Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Mats007]

martois schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 15:43:
Bedankt allemaal! Dan leg ik ook voor de Cat kabels PVC aan.
Ondertussen op jullie aanraden de overige flex vervangen door pvc in de eerste kamer. Op dezelfde tour ga ik verder op de overige kamers. [Afbeelding]

Lekker bezig! Vaste buis heeft altijd de voorkeur. Ten aanzien van de folie een tip: Niet deze vooral nog op de balken vast. Als je gaat inblazen bolt alles door de druk uit en zonder nieten erin zit je erna te rommelen met een plafond/te grote bolling.

[Wuursj]

Kleine tip: de centraaldozen van ABB zijn nog net wat ruimer dan die van Attema. Ruimte heb je nooit genoeg in een drukke centraal doos en nog goedkoper ook.


Qua CAT: in 19mm buizen kreeg ik met aardig wat moeite 2x CAT6a in 24awg met solid kern in een traject met bochten. In rechte stukken kreeg ik wel 3x kwijt. Op de volgende verdieping gat ik gewoon dedicated 16mm buisjes leggen per CAT kabel, toch gemakkelijker wisselen naat CATx over 30 jaar.

[leonbong]

jadjong schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 12:32:
[...]

Ook als er nog apparaten aangesloten zijn?

Dan kan je niet goed meten.

[martois]

Mats007 schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 15:49:
[...]
Lekker bezig! Vaste buis heeft altijd de voorkeur. Ten aanzien van de folie een tip: Niet deze vooral nog op de balken vast. Als je gaat inblazen bolt alles door de druk uit en zonder nieten erin zit je erna te rommelen met een plafond/te grote bolling.

Dankjewel! Folie zit om de 10cm vastgeniet. Tussen de balken geïsoleerd met houtvezel. Zwarte (autogordel)band zit er om de houtvezel op zijn plek te houden voor de folie erop is gekomen.

[Xander]

Ik kom even hier met 2 quotes vanuit Het grote kookplaat aansluiten topic, want daar gaat het nogal off-topic.

onetime schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 22:42:
@Herax10NL Hoeveel PV vermogen heb je? Wat voor omvormer? Welk vermogen heeft die?
Theoretisch moet er nog een rem-automaat in omdat de 25A van het net met de 16A van de PV-groep (41A) > 40A die de aardleks maximaal mogen hebben... Theoretisch.
Daar is een ABB whitepaper over.

Juerd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 02:53:
@onetime Is I_n = 41 A bij een aardlekschakelaar van 40 A echt een issue? Uitgaande van de kwadraten gaat het om 5% meer opwarming, en dat bij een situatie die überhaupt niet zou moeten voorkomen vanwege de 80%-regel. Ik kan me heel moeilijk voorstellen dan 41 A door een systeem dat voor 40 A is ontworpen, daadwerkelijk fout kan gaan.

En ik gooi even een knuppel in het hoenderhok...

Volgens het typeplaatje is die kast helemaal niet geschikt voor 40A, maar slechts 3x32A:


Betekent dit dat deze kast niet gebruikt mag worden bij een 3x40A of 3x35A huisaansluiting? En dat >7A PV invoeden te veel is?

Waarom staat dit niet in de specs van de verdeler op de ABB site? Je moet het kopen en uit de doos halen om te ontdekken?

Waarom benoemt ABB dit scenario niet in het kennisdocument over het aansluiten van zonnepanelen? En waarom hebben ze kant en klare oplossingen om PV in te voeden in een bestaande installatiekast zoals de HM-D13C5 of HB-D13C16 dan alleen maar met een 40A voorbeveiliging?

De ABB FAQ maakt het ook niet veel duidelijker...
• In de groepenkast zit een label met vermelding max. 3x 32 A, de hoofdschakelaar is al 40 A. Dat lijkt tegenstrijdig, is dat ook zo?
• Tot welk vermogen mag het Busboard®-systeem worden belast?

Sorry, veel vragen maar ik weet eigenlijk ook niet wat ik er zelf op zou antwoorden en dit is stiekem een rant op ABB.

[Taro]

Situatie:

1. 3x25A hoofdaansluiting
2. 3xB20 in meterkast
3. Kabel
4. Onderverdeelkast in de garage
5. Hoofdschakelaar
6. 3-fase kWh meter
7. 3xB16

In de onderverdeler wordt een wijziging aangebracht, er komt 3xB16 bij, daarnaast wordt de bekabeling tussen meterkast en onderverdeler naar 4mm2 of 6mm2 geüpgraded. Doel daarvan is als volgt:

Fase A:
B16 met 2400 Watt accuomvormer
B16 met 4xABB stopcontact
Fase B:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer
Fase C:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer

Op Fase A zit in de meterkast al een 1-fase SolarEdge 5k PV omvormer aangesloten. Helaas biedt mijn huis geen mogelijkheden om naar een SE 3-fase systeem over te stappen ivm korte PV strings. Aangezien ik al 4 micro-omvormers en de benodigde panelen heb liggen, wil ik die 4x 800 Watt micro's over Fase B en C verdelen, zodat het geheel een beetje meer in balans komt. Daarnaast zitten de 2400 Watt accuomvormers nu ieder op een eigen ABB stopcontact en wil ik de stekkers er af knippen en ze ieder direct op een eigen B16 aansluiten ivm veiligheid.

Door 1x800 Watt micro-omvormer per groep te gebruiken blijf ik daar volgens mij ook binnen de kaders.

Nou zit ik met het volgende: 3x B16 zullen met max 2400 Watt minus max 800 Watt vermogen worden gebruikt. De andere 3x B16 met 4x ABB WCD komen regelmatig testsystemen op die op de stopcontacten worden aangesloten, maximale belasting 2500 Watt per stopcontact, laten we zeggen 10-11A. Kort door de bocht: 10/11A + 10/11A = max 22A, kan even goed gaan met de 3xB20 in de meterkast, maar aangezien er thuisaccu's aan worden gekoppeld die een aantal uur achter elkaar laden en ontladen moet er verder worden gekeken. Voor de volledigheid: Dat ze beide aan de max van 11A zitten zal nooit gedurende meerdere dagen of weken plaatsvinden, maar het moet wel zo nu en dan een aantal uur kunnen. Dus zou ik graag naar 3xB25 upgraden in de meterkast, maar dan zit je met selectiviteit... Dat de 20A in de meterkast er uit vliegt bij overbelasting van de 2xB16's accepteer ik, ik kan namelijk tijdelijk het vermogen beperken en er dus omheen werken.

Een andere optie is een extra 3xB20 plaatsen, extra kabel naar de onderverdeler en dan daar de extra 3xB16 op, maar dan zou er een 2e hoofdschakelaar moeten worden geplaatst die geen hoofdschakelaar meer is, het kost extra materiaal, etc.

Iemand die ik sprak suggereerde nog: 3xB25 moet prima kunnen, de B25's vliegen er eerder uit dan de C25's van de hoofdaansluiting. Maar ik wil geen gedoe met bijv. een verzekering. En de elektricien wil dit zelf ook niet uitvoeren, maar begrijpt het wel als dit zo door iemand anders zou worden doorgevoerd.

Hoe zien jullie dit: Is 2xB16 -> B25 -> C25 een optie? Zijn er nog andere aanvliegroutes? Of allemaal niet bespreekbaar en voor een extra 3xB20 in de meterkast gaan?

[Avvd]

In mijn nieuwe woning ga ik een nieuwe meterkast plaatsen. Omdat er zware verbruikers aanwezig zijn zoals een laadpaal, dertig zonnepanelen en een warmtepomp, krachtgroep voor lassen. wil ik de interne bedrading uitvoeren met 10 mm² in plaats van 6 mm². Dit wil ik vooral vanwege de interne stroom van de zonnepanelen en om de installatie toekomstbestendig te maken.

De meterkast wordt een Hager met 10 alamats en 4 (toekomst 5) drie-fase alamats, allemaal uitgevoerd met Hager Quickconnect (de meningen zijn er over verdeeld echter heeft het mijn voorkeur). Als klem gebruik ik de KDN450D omdat ik de kast netjes en overzichtelijk wil houden.

Door het aantal groepen heb ik een tweede kast nodig van twee keer twaalf modules die ik aan elkaar wil koppelen. Hager levert standaard een verdeelrail onder in de kast, die ik ook in eerdere opstellingen heb gebruikt. Deze is echter maar geschikt tot 6 mm². Daarom wil ik de vier modulerails rechtstreeks met draden met elkaar verbinden.

Onderstaand schetsje laat de opzet zien (groen zijn de krammen). Mijn vraag is of dit de juiste aanpak is of dat er mogelijk nog andere Hager componenten bestaan om de rails met elkaar te verbinden. Op de Hager-website van het VK k vond ik een verticaal bussysteem, maar dat lijkt in Nederland niet verkrijgbaar te zijn.

[jadjong]

KJ100A van Hager is daar voor bedacht.

[True]

Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:46:
Situatie:

1. 3x25A hoofdaansluiting
2. 3xB20 in meterkast
3. Kabel
4. Onderverdeelkast in de garage
5. Hoofdschakelaar
6. 3-fase kWh meter
7. 3xB16

[Afbeelding]

In de onderverdeler wordt een wijziging aangebracht, er komt 3xB16 bij, daarnaast wordt de bekabeling tussen meterkast en onderverdeler naar 4mm2 of 6mm2 geüpgraded. Doel daarvan is als volgt:

Fase A:
B16 met 2400 Watt accuomvormer
B16 met 4xABB stopcontact
Fase B:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer
Fase C:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer

Op Fase A zit in de meterkast al een 1-fase SolarEdge 5k PV omvormer aangesloten. Helaas biedt mijn huis geen mogelijkheden om naar een SE 3-fase systeem over te stappen ivm korte PV strings. Aangezien ik al 4 micro-omvormers en de benodigde panelen heb liggen, wil ik die 4x 800 Watt micro's over Fase B en C verdelen, zodat het geheel een beetje meer in balans komt. Daarnaast zitten de 2400 Watt accuomvormers nu ieder op een eigen ABB stopcontact en wil ik de stekkers er af knippen en ze ieder direct op een eigen B16 aansluiten ivm veiligheid.

Door 1x800 Watt micro-omvormer per groep te gebruiken blijf ik daar volgens mij ook binnen de kaders.

Nou zit ik met het volgende: 3x B16 zullen met max 2400 Watt minus max 800 Watt vermogen worden gebruikt. De andere 3x B16 met 4x ABB WCD komen regelmatig testsystemen op die op de stopcontacten worden aangesloten, maximale belasting 2500 Watt per stopcontact, laten we zeggen 10-11A. Kort door de bocht: 10/11A + 10/11A = max 22A, kan even goed gaan met de 3xB20 in de meterkast, maar aangezien er thuisaccu's aan worden gekoppeld die een aantal uur achter elkaar laden en ontladen moet er verder worden gekeken. Voor de volledigheid: Dat ze beide aan de max van 11A zitten zal nooit gedurende meerdere dagen of weken plaatsvinden, maar het moet wel zo nu en dan een aantal uur kunnen. Dus zou ik graag naar 3xB25 upgraden in de meterkast, maar dan zit je met selectiviteit... Dat de 20A in de meterkast er uit vliegt bij overbelasting van de 2xB16's accepteer ik, ik kan namelijk tijdelijk het vermogen beperken en er dus omheen werken.

Een andere optie is een extra 3xB20 plaatsen, extra kabel naar de onderverdeler en dan daar de extra 3xB16 op, maar dan zou er een 2e hoofdschakelaar moeten worden geplaatst die geen hoofdschakelaar meer is, het kost extra materiaal, etc.

Iemand die ik sprak suggereerde nog: 3xB25 moet prima kunnen, de B25's vliegen er eerder uit dan de C25's van de hoofdaansluiting. Maar ik wil geen gedoe met bijv. een verzekering. En de elektricien wil dit zelf ook niet uitvoeren, maar begrijpt het wel als dit zo door iemand anders zou worden doorgevoerd.

Hoe zien jullie dit: Is 2xB16 -> B25 -> C25 een optie? Zijn er nog andere aanvliegroutes? Of allemaal niet bespreekbaar en voor een extra 3xB20 in de meterkast gaan?

Heb je C25 automaten van je netbeheerder?
Dan zou ik mij persoonlijk wat minder zorgen maken om de selectiviteit. Wat voor gedoe zou je krijgen met de verzekering?

[timovd]

Avvd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 09:11:
In mijn nieuwe woning ga ik een nieuwe meterkast groepenkast plaatsen. Omdat er zware verbruikers aanwezig zijn zoals een laadpaal, dertig zonnepanelen en een warmtepomp, krachtgroep voor lassen. wil ik de interne bedrading uitvoeren met 10 mm² in plaats van 6 mm². Dit wil ik vooral vanwege de interne stroom van de zonnepanelen en om de installatie toekomstbestendig te maken.

De meterkast wordt een Hager met 10 alamats en 4 (toekomst 5) drie-fase alamats, allemaal uitgevoerd met Hager Quickconnect (de meningen zijn er over verdeeld echter heeft het mijn voorkeur). Als klem gebruik ik de KDN450D omdat ik de kast netjes en overzichtelijk wil houden.

Door het aantal groepen heb ik een tweede kast nodig van twee keer twaalf modules die ik aan elkaar wil koppelen. Hager levert standaard een verdeelrail onder in de kast, die ik ook in eerdere opstellingen heb gebruikt. Deze is echter maar geschikt tot 6 mm². Daarom wil ik de vier modulerails rechtstreeks met draden met elkaar verbinden.

Onderstaand schetsje laat de opzet zien (groen zijn de krammen). Mijn vraag is of dit de juiste aanpak is of dat er mogelijk nog andere Hager componenten bestaan om de rails met elkaar te verbinden. Op de Hager-website van het VK k vond ik een verticaal bussysteem, maar dat lijkt in Nederland niet verkrijgbaar te zijn.

[Afbeelding]

Waarom wil je een Hager Vision? Als je bij Hager wil blijven, kijk dan naar een Vega (heb ik zelf ook), maar ABB en Eaton (Medusa) hebben kasten van >=18 modules breed. Je zit nu op 2x 20 modules breed, dus is een Medusa wellicht beter, zodat je alles kunt doorverbinden met kammen in plaats van (10mm2) draad.

[Taro]

True schreef op woensdag 17 september 2025 @ 09:55:
[...]
Heb je C25 automaten van je netbeheerder?

Ja, 3x AEG E91S-C25.

Dan zou ik mij persoonlijk wat minder zorgen maken om de selectiviteit.

Persoonlijk zijn het niet echt zorgen, ik durf het zelf wel aan. Het is dat mijn elektricien het niet ziet zitten, vandaar dat ik zoek naar een mogelijke oplossing waar hij achter kan staan.

Wat voor gedoe zou je krijgen met de verzekering?

Door mijn uitgebreide thuisaccu installatie, uitgebreide meterkast met relatief veel CT-klemmen, stroommeters, zware belasting (trek regelmatig vele uren achter elkaar 17.500 Watt door de hoofdaansluiting, etc.) en wat andere zaken wil ik als het huis afbrandt geen discussies hebben over snelle makkelijke keuzes. Heb dus het liefst ook dat mijn elektricien alles uitvoert en een factuur stuurt ipv dat ik of iemand anders ermee aan de slag gaat omdat hij er tegen was. Daarom zoek ik naar een oplossing waar hij achter kan staan, NEN1010 proof is, etc. Ik wil ook zelf de grens niet opzoeken.

Recent met een Flir One Edge Pro aan de slag gegaan en besloten om de 3x16A van de laadpaal naar 3x20A te upgraden en wat andere keuzes te maken icm gegenereerde warmte. Een ander zou het mogelijk laten zitten, maar ik zie liever niet langdurig 57-58 graden langskomen.

[jadjong]

Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:09:

Persoonlijk zijn het niet echt zorgen, ik durf het zelf wel aan. Het is dat mijn elektricien het niet ziet zitten, vandaar dat ik zoek naar een mogelijke oplossing waar hij achter kan staan.

Wat waren de argumenten om het niet uit te voeren?

[Taro]

jadjong schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:13:
[...]

Wat waren de argumenten om het niet uit te voeren?

Selectiviteit. Gaat nu mooi van 25->20->16 en als we dit doorvoeren 25->25->2x16.

Ik zit zelf onvoldoende in de materie om te kunnen bepalen of C25->B25->2xB16 prima mag, ook als je dat als professional uitvoert.

[Annuk]

Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:09:
[...]

Ja, 3x AEG E91S-C25.

[...]

Persoonlijk zijn het niet echt zorgen, ik durf het zelf wel aan. Het is dat mijn elektricien het niet ziet zitten, vandaar dat ik zoek naar een mogelijke oplossing waar hij achter kan staan.

[...]

Door mijn uitgebreide thuisaccu installatie, uitgebreide meterkast met relatief veel CT-klemmen, stroommeters, zware belasting (trek regelmatig vele uren achter elkaar 17.500 Watt door de hoofdaansluiting, etc.) en wat andere zaken wil ik als het huis afbrandt geen discussies hebben over snelle makkelijke keuzes. Heb dus het liefst ook dat mijn elektricien alles uitvoert en een factuur stuurt ipv dat ik of iemand anders ermee aan de slag gaat omdat hij er tegen was. Daarom zoek ik naar een oplossing waar hij achter kan staan, NEN1010 proof is, etc. Ik wil ook zelf de grens niet opzoeken.

Recent met een Flir One Edge Pro aan de slag gegaan en besloten om de 3x16A van de laadpaal naar 3x20A te upgraden en wat andere keuzes te maken icm gegenereerde warmte. Een ander zou het mogelijk laten zitten, maar ik zie liever niet langdurig 57-58 graden langskomen.

Ik snap je electricien dat hij dat niet wil ivm selectiviteit, maar aangezien je hoofd-automaten hebt is het iets minder relevant.
Liever een B/C25 (alamat) als voorbeveiliging die op 80 a 90% belasting zit (minder warmte ontwikkeling) dan een B20 die telkens op of over de 100% belasting zit, geeft zowel meer warmte als dat het de levensduur beperkt.

---

edit:

Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:21:
[...]

Selectiviteit. Gaat nu mooi van 25->20->16 en als we dit doorvoeren 25->25->2x16.

Ik zit zelf onvoldoende in de materie om te kunnen bepalen of C25->B25->2xB16 prima mag, ook als je dat als professional uitvoert.

Dit is ook al niet selectief, met automaten kan je het beste factor 1,8 aanhouden, maar doordat van oudsher met smeltzekeringen de factor 1,6 is wordt die nog doorgezet.
Oftewel eigenlijk moet je: 25 > 16 > 10 hanteren voor selectiviteit (factor 1,6).

Je voorbeveiliging van je 2e kast is prima in 25A uit te voeren, omdat er niet direct een verbruiker achter zit, maar er zit eerst nog een "eind beveiliging" van 16A.
Voor die 25A moet je alleen goed opletten dat je kabel tussen hoofd en onderverdeler dik genoeg is.

[ Voor 21% gewijzigd door Annuk op 17-09-2025 10:27 ]

[Aziraphale]

@Taro Ik ben geen professional op dit gebied, maar ik zou voor deze oplossing gaan:

Een andere optie is een extra 3xB20 plaatsen, extra kabel naar de onderverdeler en dan daar de extra 3xB16 op, maar dan zou er een 2e hoofdschakelaar moeten worden geplaatst die geen hoofdschakelaar meer is, het kost extra materiaal, etc.

Kost dan wel wat extra materiaal, maar je electriciën legt het aan en kan er achter staan en het lijkt me de minste kans op uitval te geven. En anders een extra kast ernaast? Kijkend naar wat je aan accu's hebt staan lijkt het me qua kosten verwaarloosbaar en als het gedoe met de verzekering kan voorkomen....

[onetime]

Xander schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:16:
Ik kom even hier met 2 quotes vanuit Het grote kookplaat aansluiten topic, want daar gaat het nogal off-topic.

[...]


[...]

En ik gooi even een knuppel in het hoenderhok...

Volgens het typeplaatje is die kast helemaal niet geschikt voor 40A, maar slechts 3x32A:
[Afbeelding]

Betekent dit dat deze kast niet gebruikt mag worden bij een 3x40A of 3x35A huisaansluiting? En dat >7A PV invoeden te veel is?

Waarom staat dit niet in de specs van de verdeler op de ABB site? Je moet het kopen en uit de doos halen om te ontdekken?

Waarom benoemt ABB dit scenario niet in het kennisdocument over het aansluiten van zonnepanelen? En waarom hebben ze kant en klare oplossingen om PV in te voeden in een bestaande installatiekast zoals de HM-D13C5 of HB-D13C16 dan alleen maar met een 40A voorbeveiliging?

De ABB FAQ maakt het ook niet veel duidelijker...
• In de groepenkast zit een label met vermelding max. 3x 32 A, de hoofdschakelaar is al 40 A. Dat lijkt tegenstrijdig, is dat ook zo?
• Tot welk vermogen mag het Busboard®-systeem worden belast?

Sorry, veel vragen maar ik weet eigenlijk ook niet wat ik er zelf op zou antwoorden en dit is stiekem een rant op ABB.

Ik leid uit de gelinkte ABB info af dat de specs van de componenten in een "hoog belaste" kast ge-derate moeten worden.
En je dus niet gewoon alles -tegelijk- vol / hoog mag belasten door de opwarming van de kast.
Dat is bij PV en / of een EV lader en / of andere "langdurige" grote verbruikers.

[geert1992]

Taro schreef op woensdag 17 september 2025 @ 07:46:
Situatie:

1. 3x25A hoofdaansluiting
2. 3xB20 in meterkast
3. Kabel
4. Onderverdeelkast in de garage
5. Hoofdschakelaar
6. 3-fase kWh meter
7. 3xB16

[Afbeelding]

In de onderverdeler wordt een wijziging aangebracht, er komt 3xB16 bij, daarnaast wordt de bekabeling tussen meterkast en onderverdeler naar 4mm2 of 6mm2 geüpgraded. Doel daarvan is als volgt:

Fase A:
B16 met 2400 Watt accuomvormer
B16 met 4xABB stopcontact
Fase B:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer
Fase C:
B16 met 2400 Watt accuomvormer + 800 Watt micro-omvormer
B16 met 4xABB stopcontact + 800 Watt micro-omvormer

Op Fase A zit in de meterkast al een 1-fase SolarEdge 5k PV omvormer aangesloten. Helaas biedt mijn huis geen mogelijkheden om naar een SE 3-fase systeem over te stappen ivm korte PV strings. Aangezien ik al 4 micro-omvormers en de benodigde panelen heb liggen, wil ik die 4x 800 Watt micro's over Fase B en C verdelen, zodat het geheel een beetje meer in balans komt. Daarnaast zitten de 2400 Watt accuomvormers nu ieder op een eigen ABB stopcontact en wil ik de stekkers er af knippen en ze ieder direct op een eigen B16 aansluiten ivm veiligheid.

Door 1x800 Watt micro-omvormer per groep te gebruiken blijf ik daar volgens mij ook binnen de kaders.

Nou zit ik met het volgende: 3x B16 zullen met max 2400 Watt minus max 800 Watt vermogen worden gebruikt. De andere 3x B16 met 4x ABB WCD komen regelmatig testsystemen op die op de stopcontacten worden aangesloten, maximale belasting 2500 Watt per stopcontact, laten we zeggen 10-11A. Kort door de bocht: 10/11A + 10/11A = max 22A, kan even goed gaan met de 3xB20 in de meterkast, maar aangezien er thuisaccu's aan worden gekoppeld die een aantal uur achter elkaar laden en ontladen moet er verder worden gekeken. Voor de volledigheid: Dat ze beide aan de max van 11A zitten zal nooit gedurende meerdere dagen of weken plaatsvinden, maar het moet wel zo nu en dan een aantal uur kunnen. Dus zou ik graag naar 3xB25 upgraden in de meterkast, maar dan zit je met selectiviteit... Dat de 20A in de meterkast er uit vliegt bij overbelasting van de 2xB16's accepteer ik, ik kan namelijk tijdelijk het vermogen beperken en er dus omheen werken.

Een andere optie is een extra 3xB20 plaatsen, extra kabel naar de onderverdeler en dan daar de extra 3xB16 op, maar dan zou er een 2e hoofdschakelaar moeten worden geplaatst die geen hoofdschakelaar meer is, het kost extra materiaal, etc.

Iemand die ik sprak suggereerde nog: 3xB25 moet prima kunnen, de B25's vliegen er eerder uit dan de C25's van de hoofdaansluiting. Maar ik wil geen gedoe met bijv. een verzekering. En de elektricien wil dit zelf ook niet uitvoeren, maar begrijpt het wel als dit zo door iemand anders zou worden doorgevoerd.

Hoe zien jullie dit: Is 2xB16 -> B25 -> C25 een optie? Zijn er nog andere aanvliegroutes? Of allemaal niet bespreekbaar en voor een extra 3xB20 in de meterkast gaan?

Uitgewerkte oplossing:


Voordeel hiervan is dat je de oude situatie kunt blijven gebruiken voor het testen van accu’s. De nieuwe situatie voer je direct uit met 4 mm² en gebruik je voor de vaste opstelling. Beide hebben bovendien een eigen goot, waardoor de temperatuur hierin ook lager blijft.

[Avvd]

jadjong schreef op woensdag 17 september 2025 @ 09:51:
KJ100A van Hager is daar voor bedacht.

Thanks, die had ik gemistm, wellicht een goede optie

timovd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 10:00:
[...]

Waarom wil je een Hager Vision? Als je bij Hager wil blijven, kijk dan naar een Vega (heb ik zelf ook), maar ABB en Eaton (Medusa) hebben kasten van >=18 modules breed. Je zit nu op 2x 20 modules breed, dus is een Medusa wellicht beter, zodat je alles kunt doorverbinden met kammen in plaats van (10mm2) draad.

Macht der gewoonte, ik heb tot nu toe telkens de hager vision serie gebruikt omdat de kwaliteit en aanbod van hager mij bevalt. De vega serie heb ik nooit echt naar gekeken vanwege de standaard deur die er voor zit, wellicht een detail maar daardoor nooit verder gekeken, wellicht toch de moeite waard.

Bij de vision vind ik vooral de buisinvoer "en het stuk er boven" handig om de bedrading buffer in kwijt te kunnen, dat mis ik bij verschillende andere merken. Dit is bijv de groepenkast in mijn huidige huis waar ik bovenin een lus leg voor als ik later nog het een en ander wil aanpassen:

[timovd]

@Avvd die deur hoef je niet te plaatsen. Ik heb hem zelf ook zonder.
Wat ik wel een nadeel vind aan Hager componenten is dat je geen kam met vorken kunt plaatsen aan de bovenkant. Nu heb ik invoer vanuit hoofdzekeringen bovenin de hoofdschakelaar en vervolgens een brede (10mm2) kam naar alle 3f componenten (kookplaat, PV, EV lader) op de onderste rij. Vervolgens is de uitgaande bedrading weer naar beneden/de kruipruimte in.

random plaatje:

Zoiets zou prima passen bij jou. Misschien heb je niet zoveel ruimte bovenin voor kabelzooi als bij een Vision, maar wel alles mooi in één kast.

[timpel_800]

Ik ben bezig met het aanleggen van rookmelders en wil dit bedraad doen. Ik heb een losse 1,5mm2 oranje kabel gepakt voor het doorverbinden, maar ik wil graag een 2 aderige kabel gebruiken om de rookmelders van voeding te voorzien. Het moet ingebouwd worden in een bestaande situatie dus flexbuis is erg lastig.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar h07rnf 2 x 1,5mm kabel want dit is relatief goedkoop en het gaat slechts om rookmelders. (ik moet zo'n 50 meter hebben). Maar ik vraag mij af of dit is toegestaan. Onze elektricien heeft bijv in het verlaagde plafonds alle ledspots vanaf een wago met neopreen gedaan (volgens hem mocht dat gewoon). Ik zou niet weten waarom een rookmelder anders zou zijn. Graag jullie advies.

[tlpeter]

timpel_800 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:09:
Ik ben bezig met het aanleggen van rookmelders en wil dit bedraad doen. Ik heb een losse 1,5mm2 oranje kabel gepakt voor het doorverbinden, maar ik wil graag een 2 aderige kabel gebruiken om de rookmelders van voeding te voorzien. Het moet ingebouwd worden in een bestaande situatie dus flexbuis is erg lastig.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar h07rnf 2 x 1,5mm kabel want dit is relatief goedkoop en het gaat slechts om rookmelders. (ik moet zo'n 50 meter hebben). Maar ik vraag mij af of dit is toegestaan. Onze elektricien heeft bijv in het verlaagde plafonds alle ledspots vanaf een wago met neopreen gedaan (volgens hem mocht dat gewoon). Ik zou niet weten waarom een rookmelder anders zou zijn. Graag jullie advies.

Voor bedrade rookmelder gelden hele andere regels. Wat als er brand uitbreekt boven jouw verlaagde plafond?
Zover ik weet moet je speciale brandvertragende kabels gebruiken om te voorkomen dat de koppeling onderling en de voeding blijft werken.
Ik weet niet of dit ook zo is voor in een woning, dus verbeter mij als ik het mis heb.

[martinomenko]

Dag allemaal,

In mijn woning dacht ik gemakkelijk een relatief zware plafondlamp op te hangen (editie: 2.5kg), maar nu die uit de doos komt twijfel ik toch over de bevestiging.


De schroef die vast zit aan de trekontlasting kan alleen recht boven de lamp worden gemonteerd, in een betonnen plafond is dit geen probleem, maar ik heb te maken met een centraaldoos.



Nu heb ik zelf een paar opties overwogen, maar ben nog niet overtuigd van de veiligheid:

1. Afdekplaat centraaldoos eraf halen, metalen bevestigingsbeugeltje installeren en de schroef daarop vastmaken (met een moertje?)
2. Schroef afknippen en met tie wraps de trekontlaster aan de afdekplaat/haakje van de centraaldoos maken
3. Nieuwe trekontlasting bevestigen en aan het haakje hangen van de centraaldoos (zo 1 met 3 gaatjes).

In alle gevallen hangt de lamp aan het snoer, wat mij toch vreemd lijkt. Kan iemand me geruststellen of een optie geven die ik over het hoofd zie?

Bedankt!

[onetime]

@martinomenko Valt de schroef te verbuigen als je hem verwarmt? Als haak in het oogje...

[Zwartoog]

onetime schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:53:
@martinomenko Valt de schroef te verbuigen als je hem verwarmt? Als haak in het oogje...

Waarom verwarmen? Dan smelt de kabel en het plastic... Meeste schroeven, zeker meegeleverden, buig je makkelijk met twee tangen/bankschroef.

[Annuk]

Avvd schreef op woensdag 17 september 2025 @ 12:54:
[...]

Thanks, die had ik gemistm, wellicht een goede optie


[...]


Macht der gewoonte, ik heb tot nu toe telkens de hager vision serie gebruikt omdat de kwaliteit en aanbod van hager mij bevalt. De vega serie heb ik nooit echt naar gekeken vanwege de standaard deur die er voor zit, wellicht een detail maar daardoor nooit verder gekeken, wellicht toch de moeite waard.

Bij de vision vind ik vooral de buisinvoer "en het stuk er boven" handig om de bedrading buffer in kwijt te kunnen, dat mis ik bij verschillende andere merken. Dit is bijv de groepenkast in mijn huidige huis waar ik bovenin een lus leg voor als ik later nog het een en ander wil aanpassen:

[Afbeelding]

Zou inderdaad eens als je persé bij Hager wilt blijven naar de Vega kasten kijken, en dan bij voorkeur b.v. de 3x18 kasten, dan kan je b.v. op de bovenste rij al 9x je alamat kwijt, nummer 10 op de 2e rij + de 4x 3P+N alamats, dan heb je de bovenste 2 rijen mooi vol
Dan op de onderste rij de HS, en heb je de rest van de onderste rij nog vrij.
Zit je natuurlijk wel even met de hoogte die je kwijt moet kunnen van 62,5cm

Hier evt. een shoppinglist die mijns inziens compleet is met allemaal Hager

Voorbeeld indeling alles in Hager Vega kast:

Zoals je ziet aan de ik denk redelijk optimale indeling houd je in deze kast max 14 modules over

@timovd benoemd al een (vind ik persoonlijk ook) een nadeel van de Hager setup, en dat is dat de kamrails alleen maar aan de onderkant kunnen, als je b.v. eens overweegt om naar ABB te kijken daar kan de kamrail aan zowel de boven als de onderkant.

Heb hier voor je ook een ABB setup met een ABB Mistral IP44 kast, opzich niet relevant dat het IP44 is, maar wel even met oog op een 3x 18 module setup voor je uitgekozen, voordeel hiervan is dat de kamrails aan zowel de boven als de onderzijde kunnen, in dit geval opzich nog niet heel relevant, aangezien ik de indeling vrijwel gelijk houd, alleen hier voor 1 module brede alamats 1P+N heb gekozen, oftewel je houd in de bovenste rij alsnog 8 modules ruimte over voor evt. uitbreiding.

Hier een ABB shoppinglist (spoiler: deze is ook nog goedkoper met vergelijkbare setup)

Voorbeeld indeling in ABB Mistral kast:

En zoals je in dit voorbeeld ziet houd je 8 + 2 + 14 modules over, oftewel in totaal 24 modules


P.S. heb in beide kasten rekening gehouden met een 63A hoofdschakelaar en 10mm² bedrading, ook de kam-rails zijn in zogenaamde 10mm² uitvoering

---

Edit:
Prijsverschil met vergelijkbare setup Hager/ABB (met 1 module brede alamats) bespaar je in het voordeel van ABB al 288,78.
Als je inplaats van de 1 module brede alamats van ABB de 2 module brede alamats zou pakken bespaar je nog eens een pakweg €80, dan kom je dus op dezelfde indeling als de Hager Vega kast hierboven

[ Voor 7% gewijzigd door Annuk op 17-09-2025 15:39 . Reden: even wat prijzen bijgeplaatst ]

[Wuursj]

timpel_800 schreef op woensdag 17 september 2025 @ 13:09:
Ik ben bezig met het aanleggen van rookmelders en wil dit bedraad doen. Ik heb een losse 1,5mm2 oranje kabel gepakt voor het doorverbinden, maar ik wil graag een 2 aderige kabel gebruiken om de rookmelders van voeding te voorzien. Het moet ingebouwd worden in een bestaande situatie dus flexbuis is erg lastig.
Mijn voorkeur zou uitgaan naar h07rnf 2 x 1,5mm kabel want dit is relatief goedkoop en het gaat slechts om rookmelders. (ik moet zo'n 50 meter hebben). Maar ik vraag mij af of dit is toegestaan. Onze elektricien heeft bijv in het verlaagde plafonds alle ledspots vanaf een wago met neopreen gedaan (volgens hem mocht dat gewoon). Ik zou niet weten waarom een rookmelder anders zou zijn. Graag jullie advies.

Volgens sommige bronnen mag er door 1,5mm2 snoer geen 16A lopen en daar is bij een normale groep wel op beveiligd. Gelukkig trekken rookmelders dat niet. Heb je een aparte groep voor de rookmelders? Als je die 10A maakt, zou het wellicht wel kunnen/mogen?

[timpel_800]

Ik heb nog geen aparte groep voor de rookmelders, maar ga dit wel maken. (ik had de handleiding niet goed gelezen en de rookmelders niet allemaal op dezelfde groep aangesloten (maar wel allemaal gekoppeld via een oranje draad), waardoor na een tijdje de aardlek eruit ging). Ik ga dit dus nu oplossen door overal dedicated kabels naar toe te trekken maar het zou dus niet erg zijn om daar geen 2,5mm voor te hoeven gebruiken.
Maar kan ook een Xmvk 1,5mm gebruiken. Met een 10A automaat is dit een goed idee.