Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[JeroenVerweij]

Ik heb een vraag ivm aansluiting thuisaccu’s. De thuisaccu’s die ik wil aansluiten, mogen op gedeelde groepen tot 800 watt ontladen. Op vrije groepen mogen ze echter tot 2400 watt ontladen.

Nu zijn de onderstaande groepen eventueel een optie (ook qua ruimte in/rond de woning) om de accu’s te plaatsen:

Meterkast:

• Groep 1 voor de WCD in de kelder. Hier zit momenten alleen de HomeWizard watermeter ingeprikt, een klein ventilatortje voor de trek en de vloerverwarmingspomp
• Groep 2 naar o.a. de WCD in een schuurtje. Echter, diverse gebruikers (zowel binnen als buiten). zitten er ook op
• Groep 3 naar een tuinhuisje waar alleen 2 buitenlampen op zitten
• Groep 4 naar datzelfde tuinhuisje waar alleen de WCD in het tuinhuisje op zitten. Die WCD worden niet gebruikt (tuinhuisje wordt gebruik voor opslag van spullen)

Mijn plan:

• Op groep 2 een accu waar 2 a 3 nieuwe panelen rechtstreeks op aangesloten worden. Omdat dit een gedeelde groep is met meerdere gebruikers, hier maximaal 800 watt laden/ontladen
• De huidige gebruikers (lampen + WCD) op groep 3&4 samenvoegen. Dan is 1 van de groepen volledig vrij en kan ik daar met 2400 watt laden/ontladen

Tot zo ver volgens mij geen probleem.

Echter, ik twijfel nog om ook een accu op groep 1 te plaatsen. Sowieso kan dat met 800 watt ontladen maar idealiter wil ik daar 2400 watt laden/ontladen. Kan dit gezien de beperkte verbruikers op deze groep? Of is het gewoon een dom idee om meer dan 800 watt te ontladen op deze gedeelde groep.

[jeronimo]

JeroenVerweij schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 07:46:
Ik heb een vraag ivm aansluiting thuisaccu’s. De thuisaccu’s die ik wil aansluiten, mogen op gedeelde groepen tot 800 watt ontladen. Op vrije groepen mogen ze echter tot 2400 watt ontladen.

Nu zijn de onderstaande groepen eventueel een optie (ook qua ruimte in/rond de woning) om de accu’s te plaatsen:

Meterkast:

• Groep 1 voor de WCD in de kelder. Hier zit momenten alleen de HomeWizard watermeter ingeprikt, een klein ventilatortje voor de trek en de vloerverwarmingspomp
• Groep 2 naar o.a. de WCD in een schuurtje. Echter, diverse gebruikers (zowel binnen als buiten). zitten er ook op
• Groep 3 naar een tuinhuisje waar alleen 2 buitenlampen op zitten
• Groep 4 naar datzelfde tuinhuisje waar alleen de WCD in het tuinhuisje op zitten. Die WCD worden niet gebruikt (tuinhuisje wordt gebruik voor opslag van spullen)

Mijn plan:

• Op groep 2 een accu waar 2 a 3 nieuwe panelen rechtstreeks op aangesloten worden. Omdat dit een gedeelde groep is met meerdere gebruikers, hier maximaal 800 watt laden/ontladen
• De huidige gebruikers (lampen + WCD) op groep 3&4 samenvoegen. Dan is 1 van de groepen volledig vrij en kan ik daar met 2400 watt laden/ontladen

Tot zo ver volgens mij geen probleem.

Echter, ik twijfel nog om ook een accu op groep 1 te plaatsen. Sowieso kan dat met 800 watt ontladen maar idealiter wil ik daar 2400 watt laden/ontladen. Kan dit gezien de beperkte verbruikers op deze groep? Of is het gewoon een dom idee om meer dan 800 watt te ontladen op deze gedeelde groep.

Kun je niet een groep bij plaatsen voor je accu. Een foto van je groepenkast zou helpen?

[JeroenVerweij]

jeronimo schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 08:55:
[...]

Kun je niet een groep bij plaatsen voor je accu. Een foto van je groepenkast zou helpen?

Qua ruimte in de groepenkast zou het prima kunnen. Alleen betekent dat wat boor/freeswerk waar ik eigenlijk niet op zit te wachten. Paar maanden geleden verhuisd en alles naar onze smaak gemaakt (I know, captain hindsight nu).



Nu ik er nog over nagedacht heb weet ik t antwoord op mijn vraag waarschijnlijk wel. Met de beperkte verbruikers op de groep zou het theoretisch kunnen maar of ik het moet willen is een tweede. En ik moet altijd opletten dat ik niet toch een grotere verbruiker op die groep aansluit (al is het maar even).

[onetime]

@JeroenVerweij Plaats een onderverdeler in het tuinhuisje, plaats alles wat nu daar zit bij elkaar achter één groep op die onderverdeler en je hebt 2 vrije groepen. Maar hoe zit het met de verdeling over de fases?

[onetime]

Loopt de bedrading ononderbroken naar de kelder? Dan ook daar een onderverdeler.
Heb je drie vrije groepen, nu nog de fase verdeling.

[JeroenVerweij]

onetime schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 10:44:
@JeroenVerweij Plaats een onderverdeler in het tuinhuisje, plaats alles wat nu daar zit bij elkaar achter één groep op die onderverdeler en je hebt 2 vrije groepen. Maar hoe zit het met de verdeling over de fases?

Goeie tip!

Qua verdeling: schuurtje zit op fase 1, kelder op fase 3 en tuinhuisje ook fase 3. Ik kan of de kelder of tuinhuisje eenvoudig op fase 2 zetten.

[JeroenVerweij]

onetime schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 10:46:
Loopt de bedrading ononderbroken naar de kelder? Dan ook daar een onderverdeler.
Heb je drie vrije groepen, nu nog de fase verdeling.

Yes, loopt ononderbroken naar de kelder. Goeie tip!!!

[onetime]

@JeroenVerweij Op zich mooie en nette kast. Zelfs een correcte 3fase fornuisgroep.
Wel de 3fase automaten in C ipv B.
Als ik jou was zou ik:

1. de fornuisgroep rechts op de rij van de hoofdschakelaar plaatsen.
2. de middelste 2 aardleks naar de bovenste rij
3. de aardleks links van hun groepen plaatsen
4. de "rode" groepen naast de linkse aardlek op de 2e rij plaatsen

Dat zou voor mij helemaal perfect zijn. Overzichtelijk en duidelijk.

als dat niet gaat:

1. de fornuisgroep rechts op de rij van de hoofdschakelaar plaatsen.
2. de "rode" groepen naar de bovenste rij

dan ben je ook al een heel eind op weg.

[JeroenVerweij]

onetime schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 13:21:
@JeroenVerweij Op zich mooie en nette kast. Zelfs een correcte 3fase fornuisgroep.
Wel de 3fase automaten in C ipv B.
Als ik jou was zou ik:

1. de fornuisgroep rechts op de rij van de hoofdschakelaar plaatsen.
2. de middelste 2 aardleks naar de bovenste rij
3. de aardleks links van hun groepen plaatsen
4. de "rode" groepen naast de linkse aardlek op de 2e rij plaatsen

Dat zou voor mij helemaal perfect zijn. Overzichtelijk en duidelijk.

als dat niet gaat:

1. de fornuisgroep rechts op de rij van de hoofdschakelaar plaatsen.
2. de "rode" groepen naar de bovenste rij

dan ben je ook al een heel eind op weg.

Dankjewel voor je suggesties!

De fornuisgroep is niet goed te verplaatsen (bedrading te kort). Nu weet ik dat je dat kunt verlengen maar dan offer ik ruimte op die ik misschien nog nodig ga hebben.


Overigens was ik begin van de middag nog 2 groepen in kaart aan het brengen wat erop zat (daar kwamen we dinsdag niet direct uit toen de elektricien de kast had vervangen). Was er nu vrij snel achter. En toen dacht ik: laat ik ook even checken of de 1-fase kWh meter het überhaupt doet (op die groep komt eind augustus de warmtepomp).

Ik zet de automaat om, PAF… Iets van een groene/blauwe flits en de automaat sprong meteen terug. Hoofdzekering van de 3e fase eruit

“Gelukkig” heb ik de kWh-meter niet zelf aangesloten. Dus ik heb de elektricien gebeld en die komt na zijn vakantie kijken en dat stukje oplossen. Op de foto’s kon hij niet direct zijn wat er verkeerd was gegaan in de aansluiting.

Inmiddels is gelukkig de netbeheerder geweest om de zekering te vervangen en doet alles op de 3e fase het weer.

Spannend middagje zo

[jeronimo]

@JeroenVerweij Laat je dezelfde prutzer de boel weer fixen?

[TGEN]

jeronimo schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 14:47:
@JeroenVerweij Laat je dezelfde prutzer de boel weer fixen?

Logisch toch als je garantie hebt? Als er iets kapot is moet dat ook weer vervangen worden onde rgarantie, dat gaat een andere partij niet 'gratis' doen .

[JeroenVerweij]

jeronimo schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 14:47:
@JeroenVerweij Laat je dezelfde prutzer de boel weer fixen?

Prutzser? Waar baseer je dit op?

Natuurlijk is het slordig dat er iets fout zit in de aansluiting en hij dit niet heeft gezien. Maar maak jij nooit fouten op werk?

Ik snap dat je als elektricien een aardige verantwoordelijkheid hebt maar zelfs als elektricien kun je een fout maken. Voor mij gaat het erom hoe je het dan vervolgens oplost.

Ik heb hem uiteraard meteen gebeld en hij komt maandagochtend na zijn vakantie direct langs om dit op te lossen. Tot die tijd is de groep toch niet in gebruik dus dat is voor mij een acceptabele oplossing.

[Ronald.42]

JeroenVerweij schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 14:41:
[...]


Dankjewel voor je suggesties!

De fornuisgroep is niet goed te verplaatsen (bedrading te kort). Nu weet ik dat je dat kunt verlengen maar dan offer ik ruimte op die ik misschien nog nodig ga hebben.


Overigens was ik begin van de middag nog 2 groepen in kaart aan het brengen wat erop zat (daar kwamen we dinsdag niet direct uit toen de elektricien de kast had vervangen). Was er nu vrij snel achter. En toen dacht ik: laat ik ook even checken of de 1-fase kWh meter het überhaupt doet (op die groep komt eind augustus de warmtepomp).

Ik zet de automaat om, PAF… Iets van een groene/blauwe flits en de automaat sprong meteen terug. Hoofdzekering van de 3e fase eruit

“Gelukkig” heb ik de kWh-meter niet zelf aangesloten. Dus ik heb de elektricien gebeld en die komt na zijn vakantie kijken en dat stukje oplossen. Op de foto’s kon hij niet direct zijn wat er verkeerd was gegaan in de aansluiting.

Inmiddels is gelukkig de netbeheerder geweest om de zekering te vervangen en doet alles op de 3e fase het weer.

Spannend middagje zo

Zou me niks verbazen als hij onder fase en nul in en boven fase en nul uit heeft gedaan.

Dat is bij die enkel fase hw meters links onder en boven in en rechtsonder en boven uit.

Beetje onwennig als de rest onder in en boven uit is.
Ergens ook wel slordig als je dat mist, maar ik snap het maken van zo'n fout wel.

[JeroenVerweij]

Ronald.42 schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 14:57:
[...]


Zou me niks verbazen als hij onder fase en nul in en boven fase en nul uit heeft gedaan.

Dat is bij die enkel fase hw meters links onder en boven in en rechtsonder en boven uit.

Beetje onwennig als de rest onder in en boven uit is.
Ergens ook wel slordig als je dat mist, maar ik snap het maken van zo'n fout wel.

Spot on!



Boven zit nog niks aangesloten (want de warmtepomp is er nog niet)

[ Voor 4% gewijzigd door JeroenVerweij op 04-07-2025 15:04 ]

[Ronald.42]

JeroenVerweij schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 15:03:
[...]


Spot on!

[Afbeelding]

Boven zit nog niks aangesloten (want de warmtepomp is er nog niet)

Begrijpelijke fout want de driefasen meter van hw is wel in en uit boven en onder.
De enkel fase is links en rechts.

Zo hoort hij.

[onetime]

@JeroenVerweij Het ziet er naar uit dat er wat aan de bedrading moet veranderen, misschien kan er iets van mijn suggesties mee...

[JeroenVerweij]

Ronald.42 schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 15:09:
[...]


Begrijpelijke fout want de driefasen meter van hw is wel in en uit boven en onder.
De enkel fase is links en rechts.

Zo hoort hij.

[Afbeelding]

Ja precies. En hij heeft toevallig als eerste de 3-fase kWh meter geplaatst (ik stond er toen ff bij).

Nouja, gelukkig oorzaak bekend. Dank voor de hulp!

[True]

Iemand nog een aanbeveling voor een goede edoch betaalbare krimptang die ook 2x6mm2 twin kan?
Ik heb nu een: HSC8 6-4A - zie bijv: https://fennelektronica.n...a-krimptang-adereindhuls/ maar hier kan ik net geen 2x6mm2 twin in krimpen. Als ik eerst iets krimp met een andere tang krijg ik 'm er vierkant wel in en kan ik wel krimpen, maar dat is het ook net niet (zeker als je wilt dat het 30 jaar goed blijft zitten).

Bij Knipex zou ik voor een ouderwetse kunnen gaan: 97 78 180 - https://www.knipex.com/nl...en-met-doornkrimp/9778180 maar ik twijfel of dit wel zo lekker werkt. Als ik ga voor de automatische krimptangen zit ik direct voor deze afmetingen vast aan de tangen van €120+ nu kan dat wel een keer de investering waard zijn, maar ik gebruik de tang nou niet elk weekend of zo.

Wat ik zo snel bedenk: voor de aansluitblokjes zal dit niet handig zijn gezien je daar eigenlijk in hex wilt krimpen i.v.m. ronde gaten, maar aan de andere kant twin zou ik eigenlijk toch niet in aansluitblokjes aansluiten maar enkel in de hoofdschakelaar en/of andere automaten waar ik vanuit door wil verbinden.

Wat zijn jullie ervaringen hierin?

[Indoubt]

Indoubt schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 22:31:
[...]


Met 16A zekeringen van de netbeheerder wordt het dan wel al snel heel dun. Ik zal eens kijken of ik de regels kan opduiken maar die zijn dan vast niet hetzelfde als in Nederland.

Om mijzelf even te quoten. (even feedback op hetgeen ik heb gevonden)

12 groepen waarvan 1 leeg(ook geen passchroef (moer) erin) , 10 struks zijn 6 A smeltzekeringen, slechts 1 is er een 10 A smeltzekering. Alle smelt zekeringen hebben de bijbehorende passchroef.

Aparte installatie waar in de toekomst vast nog eens wat aan gaat veranderen. De 3x16A netbeheerders aansluiting is natuurlijk wat apart en verklaart de 6A smeltzekeringen. Misschien kan die worden veranderd maar dan moet er ook wat aan de huisinstallatie gebeuren. Alle kabels lopen over de muur wat niet zo vreemd is bij massief houten balken muren.

Ik heb een doucheboiler geinstalleerd met 1500w vermogen maar electrisch is die nog niet aangesloten. Daarvoor zal 6A misschien al te krap zijn.

[JeroenVerweij]

Ronald.42 schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 15:09:
[...]


Begrijpelijke fout want de driefasen meter van hw is wel in en uit boven en onder.
De enkel fase is links en rechts.

Zo hoort hij.

[Afbeelding]

De elektricien geappt met deze info. Hij is idd uitgegaan van onderin voeden. Hij gaf meteen aan dat als de meter stuk was hierdoor, hij die uiteraard zou vergoeden.

Ik ben tevreden over zijn aanpak! Over 2,5 week is het allemaal weer definitief opgelost en is er misschien nog wat gelegenheid om wat van de opmerkingen van @onetime mee te nemen

[jeronimo]

JeroenVerweij schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 14:56:
[...]


Prutzser? Waar baseer je dit op?

Natuurlijk is het slordig dat er iets fout zit in de aansluiting en hij dit niet heeft gezien. Maar maak jij nooit fouten op werk?

Ik snap dat je als elektricien een aardige verantwoordelijkheid hebt maar zelfs als elektricien kun je een fout maken. Voor mij gaat het erom hoe je het dan vervolgens oplost.

Ik heb hem uiteraard meteen gebeld en hij komt maandagochtend na zijn vakantie direct langs om dit op te lossen. Tot die tijd is de groep toch niet in gebruik dus dat is voor mij een acceptabele oplossing.

Als je iets aansluit dan test je toch of het goed zit. Lijkt mij een basis vereiste. Geen reclame als je zelf de groep inschakelt en je hoofzekering fikt er uit.
Uiteraard maak ik meer dan genoeg fouten, maar niet hiermee.

[ Voor 3% gewijzigd door jeronimo op 04-07-2025 16:15 ]

[Ronald.42]

JeroenVerweij schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 15:56:
[...]


De elektricien geappt met deze info. Hij is idd uitgegaan van onderin voeden. Hij gaf meteen aan dat als de meter stuk was hierdoor, hij die uiteraard zou vergoeden.

Ik ben tevreden over zijn aanpak! Over 2,5 week is het allemaal weer definitief opgelost en is er misschien nog wat gelegenheid om wat van de opmerkingen van @onetime mee te nemen

Begrijpelijke fout gemaakt en hij lost het op eventueel met vervangen van de meter.
Netjes zou ik zeggen.

Niemand is foutloos.

[Johan-1986]

True schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 15:13:
Iemand nog een aanbeveling voor een goede edoch betaalbare krimptang die ook 2x6mm2 twin kan?
Ik heb nu een: HSC8 6-4A - zie bijv: https://fennelektronica.n...a-krimptang-adereindhuls/ maar hier kan ik net geen 2x6mm2 twin in krimpen. Als ik eerst iets krimp met een andere tang krijg ik 'm er vierkant wel in en kan ik wel krimpen, maar dat is het ook net niet (zeker als je wilt dat het 30 jaar goed blijft zitten).

Bij Knipex zou ik voor een ouderwetse kunnen gaan: 97 78 180 - https://www.knipex.com/nl...en-met-doornkrimp/9778180 maar ik twijfel of dit wel zo lekker werkt. Als ik ga voor de automatische krimptangen zit ik direct voor deze afmetingen vast aan de tangen van €120+ nu kan dat wel een keer de investering waard zijn, maar ik gebruik de tang nou niet elk weekend of zo.

Wat ik zo snel bedenk: voor de aansluitblokjes zal dit niet handig zijn gezien je daar eigenlijk in hex wilt krimpen i.v.m. ronde gaten, maar aan de andere kant twin zou ik eigenlijk toch niet in aansluitblokjes aansluiten maar enkel in de hoofdschakelaar en/of andere automaten waar ik vanuit door wil verbinden.

Wat zijn jullie ervaringen hierin?

Ik heb een verglijkbare tang als de Knipex maar dan van Klauke. Die maakt goede persingen maar wel met een ander profiel. Doorn i.p.v. vierkant/zeshoek. Voor sporadisch gebruik prima, het belangrijkste is dat de persing zelf goed gemaakt is.

[Annuk]

True schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 15:13:
Iemand nog een aanbeveling voor een goede edoch betaalbare krimptang die ook 2x6mm2 twin kan?
Ik heb nu een: HSC8 6-4A - zie bijv: https://fennelektronica.n...a-krimptang-adereindhuls/ maar hier kan ik net geen 2x6mm2 twin in krimpen. Als ik eerst iets krimp met een andere tang krijg ik 'm er vierkant wel in en kan ik wel krimpen, maar dat is het ook net niet (zeker als je wilt dat het 30 jaar goed blijft zitten).

Bij Knipex zou ik voor een ouderwetse kunnen gaan: 97 78 180 - https://www.knipex.com/nl...en-met-doornkrimp/9778180 maar ik twijfel of dit wel zo lekker werkt. Als ik ga voor de automatische krimptangen zit ik direct voor deze afmetingen vast aan de tangen van €120+ nu kan dat wel een keer de investering waard zijn, maar ik gebruik de tang nou niet elk weekend of zo.

Wat ik zo snel bedenk: voor de aansluitblokjes zal dit niet handig zijn gezien je daar eigenlijk in hex wilt krimpen i.v.m. ronde gaten, maar aan de andere kant twin zou ik eigenlijk toch niet in aansluitblokjes aansluiten maar enkel in de hoofdschakelaar en/of andere automaten waar ik vanuit door wil verbinden.

Wat zijn jullie ervaringen hierin?

Deze iets voor je?
https://www.sandervunderi...nt-persing-max-16mm2.html

Heb zelf de beschikking over de Knipex 97 53 04 (prive) & de 97 53 09 (werk), dus ik heb geen klagen, maar denk dat het eerder gelinkte artikel prima is voor sporadisch gebruik.
Doorn-krimptangen zijn ook prima, maar je hebt met zo'n tang iets minder gevoel bij de juiste druk/persing maken (heb vanuit het werk nog wel aantal krimptangen, maar die zijn nu niet relevant )

[Laurences]

Juerd schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 20:09:
@Laurences Bepaal per kabel hoeveel stroom (in A) er doorheen gaat, dan valt er pas wat zinnigs over te zeggen. Waarom staat er 5G bij 1 van de items, en niet bij de rest?

Dat vind ik nu lastig te zeggen. Internet raadplegen gaf me dit resultaat tot nu toe. Ik wilde mijn keuze baseren na de expertise hier te hebben geraadpleegd. De schuur wordt ook nog niet direct gebouwd, ik wil er in ieder geval goed op voorbereid zijn. Zou je me kunnen helpen? Het betreft een 3x25A aansluiting, alles wordt nieuw gerealiseerd.

In de mantelbuis/schutbuis wil ik dus voorbereiding opnemen voor:
- Laadpaal
- Thuisaccu
- Zonnepanelen (komen op het dak van schuur)
- Algemene elektra voor machines/opladen accu's tuingereedschap/verlichting

De afstand van de meterkast betreft grofweg zo'n 15 meter. Ik dacht de zwaartes zo goed uitgewerkt te hebben, zou je me hierin kunnen adviseren? Zouden jullie overigens nog iets anders opnemen? Misschien nog een UTP

[Misanthropia]

gewoon meteen 4x utp cat6 erbij doen als je toch bezig bent. dat zijn de kosten niet.

[FredvZ]

Laurences schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 20:02:
Ik had de volgende voorzieningen bedacht, met de volgende zwaartes:
• Zonnepanelen → 4 mm²
• Thuisaccu → 5G6 mm²
• Laadpaal → 4 mm²
• Elektra algemeen → 2,5 mm²

Dat is nog best krap om in 2x 50mm te krijgen.

Waarom niet 1x 5G6 tussen je meterkast en de schuur. En dan in de schuur een onderverdeler met:

- Krachtgroep voor je zonnepanelen
- Krachtgroep voor je accu (of nog beter neem een omvormer die én op je accu én op je zonnepanelen kan)
- Krachtgroep voor de autolader
- 3x algemene gebruiksgroep (op elke fase 1)

Een paar utp-kabels (of glasvezel) is ook altijd handig.

[Bezuiniger]

True schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 15:13:
Iemand nog een aanbeveling voor een goede edoch betaalbare krimptang die ook 2x6mm2 twin kan?
Ik heb nu een: HSC8 6-4A - zie bijv: https://fennelektronica.n...a-krimptang-adereindhuls/ maar hier kan ik net geen 2x6mm2 twin in krimpen. Als ik eerst iets krimp met een andere tang krijg ik 'm er vierkant wel in en kan ik wel krimpen, maar dat is het ook net niet (zeker als je wilt dat het 30 jaar goed blijft zitten).
...
Wat zijn jullie ervaringen hierin?

Deze van Conrad krimpt heel goed, tot 2x10mm2: https://www.conrad.nl/nl/...lverstelling-2388654.html

[onetime]

ma3d1um schreef op zondag 29 juni 2025 @ 12:00:
Ik ga het zeker nog bij ze checken!

[...]

Het grote kookplaat aansluiten topic
Zit die kookgroep op één fase? Als ze een 3x 25A aansluiting hebben is dat fout.
Eigenlijk moet het een krachtgroep zijn, maar als hij op 2 fases zit is het voldoende.

[True]

Johan-1986 schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 16:40:
[...]


Ik heb een verglijkbare tang als de Knipex maar dan van Klauke. Die maakt goede persingen maar wel met een ander profiel. Doorn i.p.v. vierkant/zeshoek. Voor sporadisch gebruik prima, het belangrijkste is dat de persing zelf goed gemaakt is.

Welke bedoel je precies?

Annuk schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 17:10:
[...]


Deze iets voor je?
https://www.sandervunderi...nt-persing-max-16mm2.html

Heb zelf de beschikking over de Knipex 97 53 04 (prive) & de 97 53 09 (werk), dus ik heb geen klagen, maar denk dat het eerder gelinkte artikel prima is voor sporadisch gebruik.
Doorn-krimptangen zijn ook prima, maar je hebt met zo'n tang iets minder gevoel bij de juiste druk/persing maken (heb vanuit het werk nog wel aantal krimptangen, maar die zijn nu niet relevant )

Welke heeft je jouw voorkeur van die Knipex tangen? Die van SV is wel een alternatief, maar ook al 50€ als ik toch wel richting de €50 ga dan heb ik zo iets, beter gelijk in één keer goed voor de komende 30 jaar.

Bezuiniger schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 21:01:
[...]

Deze van Conrad krimpt heel goed, tot 2x10mm2: https://www.conrad.nl/nl/...lverstelling-2388654.html

Qua prijs komt deze mij zo hoog uit dat ik dan overweeg om er een van Knipex te halen.

[Tanuki]

True schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 23:52:
[...]


Welke bedoel je precies?


[...]


Welke heeft je jouw voorkeur van die Knipex tangen? Die van SV is wel een alternatief, maar ook al 50€ als ik toch wel richting de €50 ga dan heb ik zo iets, beter gelijk in één keer goed voor de komende 30 jaar.


[...]


Qua prijs komt deze mij zo hoog uit dat ik dan overweeg om er een van Knipex te halen.

En de SN-48BS?
Daar heb ik al heel wat 6mm2 twin hulzen mee gedaan.

[Vliegvlug]

Als vervolg op mijn eerdere post: Vliegvlug in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"
Ben weer wat verder bij het vastzetten van de mantelbuizen en losse YMvK-as kabels in het schuurtje

Vastzetten tweede mantelbuis

Was vorige keer geeindigd met één vastgezette mantelbuis en de tweede die nog met tyraps vastzat maar dat heb ik inmiddels verbeterd!
Hiervoor zadels gebruikt bedoelt voor 40mm pvc buis.
Gezien de plek waar de buis moest komen vrij smal was en er aan de rechterkant geen ruimte was om ze vast te schroeven de zadels aangepast zodat ze niet meer uitstaken en ook niet meer geschroefd hoefden te worden.

Heb het uitstekende deel van het zadel aan één kant afgezaagd en er een inkeping in gemaakt zodat deze achter vooraf geplaatste schroeven konden haken:

Moest de linker mantelbuis wel eerst iets losschroeven om voldoende ruimte te maken om de pvc zadels van de rechter buis te kunnen vastschroeven maar gelukkig hoefde die linker buis niet helemaal los.
Na het weer vastzetten van alle beugels zit het nu mooi strak naast elkaar.

Het onderste zadel van de rechter buis had ik voor het zicht liever wat lager gehad maar dat kon niet omdat hij om die ander buis heen moet draaien en dat vergt nu eenmaal wat ruimte.

Vastzetten losse YMvK-as kabels

De oplossing om de twee losse YMvK-as kabels vast te zetten is op de laatste foto ook al gedeeltelijk te zien.
Ik had nog 4m slagvast 19mm pvcbuis liggen wat ik in stukken gezaagd heb en over de twee kabels geschoven, ging met de 4x2,5+2,5 net en met de 3x2,5+2,5 ruim.
Kabel in buis is makkelijker te beugelen dan losse kabel en gelijk ook beter beschermd.

Qua breedte konden die twee pvc buizen precies naast elkaar tegen het hout van de paal.
Ik heb wel van dergelijke koppelbare klembeugels liggen:


Maar dat bleek te breed te worden voor de ruimte die ik op het hout had want dan zou het gaan uitsteken, dus een andere oplossing moeten bedenken.

Dergelijk RVS zadels heb ik liggen in 16 en 19mm:

Daarmee is het wel mogelijk de buizen strak tegen elkaar aan zetten.

Aanpassen zadels voor rechter pvcbuis

Maar er is helaas geen ruimte rechts van de buis om het zadel daar vast te zetten aangezien daar een houten balk in de weg zit.
Heb nog even overwogen om de balk wat los te schroeven en ze er dan met de rechterkant onder te klemmen maar aangezien daar alle zwarte planken van het zwarte wandje rechts op zitten leek me dat toch niet zo’n goed plan.

Als alternatieve oplossing gekozen voor het bijbuigen van de 16mm rvs beugels tot ze om een 19mm buis pastte, dat kwam precies uit met het schroefgat op de balk er naast
Op de onderste foto het resultaat van het bijbuigen van een 16mm zadel (links) zodat deze om een 19mm buis past (midden) met ter referentie een 19mm zadel (rechts).

Na een setje gemaakt te hebben de zadels (of zijn het nu beugels ) op de balk vastgezet.

Aanpassen zadels voor linker pvcbuis

De 19mm zadels moest ik ook een beetje bijbuigen om de linkerkant rechtdoor te laten lopen ipv haaks maar dat was een stuk makkelijker dan de 16mm ombuigen naar 19mm, gewoon een van de haakse hoeken weer recht maken.
Uiteindelijk ze nog wel iets naar binnen bijgebogen bij het plaatsen omdat de buis toch niet helemaal in lijn met de zijkant van de oaal uitkwam.



Waar ik van tevoren niet bij had stilgestaan is dat het rechter schroefgat van het linker zadel onder de rechter buis terecht komt als je ze strak tegen elkaar plaatst.
Dus die moest ik ook alvast vastzetten op de juiste plek voordat ik de rechter buis kon plaatsen, gelukkig zijn de zadels flexibel genoeg om ze flink naar buiten te buigen om de buizen te kunnen plaatsen.

Voorlopige tussenstand

Ziet er nu als volgt uit:

Die dikkere mantelbuis lijkt erg golvend te zitten maar dat is omdat het gewicht van de kabels ‘m naar links trekt, als ik de kabel recht omhoog houd zit de buis wel netjes recht omhoog.

Wat er nu nog moet gebeuren is het verlengen van beide mantelbuizen tot dezelfde hoogte als de pvc buizen en ze vastzetten en afdoppen met een speciedeksel tegen insecten. (En die halve stoeptegel weer terugleggen)
Iets hoger rechts daarvan komt het groepenkastje op de zwarte wand en ook de twee netwerkaansluitingen.

[Johan-1986]

True schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 23:52:
[...]


Welke bedoel je precies?
.

Ik heb deze:
https://www.conrad.nl/nl/...938&utm_content=SHOPIA+NL

Deze krimpt de hulzen goed. Dat de persing goed is gemaakt is belangrijker dan de vorm.

[AudioHome]

Vliegvlug schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 12:16:

Wat er nu nog moet gebeuren is het verlengen van beide mantelbuizen tot dezelfde hoogte als de pvc buizen en ze vastzetten en afdoppen met een speciedeksel tegen insecten. (En die halve stoeptegel weer terugleggen)
Iets hoger rechts daarvan komt het groepenkastje op de zwarte wand en ook de twee netwerkaansluitingen.

Inderdaad een heel gefriemel om dit soort overgangen netjes te krijgen.

Misschien een optie om standaard PVC afvoerbuis gebruiken om te verlengen ipv mantelbuis met koppelstuk.
Als je dan de aansluiting aan de onderkant maakt (of ver genoeg naar beneden schuift) heb je alleen de grijze PVC in het zicht, en niet de rode mantelbuis. Je kunt dan ook normale PVC koppelstukken gebruiken als je de zelfde buitendiameter kunt vinden.

[Bezuiniger]

True schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 23:52:
[...]
Qua prijs komt deze mij zo hoog uit dat ik dan overweeg om er een van Knipex te halen.

Een vergelijkbare Knipex is bijna 2x zo duur, en knijpt niet echt veel beter.

Maar als het goedkoop moet kun je naar iets als dit kijken: https://nl.aliexpress.com...%3Asearch%7Cquery_from%3A
Nooit gebruikt, maar het is een kopie van een solide ontwerp.

[Annuk]

True schreef op vrijdag 4 juli 2025 @ 23:52:
[...]


Welke bedoel je precies?


[...]


Welke heeft je jouw voorkeur van die Knipex tangen? Die van SV is wel een alternatief, maar ook al 50€ als ik toch wel richting de €50 ga dan heb ik zo iets, beter gelijk in één keer goed voor de komende 30 jaar.


[...]


Qua prijs komt deze mij zo hoog uit dat ik dan overweeg om er een van Knipex te halen.

Ze hebben beide hun voor en nadelen, en soms is wat ruimte betreft de ene een keer makkelijker dan de andere, en andere keer andersom. Wat krimpen betreft zijn ze gelijk

[Vliegvlug]

AudioHome schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 12:52:
[...]

Inderdaad een heel gefriemel om dit soort overgangen netjes te krijgen.

Welke overgangen bedoel je precies?

Het verlengen van de mantelbuizen zelf is vrij makkelijk met de bijgeleverde koppelstukken. Bij die kleinere matelbuis zie je hem er al op zitten en van de grote heb ik ‘m liggen.
En stukjes mantelbuis heb ik ook nog over.

Misschien een optie om standaard PVC afvoerbuis gebruiken om te verlengen ipv mantelbuis met koppelstuk.
Als je dan de aansluiting aan de onderkant maakt (of ver genoeg naar beneden schuift) heb je alleen de grijze PVC in het zicht, en niet de rode mantelbuis. Je kunt dan ook normale PVC koppelstukken gebruiken als je de zelfde buitendiameter kunt vinden.

Anderen had eerder ook al voorgesteld over de gaan naar een grote PVC buis of koker vanaf de vloer maar dat was dan gelijk om alles in te doen, zowel de kabel uit de mantelbuizen als de losse kabels. En dan is de aansluiting lastig te realiseren plus dat je dan bij trekken van kabels lastig in de juiste mantelbuis kan komen.

Alleen per mantelbuis overgaan naar een PVC buis had ik nog niet aan gedacht, hoewel je dan alsnog met een verspringing van een halve cm zit bij de overgang van pvc- naar mantelbuis vanwege de wanddikte van de mantelbuis. Op zich wel een overkomelijk randje en ziet er zeker beter uit maar nu ik de mantelbuizen al voor de helft vast heb zitten zie ik dat eigenlijk niet meer zitten om weer los te maken en alsnog te doen.
Maar wel een goed idee als ik zoiets nog een keer ga doen.

[Cybersijp]

Laurences schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 20:02:
Hoi allemaal,

Ik wil de elektra voorbereiden voor een toekomstige vrijstaande schuur (afstand 15–20 m van de meterkast). Mijn plan is om één en ander alvast in de grond te leggen (volgende week word beton gestort in de woning, renovatie project). Ik wil dit aanleggen middels 1 of 2 mantelbuizen a 50mm.

Ik had de volgende voorzieningen bedacht, met de volgende zwaartes:
• Zonnepanelen → 4 mm²
• Thuisaccu → 5G6 mm²
• Laadpaal → 4 mm²
• Elektra algemeen → 2,5 mm²

Ik wil dit via 2 mantelbuizen van 50 mm leggen.

Is dit een goede verdeling qua kabeldiameters voor deze afstand en toepassingen? Of zouden jullie iets anders adviseren qua kabeldikte/mantelbuizen?

Alle tips zijn welkom, alvast bedankt!

Zijn serieuze bedragen qua kabels die je de grond in stuurt, kun je niet beter gewoon een onderverdeler in de schuur plaatsten ? Dus een kabel 5G6 of als je heel erg veel pv denkt te gaan plaatsen 5G10 ? Scheelt ook in de meterkast qua elementen die je moet gaan plaatsen daarin , de onderverdeler zeker je met een automaat af in de meterkast en de rest gewoon in kastje in de schuur .

[Jim423]

Ik zou wel de onderverdeler beveiligen met een aardlekautomaat (300mA evt. type S).
En misschien de elektra algemeen apart houden op een B16A 30mA met een eigen 2,5mm² (grond)kabel. (20m max.). in de hoofdverdeler. Selectiviteit is er namelijk niet bij, en dan zit je niet gelijk in het donker.

Hou ook rekening met een rem-automaat omdat je accu en PV samen misschien best wel wat kunnen terugleveren.

[ Voor 15% gewijzigd door Jim423 op 05-07-2025 13:57 ]

[Juerd]

@Cybersijp 10 mm² lijkt me niet nodig. Uitgaande een hoofdzekeringen van 25 A die je voor maximaal 80% wilt belasten in je ontwerp, kun je met 6 mm² prima onder de aanbevolen maximale spanningsval van 1% blijven tot 18 meter. Ongeveer 15 meter als je de 25 A 100% belast maar dat zou ik niet doen.

Pas bij een verwaarde aansluiting of grote lengtes is 10 mm² voor een distributiegroep logisch.

[Tanuki]

Goh, ik moet op termijn nog eens e.e.a. naar de achterkant van de tuin brengen. Dat is dus vanaf meterkast +- 8 meter door de kruipruimte en dan een meter of 25 door de grond naar de achterkant van de tuin.

Dan kom je dus wel op 10mm2 of zelfs 16mm2 gok ik. Ik weet niet waarom ik dacht dat 5g6 gewoon prima zou zijn voor een meter of 35 (met een 3x25A hoofdaansluiting).

[!null]

Een aardingsvraagje. Mijn Quooker kraan is lekspanning aan het geven, vermoedelijk ergens wat vocht binnenin. Dat los ik wel weer op, mijn vraag gaat dus niet over de Quooker.

Ik kreeg een prikkend gevoel van de kraan (chroom uitvoering) toen ik blijkbaar ook nog het metaal van de vaatwasser aan raakte. Tweede keer voelde ik de typische trilling. Toen ben ik verder gaan kijken en gaan meten. Vrij snel duidelijk dat het de Quooker was, als ik die spanningsloos maakte was het probleem weg.
Maar ik kon slecht de wisselspanning meten tussen kraan en vaatwasser of andere aarde, want ik had verwacht daar toch wel iets van wisselspanning te zien op mijn multimeter.

Ik heb wel even voltage tussen fase en de aarde gemeten op dat stopcontact en dat is 228v (terwijl tussen fase en nul 227v was). Dus eerste indruk is dat aarde wel goed is, al zegt dat niet of de aarding tot aan de aarde pen wel goed is (aarde weerstandsmeting).

De aardlekschakelaar is 5 jaar oud en werkt nog middels het test knopje, heb niet echt reden om die te verdenken.
Ik wil wel een stopcontact tester kopen die net iets meer dan 30mA genereert in test modus. En sowieso reminder om eens een aarde weerstand meting te laten doen of daar zelf daar iets voor kopen als dat net zo duur is.

Heb ik nu gewoon wat lekstroom via mijn lichaam gehad dat minder was dan 30mA en de aardlekschakelaar niet afsloeg?

Als ik mijn quooker heb gefixed en mijn aarde heb laten controleren, zou ik toch nog denken aan een stuk potentiaalvereffening naar de kraan.
Waarom zou ik die niet direct aan de aarde koppelen, om bij herhaling van het probleem niet zelf het te moeten voelen maar het direct naar aarde wegvloeit. En boven de 30mA de ALS uitschiet.
Ik meet nu soms ~100 Ohm tussen buitenkant Quooker en de kraan, maar ook niet overal, komt denk ik door chroom laag. Ik denk dat die ~100 Ohm verklaarbaar is. En ik meet zoals verwacht 0 Ohm tussen buitenkant quooker en aarde van stekker.

Maar zou potentiaalvereffening op de kraan wel werken? Die ~100 Ohm is tussen kraan en aarde, het gaat uiteindelijk om weerstand tussen de fase die lekstroom geeft en het pad naar aarde lagere weerstand heeft dan via waterleiding en het lichaam.

[freakaleek]

Ik heb een vraag over het vervangen/toevoegen van 2 aardlekautomaten.

Namelijk:

1. Het vervangen van de 1 fase alamat (Chint) die gebruikt wordt voor de buitenunit van de warmtepomp
2. Het toevoegen van een aardlekautomaat voor een nieuw getrokken groep voor tuinverlichting en aanverwanten.

De nieuw getrokken kabel voor de tuin hangt nu niet-verbonden rechts op de foto, naast de chint alamat en homewizard meter (foto zie onder)

Het liefst zou ik 2 hager aardlekautomaten naast elkaar aansluiten ter vervanging van de Chint alamat en voor de nieuw-te-maken tuingroep.

De Hager ADA916G lijkt me uitstekend geschikt.

Vraag aan de groep: Hoe zou ik het makkelijkst deze twee aardlekautomaten naast elkaar kunnen verbinden? Ik heb gezocht maar het lijkt niet alsof er een geschikte kamrail (van Hager) bestaat waar 2 aardlekautomaten naast elkaar op kunnen.

Heeft men ideeën? Eventueel sta ik ook open voor andere merken.

Ter info: op dit moment wordt de Chint 1-fase alamat gevoed vanuit een aftakking van de linker Chint 3-fase alamat.

Op den duur wil ik de 3-fase Chint alamats ook nog vervangen, echter worden deze minder zwaar belast (koken+ WP backupelement dat ik in praktijk niet gebruik), wat ze minder urgentie geeft.

NB. Dit wordt voor het eerst dat ik zelf iets wil aanpassen in de groepenkast, linkjes worden dus gewaardeerd (en ja, ik weet dat ik een momentschroevendraaier nodig ga hebben )

[Wuursj]

freakaleek schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 22:59:


Vraag aan de groep: Hoe zou ik het makkelijkst deze twee aardlekautomaten naast elkaar kunnen verbinden? Ik heb gezocht maar het lijkt niet alsof er een geschikte kamrail (van Hager) bestaat waar 2 aardlekautomaten naast elkaar op kunnen.

Twin adereindhulzen? Net zoals boven je hoofdschakelaar.

[ Voor 5% gewijzigd door Wuursj op 05-07-2025 23:13 ]

[freakaleek]

Wuursj schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 23:11:
[...]

Twin adereindhulzen? Net zoals boven je hoofdschakelaar.

Ja dat klinkt inderdaad logisch. En dan lijkt het het handigste om die op die 3-fase Chint te zetten, en vanaf daar dus beide alamats te voeden?

[Wuursj]

@freakaleek van de ene alamat maar de andere scheelt weer wat kabel in je groepenkast.

[ Voor 33% gewijzigd door Wuursj op 06-07-2025 10:55 ]

[Juerd]

Tanuki schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 22:06:
Goh, ik moet op termijn nog eens e.e.a. naar de achterkant van de tuin brengen. Dat is dus vanaf meterkast +- 8 meter door de kruipruimte en dan een meter of 25 door de grond naar de achterkant van de tuin.

Dan kom je dus wel op 10mm2 of zelfs 16mm2 gok ik. Ik weet niet waarom ik dacht dat 5g6 gewoon prima zou zijn voor een meter of 35 (met een 3x25A hoofdaansluiting).

6 mm² geeft bij 20 A over die lengte een spanningsval van bijna 2%. Dat is ruim onder de 5% en dus zeer geschikt voor verbruikers. Wordt er echter spanning opgewekt, dan wordt een spanningsval van maximaal 1% aanbevolen. Dat is afaik niet verplicht, dus ook dan zou je nog die 6 mm² kunnen gebruiken; hoe hoger de spanningsval (en dus spanningsopdrijving), hoe groter de kans dat je omvormer uitschakelt vanwege een te hoge spanning.

3×20 A opwekken is echter wel een heleboel: ca. 14 kW oftewel zo'n 30 panelen. Dan heb je het al lang niet meer over een normale huissituatie.

Om onder die 1% te blijven, zou je een maximum stroom van hooguit 10 A moeten hebben, oftewel zo'n 7 kW als je de drie fasen elk belast. Da's nog steeds een boel panelen voor op een schuurtje

Oftewel in de meeste omstandigheden kun je volgens mij met die 5G6 prima toe voor 35 meter. Wat ben je precies van plan erop aan te sluiten?

[pvg]

Juerd schreef op zondag 6 juli 2025 @ 02:16:
[...]


6 mm² geeft bij 20 A over die lengte een spanningsval van bijna 2%. Dat is ruim onder de 5% en dus zeer geschikt voor verbruikers. Wordt er echter spanning opgewekt, dan wordt een spanningsval van maximaal 1% aanbevolen. Dat is afaik niet verplicht, dus ook dan zou je nog die 6 mm² kunnen gebruiken; hoe hoger de spanningsval (en dus spanningsopdrijving), hoe groter de kans dat je omvormer uitschakelt vanwege een te hoge spanning.

3×20 A opwekken is echter wel een heleboel: ca. 14 kW oftewel zo'n 30 panelen. Dan heb je het al lang niet meer over een normale huissituatie.

Om onder die 1% te blijven, zou je een maximum stroom van hooguit 10 A moeten hebben, oftewel zo'n 7 kW als je de drie fasen elk belast. Da's nog steeds een boel panelen voor op een schuurtje

Oftewel in de meeste omstandigheden kun je volgens mij met die 5G6 prima toe voor 35 meter. Wat ben je precies van plan erop aan te sluiten?

Als je de belasting over de fases verdeelt, mag je dan niet de lengte of stroom verdubbelen voor dezelfde spanningsval? (Want er loopt dan geen stroom door de nul…)

[Tinusvolkel]

pvg schreef op zondag 6 juli 2025 @ 07:34:
[...]

Als je de belasting over de fases verdeelt, mag je dan niet de lengte of stroom verdubbelen voor dezelfde spanningsval? (Want er loopt dan geen stroom door de nul…)

Goeie vraag, ik weet het ook niet precies.
Maar de “retour” stroom loopt dan via de andere fase(s)
Dus bij een ongelijke belasting zou je dus de nul gebruiken en heb je dus een extra ader en dus meer koper en minder spanningsval. Maar ben wel benieuwd hoe andere hier over denken.

[uaT]

!null schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 22:36:
Een aardingsvraagje. Mijn Quooker kraan is lekspanning aan het geven, vermoedelijk ergens wat vocht binnenin. Dat los ik wel weer op, mijn vraag gaat dus niet over de Quooker.

Ik kreeg een prikkend gevoel van de kraan (chroom uitvoering) toen ik blijkbaar ook nog het metaal van de vaatwasser aan raakte. Tweede keer voelde ik de typische trilling. Toen ben ik verder gaan kijken en gaan meten. Vrij snel duidelijk dat het de Quooker was, als ik die spanningsloos maakte was het probleem weg.
Maar ik kon slecht de wisselspanning meten tussen kraan en vaatwasser of andere aarde, want ik had verwacht daar toch wel iets van wisselspanning te zien op mijn multimeter.

Ik heb wel even voltage tussen fase en de aarde gemeten op dat stopcontact en dat is 228v (terwijl tussen fase en nul 227v was). Dus eerste indruk is dat aarde wel goed is, al zegt dat niet of de aarding tot aan de aarde pen wel goed is (aarde weerstandsmeting).

De aardlekschakelaar is 5 jaar oud en werkt nog middels het test knopje, heb niet echt reden om die te verdenken.
Ik wil wel een stopcontact tester kopen die net iets meer dan 30mA genereert in test modus. En sowieso reminder om eens een aarde weerstand meting te laten doen of daar zelf daar iets voor kopen als dat net zo duur is.

Heb ik nu gewoon wat lekstroom via mijn lichaam gehad dat minder was dan 30mA en de aardlekschakelaar niet afsloeg?

Als ik mijn quooker heb gefixed en mijn aarde heb laten controleren, zou ik toch nog denken aan een stuk potentiaalvereffening naar de kraan.
Waarom zou ik die niet direct aan de aarde koppelen, om bij herhaling van het probleem niet zelf het te moeten voelen maar het direct naar aarde wegvloeit. En boven de 30mA de ALS uitschiet.
Ik meet nu soms ~100 Ohm tussen buitenkant Quooker en de kraan, maar ook niet overal, komt denk ik door chroom laag. Ik denk dat die ~100 Ohm verklaarbaar is. En ik meet zoals verwacht 0 Ohm tussen buitenkant quooker en aarde van stekker.

Maar zou potentiaalvereffening op de kraan wel werken? Die ~100 Ohm is tussen kraan en aarde, het gaat uiteindelijk om weerstand tussen de fase die lekstroom geeft en het pad naar aarde lagere weerstand heeft dan via waterleiding en het lichaam.

De kraan moet sowieso vereffend zijn. Er zit dus waarschijnlijk een aardonderbreking in de quooker tussen stekker en kraan. Meet eens spanning tussen kraan en nul (en aarde)

[Jim423]

Ik zou even op die bout meten waarmee de kraan vastzit in het blad.
En ik zou ook even de vaatwasser meten tegenover de aarde. Misschien is die het wel juist.

[Antonl91]

!null schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 22:36:
De aardlekschakelaar is 5 jaar oud en werkt nog middels het test knopje, heb niet echt reden om die te verdenken.
Ik wil wel een stopcontact tester kopen die net iets meer dan 30mA genereert in test modus. En sowieso reminder om eens een aarde weerstand meting te laten doen of daar zelf daar iets voor kopen als dat net zo duur is.

Persoonlijk zou ik wel goed nadenken of ik daar mijn geld aan uit zou geven. Als je een oven hebt of bijv zoals je aangeeft een quooker dan ligt het er maar net aan hoe alles geschakeld word of je het ook kunt meten. Als er bijv een lekstroom in de verwarmingselementen zit en de thermostaat zorgt ervoor dat er een scheiding is, dan kun je meten wat je wil maar dan kan de meter oneindig aangeven.

En in veel elektronica zitten ook filters die een kleine aardfout kunnen geven.

Nou heb ik ook wel eens spookverhalen gehoord dat led lampen niet doorgemeten kunnen worden want daar gaan ze kapot van, maar na het doormeten van duizenden lampen deel ik die conclusie niet.

[leonbong]

!null schreef op zaterdag 5 juli 2025 @ 22:36:
Een aardingsvraagje. Mijn Quooker kraan is lekspanning aan het geven, vermoedelijk ergens wat vocht binnenin. Dat los ik wel weer op, mijn vraag gaat dus niet over de Quooker.

Ik kreeg een prikkend gevoel van de kraan (chroom uitvoering) toen ik blijkbaar ook nog het metaal van de vaatwasser aan raakte. Tweede keer voelde ik de typische trilling. Toen ben ik verder gaan kijken en gaan meten. Vrij snel duidelijk dat het de Quooker was, als ik die spanningsloos maakte was het probleem weg.
Maar ik kon slecht de wisselspanning meten tussen kraan en vaatwasser of andere aarde, want ik had verwacht daar toch wel iets van wisselspanning te zien op mijn multimeter.

Ik heb wel even voltage tussen fase en de aarde gemeten op dat stopcontact en dat is 228v (terwijl tussen fase en nul 227v was). Dus eerste indruk is dat aarde wel goed is, al zegt dat niet of de aarding tot aan de aarde pen wel goed is (aarde weerstandsmeting).

De aardlekschakelaar is 5 jaar oud en werkt nog middels het test knopje, heb niet echt reden om die te verdenken.
Ik wil wel een stopcontact tester kopen die net iets meer dan 30mA genereert in test modus. En sowieso reminder om eens een aarde weerstand meting te laten doen of daar zelf daar iets voor kopen als dat net zo duur is.

Heb ik nu gewoon wat lekstroom via mijn lichaam gehad dat minder was dan 30mA en de aardlekschakelaar niet afsloeg?

Als ik mijn quooker heb gefixed en mijn aarde heb laten controleren, zou ik toch nog denken aan een stuk potentiaalvereffening naar de kraan.
Waarom zou ik die niet direct aan de aarde koppelen, om bij herhaling van het probleem niet zelf het te moeten voelen maar het direct naar aarde wegvloeit. En boven de 30mA de ALS uitschiet.
Ik meet nu soms ~100 Ohm tussen buitenkant Quooker en de kraan, maar ook niet overal, komt denk ik door chroom laag. Ik denk dat die ~100 Ohm verklaarbaar is. En ik meet zoals verwacht 0 Ohm tussen buitenkant quooker en aarde van stekker.

Maar zou potentiaalvereffening op de kraan wel werken? Die ~100 Ohm is tussen kraan en aarde, het gaat uiteindelijk om weerstand tussen de fase die lekstroom geeft en het pad naar aarde lagere weerstand heeft dan via waterleiding en het lichaam.

Ik heb dit ook gehad toen bleek de aarde van de vaatwasser in de WCD los te liggen.
Zeker een moderne vaatwasser heeft nogal wat elektronica die lekstroom veroorzaken. Voor een Quooker is dat minder waarschijnlijk ligt wel een beetje aan het model Quooker. Ik zou de aarding controleren van Quooker / Vaatwasser / Gootsteen / koperen leidingen.

[Juerd]

pvg schreef op zondag 6 juli 2025 @ 07:34:
[...]

Als je de belasting over de fases verdeelt, mag je dan niet de lengte of stroom verdubbelen voor dezelfde spanningsval? (Want er loopt dan geen stroom door de nul…)

Interessante vraag. Ik weet het niet. Als dit een ding is, zou ik minder dan een verdubbeling verwachten.

[Mythio]

Laurences schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 20:02:
Hoi allemaal,

Ik wil de elektra voorbereiden voor een toekomstige vrijstaande schuur (afstand 15–20 m van de meterkast). Mijn plan is om één en ander alvast in de grond te leggen (volgende week word beton gestort in de woning, renovatie project). Ik wil dit aanleggen middels 1 of 2 mantelbuizen a 50mm.

Ik had de volgende voorzieningen bedacht, met de volgende zwaartes:
• Zonnepanelen → 4 mm²
• Thuisaccu → 5G6 mm²
• Laadpaal → 4 mm²
• Elektra algemeen → 2,5 mm²

Ik wil dit via 2 mantelbuizen van 50 mm leggen.

Is dit een goede verdeling qua kabeldiameters voor deze afstand en toepassingen? Of zouden jullie iets anders adviseren qua kabeldikte/mantelbuizen?

Alle tips zijn welkom, alvast bedankt!

Ik zou voor een laadpaal altijd 6mm2 kabel gebruiken. Soms wordt het zelfs verplicht, afhankelijk van wie hem aan moet sluiten.

[onetime]

Ik heb bij het plaatsen van de wallbox ~1,5m 2,5mm² gebruikt.
De groepenkast aan de onderkant uit, door de muur en de wallbox in. Klaar.

[!null]

leonbong schreef op zondag 6 juli 2025 @ 12:11:
[...]

Ik heb dit ook gehad toen bleek de aarde van de vaatwasser in de WCD los te liggen.
Zeker een moderne vaatwasser heeft nogal wat elektronica die lekstroom veroorzaken. Voor een Quooker is dat minder waarschijnlijk

Aarde al gecontroleerd, meet gewoon spanning tussen fase en aarde dus aarde ligt niet los.

Probleem was meteen weg toen ik Quooker spanningsloos maakte. Ik moet hem nog open maken, maar verwacht wat vocht onder de kap, dus op de verbindingen/pcb. Hopelijk te fixen door wat aan te draaien, misschien klopt mijn aanname niet.

[!null]

uaT schreef op zondag 6 juli 2025 @ 09:34:
[...]


De kraan moet sowieso vereffend zijn. Er zit dus waarschijnlijk een aardonderbreking in de quooker tussen stekker en kraan. Meet eens spanning tussen kraan en nul (en aarde)

Ik weet niet hoe de kraan vereffend zou moeten zijn. De leidingen zijn van die metalen flex leidingen maar die isoleren juist door de rubber laag die er onder zit. Dus dan is het alleen via het water.
Maar het is wel vreemd, want dat geeft ook weerstand. En het water zit natuurlijk in het metalen vat wat gelijk is aan aarde.

Nu ik dit schrijf vermoed ik dat het wellicht geleid via het snoertje die sensor en lampje in de kraan doet? Dat is een pad zonder veel weerstand van het water en zou het e.e.a. kunnen verklaren.

Onder de kap van de Quooker vermoedelijk een defect of water lekkage

[!null]

uaT schreef op zondag 6 juli 2025 @ 09:34:
[...]


De kraan moet sowieso vereffend zijn. Er zit dus waarschijnlijk een aardonderbreking in de quooker tussen stekker en kraan. Meet eens spanning tussen kraan en nul (en aarde)

Spanning meting kwam toen niks uit. Kraan zelf is met chroom sowieso wat lastig te meten, maar wel op de bout eronder of waar het water uitkomt. Tussen bout en wateruitgang vrijwel 0 Ohm.

Maar met weerstandsmeting kwam daar eerder nog 100 Ohm uit (wellicht tijdens dat Quooker intern iets niet helemaal goed ging?) en nu meet ik alleen maar 50KOhm.
Tussen kraan en buitenkant quooker, en tussen kraan en aarde stopcontact. Weinig verschil want tussen buitenkant quooker en aarde is weerstand ook vrijwel 0 zoals het hoort.

Maar goed, ik snap niet helemaal hoe de kraan vereffent zou moeten zijn met de flexleidingen, want die metalen mantel geleid niks, het isoleert juist met het rubber eronder.

Dus even los van bedrijfsmatige installaties, wordt in een doorsnee keuken in huizen de kraan niet extra vereffend toch?
Ik kan dat wel vrij makkelijk doen, door een een kabel met oogje op de kraan bout (onder keukenblad) te doen, en die op aarde aansluiten.

Als de oude Quooker of nieuwe keukenboiler dan nog eens problemen geeft, dan gaat het naar aarde ipv van via mijn lichaam. Uiteraard bij meer dan 30mA ALS eruit, maar volgens mij is dit gewoon pijnlijk geprikkel onder de 30mA detectie.

[leonbong]

!null schreef op zondag 6 juli 2025 @ 19:28:
[...]


Aarde al gecontroleerd, meet gewoon spanning tussen fase en aarde dus aarde ligt niet los.

Probleem was meteen weg toen ik Quooker spanningsloos maakte. Ik moet hem nog open maken, maar verwacht wat vocht onder de kap, dus op de verbindingen/pcb. Hopelijk te fixen door wat aan te draaien, misschien klopt mijn aanname niet.

Ik zou zeggen meet ook eens over een verschil in spanning zit tussen de aarde van de betreffende WCD's vs elkaar en nul en een ander vereffend punt dus een centraal aard punt.

[uaT]

Normaal is een kraan via de (flexibele)leidingen vereffend/geaard, bij een quooker dus ook. De flexibele mantel verbindt dan de kraan met het vat, wat weer aan de stopcontactaarde zit. Die flexleiding geleidt dus wel (via de buitenkant)
Ik zou de kraan inderdaad even afzonderlijk aarden met een aarddraad zoals je schreef, het geprikkel moet dan weg zijn.
Overigens wordt het geprikkel bijna altijd veroorzaakt door een losse aarde, niet door een aardlek. Waarschijnlijk zal na het aansluiten van de aarde op de kraan de aardlekschakelaar gewoon inblijven.

[timpel_800]

Ik moet een 10mm2 4 polige grondkabel (ymvk-as, samengeslagen, klasse 2) kabel in een verdeeldoos doorverbinden naar 2 ymvk 10mm2 kabels (samengeslagen, klasse 2) die naar twee werkschakelaars gaan voor twee batterij omvormers.
https://www.sandervunderi...-100-5-klemmen-10mm2.html

Ik wilde daar deze https://www.spelsberg.nl/kabeldozen/abox-tot-2024/49041001/ doos voor gebruiken. Volgens de datasheet kan ik per pool 4 x 10mm2 invoeren.
Maar ik zie slechts 2 schroeven zitten, terwijl ik dus 3 aders moet aansluiten.
Zoals ik het begrepen heb mag ik de klasse 2 aders niet in een adereindhuls stoppen.

Dat betekent dat er meerdere aders in per klem komen. Ik vraag mij af of dit mag

Kan ik deze kast veilig gebruiken om de drie aders met elkaar te verbinden?

Andere suggesties om dit met elkaar te verbinden zijn ook welkom uiteraard!

[ Voor 4% gewijzigd door timpel_800 op 07-07-2025 09:25 ]

[uaT]

Ik denk niet dat 2 aders in 1 schroefgat passen
edit: verkeerd gekeken

[ Voor 27% gewijzigd door uaT op 07-07-2025 10:13 ]

[timpel_800]

Er staat bij:
10mm², klembare doorsnede per pool: 4 x 2,5 mm², 4 x 4 mm², 4 x 6 mm², 4 x 10 mm², 2 x 16 mm² Cu massief / flexibel met adereindhuls

[jadjong]

Het zijn vijf klemmen, twee schroeven per klem en in iedere klem mag je maximaal 4x10 of 2x16 klemmen.

[!null]

uaT schreef op maandag 7 juli 2025 @ 09:23:
Normaal is een kraan via de (flexibele)leidingen vereffend/geaard, bij een quooker dus ook. De flexibele mantel verbindt dan de kraan met het vat, wat weer aan de stopcontactaarde zit. Die flexleiding geleidt dus wel (via de buitenkant)

De flexleidingen bij mijn andere douche boiler geleiden wel alles, maar bij mijn Quooker totaal niet. Hij isoleert toch op het stukje waar de flex wordt samengeperst en naar de schroefbare fitting gaat. Bij al de flexleidingen van de Quooker wat ook de originele Quooker leidingen zijn (niet bepaald nieuw meer allemaal)
Dus zal ik het aarden.

Ik zou de kraan inderdaad even afzonderlijk aarden met een aarddraad zoals je schreef, het geprikkel moet dan weg zijn.
Overigens wordt het geprikkel bijna altijd veroorzaakt door een losse aarde, niet door een aardlek. Waarschijnlijk zal na het aansluiten van de aarde op de kraan de aardlekschakelaar gewoon inblijven.

Ik verwacht dat de lekstroom van het huidige defect sowieso onder de 30mA is/was en er geen ALS uit gaat. Maar beter via nieuw aarde draad, dan via mij

Overigens ook een subtiel lekje gevonden, wat denk ik onder de kap door is gaan zweten.
En dus wel echt sprake van lekstroom, via water danwel via signaaldraadje naar kraan.

Maakt niet uit, weer wat geleerd en goede reminder om eens aarding van mijn huis goed te testen.

[DjoeC]

Misschien hoort deze vraag hier niet thuis maar: ik ben op zoek naar de naam/omschrijving van wat ik maar even noem "ventilatie wartels". Ik zoek iets waarmee ik een waterdicht afgesloten warteldoos of installatiekastje wat kan ventileren om in de zon de interne temperatuur niet te ver op te laten lopen maar wel waterdicht te laten.

Ik meen ooit eens iets gezien te hebben maar kan naam, foto, leverancier oid niet meer vinden

[!null]

@DjoeC Ik ben heel benieuwd hoe je met waterdichte wartels kunt ventileren

Je kunt toch altijd een paar gaten erin boren of een roostertje erin zetten?
Zodra je moet ventileren verlies je de waterdichtheid toch.

Alternatief zou zijn ventilatortje in de doos om hitte te verspreiden die het weer afgeeft aan buitentemperatuur. Of natuurlijk gewoon een stukje zonwering, geen idee wat je toepassing is

[DjoeC]

@!null Toepassing: Raspberry Pi in een box, zoiets, buiten, in de zon, weer en wind op hoogte. Wordt nogal warm (> 60 graden). Er zit al warmtespreiding in (paar aluminium platen) maar ja, dat plastic geleidt natuurlijk niet naar buiten.....

Zonwering (ombouw kastje aan 5 kanten, helemaal dicht of onderkant open, paar gaten in de zijwanden) heb ik al aan zitten denken maar dat maakt het wel weer flink groter (windvanger).

Maar ik meen me dus "iets" te herinneren van een weerdichte ventilatie wartel, iets waarmee druk gereguleerd kon worden en wat dus ook temperatuur door zou moeten laten. Een alternatief is zijwanden uitzagen en daar alu in bevestigen - afgeschermd van de directe zon.

Dus, als met alle installatie kennis die hier zit niemand ooit gehoord heeft over een waterdichte ventilatie/temperatuur doorlaat zal ik het wel gedroomd hebben

[walletje-w]

Je zou een koelblok wel naar buiten kunnen laten gaan. Geanodiseerd aluminium gaat prima in de buitenlucht. Als je dan een gat uit je lasdoos haalt en hier omheen een koelblok kunt bevestigen. Eventueel met wat siliconen kit op de rand dan heb je een waterdichte bevestiging naar buiten toe.

[DjoeC]

walletje-w schreef op maandag 7 juli 2025 @ 12:16:
Je zou een koelblok wel naar buiten kunnen laten gaan. Geanodiseerd aluminium gaat prima in de buitenlucht. Als je dan een gat uit je lasdoos haalt en hier omheen een koelblok kunt bevestigen. Eventueel met wat siliconen kit op de rand dan heb je een waterdichte bevestiging naar buiten toe.

Da's inderdaad een alternatief waar ik ook aan denk.... Het probleem is dat Alu in de zon nog sneller nog heter wordt dan plastic.

[ Voor 7% gewijzigd door DjoeC op 07-07-2025 12:32 ]

[!null]

Ik denk toch eigenlijk dat een witte (of hele lichte kleur) metalen kastje het beste zal zijn.

Ja metaal in de zon wordt heet dat het niet meer prettig is om aan te raken (boven de 40 graden), maar als het niet blank metaal is denk ik nog altijd dat het minder zal zijn dan 60 graden, en je veel beter alles er boven kan wegkrijgen door goede geleiding.

Maar goed, beetje schaduw is nog steeds het beste of andere plek zoeken.

Drukregulatie gaat niet ventileren.

[DjoeC]

@!null Ik ga eens kijken wat ik kan fabrieken.... Het zal wel iets van schaduw gaan worden met doorstromen van lucht. Die 40 graden gaat wel gehaald worden gezien de dit jaar op die hoogte (weerstation, in de schaduw) al gemeten 36.8 en de echte zomer moet nog komen.

Dank voor de tips iig, voldoende om een plannetje mee te maken.

<aanvulling> toch nog gevonden wat ik zocht: https://pcnautic.com/en/product/gore-tex-vent Al zal een schaduw oplossing met koellichaam vast beter werken.

[ Voor 19% gewijzigd door DjoeC op 07-07-2025 13:08 ]

[!null]

DjoeC schreef op maandag 7 juli 2025 @ 12:53:
<aanvulling> toch nog gevonden wat ik zocht: https://pcnautic.com/en/product/gore-tex-vent Al zal een schaduw oplossing met koellichaam vast beter werken.

Goeie vondst. Zal wel niet voldoende zijn als ik het zo hoor, maar toch.

[Xander]

timpel_800 schreef op maandag 7 juli 2025 @ 09:24:
Ik wilde daar deze https://www.spelsberg.nl/kabeldozen/abox-tot-2024/49041001/ doos voor gebruiken. Volgens de datasheet kan ik per pool 4 x 10mm2 invoeren.
Maar ik zie slechts 2 schroeven zitten, terwijl ik dus 3 aders moet aansluiten.
Zoals ik het begrepen heb mag ik de klasse 2 aders niet in een adereindhuls stoppen.

Dat betekent dat er meerdere aders in per klem komen. Ik vraag mij af of dit mag

Dat mag als de fabrikant aangeeft dat het mag. Zoals hier dus.

Andere suggesties om dit met elkaar te verbinden zijn ook welkom uiteraard!

Je zou eens naar Hensel kunnen kijken, die heeft vergelijkbare kabeldozen. Bijvoorbeeld de KF 1010. Ook daar mag je volgens specs 2x10mm² geleiders in één "klempunt" aansluiten. Geen idee hoe deze zich tot Spelsberg verhouden qua prijs etc.

[Juerd]

onetime schreef op zondag 6 juli 2025 @ 18:27:
Ik heb bij het plaatsen van de wallbox ~1,5m 2,5mm² gebruikt.
De groepenkast aan de onderkant uit, door de muur en de wallbox in. Klaar.

Ik laad regelmatig op 11 kW via een 20 jaar oude 5-aderige 2,5 mm² YMvK van circa 50 meter vanaf de groepenkast.

Die zat er al en is prima geschikt hiervoor. De spanningsval is een heel klein beetje boven de 5% en bij een heel nieuwe kabel was 4 mm² misschien wel een goed idee geweest. Maar 6 mm² voor een laadpaal vind ik vooralsnog zelden zinnig. Ik snap oprecht niet waarom zoveel mensen denken dat dat nodig is.

Voor die anderhalve meter in jouw geval is 2,5 mm² al luxe. Dat had probleemloos met 1,5 gekund, bij wijze van spreken (zou ik zelf niet doen, overigens).

[onetime]

@Juerd Als de lader vaak wordt gebruikt is het zinnig verliezen te beperken. (hoevaak / hoelang / hoeveel)

[Andrehj]

Hammetje schreef op maandag 7 juli 2025 @ 15:06:
We hadden al 3 x 35A omdat de vorige bewoner dat had. Dat wilde ik laten verlichten naar 3 x 25A omdat, dat inderdaad fors scheelt per jaar. Echter; we hebben 28 zonnepanelen; de installateur raadde daarom aan (af?) om de aansluiting te laten 'verlichten'.

Maar even een reactie in een topic waar deze meer OT is:
Je vermeldt het vermogen van je PV of omvormer niet.
Maar stel dat het 400 Wp panelen zijn (en je omvormer niet de bottleneck is) dan is dat nog maar 11 kW totaal (3x16A)
Dat kan echt makkelijk op 3x25A.
Je installateur snapt het dus niet (of jij hebt hem verkeerd begrepen).

[timpel_800]

Xander schreef op maandag 7 juli 2025 @ 13:23:
[...]


Dat mag als de fabrikant aangeeft dat het mag. Zoals hier dus.


[...]

Je zou eens naar Hensel kunnen kijken, die heeft vergelijkbare kabeldozen. Bijvoorbeeld de KF 1010. Ook daar mag je volgens specs 2x10mm² geleiders in één "klempunt" aansluiten. Geen idee hoe deze zich tot Spelsberg verhouden qua prijs etc.

Ik heb uiteindelijk gekozen voor een ledige doos, met een stukje dinrail erin en daarin 5 stuks HLAK hoofdkabelafakklemmen. Die kan ik ook lokaal ophalen dat scheelt ook weer. Dank voor het meedenken.

[pletter]

@DjoeC ik denk dat dit is wat je zoekt.
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Anders zou ik het ook niet weten

groet plet

[DjoeC]

pletter schreef op maandag 7 juli 2025 @ 17:35:
@DjoeC ik denk dat dit is wat je zoekt.
https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Anders zou ik het ook niet weten

groet plet

Het lijkt erop: ontluchtingsdop, ventiel zonder aantasting IP waarde. Tnx!

[timpel_800]

Xander schreef op maandag 7 juli 2025 @ 13:23:
[...]


Dat mag als de fabrikant aangeeft dat het mag. Zoals hier dus.


[...]

Je zou eens naar Hensel kunnen kijken, die heeft vergelijkbare kabeldozen. Bijvoorbeeld de KF 1010. Ook daar mag je volgens specs 2x10mm² geleiders in één "klempunt" aansluiten. Geen idee hoe deze zich tot Spelsberg verhouden qua prijs etc.

Nog even terugkomend hierop. Ik heb dus deze klemmen gebruikt. Lijkt mij helemaal netjes.
Ik vroeg mij nog af: heeft het nog zin om de draden langer dan gebruikelijk te strippen, zodat ook die tweede schroef de kabel klemt?

https://www.vekto.nl/_nex...65e7986c2.jpg&w=1200&q=75

[ Voor 25% gewijzigd door timpel_800 op 07-07-2025 20:26 ]

[Juerd]

onetime schreef op maandag 7 juli 2025 @ 14:21:
@Juerd Als de lader vaak wordt gebruikt is het zinnig verliezen te beperken. (hoevaak / hoelang / hoeveel)

Klopt, hier valt 340 W te besparen vanwege de grote lengte (50 m), en een nieuwe 5G6 zou zich in zo'n 15000 km rijden terugverdienen. 5% is ook gewoon veel.

Maar bij een kort kabeltje is het bedrag echter van dien aard dat het niet opvalt op je autokosten. Ik zou je 5G2,5 lekker laten zitten.

[Juerd]

timpel_800 schreef op maandag 7 juli 2025 @ 20:24:
[...]


Nog even terugkomend hierop. Ik heb dus deze klemmen gebruikt. Lijkt mij helemaal netjes.
Ik vroeg mij nog af: heeft het nog zin om de draden langer dan gebruikelijk te strippen, zodat ook die tweede schroef de kabel klemt?

[Afbeelding]

Ja, die tweede schroef zit er met een reden. Dat geeft een lagere overgangsweerstand en meer marge tegen storingen. Niet extreem belangrijk voor een kleine stroom, maar zonde om niet te gebruiken.

[Annuk]

timpel_800 schreef op maandag 7 juli 2025 @ 20:24:
[...]


Nog even terugkomend hierop. Ik heb dus deze klemmen gebruikt. Lijkt mij helemaal netjes.
Ik vroeg mij nog af: heeft het nog zin om de draden langer dan gebruikelijk te strippen, zodat ook die tweede schroef de kabel klemt?

https://www.vekto.nl/_nex...65e7986c2.jpg&w=1200&q=75

[Afbeelding]

Zeker heeft het zin om de draden langer aan te strippen en tenminste 2 schroeven te gebruiken, en volgens mij is dat ook het voorschrift met die klemmen. Als het mogelijk is met die klem en je bent niet meer aansluitingen nodig kan je ze ook zo lang strippen dat je 4 schroeven gebruikt per ader, zo doen wij het in het werk vaak wel

[Spixo]

Korte vraag: ik heb in mijn wand een anderhalve (ovale) inbouwdoos zitten. Op deze doos wil ik een kniedeksel plaatsen, om vanaf daar met een YMVK kabel opbouw verder te kunnen.

De kniedeksels die ik kan vinden zijn rond en te klein voor plaatsing op een anderhalve inbouwdoos.

Er is vast een gemakkelijke oplossing, maar die heb ik nog niet gevonden. Iemand een tip (bijv. een lasdoos welke precies op een ovale inbouwdoos past)?

[Spixo]

Spixo schreef op dinsdag 8 juli 2025 @ 22:37:
Korte vraag: ik heb in mijn wand een anderhalve (ovale) inbouwdoos zitten. Op deze doos wil ik een kniedeksel plaatsen, om vanaf daar met een YMVK kabel opbouw verder te kunnen.

De kniedeksels die ik kan vinden zijn rond en te klein voor plaatsing op een anderhalve inbouwdoos.

Er is vast een gemakkelijke oplossing, maar die heb ik nog niet gevonden. Iemand een tip (bijv. een lasdoos welke precies op een ovale inbouwdoos past)?

Volgens mij heb ik zoiets nodig:
https://www.attema.com/nl...e-uitbreidingsdoos?c=1731

Alleen dan voor een ovale inbouwdoos.

[True]

Spixo schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 08:38:
[...]

Volgens mij heb ik zoiets nodig:
https://www.attema.com/nl...e-uitbreidingsdoos?c=1731

Alleen dan voor een ovale inbouwdoos.

Staat er geen merkje in wat je nu hebt?

[Annuk]

Spixo schreef op woensdag 9 juli 2025 @ 08:38:
[...]

Volgens mij heb ik zoiets nodig:
https://www.attema.com/nl...e-uitbreidingsdoos?c=1731

Alleen dan voor een ovale inbouwdoos.

Als ik dat zo zie, dan is dat weinig anders dan dit, oftewel denk dat ik in jou situatie zo'n doosje zou halen en die over je anderhalf-doos zetten, zelf ff gat door de achterkant boren voor de draden en klaar.

Wat jij linkt is iets anders van vorm en voorbereid op invoeren vanaf de achterkant, dat kan je zelf ook maken zo

Of je zou mogelijk iets kunnen fixen met een 3D printer maar dan moet je daar ook de beschikking toe hebben (en de teken skills)

[ Voor 8% gewijzigd door Annuk op 09-07-2025 16:32 ]

[daemonix]

Op pagina 1 zie dat NEN1010-2017 de laatste versie zou zijn, maar NEN noemt zelf https://www.nen.nl/nen-1010-2020-nl-272897

Heb ik het mis of is de inleiding niet up-to-date?

[onetime]

@deamonix https://www.nen.nl/nieuws...spanning-is-gepubliceerd/ :

Op dit moment is NEN1010:2015 nog opgenomen in de bijlage die aangeeft welke versie van een norm van toepassing is. Doordat de invoering van de Omgevingswet vertraging had opgelopen en deze gecorrigeerde versie bij de inwerkingstelling van de Omgevingswet in de afrondende fase was, is in overleg met het ministerie besloten om met het aanpassen van de verwijzing te wachten op deze publicatie. Wanneer NEN1010:2015 wordt vervangen door NEN1010:2020+C1:2024 is nu nog niet precies bekend, maar we verwachten dat dit begin 2025 gebeurt.