Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[uaT]

VD draden mogen nooit los, ook niet op plafond. Moeten altijd in buis en afgemonteerd op centraaldoos of lasdoos,

[LigeTRy]

Septillion schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 13:13:
@LigeTRy Ik zit nu nog eens te denken, en het is eigenlijk helemaal raar dat ze dit gedaan hebben. Want de losse 2P aardlekschakelaar + 2x P+N is net zo breed als die 3P+N alamat die er zat... Ze hadden dus gewoon werk kunnen besparen door hem te laten zitten. Alleen de kabel had er op aangesloten hoeven te worden en waren ze klaar geweest!

Nu je het zegt ja, ik heb de keukenleverancier een mail gestuurd met de vraag om uitleg en het te komen fixen volgens de voorgeschreven normen. Ik ben benieuwd naar de uitleg/reden.

en ja bovenste rail is inderdaad busboard enkelfase, dat maakt het verbinden van installatiedraden naar de uitbreidingskast trouwens ook een stuk gemakkelijker, nu kan ik de draden daarvoor op de rail onderin aansluiten in plaats van direct in de hoofdschakelaar

[ Voor 13% gewijzigd door LigeTRy op 30-05-2025 15:40 ]

[Passie-m]

uaT schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 14:46:
VD draden mogen nooit los, ook niet op plafond. Moeten altijd in buis en afgemonteerd op centraaldoos of lasdoos,

Dit leek mij helaas ook. Is er zover je weet documentatie om dit “hard” te maken? Want zie dat NEN handleidingen niet “openbaar” zijn. En dan verwijzen ze dit al snel naar het land er fabelen zonder bindend argument/ bewijs. “Dit doen wij altijd zo” “en kan geen kwaad” heb ik al vaker gehoord. Kan er wel een expert bij betrekken, maar probeer liever eerst zelf voordat ik ze weer op de kast jaag ;-)

[Xander]

Passie-m schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 16:27:
[...]


Dit leek mij helaas ook. Is er zover je weet documentatie om dit “hard” te maken? Want zie dat NEN handleidingen niet “openbaar” zijn. En dan verwijzen ze dit al snel naar het land er fabelen zonder bindend argument/ bewijs. “Dit doen wij altijd zo” “en kan geen kwaad” heb ik al vaker gehoord. Kan er wel een expert bij betrekken, maar probeer liever eerst zelf voordat ik ze weer op de kast jaag ;-)

Nouja NEN1010 dus, maar deze is zoals je zegt niet openbaar.

quote: NEN1010:2015

526.5 Aansluitingen van leidingen (niet alleen de eindaansluitingen, maar ook tussenverbindingen) mogen alleen worden gemaakt in daarvoor geschikte omhullingen, bijvoorbeeld verbindingsdozen, aansluitdozen, of in materieel, indien de fabrikant hiervoor ruimte heeft voorzien. In dit geval moet materieel worden gebruikt waar vaste aansluitvoorzieningen aanwezig zijn, of waar voorzieningen zijn getroffen voor het installeren van verbindingsmaterieel. De leidingen moeten eindigen in een omhulling.

[Remc0_]

Even ter interesse, hoe zou je dit dan wel juist aansluiten?

[Xander]

Remc0_ schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 17:02:
Even ter interesse, hoe zou je dit dan wel juist aansluiten?

Ik ben zelf zo'n idioot die voor dit soort dingen Wieland GST18 spul zou gebruiken.

Met de juiste koppelsnoeren, splitters en aansluitsnoeren klik je alles zo aan elkaar en dit mag los boven het plafond liggen. Je spotjes worden er wel 2x zo duur van maarja.

En anders de verbindingen gewoon in een lasdoos of centraaldoos maken en met een stukje soepel snoer naar de spot toe.

Veel GU10 fittingen komen met een dergelijk aansluitdoosje:

Dat is natuurlijk ook bedoeld om snoer in te voeren, een (flex)buis met draad krijg je daar helemaal niet in.

Een extra uitdaging is wel dat verbindingen bereikbaar moeten blijven, dus een doos onbereikbaar boven een verlaagd plafond mag ook niet. Een centraaldoos met blinddeksel in het plafond tussen je spotjes vinden de meeste mensen dan weer niet mooi. Dus dit vereist al in een eerder stadium een goede planning (zoals een centraaldoos daar waar je een plafondlamp wilt plaatsen, of in een andere ruimte, o.i.d. Om het aantal dozen / verbindingen te verminderen zou je bij de spots kunnen doorlussen naar de volgende spot, op de afbeelding hierboven kun je ook 2 snoeren aansluiten.

[Passie-m]

Ja een flexibelsnoer zit er wel aan bij de spot. Als hij deze met een wago dus in een doos had gedaan en de VD met (flex)buis eruit aan de andere kant klopte het dus wel begrijp ik. En zo had ik het ook verwacht. Denk dat deze dacht lekker snel/goedkoop/ makkelijk. En omdat ik er niet altijd bij was en het plafond ook snel dicht was is dit mij dus niet opgevallen. Tot ik met een inspectiecamera ging kijken nadat ik dit stukje draden circus zag. Denk niet dat ze even het hele stucplafond eruit halen… a 18m2. Zucht…

[Waypoint]

Ik heb het opgelost met een centraal doos in de wand dat leek mij wat netter. Je zette mij aanmeet denken @Vliegvlug . Het enige dat ik vreemd blijf vinden hoe je met holle wand dozen goed kan beugelen. Op veel plekken is geen bevestiging mogelijk, maar volgens mij is het prima zo.

Als je van de centraal doos naar een wcd er direct onder gaat, blijft dat dan zitten als je het niet beugelt ? Ik heb er nu een vreemde bocht in maar dat was de enige mogelijkheid om hem met een krammetje vast te zetten.

@True de loze leidingen heb ik nog geen bestemming voor. Ik laat ze in de koof zo zitten. Als we dan nog extra zonnepanelen willen of een airco of data dan kan ik nog alle kanten op.

[205Gutmann]

Passie-m schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 16:27:
[...]


Dit leek mij helaas ook. Is er zover je weet documentatie om dit “hard” te maken? Want zie dat NEN handleidingen niet “openbaar” zijn. En dan verwijzen ze dit al snel naar het land er fabelen zonder bindend argument/ bewijs. “Dit doen wij altijd zo” “en kan geen kwaad” heb ik al vaker gehoord. Kan er wel een expert bij betrekken, maar probeer liever eerst zelf voordat ik ze weer op de kast jaag ;-)

Een VD draad is maar enkelvoudig geïsoleerd en moet altijd in een gesloten buis verwerkt worden. Open bochten of losse draden zijn niet toegestaan.
Wil je bedrading los over een plafond leggen dan gebruik je een 2-voudig geïsoleerde kabel Zoals een XMvK, YMvK of een VMvL zou ook nog mogen.
Maar ook voor dit type bekabeling geldt dat ze netjes in een lasdoos met elkaar verbonden moeten worden.
Mensen willen de bedrading nogal eens te lang aanstrippen als ze deze in een lasklem steken, die wil je niet met je klauwen vastpakken als je boven het plafond aan het vissen bent.

[Passie-m]

205Gutmann schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 20:17:
[...]

Een VD draad is maar enkelvoudig geïsoleerd en moet altijd in een gesloten buis verwerkt worden. Open bochten of losse draden zijn niet toegestaan.
Wil je bedrading los over een plafond leggen dan gebruik je een 2-voudig geïsoleerde kabel Zoals een XMvK, YMvK of een VMvL zou ook nog mogen.
Maar ook voor dit type bekabeling geldt dat ze netjes in een lasdoos met elkaar verbonden moeten worden.
Mensen willen de bedrading nogal eens te lang aanstrippen als ze deze in een lasklem steken, die wil je niet met je klauwen vastpakken als je boven het plafond aan het vissen bent.

Dankjewel. Helemaal duidelijk. En tegelijk treurig dat ze dit dan gewoon weer niet netjes doen vanuit een toch wel groot installatiebedrijf hier in de buurt…

[PotatoChip]

Waypoint schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 19:21:
[Afbeelding]

Ik heb het opgelost met een centraal doos in de wand dat leek mij wat netter. Je zette mij aanmeet denken @Vliegvlug . Het enige dat ik vreemd blijf vinden hoe je met holle wand dozen goed kan beugelen. Op veel plekken is geen bevestiging mogelijk, maar volgens mij is het prima zo.

Als je van de centraal doos naar een wcd er direct onder gaat, blijft dat dan zitten als je het niet beugelt ? Ik heb er nu een vreemde bocht in maar dat was de enige mogelijkheid om hem met een krammetje vast te zetten.

@True de loze leidingen heb ik nog geen bestemming voor. Ik laat ze in de koof zo zitten. Als we dan nog extra zonnepanelen willen of een airco of data dan kan ik nog alle kanten op.

Hangt er vanaf waarmee je beugelt... spijkerclips trek je de buis zo uit als een beetje goed je best doet.. In plafonds gebruik ik zelf altijd die rode U-zadels... Daar krijg je nooit een buis weer uit getrokken. Holle wanddozen blijft gewoon beroerd. Wil je daar echt alles goed beugelen maak je eerst de installatie in de wanden (met HW50-G bijvoorbeeld) en later het gips er tegen aan waarbij je om alle dozen heen moet werken.

[Juerd]

Remc0_ schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 17:02:
Even ter interesse, hoe zou je dit dan wel juist aansluiten?

De makkelijkste en goedkoopste optie is een minilasdoosje en wat tiewraps als trekontlasting. Dan moet je wel snoeren/kabels gebruiken in plaats van installatiedraden.

Soms is zo'n enkelgeïsoleerd drama met de beste bedoelingen gemaakt. Helaas denken veel mensen dat alles dat vaste installatie is, met installatiedraad moet. Je mag die spotjes gewoon met PVC-snoeren ("VMvL") aansluiten (minimaal 0,75 mm², maar ik zou voor wat dikker gaan), alleen even opletten dat je lasklemmen gebruikt die voor soepel draad geschikt zijn. Het snoer vanuit de centraaldoos is vaak makkelijk aan het centraaldoosdekseltje te bevestigen, ook weer met een tiewrap (metalen haakje eruit, tiewrap erin). Lelijk, maar het zit toch uit het zicht, en het is goedkoop en goed genoeg.

[walletje-w]

We zijn bezig met het bouwen van onze berging. Die staat op een aparte kavel en daar moet dus ook een eigen elektra aansluiting naar toe. Die gaan we vervolgens delen met de buren omdat die bergingen allemaal geschakeld zitten. Maar we willen de meterkast wel voor iedereen toegankelijk houden. Zouden jullie dan een aparte speciale buitenkast installeren tegen de wand of zelf de berging aanpassen en een extra deur erin zetten?

[Annuk]

walletje-w schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 07:44:
We zijn bezig met het bouwen van onze berging. Die staat op een aparte kavel en daar moet dus ook een eigen elektra aansluiting naar toe. Die gaan we vervolgens delen met de buren omdat die bergingen allemaal geschakeld zitten. Maar we willen de meterkast wel voor iedereen toegankelijk houden. Zouden jullie dan een aparte speciale buitenkast installeren tegen de wand of zelf de berging aanpassen en een extra deur erin zetten?

Afhankelijk van met hoeveel buren je dit gaat delen en hoe goed je iedereen kent... Zou ik toch opteren voor een buitenkast of een meterkast die van buiten toegankelijk is.
Dan hoef je geen mensen in je berging/schuur te laten en hoef je ook niet perse altijd thuis te zijn als er iets is of als de buren ergens mee bezig willen.

Advies om één ieder z'n eigen alamat (of meerdere) te geven en evt de boel te bemeten zodat de kosten na rato verdeeld worden.

[walletje-w]

Annuk schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 07:56:
[...]


Afhankelijk van met hoeveel buren je dit gaat delen en hoe goed je iedereen kent... Zou ik toch opteren voor een buitenkast of een meterkast die van buiten toegankelijk is.
Dan hoef je geen mensen in je berging/schuur te laten en hoef je ook niet perse altijd thuis te zijn als er iets is of als de buren ergens mee bezig willen.

Advies om één ieder z'n eigen alamat (of meerdere) te geven en evt de boel te bemeten zodat de kosten na rato verdeeld worden.

Ja dan heeft die buitenkast wel m’n voorkeur. Er zijn bijvoorbeeld kasten zoals deze: https://www.buitenkast.nl...-Kunststof-DIN0-basis.pdf

Maar we zouden ook zelf een kast kunnen bouwen met deze afmetingen. De rest van de berging bouwen we tenslotte ook zelf. Heeft iemand ervaring met of de netbeheerder daar moeilijk over doet of willen ze dan liever zo’n buitenkast?

[Annuk]

walletje-w schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 08:03:
[...]

Ja dan heeft die buitenkast wel m’n voorkeur. Er zijn bijvoorbeeld kasten zoals deze: https://www.buitenkast.nl...-Kunststof-DIN0-basis.pdf

Maar we zouden ook zelf een kast kunnen bouwen met deze afmetingen. De rest van de berging bouwen we tenslotte ook zelf. Heeft iemand ervaring met of de netbeheerder daar moeilijk over doet of willen ze dan liever zo’n buitenkast?

Ik kom dergelijke kasten nog wel eens tegen, meestal bij (semi) vakantiehuisjes of b.v. bij woonboten oid. Maar je komt het pas te weten als je contact op gaat nemen met je netbeheerder en daar de vragen stellen.
minimale eis bij plaatsing van de hoofdaansluiting is sowieso wind en waterdicht


Afhankelijk wat je gaat bouwen kan je ook gewoon een kast maken die met een goede buitendeur rechtstreeks vanaf daar toegankelijk is, je krijgt dan wel een soort koofje in 1 van de bergingen, maar je kunt wel direct op hoogte de kabels doorvoeren naar de andere bergingen.
Vraag is alleen (net als met zo'n kast) wie heeft de deur/kast in z'n tuin oid.

P.s. weet niet wat jullie gaan bouwen (welke materialen) maar wees evt verstandig om achter de houtenplaat waar de installatie op komt eerst balkjes te plaatsen en dan evt weer hout als binnenwand/afwerking in het schuurtje, zo schroeft niet iemand per ongeluk achter in de hoofdaansluiting of in de groepenkast (in geval van verwerkt in de bergingen).

[ Voor 3% gewijzigd door Annuk op 31-05-2025 08:17 ]

[__fred__]

Mensen, ik heb weer wat bijzonders vermoed ik. Nieuwbouwwoning van 2008, waar ik van gas naar elektrisch koken ben gegaan. Ik was aangenaam verrast dat er op tekening twee loze leidingen naar het kookeiland liepen, leek dus voorbereid op een extra boiler (een loze leiding kwam uit bij kraan) en op een elektrische kookplaat (loze leiding onder fornuis). In de meterkast kwamen deze buizen uit de grond en tot mijn grote vreugde waren ze 19mm.
Dus alle spullen gekocht, inclusief installatiedraad en aan de slag gegaan. Helaas kwam ik er na uitbouw van het schot onder het kookeiland achter dat de andere kant van deze leidingen 16mm was. Heel bijzonder.
Heb er toch maar 5x 2,5mm2 doorgetrokken met wat talkpoeder en twee mensen en dat ging eigenlijk heel soepel. Een meter of drie extra voor in de meterkast door de hele leiding getrokken (vanaf eiland) en die is onbeschadigd. Het heeft nooit klem gezeten tijdens het trekken.

Vraag nu is natuurlijk: Zo laten? Het is natuurlijk geen NEN 1010, en ik heb geen idee waar het van 19 naar 16 gaat, maar het trok er echt heel soepel doorheen. Mijn neiging is gewoon laten zitten, maar de logica van de aannemer ontgaat me volledig hier.

[Xander]

@__fred__ Gewoon laten zitten zo. De bekende "regels" over hoeveel draden je in welke buis mag trekken zijn eigenlijk geen regels, maar praktijkrichtlijnen. Bovendien zijn deze alleen bedoeld om het goed intrekken van draden mogelijk te maken, ze zijn er niet vanwege redenen zoals warmte-ontwikkeling ofzo. En aangezien het draad trekken je nou juist al is gelukt...

[__fred__]

Xander schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 09:29:
@__fred__ Gewoon laten zitten zo. De bekende "regels" over hoeveel draden je in welke buis mag trekken zijn eigenlijk geen regels, maar praktijkrichtlijnen. Bovendien zijn deze alleen bedoeld om het goed intrekken van draden mogelijk te maken, ze zijn er niet vanwege redenen zoals warmte-ontwikkeling ofzo. En aangezien het draad trekken je nou juist al is gelukt...

Ja dit was mijn neiging ook, ik verwacht geen half gestripte draden in de buis als het zo soepel ging. Moet alleen mijn OCD onderdrukken om het netjes te willen doen. Anyway, anders had de vloer eruit gemoeten en een leiding gefreesd, dit is het me niet waard.

[Vliegvlug]

Waypoint schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 19:21:
[Afbeelding]

Ik heb het opgelost met een centraal doos in de wand dat leek mij wat netter. Je zette mij aanmeet denken @Vliegvlug . Het enige dat ik vreemd blijf vinden hoe je met holle wand dozen goed kan beugelen. Op veel plekken is geen bevestiging mogelijk, maar volgens mij is het prima zo.

Als je van de centraal doos naar een wcd er direct onder gaat, blijft dat dan zitten als je het niet beugelt ? Ik heb er nu een vreemde bocht in maar dat was de enige mogelijkheid om hem met een krammetje vast te zetten.

@True de loze leidingen heb ik nog geen bestemming voor. Ik laat ze in de koof zo zitten. Als we dan nog extra zonnepanelen willen of een airco of data dan kan ik nog alle kanten op.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit een grote chaos vind en het zelf nooit op deze manier zou hebben aangelegd, het begint al met die zwanenhals van de grijze flex uit de vloer die de centraaldoos voedt.
En dan al die s-bochten en overal flexpijp die nauwelijks vast zit. Als je daar ooit nog wat anders in wil trekken gaat dat heel lastig worden of niet lukken en grote kans dat de flexbuizen los komen uit de dozen.
Ik zou harde pvc buizen hebben gebogen en aan wat dwarslatjes hebben vastgezet, vast pvc buis heeft ook minder verankeringspunten nodig dan flex.

Vraag me ook echt af waarom er zoveel in die doos bij elkaar moet komen, ik vermoed dat het ook anders qua verdeling en trajecten had gekund om tot een mindere brei te komen. Alle buizen van de centraaldoos lopen ook naar rechts dus qua plek is dit waarschijnlijk niet de beste locatie.

Dacht eigenlijk dat je initiele vraag sloeg op de pvc buizen die recht uit de grond kwamen, dus daar ging mijn antwoord over.
Wat is die losse doos op de vloer eigenlijk?

Qua vastzetten van dozen in de holle wanden gebruik ik de ABB dozen die ik pas plaats nadat het gips erop is gezet.
Holle wand dozen zetten zichzelf vast op het gips dus die hoef je niet los te beugelen, wel zorgen dat de buizen die er naar lopen vast zitten en zo goed mogelijk uitkomen op de plek waar de dozen moeten komen.

[LigeTRy]

Hi All,

Wat raden jullie aan qua momentschroevendraaier? Ik heb de spullen voor m'n uitbreiding binnen maar kwam erachter dat ik geen (correcte) momentschroevendraaier heb, de ABB Alamat wil op 2,8nm vastgedraaid worden. Online kom ik veel verschillende sets tegen, maar ik vind 80 euro voor 2 handjes vol schroefjes aandraaien best wel duur, maar wat moet dat moet.

Nog geen bericht terug vanuit de keukenleverancier trouwens

[True]

LigeTRy schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 11:54:
Hi All,

Wat raden jullie aan qua momentschroevendraaier? Ik heb de spullen voor m'n uitbreiding binnen maar kwam erachter dat ik geen (correcte) momentschroevendraaier heb, de ABB Alamat wil op 2,8nm vastgedraaid worden. Online kom ik veel verschillende sets tegen, maar ik vind 80 euro voor 2 handjes vol schroefjes aandraaien best wel duur, maar wat moet dat moet.

Nog geen bericht terug vanuit de keukenleverancier trouwens

Ik heb destijds deze gekocht: WIHA 2872T13 momentschroevendraaierset TorqueVario voor €155.

Als je in Twente woont wil ik ze wel komen aandraaien.

Mijn redenatie destijds was als ik het laat doen kost het mij al met al iets van €800 en als ik het zelf doe én de juiste gereedschappen haal blijf ik hier ruim onder.

[LigeTRy]

True schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 12:03:
[...]


Ik heb destijds deze gekocht: WIHA 2872T13 momentschroevendraaierset TorqueVario voor €155.

Als je in Twente woont wil ik ze wel komen aandraaien.

Mijn redenatie destijds was als ik het laat doen kost het mij al met al iets van €800 en als ik het zelf doe én de juiste gereedschappen haal blijf ik hier ruim onder.

Zuid Holland, dus dat is iets te ver Ik zit ook in dezelfde redenatie, maar 150 euro is wel ineens een fikse hap uit wat ik over zou houden, ziet er wel uit als een mooie set, dank.

[Out.of.Control]

Als je niet onder spanning werkt (wat je toch al niet zou moeten doen) ben je voor de helft van het geld klaar.
Voor 35 euro heb je zelfs een model van Wiha dat op een vaste waarde staat, dus niet instelbaar.

[205Gutmann]

Je moet er dan nog wel even het juiste bitje bij bestellen, de meeste automaten moet je aandraaien met SL PZ2 bitjes.

[dragonhaertt]

Ik heb een proxxon microclick moment schroevendraaier.
Top ding met een degelijk bereik.

[uaT]

De Wera 7400 is ook een fijne momentschroevendraaier, er kunnen standaard bits in, in de WIHA kan dat niet.
Als je geen geld uit wil geven kan je de automaten 'goed' aandraaien en de aardlekschakelaars 'iets vaster' . Alles met gevoel natuurlijk maar je moet dat wel een beetje weten. 1,2 Nm vind ik met de momentschroevendraaier strakker aanvoelen dan dat ik het op het gevoel zou doen.
Op moment aandraaien is ideaal maar gelukkig zit er wat marge in die kooiklemmen. Problemen ontstaan pas als er iets helemaal niet is aangedraaid of zo strak dat de kooimoer en schroef vervormd is.

[ Voor 16% gewijzigd door uaT op 31-05-2025 12:43 ]

[Vliegvlug]

LigeTRy schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 11:54:
Hi All,

Wat raden jullie aan qua momentschroevendraaier? Ik heb de spullen voor m'n uitbreiding binnen maar kwam erachter dat ik geen (correcte) momentschroevendraaier heb, de ABB Alamat wil op 2,8nm vastgedraaid worden. Online kom ik veel verschillende sets tegen, maar ik vind 80 euro voor 2 handjes vol schroefjes aandraaien best wel duur, maar wat moet dat moet.

Ik heb deze Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16‑delig (05135906001):

En die bevalt prima.

Achteraf had ik misschien beter de eerder genoemde WIHA 2872T13 kunnen kopen vanweg het grotere bereik van 0,8-5,0Nm en daardoor wat ruimer toepasbaar.
Maar destijds niet bij stil gestaan waarschijnlijk of hij was duurder, weet het niet meer.

Nog geen bericht terug vanuit de keukenleverancier trouwens

Waarschijnlijk vanwege het extra lange weekend en daardoor juist drukker bij de keukenzaak

[LigeTRy]

Dank allen voor de snelle reacties, heb voor nu de Wiha TorqueVario gekocht https://www.amazon.nl/dp/B001JGEADM met los bitje, voor nu even voldoende denk ik

[PotatoChip]

LigeTRy schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 11:54:
Hi All,

Wat raden jullie aan qua momentschroevendraaier? Ik heb de spullen voor m'n uitbreiding binnen maar kwam erachter dat ik geen (correcte) momentschroevendraaier heb, de ABB Alamat wil op 2,8nm vastgedraaid worden. Online kom ik veel verschillende sets tegen, maar ik vind 80 euro voor 2 handjes vol schroefjes aandraaien best wel duur, maar wat moet dat moet.

Nog geen bericht terug vanuit de keukenleverancier trouwens

Gebruik zelf een Wera momentschroevendraaier... deze gebruik ik ook professioneel en qua instellingen is deze makkelijk te gebruiken. Als het om een paar schroeven gaat zou ik niet zo snel een momentschroevendraaier aanschaffen maar gewoon met de hand goed vast aandraaien.

[Juerd]

205Gutmann schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 12:30:
Je moet er dan nog wel even het juiste bitje bij bestellen, de meeste automaten moet je aandraaien met SL PZ2 bitjes.

Dat dacht ik ook, maar de praktijk heeft me wat anders geleerd. SL/PZ2 is een niet-gestandaardiseerde kop en de bitjes passen soms verrassend slecht. Bijvoorbeeld bij ABB kun je echt beter een normale PZ2 gebruiken. Dat ligt niet aan ABB, maar aan de schroevendraaierfabrikant die een non-standaard schroefbit op de markt heeft gebracht. De fabrikanten van automaten geven in hun handleidingen volgens mij ook nooit SL/PZ2 aan, maar altijd gewoon PZ2.

PZ2 is wel gestandaardiseerd en heel geschikt voor aandraaien op moment.

[Juerd]

uaT schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 12:38:
De Wera 7400 is ook een fijne momentschroevendraaier, er kunnen standaard bits in, in de WIHA kan dat niet.
Als je geen geld uit wil geven kan je de automaten 'goed' aandraaien en de aardlekschakelaars 'iets vaster' . Alles met gevoel natuurlijk maar je moet dat wel een beetje weten. 1,2 Nm vind ik met de momentschroevendraaier strakker aanvoelen dan dat ik het op het gevoel zou doen.
Op moment aandraaien is ideaal maar gelukkig zit er wat marge in die kooiklemmen.

"Iets vaster" = gokken.

"Op gevoel" = gokken.

Er zit wat marge in, maar de eerste persoon die dat betrouwbaar op gevoel altijd binnen die marge kan doen, moet volgens mij nog worden gevonden. Er zijn misschien mensen die heel veel geoefend hebben en dit kunnen, maar juist iemand die nog nooit een momentschroevendraaier heeft gebruikt zal echt nauwelijks een idee hebben.

Het gaat overigens niet zozeer om de kooiklem, maar om de schroef. Die moet genoeg uitrekken om veel druk te zetten (om betrouwbaar aangedraaid te blijven en om het microscopisch contactoppervlak te maximaliseren), maar niet zo veel dat het metaal z'n elasticiteit verliest. Te hard aandraaien verpest het schroefdraad onherstelbaar en dat is makkelijker dan menigeen denkt, vooral bij kleine schroeven!

Problemen ontstaan pas als er iets helemaal niet is aangedraaid of zo strak dat de kooimoer en schroef vervormd is.

Bron?

[ Voor 24% gewijzigd door Juerd op 31-05-2025 14:52 ]

[uaT]

Ik ben regelmatig automaten tegengekomen die handvast waren geschroefd (ze konden nog een stuk strakker) en waar bv 20 jaar een wasmachine opzat. Er was niets te zien aan de contacten. Ik ben wel benieuwd naar metingen van de relatie tussen overgangsweerstand/aandraaimoment

Juerd schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 14:44:
[...]


Dat dacht ik ook, maar de praktijk heeft me wat anders geleerd. SL/PZ2 is een niet-gestandaardiseerde kop en de bitjes passen soms verrassend slecht. Bijvoorbeeld bij ABB kun je echt beter een normale PZ2 gebruiken. Dat ligt niet aan ABB, maar aan de schroevendraaierfabrikant die een non-standaard schroefbit op de markt heeft gebracht. De fabrikanten van automaten geven in hun handleidingen volgens mij ook nooit SL/PZ2 aan, maar altijd gewoon PZ2.

PZ2 is wel gestandaardiseerd en heel geschikt voor aandraaien op moment.

Dat klopt inderdaad, in ABB automaten past de SL/PZ1 ook beter.

[ Voor 58% gewijzigd door uaT op 31-05-2025 16:41 ]

[Juerd]

@uaT Helaas zijn persoonlijke ervaringen met dingen die goed zijn gegaan nauwelijks een indicatie van dat 't ook goed genoeg is. Er wordt heel wat aangeprutst en meestal gaat het goed. Dat geldt voor al 't prutswerk: enkelgeïsoleerde draden, soepel draad in normale lasklemmen, te hard of te zacht vastgeschroefd, geen adereindhulzen waar ze wel nodig zijn, stugge kabels die niet ondersteund worden en dus doorhangen, te dunne geleiders of te hoge afzekering, aardlekschakelaars van het verkeerde type, verkeerde aderkleuren gebruikt, aarde niet aangesloten, etc, etc.

In de overgrote meerderheid van de gevallen, gaat het goed. Alleen wie een ontzettend groot aantal installaties tegenkomt, of juist op zoek gaat naar (de gevolgen van) fouten, ziet dat 't ook wel eens verkeerd gaat. En dan nog kun je het idee krijgen dat 't niet zo belangrijk is, omdat dat vaak een combinatie van factoren is.

Maar de gevolgen, zoals brand en elektrocutie, zijn zo ernstig, dat bijvoorbeeld een hoog klinkend getal percentage zoals 99,99% niet goed genoeg is: je zou niet willen dat bij 1 op de 10000 elektrische installaties sprake is van brand of elektrocutie.

Bovendien is er best veel bekend over veel van de mogelijke oorzaken, en hoe je die kunt voorkomen. Schroeven op het voorgeschreven moment aandraaien is één van de makkelijke (maar dure) maatregelen die je kunt treffen om de kans op brand weer te verkleinen en bovendien verplicht gesteld in de norm (voor zover de fabrikant de instructie geeft).

uaT schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 16:32:
Ik ben wel benieuwd naar metingen van de relatie tussen overgangsweerstand/aandraaimoment

Een recent voorbeeld: een wcd in een gebouw uit 1988, waarschijnlijk aanwezig sinds de bouw. Veel gebruikt en voor zover bekend nooit problemen. Maar bij meting met een installatietester bleek de Zi (impedantie fase-nul) bijna 1 Ω. De schroeven zijn iets vaster aangedraaid (zonder momentschroevendraaier, dus op de gok) en de Zi zakte met de helft. De resulterende waarde paste wel goed bij de lengte en doorsnede van de bedrading.

Oftewel de losse schroeven, die nog geen probleem hadden gegeven, veroorzaakten samen een extra overgangsweerstand van ongeveer 0,5 Ω. Bij een belasting van 10 A geeft dat een verlies en dus opwarming van 50 W verspreid over die 2 schroefcontacten. Bij 16 A is het alweer 128 W.

Een ander gebouw, bouwjaar 1982, origineel opbouwstopcontact op zolder: ruim 0,85 Ω. Schroeven aangedraaid (op basis van de diameter ingeschat op 2,0 Nm) en nog maar 0,55 Ω over met de installatietester. Die 300 mΩ te hoge contactweerstand vertaalt zich naar 30 W bij 10 A en ruim 75 W bij 16 A.

Is dat acceptabel omdat het al zo'n 40 jaar zonder problemen functioneert, of is het een probleem omdat met meting is aangetoond dat het een slecht contact geeft? Ontzettend veel mensen, zelfs heel wat professionals, zijn geneigd te denken dat 't prima is omdat het al heel lang goed gaat. Dat stopcontact heeft zich onderhand wel bewezen, als het niet goed was, dan zou 't al lang zijn opgemerkt.

Het is natuurlijk niet bekend of dit langer goed zou zijn gegaan als de schroeven destijds op een door de fabrikant onderzocht en voorgeschreven moment waren aangedraaid, maar aan de hand van wat ik weet over schroefverbindingen, zou ik denken van wel.

En dan nog zou ik, zeker bij kleine klemmen, veel liever goede veerklemmen hebben. Die hebben aanvankelijk een wat hogere overgangsweerstand, maar trillen niet los en winnen het op de lange termijn.

[Waypoint]

Vliegvlug schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 10:04:
[...]

Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit een grote chaos vind en het zelf nooit op deze manier zou hebben aangelegd, het begint al met die zwanenhals van de grijze flex uit de vloer die de centraaldoos voedt.
En dan al die s-bochten en overal flexpijp die nauwelijks vast zit. Als je daar ooit nog wat anders in wil trekken gaat dat heel lastig worden of niet lukken en grote kans dat de flexbuizen los komen uit de dozen.
Ik zou harde pvc buizen hebben gebogen en aan wat dwarslatjes hebben vastgezet, vast pvc buis heeft ook minder verankeringspunten nodig dan flex.

Vraag me ook echt af waarom er zoveel in die doos bij elkaar moet komen, ik vermoed dat het ook anders qua verdeling en trajecten had gekund om tot een mindere brei te komen. Alle buizen van de centraaldoos lopen ook naar rechts dus qua plek is dit waarschijnlijk niet de beste locatie.

Dacht eigenlijk dat je initiele vraag sloeg op de pvc buizen die recht uit de grond kwamen, dus daar ging mijn antwoord over.
Wat is die losse doos op de vloer eigenlijk?

Qua vastzetten van dozen in de holle wanden gebruik ik de ABB dozen die ik pas plaats nadat het gips erop is gezet.
Holle wand dozen zetten zichzelf vast op het gips dus die hoef je niet los te beugelen, wel zorgen dat de buizen die er naar lopen vast zitten en zo goed mogelijk uitkomen op de plek waar de dozen moeten komen.

Je mag eerlijk zijn hoor, zeker als je het dan ook opbouwend doet zoals jij .

De s bochten haal ik er nog uit dat is een goede tip , ook de zwanenhals. De centraal doos is daar voor 75% van de etage dus de positie maakt dan ook niet veel meer uit . Het is de enige rechte wand dus vandaar dat hier veel binnenkomt.

De lastigheid met een holle wand vind ik dat je tussen de regels niks kunt vastmaken als je verticaal gaat. De bekabeling moet tussen de regels blijven ivm het gips. Vandaar dat ik soms wat bochten erin heb zodat ze wel aan het regelwerk heb vastgezet. Zoals bij de gele buis rechts. Maar als je een tip hebt sta ik er natuurlijk voor open !

De doos op de grond heb ik even tijdelijk gemaakt. Vanuit de etage eronder komt de bedrading voor de hotelschakeling maar de elektricien heeft daar niet lang genoeg draad in gezet. Dus in die doos komt de lamp bedrading en beide schakelaars uit. Uiteindelijk komt die tegen de wand aan in de koof (het wordt een kastenwand).

Ps.
Ik ken de afkeer op tweakers voor flex buis , maar zie maar een elektricien te vinden die nog zonder werkt. Ik heb in m’n 20jarige woon carrière nog nooit een ander bekabeling er door heen moeten jagen en als ik al wat moest was dat bij een grote verbouwing waar toch alles al aangepast werd.

[ Voor 14% gewijzigd door Waypoint op 31-05-2025 17:38 ]

[PotatoChip]

Waypoint schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 17:32:
[...]
De lastigheid met een holle wand vind ik dat je tussen de regels niks kunt vastmaken als je verticaal gaat. De bekabeling moet tussen de regels blijven ivm het gips. Vandaar dat ik soms wat bochten erin heb zodat ze wel aan het regelwerk heb vastgezet. Zoals bij de gele buis rechts. Maar als je een tip hebt sta ik er natuurlijk voor open !

Gaatjesband of een U-beugel wat scheef wegschroeven... Tevens hoeft vaste buis niet heel vast vast te zitten. Zolang het bij de centraaldoos en sokjes maar goed vast zit met U beugels ofzo... dan blijft het wel zitten zelfs als er nog draad in getrokken moet worden.

[Uberprutser]

Vliegvlug schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 10:12:
[...]
Is het misschien een opgedeeld pand waardoor het nu per ongeluk op de meter van een ander appartement zit?

Buckle up, it's story time met Ome Uberprutser!

De gemeentelijke portiekverlichting (die al 20 jaar is afgesloten) deelde de aardpin met het huis 2 deuren ernaast. Die loopt over het dak, via de achterkant van het huis naar beneden, door de kruipruimte waar ie op de aardpen zat (wie bedenkt dat?). Daarnaast zat hier in de jaren 80 een radiopiraat die stroom tapte van dezelfde portiekverlichting.

Samengevat: De aarde en fase van de portiekverlichting die op de straat van het verlichtingnet zou moeten zijn afgesloten, lekte op de aardpen van de huizen ernaast. De portiekverlichting is vanmiddag afgesloten op de straat door de netbeheerder en de "historische" bekabeling (daar kom ik nog een keer op terug) gaan we binnenkort weghalen.

Meer mensen hadden rare issues met electra afgelopen tijd aan die kant van de straat en hiermee vielen de puzzelstukjes samen.

Wat betreft de groepenkast; die gaat vervangen worden en nieuwe bekabeling zodat de wasmachine echt een eigen groep heeft, net als de oven.

[Vliegvlug]

@Uberprutser Wat een verhaal zeg!
Doet me beetje denken aan het huis wat mijn schoonouders jaren geleden kochten met een schuurtje voorzien van electriciteit in de tuin.
Bij het compleet afschakelen van de groepenkast bleef daar gewoon de stroom werken. Onduidelijk was waarom tot jaren later de schuur vervangen werd. Bij het volgen van de elektra kabel kwamen ze bij de dichtstbijzijnde lantaarnpaal van de stoep achter het huis uit!
Bleek dat een vorige bewoner de stroom in zijn schuur creatief gesjeft had.

Draaide die badkamer van jouw buurvrouw dan trouwens nog op de portiekverlichting of was dat alleen een lek?

Wel goed nieuws dat de groepenkast helemaal vervangen gaat worden.
Waarom heeft die huisbaas nu toch het licht gezien?

[ Voor 8% gewijzigd door Vliegvlug op 31-05-2025 20:49 ]

[Ethirty]

Vliegvlug schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 20:48:
Wel goed nieuws dat de groepenkast helemaal vervangen gaat worden.
Waarom heeft die huisbaas nu toch het licht gezien?

Dat bleef branden?

Maar wat een verhaal zeg

[LigeTRy]

Het is zondag, dus waarom ook niet, nog steeds in aanloop naar m'n laadpaalinstallatie ben ik vandaag nog wat dingen na gaan lopen/labellen. Ik vond het namelijk erg vreemd dat mijn PV waarschuwingsstickertje bij de hoofdzekering van mn linker/1e fase zat en de PV alamat op de busboard linksboven (waar m'n groepen van fase2 zitten). Snelle test, hoofdzekering Fase 1 eraf, en alles bleef nog draaien, ook even getest door het PV systeem uit te schakelen (want de zon schijnt en ben aan het terugleveren). Conclusie

Fase 1 is m'n 2fase ( ) kookplaat
Fase 2 is mn busboard linksboven (slaapkamergroepen/oven etc, inclusief PV die niet op het busboard is aangesloten, maar los op deze fase na de hoofdschakelaar)
Fase 3 is mn busboard rechtsboven (Wasmachine/droger/warmptepomp)

Kijk ik naar m'n aansluitblokjes na hoofdschakelaar ziet het er dan zo uit:



mooi shiny koper ook....

Je zou toch denken: houd fase 1 links en 3 rechts voor de logica (en gebruik gekleurde fasedraden), maar die ontbrak bij de installatie van mijn kast. Nu woon ik (nog niet zo lang) in dit nieuwbouwproject en zijn er misschien wel 45 woningen die verkeerd gelabeld zijn. Of de elektromonteur aangestuurd door de keukenleverancier moet dit omgewisseld hebben, maar ik zou niet weten waarom hij dat zou doen, en de draad die hij heeft gebruikt heeft andere adereindhulzen

The story continues...

[True]

LigeTRy schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:06:
Het is zondag, dus waarom ook niet, nog steeds in aanloop naar m'n laadpaalinstallatie ben ik vandaag nog wat dingen na gaan lopen/labellen. Ik vond het namelijk erg vreemd dat mijn PV waarschuwingsstickertje bij de hoofdzekering van mn linker/1e fase zat en de PV alamat op de busboard linksboven (waar m'n groepen van fase2 zitten). Snelle test, hoofdzekering Fase 1 eraf, en alles bleef nog draaien, ook even getest door het PV systeem uit te schakelen (want de zon schijnt en ben aan het terugleveren). Conclusie

Fase 1 is m'n 2fase ( ) kookplaat
Fase 2 is mn busboard linksboven (slaapkamergroepen/oven etc, inclusief PV die niet op het busboard is aangesloten, maar los op deze fase na de hoofdschakelaar)
Fase 3 is mn busboard rechtsboven (Wasmachine/droger/warmptepomp)

Kijk ik naar m'n aansluitblokjes na hoofdschakelaar ziet het er dan zo uit:

[Afbeelding]

mooi shiny koper ook....

Je zou toch denken: houd fase 1 links en 3 rechts voor de logica (en gebruik gekleurde fasedraden), maar die ontbrak bij de installatie van mijn kast. Nu woon ik (nog niet zo lang) in dit nieuwbouwproject en zijn er misschien wel 45 woningen die verkeerd gelabeld zijn. Of de elektromonteur aangestuurd door de keukenleverancier moet dit omgewisseld hebben, maar ik zou niet weten waarom hij dat zou doen, en de draad die hij heeft gebruikt heeft andere adereindhulzen

The story continues...

Gaat deze achter de hoofdschakelaar langs of onderin de hoofdschakelaar?

[Xander]

LigeTRy schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:06:
Kijk ik naar m'n aansluitblokjes na hoofdschakelaar ziet het er dan zo uit:

[Afbeelding]

Kijk eens naar de volgorde waarop de draden uit het meterbord komen, en vervolgens de volgorde waarop ze op de hoofdschakelaar zijn aangesloten. Dat verklaart alles al lijkt het.

[LigeTRy]

Xander schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:15:
[...]


Kijk eens naar de volgorde waarop de draden uit het meterbord komen, en vervolgens de volgorde waarop ze op de hoofdschakelaar zijn aangesloten. Dat verklaart alles al lijkt het.

Zeer scherp waarom zou je dit doen.. blijft dan de vraag

[ Voor 6% gewijzigd door LigeTRy op 01-06-2025 12:18 ]

[LigeTRy]

True schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:14:
[...]


Gaat deze achter de hoofdschakelaar langs of onderin de hoofdschakelaar?
[Afbeelding]

Die krult terug naar beneden en is de meest linker draad in het linker aansluitblokje, maar ik kan begrijpen dat het lijkt alsof die de hoofdschakelaar in gaat, dat zou niet best zijn geweest

[bmwgozer]

Meteen de stofzuiger pakken als je toch bezig bent. Lijkt ook of iemand de hoofdschakelaar er helemaal uitgehaald heeft, want volgens mij zit die niet vast geklikt?

[Xander]

LigeTRy schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:16:
[...]


Zeer scherp waarom zou je dit doen.. blijft dan de vraag

Misschien gewoon complete desinteresse en random aangesloten... het is niet alsof de fasevolgorde of het draaiveld veel uitmaken in de gemiddelde woning.

Misschien is het bewust omdat alle groepenkasten in het nieuwbouwproject hetzelfde zijn ingericht om toch de PV-installaties over de verschillende fasen te verdelen. https://www.netbeheernede...panningsnet/faseverdeling

[Vliegvlug]

LigeTRy schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:16:
[...]

Zeer scherp waarom zou je dit doen.. blijft dan de vraag

Denk dat de meeste electriciens zich er niet mee bezig houden en gewoon een volgorde pakken, maakt in principe ook niet zoveel uit natuurlijk.

Bij projectbouw en één fase aansluiting per huis werd er steeds gealterneerd en ook voor een 3-fase aansluiting is het van belang omdat anders de zware gebruikers allemaal op dezelfde fase terecht zouden komen.
Zie bijvoorbeeld dit artikel Netbeheerder vraagt aandacht installateur
Staat ook de gebruikte rekenmethode in om de fasen te verdelen.

edit:
Zie net dat het linkje in dat artikel naar de fase calculator, de fasulator, niet meer werkt, is nu https://fasulator.nl/

Is die L1, L2 en L3 markering in jouw plaatje ook wat er overeenkomt met wat je electriciteitsmeter zegt?

Ik had zelf in eerste instantie de fout gemaakt dat ik er vanuit ging dat de volgorde op de onderkant van de hoofdschakelaar 1-2-3 zou zijn maar dat bleek achteraf toch niet het geval. Zeer waarschijnlijk doordat de huizen waar ik woon ook alternerend zijn aangesloten.

[ Voor 5% gewijzigd door Vliegvlug op 01-06-2025 12:37 ]

[LigeTRy]

bmwgozer schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:23:
Meteen de stofzuiger pakken als je toch bezig bent. Lijkt ook of iemand de hoofdschakelaar er helemaal uitgehaald heeft, want volgens mij zit die niet vast geklikt?

Zit wel vast, de ruimte ertussen komt omdat er een schedingsplaatje tussen de hoofdschakelaar en ALS zit, zie ook foto: LigeTRy in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

[LigeTRy]

Vliegvlug schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:33:
[...]

Is die L1, L2 en L3 markering in jouw plaatje ook wat er overeenkomt met wat je electriciteitsmeter zegt?

Yup, zo heb ik ze zelf geïdentificeerd (doormiddel van grote verbruikers aan te zetten) en te kijken of ie ook uit gaat als ik de zekering van de fase uitzet.

Vliegvlug schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:33:
[...]
Bij projectbouw en één fase aansluiting per huis werd er steeds gealterneerd en ook voor een 3-fase aansluiting is het van belang omdat anders de zware gebruikers allemaal op dezelfde fase terecht zouden komen.
Zie bijvoorbeeld dit artikel Netbeheerder vraagt aandacht installateur
Staat ook de gebruikte rekenmethode in om de fasen te verdelen.
edit:
Zie net dat het linkje in dat artikel naar de fase calculator, de fasulator, niet meer werkt, is nu https://fasulator.nl/

Als het een bewussie was geweest had ie de PV sticker ook wel bij de juiste fase neergehangen denk ik dan. Volgens de fasulator had de PV op fase 3 moeten zitten.

Even naar de voltages kijkende per fase, zit er niet zoveel verschil in, fase 2 (waar ik op teruglever) soms ietsie lager dan de rest.

[ Voor 60% gewijzigd door LigeTRy op 01-06-2025 13:27 ]

[Annuk]

Vliegvlug schreef op zondag 1 juni 2025 @ 12:33:
[...]

Denk dat de meeste electriciens zich er niet mee bezig houden en gewoon een volgorde pakken, maakt in principe ook niet zoveel uit natuurlijk.

Bij projectbouw en één fase aansluiting per huis werd er steeds gealterneerd en ook voor een 3-fase aansluiting is het van belang omdat anders de zware gebruikers allemaal op dezelfde fase terecht zouden komen.
Zie bijvoorbeeld dit artikel Netbeheerder vraagt aandacht installateur
Staat ook de gebruikte rekenmethode in om de fasen te verdelen.

edit:
Zie net dat het linkje in dat artikel naar de fase calculator, de fasulator, niet meer werkt, is nu https://fasulator.nl/

Is die L1, L2 en L3 markering in jouw plaatje ook wat er overeenkomt met wat je electriciteitsmeter zegt?

Ik had zelf in eerste instantie de fout gemaakt dat ik er vanuit ging dat de volgorde op de onderkant van de hoofdschakelaar 1-2-3 zou zijn maar dat bleek achteraf toch niet het geval. Zeer waarschijnlijk doordat de huizen waar ik woon ook alternerend zijn aangesloten.

Als het goed is hoort de monteur van/namens de netbeheerder voor de hoofdzekeringen te draaien, zodat vanaf de hoofdzekering naar boven alles als "rechte lijn" naar boven gaat, dit voor de duidelijkheid op zowel de meter (de markeringen voor L1/L2/L3) als voor de installateur die ermee bezig is/gaat/moet.

Het is namelijk niet de bedoeling dat iedereen "zelfstandig" gaat draaien en zo mogelijk de beoogde fase verdeling zelf gaat aanpassen ivm mogelijke scheve belasting over de kabels en/of transformatoren etc.

[bmwgozer]

LigeTRy schreef op zondag 1 juni 2025 @ 13:19:
[...]


Zit wel vast, de ruimte ertussen komt omdat er een schedingsplaatje tussen de hoofdschakelaar en ALS zit, zie ook foto: LigeTRy in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

Bedoelde het plastic clipje aan de onderkant, die zit voor mijn gevoel meestal hoger ingedrukt. Maar heb weinig ervaring met ABB misschien zijn die gewoon langer. Maakt verder ook niet uit.

[Xander]

Annuk schreef op zondag 1 juni 2025 @ 13:21:
[...]


Als het goed is hoort de monteur van/namens de netbeheerder voor de hoofdzekeringen te draaien, zodat vanaf de hoofdzekering naar boven alles als "rechte lijn" naar boven gaat, dit voor de duidelijkheid op zowel de meter (de markeringen voor L1/L2/L3) als voor de installateur die ermee bezig is/gaat/moet.

Het is namelijk niet de bedoeling dat iedereen "zelfstandig" gaat draaien en zo mogelijk de beoogde fase verdeling zelf gaat aanpassen ivm mogelijke scheve belasting over de kabels en/of transformatoren etc.

Dit is niet mijn ervaring in Enexis gebied, daar sluit men overal gewoon Rood, Geel, Blauw aan. En het gaat ook lijnrecht in tegen wat de netbeheerders schrijven op https://www.netbeheernede...panningsnet/faseverdeling en https://fasulator.nl/. En bijvoorbeeld nieuwsartikelen als "Netbeheerder vraagt aandacht installateur".

Als de netbeheerder voor de hoofdzekeringen of meter al de fasevolgorde wisselt, dan is het niet zo slim om de installateur op te roepen om de PV-installatie op een fase volgens de fasulator aan te sluiten. Dan zou de netbeheerder moeten vragen om de PV altijd op (bijvoorbeeld) fase L1 aan te sluiten. Als zowel de netbeheerder als de installateur hier rekening mee gaan houden dan zit straks alsnog alles op dezelfde fase.

edit:

Nog een tool voor werkzaamheden door/namens de netbeheerder: https://faserekentool.netbeheernederland.nl/

Die spreekt wel van een draading door/namens de netbeheerder maar dan wel pas tussen de kWh-meter en de hoofdschakelaar:

[ Voor 20% gewijzigd door Xander op 01-06-2025 15:05 ]

[Juerd]

Xander schreef op zondag 1 juni 2025 @ 14:55:
[...]
Als zowel de netbeheerder als de installateur hier rekening mee gaan houden dan zit straks alsnog alles op dezelfde fase.

Zolang ze dat allebei stelselmatig doen, gaat het nog steeds goed qua faseverdeling.

huisnummer	doordraaien	fasulator	gecombineerde correctie
1	+0	+0	+0
2	+1	+1	+2
3	+2	+2	+4 (= +1)
4	+0	+0	+0
5	+1	+1	+2
6	+2	+2	+4 (= +1)
7	+0	+0	+0
8	+1	+1	+2
9	+2	+2	+4 (= +1)

Er moet geen 3e correctie bijzitten, want dan is het cirkeltje wel weer rond.

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 01-06-2025 15:20 ]

[LigeTRy]

Xander schreef op zondag 1 juni 2025 @ 14:55:
[...]

edit:

Nog een tool voor werkzaamheden door/namens de netbeheerder: https://faserekentool.netbeheernederland.nl/

Ook deze tool hebben ze niet gebruikt, want die geeft aan dat er niet gewisseld moet worden bij mijn woning. Ook nog even gekeken of ze bij het aansluiten niet het bouwnummer hadden gepakt in plaats van het huisnummer, maar helaas , dan had het 3,1,2 moeten zijn, en niet 2,3,1

[Xander]

Juerd schreef op zondag 1 juni 2025 @ 15:18:
[...]


Zolang ze dat allebei stelselmatig doen, gaat het nog steeds goed qua faseverdeling.

huisnummer	doordraaien	fasulator	gecombineerde correctie
1	+0	+0	+0
2	+1	+1	+2
3	+2	+2	+4 (= +1)
4	+0	+0	+0
5	+1	+1	+2
6	+2	+2	+4 (= +1)
7	+0	+0	+0
8	+1	+1	+2
9	+2	+2	+4 (= +1)

Er moet geen 3e correctie bijzitten, want dan is het cirkeltje wel weer rond.

Hm inderdaad, als ik beide tools gebruik komt het uiteindelijk ook goed.

huisnummer	aansluiting netbeheerder	fasulator	daadwerkelijke fase
1	L2, L3, L1	1	L2
2	L3, L1, L2	2	L1
3	L1, L2, L3	3	L3
4	L2, L3, L1	1	L2
5	L3, L1, L2	2	L1
6	L1, L2, L3	3	L3
7	L2, L3, L1	1	L2
8	L3, L1, L2	2	L1
9	L1, L2, L3	3	L3

Maar duidelijker wordt het er niet van.

[Vliegvlug]

Waypoint schreef op zaterdag 31 mei 2025 @ 17:32:
[...]

Je mag eerlijk zijn hoor, zeker als je het dan ook opbouwend doet zoals jij .
De s bochten haal ik er nog uit dat is een goede tip , ook de zwanenhals. De centraal doos is daar voor 75% van de etage dus de positie maakt dan ook niet veel meer uit . Het is de enige rechte wand dus vandaar dat hier veel binnenkomt.

Fijn dat je het zo positief opvat
En goed te horen dat je de zaken op die punten nog aanpakt.

Dat veel van die etage daarop uitkomt had ik al wel een beetje verwacht gezien de hoeveelheid afgaande buizen uit die centraaldoos maar de plaatsing ervan had ik meer in het midden gedaan, maar je heb het daar dus bewust geplaatst vanwege de rechte wand.

De lastigheid met een holle wand vind ik dat je tussen de regels niks kunt vastmaken als je verticaal gaat. De bekabeling moet tussen de regels blijven ivm het gips. Vandaar dat ik soms wat bochten erin heb zodat ze wel aan het regelwerk heb vastgezet. Zoals bij de gele buis rechts. Maar als je een tip hebt sta ik er natuurlijk voor open !

Dunne latjes zodat je er nog voorbij kan of wat Potatochip al aandroeg

De doos op de grond heb ik even tijdelijk gemaakt. Vanuit de etage eronder komt de bedrading voor de hotelschakeling maar de elektricien heeft daar niet lang genoeg draad in gezet. Dus in die doos komt de lamp bedrading en beide schakelaars uit. Uiteindelijk komt die tegen de wand aan in de koof (het wordt een kastenwand).

Als deze draden te kort zijn, is langer draad trekken dan niet een betere oplossing als je daarmee deze doos niet nodig hebt?
Lijkt mij te verkiezen boven een extra lasdoos.

Ps.
Ik ken de afkeer op tweakers voor flex buis , maar zie maar een elektricien te vinden die nog zonder werkt.

Oh, ik dacht dat je dit helemaal zelf had aangelegd maar dit is door een elektricien gedaan

Het meeste qua elektra in mijn vorige en huidige huis heb ik zelf gedaan, maar 5 jaar geleden wel een elektricien over de vloer gehad tijdens de grote verbouwing voor wat buizen in de nieuw te storten vloer en in het vernieuwde plafond wat geïsoleerd werd en hij werkte wel primair met vaste buis.
Was er ook erg geoefend in, hij boog die buizen zodanig soepel en ook zo op het oog waarna het meteen paste dat je kon zien dat hij het erg vaak deed.

Zelf ook veel pvc gebogen maar het blijft bij mij toch altijd passen en meten om de bochten op de juiste plek te krijgen en met de juiste radius. Moet af en toe ook wel eens over dus kost me flink wat tijd en moeite.
Snap wel dat de meeste electriciens voor flexbuis kiezen want lekker makkelijk en snel en bovendien zijn zij meestal niet degene die er last van hebben.
Hoewel, nu haast iedere collega het ook gebruikt zullen ze er ook vaker tegenaan lopen bij aanpassingen in bestaande installaties.

Ik heb in m’n 20jarige woon carrière nog nooit een ander bekabeling er door heen moeten jagen en als ik al wat moest was dat bij een grote verbouwing waar toch alles al aangepast werd.

Zelf heb ik toch best wel vaak zaken in mijn huizen op het gebied van elektra draden aangepast waarbij ik blij was met vaste buis ipv flex. Groot gedeelte van de keren dat ik tegen problemen aan liep was het toch door gebruik van flexbuis.
Maar je hebt gelijk dat de gemiddelde bewoner er geen last van heeft want die gaat het niet zelf aanpassen omdat ze het niet willen of kunnen en laten dan iemand komen of zoeken simpelweg een andere oplossing.

[LigeTRy]

Zojuist DHL aan de deur gehad en de wiha momentschroevendraaier is binnen, mooi spul met een mooie doos erbij. ook de SL/PZ2 Bitjes binnen, deze passen trouwens perfect op de ABB hoofdschakelaar die ik aan ging pakken.

Meteen maar even geprobeerd en de fases juist op de hoofdschakelaar gezet. efin, jullie zullen het vast al raden, deze schroeven zaten echt niet met 2,5nm vast, mijn pols heeft geen momentgevoel, maar ik zou gokken misschien de helft? Er zat in ieder geval verschil in de schroeven. Maar als klapper op de vuurpijl zat de nul draad maar met de helft(!) van z'n aders in de klem, de rest hing er vrolijk achter, geen adereindhuls te bekennen... hoe dan

Blij dat ik het zooitje aan ga pakken

[ Voor 6% gewijzigd door LigeTRy op 02-06-2025 21:00 ]

[luccie]

Na een half jaar waarbij af en toe de ALAMAT uitvalt met mijn PV en Sessy's erop wil ik hem gaan vervangen.
Zeker omdat het ChiNT rommel is, en de L2 soms na de reset al niet meer "in de lucht" komt.
Hij valt meestal uit als de accus ver vol zijn en de PV flink levert, dan gan de accus schakelen om per stuk af te toppen (zo werkt de regeling van sessy) en dan gebeurd het.
Het is me ook 1x gebeurd met maar 400W op de PV en een accuschakeling.

Apparaten:
3x Sessy
1x Solaredge SE4K 3 Phase met 5kWp eraan.
1x Chint ALAMAT B16 30mA Type A

Het zit aangesloten precies zoals sessy het voorschrijft.


Nu beveelt Sessy een 300mA aardlek aan, of een beter 30mA (ik heb nog een ABB Alamat op een krachtgroep die incidenteel gebruikt wordt. En zou ik kunnen wisselen en testen.

Maar als ik alle documentatie opzoek, dan heeft de solar edge een <6mA verklaring. en de Sessys zitten op <1.5mA. Maarja als je die 4 devices optelt kom je boven de 6mA DC lekstroom uit in het slechtste geval.
Moet ik dan alsnog naar Type B? (Uiteraard liever niet ivm kosten, maar wat moet dat moet).
Zo een combinatie vraag krijg ik niet snel gevonden.

Wat is nu juist?

1. Chint vervangen voor aanwezige ABB 30ma Type A en testen
2. Chint vervangen voor goede 300ma Type A
3. Chint vervangen voor goede 30ma Type B

[Spherix]

Onlangs postte ik over het rigoureus willen aanpakken van de elektra in onze te renoveren woning; dat staat nog steeds op de planning, echter heeft het door omstandigheden haast gekregen om ons tuinhuis op korte termijn om te bouwen tot permanent gastenverblijf voor een familielid.

Momenteel is dat huisje voorzien van elektra, afgezekerd á 1x 16A keramische zekering in het woonhuis.

Gezien we pas richting eind van de zomer zullen beginnen aan het woonhuis zelf, ben ik benieuwd of jullie kunnen adviseren hoe we het beste het tuinhuis met het bijkomende extra verbruik aan kunnen sluiten op de bestaande meterkast. Ik heb per ruime een opsomming gemaakt van de grootste verbruikers die ik kon verzinnen, en een enigszins logisch lijkende verdeling gemaakt.

Om de belasting per groep te verdelen kom ik uit op 7 groepen, ik was van plan deze met een veldverdeler/los meterkastje in het tuinhuis zelf op te hangen, en de groepen elk te voorzien van een 16A B-automaat. Door vanaf deze verdeler een dikke kabel richting de woning te trekken hoopte ik middels selectiviteit af te kunnen met 1 hoger afgezekerde groep aldaar.



Ik was benieuwd of jullie antwoorden kunnen geven op het volgende:

- Lijkt de groepverdeling enigszins logisch? (ventilatieunit wordt een kleine duco, en qua warmwater voorziening ben ik er nog niet 100% uit.)
- Op welke waarde zou ik dit in de woning moeten afzekeren, en kan ik daar met 1 groep af of moet er meer aangelegd worden?
- Moeten er ergens nog aardlekschakelaars/hoofdschakelaars tussen?
- Wat voor kabel(s) zou ik het beste kunnen leggen? Ik ben van plan meerdere mantelbuizen te leggen door de tuin zodat we in de toekomst eenvoudig kunnen uitbreiden/vervangen.

Binnenhuizelijke elektra kan ik prima aanleggen, echter ben ik niet voldoende bekend met het verdere rekenwerk van een meterkast, vandaar de hoop dat hier iemand zit die het beter kan. De woning heeft overigens een 3 fasen aansluiting, al is de meterkast natuurlijk aan vervanging toe:





Daar zijn nu 3 groepen vrijgekomen in ieder geval (2x van een oud alarmsysteem en de bestaande voor het tuinhuis), maar een kastje bijplaatsen lijkt me geen issue. Op den duur wordt alles binnenshuis dus vervangen.

Als er tips zijn voor elektriciens die dit voor me kunnen doen en een bestellijstje aanleveren zodat ik verder kan mag dat natuurlijk ook

[uaT]

@luccie De alamat slaat waarschijnlijk af door een te hoge AC lekstroom. Als er een te hoge DC lekstroom zou lopen raakt een type A Alamat verzadigd en reageert die helemaal niet meer op lekstroom. Het heeft dan in dit geval van trippen geen zin om een type B alamat/ALS te gaan gebruiken.
waarschijnlijk ben je met een type A 100mA of 300mA alamat geholpen.

[luccie]

Vindt net dit:

V: Wordt er een 6mA DC verklaring geleverd of moet deze op een type B aardlekschakelaar. Of worden potentiële dc lekstromen anders opgelost?
A: (met dank aan @Mister I) Sessy levert een DC 6 mA verklaring. Per Sessy lijkt de DC lekstroom ongeveer 1,5 mA te zijn. Hierdoor kom je in de knoop als er meer dan 5 Sessy's geplaatst worden. Ze moeten dan op een Type B aardlekschakelaar aangesloten worden, anders loop je het risico dat je aardlekschakelaar verblind raakt en daardoor niet meer reageert op andere lekstromen. Goed om hier rekening te houden met meerdere Sessy's.

Bron: JeroenH in "Thuisaccu: al interessant (voor mij)?"

Dus type B zou met 3 sessy's en PV wel niet nodig zijn.
En wat uaT aangeeft klinkt inderdaad logisch, dus dan ga ik maar een 100 of 300mA erin zetten.
Heb de vraag ook zo bij Sessy gesteld (was al in contact) dus zal de feedback hier ook nog posten.

[Annuk]

luccie schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 08:59:
Vindt net dit:

[...]


Dus type B zou met 3 sessy's en PV wel niet nodig zijn.
En wat uaT aangeeft klinkt inderdaad logisch, dus dan ga ik maar een 100 of 300mA erin zetten.
Heb de vraag ook zo bij Sessy gesteld (was al in contact) dus zal de feedback hier ook nog posten.

Voordat je tot aanschaf over gaat kan je je voorgestelde idee eerst nog even een maand oid uitvoeren, nieuwe bestellen kan altijd (met evt andere waardes), maar je kunt altijd je 30mA ABB alamat ff testen.
Dan kan je evt ondertussen mogelijk het antwoord van Sessy nog ff afwachten.

[Milmoor]

Er is een hoekje van de 3p+N groep voor onze kookplaat afgebroken bij het losschroeven. Een iets te brede schroevendraaier en wat teveel geweld. Rechts, puur tot het vastzetmechanisme. Niet mooi, maar naar mijn idee niet gevaarlijk. Hij zit nu vast met een plakbandje. Eventueel kan ik dit lijmen, maar het is raar bros materiaal. Ik kan de hele groep ook vervangen, maar ik hoop dat dat niet nodig is. Maar ik ben maar een leek, daarom de vraag hier gesteld.

[onetime]

@Milmoor Ik zou hem voor nu laten zitten. Hou er rekening mee dat gewoon plakband uitdroogt en loslaat.

[Septillion]

@Spherix Zijn dit alleen de groepen voor het tuinhuis? Dan zou ik er eerder naar refereren als het bijwoning

De groep voor de kookplaat is gewoon vol voor de kookplaat, zou ik niet combineren. Hiervoor wil je een 3-fase groep.

Zou ook de combimagnetron zeker niet combineren met de stopcontacten in de keuken.

Wasmachine en moderne warmtepompdroger kunnen dan weer probleemloos op een groep.

Alle gebruikersgroepen moeten voorzien zijn van aardlek. De kabel naar het tuinhuis moet voldoende bescherming hebben tegen een aardfout. Als je de aardweerstand niet weet komt dat al snel neer op ook een (300mA) aardlekschakelaar.

Voor buiten zou ik lekker een alamat pakken zodat bij een eventuele fout alleen dat uit gaat. Je zou ook alle groepen als alamat uit kunnen rusten.

In huis zal je de boel dan ook al flink aan moeten pakken als je dit al wilt aansluiten. Zou ik het op 3x20A hangen.

[Spherix]

Septillion schreef op dinsdag 3 juni 2025 @ 18:51:
@Spherix Zijn dit alleen de groepen voor het tuinhuis? Dan zou ik er eerder naar refereren als het bijwoning

De groep voor de kookplaat is gewoon vol voor de kookplaat, zou ik niet combineren. Hiervoor wil je een 3-fase groep.

Zou ook de combimagnetron zeker niet combineren met de stopcontacten in de keuken.

Wasmachine en moderne warmtepompdroger kunnen dan weer probleemloos op een groep.

Alle gebruikersgroepen moeten voorzien zijn van aardlek. De kabel naar het tuinhuis moet voldoende bescherming hebben tegen een aardfout. Als je de aardweerstand niet weet komt dat al snel neer op ook een (300mA) aardlekschakelaar.

Voor buiten zou ik lekker een alamat pakken zodat bij een eventuele fout alleen dat uit gaat. Je zou ook alle groepen als alamat uit kunnen rusten.

In huis zal je de boel dan ook al flink aan moeten pakken als je dit al wilt aansluiten. Zou ik het op 3x20A hangen.

Zoals beschreven wordt het dus ook geschikt gemaakt voor permanente bewoning. Nu nog een tuinhuis, straks een woning. Ik wil dat goed opzetten zodat er daadwerkelijk zelfstandig gewoond kan worden om toekomstig ongemak te voorkomen

Thanks voor de feedback in ieder geval! De kookplaat is slechts een 2 pitter, maar kan incl boost functie wel 2x 2100Watt trekken. Die is instelbaar terug te schroeven, maar een losse groep is allicht geen overbodige luxe dan. Waarom zou je daar alsnog een 3-fase groep voor gebruiken als de kookplaat dat niet nodig heeft?

Na wat verder zoekwerk bedacht ik me het volgende te doen:
- In het woonhuis uitbreiden met een 3x20a automaat in losse kast
- Vanaf daar met een YMvK kabel 5x6mm naar het tuinhuis via een mantelbuis (moet toch riolering graven, dus ik leg er 2 stuks bij á 63mm voor de toekomst).
- In het tuinhuis een eigen groepenkast
- Daarin 3x Aardlekschakelaar 40A 30mA Type A plaatsen (1 per fase)
- Daaronder 2-3 groepen met 16A automaten aansluiten zodat alles mooi verdeeld is over de fases
- Mogelijk een extra aardepen slaan bij het tuinhuis

Veel complexer dan dat lijkt het me niet toch?

[Vliegvlug]

Vraagje over het afwerken van een mantelbuis die uit de grond komt, hoe doe je dat netjes?

Het liefst zou ik een waterdichte doos onder de grond plaatsen waarin de mantelbuis uitkomt en waarin aftakking naar stroomkabels worden gemaakt.
Zoiets heb ik echter niet kunnen vinden en besef me ook dat het waarschijnlijk erg lastig wordt dit echt waterdicht te krijgen onder de grond.

Alternatief is iets van een doos op de grond of de schutting die waterdicht is, maar ook die niet kunnen vinden waar een 40mm mantelbuis op is aan te sluiten.
Heb naast elektra ook al gezocht naar boxen voor glasvezelkabels onder de grond maar daar ook niet echt wat geschikts bij gevonden.

Dus ideeën zijn welkom

Plaatje van de situatie:

[onetime]

Spherix schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 09:59:
[...]


Zoals beschreven wordt het dus ook geschikt gemaakt voor permanente bewoning. Nu nog een tuinhuis, straks een woning. Ik wil dat goed opzetten zodat er daadwerkelijk zelfstandig gewoond kan worden om toekomstig ongemak te voorkomen

Thanks voor de feedback in ieder geval! De kookplaat is slechts een 2 pitter, maar kan incl boost functie wel 2x 2100Watt trekken. Die is instelbaar terug te schroeven, maar een losse groep is allicht geen overbodige luxe dan. Waarom zou je daar alsnog een 3-fase groep voor gebruiken als de kookplaat dat niet nodig heeft?

Na wat verder zoekwerk bedacht ik me het volgende te doen:
- In het woonhuis uitbreiden met een 3x20a automaat in losse kast
- Vanaf daar met een YMvK kabel 5x6mm naar het tuinhuis via een mantelbuis (moet toch riolering graven, dus ik leg er 2 stuks bij á 63mm voor de toekomst).
- In het tuinhuis een eigen groepenkast
- Daarin 3x Aardlekschakelaar 40A 30mA Type A plaatsen (1 per fase)
- Daaronder 2-3 groepen met 16A automaten aansluiten zodat alles mooi verdeeld is over de fases
- Mogelijk een extra aardepen slaan bij het tuinhuis

Veel complexer dan dat lijkt het me niet toch?

Omdat je zo weinig groepen plaatst, geen aardlekschakelaars maar alamats?
En weet je zeker dat er nooit een gewone kookplaat in komt? Toch een krachtgroep?
Het grote kookplaat aansluiten topic "om toekomstig ongemak te voorkomen ;)"

[Annuk]

Vliegvlug schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 10:46:
Vraagje over het afwerken van een mantelbuis die uit de grond komt, hoe doe je dat netjes?

Het liefst zou ik een waterdichte doos onder de grond plaatsen waarin de mantelbuis uitkomt en waarin aftakking naar stroomkabels worden gemaakt.
Zoiets heb ik echter niet kunnen vinden en besef me ook dat het waarschijnlijk erg lastig wordt dit echt waterdicht te krijgen onder de grond.

Alternatief is iets van een doos op de grond of de schutting die waterdicht is, maar ook die niet kunnen vinden waar een 40mm mantelbuis op is aan te sluiten.
Heb naast elektra ook al gezocht naar boxen voor glasvezelkabels onder de grond maar daar ook niet echt wat geschikts bij gevonden.

Dus ideeën zijn welkom

Plaatje van de situatie:
[Afbeelding: Mantelbuis (40mm) uit de grond]

Je hebt een paar opties natuurlijk...
• Buis inkorten en goed afdichten, en zo alleen de kabel in een kabeldoosje oid uit laten komen.
• Een zogenaamde straatkast of iets in die trend opzoeken, maar krijg je helemaal een huge-ass ding in je tuin.
• RVS of aluminium outdoor wandkast oid van b.v. Rital oid.
• En kwam net de OBO T350 tegen, daar zou het met wat eigen inzet ook mee kunnen mijns inziens

[onetime]

@Vliegvlug Een doos die groot genoeg is en dan met stappenboor / houtboor gat maken en de pijp invoeren en afkitten. Voor kabels wartels plaatsen als die er al niet bij zitten.

[devriesjande]

@Vliegvlug
Waarom geen YMvKas kabel gebruiken?

[Vliegvlug]

Annuk schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 11:03:
[...]


Je hebt een paar opties natuurlijk...
• Buis inkorten en goed afdichten, en zo alleen de kabel in een kabeldoosje oid uit laten komen.

Daar heb ik ook nog wel aan gedacht ja maar dat leek me nog moeilijker waterdicht te krijgen dan de mantelbuis in een doos te laten krijgen.
Plus als je later toch nog een kabel in de buis erbij wilt trekken is dat erg lastig.

• Een zogenaamde straatkast of iets in die trend opzoeken, maar krijg je helemaal een huge-ass ding in je tuin.

Die kwam ik ook al tegen, maar wat je zegt, veel te groot

• RVS of aluminium outdoor wandkast oid van b.v. Rital oid.

Had ik er inderdaad niet bij vermeld maar de kosten zijn ook nog wel relevant, dat klinkt erg prijzig.
Kwam ook dergelijke dingen tegen bij het zoeken naar glasvezelboxen voor onder de grond, hoewel niet geschikt voor mijn doeleinden schrok ik wel van de prijzen

• En kwam net de OBO T350 tegen, daar zou het met wat eigen inzet ook mee kunnen mijns inziens

Goede vondst!
Die OBO T350 is wel erg groot maar met een T100 met binnenafmetingen 136x102x57 mm vermoed ik dat er dan in het stuk onder de deksel (mijn schatting is dat er 43mm hoogte zit) net wel een 40mm buis in te voeren is:


Een gat van kleiner dan 40mm erin maken zodat de groef van de matelbuis erin past en dan eventueel afkitten zou wel moeten gaan werken.
En verder standaard gaten voor M20 wartels maken.

[Vliegvlug]

onetime schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 11:05:
@Vliegvlug Een doos die groot genoeg is en dan met stappenboor / houtboor gat maken en de pijp invoeren en afkitten. Voor kabels wartels plaatsen als die er al niet bij zitten.

Dat ja, maar een geschikte doos vinden lukte me niet echt, wel zo’n ikea voorraaddoos deksel met seal en van die klemranden overwogen trouwens.


Maar dat zal niet echt geschikt zijn voor in de zon en ziet er ook wel wat vreemd uit.

[Spherix]

onetime schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 11:01:
[...]

Omdat je zo weinig groepen plaatst, geen aardlekschakelaars maar alamats?
En weet je zeker dat er nooit een gewone kookplaat in komt? Toch een krachtgroep?
Het grote kookplaat aansluiten topic "om toekomstig ongemak te voorkomen ;)"

Ja die kookplaat is zeker, mijn huis, mijn regels ;-) Maar verder blijft het bij 1 persoon, en die gebruikt al vaker een oven of airfryer en 1 pitje. Zelfs als het later een huisje wordt waar vrienden/familie in verblijven lijkt het me prima uitgerust. Een 2 pitter bespaart tevens aanrechtruimte in de kleine ruimte, vandaar.

Mbt alamats: wat zie je daar als voordeel in? Ik ben dus geen electricien, dus ik kijk er even praktisch naar: als ik zo even snel kijk neemt het meer ruimte en kosten?

Van Elektramat bijv:
3x ABB F202 A-40
7x ABB SN201L-B16
Maakt €154,87 en 13 posities

vs 7x ABB DS201 B16 A30 maakt €237,09,- en 14 posities. Of zit ik hier naar de verkeerde componenten te kijken?

[Vliegvlug]

devriesjande schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 11:29:
@Vliegvlug
Waarom geen YMvKas kabel gebruiken?

Die komt er wel in

Reden om een mantelbuis te plaatsen is omdat ik onder een terras door moest wat nog aangelegd moest worden, is inmiddels gedaan, en het nog niet duidelijk is hoeveel kabels er die kant op moeten.
Met een mantelbuis creëer je de flexibiliteit om dat achteraf te bepalen.

[Vliegvlug]

Spherix schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 11:39:
[...]


Ja die kookplaat is zeker, mijn huis, mijn regels ;-) Maar verder blijft het bij 1 persoon, en die gebruikt al vaker een oven of airfryer en 1 pitje. Zelfs als het later een huisje wordt waar vrienden/familie in verblijven lijkt het me prima uitgerust. Een 2 pitter bespaart tevens aanrechtruimte in de kleine ruimte, vandaar.

Mbt alamats: wat zie je daar als voordeel in? Ik ben dus geen electricien, dus ik kijk er even praktisch naar: als ik zo even snel kijk neemt het meer ruimte en kosten?

Van Elektramat bijv:
3x ABB F202 A-40
7x ABB SN201L-B16
Maakt €154,87 en 13 posities

vs 7x ABB DS201 B16 A30 maakt €237,09,- en 14 posities. Of zit ik hier naar de verkeerde componenten te kijken?

Je kijkt naar alamats van 2 units breed maar ABB heeft ze ook van 1 unit breed en dan bespaart het ruimte, maar het is wel duurder ja
Voordeel is dat er dan maar 1 groep uitvalt ipv bijv 4 die op dezelfde aardlekschakelaar zitten is maar of het je dat waard is.
Van mij hoeft het ook niet en zo vaak gebeurt dat niet, nauwelijks zelfs normaal gesproken.

Zou bijv niet je tuingroep (meer kans op een aardlek ivm vocht) op dezelfde aardlekschakelaar zetten als je koelkast en vriezer thuis maar als je er even bij stilstaat qua indeling is het niet nodig alles op een aardlekautomaat te zetten gezien de extra kosten. Het is vooral een eigen voorkeur/keuze.

[ Voor 23% gewijzigd door Vliegvlug op 04-06-2025 12:27 ]

[Annuk]

Vliegvlug schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 11:34:
[...]

Daar heb ik ook nog wel aan gedacht ja maar dat leek me nog moeilijker waterdicht te krijgen dan de mantelbuis in een doos te laten krijgen.
Plus als je later toch nog een kabel in de buis erbij wilt trekken is dat erg lastig.

[...]

Die kwam ik ook al tegen, maar wat je zegt, veel te groot

Je zou eens bij een fabriek of een automatiseerder oid kunnen kijken/vragen of ze niet toevallig iets hebben liggen wat al vernieuwd is en ze de oude nog hebben liggen die mogelijk weg gaat, soms kan je voor weinig ergens dan aankomen.

[...]

Had ik er inderdaad niet bij vermeld maar de kosten zijn ook nog wel relevant, dat klinkt erg prijzig.
Kwam ook dergelijke dingen tegen bij het zoeken naar glasvezelboxen voor onder de grond, hoewel niet geschikt voor mijn doeleinden schrok ik wel van de prijzen

[...]

Goede vondst!
Die OBO T350 is wel erg groot maar met een T100 met binnenafmetingen 136x102x57 mm vermoed ik dat er dan in het stuk onder de deksel (mijn schatting is dat er 43mm hoogte zit) net wel een 40mm buis in te voeren is:
[Afbeelding]

Een gat van kleiner dan 40mm erin maken zodat de groef van de matelbuis erin past en dan eventueel afkitten zou wel moeten gaan werken.
En verder standaard gaten voor M20 wartels maken.

Misschien kan de T250 ook nog, maar met die T100 heb je erg weinig vlees over wat betreft het gat waar je mantelbuis in komt. Ben bang dat je je hele doos kapot knapt als je de buis erin voert... Die buis geeft weinig mee, en je hebt hooguit 1 a 2mm vlees over per kant, dat gaat je zeker weten knappen.

Ik weet dat er ergens ook "wartels" te krijgen zijn voor zulke rode mantelbuizen om de in te voeren in kasten, daar zou je ook nog eens naar kunnen kijken wanneer gewenst.
P.s. misschien zelfs beter om toch te zoeken naar een aluminium/rvs uitvoering van zo'n behuizing, die zijn sowieso een stukje steviger dan kunststof.

[Annuk]

Spherix schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 09:59:
[...]


Zoals beschreven wordt het dus ook geschikt gemaakt voor permanente bewoning. Nu nog een tuinhuis, straks een woning. Ik wil dat goed opzetten zodat er daadwerkelijk zelfstandig gewoond kan worden om toekomstig ongemak te voorkomen

Thanks voor de feedback in ieder geval! De kookplaat is slechts een 2 pitter, maar kan incl boost functie wel 2x 2100Watt trekken. Die is instelbaar terug te schroeven, maar een losse groep is allicht geen overbodige luxe dan. Waarom zou je daar alsnog een 3-fase groep voor gebruiken als de kookplaat dat niet nodig heeft?

Na wat verder zoekwerk bedacht ik me het volgende te doen:
- In het woonhuis uitbreiden met een 3x20a automaat in losse kast

Zou hier toch zeker 3x25A 300mA alamat voor doen, bij een iets grotere fout in het bijgebouw gaat deze er anders bijna zeker bij uit, heb je nog geen "winst" wat dat betreft en moet je nog altijd in de woning zijn.

- Vanaf daar met een YMvK kabel 5x6mm naar het tuinhuis via een mantelbuis (moet toch riolering graven, dus ik leg er 2 stuks bij á 63mm voor de toekomst).
- In het tuinhuis een eigen groepenkast
- Daarin 3x Aardlekschakelaar 40A 30mA Type A plaatsen (1 per fase)
- Daaronder 2-3 groepen met 16A automaten aansluiten zodat alles mooi verdeeld is over de fases
- Mogelijk een extra aardepen slaan bij het tuinhuis

Veel complexer dan dat lijkt het me niet toch?

Als je de ABB DS301C pakt, zijn alamats van 1 module breed en pak je wel ruimte winst.

Voor buiten installatie (en evt essentiële installatie) zou ik wel altijd een eigen alamat adviseren i.v.m. fouten die anders mogelijk andere dingen bij uitschakelen, dat kan bv ook zijn als je een eigen server oid draait.

[Vliegvlug]

Annuk schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 12:41:
[...]

Je zou eens bij een fabriek of een automatiseerder oid kunnen kijken/vragen of ze niet toevallig iets hebben liggen wat al vernieuwd is en ze de oude nog hebben liggen die mogelijk weg gaat, soms kan je voor weinig ergens dan aankomen.

Op zich een goede tip maar zou niet zo direct iets in de buurt weten en dan zomaar naar binnen stappen voor zoiets zie ik mezelf ook niet snel doen eigenlijk.

[...]

Misschien kan de T250 ook nog, maar met die T100 heb je erg weinig vlees over wat betreft het gat waar je mantelbuis in komt. Ben bang dat je je hele doos kapot knapt als je de buis erin voert... Die buis geeft weinig mee, en je hebt hooguit 1 a 2mm vlees over per kant, dat gaat je zeker weten knappen.

Daar heb je een goed punt.
Die T250 is 95mm hoog en het stuk onder de deksel minstens 72mm dus als ik de buis helemaal tegen de bodem van de doos plaats heb ik 3cm vlees dat moet echt wel goed komen!

Ik weet dat er ergens ook "wartels" te krijgen zijn voor zulke rode mantelbuizen om de in te voeren in kasten, daar zou je ook nog eens naar kunnen kijken wanneer gewenst.
[...]
P.s. misschien zelfs beter om toch te zoeken naar een aluminium/rvs uitvoering van zo'n behuizing, die zijn sowieso een stukje steviger dan kunststof.

Dat wel ja, maar ongetwijfeld ook een stuk prijziger.

[Vliegvlug]

@Annuk Net even gekeken en FRÄNKISCHE Kabuflex, de producent van die mantelbuizen maakt er inderdaad veel accessoires voor hun mantelbuizen waaronder deze Wall collar set Kabuflex:

Deze wordt met een slangenklem op de mantelbuis vast gezet maar hoe je dat dan op de muur/doos moet vast krijgen
Maar gezien de prijs van die dingen en de extra diameter die het toevoegt is dit toch niet echt een optie dus ik ga het ookbiet verder uitzoeken.

Het productblad is ook wel grappig, ding is bestand tegen bier maar maar beperkt tegen melk!

Verbaast me trouwens wel want die kraag is van EPDM net zoals het dak van mijn schuurtje, had niet verwacht dat een pak melk daarop morsen een probleem zou zijn voor de dakbedekking.

[Spherix]

Annuk schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 13:01:
[...]

Zou hier toch zeker 3x25A 300mA alamat voor doen, bij een iets grotere fout in het bijgebouw gaat deze er anders bijna zeker bij uit, heb je nog geen "winst" wat dat betreft en moet je nog altijd in de woning zijn.

[...]


Als je de ABB DS301C pakt, zijn alamats van 1 module breed en pak je wel ruimte winst.

Voor buiten installatie (en evt essentiële installatie) zou ik wel altijd een eigen alamat adviseren i.v.m. fouten die anders mogelijk andere dingen bij uitschakelen, dat kan bv ook zijn als je een eigen server oid draait.

Zou je die 3x25a 300mA aardlek dan in het woonhuis naast de 3x20a 3 fas eschakelaar zetten, voordat alles richting tuinhuis gaat? Hebben de aardlekken in het tuinhuis dan uberhaupt nut?

[uaT]

@Spherix Voor de aardlekschakelaar in de HVK voor het tuinhuis zou ik een selectieve kiezen (S). Deze heeft een kleine vertraging tov een normale aardlekschakelaar. Als er in het tuinhuis dan een aardlek is tript niet meteen de ALS in de HVK.

[ Voor 3% gewijzigd door uaT op 04-06-2025 18:52 ]

[Annuk]

Spherix schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 18:12:
[...]


Zou je die 3x25a 300mA aardlek dan in het woonhuis naast de 3x20a 3 fas eschakelaar zetten, voordat alles richting tuinhuis gaat? Hebben de aardlekken in het tuinhuis dan uberhaupt nut?

Nee die 3x20A 3 fase schakelaar weglaten en vervangen voor die 3x25A 300mA alamat, daarop de afgaande kabel naar het tuinhuis c.q. 2e woning
De aardlekken in het tuinhuis hebben zeker nut omdat die in de 30mA uitvoering zijn, die in de woning is puur ter beveiliging van de kabel, als je deze per ongeluk eens graafwerkzaamheden hebt en je deze dus raakt .

[Spherix]

Annuk schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 18:50:
[...]


Nee die 3x20A 3 fase schakelaar weglaten en vervangen voor die 3x25A 300mA alamat, daarop de afgaande kabel naar het tuinhuis c.q. 2e woning
De aardlekken in het tuinhuis hebben zeker nut omdat die in de 30mA uitvoering zijn, die in de woning is puur ter beveiliging van de kabel, als je deze per ongeluk eens graafwerkzaamheden hebt en je deze dus raakt .

Helder, dank!

[LigeTRy]

Korte vraag vanuit mij

Ik heb m'n uitbreiding naast m'n meterkast geplaatst, nu wil ik daar natuurlijk ook een aarde oplossing (ookal komt er nu maar 1 aansluiting op.



Toen ik de 6+6 HNL bestelde heb ik er dit bij gekocht:

https://www.sandervunderi...-abb-groepenkast-hnl.html

Maar ik zit even te kijken hoe en wat, maar kom er niet uit hoe ik dit netjes in de nieuwe kast krijg. Ik kan m natuurlijk wel monteren aan de aarderail van de kast rechts, maar dan? Ik heb het gevoel dat ik iets enorm over het hoofd zie. Kan iemand mij op weg helpen? Enorm bedankt alvast

[plag]

LigeTRy schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 19:23:
Korte vraag vanuit mij

Ik heb m'n uitbreiding naast m'n meterkast geplaatst, nu wil ik daar natuurlijk ook een aarde oplossing (ookal komt er nu maar 1 aansluiting op.

[Afbeelding]

Toen ik de 6+6 HNL bestelde heb ik er dit bij gekocht:

https://www.sandervunderi...-abb-groepenkast-hnl.html

Maar ik zit even te kijken hoe en wat, maar kom er niet uit hoe ik dit netjes in de nieuwe kast krijg. Ik kan m natuurlijk wel monteren aan de aarderail van de kast rechts, maar dan? Ik heb het gevoel dat ik iets enorm over het hoofd zie. Kan iemand mij op weg helpen? Enorm bedankt alvast

Was zelf benieuwd heb even gezocht, hopelijk helpt het! Dus niet bovenin maar in het midden lijkt het.

https://www.abb-manuals.c...essoires/hnl-aardingsset/

[LigeTRy]

plag schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 20:39:
[...]


Was zelf benieuwd heb even gezocht, hopelijk helpt het! Dus niet bovenin maar in het midden lijkt het.

https://www.abb-manuals.c...essoires/hnl-aardingsset/

Je hebt precies gevonden wat ik zocht! Dank

[Juerd]

uaT schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 18:49:
@Spherix Voor de aardlekschakelaar in de HVK voor het tuinhuis zou ik een selectieve kiezen (S). Deze heeft een kleine vertraging tov een normale aardlekschakelaar. Als er in het tuinhuis dan een aardlek is tript niet meteen de ALS in de HVK.

Heb je dat al eens in de praktijk geprobeerd? Het is een mooi idee in theorie, maar als je het probeert te doen ontdek je dat vertraagde aardlekschakelaars moeilijk te krijgen zijn, en behoorlijk duur.

[Simple mind]

Juerd schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 22:06:
[...]


Heb je dat al eens in de praktijk geprobeerd? Het is een mooi idee in theorie, maar als je het probeert te doen ontdek je dat vertraagde aardlekschakelaars moeilijk te krijgen zijn, en behoorlijk duur.

Ja ik heb een 4p selectieve 300mA toegepast in huis en een 4p 30mA in de onderverdeler in de schuur. Dat werkt prima.
Voorheen zat er een ouderwetse 500mA in huis en dezelfde 30mA in de onderverdeler: paar keer meegemaakt dat door een aardfout beiden tegelijk uitschakelden. Nu niet meer.
Zo'n selectieve versie is gewoon verkrijgbaar en kost ongeveer het dubbele van een standaard. Vond ik acceptabel.

[Xander]

LigeTRy schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 19:23:
Korte vraag vanuit mij

Ik heb m'n uitbreiding naast m'n meterkast geplaatst, nu wil ik daar natuurlijk ook een aarde oplossing (ookal komt er nu maar 1 aansluiting op.

Als er maar één groep in die kast komt zou ik geneigd zijn om de leiding via de bestaande kast in te voeren. Dan zit je ook niet te prullen met een losse buisinvoer en een leiding die je weer apart moet beugelen, die kun je dan zo in het 8-voudige zadel erbij klikken. Ook de aarde kun je dan gewoon op de bestaande rail erbij drukken. Hoef je alleen de fase(n) en nul naar links door te voeren.

Maarja... je koopt vast geen kast van 12 modulen omdat je nooit van plan bent om méér dan 1 groep te plaatsen.

[Xander]

Juerd schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 22:06:
[...]


Heb je dat al eens in de praktijk geprobeerd? Het is een mooi idee in theorie, maar als je het probeert te doen ontdek je dat vertraagde aardlekschakelaars moeilijk te krijgen zijn, en behoorlijk duur.

Zo verschrikkelijk onbetaalbaar is 300mA selectief toch ook weer niet? Bijvoorbeeld https://www.sandervunderi...f-300ma-f204s-40-0-3.html. Tja, het kost misschien het dubbele van een niet selectief exemplaar.

Ik ben laatst op zoek geweest naar een 80A 4-polige aardlekschakelaar 300mA Type B, dat worden wel dure grapjes.

[Juerd]

Xander schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 23:32:
[...]

Zo verschrikkelijk onbetaalbaar is 300mA selectief toch ook weer niet? Bijvoorbeeld https://www.sandervunderi...f-300ma-f204s-40-0-3.html. Tja, het kost misschien het dubbele van een niet selectief exemplaar.

Ik zocht naar 30 mA selectief, maar ook die 300 mA vind ik aan de dure kant voor iets wat je niet echt nodig hebt. Alleen als je realistisch gezien geen toegang hebt tot de eerste aardlekschakelaar, zou ik het de extra kosten waard vinden.

Ik ben laatst op zoek geweest naar een 80A 4-polige aardlekschakelaar 300mA Type B, dat worden wel dure grapjes.

Ja, als je het daarmee vergelijkt, lijkt het al snel goedkoop

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 04-06-2025 23:51 ]

[Xander]

Juerd schreef op woensdag 4 juni 2025 @ 23:50:
[...]

Ik zocht naar 30 mA selectief, maar ook die 300 mA vind ik aan de dure kant voor iets wat je niet echt nodig hebt. Alleen als je realistisch gezien geen toegang hebt tot de eerste aardlekschakelaar, zou ik het de extra kosten waard vinden.

30mA selectief lijkt me inderdaad vrij zeldzaam. Ik kan ook niet bedenken waar je dat voor zou willen gebruiken.

Wel jammer dat je amper selectieve aardlekautomaten vindt, dat is soms toch een mooiere oplossing dan een losse aardlekschakelaar en automaat.

Ja, als je het daarmee vergelijkt, lijkt het al snel goedkoop

Dat soort prijzen zijn wel goed om te relativeren ja. https://www.elektrobode.n...300sma-type-b-si-a9z65480

[Juerd]

Xander schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 00:04:
[...]


30mA selectief lijkt me inderdaad vrij zeldzaam. Ik kan ook niet bedenken waar je dat voor zou willen gebruiken.

Gecombineerde eind- en distributiegroep, bijvoorbeeld omdat je er te laat achter komt dat je voor je buitenstopcontact toch wel een aardlekautomaat wilde hebben omdat elke keer als het tript door een verlengsnoer in het gras ook je elektrische deuropener uitvalt (puur hypothetisch natuurlijk!), en geen zin hebt om nieuwe leidingen aan te leggen. Of als je op een bestaande krachtgroep met contactdoos van ≤32 A ook twee autolaadpunten wilt hebben.

[ Voor 30% gewijzigd door Juerd op 05-06-2025 00:20 ]

[Xander]

Juerd schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 00:10:
[...]


Gecombineerde eind- en distributiegroep, bijvoorbeeld omdat je er te laat achter komt dat je voor je buitenstopcontact toch wel een aardlekautomaat wilde hebben omdat elke keer als het tript door een verlengsnoer in het gras ook je elektrische deuropener uitvalt (puur hypothetisch natuurlijk!), en geen zin hebt om nieuwe leidingen aan te leggen. Of als je op een bestaande krachtgroep met contactdoos van ≤32 A ook twee autolaadpunten wilt hebben.

Mijn gevoel zegt dat het niet de bedoeling is om contactdozen te beveiligen met een selectieve aardlekschakelaar. Maar ik zou eigenlijk niet weten hoe ik dat moet onderbouwen. Qua foutbescherming zit het wel goed, want bij een lekstroom >2*I_ΔN spreekt ook een selectieve aardlekschakelaar binnen 200ms aan. Qua aanvullende bescherming schrijft NEN1010 volgens mij alleen een aanspreekstroom voor, geen aanspreektijd. Dus ik kom eigenlijk niet verder dan: "Daar is het toch helemaal niet voor bedoeld?".

[Juerd]

Xander schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 00:52:
[...]

Mijn gevoel zegt dat het niet de bedoeling is om contactdozen te beveiligen met een selectieve aardlekschakelaar. Maar ik zou eigenlijk niet weten hoe ik dat moet onderbouwen. Qua foutbescherming zit het wel goed, want bij een lekstroom >2*I_ΔN spreekt ook een selectieve aardlekschakelaar binnen 200ms aan. Qua aanvullende bescherming schrijft NEN1010 volgens mij alleen een aanspreekstroom voor, geen aanspreektijd. Dus ik kom eigenlijk niet verder dan: "Daar is het toch helemaal niet voor bedoeld?".

Als het kort-vertraagd is, kan en mag dat gewoon, precies om de redenen die je noemt. Het lijkt mij dat het er, uitgaande van 30 mA, wel voor bedoeld is. Maar deze zijn type G en niet daadwerkelijk selectief (type S), ook al worden ze wel vaak zo genoemd.

De aanspreektijd wordt via de NEN 1010 uiteindelijk in de bijbehorende productnormen voorgeschreven; in hoofdstuk 6 staat ook dat het bij inspectie getest moet worden. In het algemeen is het 300 ms bij I_Δn.

Voor 5×I_Δn geldt bij AC een maximale uitschakeltijd van 40 ms. De waarden voor het soort lekstroom waar je type A of beter voor nodig hebt, wijken af, maar ik meen me te herinneren dat het ok is om bij inspectie alleen te testen met AC, al kan ik daar momenteel geel bron terugvinden die dat bevestigt.

300 en 40 zijn best veel, ook al zijn ze ruim onder de 400 ms uit tabel 41.1. De meeste normale aardlekschakelaars zullen daar zeer ruim onder blijven, vaak zelfs nog onder de respectievelijk 40 en 15 ms, bijvoorbeeld 36 en 13 ms bij mijn traagste ABB aardlekschakelaar, onder de traagste hoek (180°) (het is me opgevallen dat Eaton type A aardlekschakelaars nog een stuk sneller zijn, en vaak zelfs onder de 20 en 10 ms blijven). Die snelheden ruim onder de 300 en 40 ms worden niet beloofd, maar je kan er eigenlijk wel van uitgaan zolang ze in goede staat zijn.

Een type G kortvertraagde aardlekschakelaar tript nog steeds binnen de 300 en 40 ms, maar zoekt de grenzen meer op. Daardoor is de kans groot dat de normale aardlekschakelaar stroomafwaarts tript in plaats van de G stroomopwaarts, terwijl het nog steeds veilig genoeg blijft bij aanraking.


Bron: https://www.eaton.com/con...alog-ca019029en-en-us.pdf

Ik zou graag willen dat ze makkelijk verkrijgbaar waren, en niet zo duur. Ben al een paar situaties tegengekomen waar ze handig zouden zijn.

[ Voor 21% gewijzigd door Juerd op 05-06-2025 03:11 ]

[maartend]

Vraagje

Ik stelde laatst een vraag in een ander topic en toen gaf iemand aan ; de automaten die je hebt zijn prutmerk. Ik geloof het direct. Er kwam toen even iets anders naar boven, ik heb 1 3 fasen automaat 40A en 2 ALS 40A in. Maar ik geloof nooit dat ik 40A mafneem, dan had ik dat wel aan mijn rekening gezien (vastrecht zou dan heel veel hoger zijn).


Maar hoe weet ik wat ik wel afneem? Of het bijv 25A is?

Aanvullende vraag ; Is dit enkel een aardlek of een aardlek met installatieautomaat?
Reden dat ik het vraag, ik zou graag met 1 groep willen uitbreiden, maar heb geen plek. Nu zou ik extra kastje kunnen plaatsen, maar als ik toch het mindere merk vervang, kan het net zo goed door een aardlek/installatie automaat. Toch?
https://www.bol.com/nl/nl...ma-10ka/9300000038340924/

[ Voor 32% gewijzigd door maartend op 05-06-2025 08:06 ]

[sven4474]

@maartend als je inlogt in het portal van je netbeheerder kan je zien wat je hoort te hebben qua aansluiting. Wellicht is het ook zichtbaar op je hoofdaansluiting, maar bij mij kan ik die zekeringen niet direct zien.

Ik vermoed dat je je hoofdschakelaar en twee aardlekschakelaars beschrijft. Deze kunnen vaak maximaal 40 A aan.

[maartend]

sven4474 schreef op donderdag 5 juni 2025 @ 08:06:
@maartend als je inlogt in het portal van je netbeheerder kan je zien wat je hoort te hebben qua aansluiting. Wellicht is het ook zichtbaar op je hoofdaansluiting, maar bij mij kan ik die zekeringen niet direct zien.

Ik vermoed dat je je hoofdschakelaar en twee aardlekschakelaars beschrijft. Deze kunnen vaak maximaal 40 A aan.

Thnx (gen idee wie mijn netbeheerder is, ik sluit jaarlijks gewoon wat af, maar dat kan ik wel vinden). Ik kan idd niet op mijn hoofdschakelaar kijken. Vroeger hing de zegeling los, maar sinds een poos niet meer. Bij vervang naar slimme meter. Maar ik heb nog zo'n oude bakkelieten hoofdzekeringkast (afijn, zwart plastic, jaren 0 van de 16de eeuw).

Ik heb een 3-fase-automaat (denk ik) en 2 aardlek,
aardlek is deze ; https://www.bol.com/nl/nl...ma-10ka/9300000038340924/

3-fase is deze ; https://www.groepenkast-s...elaar-4p-40a/#description
Bijzondere van de laatste ; is het nou mijn hoofdschakelaar of is het een 3-fasen automaat terwijl ik verder geen 3-fasen aansluiting in bijv de schuur heb. Moet ik uitzoeken wat er gebeurt als ik die uitschakel. Alles er af of maar 1 groep ergens. Of de kast open maken

[ Voor 3% gewijzigd door maartend op 05-06-2025 08:16 ]

[timovd]

@maartend, zoals @Xander hier al heeft aangegeven, is je hoofdschakelaar geschikt voor maximaal 40A. Dit is dus geen automaat die er bij 40A uit zou moeten klappen (afhankelijk van de karakteristiek).