakteristiek, maar dit lijkt mij overdreven?

Gewoon de C toepassen dat is prima voor deze toepassing.

Of ander merk kopen die wel 20A (B-overstroom) met 30mA (A-aardlek)

[jeeedeee]

@timpel_800 als je ook zonnepanelen hebt, kan je ook overwegen om tegelijk voor een 32A te gaan. Je kan met de Zappi de netaansluiting op b.v. max 24A zetten. Met zonnestroom kan je dan toch tot 32A laden op 1 fase. Is ideaal bij dagen waarbij de zon niet continue schijnt. Dan regelt de Zappi netjes tussen de 1.4 en 7.2 kw en zo verbruik je maximaal je eigen opgewekte energie. Ben zelf vorig jaar overgestapt van 3x20A naar deze van hager https://www.sandervunderi...-4-polig-b32-adm432g.html

Ik heb wel 5x6mm2 naar mijn laadpaal liggen...

[timpel_800]

Goed idee. We hebben een 8kw omvormer. Dus dan zet ik er direct die 32A automaat in. Scheelt niet veel qua kosten. En dan is hij gelijk klaar voor eventueel 22kw laden in de toekomst.

Ik ga ook 5 x 6mm2 doen. Het is maar anderhalve meter.

[ Voor 13% gewijzigd door timpel_800 op 08-01-2025 15:08 ]

[elektriekert]

Heeft iemand nog tips om de M25 gaten uit een Eaton Systeem 55 makkelijk weg te halen?

Ik kan me vaag herinneren dat ik 4 jaar geleden een paar kleinere gaten in het 'uitbreek' rondje had geboord om er vervolgens met een waterpomptang de rest eruit te breken.

Ik vermoed dat met een goede schroevendraaier en een hamer een paar keer tikken ook zou lukken maar ik wil niet meer afbreken dan nodig.
Een tik tussen die 2 opstaande randjes