Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[onetime]

Recoil schreef op maandag 9 december 2024 @ 11:37:
[...] Het gaat in dit geval om ABB 25A automaten met C-karakteristiek. Als consument zou ik denken “ik neem toch 3x25A en niet 3x25Apiek af”, maar tegelijk wil ik het zootje e-technisch ook goed inregelen.

Waarschijnlijk met ruimte rondom, dus kunnen ze hun warmte kwijt. De opwarming zorgt er uiteindelijk voor dat de automaat tript. Dus kunnen ze langer hun max doorlaten.
<C> kan meer pieken hebben dan <B>.

[Ribruijn]

MeTooPV schreef op zondag 8 december 2024 @ 18:49:
Als je de elektricien gewoon een 3 fase hoofdschakelaar laat plaatsen direct boven de meter (dus zonder stukje buis) dan kun je daarna gewoon zelf alle electra aansluiten.

Je bedoelt dit neem ik aan? Dat zou inderdaad wel de oplossing zijn….

https://www.sandervunderi...kelaar-in-kast-hs404.html

[Annuk]

Ribruijn schreef op maandag 9 december 2024 @ 16:51:
[...]


Je bedoelt dit neem ik aan? Dat zou inderdaad wel de oplossing zijn….

https://www.sandervunderi...kelaar-in-kast-hs404.html

Dit inderdaad of bv dit:
• Losse kast
• Losse hoofdschakelaar

Als je later dan evt. een SPD wilt toevoegen kan dat mooi direct naast de HS d.m.v. een kamrail, en hoef je verder niet al te veel te verbouwen.

[Ribruijn]

Dat laat ik dan de elektricien wel bepalen/aanschaffen. Dan kan ik daarna zelf met de meterkast aan de gang. Dank!

[Annuk]

Ribruijn schreef op maandag 9 december 2024 @ 20:00:
Dat laat ik dan de elektricien wel bepalen/aanschaffen. Dan kan ik daarna zelf met de meterkast aan de gang. Dank!

Dat snap ik, maar het is even een ideetje en je kunt het aangeven bij/naar je electricien
Normaal gesproken kan je altijd je wensen en eisen wel aangeven

En vergelijkbare producten heb je evt ook bij Eaton en Hager wel (meeste electriciens hebben hun eigen "merken" wel die ze hanteren).

[Ribruijn]

Top, thanks.

[Juerd]

Annuk schreef op maandag 9 december 2024 @ 20:04:

(meeste electriciens hebben hun eigen "merken" wel die ze hanteren).

Op zich best handig. Zo kun je zien welke elektriciens kwaliteit belangrijk vinden

[carefree7]

Hallo! Ik ken de basisprincipes van het installeren van elektriciteit en ik wil graag meer leren over elektriciteitsaansluitingen en tegelijkertijd enkele oude elektriciteitsschakelaars in mijn huis vervangen. Ik heb ook een Brymen BT-75EU spanningstester.

Hier is bijvoorbeeld de dubbele schakelaar (waarschijnlijk hotelschakelaar) die ik wil vervangen, en het heeft 1 bruine draad en 4 zwarte draden. Voordat ik een nieuwe schakelaar koop, moet ik erachter komen waarvoor elk van deze zwarte draden wordt gebruikt. Wat zou de juiste manier zijn om dit uit te zoeken?

Ik neem aan dat ik de continuïteit kan controleren tussen een van de zwarte draden en een andere zwarte draad ergens in de buurt (bijvoorbeeld in een andere schakelaar). Maar mijn spanningstester is duidelijk niet lang genoeg. Hoe zou een professional dit aanpakken?

[Xander]

carefree7 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 10:02:

Voordat ik een nieuwe schakelaar koop, moet ik erachter komen waarvoor elk van deze zwarte draden wordt gebruikt. Wat zou de juiste manier zijn om dit uit te zoeken?

[Afbeelding]

Het is een wissel/wisselschakelaar, die kun je alvast een nieuwe kopen zonder iets uit te zoeken.

Voordat je de nieuwe schakelaar aansluit is het natuurlijk wel handig om te weten welke draad wat is. Aangenomen dat alles nu gewoon goed werkt en dus goed is aangesloten, zou ik gewoon uitgaan van hoe het nu is aangesloten en dus even goed de draden markeren of labelen voordat je ze los haalt.

Moet je om te beginnen natuurlijk nog steeds weten welke draad nu wat is. Meestal staan er ook wel coderingen of een schema ergens op de schakelaar. Staan hier helemaal geen hints op? Je zou dan natuurlijk altijd nog de schakelaar kunnen doorpiepen.

Ik (her)ken deze schakelaar zo niet maar als ik moest gokken:

1 = fasedraad voor de lamp welke door de linker wip wordt bediend.
2 = schakeldraad voor de lamp welke door de linker wip wordt bediend.
3 = schakeldraden vanaf een andere wisselschakelaar voor de lamp welke door de rechter wip wordt bediend.
4 = schakeldraad voor de lamp welke door de rechter wip wordt bediend.

[carefree7]

Xander schreef op woensdag 11 december 2024 @ 10:25:
[...]

Het is een wissel/wisselschakelaar, die kun je alvast een nieuwe kopen zonder iets uit te zoeken.

Voordat je de nieuwe schakelaar aansluit is het natuurlijk wel handig om te weten welke draad wat is. Aangenomen dat alles nu gewoon goed werkt en dus goed is aangesloten, zou ik gewoon uitgaan van hoe het nu is aangesloten en dus even goed de draden markeren of labelen voordat je ze los haalt.

Moet je om te beginnen natuurlijk nog steeds weten welke draad nu wat is. Meestal staan er ook wel coderingen of een schema ergens op de schakelaar. Staan hier helemaal geen hints op? Je zou dan natuurlijk altijd nog de schakelaar kunnen doorpiepen.

Ik (her)ken deze schakelaar zo niet maar als ik moest gokken:
[Afbeelding]
1 = fasedraad voor de lamp welke door de linker wip wordt bediend.
2 = schakeldraad voor de lamp welke door de linker wip wordt bediend.
3 = schakeldraden vanaf een andere wisselschakelaar voor de lamp welke door de rechter wip wordt bediend.
4 = schakeldraad voor de lamp welke door de rechter wip wordt bediend.

Heel erg bedankt voor de uitleg! Ik denk dat dit tamelijk nauwkeurig is en me helpt om een beter beeld te krijgen. Mijn 2e wisselschakelaar heeft 2 zwarte en 1 bruine draad. Dus ik heb een tekening gemaakt, is dat hoe het waarschijnlijk is? Want ik heb inderdaad 2 lampen - een wordt inderdaad bediend door de linkerkant van wissel-wisselschakelaar en dan nog een lamp die wordt verondersteld te worden bediend door vanaf 2 locaties.
Echter, zoals het er nu voor staat werkt alleen de eerste lamp, maar de rest van het systeem niet.

Enige tijd geleden heb ik iemand iets laten veranderen (een schakelaar geloof ik) en toen werd deze B lamp nu ook aangestuurd vanaf een andere locatie in de buurt wat niet het geval zou moeten zijn. Dat betekent dat deze tekening niet 100% accuraat is, want het is duidelijk dat draad (gemarkeerd met ? in de foto) niet direct op deze manier is aangesloten. Het maakt niet uit in welke stand ik beide wisselschakelaars zet, lamp B gaat nooit aan of uit (hij werkt alleen vanaf een andere locatie, maar dat was voorheen wel het geval).

In termen van spanningstester, veronderstel ik dat ik één uiteinde aansluit op bruin en één op zwart en wisselschakelaars in verschillende richtingen draai om te begrijpen hoe het allemaal aansluit? En dit herhalen voor andere zwarten.

[onetime]

@carefree7 Maak een tabel met alle standen van de schakelaars en noteer waar spanning op staat.
Dat zou het duidelijk moeten maken.

[Rimco]

Nvm, denkfoutje.

[ Voor 94% gewijzigd door Rimco op 11-12-2024 16:12 ]

[carefree7]

onetime schreef op woensdag 11 december 2024 @ 15:32:
@carefree7 Maak een tabel met alle standen van de schakelaars en noteer waar spanning op staat.
Dat zou het duidelijk moeten maken.

Ik krijg nergens 230V aan de rechterkant van deze schakelaar en op de andere schakelaar die met deze schakelaar is verbonden. Deze andere schakelaar heeft dus 1 bruine en 2 zwarte, maar in welke stand hij ook staat, er is nooit 230V. Ik heb alle combinaties tussen deze 2 schakelaars geprobeerd. Betekent dit dat de bruine draad geen stroomdraad is maar een schakeldraad?

Ik ben een beetje verdwaald welke volgende stappen ik moet nemen om dit probleem op te lossen. Zou het zinvol zijn om te testen of er continuïteit is tussen de kabels om te zien welke naar waar leiden.

[Annuk]

carefree7 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 22:38:
[...]


Ik krijg nergens 230V aan de rechterkant van deze schakelaar en op de andere schakelaar die met deze schakelaar is verbonden. Deze andere schakelaar heeft dus 1 bruine en 2 zwarte, maar in welke stand hij ook staat, er is nooit 230V. Ik heb alle combinaties tussen deze 2 schakelaars geprobeerd. Betekent dit dat de bruine draad geen stroomdraad is maar een schakeldraad?

Ik ben een beetje verdwaald welke volgende stappen ik moet nemen om dit probleem op te lossen. Zou het zinvol zijn om te testen of er continuïteit is tussen de kabels om te zien welke naar waar leiden.

[Afbeelding]

Zou nu eerder verwachten dat die bruine bv in de lasdoos is los gekomen (vermoedelijk daar waar je lamp hangt).
Misschien eerst die eens checken en dan verder zoeken.

P.s. hoe meet je of je wel of geen 230V hebt?

[carefree7]

Annuk schreef op woensdag 11 december 2024 @ 22:41:
[...]


Zou nu eerder verwachten dat die bruine bv in de lasdoos is los gekomen (vermoedelijk daar waar je lamp hangt).
Misschien eerst die eens checken en dan verder zoeken.

P.s. hoe meet je of je wel of geen 230V hebt?

De lampaansluiting heeft alleen zwarte en blauwe draden en de lamp werkt (maar het is de andere schakelaar die hem om een of andere reden bedient).

Ik heb de rode sonde van de spanningstester op een bruine draad gezet en de zwarte sonde op een zwarte kijk (en ik probeer andersom). Het toont 230V als ik dit controleer aan de linkerkant van de eerste schakelaar, maar niets aan de rechterkant van de eerste schakelaar of deze 2e schakelaar.

[Annuk]

carefree7 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 22:54:
[...]


De lampaansluiting heeft alleen zwarte en blauwe draden en de lamp werkt (maar het is de andere schakelaar die hem om een of andere reden bedient).

Ik heb de rode sonde van de spanningstester op een bruine draad gezet en de zwarte sonde op een zwarte kijk (en ik probeer andersom). Het toont 230V als ik dit controleer aan de linkerkant van de eerste schakelaar, maar niets aan de rechterkant van de eerste schakelaar of deze 2e schakelaar.

Je hoort te testen tussen fase (of schakeldraad) en de nul...

Tip: haal bij die eerste schakelaar (die dubbele) de 3 zwarte draden eruit en dop deze voor de veiligheid even af.
Dan ga je schakelen met de 2e schakelaar (die met de bruine draad) en ga je meten op welke zwarte draad/draden je spanning krijgt t o.v. de nul, dit zijn dan je 2 schakeldraden vanuit schakelaar 2 naar 1. Dan is de resterende zwarte draad daar de draad naar de lamp.

[carefree7]

Annuk schreef op woensdag 11 december 2024 @ 23:01:
[...]


Je hoort te testen tussen fase (of schakeldraad) en de nul...

Tip: haal bij die eerste schakelaar (die dubbele) de 3 zwarte draden eruit en dop deze voor de veiligheid even af.
Dan ga je schakelen met de 2e schakelaar (die met de bruine draad) en ga je meten op welke zwarte draad/draden je spanning krijgt t o.v. de nul, dit zijn dan je 2 schakeldraden vanuit schakelaar 2 naar 1. Dan is de resterende zwarte draad daar de draad naar de lamp.

Maar de schakelaar heeft geen nuldraad en ook geen aardedraad. Dus hoe zou ik in dit geval de spanning moeten controleren?
Bedoel je dat ik 3 zwarte draden losmaak die aan de rechterkant zitten, en ze dan veilig met elkaar verbind? Ik ben gewoon nieuwsgierig wat ik hiermee bereik?

[Annuk]

carefree7 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 23:19:
[...]


Maar de schakelaar heeft geen nuldraad en ook geen aardedraad. Dus hoe zou ik in dit geval de spanning moeten controleren?

Verlengsnoer vanuit een stopcontact bij voorkeur vanuit de zelfde groep.

Bedoel je dat ik 3 zwarte draden losmaak die aan de rechterkant zitten, en ze dan veilig met elkaar verbind? Ik ben gewoon nieuwsgierig wat ik hiermee bereik?

Nee, alle 3 de zwarte draden per stuk even een dopje op.
Dan meten (en markeren) welke 2 wel spanning hebben en welke niet, degene die geen spanning heeft/krijgt gaat dan naar je lamp.

P.s. je lamp ook al gecheckt dat deze niet toevallig kapot is?

[Smartbikers]

Hoi allen,

Wij wonen nu een klein jaar in ons nieuwe huis en aangezien we die gekocht hadden toen die nog in aanbouw was konden wij geen keuzes meer doorgeven voor loze leidingen. Dit resulteert er nu in dat we qua buitenverlichting en beveiligingscamera's keuzes moeten maken.

Willen we een draad naar buiten doen (op een aparte groep en aardlekschakelaar) dan moeten we ergens gaan boren. Ik zit er aan te denken om vanaf de meterkast draden te trekken naar het rood omcirkelde aansluiting en een gat te boren in de hal naar de garage zodat de elektra en ethernetkabel in de schuur uit komt.

Is dit volgens jullie ook het meest logische of zien jullie nog andere opties? Er ligt een buis voor het opladen voor de elektrische auto maar wil ik daar een ethernet en elektra kabels doorheen trekken dan kan ik die ivm vloermatten niet wegwerken en moet de oprit open gehaald worden.

Hebben jullie nog goede ideeën?

[Vliegvlug]

@Smartbikers Het is me niet helemaal duidelijk wat je wilt.
Je zegt dat je naar buiten wilt en gaat vervolgens naar de garage (en die noem je later “schuur”, of is dat weer een andere ruimte?) en vanaf daar kan je via een buis naar buiten maar dat wil je eigenlijk niet omdat de oprit dan open moet.

Is het dan voldoende dat die elektra en ethernet in de garage/schuur zitten en ga je de camera’s en verlichting dan daarop aan de buitenkant monteren?

Of wil je ergens anders buiten uitkomen?

Heb je een kruipruimte waar je de kabels doorheen kan doen?
Zo heb ik dat hier gedaan, paar gaatjes in de vloer van de meterkast en dan via de kruipruimte onder de fundering door naar de tuin waarvoor ik een mantelbuis heb gelegd naar de schuur achterin mijn tuin.
Daar zitten de YMvK-as elektra kabel en ethernetkabels beiden in.

[Smartbikers]

Vliegvlug schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 00:30:
@Smartbikers Het is me niet helemaal duidelijk wat je wilt.
Je zegt dat je naar buiten wilt en gaat vervolgens naar de garage (en die noem je later “schuur”, of is dat weer een andere ruimte?) en vanaf daar kan je via een buis naar buiten maar dat wil je eigenlijk niet omdat de oprit dan open moet.

Is het dan voldoende dat die elektra en ethernet in de garage/schuur zitten en ga je de camera’s en verlichting dan daarop aan de buitenkant monteren?

Of wil je ergens anders buiten uitkomen?

Heb je een kruipruimte waar je de kabels doorheen kan doen?
Zo heb ik dat hier gedaan, paar gaatjes in de vloer van de meterkast en dan via de kruipruimte onder de fundering door naar de tuin waarvoor ik een mantelbuis heb gelegd naar de schuur achterin mijn tuin.
Daar zitten de YMvK-as elektra kabel en ethernetkabels beiden in.

Goeie vragen, laat ik duidelijker zijn excuus voor de verwarring. Wij hebben Geen kruipruimte in onze woning.

Ik wil zowel voor als achter elektra en ethernet kabels erdoorheen trekken voor verlichting in voor en achter tuin en camera’s. Camera zal op de buitenkant van de garage komen en verlichting ook. In de achtertuin kan ik nog wel kabels leggen onder de grond.

Ik denk dat het handigst is te boren via de hal naar de garage en vanaf daar kabels door te trekken naar de voor en achterkant van de woning.

Mijn vraag aan julie is als je de plattegrond ziet je dit ook het meest logische lijkt. Of dat er nog andere opties mogelijk zijn.

[ Voor 4% gewijzigd door Smartbikers op 14-12-2024 00:37 ]

[onetime]

@Smartbikers Hoe wou je die draden trekken? Verschillende groepen in verschillende buizen.
Als je meterkast BWNR03 is, waarom niet daar meteen naar buiten? En dan een mooie kabelgoot.

[JT]

Ik ga in een lege contactdoos een kabel op stroom aansluiten, in de contactdoos ernaast zit een dubbele wisselschakelaar met 1 gewoon geschakelde lamp en 1 met hotelschakeling. Nu blijkt dat ik alleen op fase een lasklem moet zetten, de nul en aarde hebben dat al vanuit de bouw. Maar ik zie achterop de schakelaar een fasedraadje zitten die van de ene kant naar de andere lijkt te gaan, terwijl beide kanten van de schakelaar ook gewoon hun eigen fasedraad hebben. Iemand enig idee waarvoor dat is Gaat om dat draadje waar een groen lijntje langs loopt. Afbeelding is klikbaar.



Had al geprobeerd het een ander te vinden, dit is Gira 55. Maar ik kon niet zoveel vinden waar dit nu voor is. En hoe krijg je in vredesnaam de aders bij het rode stukje (hendeltje?) los? Aan de voorkant heb ik al het hendeltje los geklikt maar het komt maar niet los.

Edit: is het misschien simpelweg doorschakelen en dat de fase nog naar een andere wcd gaat? En een fasedraad is afgebroken ondanks het losse klemmetje aan de voorkant

Edit 2: ok, rode hendel hard drukken, richting de andere (rode) hendel. Dus naar binnen toe. Dat was de oplossing. En inmiddels bij toeval ontdekt dat wat ik vermoed klopt, die draad is een brug.

[ Voor 19% gewijzigd door JT op 14-12-2024 14:41 ]

[argafal]

Ik zoek inspiratie. Ik heb drie modbus kwH-meters in mijn groepenkast. Ik heb nu een esp32 en een modbus-uitleeskaartje gekocht. Ze krijgen hun stroom via een USB-poort. Hoe hebben anderen dit op een mooie manier opgelost, zijn er voorbeelden die iemand wil delen?

[Cybersijp]

argafal schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 17:07:
Ik zoek inspiratie. Ik heb drie modbus kwH-meters in mijn groepenkast. Ik heb nu een esp32 en een modbus-uitleeskaartje gekocht. Ze krijgen hun stroom via een USB-poort. Hoe hebben anderen dit op een mooie manier opgelost, zijn er voorbeelden die iemand wil delen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

heb je niet de mogelijkheid on een klein abb uitbreidingskastje er naast te hangen ? iets als dit : https://www.sandervunderi...epenkast-11x33cm-hnl.html

[Civil]

Ik ben op zoek naar wat feedback voor het plaatsen van een onderverdeler in de garage. Op de onderverdeler komen o.a. de PV omvormers, toekomstige warmtepomp + BUH, elektra garage zelf en een separate groep voor buiten. In de meterkast komt één groep te vervallen en wordt de kookgroep vervangen door een 3 fase aardlekautomaat. Ik heb de indeling al redelijk compleet denk ik, maar zou graag nog wat input ontvangen of er nog aanpassingen aan de hoofdschakelaar of bekabeling moeten worden uitgevoerd.

[TGEN]

argafal schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 17:07:
Ik zoek inspiratie. Ik heb drie modbus kwH-meters in mijn groepenkast. Ik heb nu een esp32 en een modbus-uitleeskaartje gekocht. Ze krijgen hun stroom via een USB-poort. Hoe hebben anderen dit op een mooie manier opgelost, zijn er voorbeelden die iemand wil delen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als je vraag is hoe je je ESP32 gaat voeden in een zekeringkast met DIN-rails, zou ik naar zoiets kijken: https://www.tinytronics.n...-din-rail-voeding-5v-2.4a of https://www.conrad.nl/nl/...CCVoQAvD_BwE&refresh=true. Een behuizing voor je ESP32 is wat lastiger; sommige producten kan je uit zichzelf al op een DIN-rail bevestigen (M5Stack bijvoorbeeld heeft varianten).

[TGEN]

Civil schreef op zondag 15 december 2024 @ 16:36:
Ik ben op zoek naar wat feedback voor het plaatsen van een onderverdeler in de garage. Op de onderverdeler komen o.a. de PV omvormers, toekomstige warmtepomp + BUH, elektra garage zelf en een separate groep voor buiten. In de meterkast komt één groep te vervallen en wordt de kookgroep vervangen door een 3 fase aardlekautomaat. Ik heb de indeling al redelijk compleet denk ik, maar zou graag nog wat input ontvangen of er nog aanpassingen aan de hoofdschakelaar of bekabeling moeten worden uitgevoerd.

1. Je hoofdschakelaar in de hoofdgroepenkast hoeft niet vervangen te worden door een zwaardere; immers, je blijft op een 3x25A aanslutiing zitten. Als je zelf de kans groot acht dat je meer dan 25A per fase gaat terugleveren, dan moet je nog eens goed nadenken want volgens mij mag dat niet op een kleinverbruikersaansluiting .
2. Ik zou inderdaad vier losse éénfase meters gebruiker. In de onderverdeler zou je voor een kast met drie rijen kunnen kiezen, om onder de invoeding, in het midden de aardlekautomaten en dan bovenin de stroommeters. Heb je trouwens geen koppeling met de PV omvormers om deze uit te lezen (bijvoorbeeld via Modbus)? Dan scheelt dat al weer wat stroommeters om aan te schaffen.
3. Aangezien je alles Hager hebt, zou ik voor twee rijen voor een Hager VB218P gaan, of voor drie rijen een Hager VB318P. Als je niet getrouwd bent met Hager kan je ook voor bijvoorbeeld Spelsberg gaan, die hebben kasten met deurtjes met hogere IP-rating.
4. Ik denk dat het belangrijkst is dat je een kabel van voldoende aderdiameter naar de garage legt; minstens 4mm2, liever 6mm2.

[carefree7]

Annuk schreef op woensdag 11 december 2024 @ 23:29:
[...]

Verlengsnoer vanuit een stopcontact bij voorkeur vanuit de zelfde groep.

[...]


Nee, alle 3 de zwarte draden per stuk even een dopje op.
Dan meten (en markeren) welke 2 wel spanning hebben en welke niet, degene die geen spanning heeft/krijgt gaat dan naar je lamp.

P.s. je lamp ook al gecheckt dat deze niet toevallig kapot is?

Nogmaals bedankt voor goede tips. De lamp werkt prima. Ik heb deze verlengtruc geprobeerd en de spanning gecontroleerd met behulp van een nuldraad. Het was precies zoals je zei - zwarte schakeldraden op het rechterdeel van de eerste schakelaar (X) krijgen inderdaad 230V afhankelijk van de stand van de tweede schakelaar (Y).

Het rechtergedeelte van de eerste schakelaar regelt het licht ( B ) echter niet. Ik heb getest en er is geen continuïteit tussen de zwarte draad van de schakelaar en de zwarte draad van de lamp. Deze B-lamp wordt bediend door een nabijgelegen niet-verwante schakelaar (Z op de foto). De schakelaar Z bedient ook een andere lamp in de badkamer (C).

Het raadselachtige is echter dat ik er vrij zeker van ben dat de schakelaar werkte voordat ik die Y-schakelaar verving door een nieuwe (lang geleden dus ik weet niet meer wat ik precies heb gedaan). Misschien heb ik toen iets anders gedaan, maar daar heb ik nu geen idee van.

Voorheen bediende de Z-schakelaar de C-lampen en de Y-schakelaar de B-lamp, maar nu doet de Y-schakelaar niets en bedient de Z-schakelaar beide.

Voor mij is het nu echter onlogisch aangezien die schakelaar alleen een bruine draad heeft (die altijd onder spanning staat, heb ik gecontroleerd), en er dan 2 zwarte draden naar de eerste schakelaar gaan.

Dus onderstaand schema is wat ik kan zien. Ik heb handmatig via massaverbinding gecheckt dat de blauwe draad van B lamp inderdaad neutraal is en bruin inderdaad schakeldraad is.

[Annuk]

carefree7 schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 10:07:
[...]


Nogmaals bedankt voor goede tips. De lamp werkt prima. Ik heb deze verlengtruc geprobeerd en de spanning gecontroleerd met behulp van een nuldraad. Het was precies zoals je zei - zwarte schakeldraden op het rechterdeel van de eerste schakelaar (X) krijgen inderdaad 230V afhankelijk van de stand van de tweede schakelaar (Y).

Het rechtergedeelte van de eerste schakelaar regelt het licht ( B ) echter niet. Ik heb getest en er is geen continuïteit tussen de zwarte draad van de schakelaar en de zwarte draad van de lamp. Deze B-lamp wordt bediend door een nabijgelegen niet-verwante schakelaar (Z op de foto). De schakelaar Z bedient ook een andere lamp in de badkamer (C).

Het raadselachtige is echter dat ik er vrij zeker van ben dat de schakelaar werkte voordat ik die Y-schakelaar verving door een nieuwe (lang geleden dus ik weet niet meer wat ik precies heb gedaan). Misschien heb ik toen iets anders gedaan, maar daar heb ik nu geen idee van.

Okee, nu kan ik er even geen bami meer van maken, je had het eerst over 2 schakelaars (X & Y) en 2 lampen (A & B.), nu ga je er ook een 3e lamp + schakelaar bij betrekken...

Heb je schakelaar X, de linkerkant gelaten zo deze was (1x bruin en 1x zwart uit)?
Heb je schakelaar X, de rechterkant alle 3 zwarte draden los gehaald?
En deze dus getest met de verlengsnoer truc?
En heb je dan de laatste zwarte draad (waar dus in beide standen van schakelaar Y) geen spanning op kwam ook even getest of deze wel naar lamp B gaat d.m.v. het zwarte draadje te verbinden aan 1 van beide andere zwarte draden en/of deze in het verlengsnoer gestoken zodat er vaste spanning op die draad staat?

En wat bedoel je nu met schakelaar Z en lamp C?

Voorheen bediende de Z-schakelaar de C-lampen en de Y-schakelaar de B-lamp, maar nu doet de Y-schakelaar niets en bedient de Z-schakelaar beide.

Voor mij is het nu echter onlogisch aangezien die schakelaar alleen een bruine draad heeft (die altijd onder spanning staat, heb ik gecontroleerd), en er dan 2 zwarte draden naar de eerste schakelaar gaan.

Dus onderstaand schema is wat ik kan zien. Ik heb handmatig via massaverbinding gecheckt dat de blauwe draad van B lamp inderdaad neutraal is en bruin inderdaad schakeldraad is.

[Afbeelding]

Aangezien ik de locaties van B & C niet weet, en schakelaar Z, ben je niet toevallig aan het beunen geweest en dat de zwarte draad bij lamp B nu niet toevallig is afgedopt, en dat je tussen lamp B & C een brugje hebt gemaakt om toch b.v. tijdens werkzaamheden aan een v/d schakelaars toch licht te hebben? Maar dat dit niet hersteld is omdat het zo eigenlijk ook wel goed werkte/leek?

[ Voor 28% gewijzigd door Annuk op 17-12-2024 14:31 ]

[Annuk]

TGEN schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 08:59:
[...]

1. Je hoofdschakelaar in de hoofdgroepenkast hoeft niet vervangen te worden door een zwaardere; immers, je blijft op een 3x25A aanslutiing zitten. Als je zelf de kans groot acht dat je meer dan 25A per fase gaat terugleveren, dan moet je nog eens goed nadenken want volgens mij mag dat niet op een kleinverbruikersaansluiting .

Hoofdschakelaar V.V. hoeft in principe niet nee, maar meer terugleveren dan 25A per fase kan ook niet.. die HZ brand dan vanzelf wel door hoor, ze zijn niet directioneel, oftewel als jij denkt 20A verbruik op Fase 1 en 2, en 40A terugleveren op Fase 3, dan brand de zekering vanzelf wel door

2. Ik zou inderdaad vier losse éénfase meters gebruiker. In de onderverdeler zou je voor een kast met drie rijen kunnen kiezen, om onder de invoeding, in het midden de aardlekautomaten en dan bovenin de stroommeters. Heb je trouwens geen koppeling met de PV omvormers om deze uit te lezen (bijvoorbeeld via Modbus)? Dan scheelt dat al weer wat stroommeters om aan te schaffen.
3. Aangezien je alles Hager hebt, zou ik voor twee rijen voor een Hager VB218P gaan, of voor drie rijen een Hager VB318P. Als je niet getrouwd bent met Hager kan je ook voor bijvoorbeeld Spelsberg gaan, die hebben kasten met deurtjes met hogere IP-rating.
4. Ik denk dat het belangrijkst is dat je een kabel van voldoende aderdiameter naar de garage legt; minstens 4mm2, liever 6mm2.

Er zijn meerdere wegen naar Rome, vind prijstechnisch zelf Eaton altijd interessant, en die hebben voor stof/spatwaterdicht ook de IKA IP65 kasten, tevens kan je ook de ABB Mistral kasten pakken in IP41 of IP65.

Het mooie met ABB is mogelijk wel de 1 module brede Alamats die te gebruiken zijn van hun, die evt. mooi verdelen over de fases.

Wel eens met om liever 6mm² te gebruiken van/naar de onderverdeler, en natuurlijk heel goed de fases te verdelen (uitgaande van 1F omvormer-systemen).

[loewie1984]

Das fijn als we weer eens in een nieuw draadje zitten. Zocht me rot maar via Google gelukkig gevonden.

Ik zou graag willen weten welke componenten ik nodig heb voor de volgende situatie:
Ik heb een klusschuur. Daar heb ik al 5x4mm2 naartoe gebracht omdat ik ooit van plan was panelen op het dak van het schuurtje te leggen.

Maar er moet ook nog gewerkt worden, dus is er ook stroom nodig. Gegeven het feit dat ik 3 fasen tot mijn beschikking heb wil ik de belasting netjes verdelen.

Vanuit de meterkast heb ik 2 jaar geleden op advies van een installateur een C25 03-A automaat geïnstalleerd (omdat ik voorbereid wil zijn op dat er met apparaten met een hoge piekbelasting gewerkt wordt bij inschakelen).

In de schuur wil ik dan de noodzakelijke automaten in een spatwaterdichte kast.

Welke componenten heb ik hiervoor nodig inachtnemende dat er dus nog een omvormer bijgehangen wordt met een werkschakelaar om de omvormer in/buiten bedrijf te stellen en er een PV verdeler nodig is (lijkt me)

[jadjong]

Neem een standaard 3F groepenkast met voor jou voldoende 1/3F groepen.

[Annuk]

loewie1984 schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 16:04:
Das fijn als we weer eens in een nieuw draadje zitten. Zocht me rot maar via Google gelukkig gevonden.

Ik zou graag willen weten welke componenten ik nodig heb voor de volgende situatie:
Ik heb een klusschuur. Daar heb ik al 5x4mm2 naartoe gebracht omdat ik ooit van plan was panelen op het dak van het schuurtje te leggen.

Maar er moet ook nog gewerkt worden, dus is er ook stroom nodig. Gegeven het feit dat ik 3 fasen tot mijn beschikking heb wil ik de belasting netjes verdelen.

Vanuit de meterkast heb ik 2 jaar geleden op advies van een installateur een C25 03-A automaat geïnstalleerd (omdat ik voorbereid wil zijn op dat er met apparaten met een hoge piekbelasting gewerkt wordt bij inschakelen).

In de schuur wil ik dan de noodzakelijke automaten in een spatwaterdichte kast.

Welke componenten heb ik hiervoor nodig inachtnemende dat er dus nog een omvormer bijgehangen wordt met een werkschakelaar om de omvormer in/buiten bedrijf te stellen en er een PV verdeler nodig is (lijkt me)

Wat hierboven al staat eigenlijk, een Spelsberg kast, of een Eaton IKA of ABB Mistral kast, voor de rest gewoon kijken wat je er denkt nodig te hebben, dat bestellen/samenstellen.

• Behuizing/kast
• Hoofdschakelaar

• Aardlekschakelaar(s) 1P+N
• Zekering automaten 1P+N
OF
• Aardlekautomaten 1P+N

Zelfde geldt voor je 3F+N, aardlekschakelaar + zekering-automaten OF Alamats, en hoeveelheden liggen aan wat je allemaal wilt aan evt. machinepark etc.

Aan klein-materiaal => kamrails, VDS-draad 6mm², single & duo-adereindhulzen (+ perstang), krimpkous voor de aardlitze mogelijk.
Afhankelijk van de behuizing mogelijk nog invoer-platen en/of wartels, aard-rail om alle aarde te koppelen, afdekstrips om de lege plekken dicht te zetten.

[carefree7]

Annuk schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 14:26:
[...]


Okee, nu kan ik er even geen bami meer van maken, je had het eerst over 2 schakelaars (X & Y) en 2 lampen (A & B.), nu ga je er ook een 3e lamp + schakelaar bij betrekken...

Heb je schakelaar X, de linkerkant gelaten zo deze was (1x bruin en 1x zwart uit)?
Heb je schakelaar X, de rechterkant alle 3 zwarte draden los gehaald?
En deze dus getest met de verlengsnoer truc?
En heb je dan de laatste zwarte draad (waar dus in beide standen van schakelaar Y) geen spanning op kwam ook even getest of deze wel naar lamp B gaat d.m.v. het zwarte draadje te verbinden aan 1 van beide andere zwarte draden en/of deze in het verlengsnoer gestoken zodat er vaste spanning op die draad staat?

En wat bedoel je nu met schakelaar Z en lamp C?

Sorry voor de verwarring, in eerste instantie wilde ik elk probleem één voor één aanpakken, dus heb ik die andere lampen en een schakelaar niet meegenomen.

Ja, ik heb alle 3 de draden aan de rechterkant van de X-schakelaar losgekoppeld en getest met nul zoals je voorstelde. Het resultaat is dat die 2 zwarte draden inderdaad spanning krijgen afhankelijk van de stand van schakelaar Y. Dus zoals eerder door jou verondersteld, zijn dit de schakeldraden van wisselschakelaar Y.

De laatste zwarte draad van schakelaar X stuurt lamp B niet aan. Ik heb dat gecontroleerd via spanning en ook via continuïteit. Het ding is dat het voorheen wel werkte. Voorheen bediende schakelaar Z lamp C en bedienden schakelaars X en Y lamp B, maar schakelaar Z bedient nu beide.

Annuk schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 14:26:

Aangezien ik de locaties van B & C niet weet, en schakelaar Z, ben je niet toevallig aan het beunen geweest en dat de zwarte draad bij lamp B nu niet toevallig is afgedopt, en dat je tussen lamp B & C een brugje hebt gemaakt om toch b.v. tijdens werkzaamheden aan een v/d schakelaars toch licht te hebben? Maar dat dit niet hersteld is omdat het zo eigenlijk ook wel goed werkte/leek?

Ik denk dat dit het meest waarschijnlijke scenario is, maar ik probeer uit te zoeken waar precies, aangezien de enige schakelaar waaraan ik heb gesleuteld Y was (gewoon schakelaar vervangen door een nieuwe).

Wat betreft de brug, maar hoe zou ik deze moeten maken gezien mijn schema? Ik heb schakelaar Z nog nooit geopend en noch X, Y of lamp B hebben extra ongebruikte draden, ik vraag me af waar ik deze fout zou kunnen maken.

Als je zegt dat de zwarte draad bij lamp B is afgetopt, waar denk je dan dat hij afgetopt kan zijn? Als ik naar lamp B kijk zijn het alleen bruine en blauwe draden.

Ook die ene overgebleven zwarte draad (die naar de lamp hoort te gaan), die moet ergens heen leiden. Ik denk niet dat ik er zomaar eentje zou loskoppelen en het zo laten.

[Annuk]

carefree7 schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 18:24:
[...]


Sorry voor de verwarring, in eerste instantie wilde ik elk probleem één voor één aanpakken, dus heb ik die andere lampen en een schakelaar niet meegenomen.

Ja, ik heb alle 3 de draden aan de rechterkant van de X-schakelaar losgekoppeld en getest met nul zoals je voorstelde. Het resultaat is dat die 2 zwarte draden inderdaad spanning krijgen afhankelijk van de stand van schakelaar Y. Dus zoals eerder door jou verondersteld, zijn dit de schakeldraden van wisselschakelaar Y.

Oke, dat klopt dus min of meer ook met de veronderstelling van wat @Xander zo ongeveer aangaf.

De laatste zwarte draad van schakelaar X stuurt lamp B niet aan. Ik heb dat gecontroleerd via spanning en ook via continuïteit. Het ding is dat het voorheen wel werkte. Voorheen bediende schakelaar Z lamp C en bedienden schakelaars X en Y lamp B, maar schakelaar Z bedient nu beide.

Dat weet je 100% zeker?
Heb je die 3e zwarte draad bij schakelaar X ook getest d.m.v. rechtstreeks bij in een lasdop te drukken die vanaf schakelaar Y komt waar spanning op staat?
Of die 3e zwarte draad even in je verlengsnoer gestoken zodat er rechtstreeks spanning op die draad komt?

[...]


Ik denk dat dit het meest waarschijnlijke scenario is, maar ik probeer uit te zoeken waar precies, aangezien de enige schakelaar waaraan ik heb gesleuteld Y was (gewoon schakelaar vervangen door een nieuwe).

Wat betreft de brug, maar hoe zou ik deze moeten maken gezien mijn schema? Ik heb schakelaar Z nog nooit geopend en noch X, Y of lamp B hebben extra ongebruikte draden, ik vraag me af waar ik deze fout zou kunnen maken.

Als je zegt dat de zwarte draad bij lamp B is afgetopt, waar denk je dan dat hij afgetopt kan zijn? Als ik naar lamp B kijk zijn het alleen bruine en blauwe draden.

Meestal zitten lampen op/bij een centraaldoos, die centraaldoos voedt normaliter ook de schakelaar (of iig één van beide).
Weet je zeker dat daar niet nog een losse zwarte draad (met lasdopje erop?) in de doos bij B zit?

Wat ik nog kan bedenken is dat lamp B met bruine draad vanaf schakelaar Y is aangesloten, en omdat de stroomkring in principe gesloten wordt met het bedienen van die schakelaar, en de verlengsnoer, dat je dus dom toevallig "geluk" hebt met meten.


Ik zou bijna zo verwachten gezien je beschrijving.
En dan is de groene draad (in de tekening) mogelijk overbodig (die even afdoppen) en dan een brugje tussen beide L aansluitingen op schakelaar X.

Ook die ene overgebleven zwarte draad (die naar de lamp hoort te gaan), die moet ergens heen leiden. Ik denk niet dat ik er zomaar eentje zou loskoppelen en het zo laten.

Heb je toevallig schakelaar Z ook gecontroleerd hoe en wat daar allemaal aangesloten zit?

[onetime]

@loewie1984 Hou er rekening mee, dat als je op de ene fase gebruikt, en op de andere teruglevert, je beide stromen moet optellen om de stroom door de Null te weten. Zorg dus voor een goede verdeling over de fases van zowel opwek als gebruik. Anders moet je de 3P+N automaat vervangen door een 4P automaat.
Toch wel een goed idee.

[carefree7]

Annuk schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 19:33:
[...]


Oke, dat klopt dus min of meer ook met de veronderstelling van wat @Xander zo ongeveer aangaf.


[...]

Dat weet je 100% zeker?
Heb je die 3e zwarte draad bij schakelaar X ook getest d.m.v. rechtstreeks bij in een lasdop te drukken die vanaf schakelaar Y komt waar spanning op staat?
Of die 3e zwarte draad even in je verlengsnoer gestoken zodat er rechtstreeks spanning op die draad komt?


[...]

Meestal zitten lampen op/bij een centraaldoos, die centraaldoos voedt normaliter ook de schakelaar (of iig één van beide).
Weet je zeker dat daar niet nog een losse zwarte draad (met lasdopje erop?) in de doos bij B zit?

Wat ik nog kan bedenken is dat lamp B met bruine draad vanaf schakelaar Y is aangesloten, en omdat de stroomkring in principe gesloten wordt met het bedienen van die schakelaar, en de verlengsnoer, dat je dus dom toevallig "geluk" hebt met meten.

[Afbeelding]
Ik zou bijna zo verwachten gezien je beschrijving.
En dan is de groene draad (in de tekening) mogelijk overbodig (die even afdoppen) en dan een brugje tussen beide L aansluitingen op schakelaar X.


[...]


Heb je toevallig schakelaar Z ook gecontroleerd hoe en wat daar allemaal aangesloten zit?

Ik heb niet 100% gevolgd wat je hier zei. Ik heb de 3e zwarte draad van schakelaar X getest en die gaat niet naar lamp B. Ik heb de verlengde kabel en gecontroleerd op continuïteit tussen deze draad en de beide bruine en blauwe draden van lamp B.
Dus ik heb de bruine draad van schakelaar Y losgekoppeld van de schakelaar en heb nu wat tests gedaan tussen Y en B:
1) De bruine draad van lamp B met de bruine draad van schakelaar Y = continuïteit wanneer schakelaar Z “aan” staat, dus lamp C brandt.
2) De bruine draad van lamp B met bruine draad van Y-schakelaars = 230V wanneer schakelaar Z “uit” staat, dus lamp C uit is.
3) Blauwe draad van lamp B met bruine draad van Y-schakelaars = 230V zowel wanneer schakelaar Z aan als uit is.

En met betrekking tot schakelaar Z:
4) bruine draad van lamp B en zwarte draad van schakelaar Z = continuïteit
5) bruine draad van lamp B en bruine draad van schakelaar Z = 230V.

Dus je hebt gelijk met je schema, of? Maar ik begrijp nog steeds niet hoe dit is aangesloten. Ik heb een brug gemaakt tussen de beide L-aansluitingen van de X-schakelaar, maar dat werkte niet. Schakelaar Z bedient nog steeds licht B en X/Y deed niets.

[Killerbert]

Wat is de maximale kabel dikte onder "Scope 10" om in een 3/4 pijp te plaatsen? Dat voor een enkele fase en een 3-fase.
Als het kan en mag dan zou mijn eerste keuze vallen op YMvK 3x 4mm of 3x 6mm

De kabel wordt 25-35 meter lang en gaat naar een schakelaar die veel vermogen actief mag schakelen. Welke schakelaar zou je hiervoor kiezen?
Zelf dacht ik hier aan een "miniverdeler" met hierin 40a hoofdschakelaars. Dat voor iedere kabel.

De kabels wil ik toekomstbestendig hebben. Liever wat extra kabel dikte dan dat ik er later spijt van krijg dat ik dat niet heb gedaan.

[DiggerStubble]

Enige tijd geleden de groepenkast (laten) vervangen op basis van een voorbedrade 3 fase kast. Niet helemaal blij met het resultaat, komt mogelijk door de te simpele opdracht 'vervang de groepenkast'.

Dus daarom zelf nog in een aantal fases doorgevoerd:
*) Verdeling van groepen over de fases op basis van belasting.
*) Groepen meer logisch over de verliesstroomschakelaars om bij uitval niet de hele bovenverdieping donker te hebben.
*) Nieuwe kabels naar een centraaldoos om af te zijn van de geplaatste lasdoos (de kabels waren te kort...).
*) Bedrading netter van invoer naar automaat.
*) Alles op moment vastgezet.

En daarnaast nog wat andere werkzaamheden in de meterkast zoals nieuwe WCD's, verleggen van glasvezel en UTP, etc.

Vandaag het moment om de interne bekabeling van HS naar aardlekschakelaars, en van aardlekschakelaars naar automaten lang te lopen omdat me een aantal dingen opvielen:
*) De draden zien er wat slordig gemonteerd uit. Zie bijv. foto van linker aardlekschakelaar met uit elkaar gedrukte aders.
*) De draden zijn gemonteerd op de kamrailaansluiting en de kamrail op de draadaansluiting (ABB twin-terminal). En bij de HS wel op de voorste aansluiting.
*) Kamrails niet helemaal recht gemonteerd waardoor automaten niet netjes uitgelijnd waren.
Vraag 1: of ben ik te kritisch?

De bedrading is van het soort H07V2-K (La Triveneta Cavi). Volgens de specificatie 'class 5, flexible, plain copper wire' (https://www.latrivenetacavi.com/en/filehandler.axd?id=140). Volgens specificatie van ABB is zowel vaste kern als flexibele kern als kamrail/ busbar toegestaan en is het eigenlijk okee. Maar gezien mijn bevinding vind ik afwerking met adereindhulzen de meest nette. Dan lees ik zojuist ook nog https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/80667170 wat erg er op mijn situatie lijkt: de uiteinden lijken soms gelast, soms ook niet/ niet goed.
Vraag 2: wat zou jullie aanpak zijn?

Nu heb ik adereindhulzen van Intercable, zie foto. Maar mijn oog valt op 'Stranded copper wire - Class B'. Bij 'stranded' zijn adereindhulzen toch niet gebruikelijk?
Vraag 3: hoe zit dit precies?

[Juerd]

DiggerStubble schreef op donderdag 19 december 2024 @ 13:52:
*) De draden zien er wat slordig gemonteerd uit. Zie bijv. foto van linker aardlekschakelaar met uit elkaar gedrukte aders.

Het is normaal als het koper vervormt. Zolang het lang genoeg gestript is, alle koper erin zit (en het plastic niet ), en het op moment is aangedraaid, is het goed.

Maar als het geen adereindhuls heeft, zou ik dat echter wel aanraden om er alsnog op te doen (misschien even opnieuw strippen, afhankelijk van de staat van het koper) als je toch nog aan de kast gaat klussen. Een adereindhuls hoeft bij deze klemmen niet per se, maar ik denk dat het wel (iets) beter is en het ziet er ook netter uit. Lidl heeft een goedkoop setje met een prettige tang, mocht je die nog moeten aanschaffen.

*) De draden zijn gemonteerd op de kamrailaansluiting en de kamrail op de draadaansluiting (ABB twin-terminal). En bij de HS wel op de voorste aansluiting.

Dat mag, ABB specificeert dat de rechthoekige aansluiting voor een stift of een draad mag worden gebruikt.

*) Kamrails niet helemaal recht gemonteerd waardoor automaten niet netjes uitgelijnd waren.

Ook geen ramp, maar omdat je dit ook kunt zien met de kap erop, zou ik het wel even fixen. Op je foto's zie ik het niet, maar die zijn onder een hoek genomen.

Vraag 1: of ben ik te kritisch?

Eerlijk gezegd... ja, ik denk het wel. Maar liever te kritisch dan niet kritisch genoeg.

Nu heb ik adereindhulzen van Intercable, zie foto. Maar mijn oog valt op 'Stranded copper wire - Class B'. Bij 'stranded' zijn adereindhulzen toch niet gebruikelijk?

Helaas wordt de aanduiding "stranded" zowel voor dikke strands (class 2) als voor dunne strands (class 5) gebruikt, afhankelijk van de fabrikant. Adereindhulzen zijn alleen voor dunne strands. "Class B" ken ik niet.

[leonbong]

DiggerStubble schreef op donderdag 19 december 2024 @ 13:52:
Enige tijd geleden de groepenkast (laten) vervangen op basis van een voorbedrade 3 fase kast. Niet helemaal blij met het resultaat, komt mogelijk door de te simpele opdracht 'vervang de groepenkast'.

Dus daarom zelf nog in een aantal fases doorgevoerd:
*) Verdeling van groepen over de fases op basis van belasting.
*) Groepen meer logisch over de verliesstroomschakelaars om bij uitval niet de hele bovenverdieping donker te hebben.
*) Nieuwe kabels naar een centraaldoos om af te zijn van de geplaatste lasdoos (de kabels waren te kort...).
*) Bedrading netter van invoer naar automaat.
*) Alles op moment vastgezet.

En daarnaast nog wat andere werkzaamheden in de meterkast zoals nieuwe WCD's, verleggen van glasvezel en UTP, etc.

Vandaag het moment om de interne bekabeling van HS naar aardlekschakelaars, en van aardlekschakelaars naar automaten lang te lopen omdat me een aantal dingen opvielen:
*) De draden zien er wat slordig gemonteerd uit. Zie bijv. foto van linker aardlekschakelaar met uit elkaar gedrukte aders.
*) De draden zijn gemonteerd op de kamrailaansluiting en de kamrail op de draadaansluiting (ABB twin-terminal). En bij de HS wel op de voorste aansluiting.
*) Kamrails niet helemaal recht gemonteerd waardoor automaten niet netjes uitgelijnd waren.
Vraag 1: of ben ik te kritisch?

De bedrading is van het soort H07V2-K (La Triveneta Cavi). Volgens de specificatie 'class 5, flexible, plain copper wire' (https://www.latrivenetacavi.com/en/filehandler.axd?id=140). Volgens specificatie van ABB is zowel vaste kern als flexibele kern als kamrail/ busbar toegestaan en is het eigenlijk okee. Maar gezien mijn bevinding vind ik afwerking met adereindhulzen de meest nette. Dan lees ik zojuist ook nog https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/80667170 wat erg er op mijn situatie lijkt: de uiteinden lijken soms gelast, soms ook niet/ niet goed.
Vraag 2: wat zou jullie aanpak zijn?

Nu heb ik adereindhulzen van Intercable, zie foto. Maar mijn oog valt op 'Stranded copper wire - Class B'. Bij 'stranded' zijn adereindhulzen toch niet gebruikelijk?
Vraag 3: hoe zit dit precies?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Class B conductor is U.S. lijkt op UK class 5.

[dunklefaser]

argafal schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 17:07:
Ik zoek inspiratie. Ik heb drie modbus kwH-meters in mijn groepenkast. Ik heb nu een esp32 en een modbus-uitleeskaartje gekocht. Ze krijgen hun stroom via een USB-poort. Hoe hebben anderen dit op een mooie manier opgelost, zijn er voorbeelden die iemand wil delen?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Geen passend voorbeeld hier maar een andere, alternatieve aanpak:
2 Shelly EM's met 4 CT's (50A) + 2 x DIN-Rail mini-mounts
1 voor de 1 fase huisaansluiting, 1 voor de warmtepompbuitenunit 1 voor de wpb-boiler
en de 4de voor de pv-installatie (de finder helemaal links doet geen communicatie alleen pulsen)
Sinds 2 dagen in bedrijf - laat zich prima uitlezen en doet ook MQTT.
Kosten 2 x € 54,- + 2 x € 5,-
Een van de Shelly's verhuist nog naar de PV-kastjes.
Dus 4 groepen monitoren = 1 HE in de meterkast nodig.

[jadjong]

Wat is er scheef en waarom installeert Stedin een los kastje voor de zonnepanelen?

[Vliegvlug]

Annuk schreef op zondag 22 december 2024 @ 13:27:
[...]

Ik zie er nog weinig scheefs in op de foto, m.u.v. de zogenaamde scheve belasting met je kookplaat, maar dat is al besproken.

Zie het ook niet helemaal, misschien dat beide kastjes niet precies even hoog hangen.

Eens het is/was mooier om dat kleine kastje te vervangen voor een gelijke kast als links, met het oog op uitbreiding, maar verder volgens mij weinig bijzonders.
En ja ik zou m'n PV ook in 3F uitvoering willen hebben bij een 3F hoofdaansluiting, jammer genoeg nog niet geheel verplicht gesteld.

Alleen de middelste aardlekautomaat is gemarkeerd als voor PV, geen idee hoe groot die installatie is maar als het maar om een paar paneeltjes gaat is een 3 fasen omvormer niet haalbaar; technisch en financieel.

Met een grotere installatie ben ik het met je eens en zou ik ook graag een 3 fasen omvormer en aardlekautomaat zien.

[Padje87]

Vliegvlug schreef op zondag 22 december 2024 @ 13:42:
[...]

Zie het ook niet helemaal, misschien dat beide kastjes niet precies even hoog hangen.

[...]


Alleen de middelste aardlekautomaat is gemarkeerd als voor PV, geen idee hoe groot die installatie is maar als het maar om een paar paneeltjes gaat is een 3 fasen omvormer niet haalbaar; technisch en financieel.

Met een grotere installatie ben ik het met je eens en zou ik ook graag een 3 fasen omvormer en aardlekautomaat zien.

Het is inderdaad dat de kastjes niet op dezelfde hoogte hangen. Beetje slordig en kul dat de netbeheerder de rechter heeft opgehangen wat die gaat maar tot de meter. Het zijn inderdaad maar een stuk of 3 excuuspanelen per appartement.

Blijft over dus dat ze ook niet mee willen bewegen de perilex op twee verschillende fases aan te willen sluiten.

[onetime]

<knip> TR doet wonderen

[ Voor 79% gewijzigd door Septillion op 22-12-2024 18:53 ]

[Clock]

Leuk om even te delen. Afgelopen week de meterkast later vernieuwen om weer toekomstvast te zijn.
- Aansluiting was al 3x25A, maar kast was er nooit op aangepast
- Van 5 groepen met afsplitsingen naar 8 groepen met alamat
- 2 PV-groepen met HomeWizard kWh meter
- Ruimte voor twee toekomstige krachtstroom groepen (EV en inductie)

Uitgevoerd door plaatselijke installateur als onderdeel van PV bijplaatsen voor circa 750 euro. Was 3 uur werk.

[Dapdodo]

@Clock Waarom niet 2 gelijke kasten, liefst 3 met stopcontacten erin.?

[Septillion]

@Clock Als je het hebt laten doen mag hij terug komen...
- Geen spanningsafhankelijke alamats
- Geen stickers voor de PV

En mijn OCD kan het inderdaad ook slecht aan dat links niet gewoon ook een 2x12 hangt... Prijsverschil is 3 tientjes. Stopcontacten in de groepenkast ben ik dan weer geen fan van

[Dapdodo]

Septillion schreef op zondag 22 december 2024 @ 18:48:
@Clock Stopcontacten in de groepenkast ben ik dan weer geen fan van

Het zou de producenten sieren dat ze de 45 graden versie maken.

[Septillion]

@Dapdodo Dan nog, draden over de kast en meter vind ik niks. En moet je de stekkers er nog uit halen als je de kap opent ook. Doe mij maar separaat een bankje stopcontacten

[Vliegvlug]

Padje87 schreef op zondag 22 december 2024 @ 14:57:
[...]

Het is inderdaad dat de kastjes niet op dezelfde hoogte hangen. Beetje slordig en kul dat de netbeheerder de rechter heeft opgehangen wat die gaat maar tot de meter. Het zijn inderdaad maar een stuk of 3 excuuspanelen per appartement.

Bedoel je nu het kleine verschil tov de bovenste lijn of had je liever gezien dat dat kleine kastje aan de onderkant gelijk liep met de grote kast?

Zelf vind ik op de bovenkant uitlijnen mooier.
Nog mooier was twee van die grote kasten naast elkaar, ook met het oog op de toekomst maar dat kost weer een paar euro meer die ze niet willen uitgeven.

[Clock]

Septillion schreef op zondag 22 december 2024 @ 18:48:
@Clock Als je het hebt laten doen mag hij terug komen...
- Geen spanningsafhankelijke alamats
- Geen stickers voor de PV

En mijn OCD kan het inderdaad ook slecht aan dat links niet gewoon ook een 2x12 hangt... Prijsverschil is 3 tientjes. Stopcontacten in de groepenkast ben ik dan weer geen fan van

Eens wat betreft de kasten, had hier liever ook twee gelijke gezien!

Stickers voor PV-groepen als waarschuwings functie neem ik aan? Nooit gezien - verplicht vanuit NEN1010? Zal ze zelf even bestellen dan.

Voor wat betreft je punt inzake spanningsafhankelijke alamats, kan je die toelichten? Wat gaat er mis of had je willen zien?

[Septillion]

Clock schreef op zondag 22 december 2024 @ 20:04:
Stickers voor PV-groepen als waarschuwings functie neem ik aan? Nooit gezien - verplicht vanuit NEN1010?

Zo ver ik weet, ja. Je moet waarschuwen dat er tweede invoer is.

Voor wat betreft je punt inzake spanningsafhankelijke alamats, kan je die toelichten? Wat gaat er mis of had je willen zien?

Doe in dit tpic en zijn voorganger wat zoektochten op "spanningsafhankelijke alamat / aardlekschakelaar" of "emat aardlekautomaat". Moet je aardig wat kunnen vinden. Lang verhaal kort, ze mogen niet van de NEN1010.

[Jim423]

Deze hebben spanning nodig om te functioneren. Daardoor zijn ze wel kleiner maar ook onveiliger.
Ik had persoonlijk de 2 kabels vanaf linksonder in 19mm buis gebeugeld uitgevoerd en met een buisinvoer in de linkerkast van onderen laten komen. Het stopcontact had ik ook wel extern gemaakt maar even netjes een pijpje voor gebogen en gebeugeld 2x boven het stopcontact.

[onetime]

@Clock En helaas dus Emat, een mindere kwaliteit, wat zich ook uit in het spanningsafhankelijk.
10x https://www.sandervunderi...6-1p-n-30ma-1-module.html en je bent ok.
Dan ben je van niet voldoende Emat af. Met https://www.sandervunderi...ijn-4-p-40a-sd204-40.html erbij heb je het helemaal netjes.

[MeTooPV]

Maar dan ben je wel 420 euro verder. En dan is de hele ombouw voor 750 niet mogelijk.
Je moet ook wel de relatief lage kosten van de ombouw in je oordeel meenemen.

[Juerd]

Clock schreef op zondag 22 december 2024 @ 18:32:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Jammer dat de fase-indeling niet te zien is doordat de blauwe nul-kamrail de rest afdekt. Die zou ik toch andersom willen hebben. (En ik zou een ander merk willen hebben; liever een A-merk met aardlekschakelaars dan een B-merk met aardlekautomaten.)

[carefree7]

carefree7 schreef op woensdag 18 december 2024 @ 00:08:
[...]


Ik heb niet 100% gevolgd wat je hier zei. Ik heb de 3e zwarte draad van schakelaar X getest en die gaat niet naar lamp B. Ik heb de verlengde kabel en gecontroleerd op continuïteit tussen deze draad en de beide bruine en blauwe draden van lamp B.
Dus ik heb de bruine draad van schakelaar Y losgekoppeld van de schakelaar en heb nu wat tests gedaan tussen Y en B:
1) De bruine draad van lamp B met de bruine draad van schakelaar Y = continuïteit wanneer schakelaar Z “aan” staat, dus lamp C brandt.
2) De bruine draad van lamp B met bruine draad van Y-schakelaars = 230V wanneer schakelaar Z “uit” staat, dus lamp C uit is.
3) Blauwe draad van lamp B met bruine draad van Y-schakelaars = 230V zowel wanneer schakelaar Z aan als uit is.

En met betrekking tot schakelaar Z:
4) bruine draad van lamp B en zwarte draad van schakelaar Z = continuïteit
5) bruine draad van lamp B en bruine draad van schakelaar Z = 230V.

Dus je hebt gelijk met je schema, of? Maar ik begrijp nog steeds niet hoe dit is aangesloten. Ik heb een brug gemaakt tussen de beide L-aansluitingen van de X-schakelaar, maar dat werkte niet. Schakelaar Z bedient nog steeds licht B en X/Y deed niets.

@Annuk Heeft dit ergens op slaat, of ben ik gewoon je tijd aan het verspillen?

[Annuk]

carefree7 schreef op maandag 23 december 2024 @ 08:19:
[...]


@Annuk Heeft dit ergens op slaat, of ben ik gewoon je tijd aan het verspillen?

Het is geen tijd van me verspillen, maar heb natuurlijk ook nog andere dingen van doen

Maar probeer even schematisch alles goed neer te zetten wat je hebt getest en gedaan, dat is voor mij en anderen iets duidelijker.

[elektriekert]

Goedemorgen,

Ik heb een vraag m.b.t. de indeling van de groepenkast. Momenteel hangt hier 2maal de 2x12 Eaton holec groepenkast, zoiets als hieronder:



Ik wil hier een 1x 12 of 2x12 linksonder er bij hangen vanwege uitbreiding.
Nu kan ik niet echt vinden wat de eisen zijn qua indeling.

Mag je bij een kast die je bij plaatst de indeling gelijk houden? In dit geval krijg je dan:

Van boven naar beneden

~automaten~~~~~~~~~

~ALSen~~~~~~~~~~~

~automaten~~~~~~~~~

~ALSen~~~~~~~~~

Of plaatst men alle ALSen in de onderste kas en en de eindgroepen in de bovenste:

~automaten~~~~~~~~~

~automaten~~~~~~~~~~

~ALSen~~~~~~~~~~~

~ALSen~~~~~~~~~~~~


Bij voorbaat dank

[MeTooPV]

Daar is geen eis voor, doel is dat het duidelijk is. De nieuwe groepen en ALS samen in de nieuwe kast lijkt mij duidelijk en dus prima.

[elektriekert]

MeTooPV schreef op maandag 23 december 2024 @ 08:59:
Daar is geen eis voor, doel is dat het duidelijk is. De nieuwe groepen en ALS samen in de nieuwe kast lijkt mij duidelijk en dus prima.

Goed om te horen, dat vermoeden had ik al aangezien ik nergens iets kon vinden en foto’s langs heb zien komen waar er wel wat verschillen in installaties te zien waren.

[edvanleeuwen]

Voor de warmtepomp is onze elektrische installatie aangepast naar 3 fasen. De laatste weken klapt een van de drie schakelaars van de kast die de netbeheerder heeft geplaatst eruit. Dan is alles uit. Is dat normaal?

Wij gebruiken vrij veel elektrische apparaten, dus ik had me kunnen voorstellen dat schakelaars van mijn groepenkast zouden uitvallen of dat een deel uit zou vallen. Maar niet alles. Ik vraag me dus af of de groepen wel over de fasen zijn verdeeld. Klopt dat of sla ik de plank mis?

In de Zonneplan-app zie ik dat de piek rond de 6,6 kW zit vlak voor de gebeurtenis.

[ Voor 8% gewijzigd door edvanleeuwen op 23-12-2024 18:33 ]

[Andrehj]

edvanleeuwen schreef op maandag 23 december 2024 @ 17:57:
Voor de warmtepomp is onze elektrische installatie aangepast naar 3 fasen. De laatste weken klapt een van de drie schakelaars van de kast die de netbeheerder heeft geplaatst eruit. Dan is alles uit. Is dat normaal?

Wij gebruiken vrij veel elektrische apparaten, dus ik had me kunnen voorstellen dat schakelaars van mijn groepenkast zouden uitvallen of dat een deel uit zou vallen. Maar niet alles. Ik vraag me dus af of de groepen wel over de fasen zijn verdeeld. Klopt dat of sla ik de plank mis?

Die fase is dus overbelast. Dat is best knap met 3x25A. De conclusie is dat je faseverdeling (de verdeling van de groepen over de fasen) niet goed is.
Je moet dus even kijken naar hoe de groepen nu over de fasen verdeeld zijn, en dat aanpassen.

Bijvoorbeeld.
Koken doen de meeste mensen op 2 fasen (dat zou in ieder geval moeten, is een ander topic voor....). Dan doe je dus de magnetron/oven op de derde fase.
De Quooker hoort ook op die derde fase, omdat die vaak lang aan is als je daar net veel water uit hebt getapt voor het koken (dan gaat de Quooker tegelijkertijd bijverwarmen als je de pan vol gas op de kookplaat zet).
Vaatwasser kan dan weer op één van de fasen van de kookplaat. En zo ga je verder. Steeds proberend om gelijktijdigheid te voorkomen.
Daarbij helpt het wel enorm als je WP een 3-fasen compressor heeft. Anders moet je daar wat meer ruimte voor houden op een fase.

Net je post nog eens lezend: Als 1 van die drie fasen er uit klapt, heb je dan echt op geen enkele groep meer spanning?
Dat zou betekenen dat de joker van een installateur je hele huis op 1 fase heeft gezet....

Dat kun je natuurlijk in 1 seconde zien als je even een foto van de binnenkant van je kast post, vooral het deel direct boven de meter, waar je hoofdschakelaar zit, is het interessantst.

[ Voor 11% gewijzigd door Andrehj op 23-12-2024 18:34 ]

[Xander]

edvanleeuwen schreef op maandag 23 december 2024 @ 17:57:
Voor de warmtepomp is onze elektrische installatie aangepast naar 3 fasen. De laatste weken klapt een van de drie schakelaars van de kast die de netbeheerder heeft geplaatst eruit. Dan is alles uit. Is dat normaal?

Nee, dan zouden slechts zo'n 1/3e van de groepen uit moeten zijn.

Als alles dan uit is, zit je hele installatie blijkbaar op die ene hoofdzekering aangesloten.

[Annuk]

edvanleeuwen schreef op maandag 23 december 2024 @ 17:57:
Voor de warmtepomp is onze elektrische installatie aangepast naar 3 fasen. De laatste weken klapt een van de drie schakelaars van de kast die de netbeheerder heeft geplaatst eruit. Dan is alles uit. Is dat normaal?

Wij gebruiken vrij veel elektrische apparaten, dus ik had me kunnen voorstellen dat schakelaars van mijn groepenkast zouden uitvallen of dat een deel uit zou vallen. Maar niet alles. Ik vraag me dus af of de groepen wel over de fasen zijn verdeeld. Klopt dat of sla ik de plank mis?

In de Zonneplan-app zie ik dat de piek rond de 6,6 kW zit vlak voor de gebeurtenis.

Grote kans dat je installateur je een 3F hoofdschakelaar heeft geplaatst zonder de groepen te herverdelen over de fases.
Mogelijk alles op bv. L3 en alleen de nieuwe 3F apparatuur op alle fases.

Maak als je het aandurft de kast eens open en maak fotos en plaats die hier. Kunnen we dan vanaf de fotos hopelijk wel zien of bovenstaande klopt of niet.
(Ga ik wel vanuit en dit klinkt als overbelasting).

[BarryH]

Kan zomaar dat als je op 1x35a was gebleven dit goed was gegaan

[edvanleeuwen]

Dank voor alle reacties. Ik ga de installateur maar eens een duwtje geven.

[MeTooPV]

Maar gaat nu echt alles uit als die ene hoofdzekering uitgaat?

[Juerd]

TL;DR: waarom voelde ik tintelingen met een slechte aarding, die wel goed genoeg was voor de aardlekschakelaar?


Vandaag heb ik ontdekt dat mijn hele huis niet of nauwelijks geaard was: ik hielp m'n buren bij het ophangen van een lamp¹. Bij het weer inschakelen van de groep viel me op dat een van de aardedraden helemaal los zat. Dat bleek de aardedraad te zijn die naar mijn huis gaat!

Mijn woning is aangesloten als secundaire aansluiting, en de primaire aansluiting zit bij m'n buren (dat werd ooit zo gedaan als kostenbesparing; het is niet hetzelfde als een secundair allocatiepunt, maar gaat echt om volledige huisaansluitingen met elk huis z'n eigen hoofdzekeringen). Ook de aarding is gedeeld, en de dunne (ik denk 6 mm²) vertinde aardedraad die in mijn meterkast zit, gaat ook via de meterkast van de buren naar de dikke aardgeleider. Althans... nu weer wel. Ik heb de schroeven aangedraaid en 't spul zo in het lasdoosje geduwd, dat 't hopelijk nog een beetje op veerkracht blijft zitten als de schroef toch weer los zou komen.

Het zit aan elkaar geknoopt met zo'n metalen kroonsteentjes in de meterkast van m'n buren (volgens mij is dat vernikkeld messing of vertind koper). Maar de schroef zat zo los, dat de draad zelfs al helemaal uit 't gat was: d'r zat denk ik ongeveer een millimeter tussen. En dat was niet het enige probleem: ook de vereffening van de badkamer van m'n buren zat in dat blokje, en was dus ook niet geaard. Het aanschroeven was niet eens genoeg om dat te fixen, want in hun badkamer zaten allebei de aardklemmen (radiator en waterleiding) ook hartstikke los (net als bij mijn huis het geval was; dat is een paar maanden geleden gefixt).

Er was wel genoeg contact met de aarde om m'n aardlekschakelaar te laten werken (ik heb een aardlekschakelaartester en een duspol met lektest; beide lekken daadwerkelijk naar aarde, in tegenstelling tot de T-knoppen van de aardlekschakelaars zelf), maar ja, voor 30 mA heb je niet zo'n heel goed contact nodig natuurlijk, en vermoedelijk ging dat via de waterleiding (die in de grond pas van koper naar kunststof gaat) en misschien een beetje via de (slechte) badkamer-vereffening (waar het wel nog aan verbonden zat) en dan de randaarde van hun CV-ketel.

Enfin, schroeven aangedraaid, nu is het weer aangesloten. Ik hoop dat de verhuurder ingaat op mijn verzoek om het te laten testen².

Maar wat ik niet helemaal snap: ik had een tijdje terug gemerkt dat ik tintelingen kreeg van een geaarde aluminium behuizing van een infraroodpaneel. Ik was al van plan om 'm een keer open te schroeven om te checken hoe 't kwam; ik had al met een PAT-tester vastgesteld dat de continuïteit van de behuizing naar de randaarde van de stekker in orde was. Hetzelfde infraroodpaneel gaf dit gevoel een aantal uren geleden nog wel, en nu de aardedraad weer aangesloten is, is dat probleem verholpen.



Hoe kan ik van die trillingen hebben gevoeld, als er wel genoeg aarding was om 30 mA te laten lopen? Die lekstroompjes die de trillingen veroorzaken zijn immers heel veel kleiner, dus ik zou verwachten dat die ook wel kunnen wegvloeien via de slechte aarde. Het enige wat ik me kan voorstellen, is dat het om een veel lagere spanning zou gaan, en de weerstand van de aarding daarvoor te hoog zou zijn terwijl het voor de 230 V wel lukt. Maar als dat zo is, over welke orde-grootte spanning en weerstand zou het dan kunnen gaan? Ik kan me ook goed voorstellen dat die theorie onzin is en het aan heel wat anders ligt. Ik wil dit snappen!


¹ Koop nooit een lamp via Temu. Het is een mooi armatuur, maar de bouwkwaliteit is slecht, je moet aanpassingen doen en eigen schroeven gebruiken om 'm überhaupt te kunnen monteren, en de behuizing waarin de enkelgeïsoleerde draden zitten is van metaal maar wel voorzien van een dubbelgeïsoleerd-symbooltje. Ik heb 'm in overleg met de buurman toch maar opgehangen omdat ie buiten handbereik zit en dat huis toch nauwelijks geaarde stopcontacten heeft waardoor 1 extra ongeaard ding niet veel uitmaakt, maar ik heb wel de aardlekschakelaar even extra getest.)

² Ik heb een mail naar de verhuurder gestuurd, met het verzoek om een elektricien met installatietester langs te laten komen om te checken of het nu wel goed zit nu de schroeven weer zijn aangedraaid. Zelf kan ik hopelijk wel een installatietester van iemand lenen, maar de verantwoordelijkheid ligt nu eenmaal bij hen. (En degene van wie ik dat ding hoop te kunnen lenen is een paar weken in 't buitenland.)

[ Voor 7% gewijzigd door Juerd op 24-12-2024 04:30 ]

[DiggerStubble]

Juerd schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 03:25:
TL;DR: waarom voelde ik tintelingen met een slechte aarding, die wel goed genoeg was voor de aardlekschakelaar?


Vandaag heb ik ontdekt dat mijn hele huis niet of nauwelijks geaard was: ik hielp m'n buren bij het ophangen van een lamp¹. Bij het weer inschakelen van de groep viel me op dat een van de aardedraden helemaal los zat. Dat bleek de aardedraad te zijn die naar mijn huis gaat!

Mijn woning is aangesloten als secundaire aansluiting, en de primaire aansluiting zit bij m'n buren (dat werd ooit zo gedaan als kostenbesparing; het is niet hetzelfde als een secundair allocatiepunt, maar gaat echt om volledige huisaansluitingen met elk huis z'n eigen hoofdzekeringen). Ook de aarding is gedeeld, en de dunne (ik denk 6 mm²) vertinde aardedraad die in mijn meterkast zit, gaat ook via de meterkast van de buren naar de dikke aardgeleider. Althans... nu weer wel. Ik heb de schroeven aangedraaid en 't spul zo in het lasdoosje geduwd, dat 't hopelijk nog een beetje op veerkracht blijft zitten als de schroef toch weer los zou komen.

Het zit aan elkaar geknoopt met zo'n metalen kroonsteentjes in de meterkast van m'n buren (volgens mij is dat vernikkeld messing of vertind koper). Maar de schroef zat zo los, dat de draad zelfs al helemaal uit 't gat was: d'r zat denk ik ongeveer een millimeter tussen. En dat was niet het enige probleem: ook de vereffening van de badkamer van m'n buren zat in dat blokje, en was dus ook niet geaard. Het aanschroeven was niet eens genoeg om dat te fixen, want in hun badkamer zaten allebei de aardklemmen (radiator en waterleiding) ook hartstikke los (net als bij mijn huis het geval was; dat is een paar maanden geleden gefixt).

Er was wel genoeg contact met de aarde om m'n aardlekschakelaar te laten werken (ik heb een aardlekschakelaartester en een duspol met lektest; beide lekken daadwerkelijk naar aarde, in tegenstelling tot de T-knoppen van de aardlekschakelaars zelf), maar ja, voor 30 mA heb je niet zo'n heel goed contact nodig natuurlijk, en vermoedelijk ging dat via de waterleiding (die in de grond pas van koper naar kunststof gaat) en misschien een beetje via de (slechte) badkamer-vereffening (waar het wel nog aan verbonden zat) en dan de randaarde van hun CV-ketel.

Enfin, schroeven aangedraaid, nu is het weer aangesloten. Ik hoop dat de verhuurder ingaat op mijn verzoek om het te laten testen².

Maar wat ik niet helemaal snap: ik had een tijdje terug gemerkt dat ik tintelingen kreeg van een geaarde aluminium behuizing van een infraroodpaneel. Ik was al van plan om 'm een keer open te schroeven om te checken hoe 't kwam; ik had al met een PAT-tester vastgesteld dat de continuïteit van de behuizing naar de randaarde van de stekker in orde was. Hetzelfde infraroodpaneel gaf dit gevoel een aantal uren geleden nog wel, en nu de aardedraad weer aangesloten is, is dat probleem verholpen.

[Afbeelding]

Hoe kan ik van die trillingen hebben gevoeld, als er wel genoeg aarding was om 30 mA te laten lopen? Die lekstroompjes die de trillingen veroorzaken zijn immers heel veel kleiner, dus ik zou verwachten dat die ook wel kunnen wegvloeien via de slechte aarde. Het enige wat ik me kan voorstellen, is dat het om een veel lagere spanning zou gaan, en de weerstand van de aarding daarvoor te hoog zou zijn terwijl het voor de 230 V wel lukt. Maar als dat zo is, over welke orde-grootte spanning en weerstand zou het dan kunnen gaan? Ik kan me ook goed voorstellen dat die theorie onzin is en het aan heel wat anders ligt. Ik wil dit snappen!


¹ Koop nooit een lamp via Temu. Het is een mooi armatuur, maar de bouwkwaliteit is slecht, je moet aanpassingen doen en eigen schroeven gebruiken om 'm überhaupt te kunnen monteren, en de behuizing waarin de enkelgeïsoleerde draden zitten is van metaal maar wel voorzien van een dubbelgeïsoleerd-symbooltje. Ik heb 'm in overleg met de buurman toch maar opgehangen omdat ie buiten handbereik zit en dat huis toch nauwelijks geaarde stopcontacten heeft waardoor 1 extra ongeaard ding niet veel uitmaakt, maar ik heb wel de aardlekschakelaar even extra getest.)

² Ik heb een mail naar de verhuurder gestuurd, met het verzoek om een elektricien met installatietester langs te laten komen om te checken of het nu wel goed zit nu de schroeven weer zijn aangedraaid. Zelf kan ik hopelijk wel een installatietester van iemand lenen, maar de verantwoordelijkheid ligt nu eenmaal bij hen. (En degene van wie ik dat ding hoop te kunnen lenen is een paar weken in 't buitenland.)

Ik denk: zonder (goed aangesloten) aardedraad functioneerde jij als aarde en voelde je een tinteling. Nu loopt een kleine lekstroom via de juiste route en niet meer via jou.

[pietje63]

edvanleeuwen schreef op maandag 23 december 2024 @ 18:57:
Dank voor alle reacties. Ik ga de installateur maar eens een duwtje geven.

Zijn dit in de regel niet ook gewoon twee "losse" oprachten?
- netbeheerder, omzetten hoofdaansluiting
- elektricien (of iemand anders op verantwoordelijkheid van de eigenaar), verdelen van de hoofdaansluiting over de groepen

[Annuk]

pietje63 schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 09:50:
[...]

Zijn dit in de regel niet ook gewoon twee "losse" oprachten?
- netbeheerder, omzetten hoofdaansluiting
- elektricien (of iemand anders op verantwoordelijkheid van de eigenaar), verdelen van de hoofdaansluiting over de groepen

Klopt, installateur moet een 3F hoofdschakelaar voorzien waarop de netbeheerder kan aansluiten.

Taken van de netbeheerder:
• Voorzien van 3 hoofdzekeringen
• Voorzien van bedrading hoofdzekering tot (slimme) meter
• Nieuwe 3F (slimme) meter plaatsen
• Voorzien van extra/nieuwe bedrading van (slimme) meter t/m hoofdschakelaar

Het plaatsen en (her)verdelen van de hoofdschakelaar en alles wat erachter zit is voor eigen kop (lees: installateur).

Officieel mag de netbeheerder namelijk niet in de eigen installatie komen, maar moet wel veilig achterlaten, daarom aansluiten op een HS maar verder mag deze monteur van de netbeheerder niet gaan.

[edvanleeuwen]

pietje63 schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 09:50:
[...]

Zijn dit in de regel niet ook gewoon twee "losse" oprachten?
- netbeheerder, omzetten hoofdaansluiting
- elektricien (of iemand anders op verantwoordelijkheid van de eigenaar), verdelen van de hoofdaansluiting over de groepen

Zeker.

Bij het plaatsen van de warmtepomp is eerst de elektricien van de leverancier geweest om de groepenkast aan te passen. Daarna de netbeheerder om de 3 fasen aan te leggen. En als de installateur om de warmtepomp aan te sluiten.

Vanwaar je vraag?

[TGEN]

edvanleeuwen schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 12:23:
[...]

Zeker.

Bij het plaatsen van de warmtepomp is eerst de elektricien van de leverancier geweest om de groepenkast aan te passen. Daarna de netbeheerder om de 3 fasen aan te leggen. En als de installateur om de warmtepomp aan te sluiten.

Vanwaar je vraag?

Ik denk dat de vraag bedoeld was om aan te geven dat de stap gemist is om de bestaande groepen na overgang op 3-fase te verdelen over de fases. Daarom was er eerder al de vraag om een foto van het binnenwerk van de groepenkast, zodat de faseverdeling is af te leiden (aangezien het vermoeden nu is dat alle groepen vooralsnog op één fase zijn aangesloten, en die daarom snel overbelast raakt).

[Erwin_83]

Kan je het electra verbruik van de warmtepomp apart uitlezen of is je electra verbruik extreem gestegen ? Mogelijk draaid de wp niet goed en gebruikt die het electrisch element. Dit in combinatie met een slechte fase verdeling kan je hoofdzekering overbelasten.

[Juerd]

DiggerStubble schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 07:18:
[...]


Ik denk: zonder (goed aangesloten) aardedraad functioneerde jij als aarde en voelde je een tinteling. Nu loopt een kleine lekstroom via de juiste route en niet meer via jou.

Maar als de aarde wel goed genoeg was om 30 mA te kunnen lekken en de aardlekschakelaar daarbij te laten trippen, waarom was het dan net goed genoeg om de veel kleinere lekstroom, die het trillende gevoel veroorzaakt, weg te laten vloeien?

[DiggerStubble]

Juerd schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 12:30:
[...]


Maar als de aarde wel goed genoeg was om 30 mA te kunnen lekken en de aardlekschakelaar daarbij te laten trippen, waarom was het dan net goed genoeg om de veel kleinere lekstroom, die het trillende gevoel veroorzaakt, weg te laten vloeien?

Aarde en aardlekschakelaar zijn twee aparte dingen. De aardlekschakelaar (verlies- of verschilstroomschakelaar) reageert of afwijkende stroom tussen fase en nul. Hoe die afwijking ontstaat, via aarde(draad), via mens of andersoortig, boeit niet.

[Juerd]

DiggerStubble schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 13:56:
[...]


Aarde en aardlekschakelaar zijn twee aparte dingen. De aardlekschakelaar (verlies- of verschilstroomschakelaar) reageert of afwijkende stroom tussen fase en nul. Hoe die afwijking ontstaat, via aarde(draad), via mens of andersoortig, boeit niet.

Weet ik, maar is dat verschil hier relevant? Waarom ging die stroom alsnog door mijn lichaam als de (slechte) aarding bewezen goed genoeg is om 30 mA te laten wegvloeien van fase naar aarde?

[Dapdodo]

Juerd schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 19:03:
[...]


Weet ik, maar is dat verschil hier relevant? Waarom ging die stroom alsnog door mijn lichaam als de (slechte) aarding bewezen goed genoeg is om 30 mA te laten wegvloeien van fase naar aarde?

Omdat de tinteling lading is, en de minste weerstand naar een ongeladen deel was jouw vinger. Of was jij geladen?
Ben je eenmaal op hetzelfde potentiaal niveau geladen, dan zal het niet meer optreden, maar ergens anders weer wel.
Je moet niet in stroom meer denken, maar in een paar duizend elektronen die naar een lager niveau in potentiaal verschuiven.

Hint: Deurklinken en statische kleding, geven ook vonken en tintelingen, maar zullen nooit een aardlek uit laten schakelen.

[Juerd]

@Dapdodo Ah, denken in termen van lading ipv stroom, dat is een interessante, dat ben ik niet gewend . Ik ben wel bekend met statische ontladingen, maar die houden op; als je eenmaal ontladen bent, krijg je niet nog een keer een schokje. Die trillingen waren langdurig voelbaar als ik met m'n hand over de aluminium behuizing veegde.

[Dapdodo]

Juerd schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 19:59:
@Dapdodo Ah, denken in termen van lading ipv stroom, dat is een interessante, dat ben ik niet gewend . Ik ben wel bekend met statische ontladingen, maar die houden op; als je eenmaal ontladen bent, krijg je niet nog een keer een schokje. Die trillingen waren langdurig voelbaar als ik met m'n hand over de aluminium behuizing veegde.

En had je geleidende werkkleding aan of een lekker wollen trui?
Als ik in werkkleding rondloop in huis nergens last van, doe ik dat met mijn gewone kleren, dan kan ik beter eerst met de bovenkant van de hand alles aantikken.

[jadjong]

Juerd schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 19:59:
@Dapdodo Ah, denken in termen van lading ipv stroom, dat is een interessante, dat ben ik niet gewend . Ik ben wel bekend met statische ontladingen, maar die houden op; als je eenmaal ontladen bent, krijg je niet nog een keer een schokje. Die trillingen waren langdurig voelbaar als ik met m'n hand over de aluminium behuizing veegde.

Heb je onderstaande gevoeld?

https://www.reddit.com/r/..._the_electricity_leaking/

[Juerd]

Dapdodo schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 20:05:
[...]

En had je geleidende werkkleding aan of een lekker wollen trui?

Nee, maar het was ook geen statische schok, maar een trilling. Mensen met een ongeaarde aluminium laptop kennen het gevoel . En aarding lost het op, maar slechte aarding blijkbaar niet, en dat is wat ik nog niet snap...

[Juerd]

jadjong schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 20:06:
[...]

Heb je onderstaande gevoeld?

https://www.reddit.com/r/..._the_electricity_leaking/

Ja.

Maar er was dus wel aarding, zij het niet al te best.

[jadjong]

Juerd schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 20:09:
[...]


Ja.

Maar er was dus wel aarding, zij het niet al te best.

Je zou een ampere meter tussen dat paneel en aarde kunnen knopen om zo de lekstroom te meten. Bij 5mA is er geen reden om de aardlek te laten trippen.

[Juerd]

@jadjong Ik verwacht ook niet dat de aardlek tript, maar ik zou wel verwachten dat 't via de slechte aarding zou gaan ipv door het lichaam van wie 't aanraakt. (Of eigenlijk: dat zo'n groot aandeel van de stroom via de aarde gaat, dat het aandeel door het lichaam verwaarloosbaar is.)

[ Voor 27% gewijzigd door Juerd op 24-12-2024 20:27 ]

[jadjong]

De aardlek tript als je die test en dat test je bij 230V en 30mA, dus de overgangsweerstand van die brakke aardpen bij de buren is niet hoger dan 7666ohm (230V delen door 0.03A).
De lekstroom van dat paneel is gegarandeerd lager dan 30mA, gezien het nu ook prima werkt bij goede aarding is het een stroombron die niet eens in staat is om in de buurt van 30mA te komen. Daarnaast is de lekspanning ook geen 230V, eerder iets in de buurt van 80V.
Die 80V lekspanning had voorheen de keus tussen een brakke aardpen van 7666ohm of jouw hand die met een beetje zweet misschien wel de helft van de weerstand biedt. Met de gerepareerde aardpen heeft die spanningsbron de optie tot een weg met zeer lage weerstand, lager dan hij aan kan, en het voltage zakt volledig in elkaar. Jij raakt nu aan en voelt niets meer.

Zoiets?

[Jim423]

Juerd schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 20:25:
@jadjong Ik verwacht ook niet dat de aardlek tript, maar ik zou wel verwachten dat 't via de slechte aarding zou gaan ipv door het lichaam van wie 't aanraakt. (Of eigenlijk: dat zo'n groot aandeel van de stroom via de aarde gaat, dat het aandeel door het lichaam verwaarloosbaar is.)

Met een beetje vochtige handen verwacht ik eigenlijk dat je lichaam een veel beter pad geeft voor de stroom dan een brakke aardpen. We zijn immers 1 grote waterzak
Vergeet niet dat wanneer de aardleiding zo rond de 80-100 volt zweeft dit zomaar eens niet voldoende kan zijn om de aardlekschakelaar te laten trippen maar wel voldoende om jou te tintelen.

[ Voor 14% gewijzigd door Jim423 op 24-12-2024 21:49 ]

[onetime]

Om even mijn eigen multimeter metingen van destijds te melden; laagspanning dus, zeker minder dan 9V DC, dus bij 230V AC geeft dat een nog veel lager resultaat.
- Gewoon losjes de meetpennen vasthouden: ~ 3 M ohm
- Zo hard mogelijk knijpen in de meetpennen: ~ 30 k ohm
Dit was tussen mijn 2 verschillende handen, dus door 2 armen en de romp.
Ik durf het niet aan om met een "megger" achtig ding te meten. Langs het hart met 500V ofzo.

Ik bedenk me net dat ik dat wel eens via een serieschakeling met 100MΩ / 10MΩ / 1MΩ / 100kΩ kan proberen.
Later, als iemand er om vraagt kom ik er op terug.

[onetime]

Juerd schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 19:59:
@Dapdodo Ah, denken in termen van lading ipv stroom, dat is een interessante, dat ben ik niet gewend . Ik ben wel bekend met statische ontladingen, maar die houden op; als je eenmaal ontladen bent, krijg je niet nog een keer een schokje. Die trillingen waren langdurig voelbaar als ik met m'n hand over de aluminium behuizing veegde.

Bij 50Hz gaat het veel meer om stroom dan om lading, dwz stroom is lading die vloeit...
Als de frequentie hoog genoeg is zal er ook door die "waterzak" merkbare stroom gaan lopen, zelfs als die geïsoleerd is. De lading moet er toch in - en - uit, dus stroom. Hogere frequentie en/of hogere spanning, meer lading te verplaatsen, meer stroom. Ampere is Coulomb(lading) per seconde. Lading is Capaciteit maal Spanning.
De hoogfrequente omzetting van netspanning naar laagspanning kan voor een ongewenst grote capacitieve koppeling tussen deze twee zorgen; het zou kunnen helpen de netstekker om te draaien...

[JackBol]

Ik ben in onbekend terrein met mijn volgende vraag en op zoek naar advies.
Ik heb een HCE20-vloerverwarmingsregelaar en een Grundfos Alpha2 circulatie pomp. De pomp aansturing zit op het pomp-relais van de HCE20 and als een van de zones warmtevraag heeft, gaat de klep open en terwijl de klep open is, schakelt de HCE20 de circulatiepomp in.

De besturing is extreem eenvoudig, bij warmtevraag schakelt er een relais in de HCE20 welke de pomp inschakelt (230V/1A). De pomp zelf is ook extreem eenvoudig, wanneer deze ingeschakeld wordt houdt deze een constante druk op het warmte circuit.

De besturingslogica is dus: 230V == pompen, 0V == niet pompen.


Nu wil ik mijn vloerverwarming dieper gaan integreren met mijn domotica (Loxone) en om daarmee te beginnen wil ik eigenlijk dit signaal "sensen" en richting mijn domotica sturen. Mijn domotica heeft 24v digitale inputs.

Ik ben dus op zoek naar een relais aan de "control" kant reageert op 230VAC en vervolgens de "load" kant stuurt met 24VDC. Eigenlijk precies omgekeerd van wat ik normaal gewend ben met het werken met relais.

Volgens mij zijn dit dan ook speciale relais hiervoor, input relais. Ik heb zo'n input relais gevonden, maar heb niet helemaal door hoe ik dit nu moet implementeren.

De DC kant (rechterkant) is geen probleem, volgens mij kan ik gewoon 24VDC op pin 11 zetten en vervolgens pin 14 met de digitale input van mijn domotica verbinden. Wat ik niet helemaal begrijp is hoe de linkerkant werkt. Ik wil daar dus 230V AC op gaan zetten, maar linksboven staat een DC teken, wat ik niet helemaal kan rijmen met de "IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A" van de spec. Daarnaast snap ik niet precies hoe de werking is, gezien er een LED zit die op een goudplaat schijnt, wat me een soort geïntegreerde relais / optocoupler lijkt (ik ben altijd relais met magneten gewend). Ook snap ik niet precies hoe ik de AC kant moet aansluiten, moet deze in serie of parallel met de load?




Dus eigenlijk 4 vragen:
1. zit ik in de juiste richting te denken voor mijn toepassing (230V "sensen" en als digitaal signaal invoeden in mijn domotica)?
2. kan iemand mij de werking uitleggen van dit relais?
3. hoe moet ik dit relais plaatsen in relatie tot de motor aansturing tussen de HCE20 en Grundfos? Ik neem aan parellel?
4. Dat relais heeft een maximum input current van 3mA, betekent dat dat dit relais een interne weerstand van van zo'n 80kOhm heeft? Of moet ik dat extern begrenzen?

[onetime]

@JackBol "Use - For use only in (or with) complete equipment, when the acceptability of the combination is determined by Underwriters Laboratories, Inc."
Ook voel ik me niet happy met de maximum spanning van het relais; exact gelijk aan de "max" netspanning.
(Die heel soms overschreden kan worden.)

Kan je niet een mini-print transformator gebruiken? Met een brugcel of diode er achter met een kleine ontstoorcondensator, En een kleine serie weerstand en een "grote" belastingweerstand.
(dit soort spul heb ik gewoon liggen en vindt ik veel simpeler dan wat jij hebt gevonden.)

1: ja. 2: de juiste input levert een omschakeling op. 3. parallel. 4. Het "gebruikt" maximaal 3mA. [/]

[JackBol]

onetime schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 14:09:
@JackBol "Use - For use only in (or with) complete equipment, when the acceptability of the combination is determined by Underwriters Laboratories, Inc."
Ook voel ik me niet happy met de maximum spanning van het relais; exact gelijk aan de "max" netspanning.
(Die heel soms overschreden kan worden.)

Kan je niet een mini-print transformator gebruiken? Met een brugcel of diode er achter met een kleine ontstoorcondensator, En een kleine serie weerstand en een "grote" belastingweerstand.
(dit soort spul heb ik gewoon liggen en vindt ik veel simpeler dan wat jij hebt gevonden.)

1: ja. 2: de juiste input levert een omschakeling op. 3. parallel. 4. Het "gebruikt" maximaal 3mA. [/]

Dank voor de antwoorden! Heb je een model/type nummer van het product dat jij voorstelt?

[Dapdodo]

JackBol schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 14:29:
[...]


Dank voor de antwoorden! Heb je een model/type nummer van het product dat jij voorstelt?

Zoiets:
https://www.elektramat.nl...YeiHyPUzYog4aAuWmEALw_wcB
Gebruiken we in de industrie en daar zitten we continue tegen de 248Vac.

[JackBol]

Dapdodo schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 14:57:
[...]

Zoiets:
https://www.elektramat.nl...YeiHyPUzYog4aAuWmEALw_wcB
Gebruiken we in de industrie en daar zitten we continue tegen de 248Vac.

Dank! Zojuist besteld, binnenkort aan de slag

[Farmerwood]

Ik heb een vraagje dat ik hopelijk hier kwijt kan.

Ben momenteel bezig met een wat grotere aanpassing in onze huisinstallatie na de aanschaf van een elektrische auto.
Omdat ik eerder ook al wat aanpassingen gedaan heb en overweeg om extra zonnepanelen te plaatsen t.b.v het laden van de auto groeit de behoefte aan een duidelijke documentatie van de installatie.

Dat kan ik met bv Draw.io en/of PlantUML (waar ik beide goed bekend mee ben) doen, maar bij voorkeur doe ik dit in een applicatie die me ook kan helpen verifieren of er geen fouten in zitten.
Met de extra panelen zou ik b.v wel eens boven de 40A uit kunnen komen en moeten een aantal componenten dus naar 63A.

Dit topic bevat een heleboel nuttige informatie, maar zoiets als ik nu zoek heb ik niet kunnen vinden. Iemand tips?

[Baxke]

Juerd schreef op dinsdag 24 december 2024 @ 12:30:
[...]


Maar als de aarde wel goed genoeg was om 30 mA te kunnen lekken en de aardlekschakelaar daarbij te laten trippen, waarom was het dan net goed genoeg om de veel kleinere lekstroom, die het trillende gevoel veroorzaakt, weg te laten vloeien?

Mogelijk zit er ergens een aardedraad verbonden met een water- of CV-leiding, of krijgt de installatie toch iets van aarding via de wandcontactdoos van bijvoorbeeld de CV-ketel. Een foutstroom kan dan op een andere manier worden afgevoerd dan via de aardleiding