Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[djluc]

PoisonRX schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 12:34:
Hopelijk een eenvoudige vraag over grondkabels aansluiten.

Uit de achtergevel van de oude woning komt een 3x2.5mm2 kabel (deze zit op dezelfde automaat als de woonkamer). Op deze kabel zit een grondkabel aangesloten 3x2.5mm2 naar de (oude) schuur.

Deze oude schuur gaat plaats maken voor een nieuwe schuur. Heeft het zin om de bestaande 3x2.5mm2 grondkabel naar de schuur te vervangen door een 3x4mm2 grondkabel en deze aan te sluiten op de 3x2.5mm2 kabel die uit de achtergevel komt?

PS
Het liefste zou ik natuurlijk een compleet nieuwe kabel 3x4mm2 willen trekken van de meterkast naar de nieuwe schuur, maar dat is bijna onmogelijk in deze woning.

Mocht je het doen gooi er dan meteen een mantelbuis in voor later een data kabeltje of ander iets waar je tegenaan gaat lopen.

[Belsj]

Wij hebben een vergelijkbare vraag, namelijk de bouw van een nieuwe schuur die ongeveer 10-15m ver van de toekomstige meterkast komt te staan.

Huidige situatie:
- Oude 3-fasen meterkast (met smeltzekeringen).
- Voorlopig relatief dikke verlengkabel ingestoken in stopcontact in woning en naar garage gebracht (bovengronds).

Voor de toekomst willen we graag:
- Alvast klaar zijn voor een mogelijke laadpaal vanuit de garage (voorlopig nog niet)
- Extra meterkastje in garage met 3 groepen
- Groep 1: motor garagepoort, diverse stopcontacten, vaste floodlights, zigbee schakelaar 1 te koppelen aan 2 lichtkringen en aansturing garagepoort motor)
- Groep 2: diverse binnen- en buitenlampen, zigbee schakelaar 2 en hoop andere domotica, stopcontacten
- Groep 3: stroom naar audio/video, stopcontacten
Alle interne bekabeling in de schuur is al aangelegd m.b.v. 2,5 mm xvb kabel.

Wil zoveel mogelijk zelf aansluiten maar twijfel allereerst nog over het volgende. Voor de laadpaal was het idee om straks tegelijkertijd met de verbouwing van de woning een 3 fase 4mm2 kabel van woning naar garage te leggen en dan in de meterkast van de woning een 3-fase aardlekschakelaar te plaatsen. Daaracht wil ik dan de kabel naar de garage aansluiten waarna ik in de garage 1 3-fase installatieautomaat aan kan sluiten (voor de laadpaal) en 3 losse 1-fase installatieautomaten voor de 3 groepen? Klopt deze redenering?

[onetime]

@Belsj Gaan er ooit zonnepanelen op de schuur / garage komen? Of komt de accu daar te staan?
Bi-directioneel laden? Dan moet je voor de kabel met de dubbele stroom door de nul rekening houden ivm mogelijk verbruik op de ene fase en teruglevering op de andere fase. Of de dikte van de kabel daarop aanpassen, geeft ook lagere verliezen, of in de hoofdgroepenkast de kabel niet met een 3P+N maar met een 4P alamat afzekeren. Dus de nul ook bewaakt.

[PoisonRX]

djluc schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 15:06:
[...]

Mocht je het doen gooi er dan meteen een mantelbuis in voor later een data kabeltje of ander iets waar je tegenaan gaat lopen.

Ik ga inderdaad op termijn aan de andere kant van de tuin een rioolbuis (110mm) ingraven voor toekomstig kabelwerk.

[Belsj]

onetime schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 17:00:
@Belsj Gaan er ooit zonnepanelen op de schuur / garage komen? Of komt de accu daar te staan?
Bi-directioneel laden? Dan moet je voor de kabel met de dubbele stroom door de nul rekening houden ivm mogelijk verbruik op de ene fase en teruglevering op de andere fase. Of de dikte van de kabel daarop aanpassen, geeft ook lagere verliezen, of in de hoofdgroepenkast de kabel niet met een 3P+N maar met een 4P alamat afzekeren. Dus de nul ook bewaakt.

Voorlopig geen zonnepanelen, maar wel misschien op termijn een elektrische wagen (is neem ik aan ook een soort accu?).

Qua dikte, zou je dan eerder 6mm2 kabel adviseren? 4p alamat lijkt me een goedkopere oplossing, of zou dat toch uiteindelijk te licht zijn (met een elektrische auto en misschien zonnepanelen op termijn)?

[The_Scarabial]

Annuk schreef op maandag 14 april 2025 @ 22:53:
[...]


Over het algemeen zit geen enkele electricien/installateur daarop te wachten, dus tenzij je een bevriende electricien hebt ben ik bang dat er niemand tegen redelijke prijzen daarin met je meegaat.

Ze missen namelijk een stukje opslag/winst over zo'n kast, geen eigen fabrikaat (voor wie dat nog doet) maar wel de risicos moeten dragen van de producten. Want jij belt hem/haar als er iets niet (meer) doet en verwacht van die persoon dat het gefixt wordt terwijl je bij E.M. of S.V. of welke partij dan ook moet zijn.

Sommige willen het wel doen, tarief gaat dan alleen maal 2 of 3.

Een aantal gesproken en inderdaad geen 1 die het wil doen.

[Vliegvlug]

The_Scarabial schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 21:28:
[...]

Een aantal gesproken en inderdaad geen 1 die het wil doen.

Heb je hoofdautomaten?
Dan zou je het ook zelf kunnen doen want kan je spanningsloos werken.

edit:
Of misschien een hoofdschakelaar in een los kastje waardoor je ook spanningsloos kan werken

[ Voor 16% gewijzigd door Vliegvlug op 15-04-2025 21:37 ]

[The_Scarabial]

Vliegvlug schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 21:34:
[...]

Heb je hoofdautomaten?
Dan zou je het ook zelf kunnen doen want kan je spanningsloos werken.

edit:
Of misschien een hoofdschakelaar in een los kastje waardoor je ook spanningsloos kan werken

Ja dat was nou net het probleem, de hoofdzekering zitten achter een verzegelde kast. En mn vriendin wil niet dat ik onder spanning daar aan ga werken. Had zelf al wel bedacht om gewoon die draad in een WAGO te doen en dan vanuit daar de nieuwe hoofdschakelaar te voeden, maar misschien maar beter zo op deze manier.

[Vliegvlug]

@The_Scarabial Dan is het niet zo verstandig inderdaad.
Ik heb hier ook hoofdstoppen ipv automaten maar gelukkig wel een los kastje voor de hoofdschakelaar zodat mijn groepenkast wel veilig zelf te plaatsen was.
Wil de hoofdschakelaar zelf ook nog steeds vervangen maar dan moet ik eerst iemand laten komen om de hoofdzekeringen er uit te halen, dat heeft me tot nu toe tegen gehouden.
Heb de nieuwe inclusief OSB al wel klaar liggen trouwens.

[Catdogsf]

Xander schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 06:14:
[...]

Dat "makkelijk" valt op de mobiele website een beetje tegen.

[Afbeelding]

Maar het scheelt blijkbaar als je door hebt dat je op die lichtgrijze dingen onderin mijn screenshot moet klikken. Ik had ze eerder niet eens gezien.


[...]


Ik snap waar je met "onder de 50V naar toe wilt" maar dat maakt voor NEN1010 volgens mij weinig uit toch? Het blijft een toestel voor aardlekbeveiliging met een hulpspanningsbron, die bij een defect van de hulpspanningsbron niet automatisch uitschakelt (NEN1010 ≤ 2015) en het ding voldoet nog steeds niet aan NEN-EN-IEC 61009-2-1 (NEN1010 2020).

Maar goed voor @Catdogsf dat het ding in ieder geval bidirectioneel gebruikt mag worden. Ik zou me over deze aardlekautomaat dan niet al te druk maken, goede kans dat hij voor foutbescherming niet nodig is en volgens NEN1010:2015 dus gewoon geplaatst mag worden (en anders moet @Catdogsf alleen even een cursus VOP doen ). Als het ding voor foutbescherming niet nodig is had er voor de PV zelfs een installatieautomaat geplaatst mogen worden in plaats van een aardlekautomaat.

(Mijn keus zou het nog steeds niet zijn, geef mij maar gewoon spanningsonafhankelijk spul, maarja...)

Nu zoek ik voor de veiligheid nog iemand die een REM automaat kan installeren, dan zijn al mijn zorgen weg omtrent de meterkast en kan ik weer rustig slapen, of kan ik dat zelf denk je? Alleen dan wel in jip en janneke taal + fotos nodig, anders gaat het niet goedkomen.

[Juerd]

Catdogsf schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 23:29:
[...]


Nu zoek ik voor de veiligheid nog iemand die een REM automaat kan installeren, dan zijn al mijn zorgen weg omtrent de meterkast en kan ik weer rustig slapen, of kan ik dat zelf denk je? Alleen dan wel in jip en janneke taal + fotos nodig, anders gaat het niet goedkomen.

Tja, in principe kan bijna iedereen het zelf. Geen enkele stap is moeilijk, maar het zijn best veel kleine stappen die je allemaal wel echt moet begrijpen en de consequenties van sommige fouten zijn nogal heftig. Dit is dus niet iets voor instructies in jip&janneke-taal, maar voor even serieus ervoor gaan zitten en vooraf zeker weten dat je weet waar je mee bezig bent.

Bovendien heb je elektra-gereedschap nodig om het echt veilig te doen. Je kan gokken dat je hoofdschakelaar goed werkt, maar om het veilig te doen heb je een duspol nodig om te testen dat het echt spanningsvrij is. Je kan met een ongeïsoleerde schroevendraaier werken als het spanningsloos is, maar je werkt in de buurt van spanning (voedende kant van de hoofdschakelaar) dus geïsoleerd gereedschap is wel verstandig. Bovendien is de kans heel klein dat je het aandraaimoment "op gevoel" correct gokt, dus heb je een momentschroevendraaier nodig. En van die duspol en momentschroevendraaier moet je vervolgens ook weer leren hoe je die correct gebruikt. Om het netjes af te werken: adereindhulzen (twinhuls als de remautomaat geen dubbele klemmen heeft) en een krimptang.

Had je al een foto van de bedrading van je groepenkast gepost? Als je besluit dat je het zelf wilt doen, kunnen we je wel helpen met het maken van een plan, maar daarvoor moeten we wel weten wat er onder de kap zit.

[Juerd]

The_Scarabial schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 21:47:
En mn vriendin wil niet dat ik onder spanning daar aan ga werken.

Je vriendin is verstandig.

[boefje79]

Hulpvraag!

Binnenkort komen de zonnepanelen. Eerste plan om meer met opgewekte energie te doen is een boilertje voor de keuken die nu nog warm water uit de cv haalt voor kleine afwasjes en handen wassen dus klein volume.

Hoe kan ik inregelen dat die boiler opwarmt met zonneenergie? Zijn er slimme kleine boilers? Moet ik dat met domotica aansturen?

Kom vooral info tegen over zonneboilers en grote boilers om bv ook te kunnen douchen/bad vullen als ik google…

[Treenaks]

boefje79 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 07:55:
Hulpvraag!

Binnenkort komen de zonnepanelen. Eerste plan om meer met opgewekte energie te doen is een boilertje voor de keuken die nu nog warm water uit de cv haalt voor kleine afwasjes en handen wassen dus klein volume.

Hoe kan ik inregelen dat die boiler opwarmt met zonneenergie? Zijn er slimme kleine boilers? Moet ik dat met domotica aansturen?

Kom vooral info tegen over zonneboilers en grote boilers om bv ook te kunnen douchen/bad vullen als ik google…

Pak een "hotfill" boiler, die hebben een verwarmingselement met minder vermogen (zodat ook bij minder zon water kunt blijven verwarmen)

Simpelste is dan iets als een Home Wizard slimme stekker + P1-meter + regels dat bij (export > boiler-vermogen) de slimme stekker aan moet gaan.

Zie ook: deze video van Ketel Klets

[svenie3000]

boefje79 schreef op woensdag 16 april 2025 @ 07:55:
Hulpvraag!

Binnenkort komen de zonnepanelen. Eerste plan om meer met opgewekte energie te doen is een boilertje voor de keuken die nu nog warm water uit de cv haalt voor kleine afwasjes en handen wassen dus klein volume.

Hoe kan ik inregelen dat die boiler opwarmt met zonneenergie? Zijn er slimme kleine boilers? Moet ik dat met domotica aansturen?

Kom vooral info tegen over zonneboilers en grote boilers om bv ook te kunnen douchen/bad vullen als ik google…

Kijk ook even naar dit topic: Quooker en boilers stroombesparing

Afhankelijk van hoe goed hij geïsoleerd is kan het zijn dat het nauwelijks interessant is om te regelen op basis van hoe de zon schijnt.

[Catdogsf]

Juerd schreef op woensdag 16 april 2025 @ 02:20:
[...]


Tja, in principe kan bijna iedereen het zelf. Geen enkele stap is moeilijk, maar het zijn best veel kleine stappen die je allemaal wel echt moet begrijpen en de consequenties van sommige fouten zijn nogal heftig. Dit is dus niet iets voor instructies in jip&janneke-taal, maar voor even serieus ervoor gaan zitten en vooraf zeker weten dat je weet waar je mee bezig bent.

Bovendien heb je elektra-gereedschap nodig om het echt veilig te doen. Je kan gokken dat je hoofdschakelaar goed werkt, maar om het veilig te doen heb je een duspol nodig om te testen dat het echt spanningsvrij is. Je kan met een ongeïsoleerde schroevendraaier werken als het spanningsloos is, maar je werkt in de buurt van spanning (voedende kant van de hoofdschakelaar) dus geïsoleerd gereedschap is wel verstandig. Bovendien is de kans heel klein dat je het aandraaimoment "op gevoel" correct gokt, dus heb je een momentschroevendraaier nodig. En van die duspol en momentschroevendraaier moet je vervolgens ook weer leren hoe je die correct gebruikt. Om het netjes af te werken: adereindhulzen (twinhuls als de remautomaat geen dubbele klemmen heeft) en een krimptang.

Had je al een foto van de bedrading van je groepenkast gepost? Als je besluit dat je het zelf wilt doen, kunnen we je wel helpen met het maken van een plan, maar daarvoor moeten we wel weten wat er onder de kap zit.

Ik besluit door jouw post het niet zelf te gaan doen, dus ik moet dan maar op zoek naar iemand.

Hier de foto van de bedrading...

[onetime]

@Belsj Minstens 4mm², verder is het aan jou. Met een 4P alamat 20A 300mA kan je veel doen.

[beesting]

Voor mijn 1-fase warmtepomp heb ik 3 extra groepen nodig. Handleiding zegt C16 (maar B16 komt hier vaak voor en werkt prima) en advies om 2 ervan achter dezelfde aardlek te doen (warmtepomp + 1 vd 2 back-up heaters). Ook wil ik het verbruik meten met Homewizard. Ivm 3x25A verdeel ik de groepen liefst (deels) over verschillende fases. De groepenkast heeft nog 10 posities/modules op rij vrij (waarvan 1 krap) en verderop nog 2x een losse positie. Nu kom ik op de volgende opties op volgorde van voorkeur:


Optie 1: Alamat 4-polig (ADM416G) met 3-fase-meter
N splitsen, bijv. met Wago 221-500 bevestigingsadapter en 221-415. L1 t/m L3 vanuit de 3-fase-meter. Goedkoopst en hoef niks te verplaatsen. Splitsen buiten groepenkast mag niet zonder daarna verdeler met automaten, maar mag het wel in de groepenkast? (Wago mag met die adapter wel in groepenkast, las ik)

Optie 2: 3x Alamat Siemens 5SV13166KK16 met 3x een 1-fase-meter
Hoef ook niks te verplaatsen, wel ~30% duurder. Maar voldoet niet aan advies van 2 groepen achter 1 aardlek.

Optie 3: Alamat 4-polig (ADM416G) met 3-fase-meter en erachter 3x C16 (MJN516)
Gelijk aan optie 1, maar dan 3x C16 erachter wanneer zonder niet mag. Wel ~20% duurder dan optie 1 en moet vooral ca. 4 modules verplaatsen om overzichtelijk ruimte te maken.

Optie 4: Aardlek 4-polig (CDA440G) met 3x Alamat Siemens 5SV13166KK16 en 3x een 1-fase-meter
Dit neemt 13 extra posities in en vereist dus een extra kast. Grofweg tweemaal zo duur als optie 1.


Zijn deze opties allemaal toegestaan? Nog andere opmerkingen?

[onetime]

@beesting Ik heb in de groepenkast splitsen van 1fase in iedere geval wel vaker gezien, en zou niet weten waarom het niet mag. Het belangrijke is dat de draden die je bij elkaar hebt tegelijk spanningsloos worden bij fouten. Je mag met een aardlek meerdere groepen beveiligen, dan gaan er ook meer groepen uit bij een fout.

[beesting]

@onetime Dankjewel! Dan zou optie 1 dus gewoon goed zijn, begrijp ik? Dat zou namelijk heel mooi zijn qua kosten en werk

[AMDFreak]

Ik heb wel een beetje feeling met elektra, maar vandaag kreeg ik ff een twijfelmomentje of ik de led-driver zo op de juiste wijze heb aangesloten (ik gok van wel), maar ik ben geen gokker



Graag een dubbelcheck

[OnlyTheBest]

Ziet er goed uit.

[walletje-w]

AMDFreak schreef op woensdag 16 april 2025 @ 16:12:
Ik heb wel een beetje feeling met elektra, ...

Je kunt er beter geen feeling mee hebben.

[edddy]

Binnenkort wordt de meterkast vervangen door een 3-faseversie (3x25A).

Ik ben benieuwd wat jullie vinden van de groepsverdeling. Zien jullie nog verbeterpunten (bijvoorbeeld meer aparte groepen op de PV-fase), of is het zo prima?


Fase 1
Groep1 Vrij
Groep2 Pv paneel (1360 watt piek, Wasmachine 2500 watt, Vriezer (60 watt), Bureau kantoor (100watt)
Groep3 Vaatwasser (2200 watt)
Groep4 Airco MHI 5.0 kw split unit Woonkamer en Slaapkamer 1.

Fase 2
Groep5 Vrij
Groep6 Droger 600 watt + Airco (700 watt) Airco MHI 2.5 kw
Groep7 Keuken stopcontacten, koelkast (70 watt), Afzuigkap (100 watt), Trapkast, WC, Kantoor,WTW (100 watt), Slaapkamer 3
Groep8 Quooker (2200 watt)

Fase 3
Groep9 Gang ,Overlopen 1 en 2, Meterkast (50 watt)
Groep10 Schuur (60 watt)
Groep11 Oven (3600 watt)
Groep12 Woonkamer , Slaapkamer 1 en 2
Groep13 Enphase iq7+ 12x 340 = 4080 watt piek

Groep14 kookplaat aardlekautomaat 3-polig over de 3 fase.

[beesting]

Voordat ik definitief alle materialen haal, zien jullie in onderstaande plan nog issues?
(Aanklikbaar voor groot; in stippellijnen de toevoegingen)

[devriesjande]

Het mag waarschijnlijk wel.maar ik zou dit nooit zo uitvoeren.

[ Voor 85% gewijzigd door devriesjande op 16-04-2025 18:09 ]

[walletje-w]

edddy schreef op woensdag 16 april 2025 @ 16:37:
Binnenkort wordt de meterkast vervangen door een 3-faseversie (3x25A).

Ik ben benieuwd wat jullie vinden van de groepsverdeling. Zien jullie nog verbeterpunten (bijvoorbeeld meer aparte groepen op de PV-fase), of is het zo prima?


Fase 1
Groep1 Vrij
Groep2 Pv paneel (1360 watt piek, Wasmachine 2500 watt, Vriezer (60 watt), Bureau kantoor (100watt)
Groep3 Vaatwasser (2200 watt)
Groep4 Airco MHI 5.0 kw split unit Woonkamer en Slaapkamer 1.

Fase 2
Groep5 Vrij
Groep6 Droger 600 watt + Airco (700 watt) Airco MHI 2.5 kw
Groep7 Keuken stopcontacten, koelkast (70 watt), Afzuigkap (100 watt), Trapkast, WC, Kantoor,WTW (100 watt), Slaapkamer 3
Groep8 Quooker (2200 watt)

Fase 3
Groep9 Gang ,Overlopen 1 en 2, Meterkast (50 watt)
Groep10 Schuur (60 watt)
Groep11 Oven (3600 watt)
Groep12 Woonkamer , Slaapkamer 1 en 2
Groep13 Enphase iq7+ 12x 340 = 4080 watt piek

Groep14 kookplaat aardlekautomaat 3-polig over de 3 fase.

Weet je toevallig of er een fase is in de wijk die op een zomerse dag een te hoog voltage heeft? Dan zou ik daar je panelen niet op aansluiten. Daarnaast zou ik je zonnepanelen altijd per fase koppelen aan een airco. In de zomer kun je dan het makkelijkste je eigen productie gebruiken om je woning te koelen. Zo hoef je minder te exporteren en in te kopen. En groep 2 kan nu relatief makkelijk over z’n limiet heen gaan. Wasmachine naar groep 1. En groep 13 zou ik naar groep 5 plaatsen zodat je ook je eigen opwek veel makkelijker zelf kunt benutten.

[beesting]

devriesjande schreef op woensdag 16 april 2025 @ 18:01:
Het mag waarschijnlijk wel.maar ik zou dit nooit zo uitvoeren.

@devriesjande Thanks voor de feedback. Dan twijfel ik nog even nu. Maar wel handig om te weten dan: waarom zou je het nooit zo doen? En welke van onderstaande optie(s) is dan beter in jouw ogen en waarom?

En reacties van anderen natuurlijk ook nog altijd welkom!

beesting schreef op woensdag 16 april 2025 @ 14:39:
Voor mijn 1-fase warmtepomp heb ik 3 extra groepen nodig. Handleiding zegt C16 (maar B16 komt hier vaak voor en werkt prima) en advies om 2 ervan achter dezelfde aardlek te doen (warmtepomp + 1 vd 2 back-up heaters). Ook wil ik het verbruik meten met Homewizard. Ivm 3x25A verdeel ik de groepen liefst (deels) over verschillende fases. De groepenkast heeft nog 10 posities/modules op rij vrij (waarvan 1 krap) en verderop nog 2x een losse positie. Nu kom ik op de volgende opties op volgorde van voorkeur:


Optie 1: Alamat 4-polig (ADM416G) met 3-fase-meter
N splitsen, bijv. met Wago 221-500 bevestigingsadapter en 221-415. L1 t/m L3 vanuit de 3-fase-meter. Goedkoopst en hoef niks te verplaatsen. Splitsen buiten groepenkast mag niet zonder daarna verdeler met automaten, maar mag het wel in de groepenkast? (Wago mag met die adapter wel in groepenkast, las ik)

Optie 2: 3x Alamat Siemens 5SV13166KK16 met 3x een 1-fase-meter
Hoef ook niks te verplaatsen, wel ~30% duurder. Maar voldoet niet aan advies van 2 groepen achter 1 aardlek.

Optie 3: Alamat 4-polig (ADM416G) met 3-fase-meter en erachter 3x C16 (MJN516)
Gelijk aan optie 1, maar dan 3x C16 erachter wanneer zonder niet mag. Wel ~20% duurder dan optie 1 en moet vooral ca. 4 modules verplaatsen om overzichtelijk ruimte te maken.

Optie 4: Aardlek 4-polig (CDA440G) met 3x Alamat Siemens 5SV13166KK16 en 3x een 1-fase-meter
Dit neemt 13 extra posities in en vereist dus een extra kast. Grofweg tweemaal zo duur als optie 1.


Zijn deze opties allemaal toegestaan? Nog andere opmerkingen?

[devriesjande]

De warmtepomp heeft waarschijnlijk vaste aansluitingen. Dan is een aardlekschakelaar, mits de kortsluitimpedantie laag genoeg is, niet nodig. Ik zou dus drie 1 faseautomaten plaatsen met drie 1 fase meters. Dan blijft de installatie overzichtelijk.

[Simple mind]

walletje-w schreef op woensdag 16 april 2025 @ 18:03:
[...]
. Daarnaast zou ik je zonnepanelen altijd per fase koppelen aan een airco. In de zomer kun je dan het makkelijkste je eigen productie gebruiken om je woning te koelen. Zo hoef je minder te exporteren en in te kopen.

Dit is onzin. Productie of verbruik per fase kan helemaal niet geregistreerd worden door de kWh meter.

[Juerd]

beesting schreef op woensdag 16 april 2025 @ 14:39:
[krachtgroep] plitsen buiten groepenkast mag niet zonder daarna verdeler met automaten, maar mag het wel in de groepenkast? (Wago mag met die adapter wel in groepenkast, las ik)

Het mag ook in een lasdoos. Het was t/m NEN 1010:1997 niet toegestaan, maar vanaf NEN 1010:2005 mag het wel. Eerst met documentatie over hoe je dat kan doen in de NPR 5310, maar blad 20 daarvan is ingetrokken en nu is het gewoon een kwestie van zorgen dat het overzichtelijk blijft.

Het verbod ging overigens als ik het me goed herinner (ik kan 'm zo snel niet terugvinden) alleen over aftakkingen van eindgroepen. Een automaat die niet als eindgroep wordt gebruikt mocht dus vroeger ook al gesplitst worden naar enkelfase eindgroepen.

[onetime]

@edddy PV mag niet op dezelfde groep als gebruikers. En meestal hebben ze een eigen aardlek nodig, dus meestal op een alamat.

[onetime]

@Simple mind Zeker kan een meter dat wel apart registreren. Nu mag het niet, maar het kan wel.
En om de netbelasting zo laag mogelijk te houden is echt je eigen opwek direct gebruiken het beste.

@edddy Bij gelijke spanning op de fases is gelijk verdelen van je solar over de fases het beste; is er een duidelijk verschil in de spanning bij veel zon, dan jouw meeste solar op de fase met de laagste spanning...

[walletje-w]

Simple mind schreef op woensdag 16 april 2025 @ 18:36:
[...]

Dit is onzin. Productie of verbruik per fase kan helemaal niet geregistreerd worden door de kWh meter.

Ik bedoel niet specifiek het meten, maar als je een apparaat wat veel verbruikt op dezelfde fase hebt zitten dan verbruik je je opgewekte energie al voordat het de meter bereikt.

Als je de airco op een andere fase hebt zitten dan je PV en je wilt die dag koelen, dan importeer je stroom terwijl je op hetzelfde moment stroom exporteert op de andere fase en dat is zonde. Voor jezelf en voor de netbelasting/buren.

@edddy Ik zat inderdaad niet op te letten met je PV op een groep, idd achter een eigen aardlekautomaat wat @onetime zegt. Maar koppel die aardlekautomaat dan wel aan de juiste fase.

[Juerd]

@beesting Je hebt een stuk UTP-kabel met ontmantelde aders vlakbij de netspanningsdraden in je groepenkast liggen. Heeft die UTP wel een U₀-rating van 250 V of meer, en zijn de ongebruikte uiteindes afgedopt?

[ Voor 50% gewijzigd door Juerd op 17-04-2025 03:09 ]

[The_Scarabial]

Iets wat ik me nog afvraag. Elektriciën komt de groepenkast vernieuwen aanpassen naar 3 fasen en hoofdschakelaar plaatsen. Maar daarna heb ik nog een aantal weken nog maar 1 fase aansluiting. Splitsen ze de 1 fase aanvoer voor de hoofschakelaar naar 3 fasen, zodat wanneer Liander komt deze 3 fasen dan weer aansluit op de meter?

[jadjong]

Ja

[Annuk]

The_Scarabial schreef op zondag 20 april 2025 @ 07:43:
Iets wat ik me nog afvraag. Elektriciën komt de groepenkast vernieuwen aanpassen naar 3 fasen en hoofdschakelaar plaatsen. Maar daarna heb ik nog een aantal weken nog maar 1 fase aansluiting. Splitsen ze de 1 fase aanvoer voor de hoofschakelaar naar 3 fasen, zodat wanneer Liander komt deze 3 fasen dan weer aansluit op de meter?

Aangezien er 1 fase draad vanaf de meter komt, die wordt normaal gesproken aangesloten op je hoofdschakelaar, en dan wordt aan de onderzijde van de HS een tijdelijk brugje geplaatst zodat aan de bovenkant alles al netjes verdeeld aangesloten kan worden.
Als dan de netbeheerder komt voor verzwaring naar 3F sluit die de nieuwe extra draden aan en verwijderd het bruggetje.

het linkje is even een voorbeeld van wat er gebruikt kan worden

P.s. heb je met je electricien goed kortgesloten wat voor kast (merk?) je krijgt met elke welke componenten? Niet dat je straks een half gare chinese B-merk kast/componenten krijgt...

[Ronald.42]

Koop in ieder geval geen emat meterkast, de kwaliteit was al niet bijzonder maar het kon nog goedkoper.

Ik moest een klein kastje voor in de schuur hebben als onderverdeler voor 3 thuisbatterijen.
Het enige wat erin zat dat nodig was is de klemmen strook onderin en natuurlijk de aardrail boven in.
Componenten zijn een dinrail stopcontact en HW dinrail meters plus drie maal een aardlekautomaat.

Maar ze hebben schroeven gevonden waar werkelijk geen enkele schroevendraaier met fatsoen grip op krijgt.
Het hele arsenaal aan bitjes en schroevendraaiers geprobeerd maar niks past goed.

Recht niet want de groeven lopen taps uit.
En van alle modellen kruis is er ook niks dat lekker past.
Met heel hard drukken en draaien krijg je het vast maar op moment iets aandraaien kun je wel vergeten.



Plus nog een close-up van de schroeven dit zit in de aardrail maar ook in de klemmen stroken voor L1 L2 L3 en N

Deze is nog niet een schroevendraaier aan geweest al zou je zeggen dat hij al mooi vermoerd is..

[ Voor 28% gewijzigd door Ronald.42 op 20-04-2025 11:57 ]

[Andrehj]

@Ronald.42 : Past zo'n bitje (zijn er ook van goedkopere merken, of als schroevendraaier) niet?
https://www.bahco.com/nl_...-mm-pb_59s-ph-combi_.html

[ Voor 6% gewijzigd door Andrehj op 20-04-2025 12:27 ]

[PotatoChip]

Ronald.42 schreef op zondag 20 april 2025 @ 11:44:
Koop in ieder geval geen emat meterkast, de kwaliteit was al niet bijzonder maar het kon nog goedkoper.

Ik moest een klein kastje voor in de schuur hebben als onderverdeler voor 3 thuisbatterijen.
Het enige wat erin zat dat nodig was is de klemmen strook onderin en natuurlijk de aardrail boven in.
Componenten zijn een dinrail stopcontact en HW dinrail meters plus drie maal een aardlekautomaat.

Maar ze hebben schroeven gevonden waar werkelijk geen enkele schroevendraaier met fatsoen grip op krijgt.
Het hele arsenaal aan bitjes en schroevendraaiers geprobeerd maar niks past goed.

Recht niet want de groeven lopen taps uit.
En van alle modellen kruis is er ook niks dat lekker past.
Met heel hard drukken en draaien krijg je het vast maar op moment iets aandraaien kun je wel vergeten.

[Afbeelding]

Plus nog een close-up van de schroeven dit zit in de aardrail maar ook in de klemmen stroken voor L1 L2 L3 en N

Deze is nog niet een schroevendraaier aan geweest al zou je zeggen dat hij al mooi vermoerd is..


[Afbeelding]

[Afbeelding]

SL/PZ schroevendraaier geprobeerd? Zijn gemaakt voor dit soort schroeven. Kan je ook beter op gevoel aandraaien zonder de schroeven te slopen.

Worden emat kasten niet gewoon geleverd in System 55 kasten van Eaton?

[DjoeC]

@Ronald.42 Zijn het soms JIS schroeven? Wikipedia: Lijst van schroefkopvarianten Ik weet tegenwoordig ook waarom ik de kruiskoppen in mijn electronica altijd kapot draaide.....

[Annuk]

PotatoChip schreef op zondag 20 april 2025 @ 12:31:
[...]

Worden emat kasten niet gewoon geleverd in System 55 kasten van Eaton?

Eerder wel, maar tegenwoordig en eigen slap aftreksel van de system 55 kasten.

Naar verluid heeft Eaton een tik over de vingers gegeven van E(lektra)mat voor het "standaard" misbruik van hun kasten.

[Catdogsf]

Xander schreef op maandag 14 april 2025 @ 22:55:
[...]

Het verhaal over de REM-automaat rammelt ook aan alle kanten natuurlijk. Aangenomen dat je een 35A hoofdzekering hebt is er maar >5A uit de PV nodig om de verdeler te overbelasten.

Had nu even niks te doen, dus maar even toch nog een berichtje eraan gewaagd omtrent de REM automaat, ben benieuwd naar de reactie.

"Omtrent de REM automaat, zit dat toch anders volgens mij, aangezien mijn hoofdaansluiting 35A is, is er maar >5A uit de PV nodig om de verdeler te overbelasten, maak mij hier toch ongerust over en kan u of de elektricien mij dit verder uitleggen hoe dit precies zit, waarom dit geen probleem is. (zonder een REM automaat)"

[The_Scarabial]

Annuk schreef op zondag 20 april 2025 @ 08:03:
[...]


Aangezien er 1 fase draad vanaf de meter komt, die wordt normaal gesproken aangesloten op je hoofdschakelaar, en dan wordt aan de onderzijde van de HS een tijdelijk brugje geplaatst zodat aan de bovenkant alles al netjes verdeeld aangesloten kan worden.
Als dan de netbeheerder komt voor verzwaring naar 3F sluit die de nieuwe extra draden aan en verwijderd het bruggetje.

het linkje is even een voorbeeld van wat er gebruikt kan worden

P.s. heb je met je electricien goed kortgesloten wat voor kast (merk?) je krijgt met elke welke componenten? Niet dat je straks een half gare chinese B-merk kast/componenten krijgt...

Top weer gerustgesteld.

En ja de groepenkast en alle componenten zijn van ABB.

[True]

Annuk schreef op zondag 20 april 2025 @ 12:50:
[...]


Eerder wel, maar tegenwoordig en eigen slap aftreksel van de system 55 kasten.

Naar verluid heeft Eaton een tik over de vingers gegeven van E(lektra)mat voor het "standaard" misbruik van hun kasten.

Viel mij laatst ook al op dat ze hun 'Eaton kasten' niet meer verkochten en ze daadwerkelijk 'Emat kast' noemden. Ik vond het sowieso al valse reclame ..

[Ronald.42]

DjoeC schreef op zondag 20 april 2025 @ 12:43:
@Ronald.42 Zijn het soms JIS schroeven? Wikipedia: Lijst van schroefkopvarianten Ik weet tegenwoordig ook waarom ik de kruiskoppen in mijn electronica altijd kapot draaide.....

De koppen zijn ook gewoon niet allemaal gelijk, net of ze nog half gesmolten uit de matrijs zijn gekomen.
Is echt gewoon brol.

Er zijn geen bitjes of schroevendraaiers die ik niet heb denk ik.
Sommige schroeven past het nog een soort van maar anderen zijn gewoon mislukt of zo.

Troep dat is het.

[Ronald.42]

PotatoChip schreef op zondag 20 april 2025 @ 12:31:
[...]


SL/PZ schroevendraaier geprobeerd? Zijn gemaakt voor dit soort schroeven. Kan je ook beter op gevoel aandraaien zonder de schroeven te slopen.

Worden emat kasten niet gewoon geleverd in System 55 kasten van Eaton?

Ik heb ook wel eens een emat kast besteld voor iemand waar het goedkoop moest maar dan kwam het in een schneider kast dacht ik?

Maar deze emat eigen kasten is echt troep.
Voor nu kan het wel maar in het vervolg bestel ik wel weer wat merk spul.


Ah gevonden dat was standaard deze combi dacht ik.

[ Voor 26% gewijzigd door Ronald.42 op 20-04-2025 13:31 ]

[stefanvverk]

Een vraag;
Wij willen een 1 fase 32A (7,4kW) laadpaal installeren. Deze komt op een 1x35A hoofdaansluiting.
Belasting en dus ook ruimte vrij houden voor alle apparaten in huis wordt geregeld via Active Load Balancing.

De installatie handleiding adviseert een 40A aardlekautomaat. Mijn elektricien (lees: vader) adviseert een 32A aardlekautomaat.

Wat adviseren jullie?

[ Voor 3% gewijzigd door stefanvverk op 20-04-2025 17:38 . Reden: Aardlekschakelaar -> aardlekautomaat ]

[ZuidLimburg]

stefanvverk schreef op zondag 20 april 2025 @ 17:29:
Een vraag;
Wij willen een 1 fase 32A (7,4kW) laadpaal installeren. Deze komt op een 1x35A hoofdaansluiting.
Belasting en dus ook ruimte vrij houden voor alle apparaten in huis wordt geregeld via Active Load Balancing.

De installatie handleiding adviseert een 40A aardlekschakelaar. Mijn elektricien (lees: vader) adviseert een 32A aardlekschakelaar.

Wat adviseren jullie?

Zover ik weet bestaat een 32A aadlekschakelaar niet, een 32A aardlekautomaat bestaat wel. Je kunt gerust een 40A aardlekschakelaar (maximale doorlaatbare stroom is 40A) toepassen met daarachter een 32A zekeringautomaat voor de aansluiting van de laadpaal. Alternatief is het combineren van een aardlekschakelaar en zekeringautomaat in 1 unit, dat wordt dan een aardlekautomaat (c.q. ALAMAT) die als 32A leverbaar is.

[stefanvverk]

Waar ik aardlekschakelaar type, bedoel ik ook eigenlijk aardlekautomaat. Excuses voor de verwarring :-)

[ZuidLimburg]

stefanvverk schreef op zondag 20 april 2025 @ 17:37:
Waar ik aardlekschakelaar type, bedoel ik ook eigenlijk aardlekautomaat. Excuses voor de verwarring :-)

In dat geval is het advies om een 32A aardlekautomaat (c.q. alamat) te plaatsen het juiste advies.

[True]

ZuidLimburg schreef op zondag 20 april 2025 @ 17:49:
[...]

In dat geval is het advies om een 32A aardlekautomaat (c.q. alamat) te plaatsen het juiste advies.

Ik vind dit ontzettend kort door de bocht en ik zou dit absoluut niet als advies geven met de huidige informatie.

@stefanvverk heb je een schroefzekering of aan automaat vanuit je netbeheerder?
Indien je netbeheerder een schroefzekering gebruikt dan zul je bij het doorsmelten van deze zekering altijd je netbeheerder moeten bellen. Als je om wat voor reden dan ook (slecht, traag of niet werkende) loadbalancing niet werkt ben je al snel €90 kwijt voor een monteur van je netbeheerder.

Hierbij vergeten we ook gemakkelijk de 80% regel voor de nominale stroom. Je wilt je automaat (installatie- of aardlekautomaat) niet continu voor meer dan 80% belasten van de nominale stroom i.v.m. warmteontwikkeling. Dus als je een laadpaal hebt en je wilt laden met 1-fase 32A dan moet je dus denken aan 32/80% = 40 dus wil je een 40A automaat hebben.
Maar met een 40A automaat ben je totaal niet selectief t.o.v. je netbeheerder, dus bij die schroefzekering ben je al snel het voorrijtarief kwijt . Nu is het nergens een verplichting om selectief te zijn, enkel is het wel zo handig en gemakkelijk.

Wil je perse laden met 1-fase 32A pak dan een 40A automaat - bij voorkeur een A-merk. Is het verstandig om een 40A automaat te nemen terwijl je netbeheerder je 1x35A aanbiedt, dat zou ik niet zeggen. Als je selectief wilt zijn moet je kijken naar de uitschakelkarakteristiek-tabel, de vuistregels is meen hier ook 80% (m.u.v. van een harde kortsluiting dan kan er wel wat meer 'klappen'). Dan zou je met een 25A automaat goed zitten en hier weer 80% van i.v.m. de warmteontwikkeling kom je uit op 20A waarop je je EVSE instelt om mee te laden.

Waarschijnlijk niet wat je wilt, maar wel veilig, betrouwbaar en (elektrotechnisch) praktisch. Om te laden dan wat onpraktisch, maar om praktisch te laden kun je beter overstappen naar een 3x25A aansluiting en met 3-fase gaan laden. Dan heb je simpelweg met een 20A automaat en 16A EVSE wel die veilige marges én snel laden thuis.

NB Als je vanuit je netbeheerder een automaat hebt, ben ik geneigd wat minder selectief te zijn en enkel met de 80% warmteontwikkeling rekening te houden, als er dan een keer wat mis gaat kun je zelf de automaat weer inschakelen en ben je weer up en running.

[ Voor 5% gewijzigd door True op 20-04-2025 18:05 ]

[timovd]

True schreef op zondag 20 april 2025 @ 18:05:
[...]
... Om te laden dan wat onpraktisch, maar om praktisch te laden kun je beter overstappen naar een 3x25A aansluiting en met 3-fase gaan laden. Dan heb je simpelweg met een 20A automaat en 16A EVSE wel die veilige marges én snel laden thuis.
...

Dan moet de on board lader ook 3 fasen zijn.

Hoe groot is die batterij? Hoeveel tijd scheelt het tussen 32A (maximale waarschijnlijk niet altijd haalbaar) en 25A?

[jadjong]

stefanvverk schreef op zondag 20 april 2025 @ 17:29:
De installatie handleiding adviseert een 40A aardlekautomaat. Mijn elektricien (lees: vader) adviseert een 32A aardlekautomaat.

Wat adviseren jullie?

Bij continue gebruik wordt maximaal 80% belasting geadviseerd voor zekering. Wil je 32A laden dan is 40A de veilige keuze. Iets met warmte-ontwikkeling.

[Himalaya]

jadjong schreef op zondag 20 april 2025 @ 18:31:
[...]

Bij continue gebruik wordt maximaal 80% belasting geadviseerd voor zekering. Wil je 32A laden dan is 40A de veilige keuze. Iets met warmte-ontwikkeling.

Ik heb voor onze laadpalen nu ook 20A aardlekautomaten om op 16A te kunnen laden. Temperatuursverschil is bijna 25 graden bij langdurig laden. Slaapt toch wat beter.

[Juerd]

True schreef op zondag 20 april 2025 @ 18:05:
Nu is het nergens een verplichting om selectief te zijn, enkel is het wel zo handig en gemakkelijk.

Nergens een verplichting? Meestal gaat het over dat 't niet haalbaar is, of niet uitgewerkt is in de NEN 1010 (tot :2020), of dat het informatief is ipv normatief in de NEN 1010:2020. Maar die verplichting bestaat wel degelijk: Artikel 2.13 Netcode elektriciteit

[MeTooPV]

Je kunt je nog afvragen of je op 32A moet laden. Dat is 7,3 kW. Een volledig lege 70 kWh accu is dus binnen 10 uur vol. Bij een verbruik van 20 kWh/ 100 km rij je dan dus per dag 350 km. Waarschijnlijk kan je ook trager laden en elke ochtend een volle accu hebben.

Smeltzekeringen kunnen trouwens heel wat hebben voor ze eruit gaan.

[stefanvverk]

MeTooPV schreef op zondag 20 april 2025 @ 21:39:
Je kunt je nog afvragen of je op 32A moet laden. Dat is 7,3 kW. Een volledig lege 70 kWh accu is dus binnen 10 uur vol. Bij een verbruik van 20 kWh/ 100 km rij je dan dus per dag 350 km. Waarschijnlijk kan je ook trager laden en elke ochtend een volle accu hebben.

Smeltzekeringen kunnen trouwens heel wat hebben voor ze eruit gaan.

Precies dat :-)
Heb me al ingesteld op laden op max 6 kWh. Snel zat en met m'n dagelijkse km's meer dan voldoende.
De hele meterkast, zonnepanelen en kookplaat ombouwen naar 3-fase om in 6 uurtjes de hele accu vol te stouwen vond ik geen optie. Dus lekker op het gemakje via 1 fase :-)

[Catdogsf]

"Overbelasting zal bij jouw niet van toepassing zijn de kamrail die gebruikt word is namelijk 10mm

https://www.vekto.nl/kam-vork-m6-grijs-1-fase-5-pole-17-8mm

over smeltende bedrading hoef je je dus geen zorgen te maken.

Als je volle bak aan het opwekken bent en niks aan het gebruiken dan gaat en maximaal 20 ampere terug het net in.

​Als je 20 ampere aan het gebruiken bent en je zonnepanelen doen 20 ampere dan wordt er 0 uit het net gehaald, heb je omdat je verbruik super hoog is ook nog eens 25 uit het net dan gaat er per aardlek 22,5 ampere doorheen. Bij een hoger verbruik zal je hoofdschakelaar uit slaan gewoon weg omdat je te veel verbruik. Dit zal in de praktijk dus nooit voorkomen."

Dus geen zorgen mensen die jullie de afgelopen tijd hadden geuit waarvoor dank naar aanleiding van mijn posts, maar er is gelukkig niets aan de hand en een REM automaat is niet nodig.

[jadjong]

Haha.

[Xander]

Catdogsf schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 16:42:
heb je omdat je verbruik super hoog is ook nog eens 25 uit het net dan gaat er per aardlek 22,5 ampere doorheen

Alleen kun je 35A uit het net opnemen en is het helemaal niet gezegd dat je dit netjes over de aardlekschakelaars verdeeld.

Bij een hoger verbruik zal je hoofdschakelaar uit slaan gewoon weg omdat je te veel verbruik.

Een hoofdschakelaar zal nooit uit slaan, dit is namelijk helemaal geen beveiliging.

Dit zal in de praktijk dus nooit voorkomen.

Tja in de praktijk heb ik zolang ik in mijn huidige woning woon ook nog nooit een groep overbelast of een aardlek gehad. Reden genoeg om er dan maar niet tegen te beveiligen?

Dus geen zorgen mensen die jullie de afgelopen tijd hadden geuit waarvoor dank naar aanleiding van mijn posts, maar er is gelukkig niets aan de hand en een REM automaat is niet nodig.

Jawel.

[leonbong]

Catdogsf schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 16:42:
"Overbelasting zal bij jouw niet van toepassing zijn de kamrail die gebruikt word is namelijk 10mm

https://www.vekto.nl/kam-vork-m6-grijs-1-fase-5-pole-17-8mm

over smeltende bedrading hoef je je dus geen zorgen te maken.

Als je volle bak aan het opwekken bent en niks aan het gebruiken dan gaat en maximaal 20 ampere terug het net in.

​Als je 20 ampere aan het gebruiken bent en je zonnepanelen doen 20 ampere dan wordt er 0 uit het net gehaald, heb je omdat je verbruik super hoog is ook nog eens 25 uit het net dan gaat er per aardlek 22,5 ampere doorheen. Bij een hoger verbruik zal je hoofdschakelaar uit slaan gewoon weg omdat je te veel verbruik. Dit zal in de praktijk dus nooit voorkomen."

Dus geen zorgen mensen die jullie de afgelopen tijd hadden geuit waarvoor dank naar aanleiding van mijn posts, maar er is gelukkig niets aan de hand en een REM automaat is niet nodig.

Ik heb al jaren mijn auto de gordels niet gebruikt, onnodig dus!
Nee je draagt je gordel voor de enkele keer dat je een ongeluk hebt.

[BrainCrash]

Catdogsf schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 16:42:
"dan gaat er per aardlek 22,5 ampere doorheen. "

Dat is natuurlijk wel een enorme bullshit-aanname van die elektricien.
Die gaat er vanuit dat je verbruik in huis altijd 50/50 perfect verdeeld wordt over de twee aardlekschakelaars.
Grote onzin natuurlijk, zoals @Xander ook al aangeeft.

Je kunt (zult) bij een overbelasting immers in de praktijk vaak dit hoge gebruik juist over één aardlekschakelaar verbruiken.. (vooral in geval er ergens in je installatie of bij een apparaat iets fout gaat)

Dan is er dus 35A uit je netaansluiting + 20A uit je zonnepanelen = 55A door die éne aardlekschakelaar mogelijk.
Niet 22.5A.

[Bergie]

Hoe gebruikelijk is het dat er bij een 3x25A aansluiting alles op 1 fase aangesloten zit en de andere 2 fases ongebruikt zijn.

Woning is van 2018 dus had ergens wel verwacht dat dit wat beter verdeeld zou zijn. Of is dit een gevalletje kostenbesparing/beunwerk door de installateur of de vorige eigenaar?

[corneej]

Bergie schreef op woensdag 23 april 2025 @ 11:20:
Hoe gebruikelijk is het dat er bij een 3x25A aansluiting alles op 1 fase aangesloten zit en de andere 2 fases ongebruikt zijn.

Woning is van 2018 dus had ergens wel verwacht dat dit wat beter verdeeld zou zijn. Of is dit een gevalletje kostenbesparing/beunwerk door de installateur of de vorige eigenaar?

kijk eens of er nog een "brug" zit tussen de L1/L2/L3.

wordt vaak gedaan bij overgang van 1 naar 3 fase. waarbij de installateur alvast een 3 fase groepenkast plaatst en vervolgens de netbeheerder op een later moment de huis aansluiting komt veranderen van 1 naar 3 fase. Mogelijk is bij deze stap vergeten om de brug te verwijderen en fase 2 en 3 conform aan te sluiten.

Maar eventuele foto's zou dit moeten verduidelijken.

[Bergie]

corneej schreef op woensdag 23 april 2025 @ 11:26:
[...]


kijk eens of er nog een "brug" zit tussen de L1/L2/L3.

wordt vaak gedaan bij overgang van 1 naar 3 fase. waarbij de installateur alvast een 3 fase groepenkast plaatst en vervolgens de netbeheerder op een later moment de huis aansluiting komt veranderen van 1 naar 3 fase. Mogelijk is bij deze stap vergeten om de brug te verwijderen en fase 2 en 3 conform aan te sluiten.

Maar eventuele foto's zou dit moeten verduidelijken.

Hoppa!

[Jim423]

Er is een 1-fase kast geplaatst op een 3-fase aansluiting.
Door de hoofdschakelaar te vervangen (voor een 4P) kun je hem in ieder geval ombouwen naar 2 gebruikte fases (1 per aardlekschakelaar).

[leonbong]

Ha Ha,
Schandalig gewoon de andere twee fases afgedopt.

Ik zou een 3F hoofdschakelaar kopen + ABB alamat te vervanging van die Schneider.
Dan kan je namelijk een kamrail toepassen voor de N als je ze met drieën tegen elkaar plaatst.
Dan zit je huis op twee fases en op de derde Alamat (Zonnepanelen?)

Er is namelijk een 2x6 split busboard toegepast.
Dan is het wat mij betreft redelijk.

[RobertMe]

leonbong schreef op woensdag 23 april 2025 @ 11:43:
Ha Ha,
Schandalig gewoon de andere twee fases afgedopt.

Ik zou een 3F hoofdschakelaar kopen + ABB alamat te vervanging van die Schneider.
Dan kan je namelijk een kamrail toepassen voor de N als je ze met drieën tegen elkaar plaatst.
Dan zit je huis op twee fases en op de derde Alamat (Zonnepanelen?)

Er is namelijk een 2x6 split busboard toegepast.
Dan is het wat mij betreft redelijk.

Voor mij als leek als ik dit zo meelees. Ook onder de aanname dat die Schneider een PV is. Met jouw voorstel ga je dan toch 100% terugleveren? En de meter saldeert dat dan wel intern, maar het gevolg is dus ook dat je 0 eigen verbruik hebt en alles het net op moet zien te duwen. Dus bij een hoge netspanning (op die fase) gaat de PV klapperen en je kunt er "niks aan doen" (behalve proberen fases te wisselen). Immers kun je niet met een (hoog) eigen verbruik de spanning op de PV fase laten afnemen.

Nog los van dat ik aanneem dat de netbeheerder het liever ook niet op die manier ziet (niet perse een probleem als er geen overbelasting is, maar ook dan niet echt "handig").

[leonbong]

Tja ik schrijf ook wat ik zou doen.
Ik stel dit voor omdat er een 2x6 busboard is gebruikt ipv 3x4. Als je ook nog het busboard moet vervangen wordt het wel grote(kostbare) klus.
Om het busboard te wisselen moeten alle automaten uit de kast. Mij te veel werk.


Busboard 3x4 +/- 40€
Alamat +/- 40€
Hoofdschakelaar +/-40€

[Andrehj]

Bergie schreef op woensdag 23 april 2025 @ 11:32:
[Afbeelding]

Lekker beunwerk weer...
Hier is een 3F hoofdschakelaar en een extra aardlekschakelaar nodig, en dan de groepen netjes over de fasen verdelen.
Die PV-groep zet je op de fase die overdag het meest gebruikt wordt, daar wordt de netbeheerder blij van, en jij hebt (iets) minder kans op uitschakelen door overspanning.
Dan mag je nog wel hopen dat die draden van de afgedopte fasen wat langer zijn dan op de foto zichtbaar is, want anders kon het aansluiten op die nieuwe hoofdschakelaar nog wel eens een uitdaging worden...

[ Voor 14% gewijzigd door Andrehj op 23-04-2025 12:06 ]

[Bergie]

Haha blijkbaar niet zo gebruikelijk dus voor zo'n nieuwe woning? Het werkt allemaal goed hoor; dus blijkbaar komen we niet aan de max voor 1 fase. Maar we willen tzt een inductiekookplaat plaatsen dus dan moet het sowieso aangepast worden.

[Septillion]

Tja, voor die extra aardlekschakelaar moet je ook het busboard vervangen (Tenzij ze goed verstopt hebben dat ze 2 "fases" van het busboard op één aardlek hebben gedaan.)

Voor kookplaat kan er op zich gewoon een 3P+N (of 4P) aardlekautomaatje bij. Maar eigenlijk gewoon zonde om de boel niet netjes te verdelen.

* Septillion mompelt iets over dat "intern salderen" niet bestaat. We rekenen netto af, heeft verder heeeeeeeeelemaal niets met de administratieve handeling van salderen te maken.

[onetime]

Ik heb eerder dit jaar ook iemand geholpen:

Die kookgroep, achter 1 aardlek op 1x 25A, en dan 2 fases ongebruikt...
Dat krijg je als de woningbouw de boel goedkoop opknapt voor de verkoop.
Nu zijn de aardleks over 2 fases verdeeld en de kookplaat heeft 3 fases:

[Xander]

Bergie schreef op woensdag 23 april 2025 @ 11:20:
Hoe gebruikelijk is het dat er bij een 3x25A aansluiting alles op 1 fase aangesloten zit en de andere 2 fases ongebruikt zijn.

Woning is van 2018 dus had ergens wel verwacht dat dit wat beter verdeeld zou zijn. Of is dit een gevalletje kostenbesparing/beunwerk door de installateur of de vorige eigenaar?

Klinkt als een miscommunicatie tussen de elektricien en de hoofdaannemer / projectontwikkelaar. De elektricien heeft een 1-fase kast opgehangen met de verwachting dat er een 1x35/40A aansluiting zou worden aangevraagd, maar er is 3x25A aangevraagd en vervolgens heeft men gedacht "niet mijn probleem, het zal wel". Zou me niet verbazen als dit bij de hele straat / wijk zo is dan.

leonbong schreef op woensdag 23 april 2025 @ 11:43:
Ha Ha,
Schandalig gewoon de andere twee fases afgedopt.

Ik zou een 3F hoofdschakelaar kopen + ABB alamat te vervanging van die Schneider.
Dan kan je namelijk een kamrail toepassen voor de N als je ze met drieën tegen elkaar plaatst.
Dan zit je huis op twee fases en op de derde Alamat (Zonnepanelen?)

Er is namelijk een 2x6 split busboard toegepast.
Dan is het wat mij betreft redelijk.

Als die aardlekautomaat inderdaad voor zonnepanelen is, zou ik die in dit geval liever bij één van de andere 2 fasen zetten, dus niet apart op de 3e fase.

leonbong schreef op woensdag 23 april 2025 @ 12:02:
Tja ik schrijf ook wat ik zou doen.
Ik stel dit voor omdat er een 2x6 busboard is gebruikt ipv 3x4. Als je ook nog het busboard moet vervangen wordt het wel grote(kostbare) klus.
Om het busboard te wisselen moeten alle automaten uit de kast. Mij te veel werk.

Dat valt best mee qua werk. Je klikt de automaten zo van het busboard af, laat ze gewoon even aan de afgaande bedrading bungelen (of vouwt het geheel even omhoog weg), busboard er uit, busboard er in en je klikt de automaten weer terug. Dat heb je binnen 5 minuten ook wel weer voor elkaar. Het nieuwe busboard aansluiten op de aardlekschakelaars etc. is meer werk.

@Bergie Het busboard vervangen, een extra aardlekschakelaar plaatsen, de hoofdschakelaar vervangen door een 4p exemplaar en de boel netjes verdelen is natuurlijk wel het mooiste. Zit wel meteen de hele kast vol dus dan heb je een uitbreidingskast nodig voor de 3-fasen groep voor de kookplaat...

[MrBas]

Xander schreef op woensdag 23 april 2025 @ 13:39:
[...]

Klinkt als een miscommunicatie tussen de elektricien en de hoofdaannemer / projectontwikkelaar. De elektricien heeft een 1-fase kast opgehangen met de verwachting dat er een 1x35/40A aansluiting zou worden aangevraagd, maar er is 3x25A aangevraagd en vervolgens heeft men gedacht "niet mijn probleem, het zal wel". Zou me niet verbazen als dit bij de hele straat / wijk zo is dan.


[...]

Als die aardlekautomaat inderdaad voor zonnepanelen is, zou ik die in dit geval liever bij één van de andere 2 fasen zetten, dus niet apart op de 3e fase.


[...]

Dat valt best mee qua werk. Je klikt de automaten zo van het busboard af, laat ze gewoon even aan de afgaande bedrading bungelen (of vouwt het geheel even omhoog weg), busboard er uit, busboard er in en je klikt de automaten weer terug. Dat heb je binnen 5 minuten ook wel weer voor elkaar. Het nieuwe busboard aansluiten op de aardlekschakelaars etc. is meer werk.

@Bergie Het busboard vervangen, een extra aardlekschakelaar plaatsen, de hoofdschakelaar vervangen door een 4p exemplaar en de boel netjes verdelen is natuurlijk wel het mooiste. Zit wel meteen de hele kast vol dus dan heb je een uitbreidingskast nodig voor de 3-fasen groep voor de kookplaat...

En dan zal je ook zien dat de hele straat op dezelfde fase is aangesloten 😂. Het kan overigens ook zijn dat de elektricien eerder was dan de netbeheerder. Dit kwam in het verleden door de chiptekorten waardoor de slimme meters niet leverbaar waren. Er is een vaste hoogte waar de groepenkast dient te hangen, wellicht is deze dus al eerder opgehangen.

[leonbong]

Nee dit zou de netbeheerder niet zo aansluiten erg onwaarschijnlijk dat die later kwamen.

Het is gewoon van de zotte dat bij nieuwbouw (projectmatig) überhaupt nog 1 fase kasten worden geplaatst. Netbeheerders doen tegenwoordig standaard 3 fases.
Bij renovatie zie je nog wel eens 1 fase maar dan komt dat omdat de voeding vanuit de straat enkel fase is.

[Xander]

leonbong schreef op woensdag 23 april 2025 @ 18:40:
Nee dit zou de netbeheerder niet zo aansluiten erg onwaarschijnlijk dat die later kwamen.

Kan prima dat de netbeheerder later kwam, maar dan hebben ze waarschijnlijk alle 4 de draden los laten hangen. Dit zullen ze inderdaad niet zo op een 2p hoofdschakelaar aansluiten.

Het is gewoon van de zotte dat bij nieuwbouw (projectmatig) überhaupt nog 1 fase kasten worden geplaatst. Netbeheerders doen tegenwoordig standaard 3 fases.

Het is wel weer 7 jaar geleden he... In een woning waar waarschijnlijk nog een gasleiding ligt voor verwarmen en koken. Denk dat het tegenwoordig minder voorkomt.

Mijn woning uit 2019 heeft nog een 1x40A aansluiting van de netbeheerder.

[ Voor 11% gewijzigd door Xander op 23-04-2025 18:57 ]

[Ethirty]

Ik zoek iets afwijkends voor in mijn meterkast. Vanaf de groep van de warmtepomp wil ik een aftakking maken voor een 230V relais tbv een thermostaat functie. Ik zoek eigenlijk een inline zekering van 1 a 2A of iets vergelijkbaars.

De warmtepomp heeft zoiets ook op de printplaat zitten maar daarvan aftakken is onnodig veel kabel trekken naar waar het relais komt.

Een aparte groep erachter is denk ik te zwaar en wellicht ook onnodig duur?

[d_klijnsma]

In de meterkast groepenkast kan je een din rail glaszekeringhouder plaatsen, voor de lage ampere zekeringen

[ Voor 9% gewijzigd door d_klijnsma op 23-04-2025 22:56 ]

[leonbong]

1 of 2 A automaatje bestaan ook gewoon.

[Juerd]

Ethirty schreef op woensdag 23 april 2025 @ 22:32:
Ik zoek iets afwijkends voor in mijn meterkast. Vanaf de groep van de warmtepomp wil ik een aftakking maken voor een 230V relais tbv een thermostaat functie. Ik zoek eigenlijk een inline zekering van 1 a 2A of iets vergelijkbaars.

De warmtepomp heeft zoiets ook op de printplaat zitten maar daarvan aftakken is onnodig veel kabel trekken naar waar het relais komt.

Een aparte groep erachter is denk ik te zwaar en wellicht ook onnodig duur?

Wat ik mis in dit verhaal, is waarom je het apart wilt afzekeren. Ik vraag me af of dat wel nodig en nuttig is.

De kans op kortsluiting in je relais(kabel) lijkt me best klein, en de kans dat ie op een andere manier ineens meer gaat verbruiken dan normaal lijkt me uitgesloten. Beveiligen tegen overbelasting is daarom niet nodig, en dan blijft over dat je het geheel moet beveiligen tegen kortsluiting en foutstroom, maar dat heeft de bestaande groep al als je tenminste voldoende dikke bedrading toepast. Hoe lang en dik wordt de bedrading en hoe is de warmtepompgroep nu beveiligd? In dit soort tabellen is dan op te zoeken of dat kortsluitvast is.

[Ethirty]

Warmtepomp zit nu gewoon achter 16A alamat met 2.5mm2.

Thermostaat kabeltje is misschien 0,5mm2 en in de warmtepomp wordt de L daarvoor voorgezekerd op de printplaat met een glaszekering. Het relais zit pal naast de automaat, dus de kortste weg is daar af te takken. Maar om nou 0m5mm2 achter 16A te hebben zitten...

[leonbong]

Dan neem je toch zo iets
https://www.elektrototaal...7eerob5VuORBoCzfIQAvD_BwE

[Ethirty]

Kijk, naar zoiets was ik dus op zoek. Niet de gewone huis-tuin-keuken onderdelen, dus je weet niet altijd waar je naar moet zoeken.

[Juerd]

Ethirty schreef op donderdag 24 april 2025 @ 14:35:
Warmtepomp zit nu gewoon achter 16A alamat met 2.5mm2.

Thermostaat kabeltje is misschien 0,5mm2 en in de warmtepomp wordt de L daarvoor voorgezekerd op de printplaat met een glaszekering. Het relais zit pal naast de automaat, dus de kortste weg is daar af te takken. Maar om nou 0m5mm2 achter 16A te hebben zitten...

Als het 0,75 mm² flexibel was, zou het binnen de norm kunnen. Dat voldoet aan het algemene minimum (dunner mag soms als het volgens een bepaalde productstandaard mag) en is op die korte afstand wel kortsluitvast. Tegen overbelasting beveiligen hoeft niet als er maar één ding met een vast maximumvermogen aan komt, dat de bedrading niet kan overbelasten. (Vergelijk het met de vele dunne apparaatsnoertjes die je in het stopcontact steekt zonder er een seconde extra over na te denken.)

[Ethirty]

Even opgezocht, het is Donne signaalkabel 0,8mm2 solide. Geschikt tot 300V, dat laatste heb ik nog extra nagezocht.

[Juerd]

@Ethirty Dan mag het niet zomaar. Solide moet minstens 1,5 mm² zijn. Overigens ongeacht hoe het is afgezekerd. De andere kant van het relais zal waarschijnlijk een signaleringsketen zijn, en mag wel dunner draad hebben. Maar los ervan, ja, zo'n kwetsbaar solid draadje zou ik denk ik ook alleen durven als het heel laag afgezekerd is. En eigenlijk liever ook op een veel lagere spanning.

Waarom specifiek die kabel? Het lijkt me makkelijk om gewoon een stuk huishoudsnoer te pakken.

[ Voor 57% gewijzigd door Juerd op 24-04-2025 20:45 ]

[Ethirty]

Tja, dat leek destijds logisch. Geschikt als thermostaat kabel, rode en blauwe aders voor verwarmen en koelen signaal en makkelijk verwerken. Met de 300V AC codering leek me het een goede keuze, niet goed nagedacht over de voeding en afzekering.

[Xander]

Ethirty schreef op donderdag 24 april 2025 @ 20:35:
Even opgezocht, het is Donne signaalkabel 0,8mm2 solide. Geschikt tot 300V, dat laatste heb ik nog extra nagezocht.

Fun fact: Dit soort signaalkabel is geen 0,8mm², maar 0,8mm. In plaats van doorsnede in mm² wordt bij dit soort kabel daadwerkelijk de diameter gespecificeerd om een of andere historische reden.

Het is dus 0,5mm².

Bijvoorbeeld TKF geeft dit netjes aan in de specs. Sommige webwinkels vermelden het correct. Maar bij andere bronnen moet je maar toevallig opmerken dat er "mm" staat i.p.v. "mm²" en op sommige plaatsen staat het domweg verkeerd...

[Tanuki]

Zojuist wat aanpassingen gedaan in de groepenkast.

Ik heb een kWh meter die import & export van het hele huis meet. Recentelijk zijn de zonnepanelen vervangen.
Voorheen:

code:

hoofdschakelaar => kWh meter => rest van het huis

Na vervanging zonnepanelen:

code:

hoofdschakelaar => twin huls => kWh meter => rest van het huis
                             => zonnepanelen

M.a.w. de zonnepanelen werden niet meer gemeten.
Nu weer wel.

Helaas lukte het niet om fase 2 van de hoofdschakelaar los te draaien. De schroef lijkt muurvast te zitten en de schroef zelf ziet er niet meer zo jofel uit.
Ik kon dus de twin huls van fase 2 niet los maken (en vervangen door een enkele huls).

Heeft iemand zoiets weleens gehad? Is er een manier om die schroef nog los te krijgen? En zijn er vervangende schroeven te vinden? Hebben die schroefjes een naam?
Gaat overigens om een ABB 3 fase hoofdschakelaar.

---

Verder heb ik nu na de kWh meter twin hulzen zitten, zodat de zonnepanelen een soort rechtstreeks lijntje hebben zeg maar. Dan zitten er nooit andere verbruikers oid in de weg. De zonnepanelen zijn overigens aangesloten op een 3 fase B16 aardlekautomaat.

Nu zou ik ook nog de backup heater van de warmtepomp willen aansluiten. Zou ik deze dan kunnen doorlussen vanaf de zonnepanelen, of juist liever niet? Ik vind het eigenlijk wel logisch dat ze een eigen aftakking hebben na de kWh meter, maar aan de andere kant, als die Backup heater in gebruik is, en de zon schijnt (koelen? Mooie winterdag?) dan zou de teruglevering rechtstreeks naar die backup heater gaan, toch?

Ik dacht ergens te lezen dat het meestal niet handig is om de zonnepanelen samen te zetten met wat anders, omdat er dan hoge vermogens gaan lopen, waar de 6mm2 draden niet op berekend zijn.

[Juerd]

@Tanuki Ik heb het niet meegemaakt, maar er wel aardig wat over gelezen en gehoord. Als het zo hard is aangedraaid dat het niet meer los komt of anderszins zo hard dat het schroefdraad is verpest, is de hoofdschakelaar afgeschreven. De schroeven zijn meestal niet vervangbaar (vooral die van ABB's dubbele klemmen zijn heel bijzonder van vorm), en als ze dat wel zijn, moet je het niet doen omdat het ding als geheel is getest en gecertificeerd met exact die schroeven die er bij horen.

Schroeven horen met het juiste moment te worden aangedraaid en dus met een momentschroevendraaier. Een groot deel van de "professionals" gelooft daar helaas niet in. Het gevolg is dat schroeven te zacht of te hard worden aangedraaid. Te zacht is, als je het ontdekt voordat het lostrilt, nog wel te fixen. Te hard sloopt het schroefdraad en kan uiteindelijk ook een los contact veroorzaken, maar stuk is stuk.

Bij het bepalen van het juiste moment gebruikt de fabrikant o.a. de materiaaleigenschappen van de gebruikte schroef, omdat het draaimoment een indirecte meting is van waar het eigenlijk om gaat: de uitrekking van de schroef moet genoeg zijn voor voldoende contactdruk en niet zo veel dat het metaal blijvend vervormt. Als je de schroef zou vervangen (als dat al kan), dan is de kans groot dat je niet een schroef met exact de juiste eigenschappen gebruikt en het voorgeschreven moment niet meer ideaal is. De aan- of afwezigheid van een smeermiddel (olie) maakt al uit. En dan kun je niks anders dan, net als degene voor je, "op gevoel" vastdraaien, oftewel gokken. (Hoewel het niet snel zo erg zal zijn als dat je 'm niet meer los krijgt...)

In een schroevenkast een schroef te hard aandraaien is een heel snelle en makkelijke methode van kapitaalvernietiging. Gelukkig zijn hoofdschakelaars niet zo duur. Maar dan hoop ik dat je hoofdautomaten hebt, zodat je 'm zelf veilig kunt vervangen (met een momentschroevendraaier!). Als je hoofdzekeringen smeltzekeringen zijn, wordt het meteen een stuk duurder omdat je iemand met zegelrecht nodig hebt om 't veilig te kunnen doen.


Dubbele klem van een ABB aardlekschakelaar F 202 A en zo'n zelfde schroef er los naast. De schroef past niet door het gat in de plastic behuizing. Trivia: Wiha's normale PZ2 past veel beter op deze schroeven dan een Wiha SL/PZ2 "xeno".

[ Voor 21% gewijzigd door Juerd op 25-04-2025 02:00 ]

[Phoolie]

Phoolie schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 08:22:
[...]

Nou, weer een nieuw hoofdstuk in dit verhaal. Werd gisteren gebeld door Stedin, iemand wou een afspraak inplannen. Dit zou zo'n 5 weken duren. Ik die man maar verteld dat ik nogal verbaasd was, want dat ik niet beter weet dat ik een afspraak heb op 23-04. Die man begreep gelukkig dat ik er ondertussen wel een beetje klaar mee ben en hij heeft nu geregeld dat het inderdaad 23-04 gaat worden. Heb dit nu ook bevestigd gekregen oper mail.

Nou, werd 11 april gebeld, er wou een bedrijf (in opdracht van Stedin) langskomen voor de mantelbuizen. Dus ik aangegeven dat ik daar niks van snap en dat ik zelf de opdracht had gekregen van Stedin om een invoerbocht in de meterkast aan te brengen. Daar was dus weer iets fout gegaan in de communicatie, maar volgens die man kwam dat regelmatig voor.

Gelukkig was het woensdag 23-04 dan eindelijk zo ver. Al was de uitvoerende ploeg eerst in de veronderstelling dat alleen de zekering vervangen moest worden. Dus aangegeven dat de medewerker bij de schouw had aangegeven dat de kabel ook vervangen moest worden. Die man is even gaan bellen en bleek dat ze dus de verkeerde opdracht hadden gekregen. Alles ging daarna redelijk vlot, al liepen ze rond 14.00 uur nog wel tegen een lekje aan bij de gasmeter, maar gelukkig was er ook iemand bij die daar iets mee mocht doen. Die heeft direct de gasmeter even netjes opnieuw opgehangen. Dus alles is nu naar wens:


Nu kan de aannemer weer komen om de vloer verder dicht te maken

[Out.of.Control]

@Phoolie Mooi dat het eindelijk gedaan is. Ik zie nog wel een aansluiting voor de aarde zitten bij de
hoofdzekering, maar die is nu niet aangesloten op de groepenkast.
Heb je nog een eigen aardpen? Of is de aarde achter het meterbord langs doorgetrokken? Of helemaal niet aangesloten?

[Phoolie]

Out.of.Control schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 13:08:
@Phoolie Mooi dat het eindelijk gedaan is. Ik zie nog wel een aansluiting voor de aarde zitten bij de
hoofdzekering, maar die is nu niet aangesloten op de groepenkast.
Heb je nog een eigen aardpen? Of is de aarde achter het meterbord langs doorgetrokken? Of helemaal niet aangesloten?

We hebben inderdaad een eigen aardpen en van daaruit loopt een aardedraad (25mm dik) door die pvc buis links van de kast, naar het aardblokje wat naast de groepenkast zit. Van daaruit is de groepenkast weer verbonden.

[Xander]

Phoolie schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 13:50:
[...]

We hebben inderdaad een eigen aardpen en van daaruit loopt een aardedraad (25mm dik) door die pvc buis links van de kast, naar het aardblokje wat naast de groepenkast zit. Van daaruit is de groepenkast weer verbonden.

Nu de netbeheerder een TN-stelsel aanbiedt zou ik hier zeker gebruik van maken. Je eigen aardpen wordt dan een hulpelektrode. De aarding kan hier alleen maar beter van worden.

[Tanuki]

Phoolie schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 13:50:
... en van daaruit loopt een aardedraad (25mm dik) door die pvc buis links van de kast ...

25mm? Of 2,5mm2?

Ik neem aan dat er een komma ontbrak, maar als dat niet zo is, ben ik wel benieuwd hoe dat er uit ziet.

[Annuk]

Tanuki schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 15:55:
[...]

25mm? Of 2,5mm2?

Ik neem aan dat er een komma ontbrak, maar als dat niet zo is, ben ik wel benieuwd hoe dat er uit ziet.

Ik neem aan 25mm²
En dat is vrij normaal...

[RaZ]

Annuk schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 15:58:
[...]


Ik neem aan 25mm²
En dat is vrij normaal...

Ik vind dat vrij groot ipv normaal

2,5cm²? Flinke diameter dan hoor, bijna een Inch (2,54cm / 25,4mm)