Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[DaanTriple7]

@onetime

In de basis mee eens, maar ik heb zelf wel 2 1000w omvormers op dezelfde groep. Dat was eerst een B16 30mA, nu een C16 30mA vanwege het wel eens uitklappen van de alamat.

[Milmoor]

onetime schreef op maandag 26 mei 2025 @ 15:53:
@Milmoor Het is slim om iedere omvormer op zijn eigen alamat te zetten. Net als alle "vochtige" groepen.

Mee eens, daarom ben ik ook onderzoek aan het doen wat voor karakteristiek deze moeten hebben. Blijkbaar in 30 mA voor de Soladin, ervan uitgaande dat de installateur indertijd wel kon vinden wat voorgeschreven wordt door de fabrikant. Voor de Fronius is het nog gokken. Hij heeft er nu geen?!

Technische specificaties
https://www.fronius.com/n...primo/fronius-primo-3-6-1

[ Voor 25% gewijzigd door Milmoor op 26-05-2025 20:56 ]

[onetime]

@Milmoor Op die pagina in de rechter "kolom" extra links downloads:
edit: eerst stond er mijn locale link na de download... @#%$#$%&$%%#
https://www.fronius.com/~...plication_30mA_RCD_EN.pdf

[ Voor 103% gewijzigd door onetime op 26-05-2025 22:31 ]

[onetime]

@Milmoor Die Soladin is een "HF-transformer" model, die hebben in principe geen lekstroom naar aarde.
(nou ja, die is er wel, maar misschien niet eens meetbaar.)

[Milmoor]

@onetime Dank, je kan beter zoeken dan ik. Duidelijk…

Ik heb dus een omvormer achter een aardlekschakelaar die dat niet nodig heeft (Soladin). En een die dat wel nodig heeft, maar niet achter een aardlekschakelaar zit (Fronius). Onduidelijk…

[DaanTriple7]

@Milmoor

Ho, dat is een overhaaste conclusie.

Al je groepen/apparaten moeten achter aardlekschakelaars zitten, of aardlekautomaten (installatieautomaat+aardlekschakelaar in 1).

[Milmoor]

@DaanTriple7 Fijn, dat geeft toch weer wat meer vertrouwen in de installatiewereld. De 30 mA zal voor de Soladin dus geen probleem zijn.

De Fronius moet nog wel achter een aardlek, die zit nu puur achter een B20 automaat. Dat kan een alamat worden van 30 mA, als ik de instelling in de Fronius maar goed heb staan.

[leonbong]

DaanTriple7 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 08:14:
@Milmoor

Ho, dat is een overhaaste conclusie.

Al je groepen/apparaten moeten achter aardlekschakelaars zitten, of aardlekautomaten (installatieautomaat+aardlekschakelaar in 1).

Dat kan je zo niet zeggen. Dat hoeft niet zo te zijn, er zijn situaties waarbij een aardlek niet vereist is.

[DaanTriple7]

Dat wist ik niet. Kun je daar een voorbeeld van geven? Het lijkt me heel onlogisch/onveilig.

[FL_]

DaanTriple7 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 08:27:
Dat wist ik niet. Kun je daar een voorbeeld van geven? Het lijkt me heel onlogisch/onveilig.

Er zijn mensen die je veel meer details kunnen geven, maar het principe is volgens mij dat als je zeker bent dat wanneer je aardweeerstand lager is dan waarde X er situaties zijn dat het niet vereist is, maar daar gelden ook weer andere situaties en voorwaarden voor.

[jadjong]

DaanTriple7 schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 08:27:
Dat wist ik niet. Kun je daar een voorbeeld van geven? Het lijkt me heel onlogisch/onveilig.

Een aardlek meet stroom tussen fase en nul. Als er 10 ampere door de fase stroomt, maar slechts negen terug vloeit via de nul lekt er ergens stroom weg en zou de aardlek af moeten slaan. Aardlek is in deze een raar woord want die stroom hoeft niet naar de aardedraad weg te lekken, het kan ook jouw voorhoofd zijn.
Bij vast gemonteerde apparaten is de kans op het aanraken van stroomgeleidende delen minder groot en als het goed is zijn apparaten met een metalen behuizing voorzien van aarding aan de behuizing. Dus als... er een draadje intern los gaat komt deze tegen de behuizing en maak je kortsluiting.
Als die behuizing goed geaard is naar een stabiel aardpunt met een voldoende lage weerstand dan zal je bij de minste hoeveelheid kortsluiting al de zekering in de groepenkast activeren en mag je in dat geval de aardlek achterwege laten.

[KaEs]

Ik ben van plan om het komende jaar een plug in battery (stekker batterij) te kopen. Het gaat om de Zendure 2400 AC met 3x3kWh batterij. Maximale in- en output 2400W. Zit alleen nog wat te dubben over de aansluiting. Ik heb het volgende bedacht maar vraag me af of dit veilig. In de TS lees ik iets over een zwevende N maar geen idee of dat hier speelt.

Op het schuurtje liggen 3 sets van 4 stekker zonnepanelen. Die zijn met 3 stekkers (eentje per set) aangesloten op 3 stopcontacten. Die 3 stopcontacten zijn in de meterkast aangesloten op één 3-fase installatieautomaat. Elk van de drie stopcontacten is aangesloten op andere fasedraad maar ze zijn uiteindelijk dus aangesloten op één 3-fase installatieautomaat.
Nu is de makkelijkste oplossing door 1 van de 3 stopcontacten door te lussen naar een 4e, nieuw te plaatsen, stopcontact en hier de batterij aan te hangen. Gelet op de maximale output (batterij + 1 set van 4 zonnepanelen) zal de grens van 3600W nooit kunnen worden overschreden. Wel is het zo dat de fase belasting over de 3 fasen zal gaan verschillen terwijl deze zijn aangesloten op één 3 fase installatie automaat. Is dat erg?

[onetime]

@KaEs Je laat een belangrijk punt weg: welke omvormers zijn er in gebruikt voor de zonnepanelen; welk vermogen zetten ze maximaal op het net? Je loopt het risico op een overbelaste nul, maar ook daarvan is niet duidelijk genoeg hoe dat is aangesloten.

[KaEs]

onetime schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 14:46:
@KaEs Je laat een belangrijk punt weg: welke omvormers zijn er in gebruikt voor de zonnepanelen; welk vermogen zetten ze maximaal op het net? Je loopt het risico op een overbelaste nul, maar ook daarvan is niet duidelijk genoeg hoe dat is aangesloten.

De 3 sets met stekker zonnepanelen hebben een maximale output van 1200W per set. Dit betekent dus 1200W per fase maar dus wel op één 3 fase installatieautomaat. Als ik de auto op maximaal niveau (11kW) ga laden, en uiteraard zit die op een eigen groep, dan kan op de zonnepanelen groep de volgende situatie ontstaan;

L1: 1200W (zonnepanelen) + 2000W (terugleveren batterij
L2: 1200W (zonnepanelen)
L3: 1200W (zonnepanelen).

Kortom een ongelijke fasebelasting achter één installatieautomaat. Is dat erg?

[Broabander]

Broabander schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 16:54:
Ik wil even jullie mening en advies over een aantal zaken. Heb wel twee rechterhanden, maar niet veel kennis van elektra, ik wil het echter wel begrijpen en daarom mijn idee met jullie toetsen.

Binnenkort wordt er een nieuwe schuur gebouwd op mijn perceel. Hier wil ik uiteraard ook elektra hebben. Op dit moment ligt er een 2x2.5mm2 YMvK-AS kabel richting de schuur, maar hiervoor wil ik een dikkere kabel gaan trekken door de tuin met meer aders.

Als eerst even een schets van de huidige situatie;

We hebben een woning, met daarop 4500wp aan zonnepanelen en een inductie kookplaat. Dat zijn de 'bijzondere' componenten. Voor de rest zit er een vrij recente groepenkast in het huis, maar deze groepenkast (3x25A aansluiting) zit nog na een setje van drie ouderwetse 63A smeltzekeringen met een ferrarismeter.

In deze 'hoofd'groepenkast (hierna: kast 1) zit ook een onderverdeling naar het souterrain. Dat zit achter een eigen aardlekautomaat in kast 1 (een 4P 20A B-Kar Hager AFM420G) en heeft zijn eigen (antieke, 35 jaar oud) verdeelkast (hierna: kast 2).

In kast 2 vinden we 1 aardlekschakelaar 40A en 4x 16A installatieautomaat met smeltzekeringen. 3 vd 4 zijn voor het souterrain (1x wasmachine, 1x droger (gebruiken we niet), 1x verlichting + stopcontacten) en één groep is voor die eerder genoemde 2x2.5mm2 YMvK-AS kabel naar de schuur.

Tot zover de bestaande situatie.

Wat wil ik in de (volledig geisoleerde) schuur gaan doen;

Een waterdichte verdeelkast (hierna: kast 3) met 24 modules
Daarin;
1x Hoofdschakelaar (40A)
1x 3F Aardlekautomaat (voor 400V krachtstroom)
5x Installatieautomaat
2x Aardlekschakelaar
(5x AlaMat kan evt ook als dat beter is)

Daar voorzie ik de volgende verdeling;

Groep 1: Linkerkant garage (16A, C-Kar ivm mogelijkheid lasapparaat)
10x LED lichtbalk (met 2x hotelschakelaar, hoef niet gelijk álle lichtbalken aan als ik een schroevendraaier wil pakken en vanaf 2 plekken kunnen schakelen)
3x dubbel StoCo
1x dubbel StoCo (buiten)

Groep 2: Rechterkant garage (16A, C-Kar ivm mogelijkheid compressor/lasapparaat)
5x dubbel StoCo
1x Enkel StoCo (tbv sectionaaldeur)

Groep 3: Overkapping (16A, B-Kar)
3x dubbel StoCo (buiten)
8x LED spotjes (schakelbaar)

Groep 4: Krachtstroom (25A, 3P+N, C-Kar AlaMat)
1x 400V StoCo

Groep 5: Tuinverlichting (16A, B-Kar)
10x LED spot gevel (achter schakelaar)
8-12x LED padverlichting achter (hotel)schakelaar
Elektrisch hek

Groep 6 (optioneel): laadpaal // airco
nog niet voorbereid, wil wel ruimte in de kast ervoor


Waar zitten mijn vragen of verwacht ik tegenaan te lopen;
- De groep in kast 1 waarachter kast 2 zit is weliswaar 4-polig, maar slechts 20A B-Kar. Daarmee verwacht ik dat ik in kast 3 in de knel kan komen, en dat dit dus minimaal een 4P 25A C-Kar zou moeten zijn om met de krachtstroom & laadpaal om te kunnen gaan in de toekomst? Is het dan een probleem dat de hoofdschakelaar in Kast 3 40A zou worden, moet dit minder worden?
- De 16A groep in kast 2 is eveneens ondermaats (16A B-Kar met smeltzekering). Dus deze moet geupgrade worden naar een 4P groep om naar kast 3 te gaan. Is dit het moment om de hele kast te vernieuwen of hoeft dat (nog) niet? Zou wel schelen als het niet hoeft, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet.
- De kabel van kast 1 naar kast 2 is dénk ik dunner dan 5x6mm2. Deze loopt echter door een PVC pijp dus een dikkere kabel ga ik daar niet zomaar doorheen getrokken krijgen en ik ga het plafond/muur niet open trekken. Is het riskant om maar gewoon een dikke kabel te leggen en voor te bereiden op dat er in de verre toekomst misschien een dikkere kabel van kast 1 naar 2 komt te liggen?
- Verwachten jullie dat ik met deze opzet alles kan gebruiken in de garage zoals gepland? 230v lasapparaatje, een brug en een compressor voornamelijk? Paar LED spotjes en stopcontacten ben ik niet zo bang voor, dat komt wel goed
- Is de onderverdeling in de garage qua groepen volgens jullie logisch of zouden jullie iets veranderen?

NB: ik ga zelf niks fysiek vervangen, hiervoor schakel ik een elektricien in. Ik ga wel de buizen, kabels + stopcontacten etc in de garage zelf aanleggen, maar niet aansluiten.

63A smeltzekeringen
[Afbeelding]

Overzicht kast 1 (rechtsonder de groep die naar kast 2 gaat)
[Afbeelding]

Ingaand groep naar kast 2
[Afbeelding]

Uitgaand groep naar kast 2
[Afbeelding]

5-aderige kabel naar kast 2
[Afbeelding]

Inmiddels iets verder dankzij jullie tips en adviezen hier! Ik heb 1 groep toegevoegd aan het totaal om de tuinverlichting te splitsen in twee, en de binnenverlichting los getrokken van de andere groepen.

Daardoor nu de volgende onderverdeling;

Groep 1: Verlichting (16A B-Kar)
8x LED lichtbalk (met 2x hotelschakelaar)
2x LED lichtbalk (met bewegingsensor + wisselschakelaar)
Groep 2: Linkerkant garage (16A C-Kar ivm mogelijkheid brug/lasapparaat)
4x dubbel WCD
1x dubbel WCD (buiten)
Groep 3: Rechterkant garage (16A C-Kar ivm mogelijkheid compressor/lasapparaat)
4x dubbel WCD
1x Enkel WCD (tbv sectionaaldeur)
Groep 4: Overkapping (16A B-Kar)
3x dubbel WCD (buiten)
8x LED spot (schakelbaar)
Groep 5: Tuinverlichting achter (16A B-Kar)
8x LED padverlichting achter (hotel)schakelaar/bewegingssensor
1x enkel WCD (buiten)
Elektrisch hek
Groep 6: Tuinverlichting voor (16A B-Kar)
10x LED spot gevel (achter schakelaar)
6x LED padverlichting achter (hotel)schakelaar/schemersensor
1x enkel WCD (buiten)
Groep 7: Krachtstroom (20A 3P+N C-Kar)
1x 400V WCD
Groep 8: Laadpaal (16A 3P+N B-Kar)
nog niet voorbereid

Nu heb ik een ABB kast (36 modules) op basis van bovenstaande samengesteld bij Elektramat en kom ik uit op +/-450 euro resp +/- 700 euro (excl groep 8 ) indien ik kies voor installatie-automaten resp alamats.

Vervolgens zag ik bij Sander Vunderink de volgende voorgemonteerde ABB kast met 6 groepen en 2 krachtgroepen;

https://www.sandervunderi...-hoofdschakelaar-4-p.html

Als ik hiervan 2 vd 6 groepen laat omwisselen naar C-kar, en 1 vd 2 krachtgroepen wisselen naar een 20A C-kar voor de krachtstroomgroep (7), dan ben ik gelijk voorbereid op de laadpaal (groep 8 ) en ben ik wel klaar voor kast 3 toch? En nog ruimte om evt in de toekomst extra module(s) te plaatsen ivm 36 ipv 24.

Door te kiezen voor max 20A krachtgroep in kast 3 ipv de eerder genoemde 25A zou ik in elk geval niet geheel 'niet-selectief' worden richting Kast 1 en 2. Direct doorlussen van 1 naar 3 en nieuwe kabel trekken zou echt teveel werk worden, constructief gezien. In kast 1 en 2 zit nu allebei 3x25A smeltzekering dus daar ga ik met 20A niet overheen. Niet dat ik verwacht op die groep ooit echt 25A continu te gaan gebruiken.

Overigens zit ik te denken of ik de 3x25A smeltzekeringen van kast 2 niet weg kan laten halen? Hoe zien jullie dit? Nu heb ik zowel als hoofdzekering bij kast 1 als bij de kabel van kast 1 naar kast 2 een 3x25A smeltzekering. Maar als de groep in kast 1 (naar 2) een 20A Alamat is dan gaan deze smeltzekeringen toch ook nooit getriggered worden vóórdat die alamat in kast 1 uit slaat, dus hebben dan uberhaupt geen nut?

Kast 2 wil ik dan eigenlijk vervangen voor een modernere simpele kast met een hoofdschakelaar van 40A en 4 groepen; 3x 16A B-kar voor de bestaande groepen (bestaande groepen 1:1 overzetten) en 1x 20A C-kar 3P+N groep waarvan die laatste 4P voor de schuur is, en 2x ALS (2P en 4P).

Dan heb ik wél in kast 1, 2 en 3 een opeenvolgende 20A C-Kar groep, dus in hoeverre is dat dan selectief? Of moet ik hem dan alsnog pogen selectief te maken door kast 1 naar kast 2 en kast 2 naar kast 3 een 20A (C-Kar) te gebruiken en dan in kast 3 maximaal een 16A (C-Kar) groep aan te houden? Of moet ik van kast 1 naar kast 2 nog iets van selectiviteit toepassen, en zo ja hoe?

[onetime]

@KaEs Met die vermogens gaat het goed.
Als het ooit meer wordt moet je gaan opletten; L2 en L3 terugleveren en de panelen op L1 uit en de accu maximaal laden. En dan vooral als die stopcontacten aan één 3fase kabel zitten.
Als het 3 1fase kabels naar de 3fase automaat zijn die echt IN de automaat bij elkaar komen gaat het ook goed.

[KaEs]

onetime schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 15:36:
@KaEs Met die vermogens gaat het goed.
Als het ooit meer wordt moet je gaan opletten; L2 en L3 terugleveren en de panelen op L1 uit en de accu maximaal laden. En dan vooral als die stopcontacten aan één 3fase kabel zitten.
Als het 3 1fase kabels naar de 3fase automaat zijn die echt IN de automaat bij elkaar komen gaat het ook goed.

Ik begrijp het graag dus kun je ook aangeven waarom het dan misgaat in die situatie die jij beschrijft. Klopt het dat jij met de accu de accu van de auto bedoelt en niet de batterij? Zo ja, dan beschrijf jij de volgende situatie in de zonnepanelengroep;

- fase 1: 2000W teruglevering door batterij + 0W door zonnepanelen
- fase 2: 1200W teruglevering door zonnepanelen
- fase 3: 1200W teruglevering door zonnepanelen.

Waar ik mij dus wat zorgen over maak is een verschil in belasting van de fasen binnen één groep.

[GabrielZ]

Goedemiddag mede tweakers,

Vraagje :
Situatie is als volgt 3x25 hoofdaansluiting
15x 370wp zuid (3 graden helling) op een 3 fase Growatt 5000w omvormer. (Max 4200 opbrengst)

10x 440wp noordoost
5x 440wp Zuidwest, dit zit op een 1 fase 4200wp 4mm2 kabel 12m omvormer afgezekerd op 16a30ma aardlekautomaat. (Deze is er vorige week een keer uit geklapt)

Ik had een 1 fase omvormer genomen ivm de netspanning, mocht de andere omvormer eruit klappen omdat deze 3 fase is gaat de 1 fase omvormer mooi door.

Ik wil geen risico lopen dat mijn hoofdzekering eruit klapt maar nu lever ik soms 5600w terug op de eerste fase.

Kan dit zo allemaal of moeten er aanpassingen gedaan worden??

Bedankt voor het meedenken!

[MeTooPV]

Maximaal op 1 fase 5600W / 240V = 23,3 A , dat zou goed moeten gaan.
De 4200 wp omvormer levert 4200/240 = 17,5 A, dan kan een 16A eruit klappen. Ik zou deze vervangen door een 20A versie.
Is de Growatt beperkt tot 4200 W?

[GabrielZ]

MeTooPV schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 16:54:
Maximaal op 1 fase 5600W / 240V = 23,3 A , dat zou goed moeten gaan.
De 4200 wp omvormer levert 4200/240 = 17,5 A, dan kan een 16A eruit klappen. Ik zou deze vervangen door een 20A versie.
Is de Growatt beperkt tot 4200 W?

Ja de Growatt 4200 XH is beperkt tot 4200.
De aardlekautomaat 16a30ma is er vorige voor het eerst uitgeklapt, vreemde is dat dit gebeurde om 18:10 terwijl hij de hele dag op vol vermogen gedraaid had, je zou toch verwachten dat dit dan gebeurt terwijl er lang meer dan 16a doorheen gaat?
Zou je dan een 20a 30ma adviseren of een 100ma of zelfs 300ma?

[ Voor 3% gewijzigd door GabrielZ op 27-05-2025 17:04 ]

[Annuk]

Broabander schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 15:36:
[...]


Inmiddels iets verder dankzij jullie tips en adviezen hier! Ik heb 1 groep toegevoegd aan het totaal om de tuinverlichting te splitsen in twee, en de binnenverlichting los getrokken van de andere groepen.

Daardoor nu de volgende onderverdeling;

Groep 1: Verlichting (16A B-Kar)
8x LED lichtbalk (met 2x hotelschakelaar)
2x LED lichtbalk (met bewegingsensor + wisselschakelaar)

Overweeg om deze 2 LED balkjes mee te laten schakelen met je gewone verlichting d.m.v. een relais.. dan vergeet je deze 2 losse lampen minder snel uit te zetten..

Groep 2: Linkerkant garage (16A C-Kar ivm mogelijkheid brug/lasapparaat)
4x dubbel WCD
1x dubbel WCD (buiten)
Groep 3: Rechterkant garage (16A C-Kar ivm mogelijkheid compressor/lasapparaat)
4x dubbel WCD
1x Enkel WCD (tbv sectionaaldeur)
Groep 4: Overkapping (16A B-Kar)
3x dubbel WCD (buiten)
8x LED spot (schakelbaar)
Groep 5: Tuinverlichting achter (16A B-Kar)
8x LED padverlichting achter (hotel)schakelaar/bewegingssensor
1x enkel WCD (buiten)
Elektrisch hek

Wat voor elektrisch hek bedoel je? Is deze makkelijk te openen zonder stroomvoorziening oid? Anders zou ik deze namelijk sowieso op een eigen alamat willen hebben, en absoluut niet gemixt met verlichting (en zeker geen verlichting in het straatwerk/laag bij de gronds), die lopen namelijk het snelst vol water en heb je dus het eerste problemen mee.

Groep 6: Tuinverlichting voor (16A B-Kar)
10x LED spot gevel (achter schakelaar)
6x LED padverlichting achter (hotel)schakelaar/schemersensor
1x enkel WCD (buiten)
Groep 7: Krachtstroom (20A 3P+N C-Kar)
1x 400V WCD
Groep 8: Laadpaal (16A 3P+N B-Kar)
nog niet voorbereid

Nu heb ik een ABB kast (36 modules) op basis van bovenstaande samengesteld bij Elektramat en kom ik uit op +/-450 euro resp +/- 700 euro (excl groep 8 ) indien ik kies voor installatie-automaten resp alamats.

Vervolgens zag ik bij Sander Vunderink de volgende voorgemonteerde ABB kast met 6 groepen en 2 krachtgroepen;

https://www.sandervunderi...-hoofdschakelaar-4-p.html

Als ik hiervan 2 vd 6 groepen laat omwisselen naar C-kar, en 1 vd 2 krachtgroepen wisselen naar een 20A C-kar voor de krachtstroomgroep (7), dan ben ik gelijk voorbereid op de laadpaal (groep 8 ) en ben ik wel klaar voor kast 3 toch? En nog ruimte om evt in de toekomst extra module(s) te plaatsen ivm 36 ipv 24.

Ik heb even dit in het winkelwagentje gegooid op basis van een 2x18 kast, gescheiden alamat voor je elektrische hek, en rest ook alamats, incl. een C20 3F+N en een B16 3F+N (beide 30mA).
Daarin heb ik nu mijns inziens alles meegenomen aan materialen om de kast netjes op te bouwen (kam-rails + draad + buisinvoer en afwerking v/d kast etc). Dan kom ik hier op ~€681 uit..
Bij Elektramat moet je even heel goed opletten, die gebruiken namelijk nog de oude(re) spannings-AFhankelijke alamats van 1 module breed, die zijn een stukje goedkoper aan te komen normaal gesproken.

Door te kiezen voor max 20A krachtgroep in kast 3 ipv de eerder genoemde 25A zou ik in elk geval niet geheel 'niet-selectief' worden richting Kast 1 en 2. Direct doorlussen van 1 naar 3 en nieuwe kabel trekken zou echt teveel werk worden, constructief gezien. In kast 1 en 2 zit nu allebei 3x25A smeltzekering dus daar ga ik met 20A niet overheen. Niet dat ik verwacht op die groep ooit echt 25A continu te gaan gebruiken.

Overigens zit ik te denken of ik de 3x25A smeltzekeringen van kast 2 niet weg kan laten halen? Hoe zien jullie dit? Nu heb ik zowel als hoofdzekering bij kast 1 als bij de kabel van kast 1 naar kast 2 een 3x25A smeltzekering. Maar als de groep in kast 1 (naar 2) een 20A Alamat is dan gaan deze smeltzekeringen toch ook nooit getriggered worden vóórdat die alamat in kast 1 uit slaat, dus hebben dan uberhaupt geen nut?

Kast 2 wil ik dan eigenlijk vervangen voor een modernere simpele kast met een hoofdschakelaar van 40A en 4 groepen; 3x 16A B-kar voor de bestaande groepen (bestaande groepen 1:1 overzetten) en 1x 20A C-kar 3P+N groep waarvan die laatste 4P voor de schuur is, en 2x ALS (2P en 4P).

Dan heb ik wél in kast 1, 2 en 3 een opeenvolgende 20A C-Kar groep, dus in hoeverre is dat dan selectief? Of moet ik hem dan alsnog pogen selectief te maken door kast 1 naar kast 2 en kast 2 naar kast 3 een 20A (C-Kar) te gebruiken en dan in kast 3 maximaal een 16A (C-Kar) groep aan te houden? Of moet ik van kast 1 naar kast 2 nog iets van selectiviteit toepassen, en zo ja hoe?

Weet je zeker dat het 25A smeltzekeringen zijn in kast 2? En niet houders (Coups) geschikt tot 25A?
En ik zou je (nogmaals volgens mij) adviseren om vanuit kast 1 te werken, minder points of failure.. ja het zal een puist meer werk zijn, maar je zit mijns inziens wel een stukje veiliger al met al, en je kan mits je vanaf daar goed aanlegt (kast 1 > kast 3) ook beter je belasting gebruiken/verbruiken..
Hoe jij het wilt gaan rijgen kan wel, maar je selectiviteit is dan al 1000% overboord, en je gaat je kabeltje van kast 1 naar 2 vermoedelijk al snel veel te veel overbelasten waardoor je mogelijke ellende krijgt.

[onetime]

@Broabander Er gaat nooit ergens solar invoeding komen?
3P+N =/= 4P; bij 4P zijn alle 4 de polen bewaakt op overstroom.
Bij 3P+N is de N een onbewaakte mee schakelende pool.

[onetime]

KaEs schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 16:29:
[...] Ik begrijp het graag dus kun je ook aangeven waarom het dan misgaat in die situatie die jij beschrijft. Klopt het dat jij met de accu de accu van de auto bedoelt en niet de batterij? Zo ja, dan beschrijf jij de volgende situatie in de zonnepanelengroep;

- fase 1: 2000W teruglevering afname door batterij + 0W door zonnepanelen
- fase 2: 1200W teruglevering door zonnepanelen
- fase 3: 1200W teruglevering door zonnepanelen.

Waar ik mij dus wat zorgen over maak is een verschil in belasting van de fasen binnen één groep.

Op deze manier loopt er maximaal 2k + 1k2 = 3k2 door de nul. Geen probleem voor de standaard 2.5mm².
Dus als je 3k6 op de ene fase teruglevert, en 3k6 afneemt op de andere loopt er maximaal 7k2 door de nul.
Dat is teveel. Dat komt door de 120° fase verschuiving.

[onetime]

@GabrielZ "De Growatt" slaat op de 5000, van de 4200 had je niet aangegeven wat het was. Ook Growatt dus.

[BaBoK]

Hopelijk het goede topic:) ik wil in mijn tuin elektra gaan leggen. Kan ik daarvoor de grondkabel gewoon in de tuin leggen over een lengte van 20 meter of adviseren jullie dit in een mantelbuis te leggen?

[Septillion]

@BaBoK Als je YMVK-as neemt dan kan deze zo de grond in. Ook al zou ik nog steeds proberen deze niet dwars door een border te trekken ofzo.

[BaBoK]

@Septillion, hoe later herinneren dat daar een kabel zit mocht je later een border willen aanleggen?:) Lees over 5 jaar bijvoorbeeld.. Of je vrouw heeft in eens het idee om ergens viooltjes te planten..

[Theuno]

BaBoK schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 22:15:
Of je vrouw heeft in eens het idee om ergens viooltjes te planten..

Die kabel leg je wel wat dieper als een schepje voor viooltjes te planten...

[Septillion]

@BaBoK In ieder geval diep genoeg leggen, met viooltjes planten zou je er geen last van moeten hebben. En als je er echt bang voor bang voor bent dan een lint ofzo er boven ingraven.

Een -as kabel heeft wel bescherming maar je kunt hem wel beschadigen. Net als een mantelbuis of zelfs een PVC buis als je gewoon domweg je schep in de grond zet.

[Wuursj]

Het is fijn dat YMvK-as in de grond mag liggen, met een schop raak je met een beetje mazzel de litze en klapt de boel er uit en ben je veilig. Maar je kabel is dan nog steeds stuk.

Ik heb de boel dan toch maar in een mantelbuis gelegd. Dan wordt je nog een soort van gewaarschuwd als je aan het scheppen bent.

Normaliter ligt de boel op 60cm diep dus met de viooltjes kom je het niet zo snel tegen. Toen ik de HWA leidingen in de tuin ging vervangen, kwam ik de kabel naar de schuur wel tegen.

[KaEs]

Eerder vandaag stelde ik hier een vraag over de eventuele gevaren van een ongelijke belasting van de fasen binnen één 3 fasen groep. Toch ook even op chatgpt geprobeerd. Het volgende resultaat.

“ Dank je, nu is het duidelijk. Je beschrijft een thuissituatie waarbij je drie sets stekkerzonnepanelen én een batterij op verschillende fasen hebt aangesloten, allemaal via één 3-fase installatieautomaat. Je vraagt je af of die ongelijke belasting (vooral omdat de batterij én een zonnepaneelset op fase 1 zitten) een probleem is.

Analyse van jouw situatie
Fase 1: Zonnepanelen (max 1200 W) + batterij (max 2400 W in/out)
Fase 2: Zonnepanelen (max 1200 W)
Fase 3: Zonnepanelen (max 1200 W)
De belasting is hier duidelijk scheef verdeeld, want fase 1 heeft potentieel tot 3600 W aan vermogen dat verwerkt wordt, terwijl de andere fasen elk maar 1200 W aan vermogen kunnen leveren.

Is dat erg?
1. Technisch gezien in een thuissituatie:

Niet per se gevaarlijk, zolang de stroom op fase 1 onder de limiet van de installatieautomaat blijft (bijvoorbeeld 16A per fase = max 3680 W bij 230V).
De 3-fase automaat bewaakt per fase apart, dus als je de grens op fase 1 overschrijdt, zal alleen die fase afschakelen.
Nulgeleiderbelasting neemt toe bij scheefbelasting, maar in huishoudelijke installaties is die meestal voldoende gedimensioneerd.

2. Efficiëntie en netbalans:

Voor een particulier huishouden is onbalans zoals deze niet verboden, maar het is ook niet ideaal.
Netbeheerders stellen meestal pas eisen als je >3.7 kW per fase teruglevert of als er structurele problemen ontstaan in de wijk.
Bij ongelijke teruglevering (zoals hier) kun je minder efficiënt salderen of terugleveren, omdat één fase misschien "vol" zit en de andere nog niet.

3. Batterijfunctie:

De batterij op fase 1 verhoogt het verschil nog meer, vooral als die tegelijkertijd laadt en je zonnepanelen ook produceren.
Slimme sturing van de batterij zou kunnen helpen (zoals laden wanneer er overschot is op andere fasen), maar met stekkersystemen is dat meestal niet mogelijk.

Advies
Niet direct een probleem, maar hou de belasting van fase 1 goed in de gaten.
Als je regelmatig dicht bij de 16A komt op fase 1, kun je overwegen:
De batterij naar een andere fase te verplaatsen;
Of een aparte installatieautomaat voor de batterij te gebruiken.
Controleer of je omvormers en batterij teruglevering per fase goed registreren (voor salderen).
Overweeg op termijn een 3-fase batterij of energiemanagementsysteem als je verder uitbreidt.”

Bovenstaand dus de reactie van chatgpt. Best duidelijk. Voelt niet helemaal lekker om alleen op chatgpt te vertrouwen. Hebben echte deskundigen er een andere mening over.

[onetime]

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[pvg]

KaEs schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 23:12:
Eerder vandaag stelde ik hier een vraag over de eventuele gevaren van een ongelijke belasting van de fasen binnen één 3 fasen groep. Toch ook even op chatgpt geprobeerd. Het volgende resultaat.

“ Dank je, nu is het duidelijk. Je beschrijft een thuissituatie waarbij je drie sets stekkerzonnepanelen én een batterij op verschillende fasen hebt aangesloten, allemaal via één 3-fase installatieautomaat. Je vraagt je af of die ongelijke belasting (vooral omdat de batterij én een zonnepaneelset op fase 1 zitten) een probleem is.

Analyse van jouw situatie
Fase 1: Zonnepanelen (max 1200 W) + batterij (max 2400 W in/out)
Fase 2: Zonnepanelen (max 1200 W)
Fase 3: Zonnepanelen (max 1200 W)
De belasting is hier duidelijk scheef verdeeld, want fase 1 heeft potentieel tot 3600 W aan vermogen dat verwerkt wordt, terwijl de andere fasen elk maar 1200 W aan vermogen kunnen leveren.

Is dat erg?
1. Technisch gezien in een thuissituatie:

Niet per se gevaarlijk, zolang de stroom op fase 1 onder de limiet van de installatieautomaat blijft (bijvoorbeeld 16A per fase = max 3680 W bij 230V).
De 3-fase automaat bewaakt per fase apart, dus als je de grens op fase 1 overschrijdt, zal alleen die fase afschakelen.
Nulgeleiderbelasting neemt toe bij scheefbelasting, maar in huishoudelijke installaties is die meestal voldoende gedimensioneerd.

2. Efficiëntie en netbalans:

Voor een particulier huishouden is onbalans zoals deze niet verboden, maar het is ook niet ideaal.
Netbeheerders stellen meestal pas eisen als je >3.7 kW per fase teruglevert of als er structurele problemen ontstaan in de wijk.
Bij ongelijke teruglevering (zoals hier) kun je minder efficiënt salderen of terugleveren, omdat één fase misschien "vol" zit en de andere nog niet.

3. Batterijfunctie:

De batterij op fase 1 verhoogt het verschil nog meer, vooral als die tegelijkertijd laadt en je zonnepanelen ook produceren.
Slimme sturing van de batterij zou kunnen helpen (zoals laden wanneer er overschot is op andere fasen), maar met stekkersystemen is dat meestal niet mogelijk.

Advies
Niet direct een probleem, maar hou de belasting van fase 1 goed in de gaten.
Als je regelmatig dicht bij de 16A komt op fase 1, kun je overwegen:
De batterij naar een andere fase te verplaatsen;
Of een aparte installatieautomaat voor de batterij te gebruiken.
Controleer of je omvormers en batterij teruglevering per fase goed registreren (voor salderen).
Overweeg op termijn een 3-fase batterij of energiemanagementsysteem als je verder uitbreidt.”

Bovenstaand dus de reactie van chatgpt. Best duidelijk. Voelt niet helemaal lekker om alleen op chatgpt te vertrouwen. Hebben echte deskundigen er een andere mening over.

Chatgpt droomt/hallucineert iig bij punt 1:
1) bij een 3 fasen automaat schakelen alle fases af als er 1 overbelast wordt.
2) als je gaat terugleveren en verbruiken op een 3 fasen groep/kast kan de nulstroom maximaal 2x de maximale fasestroom worden. Bijv: Bij een 16A groep kan de nulstroom dus 32A worden. (Zet 3 vectoren onder 120 graden en wissel er 1 of 2 van teken. Vervolgens de vectoren optellen.)

Het probleem in dit geval is dat de panelen/batterij met stekkers zijn aangesloten (ipv vast zonder wcds). Dan kun je er niet vanuit gaan dat deze situatie altijd zo is. Ff snel 2 frietpannen op L2/3 hangen bij een feestje oid en een 2.5mm2 kabel krijgt het heel warm door de teruglevering op L1.

[ Voor 4% gewijzigd door pvg op 28-05-2025 06:53 ]

[Septillion]

@pvg Punt 1 hoeft niet altijd. Fases mogen ook los gezekerd zijn en dat is bijvoorbeeld het geval bij een krachtgroep van ABB flexomaten.

Verder eens dat het leveren en terugleveren op een kabel gemist wordt.

[pvg]

Septillion schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 07:19:
@pvg Punt 1 hoeft niet altijd. Fases mogen ook los gezekerd zijn en dat is bijvoorbeeld het geval bij een krachtgroep van ABB flexomaten.

Verder eens dat het leveren en terugleveren op een kabel gemist wordt.

Tot nu toe alleen nog maar gezien bij kookgroepen. Niet bij normale installatieautomaten. Doorgaans wil je dat niet (een 3 fasen motor op 2 fasen laten lopen bijv…). Maar als het kan, kan het.

[Andrehj]

KaEs schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 23:12:
Bovenstaand dus de reactie van chatgpt. Best duidelijk. Voelt niet helemaal lekker om alleen op chatgpt te vertrouwen. Hebben echte deskundigen er een andere mening over.

Het klopt wel aardig, maar zorgwekkend is dat ChapGPT de hele nulstroom niet meeneemt in de overweging.
Die wordt in jouw geval alsnog niet te hoog, maar dat is in zo'n geval wel het eerste waar je op hoort te letten.

[DaanTriple7]

Tijd voor een DC net.

[KaEs]

pvg schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 06:14:
[...]

Chatgpt droomt/hallucineert iig bij punt 1:
1) bij een 3 fasen automaat schakelen alle fases af als er 1 overbelast wordt.
2) als je gaat terugleveren en verbruiken op een 3 fasen groep/kast kan de nulstroom maximaal 2x de maximale fasestroom worden. Bijv: Bij een 16A groep kan de nulstroom dus 32A worden. (Zet 3 vectoren onder 120 graden en wissel er 1 of 2 van teken. Vervolgens de vectoren optellen.)

Het probleem in dit geval is dat de panelen/batterij met stekkers zijn aangesloten (ipv vast zonder wcds). Dan kun je er niet vanuit gaan dat deze situatie altijd zo is. Ff snel 2 frietpannen op L2/3 hangen bij een feestje oid en een 2.5mm2 kabel krijgt het heel warm door de teruglevering op L1.

Je hebt hier wel een punt. Dat het in deze configuratie goed kan gaan wil niet zeggen dat het verstandig is. Gelet op de plek van de stopcontacten (boven inde schuur) en de 4mm2 kabel verwacht ik niet dat de situatie van overbelasting zich voor zal doen. Ik denk ook aan de eventuele volgende bewoners van het huis. Die moeten ook een betrouwbare situatie aantreffen. Toch maar even kijken of ik toch maar niet een nieuwe kabel ga trekken of in de huidige setting alle stekkers eraf haal en alles in de centraaldoos met lasklemmen vastzet.

[KaEs]

Andrehj schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 08:52:
[...]

Het klopt wel aardig, maar zorgwekkend is dat ChapGPT de hele nulstroom niet meeneemt in de overweging.
Die wordt in jouw geval alsnog niet te hoog, maar dat is in zo'n geval wel het eerste waar je op hoort te letten.

Dat staat bij punt 1 wel genoemd. Ze stellen dat dit in een huiselijke setting vaak geen probleem is. Dit hadden ze misschien iets beter uit kunnen werken (bijvoorbeeld dikte van de kabels noemen).

[adjego]

Hier krijg je toch jeuk van

Hoe bereken je de stroomcapaciteit?
.....
Elk apparaat heeft een bepaalde ‘aansluitwaarde’. Dit staat bij grote apparaten vaak op de sticker waar ook het modelnummer op staat vermeld. Een oven verbruikt bijvoorbeeld 2,6 kWh, maar een inductiekookplaat kan wel tot 7 kWh vragen.
....
Het vermogen van je aansluiting bereken je door het aantal ampère te vermenigvuldigen met 230 volt. Heb je een 1-fase aansluiting van 40 ampère dan heb je voldoende vermogen om een inductiekookplaat aan te sluiten (40A x 230 volt = 9200 kWh).
Heb je een 3-fase aansluiting van 25 Ampère dan kun je tot 17.250 kWh verbruiken. „Moderne woningen hebben over het algemeen 3-fase nodig”, zegt Geerts. „Installeer je zonnepanelen dan kan dat vaak nog wel op de bestaande aansluiting. Maar heb je een grote woning met een zwaardere warmtepomp, laadpaal voor elektrische auto, elektrische kookplaat en een jacuzzi, dan kun je zelfs drie keer 35 Ampère nodig hebben. Een installateur kan dat precies voor je berekenen.”

*knip*

(https://www.ad.nl/wonen/n...roomaansluiting~a24f35d4/)

[ Voor 6% gewijzigd door twain4me op 28-05-2025 11:37 . Reden: paywall omzeilen ]

[DaanTriple7]

adjego schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 09:38:
Hier krijg je toch jeuk van

Hoe bereken je de stroomcapaciteit?
.....
Elk apparaat heeft een bepaalde ‘aansluitwaarde’. Dit staat bij grote apparaten vaak op de sticker waar ook het modelnummer op staat vermeld. Een oven verbruikt bijvoorbeeld 2,6 kWh, maar een inductiekookplaat kan wel tot 7 kWh vragen.
....
Het vermogen van je aansluiting bereken je door het aantal ampère te vermenigvuldigen met 230 volt. Heb je een 1-fase aansluiting van 40 ampère dan heb je voldoende vermogen om een inductiekookplaat aan te sluiten (40A x 230 volt = 9200 kWh).
Heb je een 3-fase aansluiting van 25 Ampère dan kun je tot 17.250 kWh verbruiken. „Moderne woningen hebben over het algemeen 3-fase nodig”, zegt Geerts. „Installeer je zonnepanelen dan kan dat vaak nog wel op de bestaande aansluiting. Maar heb je een grote woning met een zwaardere warmtepomp, laadpaal voor elektrische auto, elektrische kookplaat en een jacuzzi, dan kun je zelfs drie keer 35 Ampère nodig hebben. Een installateur kan dat precies voor je berekenen.”

Bron: http://archive.today/0Wpuy

(https://www.ad.nl/wonen/n...roomaansluiting~a24f35d4/)

Ik heb alles wat daar genoemd wordt, behalve een jacuzzi.
Ik doe dat nu op 1x35A.

(Inductie, EV, boiler, keukenboiler, warmtepomp, airco)

[GabrielZ]

GabrielZ schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 17:01:
[...]


Ja de Growatt 4200 XH is beperkt tot 4200.
De aardlekautomaat 16a30ma is er vorige voor het eerst uitgeklapt, vreemde is dat dit gebeurde om 18:10 terwijl hij de hele dag op vol vermogen gedraaid had, je zou toch verwachten dat dit dan gebeurt terwijl er lang meer dan 16a doorheen gaat?
Zou je dan een 20a 30ma adviseren of een 100ma of zelfs 300ma?

[Afbeelding]

Iemand?

[DaanTriple7]

GabrielZ schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 11:02:
[...]


Iemand?

4200/230 = 18,26A. Hij zit op een te kleine zekering. Waarom dit rond 1800 gebeurde zal met lekstroom te maken hebben.

Wel wordt er bij apparatuur die grote vermogens in en afschakelen (pv, ev lader) geadviseerd om een automaat met C karakteristiek te nemen ipv een B.
30mAh is bij mijn weten een veiligere afzekering dan een 300mA, dus ik heb mijn twee sets panelen onder elk een C automaat.
De C karakteristiek zegt alleen iets over het vermogen en niet over de lekstroom.

Het kan zijn dat jouw set zoveel naar aarde lekt dat je een 300mAh automaat nodig hebt, wat veel voorkomt bij PV installaties.
Een B20 300mA zou het moeten oplossen.

[ Voor 15% gewijzigd door DaanTriple7 op 28-05-2025 12:39 ]

[True]

DaanTriple7 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 11:10:
[...]


4200/230 = 18,26A. Hij zit op een te kleine zekering. Waarom dit rond 1800 gebeurde zal met lekstroom te maken hebben.

Wel wordt er bij apparatuur die grote vermogens in en afschakelen (pv, ev lader) geadviseerd om een automaat met C karakteristiek te nemen ipv een B.
30mAh is bij mijn weten een veiligere afzekering dan een 300mAh, dus ik heb mijn twee sets panelen onder elk een C automaat.
De C karakteristiek zegt alleen iets over het vermogen en niet over de lekstroom.

Het kan zijn dat jouw set zoveel naar aarde lekt dat je een 300mAh automaat nodig hebt, wat veel voorkomt bij PV installaties.
Een B20 300mAh zou het moeten oplossen.

Er is echt totaal geen noodzaak voor een C-kar bij een PV of EVSE dat is reinste onzin. Een C-kar in een woning is alleen relevant bij zware apparatuur voor de hobby zoals een 3-fasen kolomboor of een vandiktebank. Een degelijk aangelegde PV-installatie, een EVSE of een full electric WP kunnen allemaal prima op de juiste B-kar worden aangesloten.

[Andrehj]

DaanTriple7 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 11:10:
Wel wordt er bij apparatuur die grote vermogens in en afschakelen (pv, ev lader) geadviseerd om een automaat met C karakteristiek te nemen ipv een B.

Huh? Dat geldt alleen voor een grote inschakelpiek, zoals grote spoelen (zitten in trafo's en elektromotoren) die veroorzaken.
PV-omvormers en EV-laders hebben zo'n grote inschakelpiek juist totaal niet en kunnen dus gewoon op een B-karakteristiek automaat.

[devriesjande]

DaanTriple7 schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 11:10:
[...]


4200/230 = 18,26A. Hij zit op een te kleine zekering. Waarom dit rond 1800 gebeurde zal met lekstroom te maken hebben.

Wel wordt er bij apparatuur die grote vermogens in en afschakelen (pv, ev lader) geadviseerd om een automaat met C karakteristiek te nemen ipv een B.
30mAh is bij mijn weten een veiligere afzekering dan een 300mAh, dus ik heb mijn twee sets panelen onder elk een C automaat.
De C karakteristiek zegt alleen iets over het vermogen en niet over de lekstroom.

Het kan zijn dat jouw set zoveel naar aarde lekt dat je een 300mAh automaat nodig hebt, wat veel voorkomt bij PV installaties.
Een B20 300mAh zou het moeten oplossen.

Dit heeft niets met een lekstroom te maken maar met het feit dat de automaat langdurig overbelast wordt.
Als de automaat in de groepenkast strak tussen twee andere automaten zit ingebouwd dan warmt dit in de loop van de dag lekker op.
En maak van die mAh alsjeblieft mA.

[True]

Mag ik een B20 toepassen voor een 3x2,5mm2 XMvK-kabel vanaf de groepenkast naar een keuken (max ~10m) om daar op een dubbele WCD (achter de plint dus niet echt te gebruiken voor iets anders) 2x een 2000W apparaat aan te sluiten (vaatwasser en boiler)?
Het is zeer waarschijnlijk dat beiden een keer op vol vermogen aanstaan en dat wil ik niet op een 16A groep hebben. Verdelen over twee groepen is een alternatief, maar minder praktisch in dit scenario.

Ik weet dat het voor wasmachine aansluitingen vaak gedaan wordt, maar dan zou ik (netjes) een onderverdeler verwachten voor 2x 16A - wat overigens ook lang niet altijd gedaan wordt. Zonder NEN1010 toegang kan ik niet goed vinden of dit wel of niet zou mogen.

[DaanTriple7]

devriesjande schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 12:12:
[...]

Dit heeft niets met een lekstroom te maken maar met het feit dat de automaat langdurig overbelast wordt.
Als de automaat in de groepenkast strak tussen twee andere automaten zit ingebouwd dan warmt dit in de loop van de dag lekker op.
En maak van die mAh alsjeblieft mA.

Excuses

[GabrielZ]

devriesjande schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 12:12:
[...]

Dit heeft niets met een lekstroom te maken maar met het feit dat de automaat langdurig overbelast wordt.
Als de automaat in de groepenkast strak tussen twee andere automaten zit ingebouwd dan warmt dit in de loop van de dag lekker op.
En maak van die mAh alsjeblieft mA.

20a 300ma van maken dan ipv de 16a 30ma?

Dit gaat wel gewoon goed met een 5000w 3 fase omvormer (4200w max belasting)
1 fase 4200w Growatt (max 4200w belasting)
Wil geen risico dat de hoofdzekering eruit klapt omdat ik teveel teruglevering op een fase heb.
Dat is waar ik me nu even zorgen om maak.

[Wuursj]

True schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 12:20:
Mag ik een B20 toepassen voor een 3x2,5mm2 XMvK-kabel vanaf de groepenkast naar een keuken (max ~10m) om daar op een dubbele WCD (achter de plint dus niet echt te gebruiken voor iets anders) 2x een 2000W apparaat aan te sluiten (vaatwasser en boiler)?

Behalve dat de vorige NEN1010 voor elk apparaat van >2000w een eigen groep voorschreef, zou het moeten kunnen. Die aanbeveling is in de huidige nen1010 geschrapt? Je selectiviteit gaat wel aan de haal met een 20A achter een 25A hoofdzekering. Ik zou wel beide echt een eigen stopcontact geven en niet gewoon een dubbele doos. Zie punt over WCD van @Xander . Of je moet met >20A CEE stekkers willen gaan werken.

Je kunt ook beter een energieverdeler onder de plint leggen, die boiler kan wel even uit als de vaatwasser zijn element aan het gebruiken is. Minder pieken voor het net en nog goedkoper ook Dan kan je gewoon bij een 16A blijven. Die energieverdeler is ook wat je vaak ziet bij wasmachine en droger combinaties.

[ Voor 22% gewijzigd door Wuursj op 28-05-2025 14:26 ]

[svenie3000]

Wuursj schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 13:29:
[...]

Behalve dat de vorige NEN1010 voor elk apparaat van >2000w een eigen groep voorschreef, zou het moeten kunnen. En die aanbeveling is in de huidige nen1010 geschrapt?

Je kunt ook een energieverdeler onder de plint leggen, die boiler kan wel even uit als de vaatwasser zijn element aan het gebruiken is. Minder pieken voor het net en nog goedkoper ook

Als het een Quooker is dan zou ik de officiële Quooker aanraden, die schakelt hem niet helemaal af, maar zorgt dat je wel nog warm water kunt krijgen. Er wordt enkel geen nieuw warm water gemaakt. Bij een normale is het vaak niet mogelijk om dan nog warm water te tappen uit de Quooker.

[Wuursj]

@svenie3000 Goede aanvulling, ik was idd van een gewone boiler uit gegaan.

[Xander]

True schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 12:20:
Mag ik een B20 toepassen voor een 3x2,5mm2 XMvK-kabel vanaf de groepenkast naar een keuken (max ~10m) om daar op een dubbele WCD (achter de plint dus niet echt te gebruiken voor iets anders) 2x een 2000W apparaat aan te sluiten (vaatwasser en boiler)?
Het is zeer waarschijnlijk dat beiden een keer op vol vermogen aanstaan en dat wil ik niet op een 16A groep hebben. Verdelen over twee groepen is een alternatief, maar minder praktisch in dit scenario.

Ik weet dat het voor wasmachine aansluitingen vaak gedaan wordt, maar dan zou ik (netjes) een onderverdeler verwachten voor 2x 16A - wat overigens ook lang niet altijd gedaan wordt. Zonder NEN1010 toegang kan ik niet goed vinden of dit wel of niet zou mogen.

Nee, je WCD is rated voor 16A en mag dus ook niet zwaarder dan 16A worden voorbeveiligd (tenzij je het in België vraagt).

Hoe bedoel je dat dit voor wasmachineaansluitingen vaak wordt gedaan? Ik heb dit letterlijk nog nooit gezien. Of je moet bedoelen wanneer de wasmachineaansluiting wordt vervangen door een PV-verdeler.

[True]

Wuursj schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 13:29:
[...]

Behalve dat de vorige NEN1010 voor elk apparaat van >2000w een eigen groep voorschreef, zou het moeten kunnen. Die aanbeveling is in de huidige nen1010 geschrapt? Je selectiviteit gaat wel aan de haal met een 20A achter een 25A hoofdzekering. Ik zou wel beide echt een eigen stopcontact geven en niet gewoon een dubbele doos. Zie punt over WCD van @Xander . Of je moet met >20A CEE stekkers willen gaan werken.

Je kunt ook beter een energieverdeler onder de plint leggen, die boiler kan wel even uit als de vaatwasser zijn element aan het gebruiken is. Minder pieken voor het net en nog goedkoper ook Dan kan je gewoon bij een 16A blijven. Die energieverdeler is ook wat je vaak ziet bij wasmachine en droger combinaties.

Die meer dan 2000W een eigen groep was toch een advies, geen eis? (ik meen mij dat te herinneren)
NB dit betreft een 1x 35A dus een B20 gaat prima selectief zijn. CEE stekkers gaat alleen werken als we dan de stekkers van de apparaten loshalen en er een CEE op gaan zetten, dat is ook niet wenselijk.

[True]

Xander schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 13:49:
[...]

Nee, je WCD is rated voor 16A en mag dus ook niet zwaarder dan 16A worden voorbeveiligd (tenzij je het in België vraagt).

Hoe bedoel je dat dit voor wasmachineaansluitingen vaak wordt gedaan? Ik heb dit letterlijk nog nooit gezien. Of je moet bedoelen wanneer de wasmachineaansluiting wordt vervangen door een PV-verdeler.

De apparatuur zal natuurlijk nooit meer dan 16A (of eigenlijk zelfs 2000W/230= <9A) vragen behalve bij een harde kortsluiting.
Maakt het nog uit als we opteren voor 2x een enkele WCD van 16A met een gebruiker van 2000W?

---

Ik ben maar een hobbybob met een bovengemiddelde interesse (en handigheid) voor elektra, maar heb het sowieso al twee keer gezien dat er een B20 in de groepenkast zit op een enkele kabel naar zolder voor een wasmachine+droger die beiden op een WCD zitten die vanaf die enkele kabel komt zonder dat hier nog een PV-verdeler (achtige) oplossing tussen zit. Dat kan natuurlijk ook wel gewoon gebeund zijn hè dat sluit ik zeker niet uit - maar ik heb het meermaals gezien.
NB tegenwoordig gaat dit met een standaard wasmachine + warmtepompdroger wel goed op 16A gezien dat meestal 2000W + 1000W aansluitwaarde is.

[Steyn_E]

In Nederland? Ik heb zelden een 20A verbruiksgroep gezien; als je al een 20A of meer tegenkomt is dat voor PV of een werkplaatsje met een verdeler.
Qua aderdoorsnede kan het prima (in BE doen ze niet anders) maar voor die 2 tientjes aan extra kabel zou ik er mooi aparte groepen van maken.

[Andrehj]

Xander schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 13:49:
Hoe bedoel je dat dit voor wasmachineaansluitingen vaak wordt gedaan? Ik heb dit letterlijk nog nooit gezien. Of je moet bedoelen wanneer de wasmachineaansluiting wordt vervangen door een PV-verdeler.

Hij bedoelt een automatische wasmachine / drogerschakelaar, die vroeger vaak werd gebuikt om zowel een een droger als een wasmachine op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Zolang die een mechanische klokbesturing hadden ging dat goed. Als de een dan te veel stroom vroeg, werd de ander even uit gezet.

Zijn nog steeds te koop. Deze van Itho-Daalderop is zelfs speciaal voor de veel voorkomende combi van vaatwasser en close-in boiler: https://www.warmteservice...30V-16A-3500W-/p/18158010

[True]

Steyn_E schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 15:26:
In Nederland? Ik heb zelden een 20A verbruiksgroep gezien; als je al een 20A of meer tegenkomt is dat voor PV of een werkplaatsje met een verdeler.
Qua aderdoorsnede kan het prima (in BE doen ze niet anders) maar voor die 2 tientjes aan extra kabel zou ik er mooi aparte groepen van maken.

Jij doet de aanname dat dit gemakkelijk te doen is, dat is juist het probleem als het kon had ik al lang en breed een extra groep geplaatst, veel gemakkelijker.

[True]

Andrehj schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 15:44:
[...]

Hij bedoelt een automatische wasmachine / drogerschakelaar, die vroeger vaak werd gebuikt om zowel een een droger als een wasmachine op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Zolang die een mechanische klokbesturing hadden ging dat goed. Als de een dan te veel stroom vroeg, werd de ander even uit gezet.

Zijn nog steeds te koop. Deze van Itho-Daalderop is zelfs speciaal voor de veel voorkomende combi van vaatwasser en close-in boiler: https://www.warmteservice...30V-16A-3500W-/p/18158010

Het is inderdaad goed mogelijk dat dat soort schakelaars gebruikt worden, maar bij mijn n=2 had er eentje dat sowieso niet bij de andere heb ik dat niet gecontroleerd/hoeven te controleren.

[Xander]

True schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 14:52:
[...]


De apparatuur zal natuurlijk nooit meer dan 16A (of eigenlijk zelfs 2000W/230= <9A) vragen behalve bij een harde kortsluiting.

Oh, dan kun je de beveiliging tegen overbelasting wel geheel achterwege laten.

Maakt het nog uit als we opteren voor 2x een enkele WCD van 16A met een gebruiker van 2000W?

Het zal vast wel goed gaan, in België doet men het ook omdat ze van mening zijn dat de karakteristiek van een C20 automaat gelijkwaardig is aan die van een gG16 smeltpatroon o.i.d. Maar het is dus niet volgens de Nederlandse normen.

Andrehj schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 15:44:
[...]

Hij bedoelt een automatische wasmachine / drogerschakelaar, die vroeger vaak werd gebuikt om zowel een een droger als een wasmachine op hetzelfde stopcontact aan te sluiten. Zolang die een mechanische klokbesturing hadden ging dat goed. Als de een dan te veel stroom vroeg, werd de ander even uit gezet.

Zijn nog steeds te koop. Deze van Itho-Daalderop is zelfs speciaal voor de veel voorkomende combi van vaatwasser en close-in boiler: https://www.warmteservice...30V-16A-3500W-/p/18158010

Nee, hij bedoelt een 20A automaat voor de wasmachine.

Die combiregelaar ken ik, maar juist als je die toepast ga je natuurlijk niet ook nog een automaat groter dan 16A plaatsen.

[Broabander]

Annuk schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 18:28:
Overweeg om deze 2 LED balkjes mee te laten schakelen met je gewone verlichting d.m.v. een relais.. dan vergeet je deze 2 losse lampen minder snel uit te zetten..

Slimme optie, wordt wel even technisch puzzelen dan. Bewegingssensor + wisselschakelaar op twee lampen, hotelschakeling op 10, relais ertussen voor die twee lampen...

Wat voor elektrisch hek bedoel je? Is deze makkelijk te openen zonder stroomvoorziening oid? Anders zou ik deze namelijk sowieso op een eigen alamat willen hebben, en absoluut niet gemixt met verlichting (en zeker geen verlichting in het straatwerk/laag bij de gronds), die lopen namelijk het snelst vol water en heb je dus het eerste problemen mee.

Nog niets aangeschaft want moet nog eea worden verbouwd in de tuin, dus weet nog niet of hij makkelijk te openen wordt zonder stroom, maar dit is wel een eye-opener ja. En de andere tuin-groepen op dezelfde aardlek als 'binnen' moet ik dus ook niet doen.

Ik heb even dit in het winkelwagentje gegooid op basis van een 2x18 kast, gescheiden alamat voor je elektrische hek, en rest ook alamats, incl. een C20 3F+N en een B16 3F+N (beide 30mA).
Daarin heb ik nu mijns inziens alles meegenomen aan materialen om de kast netjes op te bouwen (kam-rails + draad + buisinvoer en afwerking v/d kast etc). Dan kom ik hier op ~€681 uit..
Bij Elektramat moet je even heel goed opletten, die gebruiken namelijk nog de oude(re) spannings-AFhankelijke alamats van 1 module breed, die zijn een stukje goedkoper aan te komen normaal gesproken.

Dank voor het samenstellen, dan is de samengestelde kast van Vunderink best een goede optie toch? Weliswaar geen alamats maar kost wel de helft.. Eventueel de variant met 8 groepen en 3 ALS voor 50 euro extra. Genoeg budget en ruimte in de kast om dan nog twee alamats toe te voegen voor de buitenverlichting?

Weet je zeker dat het 25A smeltzekeringen zijn in kast 2? En niet houders (Coups) geschikt tot 25A?
En ik zou je (nogmaals volgens mij) adviseren om vanuit kast 1 te werken, minder points of failure.. ja het zal een puist meer werk zijn, maar je zit mijns inziens wel een stukje veiliger al met al, en je kan mits je vanaf daar goed aanlegt (kast 1 > kast 3) ook beter je belasting gebruiken/verbruiken..
Hoe jij het wilt gaan rijgen kan wel, maar je selectiviteit is dan al 1000% overboord, en je gaat je kabeltje van kast 1 naar 2 vermoedelijk al snel veel te veel overbelasten waardoor je mogelijke ellende krijgt.

Ja weet ik zeker, deze heb ik namelijk wel in mijn handen gehad (hoofdzekeringen kan ik niet bij, deze natuurlijk wel).

Helder vwb 1 naar 3 doorlussen, ik zal dit Hemelvaartsweekend nog eens kijken of ik kan achterhalen hoe die kabel loopt. Heb het huis gekocht zonder documentatie over waar welke leidingen lopen en met diverse verbouw/aanbouwen over de jaren is het er allemaal niet logischer op geworden.

onetime schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 20:38:
@Broabander Er gaat nooit ergens solar invoeding komen?
3P+N =/= 4P; bij 4P zijn alle 4 de polen bewaakt op overstroom.
Bij 3P+N is de N een onbewaakte mee schakelende pool.

Ik heb op dit moment al 13 panelen op het dak van het huis liggen en daarmee een redelijk overschot dus verwacht dat op de schuur niet nodig te hebben/aan te leggen. Maar, je weet nooit wat de toekomst brengt (warmtepomp, batterij, auto), dus wellicht het overwegen waard om de 3P+N groepen in te wisselen voor 4P inderdaad.

[True]

Xander schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 17:24:
[...]

Oh, dan kun je de beveiliging tegen overbelasting wel geheel achterwege laten.


[...]


Het zal vast wel goed gaan, in België doet men het ook omdat ze van mening zijn dat de karakteristiek van een C20 automaat gelijkwaardig is aan die van een gG16 smeltpatroon o.i.d. Maar het is dus niet volgens de Nederlandse normen.


[...]

Nee, hij bedoelt een 20A automaat voor de wasmachine.

Die combiregelaar ken ik, maar juist als je die toepast ga je natuurlijk niet ook nog een automaat groter dan 16A plaatsen.

Aangenomen dat je eerste zin ironisch bedoelt is (de vrijdagmiddag borrel is naar woensdag verschoven en ik ben die ruimschoots voorbij) - zal dit het dan niet worden. Het moet ook ooit een keer met deze keuken verkocht worden en het moet wel netjes zijn.

[Annuk]

Broabander schreef op woensdag 28 mei 2025 @ 17:50:
[...]


Slimme optie, wordt wel even technisch puzzelen dan. Bewegingssensor + wisselschakelaar op twee lampen, hotelschakeling op 10, relais ertussen voor die twee lampen...

De wisselschakeling die de rest van je lampen aan zet (afgaande draad dus) moet je doorkoppelen naar het A1 contact van je relais, enige voorwaarde is mogelijk dat je bewegingsmelder ook "stroom" accepteert op z'n geschakelde uitgang.

[...]


Nog niets aangeschaft want moet nog eea worden verbouwd in de tuin, dus weet nog niet of hij makkelijk te openen wordt zonder stroom, maar dit is wel een eye-opener ja. En de andere tuin-groepen op dezelfde aardlek als 'binnen' moet ik dus ook niet doen.


[...]


Dank voor het samenstellen, dan is de samengestelde kast van Vunderink best een goede optie toch? Weliswaar geen alamats maar kost wel de helft.. Eventueel de variant met 8 groepen en 3 ALS voor 50 euro extra. Genoeg budget en ruimte in de kast om dan nog twee alamats toe te voegen voor de buitenverlichting?

Nou nee, aangezien je eigenlijk al tenminste 2x buiten alamat moet hebben + alamat voor je hek, en je wilt liever geen 4P aardlekschakelaars hebben voor je 1F groepen + de krachtgroepen moeten ook geheel separaat gezet worden omdat daar een laadpaal komt, die wil (en mag?) je namelijk niet mixen met verdere groepen, moet je de kast alsnog zoveel verbouwen dat je duurder uit gaat zijn.

(Doe de 2 krachtgroepen die je wilt (B16 & C20) als alamat maar eens ff toevoegen aan die kast die je zelf had opgezocht, dan schiet je al €250 omhoog, en dan kom je al heel dicht weer in de buurt bij de bedragen hoe ik de kast samenstelde, als je dan ook nog "even" 3x een 1F+N alamat B16 toevoegt omdat je dat ook gescheiden wilt, is alsnog een keer + €127, en dan ga je al bijna over het bedrag heen want je moet ook nog wat extra aansluitmateriaal er evt. bij bestellen dan)

[...]


Ja weet ik zeker, deze heb ik namelijk wel in mijn handen gehad (hoofdzekeringen kan ik niet bij, deze natuurlijk wel).

Helder vwb 1 naar 3 doorlussen, ik zal dit Hemelvaartsweekend nog eens kijken of ik kan achterhalen hoe die kabel loopt. Heb het huis gekocht zonder documentatie over waar welke leidingen lopen en met diverse verbouw/aanbouwen over de jaren is het er allemaal niet logischer op geworden.

Aangezien ik/we je woning + terrein + toekomstige plaatsing(en)/wensen niet kennen natuurlijk, ga je het juist ook duidelijker en overzichtelijker maken als je je onderverdeling uit kast 1 doet, dit ook voor mogelijke toekomst. Ja je zult mogelijk wat meer werk hebben en mogelijk wat meer kabel nodig hebben, maar het gaat het allemaal wel logischer en duidelijker maken mijns inziens. En natuurlijk alles zoveel en zo goed mogelijk documenteren.

[...]


Ik heb op dit moment al 13 panelen op het dak van het huis liggen en daarmee een redelijk overschot dus verwacht dat op de schuur niet nodig te hebben/aan te leggen. Maar, je weet nooit wat de toekomst brengt (warmtepomp, batterij, auto), dus wellicht het overwegen waard om de 3P+N groepen in te wisselen voor 4P inderdaad.

3P+N = 4P in principe
Verschil is/kan zijn dat met 3P+N de nul iets later afschakelt/eerder inschakelt dan een 4P model, en dat is dan om een zwevende nul te voorkomen.

[leonbong]

Nee een 3P-n is 3 polen beveiligd n schakelt mee.
4p is 4 polen beveiligd.

Op een 4 polig automaat maakt het dus ook niks uit waar je nul of fase aansluit. Alle aansluitingen voldoen.

[ Voor 42% gewijzigd door leonbong op 29-05-2025 11:00 ]

[onetime]

@Annuk 3P+N =/=> 4P, 4P --> 3P+N.

edit:

... 3P+N = 4P in principe
Verschil is/kan zijn dat met 3P+N de nul iets later afschakelt/eerder inschakelt dan een 4P model, en dat is dan om een zwevende nul te voorkomen.

Hoe de nul schakelt zou dan in principe wel het geval kunnen zijn. En inderdaad wenselijk.

[ Voor 81% gewijzigd door onetime op 29-05-2025 13:49 ]

[True]

leonbong schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 10:59:
Nee een 3P-n is 3 polen beveiligd n schakelt mee.
4p is 4 polen beveiligd.

Op een 4 polig automaat maakt het dus ook niks uit waar je nul of fase aansluit. Alle aansluitingen voldoen.

Bij een vergelijkbare prijs is er een reden om een 3P+N te nemen boven een 4P?

[onetime]

Nee, juist niet, 4P is net iets veiliger. Zeker En veel veilger als er op een hiermee beveiligde kabel ongelijk over de fases verdeelde afname en teruglevering kan zijn. edit: omdat ook overstroom op de nul wordt voorkomen.

[ Voor 20% gewijzigd door onetime op 29-05-2025 14:09 ]

[LigeTRy]

Hi All,

Leuk draadje hier, ik ben aan het nadenken over het uitbreiden van mijn meterkast omdat ik wat ruimte te kort kom voor mijn Laadpaal. Meerdere offertes gehad, maar of ze vroegen 400 euro (ex btw) voor 23m 5x6mm2 kabel of er zat wel iets anders geks in of reageren überhaupt niet meer na een kritische vraag. Nu ben ik (al zeg ik het zelf) technisch aangelegd en heb ik me nogal ingelezen. Hoe meer ik er over las hoe leuker ik het begon te vinden eigenlijk, dus ik ben inmiddels aan het googlen naar (avondcursussen/deeltijd) elektrotechniek om in ieder geval in en om het huis werkzaamheden uit te kunnen voeren, over een paar jaar wil ik ook een thuisbatterij i.v.m. salderen, ik verwacht dezelfde offertehel als nu met de laadpaal, enfin.

Mocht iemand nog een goede cursus/opleiding weten voor het bovenstaande, let me know, ben HBO geschoold met technische achtergrond (bijv soldeerprojectjes, apparaten repareren, nu is dat niet te vergelijken, maar geeft wel de interesse aan). Wellicht ga ik het zo leuk vinden dat ik op ten duur wel wat bij wil gaan klussen naast m'n kantoorbaan, maar first things first..

Nu het meterkastprojectje, ik hoop dat jullie dit willen tegenlezen/meedenken voor mij:

3Fase komt binnen op de hoofdschakelaar en gaat nu naar de 3 ALS toe voor m'n gebruiksgroepen en kookgroep. Deze kast zit nu vol, dus ik moet gaan uitbreiden, dit ga ik doen door een lege 2x12 rijen groepenkastlinks van m'n huidige kast te plaatsen (24 aan de linkerkant past niet ivm leidingen die naar beneden lopen, rechts moet ik een langere afstand overbruggen met m'n fasedraden, en de langs de meterkast lopende aardedraad omleggen)

De draden uit de hoofdschakelaar ga ik splitsen, dit wil je niet onder dezelfde schroef doen, dus maak ik op elke fase (en de nul) gebruik van een aftakblokje. per blokje 1 draad (bestaande) draad naar de (bestaande) ALS, de andere (nieuwe 6mm2) draad (met eindaderhulzen) door de zijkant van de doos heen naar de nieuwe doos.

Hier zit meteen een vraag, de bestaande 3 draden zijn op het moment allemaal bruin gelegd, wil je dit niet splitsen in kleur? Ook zie ik op Elektramat fancy aansluitdraden met soepele kernen en geperste uiteinden, maar deze kom ik alleen in blauw of zwart tegen, volgens mij is soepele installatiedraad met een mooie eindaderhuls ook prima. Mijn plan is nu om in ieder geval naar de nieuwe kast, de kleuren Bruin (L1), Zwart (L2), Grijs (L3) te gebruiken ter identificatie van de fase.

Door met het plannejte, de aardlekautomaat 3P+0 16A b kar 30mA komt op de onderste rail van de nieuwe kast, en daar gaat dan weer de 5x6 YMvK kabel in die boven uit de kast komt, netjes langs de muur naar beneden gaat en door de mantelbuis in de vloer naar de laadpaal gaat, die kernen zijn massief dus hebben geen eindaderhulzen nodig.

Hier een foto van de huidige situatie:



Wellicht dat ik ook wel een keer die emat ALS van de kookgroep vervang, mijn OCD vindt dat niet zo mooi staan.

Mocht je hier zijn gekomen met lezen, dank voor je tijd hopelijk zien jullie nog een tip of trick, dan ga ik ondertussen weer dit draadje doorspitten.

PS, dit hele verhaal ga ik pas uitvoeren zodra ik zeker genoeg ben van m'n zaak, bij enige twijfel zal ik toch een elektricien vragen.

[ Voor 7% gewijzigd door LigeTRy op 30-05-2025 08:17 ]

[onetime]

@LigeTRy Je bent op de goede weg. Maar het is nu voor mij teveel om op alles te reageren.
Houdt 3fase en 1fase apart. Alamats vind ik een goed idee.
Weg met die emat. (zie TS) Verder aanvullen met ABB, (al vind ik Hager het mooist / lijkt mij het degelijkst.)

Ik ben ook voorstander om de fases met de juiste kleuren te markeren.

Ik had een keer mazzel, ik was oud metaal wegbrengen en daar stond een container met 1m³ resten 6mm² flex in de 3fase kleuren. Ik heb een vuist dikke bundel van +/- 1m tegen oud metaalprijs meegenomen.
Ik had meer mee moeten nemen, maar ik heb nog wel even genoeg.

[onetime]

@LigeTRy Je hebt geen kookgroep, staat niet op de foto. Als je die 2 SN201 bedoeld, dat zijn gewoon 2 losse automaten. En nog op dezelfde fase ook nog... Het grote kookplaat aansluiten topic

[True]

onetime schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 23:55:
@LigeTRy Je hebt geen kookgroep, staat niet op de foto. Als je die 2 SN201 bedoeld, dat zijn gewoon 2 losse automaten. En nog op dezelfde fase ook nog... Het grote kookplaat aansluiten topic

Dat weet je toch niet? Ze kunnen ook op verschillende ALS'en zitten, dat is op de foto niet te achterhalen.

[BrainCrash]

LigeTRy schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 22:10:
De draden uit de hoofdschakelaar ga ik splitsen, dit wil je niet onder dezelfde schroef doen,

Waarom niet?
Ik zou dan gewoon twee draden gebruiken bij elkaar gestoken in een dubbele adereindhuls en die in de hoofdschakelaar terminals steken.
Veel mooier dan zo’n aftakblokje, neemt minder ruimte in, en je hebt één contactovergang minder per draad.

[Waypoint]

Ik wil meerdere buizen uit de vloer (data, voeding, rookmelder, hotelschakeling) netjes laten doorlopen naar een voorzetwand zonder dat ik de buizen weer uit de vloer moet breken.

Normaal werk je loze leidingen in de voorzetwand weg, maar dan zijn ze straks niet meer bereikbaar. Daarom overweeg ik op die plek een soort koof die open kan. Alleen krijg ik nu: buis → lasdoos → buis door de gipswand — en dat herhaalt zich.

Vraag: is er een nette manier om buizen de wand in te laten gaan dan gewoon gaten boren en de buis erdoor te steken? Bijvoorbeeld een afwerkplaatje of invoerstuk? Heb al bedacht aan een kniestuk maar dat krijg ik dan 4x, da’s denk ik ook een vreemd gezicht .

Zie links onderin de buizen waar alles binnenkomt , maar ik wil zowel naar links en rechts de wand in.

[ Voor 7% gewijzigd door Waypoint op 30-05-2025 07:57 ]

[LigeTRy]

onetime schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 23:55:
@LigeTRy Je hebt geen kookgroep, staat niet op de foto. Als je die 2 SN201 bedoeld, dat zijn gewoon 2 losse automaten. En nog op dezelfde fase ook nog... Het grote kookplaat aansluiten topic

Dit is een goeie, dankjewel, ik bedoel inderdaad die 2 SN201's,, geïnstalleerd door de elektricien van de keukenboer.. weer iets om me in te verdiepen.

En dank voor de algehele feedback, het is een kluif van een post die ik gister uit de mouw schudde, misschien dat ik m zo nog wat opschoon voor de leesbaarheid

[ Voor 15% gewijzigd door LigeTRy op 30-05-2025 08:14 ]

[LigeTRy]

BrainCrash schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 01:35:
[...]


Waarom niet?
Ik zou dan gewoon twee draden gebruiken bij elkaar gestoken in een dubbele adereindhuls en die in de hoofdschakelaar terminals steken.
Veel mooier dan zo’n aftakblokje, neemt minder ruimte in, en je hebt één contactovergang minder per draad.

Goede feedback, thanks! Klinkt inderdaad logisch

[leonbong]

True schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 13:29:
[...]


Bij een vergelijkbare prijs is er een reden om een 3P+N te nemen boven een 4P?

Een 4P is minder gangbaar en daardoor over het algemeen een stuk duurder dan 3P+N.
Zo is een 2P ook duurder dan de in NL gebruikelijke 1P+N automaten.

1P+N is NL woonhuizen het "normale" automaat.

Het is in NL namelijk niet gebruikelijk om N te beveiligen tegen overstroom.

[LigeTRy]

True schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 00:08:
[...]


Dat weet je toch niet? Ze kunnen ook op verschillende ALS'en zitten, dat is op de foto niet te achterhalen.

Ik kan bevestigen dat de 2 automaten op dezelfde ALS zitten, ik vind dat exposed koper ook niet zo mooi

Ga ze maar eens een mailtje sturen, is nog niet zolang geleden geinstalleerd namelijk, ze zullen wel zeggen, "ja er zit een 40A ALS voor!!!11", maar de fase is maar 25A gezekerd. Duidelijke info in het Kookplaat topic in ieder geval.

[ Voor 14% gewijzigd door LigeTRy op 30-05-2025 09:26 ]

[Vliegvlug]

Waypoint schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 07:53:
Ik wil meerdere buizen uit de vloer (data, voeding, rookmelder, hotelschakeling) netjes laten doorlopen naar een voorzetwand zonder dat ik de buizen weer uit de vloer moet breken.

Normaal werk je loze leidingen in de voorzetwand weg, maar dan zijn ze straks niet meer bereikbaar. Daarom overweeg ik op die plek een soort koof die open kan. Alleen krijg ik nu: buis → lasdoos → buis door de gipswand — en dat herhaalt zich.

Vraag: is er een nette manier om buizen de wand in te laten gaan dan gewoon gaten boren en de buis erdoor te steken? Bijvoorbeeld een afwerkplaatje of invoerstuk? Heb al bedacht aan een kniestuk maar dat krijg ik dan 4x, da’s denk ik ook een vreemd gezicht .

Zie links onderin de buizen waar alles binnenkomt , maar ik wil zowel naar links en rechts de wand in.

[Afbeelding]

Is me niet helemaal duidelijk wat je bedoelt maar ik maak uit jouw verhaal op dat het voorzetwandje niet bovenop die buizen komt te staan maar iets naar achter ligt? Omdat je het er over hebt dat ze anders niet meer bereikbaar zijn. Maar dat ik toch geen enkel probleem als je ze netjes met verlengt met een sok? Want buizen die je bijv. in een muur infreest zijn dat ook niet.

Ik zou gewoon verspringen naar die voorzetwand met een op maat gebogen pvc pijp en afhankelijk van hoe ver dat is en in hoeverre het in het zicht zit of kwetsbaar is het wegwerken met een koof.
Lasdozen er tussen lijkt me enkel lastig en overbodig.

[Uberprutser]

Buurvrouw van mij heeft een nieuw plafond in haar badkamer gemaakt en ik zou wel even helpen met 2 nieuwe spotjes erin en een ventilator aansluiten. Nou wist ik al dat ik ouwe meuk zou gaan aantreffen maar dit slaat alles.

Toen ik de groep uit deed hoorde ik al geknetter en dacht een vonk te zien, maar dacht dat komt straks wel als ik de kabels heb getrokken. Dat was uiteindelijk niet echt een succes want de boel stond gewoon nog onder stroom, ondanks dat de hele zekering eruit getrokken was. Sterker nog, in onderstaande config stond er nog steeds stroom op een van de aders dus een heerlijke opflikker (alle aders zijn zwart en niks is gekleurd).

Toch maar even de kast open getrokken en trof dit aan. Blijkt ook nog eens alles over 2 groepen te lopen (knap met die 4 gourmetstellen met de kerst!) en zat niets (meer) vast ofwel daar kwam het geknetter vandaan, losse draden.



Vandaag even alles nalopen hoe het kan dat er nog stroom op een van die aders zit en dan de huisbaas maar informeren dat hier echt wat mee moet gebeuren; aardlek sprong ook niet de eerste keer om toen ik de testknop indrukte bijvoorbeeld. Hij is overigens ervan overtuigd dat de installatie perfect is want is laatst nog nagekeken.

[Vliegvlug]

LigeTRy schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 22:10:
…

De draden uit de hoofdschakelaar ga ik splitsen, dit wil je niet onder dezelfde schroef doen, dus maak ik op elke fase (en de nul) gebruik van een aftakblokje. per blokje 1 draad (bestaande) draad naar de (bestaande) ALS, de andere (nieuwe 6mm2) draad (met eindaderhulzen) door de zijkant van de doos heen naar de nieuwe doos.
…

Zou niet met van die aftakblokjes werken maar met dubbele adereindhulzen zoals @BrainCrash al aangaf.
Mocht je daar zelf geen tang voor hebben dan kan je ze ook gewoon los kopen, bijvoorbeeld Kabelboom, 6mm², 40cm

[Steyn_E]

LigeTRy schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 08:52:
[...]


Ga ze maar eens een mailtje sturen, is nog niet zolang geleden geinstalleerd namelijk, ze zullen wel zeggen, "ja er zit een 40A ALS voor!!!11", maar de fase is maar 25A gezekerd. Duidelijke info in het Kookplaat topic in ieder geval

Echt ze moeten alle keukeninstallateurs verbieden om nog elektra aan te leggen. De automaten zijn niet eens gekoppeld?!? Nog even buiten het feit dat je eigenlijk helemaal geen kookgroep hoort te plaatsen op een 3x25a aansluiting.

[LigeTRy]

Steyn_E schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 09:28:
[...]


Echt ze moeten alle keukeninstallateurs verbieden om nog elektra aan te leggen. De automaten zijn niet eens gekoppeld?!? Nog even buiten het feit dat je eigenlijk helemaal geen kookgroep hoort te plaatsen op een 3x25a aansluiting.

Er is een aparte elektricien voor gekomen van een bepaalde partij, maar ik weet niet of we hier namen en shamen. De aansluitwaarde van de plaat is 7400 watt, maar ze gaan het maar regelen, dank voor het oplettende oog

[Septillion]

@LigeTRy Inderdaad mooie beun. Bedoel, de automaten zijn niet eens gekoppeld... En die gezaagde bruggetjes verdient ook geen schoonheidsprijs...

Hebben ze die Emat aardlek ook geplaatst? Anders hebben ze echt alleen gebruikt wat toevallig nog in de bus slingerde...

[Septillion]

@Uberprutser WTH heeft iemand daar gedaan dan.... Ik wordt niet eens wijs uit de draden en gaat die B10 nu gewoon nergens meer heen

[Vliegvlug]

Uberprutser schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 09:19:
Buurvrouw van mij heeft een nieuw plafond in haar badkamer gemaakt en ik zou wel even helpen met 2 nieuwe spotjes erin en een ventilator aansluiten. Nou wist ik al dat ik ouwe meuk zou gaan aantreffen maar dit slaat alles.

Toen ik de groep uit deed hoorde ik al geknetter en dacht een vonk te zien, maar dacht dat komt straks wel als ik de kabels heb getrokken. Dat was uiteindelijk niet echt een succes want de boel stond gewoon nog onder stroom, ondanks dat de hele zekering eruit getrokken was. Sterker nog, in onderstaande config stond er nog steeds stroom op een van de aders dus een heerlijke opflikker (alle aders zijn zwart en niks is gekleurd).

Toch maar even de kast open getrokken en trof dit aan. Blijkt ook nog eens alles over 2 groepen te lopen (knap met die 4 gourmetstellen met de kerst!) en zat niets (meer) vast ofwel daar kwam het geknetter vandaan, losse draden.

[Afbeelding]

Vandaag even alles nalopen hoe het kan dat er nog stroom op een van die aders zit en dan de huisbaas maar informeren dat hier echt wat mee moet gebeuren; aardlek sprong ook niet de eerste keer om toen ik de testknop indrukte bijvoorbeeld. Hij is overigens ervan overtuigd dat de installatie perfect is want is laatst nog nagekeken.

Welke stop heb je eruit gedraaid dan? Blijkbaar de verkeerde als er nog spanning op de draden stond waar je mee aan het werk ging. Daarom altijd eerst meten om het zeker te weten!

Ook loopt niet alles over 2 groepen, ik zie er 3 aangesloten; uiterst links met WM erop (die gaat buiten de ALS om) en dan nog de twee linker groene groepen (wel achter de ALS)
Die ABB automaat rechtsonder is ook wel creatief afgetakt maar lijkt verder niet in gebruik, evenals de rechter groene groep.
En dat terwijl ze de meest linker groep wel afgetakt hebben, hadden ze beter op de rechter groene kunnen aansluiten maar ik vermoed dat het afkoppelen van die rechter groep pas later is gebeurd.

Ik zou de boel inderdaad helemaal vervangen maar ik vermoed dat die huisbaas daar niet toe genegen is als hij dit al prima vind.
Die ALS die niet goed werkt is dan het enige wat hij echt zou moeten vervangen ben ik bang gezien een bestaande situatie gehandhaafd mag blijven helaas, ondanks de oude meuk.

Edit:
Zit er nu ook geen onderplaat in de kast, of heb jij die gedemonteerd of maakt deze onderdeel uit van het deksel? Anders mag de huisbaas die ook nog plaatsen.

[ Voor 3% gewijzigd door Vliegvlug op 30-05-2025 09:52 ]

[LigeTRy]

Septillion schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 09:42:
@LigeTRy Inderdaad mooie beun. Bedoel, de automaten zijn niet eens gekoppeld... En die gezaagde bruggetjes verdient ook geen schoonheidsprijs...

Hebben ze die Emat aardlek ook geplaatst? Anders hebben ze echt alleen gebruikt wat toevallig nog in de bus slingerde...

Dat laatste vooral, de vloer ging er de volgende dag in en belde in de ochtend of ze de afspraak konden verzetten ivm drukte, maar afspraak is afspraak, ze zijn van 18:00 tot 21:30 bezig geweest hier die avond, ik kan me voorstellen dat je er dan geen zin meer in hebt, maar zulk werk afleveren is no bueno

Ik heb trouwens nog een foto van voor "de werkzaamheden" opgezocht, ze hebben gewoon een mooie kookgroep mee naar huis genomen , ik denk dat ze er alles aan hebben gedaan om geen extra kast bij te plaatsen (die ze misschien niet bij hadden, en het moest die avond nog af)



Enfin, met groepje 10 bijgeplaatst zitten er achter 1 ALS ook meer dan 4 groepen Ik zal jullie op de hoogte houden

[ Voor 28% gewijzigd door LigeTRy op 09-06-2025 20:10 ]

[Septillion]

@LigeTRy Wut! Ja, ik zou zeggen, kom maar weer brengen jongens... Gewoon een mooie ABB 3p+N alamat vervangen door twee losse automaten en een Emat ALS...

[Vliegvlug]

LigeTRy schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 09:54:
[...]

Ik heb trouwens nog een foto van voor "de werkzaamheden" opgezocht, ze hebben gewoon een mooie kookgroep mee naar huis genomen ,

Serieus , dat is gewoon diefstal of hebben ze je het gevraagd en heb je korting gekregen ter compensatie?

ik denk dat ze er alles aan hebben gedaan om geen extra kast bij te plaatsen (die ze misschien niet bij hadden, en het moest die avond nog af)

Dat zal het inderdaad wel zijn dan, maar alsnog geen excuus, dat moeten ze dan wel overleggen en je akkoord krijgen of later terugkomen.

Maar goed, als je er zelf weinig vanaf weet en denk dat het zo wel prima is omdat zij de professionals zijn dan zit je alsnog.

Dat is helaas tegenwoordig vaker, dat je er zelf ook een halve expert in moet zijn om te voorkomen dat de mensen die je inhuurt niet een loopje met je nemen of de kantjes er vanaf lopen.

[Steyn_E]

Da’s echt bizar. Het was goed gedaan en dan krijg je dit… Terugkomen, krachtgroep er weer in en een uitbreiding ernaast. En de kookplaat opnieuw aansluiten uiteraard.

Dat mag ‘ie volledig voor nop komen doen wat mij betreft. Echt schandalig.

Edit: ik wilde ook al de term ‘diefstal’ gebruiken (een ABB meenemen om EMAT te plaatsen voelt wel zo) maar verwacht eigenlijk niet dat een elektricien verlegen zit om zo’n alamat.

[ Voor 27% gewijzigd door Steyn_E op 30-05-2025 10:08 ]

[Uberprutser]

Vliegvlug schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 09:48:
[...]

Welke stop heb je eruit gedraaid dan? Blijkbaar de verkeerde als er nog spanning op de draden stond waar je mee aan het werk ging. Daarom altijd eerst meten om het zeker te weten!

Ook loopt niet alles over 2 groepen, ik zie er 3 aangesloten; uiterst links met WM erop (die gaat buiten de ALS om) en dan nog de twee linker groene groepen.

Die met WM gaat nog een meter omhoog in lasdoos in en daar zit niks op aangesloten; vroeger stond de wasmachine in de kast waar de groepenkast hangt.

De opflikker kreeg ik met alle groepen eruit, zoals op het plaatje. Als ik een spanningszoeker op een van de aders zet in de badkamer gaat ie ook gewoon branden. Ik dacht alles eruit is alles uit maar ergens gaat er iets mis alleen kan ik het niet zo 1 2 3 vinden in de groepenkast dus zo eens meten.

Mijn buurvrouw woont er met een kale huurprijs waar je niet eens weekboodschappen voor kan doen tegenwoordig maar daarvoor moet zij wel bijvoorbeeld schilderwerk buiten of nu het plafond in de badkamer vervangen. Heb haar huisbaas in een ander huis (paar deuren verder) geholpen met issues aan de electra en daar wilde ie ook niet aan een nieuwe groepenkast want "het licht gaat toch aan en uit?". Het is een aparte in elk geval.

[LigeTRy]

Vliegvlug schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 10:02:
[...]


Maar goed, als je er zelf weinig vanaf weet en denk dat het zo wel prima is omdat zij de professionals zijn dan zit je alsnog.

Toen nog niet, ben me nu aan het inlezen, zoals ik al eerder zei, moe meer ik me erover inlees hoe leuker het wordt, zal ook wel helpen bij de discussie straks.

Qua diefstal ofzo, installatie en aanpassen meterkast zat bij de keukenprijs in, over de keukenboer heb ik verder geen slecht woord, toptent en verwacht dat ze dit ook gaan (laten) fixen, maar de onderaannemer voor de elektra heeft er de kantjes vanaf gelopen. Ze breiden m maar uit, scheelt mij ook weer in de kosten voor mn laadpaal uitbreiding

[ Voor 6% gewijzigd door LigeTRy op 30-05-2025 10:08 ]

[Vliegvlug]

Uberprutser schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 10:03:
[...]

Die met WM gaat nog een meter omhoog in lasdoos in en daar zit niks op aangesloten; vroeger stond de wasmachine in de kast waar de groepenkast hangt.

De opflikker kreeg ik met alle groepen eruit, zoals op het plaatje. Als ik een spanningszoeker op een van de aders zet in de badkamer gaat ie ook gewoon branden. Ik dacht alles eruit is alles uit maar ergens gaat er iets mis alleen kan ik het niet zo 1 2 3 vinden in de groepenkast dus zo eens meten.

Dat is wel heel vreemd, zie in die kast geen reden qua bedrading, of een van de zekeringhouders moet stuk zijn en contact maken waar het niet hoort.

En anders is het misschien een mooie kans; sluit even een waterkoker op aan de draden in de badkamer, als de electriciteitsmeter niet oploopt heeft ze gratis stroom!

Is het misschien een opgedeeld pand waardoor het nu per ongeluk op de meter van een ander appartement zit?

Mijn buurvrouw woont er met een kale huurprijs waar je niet eens weekboodschappen voor kan doen tegenwoordig maar daarvoor moet zij wel bijvoorbeeld schilderwerk buiten of nu het plafond in de badkamer vervangen. Heb haar huisbaas in een ander huis (paar deuren verder) geholpen met issues aan de electra en daar wilde ie ook niet aan een nieuwe groepenkast want "het licht gaat toch aan en uit?". Het is een aparte in elk geval.

Motivatie is altijd geld in dit soort gevallen, veiligheid komt op het tweede plan of wordt genegeerd terwijl dat juist hetgeen is waarom hij dingen als de ALS wel moet vervangen. Dus poot stijf houden en het op zijn minst zo veilig mogelijk krijgen als hij wettelijk verplicht is.

[Vliegvlug]

Steyn_E schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 10:02:
Da’s echt bizar. Het was goed gedaan en dan krijg je dit… Terugkomen, krachtgroep er weer in en een uitbreiding ernaast. En de kookplaat opnieuw aansluiten uiteraard.

Dat mag ‘ie volledig voor nop komen doen wat mij betreft. Echt schandalig.

Edit: ik wilde ook al de term ‘diefstal’ gebruiken (een ABB meenemen om EMAT te plaatsen voelt wel zo) maar verwacht eigenlijk niet dat een elektricien verlegen zit om zo’n alamat.

Maakt niet uit of ze ‘m kunnen gebruiken of niet, hij is eigendom van hun opdrachtgever en als ze ‘m echt niet nodig hadden zouden ze ‘m achter hebben gelaten.
Die is gewoon in hun bus gegaan om weer ergens anders in te zetten, zou me niets verbazen dat die EMAT ook nog gewoon in hun bus lag.
In het beste geval hebben ze iets verrekend, maar ik vermoed dan in hun hoofd en niet expliciet op de factuur.


Ik weet niet hoe lang geleden dit gedaan is maar als dit onlangs is zou ik ze ook terug laten komen of op zijn minst mijn aardlekautomaat terug willen hebben.

[Vliegvlug]

LigeTRy schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 10:06:
[...]

Toen nog niet, ben me nu aan het inlezen, zoals ik al eerder zei, moe meer ik me erover inlees hoe leuker het wordt, zal ook wel helpen bij de discussie straks.

Dat je het leuk vind die kennis op te doen helpt natuurlijk maar is gewoon schandalig dat je niet kan uitgaan van de expertise van de professionals die je inhuurt en hun moet gaan controleren.

Qua diefstal ofzo, installatie en aanpassen meterkast zat bij de keukenprijs in, over de keukenboer heb ik verder geen slecht woord, toptent en verwacht dat ze dit ook gaan (laten) fixen, maar de onderaannemer voor de elektra heeft er de kantjes vanaf gelopen. Ze breiden m maar uit, scheelt mij ook weer in de kosten voor mn laadpaal uitbreiding

Je zal geen gratis exta kast krijgen maar enkel de materialen bekostigen plus je aardlekautomaat weer terug is wel het minste wat ze kunnen doen ter compensatie.
Zou zelf er ook geen aangifte van diefstal voor doen hoor maar wel duidelijk bij het keukenbedrijf aangeven dat je niet tevreden bent over het werk en dat ze ongevraagd spullen van jou hebben meegenomen.

[Septillion]

@LigeTRy Ik zit nu nog eens te denken, en het is eigenlijk helemaal raar dat ze dit gedaan hebben. Want de losse 2P aardlekschakelaar + 2x P+N is net zo breed als die 3P+N alamat die er zat... Ze hadden dus gewoon werk kunnen besparen door hem te laten zitten. Alleen de kabel had er op aangesloten hoeven te worden en waren ze klaar geweest!

[True]

Waypoint schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 07:53:
Ik wil meerdere buizen uit de vloer (data, voeding, rookmelder, hotelschakeling) netjes laten doorlopen naar een voorzetwand zonder dat ik de buizen weer uit de vloer moet breken.

Normaal werk je loze leidingen in de voorzetwand weg, maar dan zijn ze straks niet meer bereikbaar. Daarom overweeg ik op die plek een soort koof die open kan. Alleen krijg ik nu: buis → lasdoos → buis door de gipswand — en dat herhaalt zich.

Vraag: is er een nette manier om buizen de wand in te laten gaan dan gewoon gaten boren en de buis erdoor te steken? Bijvoorbeeld een afwerkplaatje of invoerstuk? Heb al bedacht aan een kniestuk maar dat krijg ik dan 4x, da’s denk ik ook een vreemd gezicht .

Zie links onderin de buizen waar alles binnenkomt , maar ik wil zowel naar links en rechts de wand in.

[Afbeelding]

Het is niet echt standaard dat je na afwerken nog bij buizen kunt komen. Zorg dat je er een trekdraad in legt en werk het einde af in een centraaldoos/inbouwdoos/opbouwdoos. Dan kun je er later alsnog van alles door trekken.

[onetime]

True schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 00:08:
[...] Dat weet je toch niet? Ze kunnen ook op verschillende ALS'en zitten, dat is op de foto niet te achterhalen.

Wellicht dat ik ook wel een keer die emat ALS van de kookgroep vervang, mijn OCD vindt dat niet zo mooi staan.

En de bovenste rij ziet eruit als busboard.
Ja ik kan het fout hebben, maar dat denk ik niet.

[uaT]

@Uberprutser Ik zou er maar vanaf blijven, dadelijk gaat er ergens iets mis en wie heeft dan het laatst in de groepenkast gezeten?

[True]

onetime schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 14:03:
[...]


[...]

En de bovenste rij zier eruit als busboard.
Ja ik kan het fout hebben, maar dat denk ik niet.

Gebaseerd op de later toegevoegde comment met foto is je aanname correct

[Passie-m]

Even een vraag. Bij onze aanbouw van 4 jaar oud moest een lamp vervangen worden in het verlaagd plafond.

Nu zag ik dit pareltje van een draden circus toen ik de lamp eruit haalde, en iets zegt mij dat dit niet geheel de bedoeling kan zijn… hier lijkt mij gewoon een centraal doos te moeten zitten.
(1 blauw draad zit sowieso niet goed erin)


Alle GU10 lampen zitten blijkbaar hierop aangesloten.

De lampen zelf zitten met een origineel wit flexibel snoer incl fitting op een wago klem zo blijkt, die over gaan in een VD draad. deel van deze draden zijn ook zo’n 30 cm los/ vrij voordat het een pvc buisje in gaat naar dit “centraal punt”.

Deze koppeling leek mij ook in een doos te moeten? Zover ik weet mag je wago klemmen niet zo los hebben langen? Maar kan het mis hebben.

Nu ben ik minder op de hoogte van de elektra regels, dus hoop dat mensen mij enige duidelijkheid kan geven betreft de Nen.

Is door een installatiebedrijf destijds gedaan, en volgens vergunning gebrouwd. Helaas nooit opgevallen omdat het pas echt duidelijk is als je boven het plafond kijkt. En toevallig bij deze ene lamp alles samen komt.

Wat is wijsheid? Ook qua brandveiligheid.