Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[devriesjande]

Hoe de foutstroom wordt afgevoerd is niet van belang. Het gaat om het verschil tussen de fase- en nulstroom.
Zelf heb ik wel eens een schok gehad van de Ziggo coaxkabel. Dat loopt niet via een aardlekschakelaar. Maar tussen de mantel van de coax en aarde stond een flinke spanning. Na het plaatsen van een mantelstroomfilter geen problemen meer gehad.

[ Voor 53% gewijzigd door devriesjande op 27-12-2024 20:56 ]

[Dapdodo]

Farmerwood schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 19:05:
Ik heb een vraagje dat ik hopelijk hier kwijt kan.

Ben momenteel bezig met een wat grotere aanpassing in onze huisinstallatie na de aanschaf van een elektrische auto.
Omdat ik eerder ook al wat aanpassingen gedaan heb en overweeg om extra zonnepanelen te plaatsen t.b.v het laden van de auto groeit de behoefte aan een duidelijke documentatie van de installatie.

Dat kan ik met bv Draw.io en/of PlantUML (waar ik beide goed bekend mee ben) doen, maar bij voorkeur doe ik dit in een applicatie die me ook kan helpen verifieren of er geen fouten in zitten.
Met de extra panelen zou ik b.v wel eens boven de 40A uit kunnen komen en moeten een aantal componenten dus naar 63A.

Dit topic bevat een heleboel nuttige informatie, maar zoiets als ik nu zoek heb ik niet kunnen vinden. Iemand tips?

Die zijn er volgens mij niet. Wel die klemmenstroken en verwijzingen via database bijhouden (maar niet gratis). Maar die fouten tegenhouden, nog niet gezien.

[jadjong]

Farmerwood schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 19:05:
Dit topic bevat een heleboel nuttige informatie, maar zoiets als ik nu zoek heb ik niet kunnen vinden. Iemand tips?

Dat is vreselijk duur, denk aan 5-10K per gebruiker per jaar.

[Baxke]

devriesjande schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 20:50:
Hoe de foutstroom wordt afgevoerd is niet van belang. Het gaat om het verschil tussen de fase- en nulstroom.
Zelf heb ik wel eens een schok gehad van de Ziggo coaxkabel. Dat loopt niet via een aardlekschakelaar. Maar tussen de mantel van de coax en aarde stond een flinke spanning. Na het plaatsen van een mantelstroomfilter geen problemen meer gehad.

Die kan ook pijnlijk zijn ja!

[elektriekert]

Goedemiddag,

Ik heb een vraag omtrent mijn dubbele groepenkast. (Eaton)
Ik ga deze binnenkort uitbreiden met een Alamat voor een laadpaal, ook komen er 3 extra 1 fase Alamat bij voor extra groepen naar de garage.

4 jaar geleden heb ik deze groepenkast samengesteld bij een grote webshop, de hele kast is voorzien van 6mm2 H07V2-K draad. Nu is er voor mij wat onduidelijkheid m.b.t. de draden en kammen aansluiten en wanneer je deze samen mag klemmen of niet.

Zo is de kast geleverd:



Zoals je hierboven kan zien worden de installatie automaten per 4 stuks doorverbonden met de kammen.
Op één van de 4 automaten is er een soepele draad bij geklemd in de kooiklem.



Op deze foto kan je zien dan 2 soepele draden 6mm2 samen in een kooiklem zitten.

Ik had nog de datasheet opgezocht van de installatie automaat en de ALS.
Alleen bij de ALS kon ik dit stukje vinden:



De bijkomende componenten wil ik uiteraard volgens voorschriften aansluiten (NEN1010), wellicht dat mijn username doet vermoeden dat ik iets met elektra doe qua beroep…. Dat klopt niet, wel heb ik in huis alle elektra vernieuwd/aangepast.

Voor deze klus heb ik een ‘degelijke’ 6-kant Adereindhuls tang besteld en dubbele adereindhulzen, enkele heb ik al liggen inclusief 6mm2 soepele draad.

In deze groepenkast is de linker dubbele automaat een kookgroep (en dus op 1 fase aangesloten) dit wil ik ook nog gaan wijzigen, mede door de loadbalancing mogelijkheden van de laadpaal.

De kast die als uitbreiding komt wil ik na de hoofdschakelaar aftakken en zal rechtsonder komen te hangen.
De aftakking wil ik onder op de verdeel blokjes van de nieuwe kast bevestigen en vanuit daar de automaten voeden.
Met kammen en/of draden.

Hierbij nogmaals mijn vraag:

Wat is er bij de Eaton automaten/ALS’en/alamats mogelijk omtrent draden en kammen samen aansluiten?

Bij voorbaat dank.

[JackBol]

Farmerwood schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 19:05:
Ik heb een vraagje dat ik hopelijk hier kwijt kan.

Ben momenteel bezig met een wat grotere aanpassing in onze huisinstallatie na de aanschaf van een elektrische auto.
Omdat ik eerder ook al wat aanpassingen gedaan heb en overweeg om extra zonnepanelen te plaatsen t.b.v het laden van de auto groeit de behoefte aan een duidelijke documentatie van de installatie.

Dat kan ik met bv Draw.io en/of PlantUML (waar ik beide goed bekend mee ben) doen, maar bij voorkeur doe ik dit in een applicatie die me ook kan helpen verifieren of er geen fouten in zitten.
Met de extra panelen zou ik b.v wel eens boven de 40A uit kunnen komen en moeten een aantal componenten dus naar 63A.

Dit topic bevat een heleboel nuttige informatie, maar zoiets als ik nu zoek heb ik niet kunnen vinden. Iemand tips?

Plaats een c40 rem automaat na je hoofdschakelaar en splits je kast op in 2 delen die ieder niet boven de 40A uitkomen.

[Juerd]

Baxke schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 20:33:
[...]


Mogelijk zit er ergens een aardedraad verbonden met een water- of CV-leiding, of krijgt de installatie toch iets van aarding via de wandcontactdoos van bijvoorbeeld de CV-ketel. Een foutstroom kan dan op een andere manier worden afgevoerd dan via de aardleiding

Ja, zo'n verbinding was er, zie ook mijn oorspronkelijke post met tekening van de situatie.

Maar de vraag was niet waarom de aardlekschakelaar kon afschakelen bij lekstroom naar aarde, maar waarom ik ondanks de aanwezigheid van een (slechte) aardverbinding toch nog dat trillende gevoel kreeg. Als ik @onetime goed begrijp, kan dat te maken hebben met de frequentie en de lagere spanning (bijv. 80 V ipv 230 V).

[Source90]

Zoekende waar deze vraag thuis hoort (hier, in het thuisbatterijen topic of elders).

tl;dr Voor toekomstplannen een vraag of een thuisaccu (waarschijnlijk 13kWh) op de bestaande bekabeling mag/kan, of dat ik dit beter kan vervangen voor bijvoorbeeld een Donne 5x4mm?

---

In de kabel-diameter tool kwam ik er niet helemaal uit wat ik nou exact moet invullen voor de batterijen, qua ontladen (en gelijktijdig zonnestroom als dit niet allemaal opgeslagen kan worden?)

Momenteel hebben wij een Solardedge omvormer op 5x2,5mm YMVK aangesloten op een eigen aardlekautomaat. Kabel loopt via de lepe hoek van de trap, middels een mantelbuis door de kruipruimte, naar de meterkast. Batterij installatie zal waarschijnlijk in de technische ruimte komen, sinds daar meer dan voldoende ruimte is naast de omvormer.

Ik ben momenteel met andere klussen bezig waarbij ook de lepe hoek open ligt. Kan ik dan beter alvast een zwaardere YMVK naar zolder trekken, of is dat niet nodig?
Installatie van de batterijen wordt uitgevoerd door een installatiebedrijf tegen die tijd, heb echter geen zin dat de hele boel weer open moet omdat er een kabel vervangen moet worden.

Dan leg ik er nu liever alvast een kabel naast, als dit niet op 5x2,5mm kan, zodat ze tegen die tijd de juiste diameter hebben liggen.

De batterij zou 5kW kunnen ontladen, per batterij?

[ Voor 4% gewijzigd door Source90 op 28-12-2024 23:24 ]

[Dapdodo]

Source90 schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 15:37:
Zoekende waar deze vraag thuis hoort (hier, in het thuisbatterijen topic of elders).

tl;dr Voor toekomstplannen een vraag of een thuisaccu (1 a 2x 13kWh) op de bestaande bekabeling mag/kan, of dat ik dit beter kan vervangen voor bijvoorbeeld een Donne 5x4mm?

---

In de kabel-diameter tool kwam ik er niet helemaal uit wat ik nou exact moet invullen voor de batterijen, qua ontladen (en gelijktijdig zonnestroom als dit niet allemaal opgeslagen kan worden?)

Momenteel hebben wij een Solardedge omvormer op 5x2,5mm YMVK aangesloten op een eigen aardlekautomaat. Kabel loopt via de lepe hoek van de trap, middels een mantelbuis door de kruipruimte, naar de meterkast. Batterij installatie zal waarschijnlijk in de technische ruimte komen, sinds daar meer dan voldoende ruimte is naast de omvormer.

Ik ben momenteel met andere klussen bezig waarbij ook de lepe hoek open ligt. Kan ik dan beter alvast een zwaardere YMVK naar zolder trekken, of is dat niet nodig?
Installatie van de batterijen wordt uitgevoerd door een installatiebedrijf tegen die tijd, heb echter geen zin dat de hele boel weer open moet omdat er een kabel vervangen moet worden.

Dan leg ik er nu liever alvast een kabel naast, als dit niet op 5x2,5mm kan, zodat ze tegen die tijd de juiste diameter hebben liggen.

De batterij zou 5kWh kunnen ontladen, per batterij?
[Afbeelding]

Als je de 48V wilt gaan transporteren praat je eerder over 70mm2 of 95mm2.
Dus neem aan dat je 230/400Vac wilt doen.
13kW is dat top verbruik van je huis, verwacht meer iets van 6kW.
Met 26kWh kan je 24u 1kW trekken en iets langer.

Wil je dan ook noodstroom kunnen en wat is je verbruik dan?
Gaat accu dumpen to grid samen met zonnepanelen? lijkt me zeer onwaarschijnlijk prijstechnisch.
Hoe ga je verknopen met verdelers?
Voeding naar boven en ups en gewoon terug naar beneden?
Mijn gevoel zegt 3 kabels van 5x6mm2 en nog eens 4x ethernet (ethernet/RS485/CT's/DLB).
Is wat over de top, maar je vraag is niet specifiek genoeg om dit beter te specificeren.

[Source90]

Dapdodo schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 15:55:
[...]

Als je de 48V wilt gaan transporteren praat je eerder over 70mm2 of 95mm2.
Dus neem aan dat je 230/400Vac wilt doen.
13kW is dat top verbruik van je huis, verwacht meer iets van 6kW.
Met 26kWh kan je 24u 1kW trekken en iets langer.

Wil je dan ook noodstroom kunnen en wat is je verbruik dan?
Gaat accu dumpen to grid samen met zonnepanelen? lijkt me zeer onwaarschijnlijk prijstechnisch.
Hoe ga je verknopen met verdelers?
Voeding naar boven en ups en gewoon terug naar beneden?
Mijn gevoel zegt 3 kabels van 5x6mm2 en nog eens 4x ethernet (ethernet/RS485/CT's/DLB).
Is wat over de top, maar je vraag is niet specifiek genoeg om dit beter te specificeren.

Als ik het goed lees, kan de omvormer maximaal 5kW ontladen (ongeacht dimensies van batterij).


Klopt het dan dat er bij zowel laden batterij (+ PV opbrengst daarboven) als ontladen batterij (zonder PV opbrengst), nooit meer vermogen over de kabel gaat, dan nu al het geval is (100% PV opbrengst over kabel naar meterkast)?
Bij de backup-uitgang specificaties lees ik ook dat de maximale uitgangsstroom per fase 14A is.

Zal 5x2,5mm² wat er nu ligt afdoende zijn of is de kans aanwezig dat de (nu nog niet bekend welke) installateur er straks toch een 4mm² kabel wilt hebben?
Gaat mij er nu meer om dat ik straks niet alles opnieuw open wil breken.

[ Voor 7% gewijzigd door Source90 op 28-12-2024 23:20 ]

[Dapdodo]

Je praat met getallen van de SE5K (waarde) en de SE10K (backup) door elkaar. Dus wat wil je nu?
Maar hou er maar rekening dat je minimaal 2 of 3 van die kabels (ymvk 5x2,5) moet hebben en hoop data kabels.
Enkel tot maximaal 100% nu kan niet. Want als primair wegvalt, wil je over dezelfde kabel de noodvoeding doen. Hoe moet die dan weten dat de primaire voeding nog niet terug is.
Als je de auto nog eens apart wil doen ivm DLB, misschien nog maar een 4e kabel. Dus 3 extra.

[Source90]

Je was me kwijt bij getallen van SE5K, ik heb de post meermaals nagelezen en kan niet terugvinden waar ik SE5K waardes gebruikt zou hebben. Er komt inderdaad een SE10K of SE8K, even afhankelijk van efficiëntie, mijn PV opbrengst schommelt net op het randje voor SE10K. Al kan het ook nog een StoreEdge worden (zonder backup-functie), sinds die al definitieve ondersteuning heeft voor LG Resu e.a.

De 5000W maximaal vermogen voor ontladen geldt voor alle varianten.

[Dapdodo]

@Source90 Een batterij kan maximaal 5kW ontladen.
Maar de SE10K kan 10kVA op de uitgang zetten. Maar dan heb je dus minimaal 2 batterijen nodig.
Bij een accu, is het normaal dat je met 0,25C-0,5C oid werkt.
Dus als je de SE10K nodig hebt voor je PV en maar 1 batterij neemt, heb je dus maar 5kW naar AC out.
Als je de limiet niet goed zet, trek je de accu kapot.

Edit: Het kan NIET dan met 1 kabel, sowieso dan GEEN noodstroom mogelijkheid.
Want als batterij dumpt en PV vol aanstaat, bij handelen. Kan je over je hoofdzekering heen?

[ Voor 46% gewijzigd door Dapdodo op 28-12-2024 21:50 ]

[Dapdodo]

@Source90 zie edit, wordt best risicovol

[Source90]

Dapdodo schreef op zaterdag 28 december 2024 @ 21:32:
@Source90 Een batterij kan maximaal 5kW ontladen.
Maar de SE10K kan 10kVA op de uitgang zetten. Maar dan heb je dus minimaal 2 batterijen nodig.
Bij een accu, is het normaal dat je met 0,25C-0,5C oid werkt.
Dus als je de SE10K nodig hebt voor je PV en maar 1 batterij neemt, heb je dus maar 5kW naar AC out.
Als je de limiet niet goed zet, trek je de accu kapot.
Het kan dan met 1 kabel, maar je hebt dan GEEN noodstroom mogelijkheid.

Dank voor de uitleg.
Enige wat voor mij nog onduidelijk is dan; er staat in de sheet "ingang/uitgang batterij". Er zit volgens mij maar 1 ingang/uitgang batterij op die SE10K.
De batterijen (althans, de Chem Resu en de Solaredge die ik heb gezien) koppel je batterij-zijde aan elkaar, niet bij de omvormer een tweede. Is het dan niet alsnog 5kW, ookal heb je 2 batterijen? Of zie ik dat verkeerd?

In plaats van CT heeft Solaredge trouwens dit ding:
https://www.solaredge.com...ers-sensoren/inline-meter

Voor data heb ik een switch in de technische ruimte.

Zou ik dan op enkel een extra YMVK uitkomen voor de backup, of toch zelfs nog 2?

[Dapdodo]

Dus 2 batterijen parallel en dan heb je wel voldoende om de omvormer genoeg power te laten geven.
Kijk even naar deze tekening en je zit zo aan 2 kabels, want daar staat nog geen auto op.
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/81148502

[Source90]

Hier is trouwens de installatiehandleiding:
https://knowledge-center....installation-guide-nl.pdf



De Backup-unit (die weer apart is), staat wel 6mm² zo te lezen (links onderin)?


-----

Maar gaan redelijk technisch. Zal wel benodigd zijn voor een antwoord, ging mij met name om de diameter van de kabel (en hoeveelheid ).
Ben met name benieuwd of 2,5mm² te krap is. Indien dat volstaat kan ik prima 1 of zelfs meerdere naar zolder leggen. Gaat mij er meer om dat de hele weg ernaartoe niet nogmaals opengebroken hoeft te worden.
(@Dapdodo Er ligt al een Donne 5x2,5mm² voor de huidige PV, bovenstaande wordt dan 2 of meer kabels).

[ Voor 19% gewijzigd door Source90 op 28-12-2024 22:48 ]

[Dapdodo]

@Source90 Als je het zo leest, zou je met een 5x6 moeten kunnen werken. Terwijl bij de omvormer 2,5mm2 mag????
Maar dan nog wel een extra kabel voor de RS485 van je inline meter. Draadloos lijkt me gokken met brokken.
En hoe gaat die backup schakelunit dan communiceren met de omvormer dat die zelf 230V 50Hz moet gaan maken cq synchroniseren om terug op grid te komen? Daarom 10 sec omschakeltijd door 0V.
Andere optie is om de spanning uit de inline meter af te lezen. Maar als die geen spanning heeft, kan die ook niet draadloos communiceren. Dus signaal weg, is relais op schakelunit open en andersom.
Maar bij 10sec kan ik al mijn wekkers opnieuw gaan instellen en moet ook mijn hele netwerk terug opstarten.
Dus hoe werkt dan die communicatie?
Voelt niet robust, maar het kan werken.

[Dapdodo]

@Source90 Als je maar 1 kabel 5x6 of 5x2,5 doet, ben je afhankelijk van dit systeem. Je kunt dan niet meer naar een ander merk. Dat moet de installateur maar willen. Extra kabels geeft je extra opties. En 5x6 is wel gebruikelijk om zo direct van de hoofdschakelaar te gebruiken.

[onetime]

@Source90 Zorg dat je het onderscheid tussen kW en kWh weet en begrijpt...
Als je een werkende back-up functie wilt hebben kan je het best minstens 2x 5x 4mm² of 6mm² hebben, 1x direct na de hoofdschakelaar naar de accu, en dan na de load uitgang weer met de andere kabel naar je huidige groepenkast. Dan moet je in onderverdelers / schakelkasten nog alles zo aansluiten als je wensen vereisen. Hier kan in principe alles mee. En natuurlijk enkele cat5 kabels. >= 2, waarvan 1 om danwel stroomtrafo's of op een andere manier je netconnectie te bemeten. De ander kan je netwerk via switches aansluiten. Dit hoort verder eigenlijk in een eigen topic.

[(RSH)]

een domme vraag, kan je bij een (voorbedrade) 3fase groepenkast de verschillende 1 faseautomaten op verschillende fases verdelen?

De situatie: 3 x 3fase groepenkasten, 1 hoofdkast , 1 (stoppenkast) in garage en 1 groepenkast in een extra werkplaats. 3 zonnepaneel installaties (allemaal 1 fase, op elke fase een aparte zonnepaneel installatie)

In verband met de komst van thuisaccu's wil ik de stoppenkast in de garage vervangen door een nieuwe groepenkast met daarin 3 16A groepen voor simpel gebruik, 1 krachtstroomgroep, 2 automaten voor 2 PV installaties en minimaal 1 ALS voor een accu . Ik wil echter ook de onbalans in het huidige fase gebruik verbeteren.
Op dit moment zitten de meeste gebruikers in deze stoppenkast op Fase 1, op fase 2 zit alleen een PV installatie, en op Fase 3 zit ook een PV installatie.
In het woonhuis zit op de Hoofdkast de meeste gebruikers ook op Fase 1 en ook een PV installatie. Op Fase 3 zit de kookgroep.
Ik zou dus in de garage de simpele gebruikers vooral op Fase 2 willen en de toekomstige accu ook. En eventueel een extra ALS op Fase 3 voor een uitbreiding met een extra accu.

Ik kan bijvoorbeeld natuurlijk de draad die in het woonhuis van fase 2 komt kunnen aansluiten op de fase 1 aansluiting van de nieuwe groepenkast, echter vind mijn OCD dat op zijn minst onnodig verwarrend.

Ik kan bij leveranciers zoals bijvoorbeeld Elektramat hierover niets vinden.

Of gaat zo iets niet bij (voorbedrade) groepenkasten en moet ik kast zelf bedraden?

Iemand hier ervaring mee?

[MeTooPV]

Elke kast heeft een hoofdschakelaar, vanaf die schakelaar loopt dan b.v. de fase 1 draad naar de krachtgroep en is dan gesplitst naar de gebuiksgroepen. Dan loopt er ook een fase 2 draad naar de krachtgroep, die daar eindigt. Als je simpelweg deze 2 draden omwisselt heb je volgens mij al wat je wil.
Je kunt het anders ook precies bij jouw bestelling aangeven

[Verdicampo]

Het ligt wel een beetje aan de setup, of je met aardlekschakelaars of aardlekautomaten werkt, ook al is de regel van max 4 automaten achter 1 aardlek ook niet meer in z'n oude vorm van toepassing. Met aardlekautomaten ben je misschien meer kwijt, maar wel wat meer flexibiliteit.

Ik zou persoonlijk 3 groepenverklaringen maken (voor elke kast 1), waarin je zit wat je op welke fase wilt hebben, contact opnemen met je favoriete leverancier (ik ben wel fan van https://www.sandervunderink.nl/) en de situatie uitleggen. Denk dat ze je dan wel makkelijk aan kasten kunnen helpen voor je specifieke wensen.

laat maar weten als je een template wilt voor een groepenverklaring, ik heb er eentje waarbij je direct kunt zien hoeveel er per fase zit.

[Juerd]

Juerd schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 03:25:
TL;DR: waarom voelde ik tintelingen met een slechte aarding, die wel goed genoeg was voor de aardlekschakelaar?
[...]

Inmiddels heb ik een plausibel en redelijk compleet antwoord.

De weerstand naar aarde was laag genoeg voor de aardlekschakelaartester op 30 mA. De aardlekschakelaartester die ik heb gebruikt, werkt door met een weerstand stroom van fase naar aarde te lekken. Uitgaande van 230 V is de testweerstand ongeveer 7666 Ω. De aardlekschakelaar mag al trippen vanaf 15 mA, maar rond de 23 mA is gebruikelijker en een waarde die ik volgens mij wel eens heb gezien bij een ramptest van een vergelijkbare aardlekschakelaar, en met 230 V geeft het een mooie ronde waarde, dus daar reken ik mee. Maar 23 mA krijg je ook nog voor elkaar met een weerstand van 10 kΩ, dus als de weerstand van de aarde via de losse schroeven onder de circa 10 kΩ - 7,7 kΩ = 2,3 kΩ bleef, en dat klinkt wel waarschijnlijk, zou dat voor het slagen van de aardlektest niet hebben uitgemaakt.

Maar blijkbaar kun je zulke elektrische vibraties al voelen met een lekstroom van slechts tientallen µA. Het is aannemelijk dat zo'n stroom nog steeds door het lichaam kan vloeien als het parallelle pad zo hoogohmig is.

[Killerbert]

Voor een schakeling ben ik bezig om de almat opnieuw aan te sluiten. Het gaat om de "aeg elfa hd90".
Wat is de juiste manier om deze goed aan te sluiten? pdf

Ik heb het geprobeerd met een bit (SL/PZ2 wiha) op 3.00 Nm.
Helaas vind de almat dit niet zo fijn.

• Is dit de juiste combinatie van bit en almat?
• Is de 3.00 Nm correct?
• Is het mogelijk om de schroef te vervangen?
• Hebben jullie suggesties om het schroef probleem op te lossen? Is het vervangen van de schroef mogelijk en welke schroef gaat dan passen?

hmmm..

[ Voor 7% gewijzigd door Killerbert op 30-12-2024 18:48 ]

[Baxke]

Krijg je de schroef niet aangedraaid?

Misschien eerst zover mogelijk losdraaien en opnieuw aandraaien?

[jadjong]

3Nm is best veel voor een 2DIN apparaat, die draai je eerder van de rail af.

[Juerd]

Killerbert schreef op maandag 30 december 2024 @ 17:37:
Voor een schakeling ben ik bezig om de almat opnieuw aan te sluiten. Het gaat om de "aeg elfa hd90".
Wat is de juiste manier om deze goed aan te sluiten? pdf

Ik heb het geprobeerd met een bit (SL/PZ2 wiha) op 3.00 Nm.
Helaas vind de almat dit niet zo fijn.

[list]
• Is dit de juiste combinatie van bit en almat?

Het zou kunnen dat je met een PZ2 meer succes hebt dan met een SL/PZ2, als de sleuf niet diep genoeg is. Het verschil voel je snel genoeg.

Ik heb vaker gehad dat de SL/PZ2 van m'n Wiha momentschroevendraaier net niet helemaal lekker past. SL/PZ2 is dan ook niet echt gestandaardiseerd; ik zie het nut er wel van in, maar dat nut is nogal beperkt als verschillende fabrikanten verschillende vormpjes gebruiken. Ik vind het ergerlijk dat Torx nog steeds niet is doorgedrongen in deze branche, dat zou ideaal zijn.

Overigens staat niet in de datasheet of het wel PZ is. Ik kan ook geen goede foto's vinden. Als het een oud ding is, zou PH niet raar zijn, hoewel 3 Nm met PH wel echt 'n uitdaging wordt... Foto's gevonden. AEG lijkt geen PH-fase te hebben gehad tussen sleuf in PZ in.

• Is de 3.00 Nm correct?

Volgens de PDF wel.

3 Nm is heel veel. Daarbij zul je waarschijnlijk je schroevendraaier flink moeten aanduwen, terwijl je 'm kaarsrecht houdt. Schroef niet boven je macht (max. ~schouderhoogte), ga des noods op een krukje staan.

• Is het mogelijk om de schroef te vervangen?

In principe niet, en als het wel kan moet je het niet doen. Het ding is getest met een specifieke schroef, met specifiek metaal, de specifieke slijping van het schroefdraad, en de aan- of afwezigheid van specifiek olie of glijmiddel. Als je daar iets aan verandert, krijg je bij hetzelfde moment een andere klemkracht.

[ Voor 7% gewijzigd door Juerd op 30-12-2024 20:27 ]

[Ethiron]

Het is algemeen bekend dat er géén aftakking mag zijn tussen de draden van groepenkast naar PV-verdeler.

Dat is bij mij ook niet het geval.

Nu komt er binnenkort een nieuwe groepenkast en zijn de draden eigenlijk net te kort om op de goede plek in de nieuwe groepenkast uit te komen.

Mag ik de draden wel boven de groepenkast in een lasdoos laten uitkomen en het laatste stukje verlengen?

Anders gezegd: is deze regel er voor om te voorkomen dat er andere eindgebruikers worden aangesloten op de groep, of gaat het bijv. om de veiligheid van de las die gemaakt wordt?

[ Voor 18% gewijzigd door Ethiron op 30-12-2024 21:14 ]

[Skubba]

Ethiron schreef op maandag 30 december 2024 @ 21:13:
Het is algemeen bekend dat er géén aftakking mag zijn tussen de draden van groepenkast naar PV-verdeler.

Dat is bij mij ook niet het geval.

Nu komt er binnenkort een nieuwe groepenkast en zijn de draden eigenlijk net te kort om op de goede plek in de nieuwe groepenkast uit te komen.

Mag ik de draden wel boven de groepenkast in een lasdoos laten uitkomen en het laatste stukje verlengen?

Anders gezegd: is deze regel er voor om te voorkomen dat er andere eindgebruikers worden aangesloten op de groep, of gaat het bijv. om de veiligheid van de las die gemaakt wordt?

Ja, dat mag.

Met géén aftakkingen wordt met name bedoelt dat er geen andere verbruikers (of opwekkers) tussen de HVK en OVK (pv verdeler) mogen worden aangesloten. Het gaat niet over de las.

[Killerbert]

Baxke schreef op maandag 30 december 2024 @ 19:27:
Krijg je de schroef niet aangedraaid?

Misschien eerst zover mogelijk losdraaien en opnieuw aandraaien?

Het draait wel aan, maar helaas draad het door; de schroef is beschadigd
Hier een voorbeeld van een gedeelte van de installatie:



De (3x) marking zijn de schroeven die ik niet normaal kan aandraaien

Juerd schreef op maandag 30 december 2024 @ 20:19:
[...]


Het zou kunnen dat je met een PZ2 meer succes hebt dan met een SL/PZ2, als de sleuf niet diep genoeg is. Het verschil voel je snel genoeg.

Ik heb vaker gehad dat de SL/PZ2 van m'n Wiha momentschroevendraaier net niet helemaal lekker past. SL/PZ2 is dan ook niet echt gestandaardiseerd; ik zie het nut er wel van in, maar dat nut is nogal beperkt als verschillende fabrikanten verschillende vormpjes gebruiken. Ik vind het ergerlijk dat Torx nog steeds niet is doorgedrongen in deze branche, dat zou ideaal zijn.
[...]

Ga ik proberen om in vervolg de PZ2 te gebruiken voor dit type

Juerd schreef op maandag 30 december 2024 @ 20:19:
[...]

Volgens de PDF wel.

3 Nm is heel veel. Daarbij zul je waarschijnlijk je schroevendraaier flink moeten aanduwen, terwijl je 'm kaarsrecht houdt. Schroef niet boven je macht (max. ~schouderhoogte), ga des noods op een krukje staan.

[...]

De andere 2 types in deze meterkast hebben geen probleem met deze 3 Nm. De schroeven zien er ook behoorlijk anders uit.

Juerd schreef op maandag 30 december 2024 @ 20:19:
[...]

In principe niet, en als het wel kan moet je het niet doen. Het ding is getest met een specifieke schroef, met specifiek metaal, de specifieke slijping van het schroefdraad, en de aan- of afwezigheid van specifiek olie of glijmiddel. Als je daar iets aan verandert, krijg je bij hetzelfde moment een andere klemkracht.

Bedankt voor deze info. Met deze info blijf ik er natuurlijk vanaf... Heb je toevallig suggesties om het moment toch volgens specificatie aan te draaien?

[ Voor 59% gewijzigd door Killerbert op 30-12-2024 22:11 ]

[Ethiron]

Skubba schreef op maandag 30 december 2024 @ 21:20:
[...]


Ja, dat mag.

Met géén aftakkingen wordt met name bedoelt dat er geen andere verbruikers (of opwekkers) tussen de HVK en OVK (pv verdeler) mogen worden aangesloten. Het gaat niet over de las.

Thanks!

Dat scheelt een hoop.

Ik zal voor de zekerheid nog een PV-waarschuwingssticker op het deksel van de lasdoos plaatsen.

[Detmer]

Ik ben opzoek naar een oplossing om serieus en spelerij in de garage van elkaar te scheiden. Ik heb er wel een UPS tussen hangen, maar na 15 minuten is die ook leeg. Prima als ik thuis ben. Niet prima als ik er niet ben. Het liefst trok ik een extra kabel naar de garage, maar dat zit er op korte termijn niet in.

De huidige situatie is dat er een C25 automaat in de meterkast hangt voor de garage (van de vorige bewoners geërfd, don't ask). De aardlekschakelaar is gedeeld met o.a. de oven, wasmachine, CV en droger.

Een aparte aardlekschakelaar voor de garagegroep is een gedeeltelijke oplossing, maar dan vliegt de garage er alsnog volledig uit. Bij voorkeur zou ik het onderverdelen in 1x 6a en 1x 10a bijvoorbeeld met losse aardlekschakelaars, zodat het serieuze gedeelte gewoon doordraait als de spelerij 'poef' doet. Maar voor zover ik selectiviteit begrijp is dat niet mogelijk.

Is er een mogelijkheid voor wat ik wil, behalve dus een nieuwe groep naar de garage leggen?


*disclaimer: ik wil het graag begrijpen en weten. Ik pruts zelf niet waar ik niet 100% zeker van ben. Bij de groepenkast blijf ik zelf ook lekker vandaan.

[Annuk]

Detmer schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 09:55:
Ik ben opzoek naar een oplossing om serieus en spelerij in de garage van elkaar te scheiden. Ik heb er wel een UPS tussen hangen, maar na 15 minuten is die ook leeg. Prima als ik thuis ben. Niet prima als ik er niet ben. Het liefst trok ik een extra kabel naar de garage, maar dat zit er op korte termijn niet in.

De huidige situatie is dat er een C25 automaat in de meterkast hangt voor de garage (van de vorige bewoners geërfd, don't ask). De aardlekschakelaar is gedeeld met o.a. de oven, wasmachine, CV en droger.

Een aparte aardlekschakelaar voor de garagegroep is een gedeeltelijke oplossing, maar dan vliegt de garage er alsnog volledig uit. Bij voorkeur zou ik het onderverdelen in 1x 6a en 1x 10a bijvoorbeeld met losse aardlekschakelaars, zodat het serieuze gedeelte gewoon doordraait als de spelerij 'poef' doet. Maar voor zover ik selectiviteit begrijp is dat niet mogelijk.

Is er een mogelijkheid voor wat ik wil, behalve dus een nieuwe groep naar de garage leggen?


*disclaimer: ik wil het graag begrijpen en weten. Ik pruts zelf niet waar ik niet 100% zeker van ben. Bij de groepenkast blijf ik zelf ook lekker vandaan.

Ik zie een paar opties:
De C25 scheiden van de bestaande aardlek-schakelaar en rechtstreeks op de hoofdschakelaar, en dan in je garage een kleine onderverdeler naar wens waarin je de garage opzich scheidt van je "knutselhoek".
Let op, je hebt in dit geval dus geen aardlekbeveiliging meer op je kabel, alleen een overstroom-beveiliging.


Een C25 300mA alamat plaatsen in de hoofdverdeler, en daarachter dan een onderverdeler zoals in bovenstaande, oplossing is nagenoeg hetzelfde m.u.v. dat je dan dus wel een aardlekbeveiliging hebt.

Ik weet zo niet wat je hoofdzekering is, zijn dit automaten of ouderwetse smeltpatronen? En in welke waarde?

[Detmer]

Annuk schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 10:14:
[...]


Ik zie een paar opties:
De C25 scheiden van de bestaande aardlek-schakelaar en rechtstreeks op de hoofdschakelaar, en dan in je garage een kleine onderverdeler naar wens waarin je de garage opzich scheidt van je "knutselhoek".
Let op, je hebt in dit geval dus geen aardlekbeveiliging meer op je kabel, alleen een overstroom-beveiliging.


Een C25 300mA alamat plaatsen in de hoofdverdeler, en daarachter dan een onderverdeler zoals in bovenstaande, oplossing is nagenoeg hetzelfde m.u.v. dat je dan dus wel een aardlekbeveiliging hebt.

Ik weet zo niet wat je hoofdzekering is, zijn dit automaten of ouderwetse smeltpatronen? En in welke waarde?

We hebben 3x 25a smeltpatronen van Liander. Alles daarboven zijn automaten.

[Annuk]

Detmer schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 10:38:
[...]


We hebben 3x 25a smeltpatronen van Liander. Alles daarboven zijn automaten.

Okee

Wil je enigszins "veiligheid" dat je smeltpatronen er niet direct uitgaan (en ervan uitgaande dat je 1F+N naar je garage hebt lopen) kiezen voor b.v. deze of deze in je hoofdverdeler, deze komt dus rechtstreeks op je hoofdschakelaar.

En dan b.v. een kastje samenstellen naar de wens(en) die je hebt voor in de garage, b.v.:
Hoofdschakelaar + B16 aardlek-automaat (30mA) voor je gangbare spullen/aansluiting(en) in je garage, en een B6 of B10 aardlek-automaat (30mA) voor je knutselhoek.

Als je 3F naar je garage hebt kan je de boel evt. ook een beetje verdelen mits je wilt, en zou je in dat geval ook een andere aardlek-automaat in je hoofdgroepenkast nodig hebben.

[BarryH]

Detmer schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 09:55:
Ik ben opzoek naar een oplossing om serieus en spelerij in de garage van elkaar te scheiden. Ik heb er wel een UPS tussen hangen, maar na 15 minuten is die ook leeg. Prima als ik thuis ben. Niet prima als ik er niet ben. Het liefst trok ik een extra kabel naar de garage, maar dat zit er op korte termijn niet in.

De huidige situatie is dat er een C25 automaat in de meterkast hangt voor de garage (van de vorige bewoners geërfd, don't ask). De aardlekschakelaar is gedeeld met o.a. de oven, wasmachine, CV en droger.

Een aparte aardlekschakelaar voor de garagegroep is een gedeeltelijke oplossing, maar dan vliegt de garage er alsnog volledig uit. Bij voorkeur zou ik het onderverdelen in 1x 6a en 1x 10a bijvoorbeeld met losse aardlekschakelaars, zodat het serieuze gedeelte gewoon doordraait als de spelerij 'poef' doet. Maar voor zover ik selectiviteit begrijp is dat niet mogelijk.

Is er een mogelijkheid voor wat ik wil, behalve dus een nieuwe groep naar de garage leggen?


*disclaimer: ik wil het graag begrijpen en weten. Ik pruts zelf niet waar ik niet 100% zeker van ben. Bij de groepenkast blijf ik zelf ook lekker vandaan.

B25 in de meterkast zonder aardlek en dan in de garage een onderverdeler.
OF is de C karakteristiek ergens bewust voor gekozen?

[Detmer]

Annuk schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 12:12:
[...]


Okee

Wil je enigszins "veiligheid" dat je smeltpatronen er niet direct uitgaan (en ervan uitgaande dat je 1F+N naar je garage hebt lopen) kiezen voor b.v. deze of deze in je hoofdverdeler, deze komt dus rechtstreeks op je hoofdschakelaar.

En dan b.v. een kastje samenstellen naar de wens(en) die je hebt voor in de garage, b.v.:
Hoofdschakelaar + B16 aardlek-automaat (30mA) voor je gangbare spullen/aansluiting(en) in je garage, en een B6 of B10 aardlek-automaat (30mA) voor je knutselhoek.

Als je 3F naar je garage hebt kan je de boel evt. ook een beetje verdelen mits je wilt, en zou je in dat geval ook een andere aardlek-automaat in je hoofdgroepenkast nodig hebben.

Mijn simpele redenatie is dan dat de kans dat de hoofdzekering eruit vliegt kleiner is bij de 20A. Klopt dat?

En verder:

[Detmer]

BarryH schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 12:22:
[...]


B25 in de meterkast zonder aardlek en dan in de garage een onderverdeler.
OF is de C karakteristiek ergens bewust voor gekozen?

De vorige bewoner was een klusser. Die had een autobrug(je), lasapparaat e.t.c. Daarvoor zal de C25 wel zijn geweest.

[Annuk]

Detmer schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 12:22:
[...]


Mijn simpele redenatie is dan dat de kans dat de hoofdzekering eruit vliegt kleiner is bij de 20A. Klopt dat?

En verder:

Klopt, maar het geheel is niet echt selectief.
Vuistregel is een factor 1,6 tussen de zekeringswaardes, maar met automaten t.o.v. smeltpatronen komt dat al niet geheel uit.

Het punt is een beetje, wat wil je zelf, je kunt je huidige C25 hergebruiken, maar alleen de aardlekschakelaar er tussenweg halen, dan heb je wel de mogelijkheid om de garage uit te schakelen bij klussen/aanpassen, maar heb je geen aardlek-beveiliging. Vraag me ook oprecht af of dat nodig is in dit geval, aangezien je (in mijn voorgeschotelde plan) de aardlek-beveiling lokaal gaat toepassen.
Ga er hier in ieder geval even uit dat de bedrading/kabel vanuit de hoofdverdeler naar de garage enigszins veilig afgeschermd is, en dat deze niet zomaar doorgehaald kan worden.

Bij je huidige C25, en daarachter dus ten hoogste B16 automaten/aardlek-automaten is het geheel redelijk selectief, bij een B/C20 is het minder/niet selectief, en heb je alsnog de kans dat je je garage in het donker zet als er iets fout gaat achter een B16.

[Detmer]

Als ik het dan goed begrepen heb zou dit het lijstje moeten worden: https://www.sandervunderi...65b667d4f1f8ee5009f63fa31

Daarin zit:
1x ABB lege groepenkast voor 10 modules
2x ABB aardlekschakelaar 40A, 30mA
1x ABB installatieautomaat B6
1x ABB installatieautomaat B16
1x Eaton aardlekautomaat 300mA
*Hoofdschakelaar staat niet in het lijstje. Die heb ik nog over toen de meterkast van 1 fase naar 3 fase is gegaan.

[ Voor 7% gewijzigd door Detmer op 31-12-2024 13:14 ]

[Annuk]

Detmer schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 13:00:
Als ik het dan goed begrepen heb zou dit het lijstje moeten worden: https://www.sandervunderi...65b667d4f1f8ee5009f63fa31

Daarin zit:
1x ABB lege groepenkast voor 10 modules
2x ABB aardlekschakelaar 40A, 30mA
1x ABB installatieautomaat B6
1x ABB installatieautomaat B16
1x Eaton aardlekautomaat 300mA
*Hoofdschakelaar staat niet in het lijstje. Die heb ik nog over toen de meterkast van 1 fase naar 3 fase is gegaan.

Als ik dit zo zie/lees heb je ABB materialen
Dan zou ik m'n lijstje iets aanpassen naar onderstaande:
https://www.sandervunderi...e5682bdb6449ded6dc798dc63

Daarin zit dan:
1x ABB Mistral IP41 behuizing + toebehoren (12 modules breed)
1x ABB aardlekschakelaar 40A, 30mA (knutsel)
1x ABB installatieautomaat B6 (knutsel)
1x ABB Alamat B16 30mA (gangbaar garage aansluiting)
1x ABB Aardlekautomaat B20 300mA voor in de hoofdverdeler

[Detmer]

Annuk schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 14:09:
[...]


Als ik dit zo zie/lees heb je ABB materialen
Dan zou ik m'n lijstje iets aanpassen naar onderstaande:
https://www.sandervunderi...e5682bdb6449ded6dc798dc63

Daarin zit dan:
1x ABB Mistral IP41 behuizing + toebehoren (12 modules breed)
1x ABB aardlekschakelaar 40A, 30mA (knutsel)
1x ABB installatieautomaat B6 (knutsel)
1x ABB Alamat B16 30mA (gangbaar garage aansluiting)
1x ABB Aardlekautomaat B20 300mA voor in de hoofdverdeler

De Mistral behuizing is eigenlijk wat te groot voor waar die moet komen. Is er bezwaar tegen om de ABB behuizing te gebruiken die ik linkte? En het linkje lijkt bij mij naar mijn mandje te gaan. Ook in de incognito

[ Voor 4% gewijzigd door Detmer op 31-12-2024 14:23 ]

[orf]

Ik heb een Eaton Medusa groepenkast. Deze zit vol, dus voor uitbreiding overweeg ik er eenzelfde kast naast te hangen.

Vanaf de (4p) hoofdschakelaar gaat er nu een aansluitkam naar twee krachtgroepen (aardlekautomaat) en is er een kabelboom gebruikt voor aftakking naar 3 aardlekschakelaars en nóg een krachtgroep (aardlekautomaat)

Wat is nu de handigste manier om nog een aftakking te maken naar de kast ernaast?

De kabelboom aansluiten op een verdeelblok of een aftakkingsklem en vanaf daar weer soepel 6mm2 draad met aderdeindhulzen?

Of zijn er nog handigere manieren?

De huidige Medusa zit helemaal vol met 12 groepen, 3 aardleks, 3x aardlekautomaat 3P+N en hoofdschakelaar.

In de nieuwe kast komt (voorlopig) een aardlekschakelaar, een c16 groep en een kWh-meter.

[TGEN]

orf schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 14:35:
Ik heb een Eaton Medusa groepenkast. Deze zit vol, dus voor uitbreiding overweeg ik er eenzelfde kast naast te hangen.

Vanaf de (4p) hoofdschakelaar gaat er nu een aansluitkam naar twee krachtgroepen (aardlekautomaat) en is er een kabelboom gebruikt voor aftakking naar 3 aardlekschakelaars en nóg een krachtgroep (aardlekautomaat)

Wat is nu de handigste manier om nog een aftakking te maken naar de kast ernaast?

De kabelboom aansluiten op een verdeelblok of een aftakkingsklem en vanaf daar weer soepel 6mm2 draad met aderdeindhulzen?

Of zijn er nog handigere manieren?

De huidige Medusa zit helemaal vol met 12 groepen, 3 aardleks, 3x aardlekautomaat 3P+N en hoofdschakelaar.

In de nieuwe kast komt (voorlopig) een aardlekschakelaar, een c16 groep en een kWh-meter.

Aangezien ik dezelfde setup heb in mijn hoofdverdeelkast, moet er als het goed is nog ruimte zijn tussen de aardlekschakelaars en de ene 3P+N aardlekautomaat voor vier rijgklemmen, bijvoorbeeld deze: https://www.elektramat.nl...ting-6-mm-grijs-pt-6-twin (en voor de vorm een blauw voor de nul). Een verdeelblok zal niet meer passen tussen de alamat en de aardlekschakelaars.

[orf]

TGEN schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 14:57:
[...]

Aangezien ik dezelfde setup heb in mijn hoofdverdeelkast, moet er als het goed is nog ruimte zijn tussen de aardlekschakelaars en de ene 3P+N aardlekautomaat voor vier rijgklemmen, bijvoorbeeld deze: https://www.elektramat.nl...ting-6-mm-grijs-pt-6-twin (en voor de vorm een blauw voor de nul). Een verdeelblok zal niet meer passen tussen de alamat en de aardlekschakelaars.

Dat klopt precies
Even kijken of Sandervunderink ook zoiets heeft. Bedankt.

[Annuk]

Detmer schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 14:22:
[...]


De Mistral behuizing is eigenlijk wat te groot voor waar die moet komen. Is er bezwaar tegen om de ABB behuizing te gebruiken die ik linkte?

Nee hoor volgens mij geen probleem, pakte alleen de mistral omdat die iets ruimer is, met deurtje en 2 modules meer

En het linkje lijkt bij mij naar mijn mandje te gaan. Ook in de incognito

Vaag bij mij in de incognito pakte die wel mijn lijst, zal zo even een nieuwe maken

---

@Detmer hier het "nieuwe linkje"
https://www.sandervunderi...5d97879538cc8c0fe699bbb5f

[ Voor 12% gewijzigd door Annuk op 31-12-2024 17:49 ]

[leonbong]

TGEN schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 14:57:
[...]

Aangezien ik dezelfde setup heb in mijn hoofdverdeelkast, moet er als het goed is nog ruimte zijn tussen de aardlekschakelaars en de ene 3P+N aardlekautomaat voor vier rijgklemmen, bijvoorbeeld deze: https://www.elektramat.nl...ting-6-mm-grijs-pt-6-twin (en voor de vorm een blauw voor de nul). Een verdeelblok zal niet meer passen tussen de alamat en de aardlekschakelaars.

Je kan anders ook zo’n wago 221 houder toepassen dan je gewoon lasklemmen gebruiken neemt weinig plaats in.

[jadjong]

orf schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 14:35:
Ik heb een Eaton Medusa groepenkast. Deze zit vol, dus voor uitbreiding overweeg ik er eenzelfde kast naast te hangen.

Vanaf de (4p) hoofdschakelaar gaat er nu een aansluitkam naar twee krachtgroepen (aardlekautomaat) en is er een kabelboom gebruikt voor aftakking naar 3 aardlekschakelaars en nóg een krachtgroep (aardlekautomaat)

Je hebt nu boven de hoofdschakelaar een 12 pens kam die de twee naastgelegen aardlekautomaten met elkaar verbindt? Dan kan je toch 3x 3P+N aftakken met draden vanaf deze kam?

[orf]

jadjong schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 18:36:
[...]

Je hebt nu boven de hoofdschakelaar een 12 pens kam die de twee naastgelegen aardlekautomaten met elkaar verbindt? Dan kan je toch 3x 3P+N aftakken met draden vanaf deze kam?

Vanaf de hoofdschakelaar gaan al draden naar drie aardleks + nog een aardlekautomaat. Of bedoel je iets anders?

[Jim423]

BarryH schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 12:22:
[...]


B25 in de meterkast zonder aardlek en dan in de garage een onderverdeler.
OF is de C karakteristiek ergens bewust voor gekozen?

Hou er wel even rekening mee dat dit zonder aanvullende metingen niet zomaar mag.
Zeker gezien we de kabel niet kennen.
Het plan van Annuk met een 300mA of 500mA alamat lijkt me dan ook een stuk verstandiger.

[klump4u]

Van 1 fase naar 3 fase all electric.
Vanmorgen heeft mijn schoonzoon bij mijn andere dochter de meterkast verbouwt, ziet er puik uit vind ik.
Meter voor 3 fase is eerder geplaatst door Enexis.

[jadjong]

orf schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 18:56:
[...]


Vanaf de hoofdschakelaar gaan al draden naar drie aardleks + nog een aardlekautomaat. Of bedoel je iets anders?

Je hebt toch dit boven de hoofdschakelaar zitten om die te verbinden met twee aardlekautomaten?

[orf]

jadjong schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 20:08:
[...]

Je hebt toch dit boven de hoofdschakelaar zitten om die te verbinden met twee aardlekautomaten?

[Afbeelding]

Yes, plus een draadbrug

[Annuk]

orf schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 20:09:
[...]


Yes, plus een draadbrug

Je hebt dus (als ik het goed begrijp), een kamrail tussen/over je HS en je eerste 2 3F+N alamats zitten.
In 1 van die 3 zit ook afgaande bedrading naar je 3e 3F+N alamat en naar je 1F+N aardlek-schakelaars.

Dan heb je op 2 van de 3 toch nog zonder problemen de mogelijkheid om er draden bij in te steken als aftakking naar de nieuwe kast?

plaats anders eens even fotos van de binnenkant van de kast, dat maakt e.e.a. evt iets duidelijker

[orf]

Annuk schreef op dinsdag 31 december 2024 @ 20:16:
[...]


Je hebt dus (als ik het goed begrijp), een kamrail tussen/over je HS en je eerste 2 3F+N alamats zitten.
In 1 van die 3 zit ook afgaande bedrading naar je 3e 3F+N alamat en naar je 1F+N aardlek-schakelaars.

Dan heb je op 2 van de 3 toch nog zonder problemen de mogelijkheid om er draden bij in te steken als aftakking naar de nieuwe kast?

plaats anders eens even fotos van de binnenkant van de kast, dat maakt e.e.a. evt iets duidelijker

Ah ja, op de aardlekautomaten kan ook een kam + draad. Daarvandan weer door aftakken. Daar had ik niet aan gedacht. Bedankt! (Ook @jadjong)Dat maakt het heel makkelijk.

[mgizmo]

JackBol schreef op donderdag 26 december 2024 @ 17:13:
Ik ben in onbekend terrein met mijn volgende vraag en op zoek naar advies.
Ik heb een HCE20-vloerverwarmingsregelaar en een Grundfos Alpha2 circulatie pomp. De pomp aansturing zit op het pomp-relais van de HCE20 and als een van de zones warmtevraag heeft, gaat de klep open en terwijl de klep open is, schakelt de HCE20 de circulatiepomp in.

De besturing is extreem eenvoudig, bij warmtevraag schakelt er een relais in de HCE20 welke de pomp inschakelt (230V/1A). De pomp zelf is ook extreem eenvoudig, wanneer deze ingeschakeld wordt houdt deze een constante druk op het warmte circuit.

De besturingslogica is dus: 230V == pompen, 0V == niet pompen.


Nu wil ik mijn vloerverwarming dieper gaan integreren met mijn domotica (Loxone) en om daarmee te beginnen wil ik eigenlijk dit signaal "sensen" en richting mijn domotica sturen. Mijn domotica heeft 24v digitale inputs.

Ik ben dus op zoek naar een relais aan de "control" kant reageert op 230VAC en vervolgens de "load" kant stuurt met 24VDC. Eigenlijk precies omgekeerd van wat ik normaal gewend ben met het werken met relais.

Volgens mij zijn dit dan ook speciale relais hiervoor, input relais. Ik heb zo'n input relais gevonden, maar heb niet helemaal door hoe ik dit nu moet implementeren.

De DC kant (rechterkant) is geen probleem, volgens mij kan ik gewoon 24VDC op pin 11 zetten en vervolgens pin 14 met de digitale input van mijn domotica verbinden. Wat ik niet helemaal begrijp is hoe de linkerkant werkt. Ik wil daar dus 230V AC op gaan zetten, maar linksboven staat een DC teken, wat ik niet helemaal kan rijmen met de "IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A" van de spec. Daarnaast snap ik niet precies hoe de werking is, gezien er een LED zit die op een goudplaat schijnt, wat me een soort geïntegreerde relais / optocoupler lijkt (ik ben altijd relais met magneten gewend). Ook snap ik niet precies hoe ik de AC kant moet aansluiten, moet deze in serie of parallel met de load?


[Afbeelding]

Dus eigenlijk 4 vragen:
1. zit ik in de juiste richting te denken voor mijn toepassing (230V "sensen" en als digitaal signaal invoeden in mijn domotica)?
2. kan iemand mij de werking uitleggen van dit relais?
3. hoe moet ik dit relais plaatsen in relatie tot de motor aansturing tussen de HCE20 en Grundfos? Ik neem aan parellel?
4. Dat relais heeft een maximum input current van 3mA, betekent dat dat dit relais een interne weerstand van van zo'n 80kOhm heeft? Of moet ik dat extern begrenzen?

Kun je laten weten hoe het gaat met de oplossing? Loxone heeft natuurlijk ook zijn oplossing met zijn nieuwe type stelventielen, temp instellen&meten en daarna in logica relais op de MS activeren e.d.

[JackBol]

mgizmo schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 01:27:
[...]


Kun je laten weten hoe het gaat met de oplossing? Loxone heeft natuurlijk ook zijn oplossing met zijn nieuwe type stelventielen, temp instellen&meten en daarna in logica relais op de MS activeren e.d.

Ik heb in totaal 14 VV groepen, verdeeld over 3 HCE20 die doorgeschakeld zijn.

De WP houdt het secundaire circuit continu op 35C. De HCE20 stuurt zelf niet de WP aan, maar wanneer er een ventiel open gaat dan zakt de temp in het circuit uiteraard en komt de HP in actie.

Ik had op 3 VV groepen de nieuwe stel ventielen geplaatst en die gaan open/dicht bij warmtevraag dus dat werkt prima. Het enige probleem is dat die ventielen de secundaire pomp niet activeren en er dus vrijwel niets gebeurt.

Ik heb deze relais nu binnen en ga die verbinding tussen de HCE20 en de secundaire pomp via de loxone laten lopen. De secundaire pomp komt op een relais op de loxone. Wanneer de HCE20 warmtevraag geeft en de pomp wil aansturen, gaat dit niet meer naar de pomp maar naar het relais die het omzet in een digital input. Deze ben ik van plan rechtstreeks te koppelen op het relais zodat de functie gelijk blijft. Ik kan nu echter de pomp ook sturen wanneer er een loxone ventiel open gaat.

Ik zal je laten weten hoe het gaat, maar als ik niets laat weten dan ping gerust een keer, ik volg dit topic niet intensief.

[Ethiron]

Nog een andere korte vraag: ik lees op diverse sites en ook in deel 2 van dit topic dat je maar 12 groepen op een 1-fase aansluiting mag hebben.

Waarom is dat?

Ik heb momenteel 12 automaten (1 leeg dus 11 groepen) en was van plan om twee alamats er bij te plaatsen voor de voor- en achtertuin. Dit omdat ik de andere ALS’en hier van wil scheiden.

Maar, stel dat die 12e groep nog in gebruik genomen wordt, kom ik op 14 ‘groepen’ uit.

Dat leek mij geen probleem, maar klopt dat?

[arnoldniessen]

(ingetrokken)

[ Voor 199% gewijzigd door arnoldniessen op 01-01-2025 16:40 ]

[Annuk]

Ethiron schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 14:37:
Nog een andere korte vraag: ik lees op diverse sites en ook in deel 2 van dit topic dat je maar 12 groepen op een 1-fase aansluiting mag hebben.

Waarom is dat?

Ik heb momenteel 12 automaten (1 leeg dus 11 groepen) en was van plan om twee alamats er bij te plaatsen voor de voor- en achtertuin. Dit omdat ik de andere ALS’en hier van wil scheiden.

Maar, stel dat die 12e groep nog in gebruik genomen wordt, kom ik op 14 ‘groepen’ uit.

Dat leek mij geen probleem, maar klopt dat?

Ook al zou je 100 automaten plaatsen en elk lampje en elke wcd appart zekeren, mag in principe allemaal.

Maar ze gaan in de stelregel uit van een 2x12 module kast, met 3F+N HS, 3x 1F+N ALS en daarop dan op bovenste rij 12 groepen, oftewel eigenlijk een praktisch voorschrift maar geen harde eis. Anders zou je in dit geval met 12 1F eindgroepen officieel ook al geen 3F+N meer mogen plaatsen

[BarryH]

Ethiron schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 14:37:
Nog een andere korte vraag: ik lees op diverse sites en ook in deel 2 van dit topic dat je maar 12 groepen op een 1-fase aansluiting mag hebben.

Waarom is dat?

Ik heb momenteel 12 automaten (1 leeg dus 11 groepen) en was van plan om twee alamats er bij te plaatsen voor de voor- en achtertuin. Dit omdat ik de andere ALS’en hier van wil scheiden.

Maar, stel dat die 12e groep nog in gebruik genomen wordt, kom ik op 14 ‘groepen’ uit.

Dat leek mij geen probleem, maar klopt dat?

Zijn - achterhaalde - vuistregels. Net als dat je voor een laadpaal, warmtepomp en/of elektrisch koken naar 3 fase moet.
Wat ook een regel is is max 4 groepen achter een aardlekschakelaar. Maar dat is volgens mij voor impactbeperking, en niet om een echte elektrotechnische reden

[ Voor 6% gewijzigd door BarryH op 01-01-2025 19:21 ]

[onetime]

@BarryH Impact beperking, maar een grotere installatie zal ook meer lekstroom hebben. Dus je maakt de situatie kritischer.

[onetime]

@Ethiron Als een installatie wordt ontworpen gaan ze pas bij een bepaalde berekende belasting van groepen meer groepen toevoegen. (altijd minstens 2 in een huis) Ook wordt er bij gerekend met een bepaalde gelijktijdigheid van die berekende belastingen. Op een gegeven moment komt dat boven de waarde van de (hoofd)zekering. Dan zou je op een gegeven moment over moeten naar 3fase. Nou ja zoiets.
De praktijk is natuurlijk altijd anders.

[Juerd]

Ik vind 12 groepen voor 1×40 A al erg veel. Je mag zo veel groepen hebben als je wilt, maar de voornaamste reden om over meerdere groepen te verdelen is natuurlijk dat je zware verbruikers hebt (of verwacht te zullen hebben) die niet gecombineerd kunnen worden op één groep. Maar vanwege de hoofdzekering heeft dat maar beperkt nut.

Uitgaande van 80% belasting kun je met 40 A welgeteld 3 groepen van 16 A nuttig gebruiken. Laat het om de helft gaan als je alles wat mooier verdeeld hebt, en dan is het 40% belasting bij 6 groepen, da's zeker nog nuttig. En misschien wil je daarbij nog wat extra groepjes omdat dat handig puur om bij onderhoud een afzonderlijk deel te kunnen schakelen, of omdat het qua bedrading goed uitkomt, en kom je zodoende op 8 à 10 groepen totaal. Maar 12× 16 A achter 1×40 A ligt niet voor de hand. Ik denk dat het al eerder nuttig is om naar 3-fase te kijken, als je zoveel groepen hebt en ook gebruikt.

Aan de andere kant... als je een reden kunt bedenken om toch 12 of meer groepen te hebben achter één hoofdzekering(automaat), gewoon doen.

[MisterMailman]

Juerd schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 03:45:
Aan de andere kant... als je een reden kunt bedenken om toch 12 of meer groepen te hebben achter één hoofdzekering(automaat), gewoon doen.

Tja, ik zat/zit hier met hetzelfde: in de oude situatie 6 groepen (woonkamer, keuken, boven-voor, boven-achter, zolder, PV). Waar droger+wasmachine op zoldergroep zat en vaatwasser+oven+magnetron+andere apparatuur op keukengroep. Dat werkte prima.
Na de verbouwing zit ik op 14 groepen, want zo'n beetje elk apparaat moet z'n eigen groep qua aansluitwaarde (terwijl dat puur op theoretisch verbruik is).
Er is wel wat aan verbruikers bijgekomen (elektrisch koken + WP + WPB + Quooker), maar alsnog zie ik geen reden om de overstap naar 3x25 te maken.
Achteraf misschien wel moeten doen (m.n. voor 3-fasen-koken), maar das achteraf

[MisterMailman]

Praktisch vraag: ik ben een lamp aan het maken, en wil een snoer met flexibele kern splitsen naar 2 of 3 snoeren met flexibele kern. Kroonsteentjes lijken me niet geschikt (te klein om 3 draden in te proppen). Gebruik ik dan beter Wago hersluitbare lasklem? Die zijn geschikt voor flexibele kern toch?

[Oilman]

Ethiron schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 14:37:
Nog een andere korte vraag: ik lees op diverse sites en ook in deel 2 van dit topic dat je maar 12 groepen op een 1-fase aansluiting mag hebben.

Waarom is dat?

Ik heb momenteel 12 automaten (1 leeg dus 11 groepen) en was van plan om twee alamats er bij te plaatsen voor de voor- en achtertuin. Dit omdat ik de andere ALS’en hier van wil scheiden.

Maar, stel dat die 12e groep nog in gebruik genomen wordt, kom ik op 14 ‘groepen’ uit.

Dat leek mij geen probleem, maar klopt dat?

Wat is de reden dat je een aparte alamat wilt voor de voor- en achtertuin? Dat je buiten wilt scheiden van de rest van je installatie kan ik me goed voorstellen, maar ik zie niet direct het voordeel van voor en achter scheiden? Ik neem aan dat op beide enkel wat lampjes en dergelijke aangesloten worden?

[Dapdodo]

MisterMailman schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 09:20:
Praktisch vraag: ik ben een lamp aan het maken, en wil een snoer met flexibele kern splitsen naar 2 of 3 snoeren met flexibele kern. Kroonsteentjes lijken me niet geschikt (te klein om 3 draden in te proppen). Gebruik ik dan beter Wago hersluitbare lasklem? Die zijn geschikt voor flexibele kern toch?

ja, let ook even op de kerndiameter dat je de juiste maat neemt

[Annuk]

Juerd schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 03:45:
[..........]

Aan de andere kant... als je een reden kunt bedenken om toch 12 of meer groepen te hebben achter één hoofdzekering(automaat), gewoon doen.

Njah gevalletje omdat het kan vermoedelijk, maar zo kwam ik laatst bij een klant, nieuwbouw woning, met een dubbele Medusa kast, 24x 1F+N alamat (ABB), oftewel 2 rijen vol, andere deel van de kast was bedoelt voor de 3F+N.
Was ook met de bewoner in gesprek daarover, die zegt heb alles gesectioneerd, met uitzondering van de slaapkamers had iedere ruimte tenminste 2 groepen, maar hij zat nog te twijfelen om de slaapkamers misschien nog onderling te kruisen zodat die dan ook 2 groepen p.s. hadden.
Is het overkill? In mijn ogen wel, maar er is wel goed over nagedacht.

[Annuk]

MisterMailman schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 09:20:
Praktisch vraag: ik ben een lamp aan het maken, en wil een snoer met flexibele kern splitsen naar 2 of 3 snoeren met flexibele kern. Kroonsteentjes lijken me niet geschikt (te klein om 3 draden in te proppen). Gebruik ik dan beter Wago hersluitbare lasklem? Die zijn geschikt voor flexibele kern toch?

Afhankelijk van hoeveel ruimte je hebt (of ervoor kunt maken) zou ik dat inderdaad wel doen.
Ben zelf meestal nog zo'n "autist" dat ik al die draden sowieso nog afpers met een adereindhuls.

Creatieve oplossing die ik ooit eens ergens tegen kwam was draden geperst in duo-hulzen en die goed geïsoleerd, om ruimte te besparen.

[BarryH]

Juerd schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 03:45:
Ik vind 12 groepen voor 1×40 A al erg veel. Je mag zo veel groepen hebben als je wilt, maar de voornaamste reden om over meerdere groepen te verdelen is natuurlijk dat je zware verbruikers hebt (of verwacht te zullen hebben) die niet gecombineerd kunnen worden op één groep. Maar vanwege de hoofdzekering heeft dat maar beperkt nut.

Uitgaande van 80% belasting kun je met 40 A welgeteld 3 groepen van 16 A nuttig gebruiken. Laat het om de helft gaan als je alles wat mooier verdeeld hebt, en dan is het 40% belasting bij 6 groepen, da's zeker nog nuttig. En misschien wil je daarbij nog wat extra groepjes omdat dat handig puur om bij onderhoud een afzonderlijk deel te kunnen schakelen, of omdat het qua bedrading goed uitkomt, en kom je zodoende op 8 à 10 groepen totaal. Maar 12× 16 A achter 1×40 A ligt niet voor de hand. Ik denk dat het al eerder nuttig is om naar 3-fase te kijken, als je zoveel groepen hebt en ook gebruikt.

Aan de andere kant... als je een reden kunt bedenken om toch 12 of meer groepen te hebben achter één hoofdzekering(automaat), gewoon doen.

Die zware gebruikers zijn vooral op piekvermogen (quooker, over, vaatwasser, kookplaat, droger, wasmachine). Gelijktijdigheid is heel laag. Voor de beslissing voor 3 fase kan je beter naar je pieken kijken. En die zijn vaak veel lager dan mensen vooraf verwachten.

[MisterMailman]

Annuk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 09:38:
Afhankelijk van hoeveel ruimte je hebt (of ervoor kunt maken) zou ik dat inderdaad wel doen.

Ja, daar moet ik nog even over nadenken
Ik heb alvast het kleinste lasdoosje gehaald wat ik kon vinden, maar dat is alsnog vrij groot voor 3 lasklemmen...

Creatieve oplossing die ik ooit eens ergens tegen kwam was draden geperst in duo-hulzen en die goed geïsoleerd, om ruimte te besparen.

Hm, goeie. Eens kijken of ik die dingen ook in het assortiment heb. Om die nou weer speciaal te kopen voor 3 aansluitingen...

[Annuk]

MisterMailman schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 09:42:
[...]

Ja, daar moet ik nog even over nadenken
Ik heb alvast het kleinste lasdoosje gehaald wat ik kon vinden, maar dat is alsnog vrij groot voor 3 lasklemmen...

[...]

Hm, goeie. Eens kijken of ik die dingen ook in het assortiment heb. Om die nou weer speciaal te kopen voor 3 aansluitingen...

Misschien een idee om je lamp idee even beetje uit de doeken te doen hier (en voorbeeld tekening/foto erbij), dan kunnen we mogelijk even meekijken/denken.

Bij b.v. sandervunderink hebben ze wel goedkopere zelfinstellende tangen tot 10mm² + een setje hulzen.
Kan je evt. als je dat nog moet hebben ook snoer bij bestellen

[Ethiron]

Dank allen voor de snelle reacties! Echt super, dit topic. Ik zal nog even op een aantal reageren.

Annuk schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 19:02:
[...]


Ook al zou je 100 automaten plaatsen en elk lampje en elke wcd appart zekeren, mag in principe allemaal.

Maar ze gaan in de stelregel uit van een 2x12 module kast, met 3F+N HS, 3x 1F+N ALS en daarop dan op bovenste rij 12 groepen, oftewel eigenlijk een praktisch voorschrift maar geen harde eis. Anders zou je in dit geval met 12 1F eindgroepen officieel ook al geen 3F+N meer mogen plaatsen

Thanks, duidelijk!

BarryH schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 19:20:
[...]

Zijn - achterhaalde - vuistregels. Net als dat je voor een laadpaal, warmtepomp en/of elektrisch koken naar 3 fase moet.
Wat ook een regel is is max 4 groepen achter een aardlekschakelaar. Maar dat is volgens mij voor impactbeperking, en niet om een echte elektrotechnische reden

Ook thanks!

onetime schreef op woensdag 1 januari 2025 @ 21:47:
@Ethiron Als een installatie wordt ontworpen gaan ze pas bij een bepaalde berekende belasting van groepen meer groepen toevoegen. (altijd minstens 2 in een huis) Ook wordt er bij gerekend met een bepaalde gelijktijdigheid van die berekende belastingen. Op een gegeven moment komt dat boven de waarde van de (hoofd)zekering. Dan zou je op een gegeven moment over moeten naar 3fase. Nou ja zoiets.
De praktijk is natuurlijk altijd anders.

Ik snap het. 3fase is iets voor de middellange termijn... (lees: bij aanschaf van EV).

Oilman schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 09:23:
[...]


Wat is de reden dat je een aparte alamat wilt voor de voor- en achtertuin? Dat je buiten wilt scheiden van de rest van je installatie kan ik me goed voorstellen, maar ik zie niet direct het voordeel van voor en achter scheiden? Ik neem aan dat op beide enkel wat lampjes en dergelijke aangesloten worden?

Tja, eigenlijk meer een gevalletje overkill dan dat het echt nodig is inderdaad. Leek me wel handig in het kader van zaken van elkaar scheiden (ala het verhaal van @Annuk over de bewoner met 24 alamats ), maar bij nader inzien een beetje overdreven.

In dat geval combineer ik voor- en achtertuin (en de schuur die ook op de achtertuin groep zit) op één alamat.

[MisterMailman]

Annuk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 09:56:
[...]


Misschien een idee om je lamp idee even beetje uit de doeken te doen hier (en voorbeeld tekening/foto erbij), dan kunnen we mogelijk even meekijken/denken.

Nou, tis niet voor mezelf (maar voor schoonmoeder), dus ik moet ook nog even kijken wat haar plan precies is
Maar 't komt er op neer: wcd > klikaanklikuit-dimmer > snoer > splitsing > 2 of 3 fittingen. En dan zonder grote investeringen...
Adereindhulstang heb ik overigens, moet dus alleen even kijken of in het bakje toevallig ook duo's zitten (maar dat denk ik niet).

[Annuk]

Ethiron schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:08:


[...]


Ik snap het. 3fase is iets voor de middellange termijn... (lees: bij aanschaf van EV).

Als je de plannen ervoor hebt zou ik het aanvragen, goedkoper gaat die overgang niet worden, alleen maar duurder

[...]


Tja, eigenlijk meer een gevalletje overkill dan dat het echt nodig is inderdaad. Leek me wel handig in het kader van zaken van elkaar scheiden (ala het verhaal van @Annuk over de bewoner met 24 alamats ), maar bij nader inzien een beetje overdreven.

In dat geval combineer ik voor- en achtertuin (en de schuur die ook op de achtertuin groep zit) op één alamat.

Wat ook nog kan als je uitgebreide plannen hebt voor buiten is een eigen aardlekschakelaar + 2 tot 4 eindgroepen daarop, b.v. als je een dikke heater oid wilt ophangen.

[Annuk]

MisterMailman schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:12:
[...]

Nou, tis niet voor mezelf (maar voor schoonmoeder), dus ik moet ook nog even kijken wat haar plan precies is

Die mag wel geëlektrocuteerd worden toch?!

Maar 't komt er op neer: wcd > klikaanklikuit-dimmer > snoer > splitsing > 2 of 3 fittingen. En dan zonder grote investeringen...
Adereindhulstang heb ik overigens, moet dus alleen even kijken of in het bakje toevallig ook duo's zitten (maar dat denk ik niet).

Een duo-huls is meestal de volgende maat huls op de diameter die je gebruikt, als je evt de kraag eraf peutert houd je een "ongeïsoleerde" huls over, dat kan ook prima

[MisterMailman]

Annuk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:33:
[...]

Die mag wel geëlektrocuteerd worden toch?!

Dan had ik ook prima 2-aderige kabel ipv 3-aderig kunnen halen

Een duo-huls is meestal de volgende maat huls op de diameter die je gebruikt, als je evt de kraag eraf peutert houd je een "ongeïsoleerde" huls over, dat kan ook prima

[freakaleek]

Hallo allen.

Zelf recent een nieuw-voor-mij huis betrokken, waar de oude bewoners al >20 jaar een peertje bij de voordeur hebben zoals te zien op de foto beneden.
Ik wil dit 'systeem' vervangen voor een degelijke buitenlamp zonder loshangende kroonsteen.

Locatie van de lamp is onder een balkonnetje en daarom niet direct blootgesteld aan regen (en dat is denk ik de reden dat het tot zover goed gaat )

Nu vraag ik mij af hoe dit netjes te doen. Volgens mij zijn er 2 opties:

1. Buitenlasdoos en van daar doorverbinden naar lamp (lasdoos met achterinvoer?)
2. Lamp direct tegen de muur schroeven (met achterinvoer?)

In beide gevallen zit ik met het 'probleem' dat de doorvoer naar lasdoos/lamp niet netjes zal zijn omdat het pijpje stopt in de muur (en er dus losse draden overblijven, zoals te zien op de foto).

Iemand suggestie hoe dit handig aan te pakken wat betreft overgang van muur naar lamp/lasdoos?

[Annuk]

MisterMailman schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:36:
[...]

Dan had ik ook prima 2-aderige kabel ipv 3-aderig kunnen halen

Nee dan had je alles in de centraaldoos aangesloten en ongeïsoleerd los laten hangen... Red jezelf er verder maar mee

Maar even serieus, als de fittingen etc geen aarding aan zit is het in principe niet nodig, tenzij je dus een stalen frame/buis gaat gebruiken, die zou ik inderdaad wel even aarden

[MisterMailman]

Annuk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:49:
Maar even serieus, als de fittingen etc geen aarding aan zit is het in principe niet nodig, tenzij je dus een stalen frame/buis gaat gebruiken, die zou ik inderdaad wel even aarden

En dat is exact het plan

[Annuk]

freakaleek schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:48:
Hallo allen.

Zelf recent een nieuw-voor-mij huis betrokken, waar de oude bewoners al >20 jaar een peertje bij de voordeur hebben zoals te zien op de foto beneden.
Ik wil dit 'systeem' vervangen voor een degelijke buitenlamp zonder loshangende kroonsteen.

Locatie van de lamp is onder een balkonnetje en daarom niet direct blootgesteld aan regen (en dat is denk ik de reden dat het tot zover goed gaat )

Nu vraag ik mij af hoe dit netjes te doen. Volgens mij zijn er 2 opties:

1. Buitenlasdoos en van daar doorverbinden naar lamp (lasdoos met achterinvoer?)
2. Lamp direct tegen de muur schroeven (met achterinvoer?)

In beide gevallen zit ik met het 'probleem' dat de doorvoer naar lasdoos/lamp niet netjes zal zijn omdat het pijpje stopt in de muur (en er dus losse draden overblijven, zoals te zien op de foto).

Iemand suggestie hoe dit handig aan te pakken wat betreft overgang van muur naar lamp/lasdoos?

[Afbeelding]

Kwestie van smaak, maar als je zo'n buiten down-light/spot pakt met achter-invoer en die er netjes overheen zet en evt de bovenkant en zijkanten even netjes afkit met siliconen kit komt het wel goed.

Als die buis uit zou steken heb je er alleen maar last van.
Mooier zou ik principe zijn een stukje YMvK kabel die dan in de lamp pas gepeld word, maar dat zit er niet in denk k zo.

[Annuk]

MisterMailman schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:51:
[...]

En dat is exact het plan

Wel even verbinden dan op een blank (geschuurd) deel dan hè, en niet op de verf/poedercoat laag.

En afhankelijk van wat je verder gaat maken misschien even doorvoer rubbertjes gebruiken daar waar de kabel(s)/draad het frame in gaan, zodat je geen scherpe randjes hebt waar je de isolatie kunt beschadigen

[BarryH]

@Ethiron @Annuk Kan zomaar zijn dat 3f nooit nodig wordt. Genoeg mensen all electric incl EV op 1 fase.
Ik zou eerst dan maar eens een p1 meter (b.v. Homewizard van eur 30,-) gaan gebruiken om je verbruikspieken te zien.

(beetje tweakert kijkt al naar de 10 ampere woning....)

[Annuk]

BarryH schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:06:
@Ethiron @Annuk Kan zomaar zijn dat 3f nooit nodig wordt. Genoeg mensen all electric incl EV op 1 fase.
Ik zou eerst dan maar eens een p1 meter (b.v. Homewizard van eur 30,-) gaan gebruiken om je verbruikspieken te zien.

(beetje tweakert kijkt al naar de 10 ampere woning....)

Zou inderdaad een mogelijkheid kunnen zijn, maar wat ik zie vanuit m'n werk (netbeheer) is dat 3x35A all-electric meer realiteit is momenteel dan 1x10

En weet zo niet wat de tarieven zijn/doen voor ombouw naar 3F maar het gaat sws niet goedkoper worden, en er dan liever mee verlegen dan om verlegen

Tevens mits alles een beetje netjes verdeeld is is het ook beter voor het net, dan is er minder scheve belasting.

en ja ik mag zelf ombouwen, maar moet voor mezelf ook gewoon het volle tarief betalen hoor, via achterkamertjes gaat het niet lukken (oftewel zonder betaling naar 3x25A).

[Juerd]

MisterMailman schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 09:17:
Na de verbouwing zit ik op 14 groepen, want zo'n beetje elk apparaat moet z'n eigen groep qua aansluitwaarde (terwijl dat puur op theoretisch verbruik is).

Dat was een tijdje verplicht op basis van een grens van 3 kW (2005-2009) en later 2 kW (2009-2017), maar dat is niet meer. Je mag nu gewoon dingen op één groep combineren zolang de totale verwachte stroom onder die van de groep blijft. Wasmachine en warmtepompdroger kunnen dus bijvoorbeeld makkelijk op één groep. Quooker en koelkast kunnen ook samen.

(Je mag zelfs een gelijktijdigheidsfactor toepassen op vermogens, waarbij bijv. quooker en vaatwasser op dezelfde groep ook wel kan, maar dat gaat misschien gevoelsmatig wat te ver.)

[BarryH]

Annuk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:23:
[...]


Zou inderdaad een mogelijkheid kunnen zijn, maar wat ik zie vanuit m'n werk (netbeheer) is dat 3x35A all-electric meer realiteit is momenteel dan 1x10

En weet zo niet wat de tarieven zijn/doen voor ombouw naar 3F maar het gaat sws niet goedkoper worden, en er dan liever mee verlegen dan om verlegen

Tevens mits alles een beetje netjes verdeeld is is het ook beter voor het net, dan is er minder scheve belasting.

en ja ik mag zelf ombouwen, maar moet voor mezelf ook gewoon het volle tarief betalen hoor, via achterkamertjes gaat het niet lukken (oftewel zonder betaling naar 3x25A).

Kosten aan netbeheerder zijn ca. 250 volgens mij. Maar vaak is het niet nodig en ook (maatschappelijk) verstandig om piekbelastingen te verlagen.

Ook die 3x35A aanvragen.... Kan je dan geen folder terugsturen met een P1 meter en uitleg van peakshaving met accu's.

[Annuk]

BarryH schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:24:
[...]


Kosten aan netbeheerder zijn ca. 250 volgens mij. Maar vaak is het niet nodig en ook (maatschappelijk) verstandig om piekbelastingen te verlagen.

Reken eerder op €300, maar al meerdere full-electric tegen gekomen die de 3x25A ruim overschrijden (ook gecontroleerd met een registrerende meting).

Ook die 3x35A aanvragen.... Kan je dan geen folder terugsturen met een P1 meter en uitleg van peakshaving met accu's.

Tsjah accu's zijn duur + de mogelijke eisen en kosten van de verzekering komen er mogelijk ook nog bij.

[BarryH]

Annuk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:30:
[...]

Reken eerder op €300, maar al meerdere full-electric tegen gekomen die de 3x25A ruim overschrijden (ook gecontroleerd met een registrerende meting).

Idd, het is heel makkelijk om 3x25A te laten knallen.

[onetime]

BarryH schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:06:
@Ethiron @Annuk Kan zomaar zijn dat 3f nooit nodig wordt. Genoeg mensen all electric incl EV op 1 fase. Ik zou eerst dan maar eens een p1 meter (b.v. Homewizard van eur 30,-) gaan gebruiken om je verbruikspieken te zien.

(beetje tweakert kijkt al naar de 10 ampere woning....)

Dan vast en zeker in combinatie met een accu.

Annuk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 11:23:
[...] Zou inderdaad een mogelijkheid kunnen zijn, maar wat ik zie vanuit m'n werk (netbeheer) is dat 3x35A all-electric meer realiteit is momenteel dan 1x10

3x 35A, dan weten ze niet goed hoe ze piek belasting kunnen spreiden.

En weet zo niet wat de tarieven zijn/doen voor ombouw naar 3F maar het gaat sws niet goedkoper worden, en er dan liever mee verlegen dan om verlegen

Tevens mits alles een beetje netjes verdeeld is is het ook beter voor het net, dan is er minder scheve belasting.

en ja ik mag zelf ombouwen, maar moet voor mezelf ook gewoon het volle tarief betalen hoor, via achterkamertjes gaat het niet lukken (oftewel zonder betaling naar 3x25A).

[onetime]

BarryH schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:24:
[...] Kosten aan netbeheerder zijn ca. 250 volgens mij. Maar vaak is het niet nodig en ook (maatschappelijk) verstandig om piekbelastingen te verlagen.

Ook die 3x35A aanvragen.... Kan je dan geen folder terugsturen met een P1 meter en uitleg van peakshaving met accu's.

Meer iets sturen over gelijktijdigheid en pieken vermijden.

Annuk schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:30:
[...] Reken eerder op €300, maar al meerdere full-electric tegen gekomen die de 3x25A ruim overschrijden (ook gecontroleerd met een registrerende meting).

[...] Tsjah accu's zijn duur + de mogelijke eisen en kosten van de verzekering komen er mogelijk ook nog bij.

Waren dat alleen pieken of ook langdurig meer dan 3x 25A? Was dat niet uit te smeren geweest?

[ahbart]

Ik loop ergens tegenaan.
Ik wilde in de garage een zwave module inbouwen. Ik heb dat klusje vaker gedaan. L, N, Q1 en schakeldraad.
Een Qubino flush 1 relay.
Alleen loop ik nu tegen de gekke situatie aan dat ik op de schakeldraad van de lampen (dus nog zonder de zwave adapter) 150 volt meet, en 230 als deze via de knop wordt geschakeld. Hoe kan hier nog 150 volt op staan? en waarom heb ik dan niet meer problemen in huis?

[Xander]

ahbart schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 14:05:
Ik loop ergens tegenaan.
Ik wilde in de garage een zwave module inbouwen. Ik heb dat klusje vaker gedaan. L, N, Q1 en schakeldraad.
Een Qubino flush 1 relay.
Alleen loop ik nu tegen de gekke situatie aan dat ik op de schakeldraad van de lampen (dus nog zonder de zwave adapter) 150 volt meet, en 230 als deze via de knop wordt geschakeld. Hoe kan hier nog 150 volt op staan? en waarom heb ik dan niet meer problemen in huis?

Je meet waarschijnlijk een spanning als gevolg van een capacitieve koppeling.

Waarschijnlijk meet je met een multimeter? Probeer eens een duspol en druk dan de knoppen in om de inwendige weerstand van de meter te verlagen.

[Septillion]

@ahbart Fantoom spanning, als een draad geen belasting heeft is het erg makkelijk daar spanning op in te koppelen. Hang er een belasting aan en het zal weg zijn.

[ahbart]

@Septillion @Xander Oke. Dus zou het moeten werken. Ik meet met een multimeter inderdaad.
Dan ga ik het nog even verder proberen. Dank!!

[Annuk]

onetime schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 12:46:
[...]

Meer iets sturen over gelijktijdigheid en pieken vermijden.

[...]

Waren dat alleen pieken of ook langdurig meer dan 3x 25A? Was dat niet uit te smeren geweest?

Langdurig, bij 1 klant weet ik dat die piekte op 45A en gemiddelde 33A over alle 3 de fases.

[DiggerStubble]

freakaleek schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 10:48:
Hallo allen.

Zelf recent een nieuw-voor-mij huis betrokken, waar de oude bewoners al >20 jaar een peertje bij de voordeur hebben zoals te zien op de foto beneden.
Ik wil dit 'systeem' vervangen voor een degelijke buitenlamp zonder loshangende kroonsteen.

Locatie van de lamp is onder een balkonnetje en daarom niet direct blootgesteld aan regen (en dat is denk ik de reden dat het tot zover goed gaat )

Nu vraag ik mij af hoe dit netjes te doen. Volgens mij zijn er 2 opties:

1. Buitenlasdoos en van daar doorverbinden naar lamp (lasdoos met achterinvoer?)
2. Lamp direct tegen de muur schroeven (met achterinvoer?)

In beide gevallen zit ik met het 'probleem' dat de doorvoer naar lasdoos/lamp niet netjes zal zijn omdat het pijpje stopt in de muur (en er dus losse draden overblijven, zoals te zien op de foto).

Iemand suggestie hoe dit handig aan te pakken wat betreft overgang van muur naar lamp/lasdoos?

[Afbeelding]

Heb je/ controleer ook even de werking van je aardlekschakelaar. Deze oplossing buiten, met vocht…

[ahbart]

Septillion schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 14:14:
@ahbart Fantoom spanning, als een draad geen belasting heeft is het erg makkelijk daar spanning op in te koppelen. Hang er een belasting aan en het zal weg zijn.

Xander schreef op donderdag 2 januari 2025 @ 14:13:
[...]Je meet waarschijnlijk een spanning als gevolg van een capacitieve koppeling.

Waarschijnlijk meet je met een multimeter? Probeer eens een duspol en druk dan de knoppen in om de inwendige weerstand van de meter te verlagen.

Kan het zijn dat de als de nul niet goed verbinding maakte dat er dan 150volt gemeten kan worden met een multimeter? Ik merkte namelijk dat de lichten even aan het uit gingen toe ik aan de wago blokjes zat. Opnieuw aansluiten van de blauwe draden lijkt mijn probleem nu op te lossen namelijk.

[jadjong]

Dat kan in een 3 fase installatie.