Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Mats007]

martois schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 15:43:
Bedankt allemaal! Dan leg ik ook voor de Cat kabels PVC aan.
Ondertussen op jullie aanraden de overige flex vervangen door pvc in de eerste kamer. Op dezelfde tour ga ik verder op de overige kamers. [Afbeelding]

Lekker bezig! Vaste buis heeft altijd de voorkeur. Ten aanzien van de folie een tip: Niet deze vooral nog op de balken vast. Als je gaat inblazen bolt alles door de druk uit en zonder nieten erin zit je erna te rommelen met een plafond/te grote bolling.

[Wuursj]

Kleine tip: de centraaldozen van ABB zijn nog net wat ruimer dan die van Attema. Ruimte heb je nooit genoeg in een drukke centraal doos en nog goedkoper ook.


Qua CAT: in 19mm buizen kreeg ik met aardig wat moeite 2x CAT6a in 24awg met solid kern in een traject met bochten. In rechte stukken kreeg ik wel 3x kwijt. Op de volgende verdieping gat ik gewoon dedicated 16mm buisjes leggen per CAT kabel, toch gemakkelijker wisselen naat CATx over 30 jaar.

[leonbong]

jadjong schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:32:
[...]

Ook als er nog apparaten aangesloten zijn?

Dan kan je niet goed meten.

[martois]

Mats007 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 15:49:
[...]
Lekker bezig! Vaste buis heeft altijd de voorkeur. Ten aanzien van de folie een tip: Niet deze vooral nog op de balken vast. Als je gaat inblazen bolt alles door de druk uit en zonder nieten erin zit je erna te rommelen met een plafond/te grote bolling.

Dankjewel! Folie zit om de 10cm vastgeniet. Tussen de balken geïsoleerd met houtvezel. Zwarte (autogordel)band zit er om de houtvezel op zijn plek te houden voor de folie erop is gekomen.

[Xander]

Ik kom even hier met 2 quotes vanuit Het grote kookplaat aansluiten topic, want daar gaat het nogal off-topic.

onetime schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 22:42:
@Herax10NL Hoeveel PV vermogen heb je? Wat voor omvormer? Welk vermogen heeft die?
Theoretisch moet er nog een rem-automaat in omdat de 25A van het net met de 16A van de PV-groep (41A) > 40A die de aardleks maximaal mogen hebben... Theoretisch.
Daar is een ABB whitepaper over.

Juerd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 02:53:
@onetime Is I_n = 41 A bij een aardlekschakelaar van 40 A echt een issue? Uitgaande van de kwadraten gaat het om 5% meer opwarming, en dat bij een situatie die überhaupt niet zou moeten voorkomen vanwege de 80%-regel. Ik kan me heel moeilijk voorstellen dan 41 A door een systeem dat voor 40 A is ontworpen, daadwerkelijk fout kan gaan.

En ik gooi even een knuppel in het hoenderhok...

Volgens het typeplaatje is die kast helemaal niet geschikt voor 40A, maar slechts 3x32A:


Betekent dit dat deze kast niet gebruikt mag worden bij een 3x40A of 3x35A huisaansluiting? En dat >7A PV invoeden te veel is?

Waarom staat dit niet in de specs van de verdeler op de ABB site? Je moet het kopen en uit de doos halen om te ontdekken?

Waarom benoemt ABB dit scenario niet in het kennisdocument over het aansluiten van zonnepanelen? En waarom hebben ze kant en klare oplossingen om PV in te voeden in een bestaande installatiekast zoals de HM-D13C5 of HB-D13C16 dan alleen maar met een 40A voorbeveiliging?

De ABB FAQ maakt het ook niet veel duidelijker...
• In de groepenkast zit een label met vermelding max. 3x 32 A, de hoofdschakelaar is al 40 A. Dat lijkt tegenstrijdig, is dat ook zo?
• Tot welk vermogen mag het Busboard®-systeem worden belast?

Sorry, veel vragen maar ik weet eigenlijk ook niet wat ik er zelf op zou antwoorden en dit is stiekem een rant op ABB.

[Taro]

Situatie:

1. 3x25A hoofdaansluiting
2. 3xB20 in meterkast
3. Kabel
4. Onderverdeelkast in de garage
5. Hoofdschakelaar
6. 3-fase kWh meter
7. 3xB16

In de onderverdeler wordt een wijziging aangebracht, er komt 3xB16 bij, daarnaast wordt de bekabeling tussen meterkast en onderverdeler naar 4mm2 of 6mm2 geüpgraded. Doel daarvan is als volgt:

Fase A:
B16 met 2400 Watt accuomvormer
B16 met 4xABB stopcontact
Fase B:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer
Fase C:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer

Op Fase A zit in de meterkast al een 1-fase SolarEdge 5k PV omvormer aangesloten. Helaas biedt mijn huis geen mogelijkheden om naar een SE 3-fase systeem over te stappen ivm korte PV strings. Aangezien ik al 4 micro-omvormers en de benodigde panelen heb liggen, wil ik die 4x 800 Watt micro's over Fase B en C verdelen, zodat het geheel een beetje meer in balans komt. Daarnaast zitten de 2400 Watt accuomvormers nu ieder op een eigen ABB stopcontact en wil ik de stekkers er af knippen en ze ieder direct op een eigen B16 aansluiten ivm veiligheid.

Door 1x800 Watt micro-omvormer per groep te gebruiken blijf ik daar volgens mij ook binnen de kaders.

Nou zit ik met het volgende: 3x B16 zullen met max 2400 Watt minus max 800 Watt vermogen worden gebruikt. De andere 3x B16 met 4x ABB WCD komen regelmatig testsystemen op die op de stopcontacten worden aangesloten, maximale belasting 2500 Watt per stopcontact, laten we zeggen 10-11A. Kort door de bocht: 10/11A + 10/11A = max 22A, kan even goed gaan met de 3xB20 in de meterkast, maar aangezien er thuisaccu's aan worden gekoppeld die een aantal uur achter elkaar laden en ontladen moet er verder worden gekeken. Voor de volledigheid: Dat ze beide aan de max van 11A zitten zal nooit gedurende meerdere dagen of weken plaatsvinden, maar het moet wel zo nu en dan een aantal uur kunnen. Dus zou ik graag naar 3xB25 upgraden in de meterkast, maar dan zit je met selectiviteit... Dat de 20A in de meterkast er uit vliegt bij overbelasting van de 2xB16's accepteer ik, ik kan namelijk tijdelijk het vermogen beperken en er dus omheen werken.

Een andere optie is een extra 3xB20 plaatsen, extra kabel naar de onderverdeler en dan daar de extra 3xB16 op, maar dan zou er een 2e hoofdschakelaar moeten worden geplaatst die geen hoofdschakelaar meer is, het kost extra materiaal, etc.

Iemand die ik sprak suggereerde nog: 3xB25 moet prima kunnen, de B25's vliegen er eerder uit dan de C25's van de hoofdaansluiting. Maar ik wil geen gedoe met bijv. een verzekering. En de elektricien wil dit zelf ook niet uitvoeren, maar begrijpt het wel als dit zo door iemand anders zou worden doorgevoerd.

Hoe zien jullie dit: Is 2xB16 -> B25 -> C25 een optie? Zijn er nog andere aanvliegroutes? Of allemaal niet bespreekbaar en voor een extra 3xB20 in de meterkast gaan?

[Avvd]

In mijn nieuwe woning ga ik een nieuwe meterkast plaatsen. Omdat er zware verbruikers aanwezig zijn zoals een laadpaal, dertig zonnepanelen en een warmtepomp, krachtgroep voor lassen. wil ik de interne bedrading uitvoeren met 10 mm² in plaats van 6 mm². Dit wil ik vooral vanwege de interne stroom van de zonnepanelen en om de installatie toekomstbestendig te maken.

De meterkast wordt een Hager met 10 alamats en 4 (toekomst 5) drie-fase alamats, allemaal uitgevoerd met Hager Quickconnect (de meningen zijn er over verdeeld echter heeft het mijn voorkeur). Als klem gebruik ik de KDN450D omdat ik de kast netjes en overzichtelijk wil houden.

Door het aantal groepen heb ik een tweede kast nodig van twee keer twaalf modules die ik aan elkaar wil koppelen. Hager levert standaard een verdeelrail onder in de kast, die ik ook in eerdere opstellingen heb gebruikt. Deze is echter maar geschikt tot 6 mm². Daarom wil ik de vier modulerails rechtstreeks met draden met elkaar verbinden.

Onderstaand schetsje laat de opzet zien (groen zijn de krammen). Mijn vraag is of dit de juiste aanpak is of dat er mogelijk nog andere Hager componenten bestaan om de rails met elkaar te verbinden. Op de Hager-website van het VK k vond ik een verticaal bussysteem, maar dat lijkt in Nederland niet verkrijgbaar te zijn.

[jadjong]

KJ100A van Hager is daar voor bedacht.

[True]

Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:46:
Situatie:

1. 3x25A hoofdaansluiting
2. 3xB20 in meterkast
3. Kabel
4. Onderverdeelkast in de garage
5. Hoofdschakelaar
6. 3-fase kWh meter
7. 3xB16

[Afbeelding]

In de onderverdeler wordt een wijziging aangebracht, er komt 3xB16 bij, daarnaast wordt de bekabeling tussen meterkast en onderverdeler naar 4mm2 of 6mm2 geüpgraded. Doel daarvan is als volgt:

Fase A:
B16 met 2400 Watt accuomvormer
B16 met 4xABB stopcontact
Fase B:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer
Fase C:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer

Op Fase A zit in de meterkast al een 1-fase SolarEdge 5k PV omvormer aangesloten. Helaas biedt mijn huis geen mogelijkheden om naar een SE 3-fase systeem over te stappen ivm korte PV strings. Aangezien ik al 4 micro-omvormers en de benodigde panelen heb liggen, wil ik die 4x 800 Watt micro's over Fase B en C verdelen, zodat het geheel een beetje meer in balans komt. Daarnaast zitten de 2400 Watt accuomvormers nu ieder op een eigen ABB stopcontact en wil ik de stekkers er af knippen en ze ieder direct op een eigen B16 aansluiten ivm veiligheid.

Door 1x800 Watt micro-omvormer per groep te gebruiken blijf ik daar volgens mij ook binnen de kaders.

Nou zit ik met het volgende: 3x B16 zullen met max 2400 Watt minus max 800 Watt vermogen worden gebruikt. De andere 3x B16 met 4x ABB WCD komen regelmatig testsystemen op die op de stopcontacten worden aangesloten, maximale belasting 2500 Watt per stopcontact, laten we zeggen 10-11A. Kort door de bocht: 10/11A + 10/11A = max 22A, kan even goed gaan met de 3xB20 in de meterkast, maar aangezien er thuisaccu's aan worden gekoppeld die een aantal uur achter elkaar laden en ontladen moet er verder worden gekeken. Voor de volledigheid: Dat ze beide aan de max van 11A zitten zal nooit gedurende meerdere dagen of weken plaatsvinden, maar het moet wel zo nu en dan een aantal uur kunnen. Dus zou ik graag naar 3xB25 upgraden in de meterkast, maar dan zit je met selectiviteit... Dat de 20A in de meterkast er uit vliegt bij overbelasting van de 2xB16's accepteer ik, ik kan namelijk tijdelijk het vermogen beperken en er dus omheen werken.

Een andere optie is een extra 3xB20 plaatsen, extra kabel naar de onderverdeler en dan daar de extra 3xB16 op, maar dan zou er een 2e hoofdschakelaar moeten worden geplaatst die geen hoofdschakelaar meer is, het kost extra materiaal, etc.

Iemand die ik sprak suggereerde nog: 3xB25 moet prima kunnen, de B25's vliegen er eerder uit dan de C25's van de hoofdaansluiting. Maar ik wil geen gedoe met bijv. een verzekering. En de elektricien wil dit zelf ook niet uitvoeren, maar begrijpt het wel als dit zo door iemand anders zou worden doorgevoerd.

Hoe zien jullie dit: Is 2xB16 -> B25 -> C25 een optie? Zijn er nog andere aanvliegroutes? Of allemaal niet bespreekbaar en voor een extra 3xB20 in de meterkast gaan?

Heb je C25 automaten van je netbeheerder?
Dan zou ik mij persoonlijk wat minder zorgen maken om de selectiviteit. Wat voor gedoe zou je krijgen met de verzekering?

[timovd]

Avvd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 09:11:
In mijn nieuwe woning ga ik een nieuwe meterkast groepenkast plaatsen. Omdat er zware verbruikers aanwezig zijn zoals een laadpaal, dertig zonnepanelen en een warmtepomp, krachtgroep voor lassen. wil ik de interne bedrading uitvoeren met 10 mm² in plaats van 6 mm². Dit wil ik vooral vanwege de interne stroom van de zonnepanelen en om de installatie toekomstbestendig te maken.

De meterkast wordt een Hager met 10 alamats en 4 (toekomst 5) drie-fase alamats, allemaal uitgevoerd met Hager Quickconnect (de meningen zijn er over verdeeld echter heeft het mijn voorkeur). Als klem gebruik ik de KDN450D omdat ik de kast netjes en overzichtelijk wil houden.

Door het aantal groepen heb ik een tweede kast nodig van twee keer twaalf modules die ik aan elkaar wil koppelen. Hager levert standaard een verdeelrail onder in de kast, die ik ook in eerdere opstellingen heb gebruikt. Deze is echter maar geschikt tot 6 mm². Daarom wil ik de vier modulerails rechtstreeks met draden met elkaar verbinden.

Onderstaand schetsje laat de opzet zien (groen zijn de krammen). Mijn vraag is of dit de juiste aanpak is of dat er mogelijk nog andere Hager componenten bestaan om de rails met elkaar te verbinden. Op de Hager-website van het VK k vond ik een verticaal bussysteem, maar dat lijkt in Nederland niet verkrijgbaar te zijn.

[Afbeelding]

Waarom wil je een Hager Vision? Als je bij Hager wil blijven, kijk dan naar een Vega (heb ik zelf ook), maar ABB en Eaton (Medusa) hebben kasten van >=18 modules breed. Je zit nu op 2x 20 modules breed, dus is een Medusa wellicht beter, zodat je alles kunt doorverbinden met kammen in plaats van (10mm2) draad.

[Taro]

True schreef op woensdag 17 september 2025 @ 09:55:
[...]
Heb je C25 automaten van je netbeheerder?

Ja, 3x AEG E91S-C25.

Dan zou ik mij persoonlijk wat minder zorgen maken om de selectiviteit.

Persoonlijk zijn het niet echt zorgen, ik durf het zelf wel aan. Het is dat mijn elektricien het niet ziet zitten, vandaar dat ik zoek naar een mogelijke oplossing waar hij achter kan staan.

Wat voor gedoe zou je krijgen met de verzekering?

Door mijn uitgebreide thuisaccu installatie, uitgebreide meterkast met relatief veel CT-klemmen, stroommeters, zware belasting (trek regelmatig vele uren achter elkaar 17.500 Watt door de hoofdaansluiting, etc.) en wat andere zaken wil ik als het huis afbrandt geen discussies hebben over snelle makkelijke keuzes. Heb dus het liefst ook dat mijn elektricien alles uitvoert en een factuur stuurt ipv dat ik of iemand anders ermee aan de slag gaat omdat hij er tegen was. Daarom zoek ik naar een oplossing waar hij achter kan staan, NEN1010 proof is, etc. Ik wil ook zelf de grens niet opzoeken.

Recent met een Flir One Edge Pro aan de slag gegaan en besloten om de 3x16A van de laadpaal naar 3x20A te upgraden en wat andere keuzes te maken icm gegenereerde warmte. Een ander zou het mogelijk laten zitten, maar ik zie liever niet langdurig 57-58 graden langskomen.

[jadjong]

Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:09:

Persoonlijk zijn het niet echt zorgen, ik durf het zelf wel aan. Het is dat mijn elektricien het niet ziet zitten, vandaar dat ik zoek naar een mogelijke oplossing waar hij achter kan staan.

Wat waren de argumenten om het niet uit te voeren?

[Taro]

jadjong schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:13:
[...]

Wat waren de argumenten om het niet uit te voeren?

Selectiviteit. Gaat nu mooi van 25->20->16 en als we dit doorvoeren 25->25->2x16.

Ik zit zelf onvoldoende in de materie om te kunnen bepalen of C25->B25->2xB16 prima mag, ook als je dat als professional uitvoert.

[Annuk]

Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:09:
[...]

Ja, 3x AEG E91S-C25.

[...]

Persoonlijk zijn het niet echt zorgen, ik durf het zelf wel aan. Het is dat mijn elektricien het niet ziet zitten, vandaar dat ik zoek naar een mogelijke oplossing waar hij achter kan staan.

[...]

Door mijn uitgebreide thuisaccu installatie, uitgebreide meterkast met relatief veel CT-klemmen, stroommeters, zware belasting (trek regelmatig vele uren achter elkaar 17.500 Watt door de hoofdaansluiting, etc.) en wat andere zaken wil ik als het huis afbrandt geen discussies hebben over snelle makkelijke keuzes. Heb dus het liefst ook dat mijn elektricien alles uitvoert en een factuur stuurt ipv dat ik of iemand anders ermee aan de slag gaat omdat hij er tegen was. Daarom zoek ik naar een oplossing waar hij achter kan staan, NEN1010 proof is, etc. Ik wil ook zelf de grens niet opzoeken.

Recent met een Flir One Edge Pro aan de slag gegaan en besloten om de 3x16A van de laadpaal naar 3x20A te upgraden en wat andere keuzes te maken icm gegenereerde warmte. Een ander zou het mogelijk laten zitten, maar ik zie liever niet langdurig 57-58 graden langskomen.

Ik snap je electricien dat hij dat niet wil ivm selectiviteit, maar aangezien je hoofd-automaten hebt is het iets minder relevant.
Liever een B/C25 (alamat) als voorbeveiliging die op 80 a 90% belasting zit (minder warmte ontwikkeling) dan een B20 die telkens op of over de 100% belasting zit, geeft zowel meer warmte als dat het de levensduur beperkt.

---

edit:

Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:21:
[...]

Selectiviteit. Gaat nu mooi van 25->20->16 en als we dit doorvoeren 25->25->2x16.

Ik zit zelf onvoldoende in de materie om te kunnen bepalen of C25->B25->2xB16 prima mag, ook als je dat als professional uitvoert.

Dit is ook al niet selectief, met automaten kan je het beste factor 1,8 aanhouden, maar doordat van oudsher met smeltzekeringen de factor 1,6 is wordt die nog doorgezet.
Oftewel eigenlijk moet je: 25 > 16 > 10 hanteren voor selectiviteit (factor 1,6).

Je voorbeveiliging van je 2e kast is prima in 25A uit te voeren, omdat er niet direct een verbruiker achter zit, maar er zit eerst nog een "eind beveiliging" van 16A.
Voor die 25A moet je alleen goed opletten dat je kabel tussen hoofd en onderverdeler dik genoeg is.

[ Voor 21% gewijzigd door Annuk op 17-09-2025 10:27 ]

[Aziraphale]

@Taro Ik ben geen professional op dit gebied, maar ik zou voor deze oplossing gaan:

Een andere optie is een extra 3xB20 plaatsen, extra kabel naar de onderverdeler en dan daar de extra 3xB16 op, maar dan zou er een 2e hoofdschakelaar moeten worden geplaatst die geen hoofdschakelaar meer is, het kost extra materiaal, etc.

Kost dan wel wat extra materiaal, maar je electriciën legt het aan en kan er achter staan en het lijkt me de minste kans op uitval te geven. En anders een extra kast ernaast? Kijkend naar wat je aan accu's hebt staan lijkt het me qua kosten verwaarloosbaar en als het gedoe met de verzekering kan voorkomen....

[onetime]

Xander schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:16:
Ik kom even hier met 2 quotes vanuit Het grote kookplaat aansluiten topic, want daar gaat het nogal off-topic.

[...]


[...]

En ik gooi even een knuppel in het hoenderhok...

Volgens het typeplaatje is die kast helemaal niet geschikt voor 40A, maar slechts 3x32A:
[Afbeelding]

Betekent dit dat deze kast niet gebruikt mag worden bij een 3x40A of 3x35A huisaansluiting? En dat >7A PV invoeden te veel is?

Waarom staat dit niet in de specs van de verdeler op de ABB site? Je moet het kopen en uit de doos halen om te ontdekken?

Waarom benoemt ABB dit scenario niet in het kennisdocument over het aansluiten van zonnepanelen? En waarom hebben ze kant en klare oplossingen om PV in te voeden in een bestaande installatiekast zoals de HM-D13C5 of HB-D13C16 dan alleen maar met een 40A voorbeveiliging?

De ABB FAQ maakt het ook niet veel duidelijker...
• In de groepenkast zit een label met vermelding max. 3x 32 A, de hoofdschakelaar is al 40 A. Dat lijkt tegenstrijdig, is dat ook zo?
• Tot welk vermogen mag het Busboard®-systeem worden belast?

Sorry, veel vragen maar ik weet eigenlijk ook niet wat ik er zelf op zou antwoorden en dit is stiekem een rant op ABB.

Ik leid uit de gelinkte ABB info af dat de specs van de componenten in een "hoog belaste" kast ge-derate moeten worden.
En je dus niet gewoon alles -tegelijk- vol / hoog mag belasten door de opwarming van de kast.
Dat is bij PV en / of een EV lader en / of andere "langdurige" grote verbruikers.

[geert1992]

Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:46:
Situatie:

1. 3x25A hoofdaansluiting
2. 3xB20 in meterkast
3. Kabel
4. Onderverdeelkast in de garage
5. Hoofdschakelaar
6. 3-fase kWh meter
7. 3xB16

[Afbeelding]

In de onderverdeler wordt een wijziging aangebracht, er komt 3xB16 bij, daarnaast wordt de bekabeling tussen meterkast en onderverdeler naar 4mm2 of 6mm2 geüpgraded. Doel daarvan is als volgt:

Fase A:
B16 met 2400 Watt accuomvormer
B16 met 4xABB stopcontact
Fase B:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer
Fase C:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer

Op Fase A zit in de meterkast al een 1-fase SolarEdge 5k PV omvormer aangesloten. Helaas biedt mijn huis geen mogelijkheden om naar een SE 3-fase systeem over te stappen ivm korte PV strings. Aangezien ik al 4 micro-omvormers en de benodigde panelen heb liggen, wil ik die 4x 800 Watt micro's over Fase B en C verdelen, zodat het geheel een beetje meer in balans komt. Daarnaast zitten de 2400 Watt accuomvormers nu ieder op een eigen ABB stopcontact en wil ik de stekkers er af knippen en ze ieder direct op een eigen B16 aansluiten ivm veiligheid.

Door 1x800 Watt micro-omvormer per groep te gebruiken blijf ik daar volgens mij ook binnen de kaders.

Nou zit ik met het volgende: 3x B16 zullen met max 2400 Watt minus max 800 Watt vermogen worden gebruikt. De andere 3x B16 met 4x ABB WCD komen regelmatig testsystemen op die op de stopcontacten worden aangesloten, maximale belasting 2500 Watt per stopcontact, laten we zeggen 10-11A. Kort door de bocht: 10/11A + 10/11A = max 22A, kan even goed gaan met de 3xB20 in de meterkast, maar aangezien er thuisaccu's aan worden gekoppeld die een aantal uur achter elkaar laden en ontladen moet er verder worden gekeken. Voor de volledigheid: Dat ze beide aan de max van 11A zitten zal nooit gedurende meerdere dagen of weken plaatsvinden, maar het moet wel zo nu en dan een aantal uur kunnen. Dus zou ik graag naar 3xB25 upgraden in de meterkast, maar dan zit je met selectiviteit... Dat de 20A in de meterkast er uit vliegt bij overbelasting van de 2xB16's accepteer ik, ik kan namelijk tijdelijk het vermogen beperken en er dus omheen werken.

Een andere optie is een extra 3xB20 plaatsen, extra kabel naar de onderverdeler en dan daar de extra 3xB16 op, maar dan zou er een 2e hoofdschakelaar moeten worden geplaatst die geen hoofdschakelaar meer is, het kost extra materiaal, etc.

Iemand die ik sprak suggereerde nog: 3xB25 moet prima kunnen, de B25's vliegen er eerder uit dan de C25's van de hoofdaansluiting. Maar ik wil geen gedoe met bijv. een verzekering. En de elektricien wil dit zelf ook niet uitvoeren, maar begrijpt het wel als dit zo door iemand anders zou worden doorgevoerd.

Hoe zien jullie dit: Is 2xB16 -> B25 -> C25 een optie? Zijn er nog andere aanvliegroutes? Of allemaal niet bespreekbaar en voor een extra 3xB20 in de meterkast gaan?

Uitgewerkte oplossing:


Voordeel hiervan is dat je de oude situatie kunt blijven gebruiken voor het testen van accu’s. De nieuwe situatie voer je direct uit met 4 mm² en gebruik je voor de vaste opstelling. Beide hebben bovendien een eigen goot, waardoor de temperatuur hierin ook lager blijft.

[Avvd]

jadjong schreef op woensdag 17 september 2025 @ 09:51:
KJ100A van Hager is daar voor bedacht.

Thanks, die had ik gemistm, wellicht een goede optie

timovd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:00:
[...]

Waarom wil je een Hager Vision? Als je bij Hager wil blijven, kijk dan naar een Vega (heb ik zelf ook), maar ABB en Eaton (Medusa) hebben kasten van >=18 modules breed. Je zit nu op 2x 20 modules breed, dus is een Medusa wellicht beter, zodat je alles kunt doorverbinden met kammen in plaats van (10mm2) draad.

Macht der gewoonte, ik heb tot nu toe telkens de hager vision serie gebruikt omdat de kwaliteit en aanbod van hager mij bevalt. De vega serie heb ik nooit echt naar gekeken vanwege de standaard deur die er voor zit, wellicht een detail maar daardoor nooit verder gekeken, wellicht toch de moeite waard.

Bij de vision vind ik vooral de buisinvoer "en het stuk er boven" handig om de bedrading buffer in kwijt te kunnen, dat mis ik bij verschillende andere merken. Dit is bijv de groepenkast in mijn huidige huis waar ik bovenin een lus leg voor als ik later nog het een en ander wil aanpassen:

[timovd]

@Avvd die deur hoef je niet te plaatsen. Ik heb hem zelf ook zonder.
Wat ik wel een nadeel vind aan Hager componenten is dat je geen kam met vorken kunt plaatsen aan de bovenkant. Nu heb ik invoer vanuit hoofdzekeringen bovenin de hoofdschakelaar en vervolgens een brede (10mm2) kam naar alle 3f componenten (kookplaat, PV, EV lader) op de onderste rij. Vervolgens is de uitgaande bedrading weer naar beneden/de kruipruimte in.

random plaatje:

Zoiets zou prima passen bij jou. Misschien heb je niet zoveel ruimte bovenin voor kabelzooi als bij een Vision, maar wel alles mooi in één kast.

[timpel_800]

Ik ben bezig met het aanleggen van rookmelders en wil dit bedraad doen. Ik heb een losse 1,5mm2 oranje kabel gepakt voor het doorverbinden, maar ik wil graag een 2 aderige kabel gebruiken om de rookmelders van voeding te voorzien. Het moet ingebouwd worden in een bestaande situatie dus flexbuis is erg lastig.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar h07rnf 2 x 1,5mm kabel want dit is relatief goedkoop en het gaat slechts om rookmelders. (ik moet zo'n 50 meter hebben). Maar ik vraag mij af of dit is toegestaan. Onze elektricien heeft bijv in het verlaagde plafonds alle ledspots vanaf een wago met neopreen gedaan (volgens hem mocht dat gewoon). Ik zou niet weten waarom een rookmelder anders zou zijn. Graag jullie advies.

[tlpeter]

timpel_800 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:09:
Ik ben bezig met het aanleggen van rookmelders en wil dit bedraad doen. Ik heb een losse 1,5mm2 oranje kabel gepakt voor het doorverbinden, maar ik wil graag een 2 aderige kabel gebruiken om de rookmelders van voeding te voorzien. Het moet ingebouwd worden in een bestaande situatie dus flexbuis is erg lastig.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar h07rnf 2 x 1,5mm kabel want dit is relatief goedkoop en het gaat slechts om rookmelders. (ik moet zo'n 50 meter hebben). Maar ik vraag mij af of dit is toegestaan. Onze elektricien heeft bijv in het verlaagde plafonds alle ledspots vanaf een wago met neopreen gedaan (volgens hem mocht dat gewoon). Ik zou niet weten waarom een rookmelder anders zou zijn. Graag jullie advies.

Voor bedrade rookmelder gelden hele andere regels. Wat als er brand uitbreekt boven jouw verlaagde plafond?
Zover ik weet moet je speciale brandvertragende kabels gebruiken om te voorkomen dat de koppeling onderling en de voeding blijft werken.
Ik weet niet of dit ook zo is voor in een woning, dus verbeter mij als ik het mis heb.

[martinomenko]

Dag allemaal,

In mijn woning dacht ik gemakkelijk een relatief zware plafondlamp op te hangen (editie: 2.5kg), maar nu die uit de doos komt twijfel ik toch over de bevestiging.


De schroef die vast zit aan de trekontlasting kan alleen recht boven de lamp worden gemonteerd, in een betonnen plafond is dit geen probleem, maar ik heb te maken met een centraaldoos.



Nu heb ik zelf een paar opties overwogen, maar ben nog niet overtuigd van de veiligheid:

1. Afdekplaat centraaldoos eraf halen, metalen bevestigingsbeugeltje installeren en de schroef daarop vastmaken (met een moertje?)
2. Schroef afknippen en met tie wraps de trekontlaster aan de afdekplaat/haakje van de centraaldoos maken
3. Nieuwe trekontlasting bevestigen en aan het haakje hangen van de centraaldoos (zo 1 met 3 gaatjes).

In alle gevallen hangt de lamp aan het snoer, wat mij toch vreemd lijkt. Kan iemand me geruststellen of een optie geven die ik over het hoofd zie?

Bedankt!

[onetime]

@martinomenko Valt de schroef te verbuigen als je hem verwarmt? Als haak in het oogje...

[Zwartoog]

onetime schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:53:
@martinomenko Valt de schroef te verbuigen als je hem verwarmt? Als haak in het oogje...

Waarom verwarmen? Dan smelt de kabel en het plastic... Meeste schroeven, zeker meegeleverden, buig je makkelijk met twee tangen/bankschroef.

[Annuk]

Avvd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:54:
[...]

Thanks, die had ik gemistm, wellicht een goede optie


[...]


Macht der gewoonte, ik heb tot nu toe telkens de hager vision serie gebruikt omdat de kwaliteit en aanbod van hager mij bevalt. De vega serie heb ik nooit echt naar gekeken vanwege de standaard deur die er voor zit, wellicht een detail maar daardoor nooit verder gekeken, wellicht toch de moeite waard.

Bij de vision vind ik vooral de buisinvoer "en het stuk er boven" handig om de bedrading buffer in kwijt te kunnen, dat mis ik bij verschillende andere merken. Dit is bijv de groepenkast in mijn huidige huis waar ik bovenin een lus leg voor als ik later nog het een en ander wil aanpassen:

[Afbeelding]

Zou inderdaad eens als je persé bij Hager wilt blijven naar de Vega kasten kijken, en dan bij voorkeur b.v. de 3x18 kasten, dan kan je b.v. op de bovenste rij al 9x je alamat kwijt, nummer 10 op de 2e rij + de 4x 3P+N alamats, dan heb je de bovenste 2 rijen mooi vol
Dan op de onderste rij de HS, en heb je de rest van de onderste rij nog vrij.
Zit je natuurlijk wel even met de hoogte die je kwijt moet kunnen van 62,5cm

Hier evt. een shoppinglist die mijns inziens compleet is met allemaal Hager

Voorbeeld indeling alles in Hager Vega kast:

Zoals je ziet aan de ik denk redelijk optimale indeling houd je in deze kast max 14 modules over

@timovd benoemd al een (vind ik persoonlijk ook) een nadeel van de Hager setup, en dat is dat de kamrails alleen maar aan de onderkant kunnen, als je b.v. eens overweegt om naar ABB te kijken daar kan de kamrail aan zowel de boven als de onderkant.

Heb hier voor je ook een ABB setup met een ABB Mistral IP44 kast, opzich niet relevant dat het IP44 is, maar wel even met oog op een 3x 18 module setup voor je uitgekozen, voordeel hiervan is dat de kamrails aan zowel de boven als de onderzijde kunnen, in dit geval opzich nog niet heel relevant, aangezien ik de indeling vrijwel gelijk houd, alleen hier voor 1 module brede alamats 1P+N heb gekozen, oftewel je houd in de bovenste rij alsnog 8 modules ruimte over voor evt. uitbreiding.

Hier een ABB shoppinglist (spoiler: deze is ook nog goedkoper met vergelijkbare setup)

Voorbeeld indeling in ABB Mistral kast:

En zoals je in dit voorbeeld ziet houd je 8 + 2 + 14 modules over, oftewel in totaal 24 modules


P.S. heb in beide kasten rekening gehouden met een 63A hoofdschakelaar en 10mm² bedrading, ook de kam-rails zijn in zogenaamde 10mm² uitvoering

---

Edit:
Prijsverschil met vergelijkbare setup Hager/ABB (met 1 module brede alamats) bespaar je in het voordeel van ABB al 288,78.
Als je inplaats van de 1 module brede alamats van ABB de 2 module brede alamats zou pakken bespaar je nog eens een pakweg €80, dan kom je dus op dezelfde indeling als de Hager Vega kast hierboven

[ Voor 7% gewijzigd door Annuk op 17-09-2025 15:39 . Reden: even wat prijzen bijgeplaatst ]

[Wuursj]

timpel_800 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:09:
Ik ben bezig met het aanleggen van rookmelders en wil dit bedraad doen. Ik heb een losse 1,5mm2 oranje kabel gepakt voor het doorverbinden, maar ik wil graag een 2 aderige kabel gebruiken om de rookmelders van voeding te voorzien. Het moet ingebouwd worden in een bestaande situatie dus flexbuis is erg lastig.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar h07rnf 2 x 1,5mm kabel want dit is relatief goedkoop en het gaat slechts om rookmelders. (ik moet zo'n 50 meter hebben). Maar ik vraag mij af of dit is toegestaan. Onze elektricien heeft bijv in het verlaagde plafonds alle ledspots vanaf een wago met neopreen gedaan (volgens hem mocht dat gewoon). Ik zou niet weten waarom een rookmelder anders zou zijn. Graag jullie advies.

Volgens sommige bronnen mag er door 1,5mm2 snoer geen 16A lopen en daar is bij een normale groep wel op beveiligd. Gelukkig trekken rookmelders dat niet. Heb je een aparte groep voor de rookmelders? Als je die 10A maakt, zou het wellicht wel kunnen/mogen?

[timpel_800]

Ik heb nog geen aparte groep voor de rookmelders, maar ga dit wel maken. (ik had de handleiding niet goed gelezen en de rookmelders niet allemaal op dezelfde groep aangesloten (maar wel allemaal gekoppeld via een oranje draad), waardoor na een tijdje de aardlek eruit ging). Ik ga dit dus nu oplossen door overal dedicated kabels naar toe te trekken maar het zou dus niet erg zijn om daar geen 2,5mm voor te hoeven gebruiken.
Maar kan ook een Xmvk 1,5mm gebruiken. 10A zekering hoeft alleen met Smeltzekering. 16A automaat mag gewoon met 1,5mm2 lees ik.

[ Voor 7% gewijzigd door timpel_800 op 17-09-2025 16:45 ]

[onetime]

Zwartoog schreef op woensdag 17 september 2025 @ 14:31:
[...] Waarom verwarmen? Dan smelt de kabel en het plastic... Meeste schroeven, zeker meegeleverden, buig je makkelijk met twee tangen/bankschroef.

Verwarmen, niet verhitten... hoe warmer iets is, ook een beetje, hoe makkelijker het buigt zonder te breken.

[Juerd]

Wuursj schreef op woensdag 17 september 2025 @ 16:02:
[...]

Volgens sommige bronnen mag er door 1,5mm2 snoer geen 16A lopen en daar is bij een normale groep wel op beveiligd. Gelukkig trekken rookmelders dat niet. Heb je een aparte groep voor de rookmelders? Als je die 10A maakt, zou het wellicht wel kunnen/mogen?

1,5 mm² snoer is prima geschikt voor achter een automaat van 16 A, maar het snoer moet z'n warmte kwijt kunnen. Leg je het snoer bijvoorbeeld door glaswol of andere thermische isolatie, dan gaat die vlieger al niet meer op. Ook als je een smeltzekering in plaats van een automaat hebt, zou je wel eens pech kunnen hebben, vanwege de toe te passen correctie.

Als een 2×1,5 mm² PVC snoer los ligt (dus ook niet in een buis of kabelgoot) of met clips is bevestigd, dan mag ie volgens de NEN 1010 zelfs 19,5 A hebben onder de gebruikelijke omstandigheden (omgevingstemperatuur 30 °C).

Maar inderdaad, je beoogde verbrikers trekken dat nooit. Bij vaste aanleg zonder contactdozen mag je, omdat je het hoogste verbruik weet, de beveiliging tegen overbelasting weglaten. Je mag daarom ook gerust 2×0,75 mm² snoer gebruiken (maar om mechanische redenen niet zomaar dunner dan dat, en niet dunner dan 1,5 mm² voor stugge draad). Dat klinkt misschien eng, maar je doet dit elke keer als je een apparaat aansluit op een stopcontact: het snoer is te dun om de volledige stroom van de afzekering aan te kunnen. Omdat het één apparaat is, en dat apparaat een maximum vermogen heeft, mag het. Het moet wel kortsluitvast zijn, wat een beperking geeft voor de lengte van het snoer: achter een C16 zo'n 15 meter, of zo'n 30 meter achter een B16. En natuurlijk mag er geen contactdoos op zo'n dun snoer, omdat je dan niet vooraf kunt weten wat de maximale stroom zal zijn.

Of er verder nog aparte regels zijn voor de bedrading van rookmelders, weet ik niet.

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 18-09-2025 09:26 ]

[Juerd]

Xander schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:16:
Volgens het typeplaatje is die kast helemaal niet geschikt voor 40A, maar slechts 3x32A:
[Afbeelding]

Betekent dit dat deze kast niet gebruikt mag worden bij een 3x40A of 3x35A huisaansluiting?

Ik denk dat dat klopt.

En dat >7A PV invoeden te veel is?

Ook dat, althans qua specificatie. Waarbij het in de praktijk vast geen issue zal zijn bij invoeden op één fase achter 3×25 A, omdat bijv. 40²+25²+25² < 3×32².

[habbekrats]

Als je een aparte groep voor je rookmelders maakt is het ook niet noodzakelijk deze met 16A te beveiligen. 2,4,6A is dan groot genoeg.

[martois]

timpel_800 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 16:26:
Ik heb nog geen aparte groep voor de rookmelders, maar ga dit wel maken.

Wat heeft je doen besluiten om de rookmelders bedraad aan te sluiten en geen draadloos gekoppelde rookmelders te gebruiken zoals bijv Nest rookmelders?

[Wuursj]

martois schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 10:55:
[...]

Wat heeft je doen besluiten om de rookmelders bedraad aan te sluiten en geen draadloos gekoppelde rookmelders te gebruiken zoals bijv Nest rookmelders?

Voor mezelf sprekend: ik het daar voor gekozen om zoveel mogelijk voor een betaalbare fit-and-forget oplossing te krijgen. Ik had eerst draadloos gekoppelde rookmelders maar dat gaf altijd weer gedoe met koppelen als er weer eens een batterij leeg was. Nu hangen ze aan de 230v waardoor batterij lang mee gaat, gekoppeld zonder dat er wifi oid. nodig is (die schakelt hier 's nachts uit), geen gedoe met koppelen, beschikbaarheid apps etc. en betaalbaar (met 10 rookmelders in huis ook wel fijn). Ik kies sowieso het liefst voor bedrade opties als dat kan.

Ze hangen samen met de verlichting in de overlopen en gang in een dedicated groep zonder andere gebruikers die ik mogelijk nog omzet naar een Alamat. Kleine kans dat die groep er uit gaat. En dan hebben we de backup batterij nog, die geeft ook een beetje licht als de rookmelders af gaan.
Door een verbouwing lag de boel toch open, dan is een aftakking van de gang/overloop centraal doos niet zoveel werk.

Alleen jammer dat ik voor Hager melders gekozen heb die inmiddels uit productie zijn. Het aanbod lijkt steeds minder te worden. Ik heb voor de uitbreiding nog wat op marktplaats kunnen scoren.

[ Voor 12% gewijzigd door Wuursj op 19-09-2025 11:45 ]

[timpel_800]

martois schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 10:55:
[...]

Wat heeft je doen besluiten om de rookmelders bedraad aan te sluiten en geen draadloos gekoppelde rookmelders te gebruiken zoals bijv Nest rookmelders?

Grotendeels eens met @Wuursj hierboven. Ik wil eigenlijk voor dit soort spullen niet afhankelijk zijn van een partij als google. Hoe handig het ook allemaal is. Ik heb Ei melders die verkopen ze bij Sander vunderink en das meestal prima. Bedraad ipv met radio frequency scheelt ook 80 euro per melder en ik vind het ook leuk om draden te trekken op onmogelijke plekken 😅

[timpel_800]

Nog een vraag mbt aansluitingen. Niet echt ethisch maar ik vroeg het mij gewoon af: soms lees je dat mensen een grotere zekering hebben geïnstalleerd dan wat er volgens de netbeheerder in zou moeten zitten. Bijv 3*35 ipv 3*25A. Meestal weten mensen dit ook niet en is er dus niks aan de hand. Maar stel dat je door bijv veel PV opwek over de 3*25a gaat terugleveren. Kan de netbeheerder dit dan niet gewoon zien in hun data? Maw als je de limiet van je administratieve zekering overschrijd, kom ze daar dan niet gewoon achter? Je leest bijv ook over wietplantages dat er stroom wordt gejat, maar hoe dan? Dat moet toch ergens opvallen? (Geen ambities hoor 😁)

[elektriekert]

timpel_800 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 13:05:
Nog een vraag mbt aansluitingen. Niet echt ethisch maar ik vroeg het mij gewoon af: soms lees je dat mensen een grotere zekering hebben geïnstalleerd dan wat er volgens de netbeheerder in zou moeten zitten. Bijv 3*35 ipv 3*25A. Meestal weten mensen dit ook niet en is er dus niks aan de hand. Maar stel dat je door bijv veel PV opwek over de 3*25a gaat terugleveren. Kan de netbeheerder dit dan niet gewoon zien in hun data? Maw als je de limiet van je administratieve zekering overschrijd, kom ze daar dan niet gewoon achter? Je leest bijv ook over wietplantages dat er stroom wordt gejat, maar hoe dan? Dat moet toch ergens opvallen? (Geen ambities hoor 😁)

Ik zou het vreemd vinden als mensen niet weten dat ze 50€ in de maand extra kwijt zijn

[Annuk]

elektriekert schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 14:10:
[...]


Ik zou het vreemd vinden als mensen niet weten dat ze 50€ in de maand extra kwijt zijn

Ik vermoed dat @timpel_800 bedoelt dat mensen dat zelf doen/hebben gedaan ipv via de legale weg incl. de verhoging in kosten.

Dat gezegd hebbende een zekering en in het algemeen zeker een smeltzekering kan vaak best wel wat meer hebben dan I_n van 25A.
Maar door steeds meer registerende metingen in woningen en netstations valt het vanzelf wel een keer op, als ze dan plots bij je aan de deur staan dan kan dat zeker wel flinke gevolgen hebben voor je €€ + ze gaan een schatting maken van sinds wanneer en dat komt bovenop de boetes etc.

[timpel_800]

Annuk schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 14:33:
[...]


Ik vermoed dat @timpel_800 bedoelt dat mensen dat zelf doen/hebben gedaan ipv via de legale weg incl. de verhoging in kosten.

Dat gezegd hebbende een zekering en in het algemeen zeker een smeltzekering kan vaak best wel wat meer hebben dan I_n van 25A.
Maar door steeds meer registerende metingen in woningen en netstations valt het vanzelf wel een keer op, als ze dan plots bij je aan de deur staan dan kan dat zeker wel flinke gevolgen hebben voor je €€ + ze gaan een schatting maken van sinds wanneer en dat komt bovenop de boetes etc.

Precies ja. Ik heb ook weleens gehoord dat bij mensen herhaaldelijk de zekering eruit gegaan is en dat zo'n monteur van liander dan maar een dikkere zekering erin heeft gedraaid. Maar dit zijn oude koeien. Tegenwoordig zal dat wel allemaal beter geregistreerd worden denk ik.

[Annuk]

timpel_800 schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 15:38:
[...]


Precies ja. Ik heb ook weleens gehoord dat bij mensen herhaaldelijk de zekering eruit gegaan is en dat zo'n monteur van liander dan maar een dikkere zekering erin heeft gedraaid. Maar dit zijn oude koeien. Tegenwoordig zal dat wel allemaal beter geregistreerd worden denk ik.

Ik weet wel dat er eerder inderdaad ook nog wel eens zo gebeurde dat de klant ter plekke een verzwaring aanvroeg naar 3x35A en direct betaalde dat de monteur dan belletje deed en dan ter plekke de verzwaring kon doen.

P.s. van 1x25A naar 1x35A is normaal kostenloos en ook geen tariefwijziging oid.
1x25 is vaak van oudsher en als die knapt wordt die tegenwoordig vaak ook wel direct vervangen naar 1x35.

[big bang]

Aziona schreef op maandag 15 september 2025 @ 12:04:
[...]

Okay, dank je wel. Had gehoopt dat er iets bedacht om eenvoudig de dragen van meerdere groepen te verlengen. Zo'n lasdoos wordt al snel een zootje bij mij. Had gehoopt dat er iets kant-en-klaars zou zijn zoals een box met rijgklemmen gegroepeerd naar 1-fase 3-fase bedrading of iets dergelijks.

[...]

Daar kan ik maar beter niet op antwoorden. Het is duidelijk dat ik al op zoek was naar een "normale" manier.

Bij sommige groepenkasten kun je er een stuk, of een halve kast, boven op zetten. Dan zou je daar inderdaad rijgklemmen op kunnen monteren om deze intern te verlengen. Groepen die echter eenmaal als losse groep de groepenkast verlaten hebben mogen echter niet meer (zomaar)* samen komen op een later moment.

*aanvulling nav post van @Juerd hieronder.

[ Voor 3% gewijzigd door big bang op 19-09-2025 21:23 ]

[Aziona]

big bang schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 17:06:
[...]Bij sommige groepenkasten kun je er een stuk, of een halve kast, boven op zetten. Dan zou je daar inderdaad rijgklemmen op kunnen monteren om deze intern te verlengen.

Probleem is echter dat de groepen van links komen en er rechts van de bestaande kast een kast is toegevoegd. Sommige groepen bereiken de nieuwe kast dus niet. In verband met een thuisbatterij heb ik bepaalde groepen in de linkerkast geconcentreerd.

Ik zal links een kleine kast monteren, daar met DIN rijgklemmen de groepen verlengen en in een flexibele buis naar de nieuwe kast leiden. Gaat om een beperkt aantal groepen (2 fornuis, 3 gewone)

Groepen die echter eenmaal als losse groep de groepenkast verlaten hebben mogen echter niet meer samen komen op een later moment.

Dank je wel voor deze toevoeging. Wat wordt hiermee bedoeld?

[Juerd]

big bang schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 17:06:
Groepen die echter eenmaal als losse groep de groepenkast verlaten hebben mogen echter niet meer samen komen op een later moment.

Dat is niet helemaal waar. Het klopt als basisprincipe, maar de NEN 1010 voorziet in een uitzondering die nuttig kan zijn als je meerdere groepen hebt met te korte bekabeling. Ze mogen samen in één lasdoos uitkomen, als je daarbij een "waarschuwingsbord" plaatst dat wijst op de noodzaak om meerdere groepen te scheiden. Ik zou bij dat label ook verwijzen naar de betreffende bepaling, 537.1.2, want anders wordt 't vast niet geloofd dat dit mag .

Vervolgen moet je van bepaling 521.8.3 in die lasdoos isolerende schotten tussen de verbindingen van de groepen plaatsen, maar bij het gebruik van een DIN-rail met rijgklemmen volgens IEC 60947-7, mag je die schotten ook weglaten.

In het VK, waar ze geen meterkasten hebben zoals wij die kennen, en groepenkasten op de gekste plekken worden opgehangen en dus ook wel eens worden verhuisd, zijn er kant-en-klare lasdozen met rijgklemmen te koop (voorbeeld) om alles te kunnen verlengen naar de nieuwe plek. Zo'n doos zou in Nederland vanwege de genoemde bepalingen in de NEN 1010 ook kunnen.

[mariusbrouwe]

Van de week heeft Liander mijn smeltzekering vervangen door automaten en gelijktijdig mijn aansluiting verzwaard naar 3-fase.

Nu viel het mij op dat de automaten van Liander (onder de slimme meter) niet op volgorde zijn. Intuïtief had ik verwacht dat de automaten volgorde van links naar rechts L1 - L2 - L3 zou zijn. Maar de monteur heeft de volgende volgorde aangehouden: L2 - L1 - L3.

Op zich geen ramp maar ik vind het gewoon niet zo logisch. Nu ben ik benieuwd zijn er meer mensen die het zo opgeleverd hebben gekregen?

[Septillion]

@mariusbrouwe Je mag vaak al blij zijn als ze het rechtsdraaiend weten aan te sluiten (Hier dus niet het geval.) Veel installateurs kijken nergens naar zolang N maar op N zit maakt ze de volgorde meestal niets uit.

Ik heb zelf geen automaten als hoofdzekering dus weet niet hoe het daar zit. Weet wel dat L1 op de meter niet de linker op mijn hoofdzekering is. Zoals gezegd keek hij alleen dat hij N op de juiste plaats deed.

[devriesjande]

@mariusbrouwe
Er zijn gebieden in Nederland, zoals in het Westland, waar het draaiveld bij de netbeheerder linksom is.
Door L1 en L2 te draaien krijgt de klant toch een rechts draaiveld binnen.
Misschien is dat ook bij jou het geval.

[Out.of.Control]

Hier zitten L1 en L2 gedraaid tussen hoofdautomaat en meter en is alles 1 positie doorgeschoven (dus L1 op L2, L2 op L3 en L3 op L1) tussen slimme meter en hoofdschakelaar.
Die laatste zou ik natuurlijk zelf kunnen opschuiven, maar dan zit er een kruising in de draden tussen de bovenzijde van het meterbord en de hoofdschakelaar, dat ziet er ook raar uit.

Het is mij niet duidelijk of dit willekeur is of dat dit bewust is gedaan om de belasting wat te spreiden. Als er bij een project 30 huizen met min of meer dezelfde groepenkast wordt geplaatst, moet je toch iets om de belasting (en met name de 1-fase omvormers) een beetje gelijkmatig te verdelen over de fasen.

[Vliegvlug]

@Out.of.Control @mariusbrouwe

Er is Landelijk beleid faseverdeling
Bijbehorende rekenmethodes om de fasen aan te sluiten: Tools voor optimale faseverdeling: voor de netbeheerders

Dit is bijvoorbeeld voor laagbouw:
Stappen voor de berekening

1. Neem het huisnummer,
2. Zet de eventuele toevoeging om in een cijfer,
3. Tel de twee bij elkaar op,
4. Deel door 3,
5. Bepaal het restgetal,
6. Selecteer de juiste fasevolgorde uit tabel.

Ad. 2
Huisnummer toevoeging omzetten in getal

Letters
A - D - G - J - M - P - S - V - Y = 1
B - E - H - K - N - Q - T - W - Z = 2
C - F - I - L - O - R - U - X = 3

Romeinse cijfers
I = 1 - II = 2 - III = 3 - IV = 4 - V = 5 - VI = 6 etc.

Overige
hs = 0 - bg = 0 - sous = 2


Ad. 6

Uitkomst	Uitkomst op rekenmachine	Eénfase aansluiting	Driefasen volgorde
Rest = 0	...,0000	L1	L1, L2, L3
Rest = 1	...,3333	L2	L2, L3, L1
Rest = 2	...,6667	L3	L3, L1, L2

Directe link naar de fasenrekentool

Die heette vroeger fasulator als ik me niet vergis maar daar draait nu nog enkele een tool die de fase aangeeft waarop je je warmtepomp of zonnepanelen moet aansluiten.

[Vliegvlug]

mariusbrouwe schreef op vrijdag 19 september 2025 @ 20:55:
Van de week heeft Liander mijn smeltzekering vervangen door automaten en gelijktijdig mijn aansluiting verzwaard naar 3-fase.

Nu viel het mij op dat de automaten van Liander (onder de slimme meter) niet op volgorde zijn. Intuïtief had ik verwacht dat de automaten volgorde van links naar rechts L1 - L2 - L3 zou zijn. Maar de monteur heeft de volgende volgorde aangehouden: L2 - L1 - L3.

Op zich geen ramp maar ik vind het gewoon niet zo logisch. Nu ben ik benieuwd zijn er meer mensen die het zo opgeleverd hebben gekregen?

Op basis van dit document Aansluitschema’s driefasen-aansluiting zou je inderdaad verwachten dat de fase volgorde op de hoofdautomaten L1, L2, L3 is:
“De fasevolgorde bij de kWh-meter dient overeen te komen met de fasevolgorde van het laagspanningsnet.
Dit is nodig om spanningsuitval-meldingen van slimme meters goed te kunnen verwerken. Door te wisselen op de uitgaande klemmen van de kWh-meter is geborgd dat alle meters op dezelfde wijze zijn aangesloten”

Er staat dat bij aanpassen van draaiveld er simpelweg twee fasen omgewisseld kunnen worden maar niet expliciet waar dat dan moet, op basis van bovenstaande tekst verwacht ik dit eigenlijk ook pas na de kWh meter en niet bij de hoofdautomaten al.


Wat ik wel verwarrend vind is dit: “De hoofdschakelaar van de groepenkast wordt altijd aangesloten in de volgorde (van links naar rechts): L1 = bruin, L2 = zwart, L3 = grijs en nul = blauw.”

Dan zie je dus een bruine draad links onderin je hoofdschakelaar waarvan je verwacht dat dat L1 is maar dat is dan niet noodzakelijkerwijs de L1 die je kWh meter aangeeft maar kan ook de L2 of L3 zijn op je meter.

Zal wel voor gekozen zijn juist om verwarring te voorkomen indien er met fasenkleuren bedrade groepenkasten worden geplaatst, want dan valt het natuurlijk veel eerder op dat de kleuren in zo’n geval boven en onder de hoofdschakelaar niet overeenkomen dan dat men doorheeft dat bruin niet de L1 van de meter is.

[ Voor 25% gewijzigd door Vliegvlug op 20-09-2025 09:53 ]

[Out.of.Control]

Vliegvlug schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 00:15:
@Out.of.Control @mariusbrouwe

Er is Landelijk beleid faseverdeling
Bijbehorende rekenmethodes om de fasen aan te sluiten: Tools voor optimale faseverdeling: voor de netbeheerders

Dit is bijvoorbeeld voor laagbouw:
Stappen voor de berekening

1. Neem het huisnummer,
2. Zet de eventuele toevoeging om in een cijfer,
3. Tel de twee bij elkaar op,
4. Deel door 3,
5. Bepaal het restgetal,
6. Selecteer de juiste fasevolgorde uit tabel.

Ad. 2
Huisnummer toevoeging omzetten in getal

Letters
A - D - G - J - M - P - S - V - Y = 1
B - E - H - K - N - Q - T - W - Z = 2
C - F - I - L - O - R - U - X = 3

Romeinse cijfers
I = 1 - II = 2 - III = 3 - IV = 4 - V = 5 - VI = 6 etc.

Overige
hs = 0 - bg = 0 - sous = 2


Ad. 6

Uitkomst	Uitkomst op rekenmachine	Eénfase aansluiting	Driefasen volgorde
Rest = 0	...,0000	L1	L1, L2, L3
Rest = 1	...,3333	L2	L2, L3, L1
Rest = 2	...,6667	L3	L3, L1, L2

Directe link naar de fasenrekentool

Die heette vroeger fasulator als ik me niet vergis maar daar draait nu nog enkele een tool die de fase aangeeft waarop je je warmtepomp of zonnepanelen moet aansluiten.

Als ik die rekentool loslaat op mijn huisnummer klopt het nog steeds niet. De draaiing tussen hoofdautomaat en meter zou er niet moeten zijn (maar misschien toegevoegd om uit te komen op een rechtsdraaiend veld?) en tussen meter en hoofdschakelaar draait het net andersom dan de rekentool aangeeft.
Het is jammer dat alles verzegeld is, want ik ben wel nieuwsgierig naar de gebruikte kleuren in de aansluitkast

[Vliegvlug]

Out.of.Control schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 08:21:
[...]

Als ik die rekentool loslaat op mijn huisnummer klopt het nog steeds niet. De draaiing tussen hoofdautomaat en meter zou er niet moeten zijn (maar misschien toegevoegd om uit te komen op een rechtsdraaiend veld?) en tussen meter en hoofdschakelaar draait het net andersom dan de rekentool aangeeft.
Het is jammer dat alles verzegeld is, want ik ben wel nieuwsgierig naar de gebruikte kleuren in de aansluitkast

Ik maak me ook geen illusies hoor. Ging me er om om te laten zien dat er wel een beleid is, of iedereen in het veld zich er aan houdt is weer wat anders.
Bij mij zit het ook niet zoals verwacht:

Had bij het aansluiten van mijn nieuwe groepenkasten netjes 1, 2, 3 op de dubbele adereindhulzen van de aanvoerende draden geschreven maar dat bleek uiteindelijk niet te kloppen terwijl dat volgens de rekenmethode wel het geval zou moeten zijn.

En er zijn ook geen NEN1010-kleuren gebruikt voor de fasen vanuit de kWh meter.
Nu is die hoofdschakelaar al wel ruim 35 jaar oude en toen waren die regels er waarschijnlijk nog niet maar de slimme meter die er nu hangt is een stuk nieuwer, echter zijn bij plaatsing daarvan de kleuren en de fasevolgorde van het beleid ook niet gevolgt.

[ericplan]

Paar weken terug is bij m’n zoon de aansluiting verzwaard naar 3x25. (Utrecht/Stedin) Voorheen oude kleuren, rood en zwart. Nu alles bruin en blauw. Geen onderscheid tussen L1 enz. Ook niet tussen hoofdzekering en meter. Stond ernaast.

[Avvd]

timovd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:04:
@Avvd die deur hoef je niet te plaatsen. Ik heb hem zelf ook zonder.
Wat ik wel een nadeel vind aan Hager componenten is dat je geen kam met vorken kunt plaatsen aan de bovenkant. Nu heb ik invoer vanuit hoofdzekeringen bovenin de hoofdschakelaar en vervolgens een brede (10mm2) kam naar alle 3f componenten (kookplaat, PV, EV lader) op de onderste rij. Vervolgens is de uitgaande bedrading weer naar beneden/de kruipruimte in.

random plaatje:
[Afbeelding]
Zoiets zou prima passen bij jou. Misschien heb je niet zoveel ruimte bovenin voor kabelzooi als bij een Vision, maar wel alles mooi in één kast.

Goede, het ziet er erg overzichtelijk uit.

Annuk schreef op woensdag 17 september 2025 @ 15:23:
[...]


Zou inderdaad eens als je persé bij Hager wilt blijven naar de Vega kasten kijken, en dan bij voorkeur b.v. de 3x18 kasten, dan kan je b.v. op de bovenste rij al 9x je alamat kwijt, nummer 10 op de 2e rij + de 4x 3P+N alamats, dan heb je de bovenste 2 rijen mooi vol
Dan op de onderste rij de HS, en heb je de rest van de onderste rij nog vrij.
Zit je natuurlijk wel even met de hoogte die je kwijt moet kunnen van 62,5cm

Hier evt. een shoppinglist die mijns inziens compleet is met allemaal Hager

Voorbeeld indeling alles in Hager Vega kast:
[Afbeelding]
Zoals je ziet aan de ik denk redelijk optimale indeling houd je in deze kast max 14 modules over

@timovd benoemd al een (vind ik persoonlijk ook) een nadeel van de Hager setup, en dat is dat de kamrails alleen maar aan de onderkant kunnen, als je b.v. eens overweegt om naar ABB te kijken daar kan de kamrail aan zowel de boven als de onderkant.

Heb hier voor je ook een ABB setup met een ABB Mistral IP44 kast, opzich niet relevant dat het IP44 is, maar wel even met oog op een 3x 18 module setup voor je uitgekozen, voordeel hiervan is dat de kamrails aan zowel de boven als de onderzijde kunnen, in dit geval opzich nog niet heel relevant, aangezien ik de indeling vrijwel gelijk houd, alleen hier voor 1 module brede alamats 1P+N heb gekozen, oftewel je houd in de bovenste rij alsnog 8 modules ruimte over voor evt. uitbreiding.

Hier een ABB shoppinglist (spoiler: deze is ook nog goedkoper met vergelijkbare setup)

Voorbeeld indeling in ABB Mistral kast:
[Afbeelding]
En zoals je in dit voorbeeld ziet houd je 8 + 2 + 14 modules over, oftewel in totaal 24 modules


P.S. heb in beide kasten rekening gehouden met een 63A hoofdschakelaar en 10mm² bedrading, ook de kam-rails zijn in zogenaamde 10mm² uitvoering

---

Edit:
Prijsverschil met vergelijkbare setup Hager/ABB (met 1 module brede alamats) bespaar je in het voordeel van ABB al 288,78.
Als je inplaats van de 1 module brede alamats van ABB de 2 module brede alamats zou pakken bespaar je nog eens een pakweg €80, dan kom je dus op dezelfde indeling als de Hager Vega kast hierboven

Dank voor de zeer uitgebreide reactie! Ik ga mij er eens in verdiepen in de lijstjes die je hebt gemaakt, wellicht had ik een een stuk tunnelvisie met de hager vision serie.

[habbekrats]

@Vliegvlug Voor de fasen mag je bruin, zwart of grijs gebruiken alleen blauw en geel/groen zijn voorgeschreven. Meest voorkomend is 3 x zwart.

[Vliegvlug]

habbekrats schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 10:45:
@Vliegvlug Voor de fasen mag je bruin, zwart of grijs gebruiken alleen blauw en geel/groen zijn voorgeschreven. Meest voorkomend is 3 x zwart.

Dat weet ik maar in de pdf Aansluitschema’s driefasen-aansluiting schrijven ze expliciet:
"Aderkleuren
Fasewisseling (bij de uitgaande klemmen van de kWh-meter) werkt alleen als ook de aansluitvolgorde bij de groepenkast is vastgelegd. Vanaf de kWh-meter worden
daarom aansluitdraden toegepast in de NEN1010-kleuren.
De hoofdschakelaar van de groepenkast wordt altijd aangesloten in de volgorde (van links naar rechts): L1 = bruin, L2 = zwart, L3 = grijs en nul = blauw.
Andere vormen van aanduiding, zoals coderingsringen, zijn ook toegestaan."

En dat is bij mij en @ericplan duidelijk niet gedaan, om maar weer aan te geven dat het beleid in het veld niet altijd wordt toegepast

[ Voor 3% gewijzigd door Vliegvlug op 20-09-2025 11:41 ]

[Illusion]

Vliegvlug schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 11:27:
[...]

Dat weet ik maar in de pdf Aansluitschema’s driefasen-aansluiting schrijven ze expliciet:
"Aderkleuren
Fasewisseling (bij de uitgaande klemmen van de kWh-meter) werkt alleen als ook de aansluitvolgorde bij de groepenkast is vastgelegd. Vanaf de kWh-meter worden
daarom aansluitdraden toegepast in de NEN1010-kleuren.
De hoofdschakelaar van de groepenkast wordt altijd aangesloten in de volgorde (van links naar rechts): L1 = bruin, L2 = zwart, L3 = grijs en nul = blauw.
Andere vormen van aanduiding, zoals coderingsringen, zijn ook toegestaan."

En dat is bij mij en @ericplan duidelijk niet gedaan, om maar weer aan te geven dat het beleid in het veld niet altijd wordt toegepast

Coderen kan ook doordat de drie zwarte draden op volgorde door 3 aparte gaten uit bovenkant meterbord komen. Is dat niet het geval?

[John245]

Vliegvlug schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 00:41:
[...]

Op basis van dit document Aansluitschema’s driefasen-aansluiting zou je inderdaad verwachten dat de fase volgorde op de hoofdautomaten L1, L2, L3 is:
“De fasevolgorde bij de kWh-meter dient overeen te komen met de fasevolgorde van het laagspanningsnet.
Dit is nodig om spanningsuitval-meldingen van slimme meters goed te kunnen verwerken. Door te wisselen op de uitgaande klemmen van de kWh-meter is geborgd dat alle meters op dezelfde wijze zijn aangesloten”

Er staat dat bij aanpassen van draaiveld er simpelweg twee fasen omgewisseld kunnen worden maar niet expliciet waar dat dan moet, op basis van bovenstaande tekst verwacht ik dit eigenlijk ook pas na de kWh meter en niet bij de hoofdautomaten al.


Wat ik wel verwarrend vind is dit: “De hoofdschakelaar van de groepenkast wordt altijd aangesloten in de volgorde (van links naar rechts): L1 = bruin, L2 = zwart, L3 = grijs en nul = blauw.”
[Afbeelding: Aansluitschema’s driefasen-aansluiting - rekenmethode laagbouw]
Dan zie je dus een bruine draad links onderin je hoofdschakelaar waarvan je verwacht dat dat L1 is maar dat is dan niet noodzakelijkerwijs de L1 die je kWh meter aangeeft maar kan ook de L2 of L3 zijn op je meter.

Zal wel voor gekozen zijn juist om verwarring te voorkomen indien er met fasenkleuren bedrade groepenkasten worden geplaatst, want dan valt het natuurlijk veel eerder op dat de kleuren in zo’n geval boven en onder de hoofdschakelaar niet overeenkomen dan dat men doorheeft dat bruin niet de L1 van de meter is.

Jij gaat ervanuit dat je een bruine draad krijg?

[Vliegvlug]

John245 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 11:49:
[...]

Jij gaat ervanuit dat je een bruine draad krijg?
[Afbeelding]

Nee, waar lees je dat?

Ik ga uit van hetgeen de netbeheerders zelf in hun documentatie zetten.
En jouw foto is niet van bekabeling tussen hoofdautomaaten hoofdschakelaar en kWh-meter waar die NEN1010-kleuren blijkbaar worden voorgeschreven.

[Vliegvlug]

Illusion schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 11:46:
[...]

Coderen kan ook doordat de drie zwarte draden op volgorde door 3 aparte gaten uit bovenkant meterbord komen. Is dat niet het geval?

Valt dat ook onder 'Andere vormen van aanduiding'?

Bij mij is dat in elk geval niet het geval, de draden gaan allemaal door hetzelfde gat.

[John245]

Vliegvlug schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 12:11:
[...]

Nee, waar lees je dat?

Ik ga uit van hetgeen de netbeheerders zelf in hun documentatie zetten.
En jouw foto is niet van bekabeling tussen hoofdautomaaten en kWh-meter waar die NEN1010-kleuren blijkbaar worden voorgeschreven.

Deze bekabeling gaat van hoofdautomaten naar kWh meter. Anders zou ik een energierekening van 0 hebben.

[Vliegvlug]

John245 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 13:18:
[...]

Deze bekabeling gaat van hoofdautomaten naar kWh meter. Anders zou ik een energierekening van 0 hebben.

Dat zeg ik, ze schrijven het alleen voor tussen kWh-meter en hoofdschakelaar en niet tussen hoofdautomaten en kWh-meter.
Dus dat jij die bekabeling laat zien met andere kleuren is geen verrassing

edit:
ik zie nu wat je bedoelt, ik had mijn zin eerst anders verwoord waardoor ik hoofdautomaaten had laten staan (en nog fout gespeld ook ) ipv hoofdschakelaar wat het moet zijn, oeps
Ik heb het aangepast!

[ Voor 21% gewijzigd door Vliegvlug op 20-09-2025 13:45 ]

[habbekrats]

Mijn eigen meter RGB - D25A 3xZwart kWhmeter 3 X Bruin. Enexis gebied.

De netbeheerders schijven met eigen documenten voor Bruin-Zwart-Grijs. De NEN1010 zegt dat je voor de Nul en aarde voorgeschreven kleuren zijn de fase kleuren bruin, zwart of grijs mogen zijn.

Van een aantal foto's hier maak ik al op dat netbeheerregels schijnbaar niet verplicht zijn.

[Annuk]

Vliegvlug schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 00:41:
[...]

.......

Wij draaien bij voorkeur voor de HZ, en vanaf de HZ in een rechte lijn omhoog, zo is het voor ons ook makkelijker werken.

Out.of.Control schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 08:21:
[...]

Het is jammer dat alles verzegeld is, want ik ben wel nieuwsgierig naar de gebruikte kleuren in de aansluitkast

Normaal gesproken voor de HZ: L1: rood, L2: geel, L3: blauw, Nul: geel/blauw, aarde is aan de nul gekoppeld (evt dubbel retourpad zodat je minder snel en zwevende nul krijgt).
Vanaf de HZ naar boven in nieuwe kasten alle fases zwart en blauw voor de nul.
In oudere situaties nog wel eens bruin voor de fases of bruin + zwart.
En nog ouder rood en groen vanaf de meter omhoog voor de fase en nul.

ericplan schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 10:09:
Paar weken terug is bij m’n zoon de aansluiting verzwaard naar 3x25. (Utrecht/Stedin) Voorheen oude kleuren, rood en zwart. Nu alles bruin en blauw. Geen onderscheid tussen L1 enz. Ook niet tussen hoofdzekering en meter. Stond ernaast.

Klopt wordt voor netbeheerder geen onderscheid in gemaakt, alleen tussen fase en nul.

Vliegvlug schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 11:27:
[...]

Dat weet ik maar in de pdf Aansluitschema’s driefasen-aansluiting schrijven ze expliciet:
"Aderkleuren
Fasewisseling (bij de uitgaande klemmen van de kWh-meter) werkt alleen als ook de aansluitvolgorde bij de groepenkast is vastgelegd. Vanaf de kWh-meter worden
daarom aansluitdraden toegepast in de NEN1010-kleuren.
De hoofdschakelaar van de groepenkast wordt altijd aangesloten in de volgorde (van links naar rechts): L1 = bruin, L2 = zwart, L3 = grijs en nul = blauw.
Andere vormen van aanduiding, zoals coderingsringen, zijn ook toegestaan."

En dat is bij mij en @ericplan duidelijk niet gedaan, om maar weer aan te geven dat het beleid in het veld niet altijd wordt toegepast

Standaard aansluitsets (en huis aansluit combinaties) worden alleen maar geleverd in 3x zwart + 1x blauw, en verzwaring set (van 1 naar 3 fase) 2x zwart geleverd.

Illusion schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 11:46:
[...]

Coderen kan ook doordat de drie zwarte draden op volgorde door 3 aparte gaten uit bovenkant meterbord komen. Is dat niet het geval?

Dat vervelende plaatje haal ik er persoonlijk meestal uit, wat een k*t ding...

John245 schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 11:49:
[...]

Jij gaat ervanuit dat je een bruine draad krijg?
[Afbeelding]

Een mooie PAP/SAP aansluitset.
Onderkant 16mm² in de HZ, bovenkant in 10mm² naar beide meters, en vanaf daar nog weer naar de eigen hoofdschakelaars met 10mm².

[leonbong]

Volgens de 1010 is 3x dezelfde kleur ook goed.

Meestal doen de netbeheerders 3x dezelfde kleur aan de uitgang van de meter. Dan valt het niet op dat je gedraaid zit.
Daarnaast was de fase verspringing met name belangrijk voor 1f huizen. In 3f huizen moet je vanuit de netcode toch gelijkmatig belasten.

[ Voor 73% gewijzigd door leonbong op 20-09-2025 14:31 ]

[qwasd]

Ik wil een 3p+n aardlekautomaat voor een nieuwe 11kw laadpaal bestellen. Graag wil ik dit hetzelfde merk houden waar ik de rest ook van heb (Eaton). Nu kan ik echter alleen een c karakteristiek vinden en geen b. Wat is de beste keuze hierin? Of kan ik net zo goed zoiets als deze bestellen?

[ Voor 21% gewijzigd door qwasd op 20-09-2025 15:05 ]

[Annuk]

qwasd schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 15:02:
Ik wil een 3p+n aardlekautomaat voor een nieuwe 11kw laadpaal bestellen. Graag wil ik dit hetzelfde merk houden waar ik de rest ook van heb (Eaton). Nu kan ik echter alleen een c karakteristiek vinden en geen b. Wat is de beste keuze hierin? Of kan ik net zo goed zoiets als deze bestellen?

Je kunt prima en C20 (80% regel) alamat pakken hoor van Eaton, grootste/belangrijkste verschil is eigenlijk de aanloop karakteristiek dat bij een C-klasse de eerste inschakel piek stroom wat hoger mag zijn.

[Yaldair]

Vraagje m.b.t. draaiveldrichting:

Op de slimme meter kan ik zien welke groepen op L1 en L2 zitten. Met een duspol heb ik even gekeken welke inkomende lijnen dat zijn op de hoofdschakelaar. Dat is van links naar rechts mooi fase 1, 2 en 3. Dit is op basis van de aanname dat de duspol geen spanning meet als ik zowel pin L1 en pin L2 op dezelfde fase prik.

Echter, wanneer ik mijn duspol gebruik om te kijken of het een rechtsdraaiend veld is, geeft hij aan dat het linksdraaiend is. Ik heb een analoge duspol uit 2007 waar de voltage indicatoren op de L1 pin zitten. L2 pin heeft verder niks. (Dit dus net andersom van de huidige analoge duspols). Ik zou eigenlijk een R moeten zien in het display...

Kan het zijn dat de slimme meter fase 1 en fase 2 omwisseld? i.e., wat hij zegt dat fase 1 is, is eigenlijk fase 2?


Reden waarom ik hiermee bezig ben is omdat de huidige groepenkast wat onlogisch ingedeeld is (en soms met blootliggend koper). Ik wil hem even "opfrissen" en dan ook gekleurde fase draden gebruiken om het wat overzichterlijker te houden (ip.v. alles bruin).

[Juerd]

@qwasd In het algemeen is een C-karakteristiek prima. De maximale lengte is wel gehalveerd t.o.v. B, zie deze tabellen. Voor een C20 mag een 2,5 mm² kabel "maar" 48 meter zijn. Daar moet nog een boel van af omdat er nog een laadkabel bijkomt en wat connectoren. Staat de laadpaal ver van de groepenkast, dan gewoon een dikkere kabel nemen (wordt vaak sowieso al gedaan) ter compensatie.

[qwasd]

Juerd schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 15:21:
@qwasd In het algemeen is een C-karakteristiek prima. De maximale lengte is wel gehalveerd t.o.v. B, zie deze tabellen. Voor een C20 mag een 2,5 mm² kabel "maar" 48 meter zijn. Daar moet nog een boel van af omdat er nog een laadkabel bijkomt en wat connectoren. Staat de laadpaal ver van de groepenkast, dan gewoon een dikkere kabel nemen (wordt vaak sowieso al gedaan) ter compensatie.

Ik wou een 5x4 ymvk gebruiken dus dat zou dus prima moeten zijn als ik het goed heb begrepen.

[qwasd]

Annuk schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 15:14:
[...]


Je kunt prima en C20 (80% regel) alamat pakken hoor van Eaton, grootste/belangrijkste verschil is eigenlijk de aanloop karakteristiek dat bij een C-klasse de eerste inschakel piek stroom wat hoger mag zijn.

Deze aarlekautomaat dus.

[Juerd]

Yaldair schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 15:21:
Echter, wanneer ik mijn duspol gebruik om te kijken of het een rechtsdraaiend veld is, geeft hij aan dat het linksdraaiend is.

Controlevraag: hou je de duspol goed beet? Dat maakt uit.

Ik heb een analoge duspol uit 2007 waar de voltage indicatoren op de L1 pin zitten. L2 pin heeft verder niks. (Dit dus net andersom van de huidige analoge duspols). Ik zou eigenlijk een R moeten zien in het display...

Waarom zou dat moeten? In Nederland is er geen draaiveldrichting vastgelegd. Is hierboven al aardig wat over gezegd. Iedereen hanteert een eigen standaard, en als het niet is wat werd verwacht, wordt juist meestal zorgvuldig de bestaande richting behouden in plaats van "gecorrigeerd". Meestal is het R, soms is het L.

Kan het zijn dat de slimme meter fase 1 en fase 2 omwisseld? i.e., wat hij zegt dat fase 1 is, is eigenlijk fase 2?

Het kan zijn dat jouw L1 eigenlijk een andere fase is aan de kant van de netbeheerder. Zou niet moeten uitmaken.

Reden waarom ik hiermee bezig ben is omdat de huidige groepenkast wat onlogisch ingedeeld is (en soms met blootliggend koper). Ik wil hem even "opfrissen" en dan ook gekleurde fase draden gebruiken om het wat overzichterlijker te houden (ip.v. alles bruin).

Er is niet voorgeschreven welke fasekleur bij welke fase hoort. Gebruikelijk is L1 = bruin, L2 = zwart, L3 = grijs, maar ook hier mag een andere volgorde worden gebruikt. Verschillende kleuren aanhouden geeft dus niet de zekerheid die je denkt dat het geeft, en de duidelijkheid die het oplevert zit 'm vooral in dat bruin en grijs bij slecht licht beter zichtbaar zijn dan zwart

[Juerd]

qwasd schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 15:27:
[...]


Deze aarlekautomaat dus.

Nope, die is 300 mA terwijl je voor een laadpaal (en bijna alles) 30 mA moet gebruiken. En check of de laadpaal beschermt zelf tegen DC-lekstroom, zo niet, dan heb je een dure type B aardlekbeveiliging nodig in plaats van type A.

[qwasd]

Juerd schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 15:31:
[...]


Nope, die is 300 mA terwijl je voor een laadpaal (en bijna alles) 30 mA moet gebruiken. En check of de laadpaal beschermt zelf tegen DC-lekstroom, zo niet, dan heb je een dure type B aardlekbeveiliging nodig in plaats van type A.

Het gaat om een Zaptec Go. Specificaties zeggen het volgende:
Ingebouwde DC lekbeveiliging (6mA), geïntegreerde PEN-foutdetectie, IP54 en IK8 beschermingsgraad.

Voor de aardlekautomaat kom ik dan uit op deze. Dit is wel de juiste neem ik aan.

[Juerd]

qwasd schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 15:48:
[...]


Het gaat om een Zaptec Go. Specificaties zeggen het volgende:
Ingebouwde DC lekbeveiliging (6mA), geïntegreerde PEN-foutdetectie, IP54 en IK8 beschermingsgraad.

Voor de aardlekautomaat kom ik dan uit op deze. Dit is wel de juiste neem ik aan.

Ja, ervan uitgaande dat je selectiviteit niet belangrijk vindt. Anders 16 A en de lader op 9 kW instellen.

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 20-09-2025 15:51 ]

[Melvin15397]

Ik heb een aantal YMVK kabels door mijn kruipruimte lopen. Deze zijn opgehangen langs de muur en liggen niet in het zand. De kruipruimte is droog. Ik heb 2 maanden terug een extra kabel gelegd als voorbereiding voor een laadpaal. Deze heeft die periode op de grond gelegen, op een stuk beton van de fundatie.

Nu groeit er op meerdere YMVK kabels schimmel. Het is een licht pluizige witte schimmel, die er ook makkelijk weer vanaf te vegen is. Het gaat zowel om de kabel die er 2 maanden gelegen heeft als de kabels die er langer hangen. Verder is er niets beschimmeld in de kruipruimte, behalve een plekje op het zand waar een kartonnen doos gestaan heeft die vergaan was.

Kan dit kwaad voor deze kabels?

[Annuk]

Yaldair schreef op zaterdag 20 september 2025 @ 15:21:
Vraagje m.b.t. draaiveldrichting:

Op de slimme meter kan ik zien welke groepen op L1 en L2 zitten. Met een duspol heb ik even gekeken welke inkomende lijnen dat zijn op de hoofdschakelaar. Dat is van links naar rechts mooi fase 1, 2 en 3. Dit is op basis van de aanname dat de duspol geen spanning meet als ik zowel pin L1 en pin L2 op dezelfde fase prik.

Echter, wanneer ik mijn duspol gebruik om te kijken of het een rechtsdraaiend veld is, geeft hij aan dat het linksdraaiend is. Ik heb een analoge duspol uit 2007 waar de voltage indicatoren op de L1 pin zitten. L2 pin heeft verder niks. (Dit dus net andersom van de huidige analoge duspols). Ik zou eigenlijk een R moeten zien in het display...

Kan het zijn dat de slimme meter fase 1 en fase 2 omwisseld? i.e., wat hij zegt dat fase 1 is, is eigenlijk fase 2?


Reden waarom ik hiermee bezig ben is omdat de huidige groepenkast wat onlogisch ingedeeld is (en soms met blootliggend koper). Ik wil hem even "opfrissen" en dan ook gekleurde fase draden gebruiken om het wat overzichterlijker te houden (ip.v. alles bruin).

Dit is bij ons de reden dat wij ten allen tijde een draaiveld moeten controleren met een draaiveld meter, een duspol is te fout gevoelig eigenlijk om dit te controleren
(Wat @Juerd ook al zegt met het filmpje).

En eigenlijk maakt het niet uit of het onder je HS links of rechts draaiend is, vanuit de netbeheerder moet het altijd weer in hetzelfde herstelt worden zoals het was (links of rechts) bij werkzaamheden, boven de HS moet je dan zelf zorgen voor de draaiing zo jij die wenst.
In de meeste thuis situaties is de draaiveld richting eigenlijk weinig van belang, bij draaistroom motoren bij bedrijven/boerderijen is het veel meer van belang hoe de boel wordt aangesloten.

Bovenstaande eigenlijk direct de reden dat ik voorstander ben van een losse kast met een HS, dan maak je met een vervanging veel minder snel fouten omdat je de onderzijde of de bovenzijde makkelijker gewoon aangesloten kunt houden en niet alles los hoeft te halen.

[elektriekert]

Melvin15397 schreef op zondag 21 september 2025 @ 11:01:
Ik heb een aantal YMVK kabels door mijn kruipruimte lopen. Deze zijn opgehangen langs de muur en liggen niet in het zand. De kruipruimte is droog. Ik heb 2 maanden terug een extra kabel gelegd als voorbereiding voor een laadpaal. Deze heeft die periode op de grond gelegen, op een stuk beton van de fundatie.

Nu groeit er op meerdere YMVK kabels schimmel. Het is een licht pluizige witte schimmel, die er ook makkelijk weer vanaf te vegen is. Het gaat zowel om de kabel die er 2 maanden gelegen heeft als de kabels die er langer hangen. Verder is er niets beschimmeld in de kruipruimte, behalve een plekje op het zand waar een kartonnen doos gestaan heeft die vergaan was.

Kan dit kwaad voor deze kabels?
[Afbeelding]

Zo'n schimmel kan de kabel niet aantasten, daar zou ik me niet druk om maken.
Hier in de kruipruimte hingen oude cv leidingen met geperst stro eromheen die aan elkaar gestuct waren,.daar stond ook die pluizige witte schimmel op.

[MisterCashflow]

adjego schreef op maandag 15 september 2025 @ 09:45:
[...]


Die dozen kun je het beste vervangen, want zo te zien zijn er al andere schroeven gebruikt om de binnenwerken vast mee te zetten. Dit zijn gewoon spaanplaatschroeven

Waardeloos idd. Is destijds door een totale beunhaas ingebouwd. Losse draden, stopcontacten die aan de wandbekleding bevestigd waren, je kon het zo gek niet bedenken of het zat fout.

[ThinkPad]

Onlangs brief gehad dat a.s. donderdag de stroom er hele dag af gaat. Vandaag deze unit in de straat.

Net even iemand gevraagd, ze gaan de wijktrafo (is nu 400 kVA) verzwaren naar een 630 kVA vanwege overbelasting. Heb verder nooit spanningsklachten, ook in de zomer rond middaguur max. 238V maar zal wel nodig zijn blijkbaar

Snap het idee van die generator alleen niet helemaal, als de stroom er alsnog af gaat?

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 22-09-2025 09:40 ]

[jk-5]

ThinkPad schreef op maandag 22 september 2025 @ 09:39:
[Afbeelding]

Onlangs brief gehad dat a.s. donderdag de stroom er hele dag af gaat. Vandaag deze unit in de straat.

Net even iemand gevraagd, ze gaan de wijktrafo (is nu 400 kVA) verzwaren naar een 630 kVA vanwege overbelasting. Heb verder nooit spanningsklachten, ook in de zomer rond middaguur max. 238V maar zal wel nodig zijn blijkbaar

Snap het idee van die generator alleen niet helemaal, als de stroom er alsnog af gaat?

Dit is een loadbank. Doordat tegenwoordig zo veel huizen zonnepanelen hebben kunnen de inverters in sommige wijken elkaars sinus in stand houden waardoor na het afschakelen van de trafo de netspanning gewoon in stand blijft. In dit soort wijken zetten ze dus een zware loadbank op het netwerk om de netspanning alsnog onderuit te trekken om veilig te kunnen werken

[ThinkPad]

Ah interessant, weer wat geleerd. Het klinkt wel alsof er een generator staat te draaien, maar dat zullen ventilatoren zijn vermoed ik.

Zonnetje schijnt lekker, even uit het dakraam gespiekt met de warmtecamera en er wordt idd flink wat vermogen afgefakkeld.



Snap alleen niet helemaal waarom dat ding nu al aan staat als ze donderdag pas de stroom eraf gooien.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 22-09-2025 11:05 ]

[Annuk]

ThinkPad schreef op maandag 22 september 2025 @ 09:39:
[Afbeelding]

Onlangs brief gehad dat a.s. donderdag de stroom er hele dag af gaat. Vandaag deze unit in de straat.

Net even iemand gevraagd, ze gaan de wijktrafo (is nu 400 kVA) verzwaren naar een 630 kVA vanwege overbelasting. Heb verder nooit spanningsklachten, ook in de zomer rond middaguur max. 238V maar zal wel nodig zijn blijkbaar

Snap het idee van die generator alleen niet helemaal, als de stroom er alsnog af gaat?

Idee is dat eerst de 10kV vervangen wordt en de trafo, aangezien dat 2 a 3 dagen duurt meestal wordt er een aggregaat geplaatst om het bestaande LS rek te voeden, inderdaad wel een NSA met Loadbanks om wat @jk-5 zegt de zonnepanelen letterlijk weg te branden (aggregaten kunnen niet tegen teruglevering).

a.s. donderdag worden dan alle LS kabels overgelast/geplaatst vanaf het oude LS-rek naar het nieuwe LS rek

Of had je liever de gehele werkzaamheden vanaf vanmorgen t/m donderdag middag zonder spanning gezeten?

P.S. nieuwe trafo is zowel om de trafo te ontlasten als ook het distributie-net van 10kV, nieuwe trafo hanteert andere overzet waardes waardoor je ook het distributie-net kunt ontlasten.

---

jk-5 schreef op maandag 22 september 2025 @ 10:03:
[...]


Dit is een loadbank. Doordat tegenwoordig zo veel huizen zonnepanelen hebben kunnen de inverters in sommige wijken elkaars sinus in stand houden waardoor na het afschakelen van de trafo de netspanning gewoon in stand blijft. In dit soort wijken zetten ze dus een zware loadbank op het netwerk om de netspanning alsnog onderuit te trekken om veilig te kunnen werken

Dit klopt dus niet geheel, zoals hierboven gezegd

[ Voor 4% gewijzigd door Annuk op 22-09-2025 12:30 ]

[Jim423]

Annuk schreef op maandag 22 september 2025 @ 12:29:
[...]P.S. nieuwe trafo is zowel om de trafo te ontlasten als ook het distributie-net van 10kV, nieuwe trafo hanteert andere overzet waardes waardoor je ook het distributie-net kunt ontlasten.

Interessant, bij mij is ook nog zo'n 50 meter 10kV vanaf de trafo vervangen naast de trafo zelf. Waarom dit telkens gedaan werd geen idee.
In die tijdspanne draaide het LS gebeuren ook op een aggregaat. Nu wel netjes 230-232V, daardoor schommelde het tussen 207V 's avonds en 222V overdag.

[Annuk]

ThinkPad schreef op maandag 22 september 2025 @ 10:57:
Ah interessant, weer wat geleerd. Het klinkt wel alsof er een generator staat te draaien, maar dat zullen ventilatoren zijn vermoed ik.

Zonnetje schijnt lekker, even uit het dakraam gespiekt met de warmtecamera en er wordt idd flink wat vermogen afgefakkeld.

[Afbeelding]

Snap alleen niet helemaal waarom dat ding nu al aan staat als ze donderdag pas de stroom eraf gooien.

Is de generator inderdaad die loadbanks zijn grof gezegd vergelijkbaar met de oldschool olie-kacheltjes, ze doen niets meer dan terug geleverde stroom omzetten in warmte

[Annuk]

Jim423 schreef op maandag 22 september 2025 @ 12:44:
[...]


Interessant, bij mij is ook nog zo'n 50 meter 10kV vanaf de trafo vervangen naast de trafo zelf. Waarom dit telkens gedaan werd geen idee.
In die tijdspanne draaide het LS gebeuren ook op een aggregaat. Nu wel netjes 230-232V, daardoor schommelde het tussen 207V 's avonds en 222V overdag.

Zal mogelijk te maken hebben met de reeds bestaande moffen, en/of voorbereiding voor toekomstige uitbreiding van het 10kV net.

• Er zit altijd een minimale afstand tussen moffen, en als er daar al teveel zitten, dan is het verstandiger een stukje trace te vernieuwen en zo de oude moffen te vervangen.
• Ter voorbereiding op toekomstige 10kV uitbreiding, zodat er nog royaal lengte is om een nieuwe mof te maken op de nieuwe kabels zonder dat je direct weer alle aansluitingen moet vernieuwen in het station.

[jeronimo]

Even een vraag van mijn kant, een huis, bouwjaar rond 2000, dus ook een groepenkast uit die tijd. Initieel 4 groepen waarvan 3 achter de eerste aardlek, De keukenboer heeft daar later een vergelijkbaar kastje naast geschoefd met 4 groepen achter de tweede aardlek. Allemaal uitgevoerd met 16A smeltzekeringen.
Om het af te toppen heeft de zonneboer hier weer een klein bakje naast geschroefd met een 16A SEP aardlekautomaat.

De vraag: Had na eerste of tweede uitbreiding een hoofdschakelaar toegevoegd moeten worden?

Twee opties
1 Een HLD11 er tussen met de hoofdschakelaar, die ruimte is er precies.
2. Alles van de muur af en een nieuwe kast ophangen.

[onetime]

@jeronimo Smeltzekeringen? Weet je dat zeker? Toen nog? Of automaten. Voeg eens een foto toe?

[jeronimo]

onetime schreef op maandag 22 september 2025 @ 20:22:
@jeronimo Smeltzekeringen? Weet je dat zeker? Toen nog? Of automaten. Voeg eens een foto toe?

Daar ben ik zeker van, echte zekeringen. Alleen die SEP is een automaat.
https://www.sandervunderi...a-snel-dii-standaard.html

Het is niet voor mijzelf, maar voor mijn zwager, dus geen foto bij de hand.

[ Voor 3% gewijzigd door jeronimo op 22-09-2025 20:30 ]

[FredvZ]

jeronimo schreef op maandag 22 september 2025 @ 20:16:
Even een vraag van mijn kant, een huis, bouwjaar rond 2000, dus ook een groepenkast uit die tijd.
[...] Allemaal uitgevoerd met 16A smeltzekeringen.

Dat klinkt als een huis dat zeker 15 jaar ouder is...

De vraag: Had na eerste of tweede uitbreiding een hoofdschakelaar toegevoegd moeten worden?

imho had dat eigenlijk wel gemoeten.

Twee opties
1 Een HLD11 er tussen met de hoofdschakelaar, die ruimte is er precies.
2. Alles van de muur af en een nieuwe kast ophangen.

Ik zou de penny wise, pound foolish keten hier doorbreken en iets nieuws ophangen.

[Annuk]

onetime schreef op maandag 22 september 2025 @ 20:22:
@jeronimo Smeltzekeringen? Weet je dat zeker? Toen nog? Of automaten. Voeg eens een foto toe?

Vergeet niet dat is al 25 jaar geleden hè

Toen waren smeltzekeringen nog heel gewoon en automaten een luxe en duur.

jeronimo schreef op maandag 22 september 2025 @ 20:16:
Even een vraag van mijn kant, een huis, bouwjaar rond 2000, dus ook een groepenkast uit die tijd. Initieel 4 groepen waarvan 3 achter de eerste aardlek, De keukenboer heeft daar later een vergelijkbaar kastje naast geschoefd met 4 groepen achter de tweede aardlek. Allemaal uitgevoerd met 16A smeltzekeringen.
Om het af te toppen heeft de zonneboer hier weer een klein bakje naast geschroefd met een 16A SEP aardlekautomaat.

De vraag: Had na eerste of tweede uitbreiding een hoofdschakelaar toegevoegd moeten worden?

Imho wel als dat ten tijde van de eerste wijziging al verplicht was.

Twee opties
1 Een HLD11 er tussen met de hoofdschakelaar, die ruimte is er precies.
2. Alles van de muur af en een nieuwe kast ophangen.

Zou optie 2 nemen om weer bij de tijd te zijn.
Zou een standaard 3F kast pakken met 9 groepen en een alamat toevoegen voor de zonnepanelen.
Evt wanneer nodig een koppelbrugje voor als hij nog een 1F aansluiting heeft.

p.s. smeltzekeringen worden in veel takken altijd nog gezien als meer betrouwbaar dan automaten hoor, zeker in grotere en zwaardere installaties met veel hogere stromen

[ Voor 7% gewijzigd door Annuk op 22-09-2025 20:53 ]

[onetime]

@jeronimo Ik denk 1 fase, maar neem toch een 3fase hoofdschakelaar. Kost nauwelijks meer, en bij eventuele ombouw naar 3fase scheelt het tonnen hoofdbrekens. En dan vanwege de zonnepanelen allemaal alamats, is ook simpeler, geen rem-automaat nodig. En dan een goede alamat van het zelfde merk.
Ik zou gaan voor een HLD11 met de hoofdschakelaar en dan een HLD33 er boven met op de bovenste rij de verbruikers alamats. En op de onderste rij de solar alamat.
Vergeet niet 10mm² draad te gebruiken, nog beter kamrails.

[jeronimo]

@onetime Inderdaad nog 1 fase, maar goede tip om alvast voor te bereiden op 3 fase. Er liggen te weinig panelen om een remautomaat nodig te hebben.
Ik neem de kast welke @Annuk voorstelde. Hoofschakelaar verplaatsen naar een HLD11 en 2 alamats voor de zonnepanelen en tuinverlichting toevoegen.

[Annuk]

jeronimo schreef op maandag 22 september 2025 @ 21:03:
@onetime Inderdaad nog 1 fase, maar goede tip om alvast voor te bereiden op 3 fase. Er liggen te weinig panelen om een remautomaat nodig te hebben.
Ik neem de kast welke @Annuk voorstelde. Hoofschakelaar verplaatsen naar een HLD11 en 2 alamats voor de zonnepanelen en tuinverlichting toevoegen.

Als je nog een HLD11 toe wilt voegen, en je wilt 2x alamat zou ik deze kast gebruiken gebruiken
•
https://www.sandervunderi...p-afmeting-220x550mm.html


Dan kan je daar zelf naar wens nog even alamats toevoegen en evt kamrails

---

zag dat je me al gequoteerd had, maar ik kreeg een heel andere shopping list weer tevoorschijn

[ Voor 38% gewijzigd door Annuk op 22-09-2025 21:30 ]

[elektriekert]

ThinkPad schreef op maandag 22 september 2025 @ 10:57:
Ah interessant, weer wat geleerd. Het klinkt wel alsof er een generator staat te draaien, maar dat zullen ventilatoren zijn vermoed ik.

Zonnetje schijnt lekker, even uit het dakraam gespiekt met de warmtecamera en er wordt idd flink wat vermogen afgefakkeld.

[Afbeelding]

Snap alleen niet helemaal waarom dat ding nu al aan staat als ze donderdag pas de stroom eraf gooien.

Haha, ik zou precies hetzelfde doen .
Heerlijke Tweakers actie!

[Avvd]

timovd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:04:
@Avvd die deur hoef je niet te plaatsen. Ik heb hem zelf ook zonder.
Wat ik wel een nadeel vind aan Hager componenten is dat je geen kam met vorken kunt plaatsen aan de bovenkant. Nu heb ik invoer vanuit hoofdzekeringen bovenin de hoofdschakelaar en vervolgens een brede (10mm2) kam naar alle 3f componenten (kookplaat, PV, EV lader) op de onderste rij. Vervolgens is de uitgaande bedrading weer naar beneden/de kruipruimte in.

random plaatje:
[Afbeelding]
Zoiets zou prima passen bij jou. Misschien heb je niet zoveel ruimte bovenin voor kabelzooi als bij een Vision, maar wel alles mooi in één kast.

Jouw plaatje triggerde mij nog even, ik zie dat je op de foto de verschillende rails van de hoofdschakelaar, via de kamrail naar de linker automaat, naar de bovenste rij en dan weer naar de rechter automaat en dan weer naar de midden rij. Oftewel de stroom gaat door de gehele meterkast als de laatste groepen toevallig stroomsluppers zijn. Geen probleem natuurlijk echter ben ik eigenlijk ook wel benieuwd wat nu eigenlijk de max is voor de biconnect van Hager.

[jeronimo]

Annuk schreef op maandag 22 september 2025 @ 21:20:
[...]


Als je nog een HLD11 toe wilt voegen, en je wilt 2x alamat zou ik deze winkelwagen gebruiken
https://www.sandervunderi...629cf5c5d14d28ffb6ec446d8
Ben even van de door @onetime gelinkte alamats voor de zonnepanelen en tuin uit gegaan. Dan alleen mogelijk nog even 6mm² draad toevoegen en duo adereind-hulzen.
Of je moet 2x (of 3x) een 2 module brede alamat toevoegen, dan kan je de alamats ook bij in dezelfde rij toevoegen als de aardlekschakelaars en dan verbinden met een kamrail.

Dank voor de moeite, maar ik had de winkelwagen al gevuld. Ik moest toch even een soort begroting maken.

[Annuk]

jeronimo schreef op maandag 22 september 2025 @ 21:27:
[...]

Dank voor de moeite, maar ik had de winkelwagen al gevuld. Ik moest toch even een soort begroting maken.

Hercheck ff m'n vorige bericht... Als ik die winkelwagen opende in incognito dan ging er ergens iets mis

Maar er zijn iig kant en klare kasten met een hld11 eronder met de HS

[jeronimo]

Annuk schreef op maandag 22 september 2025 @ 21:41:
[...]


Hercheck ff m'n vorige bericht... Als ik die winkelwagen opende in incognito dan ging er ergens iets mis

Maar er zijn iig kant en klare kasten met een hld11 eronder met de HS

Ik heb ze gevonden, daar zit alleen een ander model HS in.

[Annuk]

jeronimo schreef op maandag 22 september 2025 @ 21:55:
[...]

Ik heb ze gevonden, daar zit alleen een ander model HS in.

Die ik je hierboven heb gelinked is met een hld22 kast met in de onderste rij ook nog 8 modules over, en je hebt ze inderdaad ook met deze kast erbij onder

[marcop23]

Annuk schreef op maandag 22 september 2025 @ 12:46:
[...]


Zal mogelijk te maken hebben met de reeds bestaande moffen, en/of voorbereiding voor toekomstige uitbreiding van het 10kV net.

• Er zit altijd een minimale afstand tussen moffen, en als er daar al teveel zitten, dan is het verstandiger een stukje trace te vernieuwen en zo de oude moffen te vervangen.
• Ter voorbereiding op toekomstige 10kV uitbreiding, zodat er nog royaal lengte is om een nieuwe mof te maken op de nieuwe kabels zonder dat je direct weer alle aansluitingen moet vernieuwen in het station.

Beetje offtopic, maar er kan nog een derde reden zijn:
Bij nieuwe netten worden soms dikke 630 mm2 kabels gebruikt, van aluminium. Deze zijn echter zo stug dat ze lastig in te voeren zijn in de transformatorhuisjes. Daarom kunnen er tegenwoordig 400 mm2 koperkabels gebruikt worden voor de laatste meters, met een mof buiten het station. Die kabels hebben ongeveer dezelfde geleidbaarheid en belastbaarheid, maar zijn doordat ze dunner zijn een stuk makkelijker in te voeren.

[Aziona]

De hoofdkabels (40A, 1-fase) die uit mijn meter komen zijn niet lang genoeg om langs een Eastron kWh meter te leiden, mag ik die verlengen met een Klauke 6mm2 of 10mm2 (weet de size niet) stooverbinder?

Wil liever geen rijgklemmen gebruiken aangezien ik dan een dubbele din plek moet opgeven en het ziet er juist zo netjes uit met al die alamats op een rijtje.