Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[JeroenVerweij]

@dragonhaertt, @devriesjande en @leonbong dank voor alle reacties en fijne tips! Wordt zeer gewaardeerd! Uiteraard stem ik dit nog met de elektricien af maar heel fijn om vooral ook zelf te weten of ik het begrijp en wat ik eventueel nog mis.

De HS moet overigens wel in het midden, aangezien daar de meter zit. Of ik moet natuurlijk kijken of ik de nieuwe kast wat hoger kan plaatsen dan waar die nu zit (moet wel lukken door de PVC buizen wat in te korten). Ik zal eens meten.


Dank!

[devriesjande]

Ok. Gebruikelijk is dat de kWh meter onder de groepenkast zit. Vandaar mijn opmerking over het verplaatsen van de hoofdschakelaar. Nu begrijp ik je keuze.

[ Voor 8% gewijzigd door devriesjande op 20-05-2025 11:46 ]

[onetime]

@JeroenVerweij Neem 2 dubbelle kasten boven elkaar; dan heb je zeker voldoende ruimte.
De rest is al gezegd.

[dragonhaertt]

onetime schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 12:10:
@JeroenVerweij Neem 2 dubbelle kasten boven elkaar; dan heb je zeker voldoende ruimte.
De rest is al gezegd.

Inderdaad! Die PVC pijpjes inkorten is het antwoord.
Die kast wil je toch al vervangen.

PVC inkorten, nieuwe kast, huidige Hager en Eaton componenten kan je behouden, de rest netjes vervangen!
Aardlekautomaten is niet nodig als je extra ruimte hebt.

[Septillion]

@JeroenVerweij Gewoon 2 dubbele kasten zou ik ook proberen.

Componenten vallen mee, alleen aardlekschakelaars en SEP is wat minder. Andere kant ben ik zelf ook wel fan van de 1-unit alamat van ABB

Ik zie nog één twee groepen met oude kleuren, ook een optie die te vervangen?

Stopcontact in de kast ben ik überhaupt geen fan van. Kabel over de automaten, moet eruit als je de kap eraf wilt etc. Doe mij maar een los stopcontact in de meterkast. Zeker als de ruimte toch wat schaars is.

[Annuk]

JeroenVerweij schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 11:38:
@dragonhaertt, @devriesjande en @leonbong dank voor alle reacties en fijne tips! Wordt zeer gewaardeerd! Uiteraard stem ik dit nog met de elektricien af maar heel fijn om vooral ook zelf te weten of ik het begrijp en wat ik eventueel nog mis.

De HS moet overigens wel in het midden, aangezien daar de meter zit. Of ik moet natuurlijk kijken of ik de nieuwe kast wat hoger kan plaatsen dan waar die nu zit (moet wel lukken door de PVC buizen wat in te korten). Ik zal eens meten.
[Afbeelding]

Dank!

Als ik je foto zo zie zou ik evt. zelfs opteren om boven je meterbord een 22x11 kastje van ABB te zetten (mits het past) om daarin je HS (hoofdschakelaar) en evt. zelfs een SPD (overspanningsbeveiliging) te plaatsen.

Dan kan je rechts van je meterbord de 3 (of mogelijk zelfs 4) rijen kast plaatsen waarin je (voorlopig) genoeg ruimte hebt.
Verder ben ik het ook aardig eens met de vorige reageerders, geen DIN-rail stopcontact, en evt. zelfs de bel-trafo uit de kast laten als het mogelijk is dat scheelt je namelijk sowieso al weer 4 modules breedte.
Dan losse lasdoos/dozen met een WCD deksel erop om WCD's in je meterkast te hebben.

P.S. je bent hiervoor sowieso zegelrecht nodig om je HS te laten vervangen, en als het nodig is om je meterdraden te laten verlengen (draden vanuit de meter naar je HS) is de monteur ook sowieso zegelrecht nodig.

[leonbong]

JeroenVerweij schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 11:38:


De HS moet overigens wel in het midden,

Ik zou de bovenkant van de nieuwe kast gelijk hangen met bovenkant van kastje boven de meter dan kan je hoofdschakelaar links bovenin.

[JeroenVerweij]

@Septillion Die oude kleuren wil ik idd ook vervangen maar moet nog onderzoeken of ik overal bij kan om dat te kunnen doen.

Verder ook @onetime, @Septillion en @Annuk: wat leuk al die reacties! Erg fijn, dank allemaal. Ik ga de opties afwegen. Ik weet in ieder geval wat hoognodig vervangen moet worden, wat optioneel is, dat er geen WCD in de kast komt en dan ga ik nog nadenken over de afmetingen van de kast(en)!

Onwijs bedankt!

Oh en goed dat jullie benadrukken dat zegelrecht hier echt nodig is. Zoals gezegd ben ik sowieso niet van plan om het (helemaal) alleen te doen.

[JeroenVerweij]

leonbong schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 13:12:
[...]

Ik zou de bovenkant van de nieuwe kast gelijk hangen met bovenkant van kastje boven de meter dan kan je hoofdschakelaar links bovenin.

Ja idd, goeie. Al denk ik dat je links onderin bedoelt dan

[Juerd]

dragonhaertt schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 11:04:
[...]


Zonder zegelrecht moet er onder spanning gewerkt worden, dat kan, maar is niet aan te raden. Volgens de Arbo mag dat ook niet dus je mag niet zomaar iemand betalen om dat voor je te doen.

Er zijn elektriciens met zegelrecht die bereid zijn om 's ochtends je hoofdzekering te komen verwijderen, en 's middags terug te komen met een nieuw zegel. Dan heb je daartussen een paar uur om zelf je kast te vervangen.

Lang niet alle zijn daartoe bereid, dus het kan zijn dat je er een paar moet bellen voordat je iemand vindt die dit wil doen. Het is ook zeker niet gratis, die 2x voorrijkosten en een nieuw zegel, maar het geeft wel de mogelijkheid om op een veilige manier zelf je groepenkast te vervangen.

[Annuk]

Juerd schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 13:58:
[...]


Er zijn elektriciens met zegelrecht die bereid zijn om 's ochtends je hoofdzekering te komen verwijderen, en 's middags terug te komen met een nieuw zegel. Dan heb je daartussen een paar uur om zelf je kast te vervangen.

Lang niet alle zijn daartoe bereid, dus het kan zijn dat je er een paar moet bellen voordat je iemand vindt die dit wil doen. Het is ook zeker niet gratis, die 2x voorrijkosten en een nieuw zegel, maar het geeft wel de mogelijkheid om op een veilige manier zelf je groepenkast te vervangen.

In sommige gevallen kan je het ook voor elkaar krijgen via je netbeheerder... Bellen om spanningsloos te maken en later dus weer bellen om weer onder spanning te brengen (en evt wanneer nodig de meterdraden verlengen/vernieuwen).
Ook daar kunnen kosten aan verbonden zijn, maar Nee heb je, Ja kan je krijgen.

[Juerd]

JeroenVerweij schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 10:44:
[...]

Huidige groepenkast:

[Afbeelding]
[...]

Wow, type A aardlekschakelaars in die oude form factor met draaiknop!

[RickvdT]

Onze woning heeft met een warmtepomp, laadpaal en inductiekookplaat redelijk veel gebruikers die veel vermogen kunnen trekken. Ik heb recent zonnepanelen laten installeren met een Deye hybride omvormer met CT klemmen en daarbij is ook de meterkast vernieuwd. De CT klemmen heb ik netjes op L1,L2,L3 aangesloten. Nu valt mij op dat de volgorde niet overeenkomt met de P1 data. Ik vermoed dat bij het vervangen van de meterkast de hoofdschakelaar als volgt is aangesloten:

L1 meterkast: fase 2 net
L2 meterkast: fase 3 net
L3 meterkast: fase 1 net

Nu heeft de volgorde 2,3,1 gelukkig wel de juiste richting. Echter gebruikt mijn laadpaal loadbalancing op basis van de P1 meter en de omvormer op basis van de CT klemmen. Dit gaat naar mijn idee nu nooit werken zoals bedacht. Mag ik verwachten van mijn installateurr dat de hoofdschakelaar op volgorde 1,2,3 wordt aangesloten? Wat zouden jullie aanraden in deze situatie?

[onetime]

Annuk schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 13:06:
[...] Als ik je foto zo zie zou ik evt. zelfs opteren om boven je meterbord een 22x11 kastje van ABB te zetten (mits het past) om daarin je HS (hoofdschakelaar) en evt. zelfs een SPD (overspanningsbeveiliging) te plaatsen.

Dan kan je rechts van je meterbord de 3 (of mogelijk zelfs 4) rijen kast plaatsen waarin je (voorlopig) genoeg ruimte hebt.
Verder ben ik het ook aardig eens met de vorige reageerders, geen DIN-rail stopcontact, en evt. zelfs de bel-trafo uit de kast laten als het mogelijk is dat scheelt je namelijk sowieso al weer 4 modules breedte.
Dan losse lasdoos/dozen met een WCD deksel erop om WCD's in je meterkast te hebben.

P.S. je bent hiervoor sowieso zegelrecht nodig om je HS te laten vervangen, en als het nodig is om je meterdraden te laten verlengen (draden vanuit de meter naar je HS) is de monteur ook sowieso zegelrecht nodig.

@JeroenVerweij Als je dit laat doen, dan kan je de rest veel eenvoudiger zelf doen.

[Kensentme2]

Annuk schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 14:13:
[...]

In sommige gevallen kan je het ook voor elkaar krijgen via je netbeheerder... Bellen om spanningsloos te maken en later dus weer bellen om weer onder spanning te brengen (en evt wanneer nodig de meterdraden verlengen/vernieuwen).
Ook daar kunnen kosten aan verbonden zijn, maar Nee heb je, Ja kan je krijgen.

Een tijdje geleden juist hiervoor gebeld met de netbeheerder en daarbij kreeg ik te horen dat ze dat niet konden. Wat ze wel konden doen, was een notitie maken in de computer dat ik het zegel ging verbreken en een afspraak maken voor enkele weken later waarop hun monteur langskwam om een nieuw zegel te plaatsen. De kosten waren ongeveer 50 euro en ik kon dus rustig mijn hoofdschakelaar vervangen (na het er uitdraaien van de smeltzekering achter het verzegelde kapje natuurlijk ) Daarbij ook even de vraag gesteld of ik nu niet een-of-ander rood vlaggetje in hun computer kreeg, waarop de vriendelijke dame moest lachen en zei "Nou meneer, mensen met verkeerde bedoelingen gaan ons niet vooraf bellen! Dus nee "

[Juerd]

RickvdT schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 15:03:
Onze woning heeft met een warmtepomp, laadpaal en inductiekookplaat redelijk veel gebruikers die veel vermogen kunnen trekken. Ik heb recent zonnepanelen laten installeren met een Deye hybride omvormer met CT klemmen en daarbij is ook de meterkast vernieuwd. De CT klemmen heb ik netjes op L1,L2,L3 aangesloten. Nu valt mij op dat de volgorde niet overeenkomt met de P1 data. Ik vermoed dat bij het vervangen van de meterkast de hoofdschakelaar als volgt is aangesloten:

L1 meterkast: fase 2 net
L2 meterkast: fase 3 net
L3 meterkast: fase 1 net

Nu heeft de volgorde 2,3,1 gelukkig wel de juiste richting. Echter gebruikt mijn laadpaal loadbalancing op basis van de P1 meter en de omvormer op basis van de CT klemmen. Dit gaat naar mijn idee nu nooit werken zoals bedacht. Mag ik verwachten van mijn installateurr dat de hoofdschakelaar op volgorde 1,2,3 wordt aangesloten? Wat zouden jullie aanraden in deze situatie?

[Afbeelding]

Crosspost is jammer. Was het antwoord dat je op Reddit kreeg niet goed genoeg, of heb je überhaupt niet gewacht op antwoord en meteen met hagel geschoten?

Ik ga niet op 2 plekken antwoorden, en het is sowieso onhandig als beantwoorders niet weten wat er al gezegd is (dubbel werk is zonde van iedereens tijd) op het andere platform.

(https://www.reddit.com/r/...volgorde_hoofdschakelaar/)

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 20-05-2025 16:56 ]

[Out.of.Control]

Juerd schreef op maandag 19 mei 2025 @ 23:35:
[...]


Je hebt een waterkoker tussen fase en aarde aangesloten? Foei

Alles voor de wetenschap

Maar serieus: ik heb wel eerst gecontroleerd of N en PE in de groepenkast inderdaad met elkaar verbonden zijn, voor zover dat kan zonder zegels te verbreken. Op de betreffende groepenkast zit geen sticker “netbeheerder biedt aarde aan” of iets dergelijk, maar er zit op de kast met de hoofdzekeringen wel een verbinding met de PE. En tussen N en PE is de weerstand < 0,1 Ohm als ik deze met een multimeter meet. Dus alles wijst erop dat het een TN-stelsel betreft, al staat het nergens op papier.

Maar ik vond het wel interessant om te zien dat de gemeten Zi en Zs inderdaad gelijk zijn en tevens is dit resultaat voor mij de bevestiging dat het inderdaad een TN-stelsel betreft.

In principe zal bij een TN-stelsel de impedantie tussen fase en nul (Zi) nagenoeg gelijk zijn aan de impedantie tussen fase en aarde (Zs), voor zover je aardedraden zo dik zijn als de actieve geleiders. Je hoeft dan geen rare toeren uit te halen, en kunt aannemen dat Zs = Zi als je zeker weet dat het TN is.


[...]


Het is niet verplicht.

Of het nodig zal zijn, is moeilijk vooraf in te schatten, dat ligt eraan welke rampspoed zich zal voordoen. Het lijkt me alleszins redelijk om deze distributiegroep geen aardlekschakelaar te geven, maar het kan nog veiliger: een aardlekschakelaar geeft meer bescherming omdat die ook afslaat bij een slecht contact tussen fase en aarde. Voor de 200 A heb je namelijk een best goed contact nodig.

Dat het nog net wat veiliger kan door een aardlekautomaat toe te passen ben ik op zich met je eens. Maar het prijsverschil tussen een C20 automaat en een C20/300mA aardlekautomaat is dermate groot (ca. 140 euro verschil bij SV bij gebruik van ABB componenten) dat we ons wel afvroegen of het de meerprijs waard is. Onze conclusie was van niet, al kan ik me ook goed voorstellen dat iemand anders een andere afweging maakt.

De laadpaal moet wel z'n eigen 30 mA aardlekschakelaar hebben, ongeacht de Zs.

Uiteraard, die zal worden toegevoegd in de onderverdeler op het moment dat de laadpaal wordt aangesloten.

[Indoubt]

Weet iemand of na een 16A afgezekerde hoofdgroep (smeltzekering, netbeheerder) een 13A smeltzekering mag worden gebruikt qua selectiviteit of zijn de selectiviteitsregels niet geharmoniseerd binnen de EU. Ik weet dat dat in Nederland niet aan de selectiviteitsregel zou voldoen maar dit is buiten Nederland maar wel binnen de EU.

Ik probeer erachter te komen maar de regels zijn lastig op te zoeken.

[Juerd]

@Indoubt Of selectiviteit verplicht/normatief is, is niet geharmoniseerd, en binnen Nederland niet eens consequent: het is volgens de Netcode elektriciteit soms verplicht, maar in de NEN 1010 was het lange tijd niet eens uitgewerkt en nu het is uitgewerkt, is het informatief in plaats van normatief.

13 A is niet selectief ten opzichte van 16 A. Om achter 16 A nog iets selectiefs te krijgen kom je in de praktijk uit op 6 A of nog lager.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 21-05-2025 22:28 ]

[jadjong]

Elk land verzint zijn eigen regels. Dat de stekkers bijna overal passen is al een wonder.

[Indoubt]

Juerd schreef op woensdag 21 mei 2025 @ 22:27:
@Indoubt Of selectiviteit verplicht/normatief is, is niet geharmoniseerd, en binnen Nederland niet eens consequent: het is volgens de Netcode elektriciteit soms verplicht, maar in de NEN 1010 was het lange tijd niet eens uitgewerkt en nu het is uitgewerkt, is het informatief in plaats van normatief.

13 A is niet selectief ten opzichte van 16 A. Om achter 16 A nog iets selectiefs te krijgen kom je in de praktijk uit op 6 A of nog lager.

Met 16A zekeringen van de netbeheerder wordt het dan wel al snel heel dun. Ik zal eens kijken of ik de regels kan opduiken maar die zijn dan vast niet hetzelfde als in Nederland.

[Juerd]

@jadjong Dat klopt helemaal, maar ontzettend veel regels komen volledig overeen tussen een boel landen, doordat de nationale normen implementaties zijn van hetzelfde geharmoniseerde document, de HD 60364, die weer van de IEC 60364 afstamt. Zelfs het Belgische AREI, dat toch behoorlijk afwijkt, komt voor een heel groot deel wel op hetzelfde neer.

Het is jammer dat 't wel allemaal aparte documenten zijn, die ook nog eens stuk voor stuk veel te duur zijn voor een hobbyist (behalve voorgenoemd AREI; die is gewoon gratis, zoals het hoort). Daardoor is het niet makkelijk om te ontdekken wat de verschillen zijn.

Over passende stekkers: ook de Britse standaard BS 7671 is een afstammeling van de 60364 en komt dus voor het grootste deel overeen met de NEN 1010. Maar de stopcontacten zijn wel heel erg anders

[ Voor 28% gewijzigd door Juerd op 21-05-2025 23:00 ]

[JeroenVerweij]

JeroenVerweij schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 10:44:
Sinds januari wonen wij in een "nieuwe" woning. Bouwjaar 1956 en het elektra is nogal een zooitje (vind ik). .

Huidige groepenkast:

[Afbeelding]

Om de volgende redenen vind ik dat de groepenkast anders moet:

1. Veiligheid! Zie bijvoorbeeld de SEP automaat voor de zonnepanelen (nou niet echt een premium merk). Daarnaast zit sommige bedrading gewoon niet goed in de automaten. Koper is bijvoorbeeld zichtbaar of adereindhulzen die niet helemaal lekker in de automaat voor de zonnepanelen zitten
2. We krijgen een warmtepomp die 2 groepen nodig heeft voor een binnen- en buitenunit. Dat past zonder aanpassingen niet meer in de kast
3. Het is sowieso een zooitje aan componenten en bedrading (merken door elkaar, oude componenten, nieuwere componenten)
4. Ik wil het liefst ook ruimte hebben voor wat kWh-meters en ik wil de beltrafo (nu buiten de groepenkast) in de kast hebben

Daarnaast zie je ook nog deels oude kleur bedrading. Dit wil ik het liefst ook vernieuwen maar ik moet nog in kaart brengen of ik overal in huis goed bij kan komen.

Huidige indeling groepenkast:

Nu is dit volgens de oud-eigenaar de huidige indeling van de groepenkast. Dat klopt al niet helemaal maar geeft wel een indicatie van de belangrijkste verbruikers in huis:
[Afbeelding]

Gewenste indeling groepenkast:

Nu ben ik aan het kijken naar een nieuwe kast die mijn wensen kan invullen. Even los van waar ik het bestel, heb ik de volgende opzet in gedachten:
[Afbeelding]

Waarom dit naar mijn idee kan werken:

1. Ik wil de beltrafo (nu een aparte groep) combineren met een andere groep. Bespaart 1 groep en zo ga ik naar 10 groepen
2. Ik heb ruimte om 2 B16 automaten toe te voegen voor de warmtepomp. Daarmee kom ik dan op 12 groepen
3. Door te kiezen voor aardlekautomaten bespaar ik veel ruimte (ja, ik weet dat dit significant duurder is)
4. Ik hou verder dezelfde huidige componenten qua karakteristieken, maar vervang ze alleen door nieuwere componenten en allemaal van een A-merk
5. Ik heb nog 6 plekken ruimte voor wat kWh-meters of een dinrail stopcontact

Mijn vragen:

• Kan mijn gewenste opzet zoals ik in gedachten heb, of zie ik nog iets over het hoofd?
• Zien jullie nog zaken die direct moeten worden aangepakt of die nu accuut gevaar/risico vormen in de huidige groepenkast?

Hoewel het mij erg leuk lijkt om de groepenkast zelf te vervangen, ga ik dit toch samen met een elektricien doen. Ik probeer het echter vooral te begrijpen en er zelf ook over na te denken, vandaar mijn post hier.

Dank alvast!

Kleine update: binnenkort komt er een elektricien langs om de plannen door te nemen. Ik neem jullie input mee en maak met hem de beste keuze. Dus nogmaals dank

Daarnaast bij de netbeheerder een aanvraag ingediend om de huidige hoofdzekeringen te vervangen voor een hoofdautomaat. Hoewel dat natuurlijk niet echt nodig is en ik verwacht dat de nieuwe groepenkast wel een tijd toekomstproof is, vind ik het vooral fijn om alles in 1x goed te doen. Mocht het nodig zijn, kan in de toekomst altijd spanningsloos worden gewerkt aan de hele kast.

Wat vinden jullie van dit laatste? Is dit echt zonde geld, wel verstandig om te doen of maakt t niet uit en is t gewoon persoonlijke voorkeur?

[onetime]

@JeroenVerweij Het is handig om hoofdautomaten te hebben, door dit nu te doen, voor de andere werkzaamheden, bespaar je daar iets op. In ieder geval de juiste volgorde.

[dragonhaertt]

JeroenVerweij schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 20:18:
[...]


Kleine update: binnenkort komt er een elektricien langs om de plannen door te nemen. Ik neem jullie input mee en maak met hem de beste keuze. Dus nogmaals dank

Daarnaast bij de netbeheerder een aanvraag ingediend om de huidige hoofdzekeringen te vervangen voor een hoofdautomaat. Hoewel dat natuurlijk niet echt nodig is en ik verwacht dat de nieuwe groepenkast wel een tijd toekomstproof is, vind ik het vooral fijn om alles in 1x goed te doen. Mocht het nodig zijn, kan in de toekomst altijd spanningsloos worden gewerkt aan de hele kast.

Wat vinden jullie van dit laatste? Is dit echt zonde geld, wel verstandig om te doen of maakt t niet uit en is t gewoon persoonlijke voorkeur?

Hoeveel kostte dit?
Ik heb anderhalf jaar geleden mijn hoofdaansluiting laten wijzigen van 1x35 naar 3x25, maar daar hebben ze gewoon nieuwe stoppen in gedraaid.

Ik heb nog nooit de hoofdzekering er uit geblazen met mijn nieuwe groepenkast, maar vond het wel bijzonder dat ze daar toen niet meteen automaten in hadden gezet.

Als deze wijziging niet al te duur is ga ik die ook overwegen.

[Annuk]

JeroenVerweij schreef op donderdag 22 mei 2025 @ 20:18:
[...]


Kleine update: binnenkort komt er een elektricien langs om de plannen door te nemen. Ik neem jullie input mee en maak met hem de beste keuze. Dus nogmaals dank

Daarnaast bij de netbeheerder een aanvraag ingediend om de huidige hoofdzekeringen te vervangen voor een hoofdautomaat. Hoewel dat natuurlijk niet echt nodig is en ik verwacht dat de nieuwe groepenkast wel een tijd toekomstproof is, vind ik het vooral fijn om alles in 1x goed te doen. Mocht het nodig zijn, kan in de toekomst altijd spanningsloos worden gewerkt aan de hele kast.

Wat vinden jullie van dit laatste? Is dit echt zonde geld, wel verstandig om te doen of maakt t niet uit en is t gewoon persoonlijke voorkeur?

& @dragonhaertt
Automaten zijn inderdaad handig om zelf af te kunnen schakelen en veilig (lees: spanningsloos) te kunnen werken, maar smeltzekeringen zijn beter bestand tegen overbelasting. Bijkomend voordeel is als de zekering knapt dan komt er sowieso een nieuwe. Nadeel je kan en mag zelf er niet bij.
Het is een afweging wat je zelf wilt en wat je er voor over hebt, meen dat de bedragen vanaf €300 beginnen bij de netbeheerders om om te laten bouwen naar automaten als hoofdzekering (alle netbeheerders hanteren andere prijzen).

[leonbong]

Het is een keuze.
Een smeltpatroon is zeer bedrijfszeker, slijt niet.

Een automaat kan, verouderen en is na verloop van tijd versleten. Dan is er wel vaak al 20 jaar voorbij. Ik vermoed wel dat we vaker versleten automaten gaan zien in de toekomst. Mensen belasten tegenwoordig veel vaker langdurig hoofdautomaten tegen het maximum aan. Dit komt door o.a. laadpalen/zonnepanelen/warmtepompen.

[dragonhaertt]

Annuk schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:11:
[...]


& @dragonhaertt
Automaten zijn inderdaad handig om zelf af te kunnen schakelen en veilig (lees: spanningsloos) te kunnen werken, maar smeltzekeringen zijn beter bestand tegen overbelasting. Bijkomend voordeel is als de zekering knapt dan komt er sowieso een nieuwe. Nadeel je kan en mag zelf er niet bij.
Het is een afweging wat je zelf wilt en wat je er voor over hebt, meen dat de bedragen vanaf €300 beginnen bij de netbeheerders om om te laten bouwen naar automaten als hoofdzekering (alle netbeheerders hanteren andere prijzen).

Ik heb al een nieuwe hoofdschakelaar, dus spanningsloos kan ik al.
Smeltpatronen zijn inderdaad wel mooi traag, daarom vond ik het opzich ook wel prima dat ze blijven zitten.
Een paar honderd euro heb ik er niet voor over, dan wacht ik wel tot er een kapot gaat.

[jj85]

dragonhaertt schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:02:
[...]


Hoeveel kostte dit?
Ik heb anderhalf jaar geleden mijn hoofdaansluiting laten wijzigen van 1x35 naar 3x25, maar daar hebben ze gewoon nieuwe stoppen in gedraaid.

Vorig jaar m'n aansluiting ook van 1x30 naar 3x25 laten aanpassen (Liander).
Tot mijn verbazing hebben ze hierbij automaten geplaats (zonder meerprijs, had er ook niet om gevraagd)

[JeroenVerweij]

dragonhaertt schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:02:
[...]


Hoeveel kostte dit?
Ik heb anderhalf jaar geleden mijn hoofdaansluiting laten wijzigen van 1x35 naar 3x25, maar daar hebben ze gewoon nieuwe stoppen in gedraaid.

Ik heb nog nooit de hoofdzekering er uit geblazen met mijn nieuwe groepenkast, maar vond het wel bijzonder dat ze daar toen niet meteen automaten in hadden gezet.

Als deze wijziging niet al te duur is ga ik die ook overwegen.

Heb alleen een aanvraag ingediend via Mijnaansluiting dus heb nog niet exact de offerte. Maar telefonisch gaven ze aan 317 (of was het nou 319?) euro.

Gezien de posts van eerder vanochtend, denk ik er nog even over na of ik het daadwerkelijk ga laten doen.

[Juerd]

Annuk schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:11:
[...]


& @dragonhaertt
Automaten zijn inderdaad handig om zelf af te kunnen schakelen en veilig (lees: spanningsloos) te kunnen werken, maar smeltzekeringen zijn beter bestand tegen overbelasting.

Ligt eraan of je 1- of 3-fase hebt, en bij 3-fase of het verwaard is, want bij 35/40 A valt dat verschil erg mee omdat er geen 35 A automaten worden gebruikt:

40 A automaat: 1,13­-1,45 × I_n = 45,2 - 58 A
35 A smeltzekering: 1,3-1,6 × I_n = 45,5 - 56 A

Maar bij 25 A:

25 A automaat: 1,13­-1,45 × I_n = 28,25 - 36,25 A
25 A smeltzekering: 1,3-1,6 × I_n = 32,5 - 40 A

Toch kan het zijn dat je na vervanging door automaten een grotere overbelasting kunt doorvoeren. Er zit verschil tussen smeltzekeringen onderling, en tussen automaten onderling. De bereiken overlappen, dus je kan bijv. de pech hebben een smeltzekering te krijgen die aan de onderkant van de range zit.

Qua kortsluitstroom/inschakelpieken zijn smeltzekeringen wel vergeeflijker. Uiteraard gaat dat enigszins ten koste van de veiligheid (maar voor dat korte stukje tot je groepenkast is het risico wel heel erg klein).

[Juerd]

leonbong schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:31:
Het is een keuze.
Een smeltpatroon is zeer bedrijfszeker, slijt niet.

Een automaat kan, verouderen en is na verloop van tijd versleten. Dan is er wel vaak al 20 jaar voorbij. Ik vermoed wel dat we vaker versleten automaten gaan zien in de toekomst. Mensen belasten tegenwoordig veel vaker langdurig hoofdautomaten tegen het maximum aan. Dit komt door o.a. laadpalen/zonnepanelen/warmtepompen.

Lijkt me geen eerlijke vergelijking. De slijtage komt door aanspreken, en dan heb je een ding dat slijt versus een ding dat meteen definitief stuk is. Dan is die laatste toch geen winnaar?

[Freeaqingme]

Juerd schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 13:09:
[...]


Ligt eraan of je 1- of 3-fase hebt, en bij 3-fase of het verwaard is, want bij 35/40 A valt dat verschil erg mee omdat er geen 35 A automaten worden gebruikt:

40 A automaat: 1,13­-1,45 × I_n = 45,2 - 58 A
35 A smeltzekering: 1,3-1,6 × I_n = 45,5 - 56 A

Maar bij 25 A:

25 A automaat: 1,13­-1,45 × I_n = 28,25 - 36,25 A
25 A smeltzekering: 1,3-1,6 × I_n = 32,5 - 40 A

In je eerste zin begin je over het aantal fasen, maar in je formules zie ik daar verder geen verwijzing meer naar?

Verder; zijn dit echt getallen waar je vanuit kan gaan? Betekent dit dat je achter een 25A aansluiting met smeltzekering in de praktijk wegkomt als je 'm afzekert op een 32A B-kar automaat?

[Broabander]

Ik wil even jullie mening en advies over een aantal zaken. Heb wel twee rechterhanden, maar niet veel kennis van elektra, ik wil het echter wel begrijpen en daarom mijn idee met jullie toetsen.

Binnenkort wordt er een nieuwe schuur gebouwd op mijn perceel. Hier wil ik uiteraard ook elektra hebben. Op dit moment ligt er een 2x2.5mm2 YMvK-AS kabel richting de schuur, maar hiervoor wil ik een dikkere kabel gaan trekken door de tuin met meer aders.

Als eerst even een schets van de huidige situatie;

We hebben een woning, met daarop 4500wp aan zonnepanelen en een inductie kookplaat. Dat zijn de 'bijzondere' componenten. Voor de rest zit er een vrij recente groepenkast in het huis, maar deze groepenkast (3x25A aansluiting) zit nog na een setje van drie ouderwetse 63A smeltzekeringen met een ferrarismeter.

In deze 'hoofd'groepenkast (hierna: kast 1) zit ook een onderverdeling naar het souterrain. Dat zit achter een eigen aardlekautomaat in kast 1 (een 4P 20A B-Kar Hager AFM420G) en heeft zijn eigen (antieke, 35 jaar oud) verdeelkast (hierna: kast 2).

In kast 2 vinden we 1 aardlekschakelaar 40A en 4x 16A installatieautomaat met smeltzekeringen. 3 vd 4 zijn voor het souterrain (1x wasmachine, 1x droger (gebruiken we niet), 1x verlichting + stopcontacten) en één groep is voor die eerder genoemde 2x2.5mm2 YMvK-AS kabel naar de schuur.

Tot zover de bestaande situatie.

Wat wil ik in de (volledig geisoleerde) schuur gaan doen;

Een waterdichte verdeelkast (hierna: kast 3) met 24 modules
Daarin;
1x Hoofdschakelaar (40A)
1x 3F Aardlekautomaat (voor 400V krachtstroom)
5x Installatieautomaat
2x Aardlekschakelaar
(5x AlaMat kan evt ook als dat beter is)

Daar voorzie ik de volgende verdeling;

Groep 1: Linkerkant garage (16A, C-Kar ivm mogelijkheid lasapparaat)
10x LED lichtbalk (met 2x hotelschakelaar, hoef niet gelijk álle lichtbalken aan als ik een schroevendraaier wil pakken en vanaf 2 plekken kunnen schakelen)
3x dubbel StoCo
1x dubbel StoCo (buiten)

Groep 2: Rechterkant garage (16A, C-Kar ivm mogelijkheid compressor/lasapparaat)
5x dubbel StoCo
1x Enkel StoCo (tbv sectionaaldeur)

Groep 3: Overkapping (16A, B-Kar)
3x dubbel StoCo (buiten)
8x LED spotjes (schakelbaar)

Groep 4: Krachtstroom (25A, 3P+N, C-Kar AlaMat)
1x 400V StoCo

Groep 5: Tuinverlichting (16A, B-Kar)
10x LED spot gevel (achter schakelaar)
8-12x LED padverlichting achter (hotel)schakelaar
Elektrisch hek

Groep 6 (optioneel): laadpaal // airco
nog niet voorbereid, wil wel ruimte in de kast ervoor


Waar zitten mijn vragen of verwacht ik tegenaan te lopen;
- De groep in kast 1 waarachter kast 2 zit is weliswaar 4-polig, maar slechts 20A B-Kar. Daarmee verwacht ik dat ik in kast 3 in de knel kan komen, en dat dit dus minimaal een 4P 25A C-Kar zou moeten zijn om met de krachtstroom & laadpaal om te kunnen gaan in de toekomst? Is het dan een probleem dat de hoofdschakelaar in Kast 3 40A zou worden, moet dit minder worden?
- De 16A groep in kast 2 is eveneens ondermaats (16A B-Kar met smeltzekering). Dus deze moet geupgrade worden naar een 4P groep om naar kast 3 te gaan. Is dit het moment om de hele kast te vernieuwen of hoeft dat (nog) niet? Zou wel schelen als het niet hoeft, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet.
- De kabel van kast 1 naar kast 2 is dénk ik dunner dan 5x6mm2. Deze loopt echter door een PVC pijp dus een dikkere kabel ga ik daar niet zomaar doorheen getrokken krijgen en ik ga het plafond/muur niet open trekken. Is het riskant om maar gewoon een dikke kabel te leggen en voor te bereiden op dat er in de verre toekomst misschien een dikkere kabel van kast 1 naar 2 komt te liggen?
- Verwachten jullie dat ik met deze opzet alles kan gebruiken in de garage zoals gepland? 230v lasapparaatje, een brug en een compressor voornamelijk? Paar LED spotjes en stopcontacten ben ik niet zo bang voor, dat komt wel goed
- Is de onderverdeling in de garage qua groepen volgens jullie logisch of zouden jullie iets veranderen?

NB: ik ga zelf niks fysiek vervangen, hiervoor schakel ik een elektricien in. Ik ga wel de buizen, kabels + stopcontacten etc in de garage zelf aanleggen, maar niet aansluiten.

63A smeltzekeringen


Overzicht kast 1 (rechtsonder de groep die naar kast 2 gaat)


Ingaand groep naar kast 2


Uitgaand groep naar kast 2


5-aderige kabel naar kast 2

[ Voor 18% gewijzigd door Broabander op 23-05-2025 16:59 ]

[Annuk]

dragonhaertt schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 10:35:
[...]


Ik heb al een nieuwe hoofdschakelaar, dus spanningsloos kan ik al.
Smeltpatronen zijn inderdaad wel mooi traag, daarom vond ik het opzich ook wel prima dat ze blijven zitten.
Een paar honderd euro heb ik er niet voor over, dan wacht ik wel tot er een kapot gaat.

Totdat je dus je HS wilt/moet vervangen

---

Juerd schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 13:11:
[...]


Lijkt me geen eerlijke vergelijking. De slijtage komt door aanspreken, en dan heb je een ding dat slijt versus een ding dat meteen definitief stuk is. Dan is die laatste toch geen winnaar?

Dat is niet correct... Die automaten slijten ook bij het leven door overbelasting, recent in de storingsdienst een veelvoud mogen vervangen door teveel overbelasting.
Nadeel bij veel automaten is ook dat doordat ze veelal over de 80% continue belast worden ze uiteindelijk juist veel eerder gaan afschakelen dan de nominale waarde. Probleem is dat velen niet de extra kosten willen dragen van een zwaardere aansluitwaarde (>3x25A) maar wel vol continue bijna over dit 25A gaan hetzij door verkeerde verdeling, hetzij door teveel teruglevering etc.

[ericplan]

Korte vraag: waarmee zetten jullie een inbouwdoos vast in een (bak)stenen of betonnen muur? Moet er binnenkort een aantal (verschillende dagen, verschillende locaties) doen en zoek iets simpels dat goed om de doos gaat zitten.

[TGEN]

ericplan schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 17:13:
Korte vraag: waarmee zetten jullie een inbouwdoos vast in een (bak)stenen of betonnen muur? Moet er binnenkort een aantal (verschillende dagen, verschillende locaties) doen en zoek iets simpels dat goed om de doos gaat zitten.

Roodband.

[dragonhaertt]

Annuk schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 17:00:
[...]


Totdat je dus je HS wilt/moet vervangen

Dat doe ik onder spanning

[FredvZ]

Broabander schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 16:54:
maar deze groepenkast (3x25A aansluiting) zit nog na een setje van drie ouderwetse 63A smeltzekeringen met een ferrarismeter.

Dat spreekt elkaar tegen: het is óf een 3x25A met ouderwetse 25A smeltzekeringen óf een 3x63A aansluiting met 63A smeltzekering.

Waar zitten mijn vragen of verwacht ik tegenaan te lopen;
- De groep in kast 1 waarachter kast 2 zit is weliswaar 4-polig, maar slechts 20A B-Kar. Daarmee verwacht ik dat ik in kast 3 in de knel kan komen, en dat dit dus minimaal een 4P 25A C-Kar zou moeten zijn om met de krachtstroom & laadpaal om te kunnen gaan in de toekomst?

Dat ligt er aan wat je allemaal tegelijkertijd wil kunnen gebruiken en hoe snel je wil kunnen laden.

Is het dan een probleem dat de hoofdschakelaar in Kast 3 40A zou worden, moet dit minder worden?

Dat hoeft niet minder, sterker nog: 40A wordt vaak als minimum aangehouden. De schakelaar doet overigens geen automatische beveiliging. Die is voor het stroomloos maken van de installatie. De 40A geeft in dit geval aan dat schakelaar fysiek geschikt is om een continue stroom van 40A te onderbreken.

- De 16A groep in kast 2 is eveneens ondermaats (16A B-Kar met smeltzekering). Dus deze moet geupgrade worden naar een 4P groep om naar kast 3 te gaan. Is dit het moment om de hele kast te vernieuwen of hoeft dat (nog) niet? Zou wel schelen als het niet hoeft, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet.

Als je de nieuwe kast 3 direct verbind met kast 1 hoeft kast 2 niet op de schop.
Anders ontkom je er niet aan om ook kast 2 aan te passen.

- De kabel van kast 1 naar kast 2 is dénk ik dunner dan 5x6mm2. Deze loopt echter door een PVC pijp dus een dikkere kabel ga ik daar niet zomaar doorheen getrokken krijgen en ik ga het plafond/muur niet open trekken. Is het riskant om maar gewoon een dikke kabel te leggen en voor te bereiden op dat er in de verre toekomst misschien een dikkere kabel van kast 1 naar 2 komt te liggen?

Ik zou direct van kast 1 naar kast 3 gaan.

- Verwachten jullie dat ik met deze opzet alles kan gebruiken in de garage zoals gepland? 230v lasapparaatje, een brug en een compressor voornamelijk? Paar LED spotjes en stopcontacten ben ik niet zo bang voor, dat komt wel goed

Die 25A C-kar krachtgroep is (als je aansluiting idd 3x25A) verre van selectief met de hoofdzekering van de netbeheerder. Met een beetje pech schakelt de hoofdzekering dus eerder bij overbelasting.

NB: ik ga zelf niks fysiek vervangen, hiervoor schakel ik een elektricien in. Ik ga wel de buizen, kabels + stopcontacten etc in de garage zelf aanleggen, maar niet aansluiten.

Ik zou die elektricien ook laten meedenken in het ontwerpproces.

[arievz]

FredvZ schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 17:42:
[...]Dat spreekt elkaar tegen: het is óf een 3x25A met ouderwetse 25A smeltzekeringen óf een 3x63A aansluiting met 63A smeltzekering.

Gokje: het is een zekeringhouder voor maximaal 63 A, met daarin smeltpatronen van 25 A. Ik kan de kleur van de verklikkers niet goed zien.

[Annuk]

Broabander schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 16:54:
Ik wil even jullie mening en advies over een aantal zaken. Heb wel twee rechterhanden, maar niet veel kennis van elektra, ik wil het echter wel begrijpen en daarom mijn idee met jullie toetsen.

Binnenkort wordt er een nieuwe schuur gebouwd op mijn perceel. Hier wil ik uiteraard ook elektra hebben. Op dit moment ligt er een 2x2.5mm2 YMvK-AS kabel richting de schuur, maar hiervoor wil ik een dikkere kabel gaan trekken door de tuin met meer aders.

Als eerst even een schets van de huidige situatie;

We hebben een woning, met daarop 4500wp aan zonnepanelen en een inductie kookplaat. Dat zijn de 'bijzondere' componenten. Voor de rest zit er een vrij recente groepenkast in het huis, maar deze groepenkast (3x25A aansluiting) zit nog na een setje van drie ouderwetse 63A smeltzekeringen met een ferrarismeter.

Wat @FredvZ al zegt dit klopt niet...
Je coups'en zijn geschikt tot 63A dat kan kloppen.. maar geloof niet dat jij hier ooit meer dan een 3x50A aansluiting kunt krijgen aangezien je nu een 4x6mm² Cu hebt, en die mag maximaal tot 3x50A belast worden (als zijnde hoofdzekeringwaarde).

In deze 'hoofd'groepenkast (hierna: kast 1) zit ook een onderverdeling naar het souterrain. Dat zit achter een eigen aardlekautomaat in kast 1 (een 4P 20A B-Kar Hager AFM420G) en heeft zijn eigen (antieke, 35 jaar oud) verdeelkast (hierna: kast 2).

In kast 2 vinden we 1 aardlekschakelaar 40A en 4x 16A installatieautomaat met smeltzekeringen. 3 vd 4 zijn voor het souterrain (1x wasmachine, 1x droger (gebruiken we niet), 1x verlichting + stopcontacten) en één groep is voor die eerder genoemde 2x2.5mm2 YMvK-AS kabel naar de schuur.

Tot zover de bestaande situatie.

Als de mogelijkheid bestaat zou ik in Kast1 een C25 300mA alamat plaatsen als beveiliging voor de kabel naar de schuur, en dan vanuit deze kast een eigen 4x6mm²Cu +As kabel leggen naar je nieuw te bouwen schuur, heb je namelijk ook minder points of failure
Waarom: je ben inderdaad met die C25 niet selectief aan je hoofdzekering, maar je gebruikt deze alleen als (voor)beveiliging van je kabel naar de schuur, zodat je b.v. deze kunt uitschakelen als je in je schuur de kast3 wilt/gaat aansluiten o.i.d. of als je toevallig gaat graven rondom je huis waarbij je de mogelijkheid hebt dat je de kabel raakt, kan je op voorhand de kabel mogelijk afschakelen in kast 1.
Als je in kast3 de zekeringwaardes niet hoger dan 16A gebruikt blijf je verder redelijk selectief (voor zover dat mogelijk is)

Wat wil ik in de (volledig geisoleerde) schuur gaan doen;

Een waterdichte verdeelkast (hierna: kast 3) met 24 modules
Daarin;
1x Hoofdschakelaar (40A)
1x 3F Aardlekautomaat (voor 400V krachtstroom)
5x Installatieautomaat
2x Aardlekschakelaar
(5x AlaMat kan evt ook als dat beter is)

Daar voorzie ik de volgende verdeling;

Groep 1: Linkerkant garage (16A, C-Kar ivm mogelijkheid lasapparaat)
10x LED lichtbalk (met 2x hotelschakelaar, hoef niet gelijk álle lichtbalken aan als ik een schroevendraaier wil pakken en vanaf 2 plekken kunnen schakelen)
3x dubbel StoCo
1x dubbel StoCo (buiten)

Groep 2: Rechterkant garage (16A, C-Kar ivm mogelijkheid compressor/lasapparaat)
5x dubbel StoCo
1x Enkel StoCo (tbv sectionaaldeur)

Groep 3: Overkapping (16A, B-Kar)
3x dubbel StoCo (buiten)
8x LED spotjes (schakelbaar)

Groep 4: Krachtstroom (25A, 3P+N, C-Kar AlaMat)
1x 400V StoCo

Groep 5: Tuinverlichting (16A, B-Kar)
10x LED spot gevel (achter schakelaar)
8-12x LED padverlichting achter (hotel)schakelaar
Elektrisch hek

Groep 6 (optioneel): laadpaal // airco
nog niet voorbereid, wil wel ruimte in de kast ervoor

Overweeg evt ook een 2x18 kast (b.v. deze) of evt. een 3x12 kast.. aangezien je nu toch nog de complete vrijheid hebt, en ruimte heb je niet snel teveel

Wat betreft je groepenverdeling:
Ik zou kijken waar ik de compressor en lasapparaat zou willen hebben (evt. meerdere opties mogelijk), en overweeg serieus om e.v.t. een 3F model op te zoeken als je van plan bent het veel te gebruiken.
Voor je compressor evt. zelfs een soort ringleiding systeem zodat je die weg kunt zetten in een stille hoek, en deze een eigen 1/3F alamat kunt geven.
Daar waar je je compressor en/of las-apparaat (en mogelijk slijptol zonder softstart) wilt gebruiken uitleggen met een C-karakteristiek automaat, en de rest gewoon B-karakteristiek.
Je kunt zelfs overwegen om je lichtlijn(en) achter een eigen alamat te houden zodat je altijd verlichting hebt als er elders wel iets uit vliegt door een aardfout o.i.d.

Alles wat je buiten wilt gaan gebruiken w.b.t. WCD's/Verlichting bij voorkeur op 1 (of meerdere) eigen alamats, dit zodat als er buiten ergens vocht in komt o.i.d. je niet je halve schuur in het donker hebt.
Overweeg voor je verlichting b.v. 2 led-armaturen (op sensor?) zodat je een beetje verlichting hebt als je even snel iets moet pakken, en dan bij iedere in/uitgang een wissel/kruis-schakelaar om de rest van je armaturen daar te schakelen zodra je daadwerkelijk flink bezig bent/gaat.

Waar zitten mijn vragen of verwacht ik tegenaan te lopen;
- De groep in kast 1 waarachter kast 2 zit is weliswaar 4-polig, maar slechts 20A B-Kar. Daarmee verwacht ik dat ik in kast 3 in de knel kan komen, en dat dit dus minimaal een 4P 25A C-Kar zou moeten zijn om met de krachtstroom & laadpaal om te kunnen gaan in de toekomst? Is het dan een probleem dat de hoofdschakelaar in Kast 3 40A zou worden, moet dit minder worden?
- De 16A groep in kast 2 is eveneens ondermaats (16A B-Kar met smeltzekering). Dus deze moet geupgrade worden naar een 4P groep om naar kast 3 te gaan. Is dit het moment om de hele kast te vernieuwen of hoeft dat (nog) niet? Zou wel schelen als het niet hoeft, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet.
- De kabel van kast 1 naar kast 2 is dénk ik dunner dan 5x6mm2. Deze loopt echter door een PVC pijp dus een dikkere kabel ga ik daar niet zomaar doorheen getrokken krijgen en ik ga het plafond/muur niet open trekken. Is het riskant om maar gewoon een dikke kabel te leggen en voor te bereiden op dat er in de verre toekomst misschien een dikkere kabel van kast 1 naar 2 komt te liggen?
- Verwachten jullie dat ik met deze opzet alles kan gebruiken in de garage zoals gepland? 230v lasapparaatje, een brug en een compressor voornamelijk? Paar LED spotjes en stopcontacten ben ik niet zo bang voor, dat komt wel goed
- Is de onderverdeling in de garage qua groepen volgens jullie logisch of zouden jullie iets veranderen?

NB: ik ga zelf niks fysiek vervangen, hiervoor schakel ik een elektricien in. Ik ga wel de buizen, kabels + stopcontacten etc in de garage zelf aanleggen, maar niet aansluiten.

63A smeltzekeringen
[Afbeelding]

Overzicht kast 1 (rechtsonder de groep die naar kast 2 gaat)
[Afbeelding]

Ingaand groep naar kast 2
[Afbeelding]

Uitgaand groep naar kast 2
[Afbeelding]

5-aderige kabel naar kast 2
[Afbeelding]

[Annuk]

dragonhaertt schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 17:40:
[...]

Dat doe ik onder spanning

Foei

Nee als je maar donders goed weet hoe en wat je doet en geen sluiting maakt....

[ Voor 19% gewijzigd door Annuk op 23-05-2025 18:51 ]

[dragonhaertt]

Annuk schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:51:
[...]


Foei

Nee als je maar donders goed weet hoe en wat je doet en geen sluiting maakt....

Zou ik inderdaad nooit aanraden, maar gelukkig ben ik elektrotechnieker van beroep

Met toegang tot de juiste kennis en gereedschap kan het wel, maar als het niet hoeft liever niet...

[Annuk]

dragonhaertt schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 19:21:
[...]

Zou ik inderdaad nooit aanraden, maar gelukkig ben ik elektrotechnieker van beroep

Met toegang tot de juiste kennis en gereedschap kan het wel, maar als het niet hoeft liever niet...

Hier hetzelfde (monteur netbeheerder)...
Soms ontkom je er bijna niet aan, maar 95% is al spanningsloos werken voor ons... En zou het onder spanning werken inderdaad aan niemand aanbevelen.
Gelukkig beschik ik ook over de juiste kennis, gereedschappen en PBM's.

[Juerd]

Freeaqingme schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 15:22:
[...]


In je eerste zin begin je over het aantal fasen, maar in je formules zie ik daar verder geen verwijzing meer naar?

Daar zat de aanname in verstopt dat je bij 1-fase geen 25 A zult hebben. Die aanname zal niet altijd kloppen.

Verder; zijn dit echt getallen waar je vanuit kan gaan? Betekent dit dat je achter een 25A aansluiting met smeltzekering in de praktijk wegkomt als je 'm afzekert op een 32A B-kar automaat?

Ja en nee. Het is complexer. Een bepaalde leiding heeft onder bepaalde omstandigheden (installatiemethode en correctiefactoren door temperatuur en bundelen) een bepaalde hoogste toelaatbare stroom. Het moet zijn afgezekerd met een automaat op maximaal die stroom. Gebruik je een smeltzekering, dan moet je daarvoor de hoogst toelaatbare stroom corrigeren met een bepaalde waarde, vanwege bovengenoemd verschil in I₂ (bij automaten ook wel I_t (trip current) genoemd, bij zekeringen ook wel I_f (fuse current) genoemd), die bij automaten 1,45 × I_n is en bij smeltzekeringen andere waarden heeft, bijvoorbeeld 1,6 × I_n. De NEN 1010 heeft daar een aparte tabel voor.

De B-karakteristiek is overigens wel een stuk minder vergeeflijk bij inschakelpieken, ten opzichte van een smeltzekering. B leent zich daarom niet zo goed voor hoofdzekeringen.

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 23-05-2025 20:06 ]

[Juerd]

Annuk schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 17:00:
[...]


Dat is niet correct... Die automaten slijten ook bij het leven door overbelasting, recent in de storingsdienst een veelvoud mogen vervangen door teveel overbelasting.[...]

Dat verbaast me. Het enige bewegende onderdeel als ie niet tript, lijkt me de bimetaal met de koperen vlecht eraan, maar daarvan zou ik niet verwachten dat ze slijten. Heb je enig idee wat er fysiek met die versleten dingen aan de hand is?

[Annuk]

Juerd schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 20:10:
[...]


Dat verbaast me. Het enige bewegende onderdeel als ie niet tript, lijkt me de bimetaal met de koperen vlecht eraan, maar daarvan zou ik niet verwachten dat ze slijten. Heb je enig idee wat er fysiek met die versleten dingen aan de hand is?

Ze zijn allemaal aangeboden ter onderzoek (samenwerking van fabrikanten, netbeheerders en TU's)...
En het zijn namelijk ook niet een bepaald merk of type wat het is/was.

[onetime]

@Juerd (~Annuk) "Ik" heb een 20A automaat in gebruik op "mijn" wall-box, die bij 16A laden soms tript.
Daarom laad ik meestal op 8A. Probleem opgelost, en anders geregeld controleren of hij nog laad.

[leonbong]

Juerd schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 13:11:
[...]


Lijkt me geen eerlijke vergelijking. De slijtage komt door aanspreken, en dan heb je een ding dat slijt versus een ding dat meteen definitief stuk is. Dan is die laatste toch geen winnaar?

Nee nee een automaat die langdurig warm is slijt, daarvoor hoeft er geen aanspreken te zijn.

[onetime]

Broabander schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 16:54:
[...] maar niet veel kennis van elektra, ik wil het echter wel begrijpen en daarom mijn idee met jullie toetsen.

Binnenkort wordt er een nieuwe schuur gebouwd op mijn perceel. Hier wil ik uiteraard ook elektra hebben. Op dit moment ligt er een 2x2.5mm2 YMvK-AS kabel richting de schuur, maar hiervoor wil ik een dikkere kabel gaan trekken door de tuin met meer aders.

Dikker doordat er meer aders inzitten? Of bedoel je ook 4x 4mm² YMvK-AS?

Als eerst even een schets van de huidige situatie;

We hebben een woning, met daarop 4500wp aan zonnepanelen en een inductie kookplaat. Dat zijn de 'bijzondere' componenten. Voor de rest zit er een vrij recente groepenkast in het huis, maar deze groepenkast (3x25A aansluiting) zit nog na een setje van drie ouderwetse 63A smeltzekeringen met een ferrarismeter.

Wat is het nu, 63A, dan is die 40A schakelaar niet goed, of zit er nog ergens een 25A zekering of automaat tussen?

In deze 'hoofd'groepenkast (hierna: kast 1) zit ook een onderverdeling naar het souterrain. Dat zit achter een eigen aardlekautomaat in kast 1 (een 4P 20A B-Kar Hager AFM420G) en heeft zijn eigen (antieke, 35 jaar oud) verdeelkast (hierna: kast 2).

In kast 2 vinden we 1 aardlekschakelaar 40A en 4x 16A installatieautomaat met smeltzekeringen. 3 vd 4 zijn voor het souterrain (1x wasmachine, 1x droger (gebruiken we niet), 1x verlichting + stopcontacten) en één groep is voor die eerder genoemde 2x2.5mm2 YMvK-AS kabel naar de schuur.

installatieautomaat met smeltzekringen? Wat bedoel je precies?

Tot zover de bestaande situatie.

Wat wil ik in de (volledig geisoleerde) schuur gaan doen;
w
Een waterdichte verdeelkast (hierna: kast 3) met 24 modules
Daarin;
1x Hoofdschakelaar (40A)
1x 3F Aardlekautomaat (voor 400V krachtstroom)
5x Installatieautomaat
2x Aardlekschakelaar
(5x AlaMat kan evt ook als dat beter is)

Daar voorzie ik de volgende verdeling;

Groep 1: Linkerkant garage (16A, C-Kar ivm mogelijkheid lasapparaat)
10x LED lichtbalk (met 2x hotelschakelaar, hoef niet gelijk álle lichtbalken aan als ik een schroevendraaier wil pakken en vanaf 2 plekken kunnen schakelen)
3x dubbel StoCo
1x dubbel StoCo (buiten)

StoCo? WCD?

Groep 2: Rechterkant garage (16A, C-Kar ivm mogelijkheid compressor/lasapparaat)
5x dubbel StoCo
1x Enkel StoCo (tbv sectionaaldeur)

Groep 3: Overkapping (16A, B-Kar)
3x dubbel StoCo (buiten)
8x LED spotjes (schakelbaar)

Groep 4: Krachtstroom (25A, 3P+N, C-Kar AlaMat)
1x 400V StoCo

Groep 5: Tuinverlichting (16A, B-Kar)
10x LED spot gevel (achter schakelaar)
8-12x LED padverlichting achter (hotel)schakelaar
Elektrisch hek

Groep 6 (optioneel): laadpaal // airco
nog niet voorbereid, wil wel ruimte in de kast ervoor

Waar zitten mijn vragen of verwacht ik tegenaan te lopen;
- De groep in kast 1 waarachter kast 2 zit is weliswaar 4-polig, maar slechts 20A B-Kar. Daarmee verwacht ik dat ik in kast 3 in de knel kan komen, en dat dit dus minimaal een 4P 25A C-Kar zou moeten zijn om met de krachtstroom & laadpaal om te kunnen gaan in de toekomst? Is het dan een probleem dat de hoofdschakelaar in Kast 3 40A zou worden, moet dit minder worden?
- De 16A groep in kast 2 is eveneens ondermaats (16A B-Kar met smeltzekering). Dus deze moet geupgrade worden naar een 4P groep om naar kast 3 te gaan. Is dit het moment om de hele kast te vernieuwen of hoeft dat (nog) niet? Zou wel schelen als het niet hoeft, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet.
- De kabel van kast 1 naar kast 2 is dénk ik dunner dan 5x6mm2.

Dat staat normaal gesproken ergens op de kabel.

Deze loopt echter door een PVC pijp dus een dikkere kabel ga ik daar niet zomaar doorheen getrokken krijgen en ik ga het plafond/muur niet open trekken. Is het riskant om maar gewoon een dikke kabel te leggen en voor te bereiden op dat er in de verre toekomst misschien een dikkere kabel van kast 1 naar 2 komt te liggen?
- Verwachten jullie dat ik met deze opzet alles kan gebruiken in de garage zoals gepland? 230v lasapparaatje, een brug en een compressor voornamelijk? Paar LED spotjes en stopcontacten ben ik niet zo bang voor, dat komt wel goed
- Is de onderverdeling in de garage qua groepen volgens jullie logisch of zouden jullie iets veranderen?

NB: ik ga zelf niks fysiek vervangen, hiervoor schakel ik een elektricien in. Ik ga wel de buizen, kabels + stopcontacten etc in de garage zelf aanleggen, maar niet aansluiten.

63A smeltzekeringen
[Afbeelding]

Overzicht kast 1 (rechtsonder de groep die naar kast 2 gaat)
[Afbeelding]

Maar 2 groepen per aardlek? Zijn alamats dan zelfs niet goedkoper? Kost dezelfde ruimte maar alles onafhankelijk...

Ingaand groep naar kast 2
[Afbeelding]

Uitgaand groep naar kast 2
[Afbeelding]

5-aderige kabel naar kast 2
[Afbeelding]

[Septillion]

leonbong schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 00:55:
[...]

Nee nee een automaat die langdurig warm is slijt, daarvoor hoeft er geen aanspreken te zijn.

Maar wat slijt er dan?

[arievz]

Septillion schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 06:24:
[...]
Maar wat slijt er dan?

Een paar factoren:
- het bimetaal kan permanent vervormd raken door oververhitting. Dit geldt ook voor de lagers/draaipunten.
- oxidatie gaat sneller bij hogere temperaturen
- bij frequente piekbelasting (dus: snelle temperatuurwisselingen) vormen zich vermoeiingsscheuren in het bimetaal.

[onetime]

arievz schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 12:31:
[...]
Een paar factoren:
- het bimetaal kan permanent vervormd raken door oververhitting. Dit geldt ook voor de lagers/draaipunten.
- oxidatie gaat sneller bij hogere temperaturen

En door oxidatie neemt de overgangsweerstand, en daarmee de opwarming, toe.
(ik heb al eerder op het forum vermeld dat ik recent een waterkoker heb herstelt door de contacten van de schakelaar schoon te krabben, waren helemaal zwart geblakerd)

- bij frequente piekbelasting (dus: snelle temperatuurwisselingen) vormen zich vermoeiingsscheuren in het bimetaal.

Goed bedachte punten, kan helemaal kloppen. Heb je ook bronnen hiervoor?

[arievz]

onetime schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 13:17:
Goed bedachte punten, kan helemaal kloppen. Heb je ook bronnen hiervoor?

Niet specifiek hiervoor, vreemd genoeg zijn hier niet veel studies naar gedaan. Het is vooral gebaseerd op de algemene kennis dat het herhaald buigen van metaal leidt tot vermoeiingsscheuren.

[Juerd]

leonbong schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 00:55:
[...]

Nee nee een automaat die langdurig warm is slijt, daarvoor hoeft er geen aanspreken te zijn.

arievz schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 12:31:
[...]
Een paar factoren:
- het bimetaal kan permanent vervormd raken door oververhitting. Dit geldt ook voor de lagers/draaipunten.
- oxidatie gaat sneller bij hogere temperaturen
- bij frequente piekbelasting (dus: snelle temperatuurwisselingen) vormen zich vermoeiingsscheuren in het bimetaal.

Over de bimetaal: dit wist ik niet, ik ga er eens naar zoeken. Ik dacht dat zo'n bimetaaltje dat maar een paar mm buigt ongeveer het eeuwig leven had, omdat ie maar een klein beetje buigt; bij te veel buigen wordt het afschakelmechanisme gebruikt en kan de bimetaal weer afkoelen.

Over draaipunten: die zijn pas relevant als het ding tript. Zonder trippen draait er niks, het enige dat dan beweegt Het ging hier over veronderstelde slijtage terwijl het ding niet tript.

Over oxidatie: van wat precies? Ik vermoed dat dit gaat over de contactpunten, maar ook daarvan zou ik alleen slijtage verwachten bij daadwerkelijk schakelen. Zolang de contacten klem tegen elkaar zitten, kan het contactoppervlak niet echt oxideren, toch?

[ Voor 81% gewijzigd door Juerd op 24-05-2025 15:07 ]

[jappas]

Ik ga me even op het randje begeven, nét buiten een huisinstallatie. Uiteindelijk wel bedoeld voor een huisinstallatie .

Mijn ouders willen een aanleunwoning plaatsen voor mijn opa en deze voeden vanuit de aansluiting van het melkveebedrijf, daarnaast willen ze ook hun woning gaan voeden vanuit hier. Helaas ligt de installateur plots in de lappenmand, ze willen wel met het graafwerk beginnen en kabels leggen. Ik hoop hier een sanity check te kunnen doen op mijn gedachten.

• De aanleunwoning is voorzien van goed verdeelde 3-fasen groepenkast. Elektrisch koken + verwarmen (WPC, 2 airco's en een badkamerradiator). Voor zover mij bekend werd deze voorheen met 1-fase gevoed. Ik vermoed een brug onder de hoofdschakelaar aan te treffen.
• Hun woning wordt gerenoveerd. Ze zullen elektrisch gaan koken en in de toekomst klaar zijn voor een warmtepomp.

Huidige situatie:

• Netaansluiting (3*63A) komt binnen achter in de stal. De woning van mijn broer wordt hier afgesplitst met een C32 3-fase automaat, achter een ALS. Deze kast is deels afgekeurd in een recente keuring en wordt binnenkort opgeknapt
• 25m verderop zit een onderverdeler, met 5*10mm2 YMVK achter een C32 automaat. Hierop zit ook de melkapparatuur etc. Belangrijk is dat deze in bedrijf blijft!
• Woningen staan op resp. 75m en 100m afstand.

Plannen/vragen:

• Iedere woning apart voeden vanuit de onderverdeler ivm graafwerk en ruimte in de kast. Dmv een YMVK as 4*6mm2 kabel. Spanningsval tot de onderverdeler is 3,44% (25A, 100m) + <1% tot de hoofdverdeler.
• De onderverdeler is niet voorbeveiligd met een ALS, voor de woningen wel gewenst. Dien ik de grondkabel afgaand al voor te beveiligen in de onderverdeler of pas in woning (waar deze in de groepenkast zit)?
• Er worden 2 woningen extra achter een C32 automaat geplaatst. De melkapparatuur heeft een aansluitwaarde van 2*7kVA voornamelijk ivm reiniging. Vijzels, ventilatoren en verlichting zal bij elkaar incidenteel <5 kW trekken. Zeg 15-20 kW. Hoe kan ik dit het best inrichten? Ik denk zelf om de C32 automaat te laten verzwaren naar een C40 automaat en de woningen af te zekeren op C16 (of C20) automaten, bij volledig gebruik zou er 32A+15A worden getrokken en vliegt inderdaad de C40 eruit, maar de kans voelt als klein. De koeling/melkopslag zit direct op de hoofdverdeler. Wat denken jullie hiervan?

[OMX2000]

Ik heb op dit moment een Tesla Wall Connector gen 3 om mijn auto op te laden. Die is bijna 3 jaar geleden geïnstalleerd, en werkt naar behoren. Door plaatsgebrek heb ik toen geen MID gecertificeerde kWh meter erbij laten installeren, en daar was toen ook geen noodzaak voor.

In middels mag/kan ik nu de verbruikte energie declareren bij mijn werkgever. En om het niet te lastig (lees: zoals de rest) te maken wil ik nu dus een kWh meter installeren. Maar daar heb ik nog steeds geen plek voor, zie foto. De automaat helemaal rechts is degene voor de TWC gen 3.



Ik kreeg als tip van een collega om een mini installatiekastje van bijvoorbeeld eaton erbij te zetten, en daar die kWh meter (Easton SDM630, 4 modules breed) in te hangen. En alvorens daarmee aan de slag te gaan, leek het me handig om jullie mening hier te vragen. Is het een goed idee, of zijn er andere oplossingen die niet de hele boel overhoop halen?

[Juerd]

@jappas Een bedrijf en 2 woningen, dat lijkt me de grens van on/off-topic toch wel aardig oprekken. Ik denk dat je in die situatie in principe wel budget zou moeten hebben om professioneel advies in te winnen.

[Juerd]

@OMX2000 Is het niet logischer en mooier om die halfhoge kast rechts gewoon te vervangen door een kast van de normale hoogte (2 rijen)?

[jadjong]

jappas schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 15:11:
Ik ga me even op het randje begeven, nét buiten een huisinstallatie. Uiteindelijk wel bedoeld voor een huisinstallatie .

Je hebt een HVK die afgekeurd is en een OVK met 32A afgezekerd en verbonden met 10mm2 kabel. Vanaf die OVK wil je iets met melk doen en twee woningen voeden.

HVK wordt toch nieuw, stop er een 50A automaat in voor de onderverdeler en controleer of die onderverdeler ook componenten heeft die met 50A om kunnen gaan. Anders die kast ook aanpassen. De huidige 32A upgraden naar 40A zet niet echt zoden aan de dijk naar mijn mening.

[True]

Even een korte vraag, ik mag iemand weer eens gaan helpen met meuk oplossen ..

Klopt het dat het indicatie window bij deze prachtige SEP aardlekautomaat: https://sep-europe.com/mo...-18mm.html#horizontalTab3 wit moet zijn bij een aardfout?

Dit lijk ik uit de datasheet: https://sep-europe.com/am...e/download/file_id/13022/ op te maken namelijk:

[OMX2000]

Juerd schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 15:19:
@OMX2000 Is het niet logischer en mooier om die halfhoge kast rechts gewoon te vervangen door een kast van de normale hoogte (2 rijen)?

Disclaimer (ja ik haat het woord, maar dekt de lading nu wel): ik ben een enorme leek. Dus ja het klinkt logisch om die te vervangen met een van volledige hoogte. Maar waar moet ik dan aan denken qua kosten, dus exclusief de installatiekosten?

[Out.of.Control]

@True Zo interpreteer ik het wel. Dus rood bij inschakelen, groen na handmatig uitschakelen of trippen op overbelasting of kortsluiting en wit na trippen op de aardlek.

[onetime]

@OMX2000 Wat @Juerd al schrijft, kan je meteen die foute kookgroep door een goede krachtgroep vervangen. Het grote kookplaat aansluiten topic

[Out.of.Control]

@OMX2000 Ruim 80 euro

[onetime]

@OMX2000 Met klein materiaal erbij en het in orde maken van kook -> krachtgroep, richting €200.
En dan de 3 fase MID meter erbij : ~€300.

[OMX2000]

onetime schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 15:40:
@OMX2000 Met klein materiaal erbij en het in orde maken van kook -> krachtgroep, richting €200.
En dan de 3 fase MID meter erbij : ~€300.

Thanks! De Mid meter heb ik inmiddels al binnen. Dus ik zou aan rond de 200 euro moeten denken als dan de kookgroep dus ook goed aangesloten is.

Blijf het bijzonder vinden dat het dan zo "goed" opgeleverd is. Maar ik verbaas me er ook weer niet over.

[BrainCrash]

OMX2000 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 15:34:
[...]
Maar waar moet ik dan aan denken qua kosten, dus exclusief de installatiekosten?

Ter informatie:
Puur de lege losse kast, in volledige hoogte zoals ie ook links hangt, kost zo'n 84 euro.
Dezelfde als die je al hebt hangen, want dat is natuurlijk wel het mooist.

https://www.sandervunderi...enkast-22x33cm-hld33.html

Dan is ie uiteraard nog niet geinstalleerd, maar dit dus even om je een richting te geven.

[Juerd]

OMX2000 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 15:34:
[...]


Disclaimer (ja ik haat het woord, maar dekt de lading nu wel): ik ben een enorme leek. Dus ja het klinkt logisch om die te vervangen met een van volledige hoogte. Maar waar moet ik dan aan denken qua kosten, dus exclusief de installatiekosten?

Zo'n lege kast kost nieuw zo'n 85 €.

Edit: ik zie nu dat @BrainCrash me voor was

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 24-05-2025 15:55 ]

[Gwaihir]

jappas schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 15:11:
Helaas ligt de installateur plots in de lappenmand, ze willen wel met het graafwerk beginnen en kabels leggen.

Bij twijfel: leg een mantelbuis (en nog helemaal geen kabels). Kan de installateur het rustig invullen eenmaal terug.

Eerlijk gezegd zou ik in zo'n setting sowieso al snel een mantelbuis willen en er wellicht gelijk eentje extra meeleggen voor als ik later creatief wil zijn met communicatiekabels (ethernet / glas - waarmee je eventueel ook intelligentie kunt toevoegen om die 'toevallige' overbelasting te voorkomen).

[ Voor 7% gewijzigd door Gwaihir op 24-05-2025 15:57 ]

[devriesjande]

@OMX2000
En bestel gelijk een doorverbindingsstrip voor de aardrail mee. https://www.elektramat.nl...742-184-verbindingsstrip/

[maarten2333]

Om de kruipruimte te ordenen voor het plaatsen van vloerisolatie moeten er wat kabels verlegd worden. Zo ook de inkomende COAX kabel. Deze moet eigenlijk halverwege doorgeknipt worden en tussen een hoop leidingen door weer vrijgemaakt worden. Na het doorknippen wil ik deze weer met elkaar verbinden middels een F-Connector.

Nu kan ik echter nergens een goede connector vinden? Ik zoek er één die op 11 mm coax past en het liefst een krimpvrije stekker.

Zijn deze ergens te krijgen in Nederland?

[Rimco]

@maarten2333 Kan je niet gewoon een F-connector toepassen die je er op kunt draaien?

[Andrehj]

maarten2333 schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 19:30:
Om de kruipruimte te ordenen voor het plaatsen van vloerisolatie moeten er wat kabels verlegd worden. Zo ook de inkomende COAX kabel. Deze moet eigenlijk halverwege doorgeknipt worden en tussen een hoop leidingen door weer vrijgemaakt worden. Na het doorknippen wil ik deze weer met elkaar verbinden middels een F-Connector.

Nu kan ik echter nergens een goede connector vinden? Ik zoek er één die op 11 mm coax past en het liefst een krimpvrije stekker.

Zijn deze ergens te krijgen in Nederland?

F-connectoren zijn er ook wel voor die dikke groene kabels (in mijn tijd noemden we die coax 6 of coax 3), maar let op: F-connectoren zijn NIET geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes, zoals kruipruimtes! Ze zijn namelijk niet water- of vochtdicht, waardoor dit geheid na een jaar of zo storingen geeft.

Om deze kabel aan elkaar te lassen heb je een grondkoppeling + hoes nodig, die je bijvoorbeeld hier kunt krijgen: https://www.coaxkabelwinkel.nl/webshop/grondkoppeling/

Overigens zal die dikke kabel niet van jou zijn, maar van de kabelmaatschappij. Daar zul je dus eerst mee moeten overleggen.

[Andrehj]

Rimco schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 20:15:
@maarten2333 Kan je niet gewoon een F-connector toepassen die je er op kunt draaien?

Een standaard F-connector past echt niet op een 11 mm dikke coax kabel en is zoals hierboven al vermeld niet bestand tegen het klimaat van een kruipruimte.

[ Voor 13% gewijzigd door Andrehj op 24-05-2025 20:29 ]

[onetime]

@maarten2333 Is het geen optie die coax los te maken, terug te halen, goed te leggen, en weer aan sluiten?

[maarten2333]

Andrehj schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 20:27:
[...]

F-connectoren zijn er ook wel voor die dikke groene kabels (in mijn tijd noemden we die coax 6 of coax 3), maar let op: F-connectoren zijn NIET geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes, zoals kruipruimtes! Ze zijn namelijk niet water- of vochtdicht, waardoor dit geheid na een jaar of zo storingen geeft.

Om deze kabel aan elkaar te lassen heb je een grondkoppeling + hoes nodig, die je bijvoorbeeld hier kunt krijgen: https://www.coaxkabelwinkel.nl/webshop/grondkoppeling/

Overigens zal die dikke kabel niet van jou zijn, maar van de kabelmaatschappij. Daar zul je dus eerst mee moeten overleggen.

Een van de dingen is dus de kabel onder het zand vandaan halen en met beugels langs de funderingsmuur voeren. De vochtigheid in de kruipruimpte is laag en er komt bodemfolie, dus over vochtproblemen maak ik me niet heel veel zorgen.

Zo'n connector lijkt me in ieder geval wel degelijk en geschikt!

onetime schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 20:38:
@maarten2333 Is het geen optie die coax los te maken, terug te halen, goed te leggen, en weer aan sluiten?

Helaas zit de connector in de meterkast gekrimpt en krijg hem niet door de doorvoer getrokken. Enige manier is dus in de kruipruimte.

[onetime]

@maarten2333 De connector er af, als nog wat ik voorstelde, en daar de nieuwe connector?

edit: tenzij je houdt van storing zoeken.

[ Voor 20% gewijzigd door onetime op 24-05-2025 20:57 ]

[maarten2333]

onetime schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 20:56:
@maarten2333 De connector er af, als nog wat ik voorstelde, en daar de nieuwe connector?

edit: tenzij je houdt van storing zoeken.

Oh zo, nu snap ik wat je bedoelt. Ja, dat is een goede optie!

Maar dan heb ik dus nog steeds wel een 11mm F-Connector nodig?

[ Voor 9% gewijzigd door maarten2333 op 24-05-2025 21:00 ]

[onetime]

@maarten2333 Dezelfde als je er af gaat halen...

[maarten2333]

onetime schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 21:22:
@maarten2333 Dezelfde als je er af gaat halen...

Die is op de kabel gekrimpt en dus niet her te gebruiken

[onetime]

@maarten2333 Nee, maar hetzelfde type, toch? Het moet passen.

[Broabander]

Dank voor alle reacties! Ik ga proberen even op iedereen te reageren.

FredvZ schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 17:42:

Dat spreekt elkaar tegen: het is óf een 3x25A met ouderwetse 25A smeltzekeringen óf een 3x63A aansluiting met 63A smeltzekering.

Mijn aansluitwaarde volgens Enexis is 3x25A, maar op het kapje van de smeltzekering zie ik 63A staan. Misschien dat dat niet gelijk staat aan de zekering die erin zit? Kan hem niet open maken om te checken...

Dat ligt er aan wat je allemaal tegelijkertijd wil kunnen gebruiken en hoe snel je wil kunnen laden.

Voorlopig heb ik nog geen elektrische auto. Maar ik wil het liefst in één keer goed doen. Het zwaarste wat ik zal willen doen is een keer lassen ofzo. Dus ik verwacht daarom met een C-Kar 16A al een eind te komen.

Dat hoeft niet minder, sterker nog: 40A wordt vaak als minimum aangehouden. De schakelaar doet overigens geen automatische beveiliging. Die is voor het stroomloos maken van de installatie. De 40A geeft in dit geval aan dat schakelaar fysiek geschikt is om een continue stroom van 40A te onderbreken.

OK, maar dan is het wel aan te raden om dit consistent te houden? Dus 40A groep in kast 1 -- 40A groep in kast 2 -- 40A hoofdschakelaar in kast 3?

Als je de nieuwe kast 3 direct verbind met kast 1 hoeft kast 2 niet op de schop.
Anders ontkom je er niet aan om ook kast 2 aan te passen.

Dat zou wel het mooiste zijn, het enige is dat, als ik die kabel direct van 1 naar 3 trek, ik dan geen elektra meer in het souterrain zou hebben. Of mis ik hier een optie?

Die 25A C-kar krachtgroep is (als je aansluiting idd 3x25A) verre van selectief met de hoofdzekering van de netbeheerder. Met een beetje pech schakelt de hoofdzekering dus eerder bij overbelasting.

Helder, dus max 20A aanhouden?

Ik zou die elektricien ook laten meedenken in het ontwerpproces.

Ga ik zeker doen Ik wil vooral een beeld hebben zodat ik het zelf snap, en me niet van alles wijs gemaakt wordt.

arievz schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 17:53:
[...]
Gokje: het is een zekeringhouder voor maximaal 63 A, met daarin smeltpatronen van 25 A. Ik kan de kleur van de verklikkers niet goed zien.

Op de houder staat in elk geval 63A 500. Links en rechts lijken gelig te zijn, midden is metaalkleurig. Het helpt niet dat er weinig verschil zit tussen geel en koperkleurig... Maar zou dat kunnen betekenen dat er links en rechts 25A maar midden 16A zou zitten?

Annuk schreef op vrijdag 23 mei 2025 @ 18:02:
[...]

Wat @FredvZ al zegt dit klopt niet...
Je coups'en zijn geschikt tot 63A dat kan kloppen.. maar geloof niet dat jij hier ooit meer dan een 3x50A aansluiting kunt krijgen aangezien je nu een 4x6mm² Cu hebt, en die mag maximaal tot 3x50A belast worden (als zijnde hoofdzekeringwaarde).

OK, makes sense. Dan zal het 2x25A en 1x16A zijn

Als de mogelijkheid bestaat zou ik in Kast1 een C25 300mA alamat plaatsen als beveiliging voor de kabel naar de schuur, en dan vanuit deze kast een eigen 4x6mm²Cu +As kabel leggen naar je nieuw te bouwen schuur, heb je namelijk ook minder points of failure
Waarom: je ben inderdaad met die C25 niet selectief aan je hoofdzekering, maar je gebruikt deze alleen als (voor)beveiliging van je kabel naar de schuur, zodat je b.v. deze kunt uitschakelen als je in je schuur de kast3 wilt/gaat aansluiten o.i.d. of als je toevallig gaat graven rondom je huis waarbij je de mogelijkheid hebt dat je de kabel raakt, kan je op voorhand de kabel mogelijk afschakelen in kast 1.
Als je in kast3 de zekeringwaardes niet hoger dan 16A gebruikt blijf je verder redelijk selectief (voor zover dat mogelijk is)

Dit wordt wel een lastige, omdat ik dan een nieuwe kabel zou moeten trekken en dat wel wat hak -en breekwerk zou worden in huis... Dus dan gaat de voorkeur eerder naar een 'lichtere' aansluiting. Dan maar iets minder snel auto opladen.

Overweeg evt ook een 2x18 kast (b.v. deze) of evt. een 3x12 kast.. aangezien je nu toch nog de complete vrijheid hebt, en ruimte heb je niet snel teveel

Check, makes sense!

Wat betreft je groepenverdeling:
Ik zou kijken waar ik de compressor en lasapparaat zou willen hebben (evt. meerdere opties mogelijk), en overweeg serieus om e.v.t. een 3F model op te zoeken als je van plan bent het veel te gebruiken.
Voor je compressor evt. zelfs een soort ringleiding systeem zodat je die weg kunt zetten in een stille hoek, en deze een eigen 1/3F alamat kunt geven.
Daar waar je je compressor en/of las-apparaat (en mogelijk slijptol zonder softstart) wilt gebruiken uitleggen met een C-karakteristiek automaat, en de rest gewoon B-karakteristiek.
Je kunt zelfs overwegen om je lichtlijn(en) achter een eigen alamat te houden zodat je altijd verlichting hebt als er elders wel iets uit vliegt door een aardfout o.i.d.

Alles wat je buiten wilt gaan gebruiken w.b.t. WCD's/Verlichting bij voorkeur op 1 (of meerdere) eigen alamats, dit zodat als er buiten ergens vocht in komt o.i.d. je niet je halve schuur in het donker hebt.
Overweeg voor je verlichting b.v. 2 led-armaturen (op sensor?) zodat je een beetje verlichting hebt als je even snel iets moet pakken, en dan bij iedere in/uitgang een wissel/kruis-schakelaar om de rest van je armaturen daar te schakelen zodra je daadwerkelijk flink bezig bent/gaat.

Ik zal lasapparaat en compressor niet bijster veel gebruiken denk ik, een keer twee strippies metaal aan elkaar braaien en qua compressor vooral een bandje oppompen of een leiding doorspuiten. Geen serieuze restauratieklussen of luchttools. Dus daarom denk ik dat een 1 fase systeem voldoende gaat zijn, maar ik wil inderdaad wel op meerdere

Ook wel een goede om al het binnenlicht achter een eigen groep te houden zodat ik inderdaad niet in het donker zit, de buitenverlichting zit dan al op eigen groep(en), en ook een goede tip voor die bewegingssensor!

onetime schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 01:53:
[...]

Dikker doordat er meer aders inzitten? Of bedoel je ook 4x 4mm² YMvK-AS?

5x6mm2 was wat ik naar de schuur wil leggen, in plaats van 2x2.5mm2

installatieautomaat met smeltzekringen? Wat bedoel je precies?

Misschien gebruik ik niet de juiste term. Dit is de binnenkant van kast 2. De kabel vanuit Kast 1 komt van beneden uit binnen (met 3x25A zekering er tussen). De groep die nu naar de achtertuin loopt zit rechtsboven. Elke groep heeft een 16A zekering die eruit geschroefd kan worden.

StoCo? WCD?

Klopt, WCD

Dat staat normaal gesproken ergens op de kabel.

Ik zal nog eens proberen het te vinden. Probleem is dat de kabel vrijwel direct in de PVC pijp gaat dus niet goed zichtbaar, daarom dacht ik dat iemand misschien direct een idee had op basis van de dikte van de kabel.

Maar 2 groepen per aardlek? Zijn alamats dan zelfs niet goedkoper? Kost dezelfde ruimte maar alles onafhankelijk...

Ik had een kast samengesteld bij Elektramat en kwam 70 euro duurder uit. Maar misschien verkeerd component gekozen?

[True]

Echt weer zo'n drama klusje vandaag. De groep van de keuken + slaapkamer boven de keuken bleef afschakelen. Eerder ging de aardlek er wel eens door tijdens of na douchen en hierom was een installatieautomaat vervangen voor een aardlekautomaat zodat niet het halve huis zonder stroom zat.

Nu dus deze aardlekautomaat die niet meer in wilde schakelen. De SEP die qua indicatie een kortsluiting aangaf vervangen voor een ABB die exact hetzelfde aangaf - wat nieuws dus gezien het eerder de aardlekschakelaar en daarna de aardlekautomaat met aardlekindicatie geweest zou zijn die afschakelde.

Na van alles uit te sluiten leek het meest waarschijnlijk de leiding van de groepenkast naar de centraaldoos de boosdoener, zelfs de koof van de afzuigkap los gehaald om die na te lopen. Omdat we de oorzaak niet konden vinden gekozen om de draden maar te trekken en te vervangen, met de aanname dat we wel een oorzaak zouden vinden in de draden - waarschijnlijk een beschadiging in een leiding die met water/vocht gevuld was door het douchen (en slechte afvoer/kit/voegen/etc).

Geen beweging te krijgen in de draden vanuit zowel de meterkast als de centraaldoos. Uiteindelijk gaf de nul mee en die bleek op het einde gestript te zijn - en qua lengte zou het ergens tot 1 meter voor de meterkast eindigen of in de verticale muur tussen keuken en hal (met meterkast) of verticale muur tussen kamer boven keuken en badkamer (badkamer zit boven de hal/meterkast). Alle pijlen wijzen op een magische inbouwdoos die onder de badkamer zit of in de muren van de badkamer. Natuurlijk niet te vinden én huidige bewoners hebben de woning gekocht met de huidige badkamer en hebben al meerdere zeer interessante knutselwerken gevonden qua elektra-aansluitingen en andere beunoplossingen.

Nu zitten we dus met een afgaande groep die waarschijnlijk naar een inbouwdoosje gaat die niet bereikbaar is én waarvan we niet weten waar die moet zitten. Meest pragmatische oplossing is hele (woon)keuken (en kamer erboven) aansluiten op de woonkamer (koelkast, ovens, VW, boiler, zit allemaal op aparte groepen) of herverdelen van één groep en combineren met keuken (en kamer erboven) óf een nieuwe kabel trekken via de kruipruimte naar de keuken en achter de plint via bestaande draden naar de centraaldoos te leggen. Badkamer/plafonds openbreken is ook niet een oplossing.

Iemand nog een geniale ingeving? Het is een beetje een tranen trekkend scenario.

[onetime]

@True Er zijn van die kabel volgers. Heb je daar iets aan? Iets met RF.

[onetime]

@Broabander Aardlek met smeltzekeringen.

installatieautomaat met smeltzekringen? Wat bedoel je precies?

[Rimco]

@True wat @onetime zegt. Ik kan met deze het kabelverloop in muren en plafonds echt goed volgen, zelfs als het wat dieper ligt.

Heb hem al een tijdje, maar was volgens mij zo dat het een bekend merk was waarbij deze goedkoper was vanwege het Amazon label. Vorm en functie hetzelfde.

[JeroenVerweij]

Ik ben al even aan het puzzelen met een juiste fase verdeling voor in mijn nieuwe groepenkast. Heb een 3x25A aansluiting. Kom er niet helemaal uit wat nu het beste is.

Krachtgroepen:

• 3-fase B16 voor fornuis met aansluitwaarde 8600W
• 3-fase B16 voor zonnepanelen (SolarEdge SE5K omvormer)
• 3-fase C20 voor de laadpaal

1-fase grootverbruikers:

• 2760W Warmtepomp buitenunit(komt dit jaar nog)
• 2300W Wasmachine
• 1950W Vaatwasser
• 1310W Airco
• 880W Grondwaterpomp
• 600W Droger
• 250W Warmtepomp binnenuit (komt dit jaar nog)
• 250W Afzuigkap
• 140W Koelvriescombinatie

Ik dacht zelf de volgende verdeling:
Fase 1:

• 2300W Wasmachine
• 880W Grondwaterpomp
• 140W Koelvriescombinatie
• De pomp en de wasmachine draaien nooit tegelijk.

Fase 2:

• 1950W Vaatwasser
• 600W Droger
• 250W Afzuigkap
• Vaatwasser en droger zullen af en toe tegelijk draaien. Afzuigkap en vaatwasser nooit tegelijk.

Fase 3:

• 2760W Warmtepomp buitenunit
• 1310W Airco
• 250W Warmtepomp binnenunit
• Airco en warmtepomp zullen niet/niet vaak draaien verwacht ik? In de ruimte waar de airco hangt zit ook vloerverwarming. Dus warmtepomp houdt die ruimte op temperatuur als t koud is en de airco koelt als de ruimte warm is (maar dan staat de vvw uit).

Is dit logisch? Zie ik iets over het hoofd?

[ Voor 14% gewijzigd door JeroenVerweij op 25-05-2025 00:00 ]

[onetime]

@JeroenVerweij Laadpaal B20. Ziet er verder logisch uit. Je kan in principe met 3 alamats toe. Maak er 6 van.

edit: Geen tuin of schuur of andere buiten elektra? Die ook op aparte alamats.

[ Voor 26% gewijzigd door onetime op 25-05-2025 00:22 ]

[JeroenVerweij]

onetime schreef op zondag 25 mei 2025 @ 00:20:
@JeroenVerweij Laadpaal B20. Ziet er verder logisch uit. Je kan in principe met 3 alamats toe. Maak er 6 van.

edit: Geen tuin of schuur of andere buiten elektra? Die ook op aparte alamats.

Dank! Ja tuin, ja schuur. Minimaal verbruik, daarom niet in t lijstje met “grootverbruikers”, maar gaan idd op aparte alamats

[FredvZ]

Broabander schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 22:37:
Dank voor alle reacties! Ik ga proberen even op iedereen te reageren.
Mijn aansluitwaarde volgens Enexis is 3x25A, maar op het kapje van de smeltzekering zie ik 63A staan. Misschien dat dat niet gelijk staat aan de zekering die erin zit? Kan hem niet open maken om te checken...

Dan kan je er wel vanuit gaan dat er 3x25A als hoofdzekering zit.

Voorlopig heb ik nog geen elektrische auto. Maar ik wil het liefst in één keer goed doen. Het zwaarste wat ik zal willen doen is een keer lassen ofzo. Dus ik verwacht daarom met een C-Kar 16A al een eind te komen.

Dan zou ik rekening houden met een 3 fase aansluiting voor de laadpaal.

OK, maar dan is het wel aan te raden om dit consistent te houden? Dus 40A groep in kast 1 -- 40A groep in kast 2 -- 40A hoofdschakelaar in kast 3?

Ja, dat zou ik zo aanhouden.

Dat zou wel het mooiste zijn, het enige is dat, als ik die kabel direct van 1 naar 3 trek, ik dan geen elektra meer in het souterrain zou hebben. Of mis ik hier een optie?

Als je een kabel van 1 naar 3 trekt, kan die je van 1 naar 2 natuurlijk laten zitten.
Je hebt in kast 1 dan wel een extra automaat nodig om die nieuwe kabel te beveiligen.

Helder, dus max 20A aanhouden?

Dat is al beter, al zou je zelfs nog terug moeten gaan naar 16A om er helemaal zeker van te zijn dat de installatie selectief is.

[FredvZ]

JeroenVerweij schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 23:47:
• 2760W Warmtepomp buitenunit(komt dit jaar nog)
• 250W Warmtepomp binnenuit (komt dit jaar nog)

Ik zou juist verwachten dat het verbruik andersom is verdeeld: binnen meer dan buiten.
Komt er geen boiler voor warm tapwater?

[onetime]

@FredvZ

JeroenVerweij schreef op zaterdag 24 mei 2025 @ 23:47:
• 2760W Warmtepomp buitenunit(komt dit jaar nog)
• 250W Warmtepomp binnenuit (komt dit jaar nog)

Ik zou juist verwachten dat het verbruik andersom is verdeeld: binnen meer dan buiten.

De echte warmtepomp zit in de buitenunit, binnen is alleen een kleine pomp of ventilator. (L/W - L/L) [/ot]

[JeroenVerweij]

FredvZ schreef op zondag 25 mei 2025 @ 12:08:
[...]

Ik zou juist verwachten dat het verbruik andersom is verdeeld: binnen meer dan buiten.
Komt er geen boiler voor warm tapwater?

Wat @onetime zegt.
En nog geen boiler. Gaan een all-electric ready plaatsen, die we eerst hybride gaan inzetten (woon er net dus kijken of die het trekt)

[spatialfabric]

Ik ben bezig met de complete renovatie van een historisch woon/winkelpand (±260 m²) waarbij de volledige elektrische installatie opnieuw wordt opgebouwd, verdeeld over een hoofdmeterkast en een meterkast voor de woning en tuin.

Ik heb een uitgebreide post geplaatst waarin ik mijn ontwerp en faseverdeling toelicht en ik ben vooral benieuwd naar jullie mening over:

- Fasebalans en thermische verdeling
- Aansluiting 3x25A vs 3x35A
- Monitoring, uitbreidbaarheid

👉 spatialfabric in "Vervanging groepenkast historisch woon/winkel pand"

Ik waardeer jullie scherpe blik en hulp enorm. Alvast veel dank!

[Milmoor]

onetime schreef op maandag 5 mei 2025 @ 19:52:
[...]

Een alamat voor solar moet geregeld meer zijn dan 30mA; 100 of 300mA.

Ik ben aan het zoeken wat bij mij vereist is. Ik kan natuurlijk overnemen wat er nu zit, maar dat voelt niet goed. Ik wil het graag zeker weten. Ik heb een Mastervolt Soladin 1500 Web. Die heeft een “ASurge arresters class III according to IEC 61643-1” nodig. Maar dat is overspannings beveiliging. https://www.manualslib.co...0-Web.html?page=16#manual. Bij de specificaties kan ik niet vinden wat het wel moet zijn. Wat zie ik over het hoofd?

Huidige aardlekschakelaar en groep (zit bij drie reguliere groepen):

[ Voor 36% gewijzigd door Milmoor op 26-05-2025 10:57 ]

[Milmoor]

Hetzelfde voor mijn Fronius 3.6-1. Ik weet duidelijk niet waar ik naar moet kijken : https://www.fronius.com/n...primo/fronius-primo-3-6-1

Huidige alamat:

[ Voor 46% gewijzigd door Milmoor op 26-05-2025 10:57 ]

[uaT]

Dat is geen alamat maar een automaat, waar zit die daarna op aangesloten?
De Soladin zit op een B16 met een 30ma aardlekschakelaar, niets mis mee. Als de soladin de ALS laat trippen zou ik hem op een 100ma alamat zetten.

[ Voor 59% gewijzigd door uaT op 26-05-2025 11:07 ]

[Milmoor]

@uaT De Fronius alamat automaat gaat daarna direct naar de blokjes onderin, die daarna naar de hoofdschakelaar gaan.

Het blokje eronder gaat trouwens nog weg, maar ik heb ruzie met een van de schroeven loskrijgen waardoor een kabel nu te kort is en niet verlengd kan worden. De installateur van de extra panelen had dit indertijd waarschijnlijk ook waardoor hij hiervoor gekozen heeft.

Fijn dat de Soladin klopt. Kan ik een actie afvinken.

[ Voor 44% gewijzigd door Milmoor op 26-05-2025 15:13 ]

[onetime]

@Milmoor Het is slim om iedere omvormer op zijn eigen alamat te zetten. Net als alle "vochtige" groepen.