Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Juerd]

ViezeVis schreef op maandag 10 februari 2025 @ 13:27:
[...]
Dus onder garantie is dit allemaal netjes vervangen voor (helaas wel) EMAT automaten (nieuwer type) en en hoofdschakelaar. Enfin. Fout werd erkend, is keurig vervangen. Waarvoor dank!

Fijn dat ze de fout erkennen en het hebben hersteld!

Ben wel benieuwd of ze nu hun verantwoordelijkheid nemen en een terugroepactie houden voor de overige gevaarlijke exemplaren die ze hebben geleverd. Zal wel niet...

Overigens wel nog steeds voor een B20 automaat. Dat snap ik niet zo goed. B20 Alamat in de pv-verdeler en C20 automaat in meterkast. In mijn beleving kom je nooit boven de B20 als deze pv-omvormer max 2500W output levert.

Meh, lood om oud ijzer. Selectiviteit haal je niet met onderverdelers en (edit: kan wel op 1 fase 40 A) is geen veiligheidsissue, 20 A is bijna altijd goed zat voor een groep zonder stopcontacten, uitgaande van 2,5 mm² of dikkere draadjes, en het verschil tussen B en C is voor een vast aangesloten toestel ook niet zo heel belangrijk. Ja, B is iets veiliger en daarom een gezonde default, maar ik zou van een C niet wakker liggen. (Voor je gemoedsrust: in België zijn C20's standaard, zelfs voor stopcontactgroepen.)

[Juerd]

fonsoy schreef op maandag 10 februari 2025 @ 16:32:
[...]


[...]

Dank tot dusver, dus dan zou ik het als ik jullie goed begrijp als volgt kunnen aansluiten?
De foto van de melder is in hoeverre de melder op normale wijze te openen is, anders moet ik hem openbreken. Alles zit inderdaad op één groep. Het is in mijn ogen wat vreemd om de twee nuldraden door te verbinden. Vandaar dat ik het niet zeker wist.
[Afbeelding]

Ik zou zoals gezegd de uitgaande nul van de bewegingsmelder ongebruikt laten. In plaats daarvan tussen de rail en de centraaldoos een rechtstreekse nuldraad. Het is in de context van een ongeschakelde fase raar om de nuldraad via een schakelaar te laten lopen; als het daarin ongeschakeld is doorgelust zal het wel werken, maar het is onoverzichtelijk en dat doorluscontact krijgt dan ook de stroom te verduren van wat er op de ongeschakelde fase is aangesloten. Verder zou ik de schakeldraad ook via de centraaldoos laten lopen, omdat dat gebruikelijk is.

[fonsoy]

Juerd schreef op maandag 10 februari 2025 @ 18:16:
[...]


Ik zou zoals gezegd de uitgaande nul van de bewegingsmelder ongebruikt laten. In plaats daarvan tussen de rail en de centraaldoos een rechtstreekse nuldraad. Het is in de context van een ongeschakelde fase raar om de nuldraad via een schakelaar te laten lopen; als het daarin ongeschakeld is doorgelust zal het wel werken, maar het is onoverzichtelijk en dat doorluscontact krijgt dan ook de stroom te verduren van wat er op de ongeschakelde fase is aangesloten. Verder zou ik de schakeldraad ook via de centraaldoos laten lopen, omdat dat gebruikelijk is.

Inderdaad, dit is inderdaad de eenvoudigste variant omdat er ook het minste draad bij vereist is. Nogmaals dank voor je input en ik ga controleren of deze variant werkt

[KeRsTmAnNeKe]

In/via het kookplaat topic tot de ontdekking gekomen dat de kookgroep achter een 25A fase toch niet handig is, naast dat het makkelijker is om 3 ipv 2 fases in huis te gebruiken.

Ben wat offertes gaan opvragen en van het eerste resultaat werd ik al niet vrolijk. Ik gok dat de andere niet heel veel beter gaat zijn. Vraag in kort was het vervangen van de kookgroep door een krachtgroep/ALA, het bijplaatsen van een 3e ALS en het beter verdelen van de groepen.



Fotootje situatie, als ik in de rechter kast een verdeelklemmenset plaats (VKG91T) en zorg voor voldoende blauwe en zwarte 6mm² kabel met adereindhulzen moet dat toch ook zelf prima zelf te doen zijn? Enige wat ik dan moet regelen is een momentschroevendraaier.

De hoofdschakelaar kan ik beter verplaatsen waar nu de ALS zitten, er hangen CT klemmen aan, maar dat zit er een beetje in gerommeld ivm korte kabels, de ALSsen dan met 3 op rij rechts ervan, kambrug ertussen en dan daarboven de automaten.

Andere, misschien iets nettere optie, is 3 groepjes maken van ALS met 2 of 3 automaten erbij, alleen hoe doe je dat met de nul? Per verdeelklem kan je 4 aansluitingen kwijt, kan ik daar gewoon 2 blokjes voor gebruiken dan? En moet ook checken of dat uit komt met kabellengtes, mogelijk gaan er wat te kort zijn, als ik alles boven hou past het zeker.

[Vliegvlug]

@KeRsTmAnNeKe je hebt hoofdzekeringen en geen hoofdautomaten wat het verplaatsen van de hoofdschakelaar in je kast toch wat lastig maakt omdat je die niet spanningsvrij kan maken.
Of er moet echt genoeg lengte in de draden vanaf de meter zitten om deze naar links te kunnen schuiven maar dan is het alsnog tricky mocht er iets losschieten.
Elektricien zoeken met zegelrecht dus en de hoofdstoppen eruit laten draaien voordat je aan je hoofdschakelaar gaat beginnen is het devies!

[Juerd]

@KeRsTmAnNeKe upvote voor het zelf al noemen van de momentschroevendraaier . Hou er rekening mee dat de verdeelblokjes van Hager twee maten schroeven hebben: om-en-om 1,2 Nm en 2,0 Nm.

Om de redenen die @Vliegvlug aangeeft, zou ik de hoofdschakelaar lekker laten zitten waar die zit. Misschien niet optimaal, maar het scheelt een boel gedoe. Ik zou de hoofdschakelaar niet verschuiven met de spanning erop. Sowieso moet je na het verschuiven/verplaatsen van componenten/draden de schroeven losdraaien en met het juiste moment weer vast, en dat zou je dan ook onder spanning moeten doen.

Qua nul: twinhulzen zijn een makkelijke oplossing. Aftakken op een plek waar een kamrail zit en nog geen draad, kan ook.

[ Voor 29% gewijzigd door Juerd op 11-02-2025 00:22 ]

[Spotter]

We zijn druk aan het verbouwen en nu het open ligt heb ik de mogelijkheid om (loze) leidingen te trekken in voorbereiding van toekomstige zonnepanelen & (hybride) warmtepomp. Met een pasgeborene & verbouwing heb ik de tijd en mental bandwith niet om het helemaal uit te zoeken. Ik wil dus vooral ervoor zorgen dat ik de juiste leidingen leg. Zou vervelend zijn als net alles dicht zit en er iets anders in moest...

Zouden jullie willen schieten op onderstaande gedachtengangen?


Zonnenpanelen:
• 8 standaard zonnenpanelen (2x3 op dakkapellen, 2x op schuur) á 400Wp Link
• Locatie op ZW 15gr = correctiefactor 0,86 Link
• Verwacht piekvermogen – 8*400*0,86= 2752W = 12A
• Aansluiten met 2,5mm2 over max 15m
• Worst case scenario, 2,5mm2 mag met 1 ader belast tot 32A. Dat zou 21 zonnenpanelen zijn, en dat gaan we niet redden.
• Conclusie, 3x2,5mm2 in 16mm buis is meer dan voldoende voor een normaal aantal zonnepanelen

Warmtepomp:

• Huis gebouwd 1985, energielabel C, 130m2. Ik verwacht dat we hier geen volledige warmtepomp in gaan zetten, maar better safe than sorry
• Verwacht vermogen: 80W * 130m2 = 10,4kW Link.
• 10kW = 45,2A, dus 3-fase
• Bedrading 5-ader 2,5mm2 in 19mm buis -> max 15m
• Maximale basisbelasting per ader (belast 3 aders stug) = 26A
• Correctiefactor 3 aders in buis = 0,70
• Max belasting per ader = 26A*0,70 = 18,2A
• Totaal max vermogen over 3 aders = 3* 18,2A = 54,6A (9,4A marge t.o.v. vraag)
• Conclusie: 5x2,5mm2 in 19mm buis is voldoende voor volledige warmtepomp

Over deze gedachtengang maak ik me het meeste zorgen

[devriesjande]

Die 10,4 kW is dat het thermisch vermogen wat de pomp moet leveren. Of het opgenomen elektrisch vermogen?

[Tinusvolkel]

@Spotter bij de panelen wil je zo min mogelijk spanningsval over de kabel ivm uitschakelen omvormer bij een te hoge spanning. En aangezien je op 3 fase belasting gaat aansluiten vind ik het wel mooi om op 3 fase te leveren maar de kwh meter boeit het (nu) overigens niet op welke fase je wat afneemt / teruglevert. verder is een 3 fase omvormer voor 8 panelen is denk ik wel overkill, maar dan ben je wel voorbereid op de toekomst.

En qua warmtepomp gaat dat vermogen over het thermisch of elektrisch vermogen? want bij koud weer hoop ik dat die nog wel een cop van 2 heeft en dan zou je met ruim 5kW elektrisch vermogen moeten rekenen.

[ Voor 4% gewijzigd door Tinusvolkel op 11-02-2025 10:33 ]

[Verdicampo]

Spotter schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 10:19:
We zijn druk aan het verbouwen en nu het open ligt heb ik de mogelijkheid om (loze) leidingen te trekken in voorbereiding van toekomstige zonnepanelen & (hybride) warmtepomp. Met een pasgeborene & verbouwing heb ik de tijd en mental bandwith niet om het helemaal uit te zoeken. Ik wil dus vooral ervoor zorgen dat ik de juiste leidingen leg. Zou vervelend zijn als net alles dicht zit en er iets anders in moest...

Zouden jullie willen schieten op onderstaande gedachtengangen?


Zonnenpanelen:
• 8 standaard zonnenpanelen (2x3 op dakkapellen, 2x op schuur) á 400Wp Link
• Locatie op ZW 15gr = correctiefactor 0,86 Link
• Verwacht piekvermogen – 8*400*0,86= 2752W = 12A
• Aansluiten met 2,5mm2 over max 15m
• Worst case scenario, 2,5mm2 mag met 1 ader belast tot 32A. Dat zou 21 zonnenpanelen zijn, en dat gaan we niet redden.
• Conclusie, 3x2,5mm2 in 16mm buis is meer dan voldoende voor een normaal aantal zonnepanelen

Ik zou zelf nooit 32A over 2.5mm2 willen hebben, maar voor je 8 zonnepanelen is dit prima. ook als ze allemaal op zuid zouden liggen. Mis de info van je omvormer(s), je kan beter daarmee rekenen dan met de Wp van je panelen.

Warmtepomp:

• Huis gebouwd 1985, energielabel C, 130m2. Ik verwacht dat we hier geen volledige warmtepomp in gaan zetten, maar better safe than sorry
• Verwacht vermogen: 80W * 130m2 = 10,4kW Link.
• 10kW = 45,2A, dus 3-fase
• Bedrading 5-ader 2,5mm2 in 19mm buis -> max 15m
• Maximale basisbelasting per ader (belast 3 aders stug) = 26A
• Correctiefactor 3 aders in buis = 0,70
• Max belasting per ader = 26A*0,70 = 18,2A
• Totaal max vermogen over 3 aders = 3* 18,2A = 54,6A (9,4A marge t.o.v. vraag)
• Conclusie: 5x2,5mm2 in 19mm buis is voldoende voor volledige warmtepomp

Over deze gedachtengang maak ik me het meeste zorgen

Ik denk dat het misgaat met het vermogen. denk dat je rekent met hoeveel warmte je pomp kan leveren ipv het elektrische vermogen, wat waarschijnlijk iets van een factor 3-4 lager is.
Weer zou ik 26A te veel vinden op 2.5mm2, liever max 16.
Zou even specs opzoeken van een 3 fase warmtepomp met een thermische capaciteit van 10kW, wat het elektrische vermogen is. Als dat 3.5kW is, zou het zelfs op 1 fase kunnen.

[onetime]

@Spotter Plaats geen 16mm pijpen maar 19mm. Daar passen meer draden in, en dan ben je dus flexibeler.
En plaats ook één 16mm voor een netwerkkabel. Bedraad werkt altijd beter.

[RobertMe]

onetime schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 15:46:
En plaats ook één 16mm voor een netwerkkabel. Bedraad werkt altijd beter.

Of ook daarvoor 19mm. Ook makkelijker als je twee kabels wilt trekken. Zeker voor diegenen die met S/FTP kabels aan de slag gaan die veel dikker en stugger zijn dan UTP.

[TGEN]

RobertMe schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 16:07:
[...]

Of ook daarvoor 19mm. Ook makkelijker als je twee kabels wilt trekken. Zeker voor diegenen die met S/FTP kabels aan de slag gaan die veel dikker en stugger zijn dan UTP.

Dat brengt me weer terug naar het trekken van 2x CAT6 SFTP door 16mm met bochtjes met een radius van ~10 cm... Niet de fijnste herinneringen .

[phYzar]

Ik weet niet hoe "open" het nu ligt, maar doe eens gek en gooi er 50mm mantelbuis in, kun je later altijd nog eens wat erbij trekken.

[jadjong]

Doe dan een 1000mm kabelgoot....

[Spotter]

Even 1 reactie gepakt, maar thanks allen voor de feedback!

Tinusvolkel schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 10:32:
@Spotter bij de panelen wil je zo min mogelijk spanningsval over de kabel ivm uitschakelen omvormer bij een te hoge spanning. En aangezien je op 3 fase belasting gaat aansluiten vind ik het wel mooi om op 3 fase te leveren maar de kwh meter boeit het (nu) overigens niet op welke fase je wat afneemt / teruglevert. verder is een 3 fase omvormer voor 8 panelen is denk ik wel overkill, maar dan ben je wel voorbereid op de toekomst.

Goeie comment, wel slim om voor te bereiden voor evt 3-fase.

En qua warmtepomp gaat dat vermogen over het thermisch of elektrisch vermogen? want bij koud weer hoop ik dat die nog wel een cop van 2 heeft en dan zou je met ruim 5kW elektrisch vermogen moeten rekenen.

De COP helemaal gemist. Even een random warmtepomp erbij gepakt van 10kW en met een COP van 4,3 kom je uit op 2,3kW, prima over 1 fase te doen dus.

Plan is om nu 3x 19mm te trekken voor zonnepanelen, warmtepomp en UTP. Volgens mij moet ik daarmee in alle gevallen wel uitkomen. Ik ga nog kijken voor een 50mm mantelbuis (geen gek idee), de 100mm kabelgoot gaat helaas niet passen. Thanks voor het meedenken

[jadjong]

Een 10kW warmtepomp wil nog wel eens met een 10kW elektrisch heater komen(backup voor wanneer het -10 is) en dat heeft wel drie fases nodig.

[True]

jadjong schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 22:12:
Een 10kW warmtepomp wil nog wel eens met een 10kW elektrisch heater komen(backup voor wanneer het -10 is) en dat heeft wel drie fases nodig.

6 kW meestal, 3x een 2 kW elektrische heater inderdaad als backup.

[BarryH]

jadjong schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 22:12:
Een 10kW warmtepomp wil nog wel eens met een 10kW elektrisch heater komen(backup voor wanneer het -10 is) en dat heeft wel drie fases nodig.

@Spotter

Een A merk 10kW warmtepomp heeft een elektrisch element van ~3kW. Dit wordt alleen kortstondig gebruikt in sommige situaties en bij het legionella programma van de boiler (bij R32), voor de duur van ca 1 uur.

Dus zit er een 10kW elektrisch element in de warmtepomp: met grote boog omheen lopen en eerst de WP topics gaan lezen.

Voor je bedrading: 2 groepen van 16B of evt 16C. Op 1 groep de compressor en electronica op de andere groep het elektrisch element. Eventueel een derde groep als je nog een apart elektrisch element in de boiler doet.

[ Voor 16% gewijzigd door BarryH op 12-02-2025 22:47 ]

[Annuk]

Spotter schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 14:57:
Even 1 reactie gepakt, maar thanks allen voor de feedback!

[...]

Goeie comment, wel slim om voor te bereiden voor evt 3-fase.


[...]

De COP helemaal gemist. Even een random warmtepomp erbij gepakt van 10kW en met een COP van 4,3 kom je uit op 2,3kW, prima over 1 fase te doen dus.

Plan is om nu 3x 19mm te trekken voor zonnepanelen, warmtepomp en UTP. Volgens mij moet ik daarmee in alle gevallen wel uitkomen. Ik ga nog kijken voor een 50mm mantelbuis (geen gek idee), de 100mm kabelgoot gaat helaas niet passen. Thanks voor het meedenken

Prima te doen op 1 F natuurlijk maar beter op 3F als je dat toch hebt met oog op verdeling, en dan de opmerkingen van @jadjong & @True erbij

[gri-]

Een vraagje met betrekking tot gereedschap.
In huis ben ik wat aanpassingen aan het maken door geaarde stopcontacten te plaatsen.
Het is nogal een gepiel in de centraaldozen om alle installatiedraden weer netjes in een lasklem te krijgen.
Een tangetje is hierbij geen overbodige luxe, maar ik merk dat het erg uitkijken is met de ribbels die veel tangen hebben om de isolatie niet te beschadigen.

Zijn er tangen die hier handig voor zijn en bijvoorbeeld geen ribbels hebben? Of een "zachte" bek?

[Erwin_83]

gri- schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 09:07:
Een vraagje met betrekking tot gereedschap.
In huis ben ik wat aanpassingen aan het maken door geaarde stopcontacten te plaatsen.
Het is nogal een gepiel in de centraaldozen om alle installatiedraden weer netjes in een lasklem te krijgen.
Een tangetje is hierbij geen overbodige luxe, maar ik merk dat het erg uitkijken is met de ribbels die veel tangen hebben om de isolatie niet te beschadigen.

Zijn er tangen die hier handig voor zijn en bijvoorbeeld geen ribbels hebben? Of een "zachte" bek?

Wellicht dat het met een wago lasklem makkelijker gaat. Daar hoef je niet met kracht de draad in te steken.

[Ethiron]

@Erwin_83 Die grote WAGO's zijn heel handig, maar juist onhandig in overvolle centraaldozen, omdat ze aanzienlijk groter zijn dan de veel kleinere insteek lasklemmen.

Op zich geen gek advies dus, maar volgens mij alsnog niet heel handig voor zo'n volle centraaldoos.

Volgens mij heeft @gri- deze tang nodig, waarvan het begin van de bek vlak/glad is.

https://www.knipex.com/nl...ktriciens/1386200?v=10999

Daarnaast is 'ie ook lekker dun en lang, waardoor je makkelijk diep in de centraaldoos kan komen om draden vast te pakken en te begeleiden, in plaats van dat je met je dikke vingers zit te priegelen.

Sterker nog, ik denk dat ik hem nu ook voor mijzelf ga bestellen. Alleen wel te laat, want ik ben thuis net klaar met het aarden van alle WCD's op de eerste en tweede verdieping, waarbij ik deze goed had kunnen gebruiken.

Edit: KNIPEX legt het zelfs uit als feature:

Gladde grijpvlakken aan de punt voor een beschadigingsvrij grijpen van draden.

[ Voor 33% gewijzigd door Ethiron op 13-02-2025 10:18 ]

[gri-]

@Erwin_83 Ja, dat is een handige oplossing. Alleen de ruimte is helaas erg beperkt

@Ethiron Dat ziet er inderdaad mooi uit. Die gaat op de lijst. Zal je net zien dat je die achteraf tegenkomt

Ik zat door te klikken op die site en kwam deze tegen: https://www.knipex.com/nl...kunstsof-isolerend/986202
Ik heb geen plannen om met iets onder spanning te werken, maar mijn gevoel zegt me dat een plastic tang ook niet zo snel de isolatie zal beschadigen?

[Ethiron]

gri- schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 10:37:
@Erwin_83 Ja, dat is een handige oplossing. Alleen de ruimte is helaas erg beperkt

@Ethiron Dat ziet er inderdaad mooi uit. Die gaat op de lijst. Zal je net zien dat je die achteraf tegenkomt

Ik zat door te klikken op die site en kwam deze tegen: https://www.knipex.com/nl...kunstsof-isolerend/986202
Ik heb geen plannen om met iets onder spanning te werken, maar mijn gevoel zegt me dat een plastic tang ook niet zo snel de isolatie zal beschadigen?

Klopt, die plastic tang is natuurlijk ook een optie. Maar voor huis, tuin en keukenklusjes is dit wel heel erg niche terwijl die tang die ik linkte veel veelzijdiger is (hoewel ik hem niet zou gebruiken om te krimpen, maar knippen en strippen kan daar prima mee).

Uiteindelijk is die plastic tang wel meer dan 50% goedkoper, dus dat kan ook nog een overweging zijn om die te kiezen.

[Annuk]

gri- schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 10:37:
@Erwin_83 Ja, dat is een handige oplossing. Alleen de ruimte is helaas erg beperkt

@Ethiron Dat ziet er inderdaad mooi uit. Die gaat op de lijst. Zal je net zien dat je die achteraf tegenkomt

Ik zat door te klikken op die site en kwam deze tegen: https://www.knipex.com/nl...kunstsof-isolerend/986202
Ik heb geen plannen om met iets onder spanning te werken, maar mijn gevoel zegt me dat een plastic tang ook niet zo snel de isolatie zal beschadigen?

Die plastic tang kan je niet echt goed kracht mee zetten om b.v. de draden goed in de contacten te drukken, heb em ook van de werkgever, gebruik hem alleen om draden (onder spanning) en tussen spanningsvoerende draden etc. door te sturen.

[Juerd]

gri- schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 09:07:
Een vraagje met betrekking tot gereedschap.
In huis ben ik wat aanpassingen aan het maken door geaarde stopcontacten te plaatsen.
Het is nogal een gepiel in de centraaldozen om alle installatiedraden weer netjes in een lasklem te krijgen.
Een tangetje is hierbij geen overbodige luxe, maar ik merk dat het erg uitkijken is met de ribbels die veel tangen hebben om de isolatie niet te beschadigen. Zelf gebruik ik (de oude versie van) deze telefoontang. Die laat wel een afdruk achter, maar die lijkt me acceptabel. Ook dan is het een kwestie van niet al te hard knijpen.

Zijn er tangen die hier handig voor zijn en bijvoorbeeld geen ribbels hebben? Of een "zachte" bek?

Tangen zonder ribbels bestaan, maar die beschadigen de isolatie in mijn ervaring juist nog meer omdat ze minder grip hebben en je dus harder moet knijpen. Wat je zoekt is wel ribbels, maar niet al te heftig. En dan alleen gebruiken als het echt nodig is.

Ik heb afgelopen week 8 centraaldozen compleet opnieuw voorzien van lasklemmen, nadat er wat installatiefoutjes (kromme draden, crappy (non-wago) lasklemmen, oxidatie) waren aangetroffen. Daarbij heb ik maar voor 2 draden uiteindelijk een tangetje gebruikt. In beide gevallen was dat omdat die draden echt gewoon veel te kort waren. Als de draden er al zitten, meh, dan maar gebruiken. Maar de belangrijkste tip is om de draden lang genoeg te houden, als je nog in het stadium bent waarbij je daar invloed op hebt. Lang genoeg houdt in dat je per lasklem de bundel draden omhoog kunt vouwen (rondom je vinger voor een nette vouw).

Zijn de draden wel aan de korte kant, begin dan voor elke lasklem met de kortste draad die er in moet, en werk dan naar de langste toe. Dan heb je bijna nooit een tang nodig. Wat ook helpt, is de lasklem erop duwen en daarbij een klein beetje draaiend wiebelen.

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 13-02-2025 13:11 ]

[Erwin_83]

gri- schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 10:37:
@Erwin_83 Ja, dat is een handige oplossing. Alleen de ruimte is helaas erg beperkt

De oudere wago's waren vrij groot, de huidige zijn toch niet echt groter dan een normale lasklem. En ze zijn ook verkrijgbaar in 2 en 3 draads uitvoering.

[saveljos]

Ik herinner mij vaag dat er in dit topic wel eens is gesproken over het belang van een goede persverbinding, maar ik kan het niet meer vinden.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[Xander]

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[AbrahamKuyper]

Vraag aan de experts hier want ik kan het antwoord nergens vinden.

Bekend scenario, we gaan de keuken vervangen en gaan veel meer elektrische apparaten gebruiken en over op inductie. De meterkast wordt vervangen maar dit staat gepland voor april tegelijk met de keuken. Nu wil het toeval dat de verouderde hoofdaansluiting door Stedin volgende week wordt vervangen maar omdat we nu 1 fase hebben gaan ze die ook zo terug brengen behalve als ik nog snel een aanvraag doe via mijnaansluitingen.nl voor 3 fase. Nu is de vraag kan ik de 3 fase hoofdaansluiting tussen nu en medio april aan laten sluiten op de oude 1 fase meterkast of gaat dit niet goed?

Ik weet dat je een 3 fase meterkast kan laten aansluiten op 1 fase om later om te bouwen maar andersom kan ik niks over vinden. Moet ik dan ook proberen vliegensvlug de elektricien die meterkast te laten vervangen of pas na plaatsing meterkast de 3 fase aanvragen?

Alvast bedankt als iemand hier een antwoord op weet.

[Onbekend]

AbrahamKuyper schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 23:48:
Ik weet dat je een 3 fase meterkast kan laten aansluiten op 1 fase om later om te bouwen maar andersom kan ik niks over vinden. Moet ik dan ook proberen vliegensvlug de elektricien die meterkast te laten vervangen of pas na plaatsing meterkast de 3 fase aanvragen?

Alvast bedankt als iemand hier een antwoord op weet.

Je moet een elektricien vragen om de hoofdschakelaar (tussen de meter en de groepen) te vervangen voor een 3-fase variant. Deze sluit dus maar 1 fase aan.
Vervolgens kan de monteur van Stedin de drie fases op de normale manier aansluiten op de hoofdschakelaar. (Dat je in de periode daarna alles nog maar op 1 fase hebt zitten is in principe niet erg, zolang je totaal niet meer dan 25A trekt. )

[Juerd]

Onbekend schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 23:56:
[...]

Je moet een elektricien vragen om de hoofdschakelaar (tussen de meter en de groepen) te vervangen voor een 3-fase variant. Deze sluit dus maar 1 fase aan.
[...]

Als je al een hoofdschakelaar hebt, kan je het ook zelf doen. Dan zet je eerst je bestaande 2-polige hoofdschakelaar uit, controleer je dat het spanningsloos is, en plaats je daarachter in serie een extra 4-polige hoofdschakelaar die je nog niet als "hoofdschakelaar" markeert, want dat is het nog niet. Het 4-polige ding is dan gewoon een extra onverplichte lastscheider die op dat moment nog niet veel nut heeft, tussen je hoofdschakelaar en de rest van de installatie in. Je kan ook alvast de afgaande kant van de nieuwe schakelaar netjes verdelen over 3 polen, en aan de onderkant de 3 fasepolen doorlussen met een kammetje; de 4e pool is voor de nul.

Gebruik wel geïsoleerd gereedschap en alle andere voorzorgen voor werken in de buurt van spanning, want hoewel je de hoofdschakelaar uit hebt staan het meeste van de kast veilig is, werk je nog wel vlak naast spanningvoerende draden (waar je verder gewoon van af moet blijven).

Komt de monteur van de netbeheerder om de installatie van 1 naar 3 fase te doen, dan laat je die de nieuwe meter aansluiten op de 4-polige schakelaar. Daarna kan de oude 2-polige weg. Vergeet niet om de nieuwe schakelaar als "hoofschakelaar" te markeren en de oude markering weg te halen of door te strepen.

Omdat componenten verschuiven met de spanning erop niet verstandig is (en omdat je na het verschuiven van componenten de schroeven opnieuw zou moeten lossen en vastdraaien met het juiste moment), zul je bij het toepassen van deze truc wel genoegen moeten nemen met dat de nieuwe schakelaar niet op dezelfde plek zal komen als de oude. Ideaal is als je oude schakelaar bijv. linksonder zat en je rechtsonder 4 modules vrij hebt, iets minder ideaal is als de nieuwe schakelaar in het midden komt, maar ook dat is wel acceptabel.

[theo66]

Ik zou verwachten dat je niet alleen de hoofdschakelaar maar ook vooraf de groepenkast vervangt voor een 3 fase variant. Ik heb het in 2019 laten doen en dat was meen ik de instructie van Enexis.
Maar op de site van Enexis zie ik dat ze nu alleen de hoofdschakelaar noemen.

[ Voor 16% gewijzigd door theo66 op 14-02-2025 00:39 ]

[Juerd]

@theo66 Een bestaande groepenkast kan vaak worden omgebouwd naar 3-fase. De kasten zijn in het algemeen hetzelfde, alleen de bedrading tussen de componenten is een beetje anders, omdat de groepen zijn verdeeld over de fasen. Voor een doorsnee kast met 2 aardlekschakelaars komt het neer op het toevoegen van een 3e aardlekschakelaar en het vervangen van bedrading/kamrails of busboard.

Als je een verouderde kast hebt met meerdere achterhaalde componenten, is het wel logischer om de hele groepenkast te vervangen.

[Annuk]

theo66 schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 00:31:
Ik zou verwachten dat je niet alleen de hoofdschakelaar maar ook vooraf de groepenkast vervangt voor een 3 fase variant. Ik heb het in 2019 laten doen en dat was meen ik de instructie van Enexis.

Nee wat je uiteindelijk doet na je hoofdschakelaar is aan jezelf.
De netbeheerder moet het veilig achterlaten en dus aangesloten hebben op een kloppende HS die ook past bij je zekering waarde vanuit de netbeheerder.
Oftewel 3F+N Hoofdschakelaar en alles daarachter op 1 fase laten zitten is "je eigen probleem". Wordt alleen lullig als de netbeheerder binnen het jaar >2x je hoofdzekering moet komen vervangen omdat ie doorbrand op overbelasting mag je gaan betalen + komen ze alleen nog tijdens kantooruren.

[theo66]

AbrahamKuyper schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 23:48:
Vraag aan de experts hier want ik kan het antwoord nergens vinden.

…….. De meterkast wordt vervangen maar dit staat gepland voor april tegelijk met de keuken. ……..

De groepenkast wordt ook vervangen. Ik zoek vooral de meest logische/handige volgorde. Als je eerst de hoofdschakelaar doet, dan de aansluiting, hoe krijg je dan die hoofdschakelaar daarna weer in een nieuwe groepenkast. Of maakt dat eigenlijk niet uit als een elektricien met zegelrecht dit uitvoert?

[Annuk]

theo66 schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 00:55:
[...]

De groepenkast wordt ook vervangen. Ik zoek vooral de meest logische/handige volgorde. Als je eerst de hoofdschakelaar doet, dan de aansluiting, hoe krijg je dan die hoofdschakelaar daarna weer in een nieuwe groepenkast. Of maakt dat eigenlijk niet uit als een elektricien met zegelrecht dit uitvoert?

Electricien met zegelrecht kan dit inderdaad veilig uitvoeren, die mag de HZ verwijderen en terugplaatsen, zodat hij spanningsloos kan werken.
Bij voorkeur (persoonlijk) plaats een 22x11 kastje met een HS boven je meterbord, dan kan je daarboven alles op je eigen tijd en manier doen zonder het "onveilig" te maken.

[AbrahamKuyper]

Top dankjewel mensen, ik ga even kijken of de elektricien tijd heeft om de hoofdschakelaar al aan te pakken en dan hopen dat ik snel genoeg de aanvraag bij Stedin krijg.

[The-Priest-NL]

Ik ben bezig om de groepenkast te gaan vervangen in ons huurhuis (vrije sector) waarbij ik de deal heb met de verhuurder dat hij de materialen bekostigd en ik de tijd er in steek.

Nou is er sinds mijn tijd op de LTS wel e.e.a. veranderd dus voor de zekerheid leg ik de nieuwe inrichting even ter beoordeling voor aan jullie zodat ik geen stomme fout maak of wat over het hoofd zie.

De reden voor vervangen is de volgende;



Onderin tussen de twee RCD's zat nog een RCD + kookgroep maar die heb ik alvast verkast naar de nieuwe groepenkast die ik aan het bedraden ben.

Daarnaast wil ik graag de waardes van de tussen meter digitaal hebben, maar ook per groep kunnen uitlezen hoe of wat.

Dit gaat de nieuwe worden;



Wat zien we (ik begin links onderin);

• Homewizard Kwh meter
• Hoofdschakelaar 40A (ja die miste in de vorige )
• RCD 1 40A 30mA
• Kookgroep B16 2P2N
• hier komen nog 3 automaten B16
• RCD 2 40A 30mA
• 4x Attema B16
• RCD 3 40A 30mA (en ik zie nu net 300mA staan WTF zelfde typenummer als de rest, ok vervangen dus nog)
• 4x ABB B16
• 12x TO-S-YQ1-JZT 16A Zigbee schakelaar met metering
• Din rail met rijgklemmen waco 2,5 mm2

Alle aangesloten componenten zijn aangesloten met H07V2-K 6 mm2 met adereindehulzen.
Voedende kant van alle RCD's gaan via de twee klemmenstrookjes onderin (helaas heeft Hager geen bruine variant)

Wat ik nog moet doen;

• 1 RCD 40A 30mA bestellen/halen en omwisselen met de 300mA variant.
• vanaf de TO-S-YQ1-JZT's met 2,5 mm2 vaste kern naar de rijgklemmen.
• kamrails plaatsen
• oude groepenkast weghalen
• nieuwe groepenkast plaatsen
• alles in Home Assistant toevoegen en een Energy dashboard maken.

Zoals gezegd op of aanmerkingen ik hoor ze graag zodat ik nog kan verwerken in de nieuw te plaatsen kast.

[ Voor 0% gewijzigd door The-Priest-NL op 14-02-2025 20:27 . Reden: Kamrails nog toegevoegd ]

[jadjong]

Waarom zit de Homewizzard meter voor de hoofdschakelaar? En ik neem aan dat je nog kamrails gaat plaatsen om de groepen te voeden?

[The-Priest-NL]

jadjong schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 20:04:
Waarom zit de Homewizzard meter voor de hoofdschakelaar? En ik neem aan dat je nog kamrails gaat plaatsen om de groepen te voeden?

Eigenlijk omdat ik dacht dat dat zo hoort, eerst de Kwh meter (normaal energie leverancier) en dan pas de hoofdschakelaar. Maar misschien hoeft dat niet bij een tussen meter.

En inderdaad de kamrails moet er ook nog in (ga ik even toevoegen)

[devriesjande]

Ik heb geen ervaring met Zigbee schakelaars. Dus misschien een domme vraag. Hoe schakel je, na spanningsuitval, de schakelaar van de groep waarop je modem zit in bedrijf?

[Juerd]

The-Priest-NL schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 20:26:
[...]


Eigenlijk omdat ik dacht dat dat zo hoort, eerst de Kwh meter (normaal energie leverancier) en dan pas de hoofdschakelaar. Maar misschien hoeft dat niet bij een tussen meter.

Zoals je het nu hebt, is het geen hoofdschakelaar.

[The-Priest-NL]

devriesjande schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 20:34:
Ik heb geen ervaring met Zigbee schakelaars. Dus misschien een domme vraag. Hoe schakel je, na spanningsuitval, de schakelaar van de groep waarop je modem zit in bedrijf?

Gewoon de setting op "last state" zetten, als hij dan aan stond gaat hij ook weer aan als de spanning terug is.

Juerd schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 20:44:
[...]


Zoals je het nu hebt, is het geen hoofdschakelaar.

die ga ik opzoeken want die logica snap ik niet, als in normaal komt vanuit de Kwh meter de voedende kant je groepenkast in, gaat daar de hoofdschakelaar in en vandaar door naar de rest.

[Xander]

The-Priest-NL schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 20:59:
[...]

die ga ik opzoeken want die logica snap ik niet, als in normaal komt vanuit de Kwh meter de voedende kant je groepenkast in, gaat daar de hoofdschakelaar in en vandaar door naar de rest.

Een hoofdschakelaar hoort de hele groepenkast / installatie spanningsloos te maken, dus ook eigen kWh-meters.

Die oude meter op de foto, is die van het netbedrijf of is dit een tussenmeter en gaat die vervallen? Zo'n enorm hoge kast kun je waarschijnlijk ook niet boven het meterbord kwijt of wel?

[The-Priest-NL]

Xander schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 21:02:
[...]


Een hoofdschakelaar hoort de hele groepenkast / installatie spanningsloos te maken, dus ook eigen kWh-meters.

Die oude meter op de foto, is die van het netbedrijf of is dit een tussenmeter en gaat die vervallen? Zo'n enorm hoge kast kun je waarschijnlijk ook niet boven het meterbord kwijt of wel?

Is een tussenmeter dus die gaat vervallen, ik ga de aansluitingen wel omgooien zodat de Kwh meter na de hoofschakelaar heb zitten, snap nog steeds de logica nog niet helemaal want je hebt hoe dan ook 230 in je groepenkast.

Het meterbord gaat ook weg is mijn idee en dan kan ik hem perfect kwijt.

[onetime]

@The-Priest-NL Ga je voor je veiligheid nu vertrouwen op Emat? Ik zou de oude Holec aardleks prefereren.

En waarom al die verschillende merken? Dan heb ik liever die oude Holec's.

Maargoed, zoals al gezegd, eerst de hoofdschakelaar, dan jouw meter, dan de aardleks en dan de groepen.
ABB, AETON, Attema, zijn dan wel kwaliteits merken, maar dan ook nog Emat??? Echt geen A-merk en dan die voor de aanraak veiligheid...

[onetime]

En waar was die Holec kookgroep voor?

[The-Priest-NL]

onetime schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 21:13:
@The-Priest-NL Ga je voor je veiligheid nu vertrouwen op Emat? Ik zou de oude Holec aardleks prefereren.

En waarom al die verschillende merken? Dan heb ik liever die oude Holec's.

Maargoed, zoals al gezegd, eerst de hoofdschakelaar, dan jouw meter, dan de aardleks en dan de groepen.
ABB, AETON, Attema, zijn dan wel kwaliteits merken, maar dan ook nog Emat??? Echt geen A-merk en dan die voor de aanraak veiligheid...

Attema had ik nog liggen uit het vorige huis, ABB nieuw gekocht, EATON zat al in de oude groepenkast net als één Emat RCD

onetime schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 21:14:
En waar was die Holec kookgroep voor?

Nergens, zit een gewone licht/wcd groep op en de beltrafo

[onetime]

The-Priest-NL schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 21:19:
[...] Attema had ik nog liggen uit het vorige huis, ABB nieuw gekocht, EATON zat al in de oude groepenkast net als één Emat RCD

[...] Nergens, zit een gewone licht/wcd groep op en de beltrafo

Zou je niet nu je de kans hebt er betrouwbare aardleks in zetten? Van één van andere wel betrouwbare merken?

[The-Priest-NL]

onetime schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 21:51:
[...]

Zou je niet nu je de kans hebt er betrouwbare aardleks in zetten? Van één van andere wel betrouwbare merken?

Dan nieuwe of die Holec's? Geen idee hoe oud die zijn maar in ieder geval van voor 2005 (ze doen het nog wel)

[onetime]

@The-Priest-NL Zie de topicstart. Het stukje over merken groepenkasten.
Pas op met Emat. Neem een van de andere merken die je al hebt.

[Baxke]

The-Priest-NL schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 19:58:
Ik ben bezig om de groepenkast te gaan vervangen in ons huurhuis (vrije sector) waarbij ik de deal heb met de verhuurder dat hij de materialen bekostigd en ik de tijd er in steek.

Nou is er sinds mijn tijd op de LTS wel e.e.a. veranderd dus voor de zekerheid leg ik de nieuwe inrichting even ter beoordeling voor aan jullie zodat ik geen stomme fout maak of wat over het hoofd zie.

De reden voor vervangen is de volgende;

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Onderin tussen de twee RCD's zat nog een RCD + kookgroep maar die heb ik alvast verkast naar de nieuwe groepenkast die ik aan het bedraden ben.

Daarnaast wil ik graag de waardes van de tussen meter digitaal hebben, maar ook per groep kunnen uitlezen hoe of wat.

Dit gaat de nieuwe worden;

[Afbeelding]

Wat zien we (ik begin links onderin);

• Homewizard Kwh meter
• Hoofdschakelaar 40A (ja die miste in de vorige )
• RCD 1 40A 30mA
• Kookgroep B16 2P2N
• hier komen nog 3 automaten B16
• RCD 2 40A 30mA
• 4x Attema B16
• RCD 3 40A 30mA (en ik zie nu net 300mA staan WTF zelfde typenummer als de rest, ok vervangen dus nog)
• 4x ABB B16
• 12x TO-S-YQ1-JZT 16A Zigbee schakelaar met metering
• Din rail met rijgklemmen waco 2,5 mm2

Alle aangesloten componenten zijn aangesloten met H07V2-K 6 mm2 met adereindehulzen.
Voedende kant van alle RCD's gaan via de twee klemmenstrookjes onderin (helaas heeft Hager geen bruine variant)

Wat ik nog moet doen;

• 1 RCD 40A 30mA bestellen/halen en omwisselen met de 300mA variant.
• vanaf de TO-S-YQ1-JZT's met 2,5 mm2 vaste kern naar de rijgklemmen.
• kamrails plaatsen
• oude groepenkast weghalen
• nieuwe groepenkast plaatsen
• alles in Home Assistant toevoegen en een Energy dashboard maken.

Zoals gezegd op of aanmerkingen ik hoor ze graag zodat ik nog kan verwerken in de nieuw te plaatsen kast.

Ik begrijp niet goed waarom je er een ratjetoe van verschillende merken van maakt, zeker niet als de rekening naar de verhuurder gaat. En dan nog Emat selecteren ook..?

[Annuk]

@The-Priest-NL zoals hiervoor al gezegd over Emat...
Kijk eens even bij b.v. Sander Vunderink oid voor een kant en klare kast naar wens van b.v. Eaton.
Kan je er daarna zelf even die homewizard meter in zetten en heb je een nette A-merk kast die in 1x klaar is.

[Horla]

Een vraag waarvan ik nu eigenlijk niet weet of ik ze hier moet stellen of in het Elektriciteit opwekken met zonnepanelen topic:
Locatie: België, 40A monofase aansluiting in de zekeringkast.

Ik heb al een bestaande zonnepanelen installatie (3kWh omvormer) op het dak die op een 20A automaat zit die achter een C40 remautomaat is geplaatst. Nu zou ik op het dak van het tuinhuis een bijkomende installatie willen plaaten (via een micro omvormer van 2000W - in België mag er max 5kWh aan zonnepanelen op monofase aangesloten worden).

Ik neem een 3G4mm2 kabel en sluit die ook aan op de remautomaat en trek die naar mijn tuinhuis 25m verder.
Dan zijn er twee opties:
1. Ik plaats een gewone 20A automaat in de zekeringkast en daarachter verschillende 10A automaten voor licht en stopcontacten tuinhuis en zonnepanelen.
2. In het tuinhuis plaat ik opnieuw een remautomaat (mag die opnieuw C40 zijn of moet ik een kleinere nemen?). Achter die remautomaat in het tuinhuis zet ik vervolgens de 10A zekeringen zoals in optie 1.

Optie 1 is uiteraard het goedkoopste maar ik ben niet zeker of ze niet liever opnieuw een diff zien in het tuinhuis.

Dan nog een aardingsvraagje: de constructie van de zonnepanelen moet apart geaard zijn. Ik zou de micro-omvormer op het dak al verbinden met gewone elektriciteitskabel (2.5mm). Als ik de aarding in een buis laat lopen dan mag die 2.5mm zijn maar mag ik de aarding van de constructie ook aansluiten op de aarding van die kabel in de verbindingsdoos op het dak of moet die effectief apart lopen lopen naar de zekeringkast? En is de zekeringkast in het tuinhuis dan voldoende of moet die naar de hoofdaarde lopen in het huis?

[onetime]

@Horla Dit is het best passende topic;
5kW panelen of 5kW omvormer vermogen? (Daar kan vaak wel 10kW panelen op.)
Ik ben niet bekend met de Belgische regels... Ik zou in de hoofdgroepenkast een selectieve alamat plaatsen, en gewone alamats in de onderverdeler in het tuinhuis. Ik ben voorstander van alamats, overal, maar zeker voor zonnepaneel groepen en tuinhuis / buiten groepen.

Ik begrijp niet goed wat je schrijft over de rem-automaat, dus voor de zekerheid;
Na de hoofdschakelaar sluit je de opbrengst groep aan, dan de alamat voor je onderverdeler en de remautomaat (voor het huis) en daarna de rest van je huis. Als je aardlekschakelaars hebt en geen alamats, want met alamats heb je geen rem-automaat nodig omdat de alamats zelf de stroom beperken.

Ik zou de aarde apart naar de onderverdeler brengen. Geen stekkers er tussen.

[PotatoChip]

The-Priest-NL schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 19:58:
Ik ben bezig om de groepenkast te gaan vervangen in ons huurhuis (vrije sector) waarbij ik de deal heb met de verhuurder dat hij de materialen bekostigd en ik de tijd er in steek.

Nou is er sinds mijn tijd op de LTS wel e.e.a. veranderd dus voor de zekerheid leg ik de nieuwe inrichting even ter beoordeling voor aan jullie zodat ik geen stomme fout maak of wat over het hoofd zie.

De reden voor vervangen is de volgende;

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Onderin tussen de twee RCD's zat nog een RCD + kookgroep maar die heb ik alvast verkast naar de nieuwe groepenkast die ik aan het bedraden ben.

Daarnaast wil ik graag de waardes van de tussen meter digitaal hebben, maar ook per groep kunnen uitlezen hoe of wat.

Dit gaat de nieuwe worden;

[Afbeelding]

Wat zien we (ik begin links onderin);

• Homewizard Kwh meter
• Hoofdschakelaar 40A (ja die miste in de vorige )
• RCD 1 40A 30mA
• Kookgroep B16 2P2N
• hier komen nog 3 automaten B16
• RCD 2 40A 30mA
• 4x Attema B16
• RCD 3 40A 30mA (en ik zie nu net 300mA staan WTF zelfde typenummer als de rest, ok vervangen dus nog)
• 4x ABB B16
• 12x TO-S-YQ1-JZT 16A Zigbee schakelaar met metering
• Din rail met rijgklemmen waco 2,5 mm2

Alle aangesloten componenten zijn aangesloten met H07V2-K 6 mm2 met adereindehulzen.
Voedende kant van alle RCD's gaan via de twee klemmenstrookjes onderin (helaas heeft Hager geen bruine variant)

Wat ik nog moet doen;

• 1 RCD 40A 30mA bestellen/halen en omwisselen met de 300mA variant.
• vanaf de TO-S-YQ1-JZT's met 2,5 mm2 vaste kern naar de rijgklemmen.
• kamrails plaatsen
• oude groepenkast weghalen
• nieuwe groepenkast plaatsen
• alles in Home Assistant toevoegen en een Energy dashboard maken.

Zoals gezegd op of aanmerkingen ik hoor ze graag zodat ik nog kan verwerken in de nieuw te plaatsen kast.

Tussen afgaande groep en bemetering zou ik ook 2.5mm2 soepel gebruiken... zelfde geldt voor de bemetering naar de rijgklemmen... met 6mm2 uitvoeren is een beetje overdreven aangezien het toch al afgezekerd is op 16A.

[thaMini]

Ik zoek wat feedback voor een te maken miniverdeler op zolder. Dit om een kleine warmtepomp aan te sluiten.
De miniverdeler zal uiteindelijk 2*10A en 1*6A automaten bevatten.
Ik wil daarvoor de bestaande drogergroep misbruiken.
Nu twijfel ik tussen een aantal opties:

• De bestaande automaat van de drogergroep rücksichtslos vervangen door een 20A exemplaar met de gedachte dat dit door 2,5mm2 draad mag. Echter in de NEN1010 vind ik voor installatiedraad max 19,5A?
• De 2,5mm2 gebruiken als trekdraad voor 4mm2 litze. Maar, mag dat door een standaard (ik vermoed 16mm) installatiebuis? Afmonteren is dan natuurlijk met adereindhulzen.
• Yolo, gewoon aangesloten laten op 16A en zie eens hoe het met de gelijktijdigheid zal gaan.
• De minst leuke oplossing: de UTP-kabel uit de ex-loze-leiding verwijderen en daar 2,5mm2 doorheen trekken.

En dat zit ik nog met de volgende vragen:

• Weet iemand een goed artikel om uit een inbouwdoos te geraken naar een verdeler? Zeg maar een sjieke overgang naar mantelbuis.
• En waarom is in een miniverdeler een tweede Alamat nodig? De bestaande alamat/aardlekschakelaar vanuit de hoofdgroepenkast beveiligd toch ook tegen aardfout verderop in het circuit?

[ Voor 4% gewijzigd door thaMini op 15-02-2025 23:03 ]

[Roy]

Ik ben verhuisd naar een woning met bouwjaar 2000, waar we flink aan het verbouwen zijn. En ik twijfel wat ik met de groepenkast moet doen. De huidige is een beetje een zooitje, maar op zich niets mis mee. Alleen wil ik de verbouwing goed aanpakken, en eigenlijk klaar zijn voor de komende tientallen jaren. De twijfel is of ik de kast moet aanpassen of gewoon compleet vervangen



Ik moet de volgende zaken toevoegen:
- 2 extra groepen
- 1 alamat voor buitenverlichting
- 3-fase laadpaalaansluiting



Dit past niet meer in de huidige kast, dus ik moet sowieso wat gaan vervangen.
Ik had al gekeken bij Elektramat, en voor een compleet nieuwe kast kom ik op het volgende uit:


De goedkope optie is om gewoon de linkerkant van de huidige kast aan te passen, en dan ben ik voor ongeveer 400 euro klaar. De hele nieuwe kast kost wel 1200 euro, maar dan is alles wel weer netjes en nieuw.... Maar het vervangen is wellicht wel lastig omdat er ook kabels vanaf de onderkant de kast binnenkomen, en dus qua lengte niet zo lang zijn.
Is het de moeite waard om de hele kast te vervangen, of is dat gewoon jammer geld en is aanpassen net zo goed?

[Jim423]

Je kunt beter een 4P aardlekautomaat 30mA 16A B-kar plaatsen voor je kooktoestel.
Er zitten wel een aantal schoonheidsfoutjes in je huidige kast, zoals geen dubbele adereindhulzen bovenop de hoofdschakelaar, massief en hulzen gemixed etc. Het is dus wel aan te raden om hem te vervangen maar echt noodzaak is het niet. Wel zou ik deze punten dus sowieso aanpakken. In de nieuwe kast moet je denk ik de groepen links op de onderste rij plaatsen, anders ga je inderdaad niet uitkomen met je kabellengte.

[ Voor 4% gewijzigd door Jim423 op 15-02-2025 23:43 ]

[Xander]

Jim423 schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 23:42:
Er zitten wel een aantal schoonheidsfoutjes in je huidige kast, zoals geen dubbele adereindhulzen bovenop de hoofdschakelaar, massief en hulzen gemixed etc.

Laten we niet vergeten dat het links boven gewoon helemaal open is.

@Roy Deze kast opknappen kan natuurlijk, maar alles nieuw is wel netter. Ik zou zelf naar een nieuwe kast neigen, ook met het idee dat je er dan 30 jaar geen gezeur mee krijgt, maar daar moet natuurlijk wel budget voor zijn.

Roy schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 23:18:
Ik had al gekeken bij Elektramat, en voor een compleet nieuwe kast kom ik op het volgende uit:
[Afbeelding]

Als je voor Hager gaat, zou ik wel voor de standaard indeling van een Hager Vision kast kiezen. Standaard plaatst Hager in deze kasten de aardlekschakelaar naast de eindgroepen:


Hager heeft daar standaard kamrails voor en dat scheelt een hoop draad in de kast:


Geen idee of Elektramat deze dan ook toepast.

[Xander]

thaMini schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 22:51:
• Yolo, gewoon aangesloten laten op 16A en zie eens hoe het met de gelijktijdigheid zal gaan.

Als het samen op 16A past, dan kun je natuurlijk de hele onderverdeler ook achterwege laten.

Welke apparaten gaat het precies over en welk aansluitvermogen hebben deze?

• Weet iemand een goed artikel om uit een inbouwdoos te geraken naar een verdeler? Zeg maar een sjieke overgang naar mantelbuis.

Als je met kabel werkt zou je een kniedeksel kunnen gebruiken:

Bij de meeste kun je hier een paar gaatjes doorprikken om het ook met boutjes vast te schroeven.

Er zijn ook lasdozen / kabeldozen welke zijn gemaakt om op een doos te schroeven:

of

Dan kun je met draad in buis verder.

Afhankelijk van de verdeler die je toepast kun je misschien ook werken met (P25) koker, daarvoor hebben ze ook speciale uitbreidingsdoosjes:

• En waarom is in een miniverdeler een tweede Alamat nodig? De bestaande alamat/aardlekschakelaar vanuit de hoofdgroepenkast beveiligd toch ook tegen aardfout verderop in het circuit?

Als je een aardlekschakelaar toepast in de onderverdeler, is het gebruikelijk om de groep in de hoofdverdeler zonder aardlekbeveiliging aan te sluiten. Een aardlekschakelaar in de hoofdverdeler zou inderdaad ook de groepen in de onderverdeler beveiligen.

Als je een onderverdeler met 3 eindgroepen toevoegt achter de bestaande aardlekschakelaar kom je wellicht wel in de knoop met de norm dat er maximaal 4 eindgroepen achter een 30mA aardlekschakelaar mogen worden aangesloten. Deze regel is wel veranderd in de laatste NEN1010 norm, maar die nog steeds niet aangewezen in het bouwbesluit / besluit bouwwerken leefomgeving.

[Roy]

Jim423 schreef op zaterdag 15 februari 2025 @ 23:42:
Je kunt beter een 4P aardlekautomaat 30mA 16A B-kar plaatsen voor je kooktoestel.
Er zitten wel een aantal schoonheidsfoutjes in je huidige kast, zoals geen dubbele adereindhulzen bovenop de hoofdschakelaar, massief en hulzen gemixed etc. Het is dus wel aan te raden om hem te vervangen maar echt noodzaak is het niet. Wel zou ik deze punten dus sowieso aanpakken. In de nieuwe kast moet je denk ik de groepen links op de onderste rij plaatsen, anders ga je inderdaad niet uitkomen met je kabellengte.

Is een 4P aarlekautomaat beter voor de kookgroep? Er komt een Bora, en die heeft een aansluitwaarde van 7,2kW

Xander schreef op zondag 16 februari 2025 @ 00:00:
[...]


Laten we niet vergeten dat het links boven gewoon helemaal open is.

@Roy Deze kast opknappen kan natuurlijk, maar alles nieuw is wel netter. Ik zou zelf naar een nieuwe kast neigen, ook met het idee dat je er dan 30 jaar geen gezeur mee krijgt, maar daar moet natuurlijk wel budget voor zijn.


[...]


Als je voor Hager gaat, zou ik wel voor de standaard indeling van een Hager Vision kast kiezen. Standaard plaatst Hager in deze kasten de aardlekschakelaar naast de eindgroepen:
[Afbeelding]

Hager heeft daar standaard kamrails voor en dat scheelt een hoop draad in de kast:
[Afbeelding]

Geen idee of Elektramat deze dan ook toepast.

Dat ziet er inderdaad wel netjes en overzichtelijk uit. Maar ik ben bang dat ik dan met de lengte van de draden misschien niet uitkom. Of zou het dan een idee zijn om een rail met rijgklemmen boven en linksonderin de kast te hebben? En kan dat bij Hager onderin?

[m.eddy]

Ben met de electricien in overleg voor de nieuwe groepenkast. Meterkast is smal (zie onder) maar in de nieuwe willen we het volgende kwijt:
- 12 groepen
- wat PV herstructurering, zit er nu al in idd
- EV uitbreiding met SmartEVSE
- ruimte voor toekomst, 3 fase groepen keuken en wellicht warmtepomp, batterij



Mijn idee is:
- Oude 1x 220mm groepenkast vervangen door nieuwe kast van 2x220 mm ([2],[3]) . Daar moet dus extra ruimte voor komen.
- De twee linker buizen bij [1] vervallen, die netwerkkabels komen in een draadkoker (40x40 )strak tegen de wand. De derde buis kan hopelijk via onderinvoer bij 4 naar binnen zodat ie niet langs de kast hoeft.
- Verder het gebeuren bij [5] opruimen, hier zit wat oud zeer. De twee grijze buizen zijn PV, die hoop ik ook bij [4] via onderinvoer naar binnen te halen.

Vragen:
- Is een 2x220 kast die dus 50-50 op de hoofdaansluiting zit te combineren met onderinvoer van buizen? We hebben nog geen merk gekozen. Ik ga gewoon met de elektricien mee als het maar een A merk is natuurlijk. Als er een A merk is die dit goe voor elkaar heeft is dat natuurlijk top.
- Waarom zijn draadkokers tegenwoordig zo duur als je ze per twee meter besteld? Nap dat het bulkvervoer wordt met een bus/vrachtwagen, maar het staat me bij dat ik die dingen gewoon kon afhalen. In het midden van het land krijg ik dat niet voor elkaar. Bij webshops wordt zo'n lang product meteen opgehoogd met tientjes verzenden. Waar kan ik als particulier dit spul afhalen?

[thaMini]

De droger die we hebben wil een 10A automaat.
De warmtepomp die ik wil plaatsen wil een 16A automaat, maar aangezien het opgenomen vermogen 750W is en ik de elektrische verwarmer zelf moet kiezen en deze dan op 1,5kW hou denk ik dat ik met 10A af kan.
De 6A automaat is voor allerhande regelmeuk. Zoals een 5V voeding voor ESP32, een voeding voor een MODBUS <-> Ethernet module, wat Plugwise rommel en een kleine switch.

De reden voor een aardlekschakelaar voor maximaal 4 groepen was ik helemaal vergeten. Goede reden.

Bedankt voor de voorbeelden voor een inbouwdoos. Ik ga zoeken. Dan hoef ik niet te gaan hakken in de muur.

Maar hoe zit het met 20A over 2,5mm2? Ik lees/hoor dat dit mag. Maar als ik in tabel 52.B.2 van de NEN1010:2020 (ik heb geen recentere) dat er voor PVC isolatie en 2 belaste geleiders maximaal 19,5A over mag als deze los in buis liggen in een muur (installatiemethode A1). Is er een revisie geweest?

En mag 4mm2 soepel, 3x want fase, nul en aarde, door een 16mm buis? Ik heb geen idee of het gladde of flexibele buis is wat ze in de muur hebben gepropt.

[Andrehj]

Roy schreef op zondag 16 februari 2025 @ 09:30:
Is een 4P aarlekautomaat beter voor de kookgroep? Er komt een Bora, en die heeft een aansluitwaarde van 7,2kW

Er is zelfs een heel topic over:
Het grote kookplaat aansluiten topic
Korte samenvatting: Ja, een 4P alamat is de beste oplossing bij een 3-fasen hoofdaansluiting.

[AtomicShockwave]

m.eddy schreef op zondag 16 februari 2025 @ 10:39:
Ben met de electricien in overleg voor de nieuwe groepenkast. Meterkast is smal (zie onder) maar in de nieuwe willen we het volgende kwijt:
- 12 groepen
- wat PV herstructurering, zit er nu al in idd
- EV uitbreiding met SmartEVSE
- ruimte voor toekomst, 3 fase groepen keuken en wellicht warmtepomp, batterij

[Afbeelding]

Mijn idee is:
- Oude 1x 220mm groepenkast vervangen door nieuwe kast van 2x220 mm ([2],[3]) . Daar moet dus extra ruimte voor komen.
- De twee linker buizen bij [1] vervallen, die netwerkkabels komen in een draadkoker (40x40 )strak tegen de wand. De derde buis kan hopelijk via onderinvoer bij 4 naar binnen zodat ie niet langs de kast hoeft.
- Verder het gebeuren bij [5] opruimen, hier zit wat oud zeer. De twee grijze buizen zijn PV, die hoop ik ook bij [4] via onderinvoer naar binnen te halen.

Vragen:
- Is een 2x220 kast die dus 50-50 op de hoofdaansluiting zit te combineren met onderinvoer van buizen? We hebben nog geen merk gekozen. Ik ga gewoon met de elektricien mee als het maar een A merk is natuurlijk. Als er een A merk is die dit goe voor elkaar heeft is dat natuurlijk top.
- Waarom zijn draadkokers tegenwoordig zo duur als je ze per twee meter besteld? Nap dat het bulkvervoer wordt met een bus/vrachtwagen, maar het staat me bij dat ik die dingen gewoon kon afhalen. In het midden van het land krijg ik dat niet voor elkaar. Bij webshops wordt zo'n lang product meteen opgehoogd met tientjes verzenden. Waar kan ik als particulier dit spul afhalen?

Klinkt in grote lijnen wel als een prima plan. Ruimte maken en dan 2x 220mm.
-Die zwarte achterplaat bij de meter, kan daar nog wat vanaf? ook veel te groot natuurlijk. Dan kun je misschien nog opteren voor een iets hogere kasten waardoor je een extra rij modules kwijt kunt.

Wat betreft onder invoeren, dat kan. Ik heb zelf alleen maar ervaring met Hager op dit gebied. Die hebben verschillende plaatjes die je onder in de kast kunt stoppen voor verschillende aansluitingen. Hierdoor kun je best "een paar groepen" invoeren, maar een hele bulk aan 16A groepen is wel een beetje rommelig omdat dit allemaal achter de din rails door moet. al gaat dat met een beetje proppen ook wel.

Centrering is hier ook een dingetje omdat je meter precies in het midden hangt. Als je die precies onder 1 vd kasten zou kunnen invoeren, heb je 1 kast helemaal leg als invoer. Maargoed dat is lastig verplaatsen.

Kwa bestellen van dit soort spul kom ik vaak uit bij sander vunderink of elektramat. Allebei goede ervaringen mee.

[Andrehj]

@m.eddy
Nieuwe kasten plaatsen met onderinvoer. Dan kun je al die leidingen vanaf de onderkant ook aan de onderkant invoeren. Dat scheelt enorm. Je kunt misschien wel drie kasten naast elkaar kwijt (3x 220 mm). En dan die oude hoofdschakelaar er ook uit, dan kun je de kasten direct bovenop het meterbord monteren.
Mij is het systeem van Hager (Vision) erg goed bevallen, omdat je de buisinvoerstukken ook aan de onderkant kunt gebruiken. Dat werd dan zoiets:

[AtomicShockwave]

Andrehj schreef op zondag 16 februari 2025 @ 10:56:
@m.eddy
Nieuwe kasten plaatsen met onderinvoer. Dan kun je al die leidingen vanaf de onderkant ook aan de onderkant invoeren. Dat scheelt enorm. Je kunt misschien wel drie kasten naast elkaar kwijt (3x 220 mm). En dan die oude hoofdschakelaar er ook uit, dan kun je de kasten direct bovenop het meterbord monteren.
Mij is het systeem van Hager (Vision) erg goed bevallen, omdat je de buisinvoerstukken ook aan de onderkant kunt gebruiken. Dat werd dan zoiets:
[Afbeelding]

Ja, dit is echt prachtig. Daarom ga ik ook altijd voor hager. het oog wil ook wat.

Meterkastporno

Edit: Misschien ook nog wel interessant:
Achter dat blauwe kaartje van de vision kasten zit een railtje om steekklemmen op te plaatsen. Als je dan oude korte troep hebt die het niet haalt tot de automaat, kun je daar netjes doorlussen.

[ Voor 12% gewijzigd door AtomicShockwave op 16-02-2025 11:03 ]

[Annuk]

m.eddy schreef op zondag 16 februari 2025 @ 10:39:
Ben met de electricien in overleg voor de nieuwe groepenkast. Meterkast is smal (zie onder) maar in de nieuwe willen we het volgende kwijt:
- 12 groepen
- wat PV herstructurering, zit er nu al in idd
- EV uitbreiding met SmartEVSE
- ruimte voor toekomst, 3 fase groepen keuken en wellicht warmtepomp, batterij

[Afbeelding]

Mijn idee is:
- Oude 1x 220mm groepenkast vervangen door nieuwe kast van 2x220 mm ([2],[3]) . Daar moet dus extra ruimte voor komen.
- De twee linker buizen bij [1] vervallen, die netwerkkabels komen in een draadkoker (40x40 )strak tegen de wand. De derde buis kan hopelijk via onderinvoer bij 4 naar binnen zodat ie niet langs de kast hoeft.
- Verder het gebeuren bij [5] opruimen, hier zit wat oud zeer. De twee grijze buizen zijn PV, die hoop ik ook bij [4] via onderinvoer naar binnen te halen.

Vragen:
- Is een 2x220 kast die dus 50-50 op de hoofdaansluiting zit te combineren met onderinvoer van buizen? We hebben nog geen merk gekozen. Ik ga gewoon met de elektricien mee als het maar een A merk is natuurlijk. Als er een A merk is die dit goe voor elkaar heeft is dat natuurlijk top.
- Waarom zijn draadkokers tegenwoordig zo duur als je ze per twee meter besteld? Nap dat het bulkvervoer wordt met een bus/vrachtwagen, maar het staat me bij dat ik die dingen gewoon kon afhalen. In het midden van het land krijg ik dat niet voor elkaar. Bij webshops wordt zo'n lang product meteen opgehoogd met tientjes verzenden. Waar kan ik als particulier dit spul afhalen?

Het mooiste als je dat voor elkaar kunt krijgen is 1 kast centraal boven je meterbord, en een 2e kast ernaast. Anders moet je zelf wat in elkaar frutselen voor de onder-invoering, aangezien die standaard dichte plaatjes hebben of met wartels of buisinvoer maar nooit als "halve plaat"

Gezien je ook nog een los kastje met een HS hebt zou een dubbele Eaton Medusa kast kwa formaat ook wel passen mijns inziens, dan heb je direct 72 modules plaats.
(Kleine tip haal direct de deurtjes ervoor weg, vind ik persoonlijk voor werkzaamheden een ergernis).

[m.eddy]

Net gemeten, de totale kast is 76 breed maar helaas zit de meter niet precies in het midden.
Vanaf rechts tot het midden van de meter is 45 cm. Dus aan die kant zou volledige extra kast kunnen. En eventueel dus een eronder voor het ev gebeuren.
Links kan dan geen 220 meer, maar wellicht een smallere voor het PV stuk. ABB heeft volgens mij ook 110 kastjes.
Electricien begon idd ook al over het inkorten van het stuk onder de hoofdschakelaar maar dat lijkt me erg exotisch en ook de zegels zullen dan los moeten. Ik ga even puzzelen. Bedankt voor alle tips @Andrehj , @AtomicShockwave , @Annuk 😀

[Jim423]

Roy schreef op zondag 16 februari 2025 @ 09:30:
[...]

Is een 4P aarlekautomaat beter voor de kookgroep? Er komt een Bora, en die heeft een aansluitwaarde van 7,2kW

In jouw nieuwe kast komt dit dus op 1 aardlekschakelaar 2P en dus op 1-fase. Hoofdzekering 25A dus 5,7kW.
In de oude kast is dit gesplitst over 2 fases. Met een 4P in je nieuwe kast heb je 3 fases op je perilex in de keuken en kun je er 2 (naar wens) aansluiten op je Bora.

[Xander]

Roy schreef op zondag 16 februari 2025 @ 09:30:
[...]

Is een 4P aarlekautomaat beter voor de kookgroep? Er komt een Bora, en die heeft een aansluitwaarde van 7,2kW

7,2kW is meer dan 25A, dus een kookplaat zou je niet achter één hoofdzekering moeten aansluiten. In de bestaande kast is de kookgroep op 2 verschillende fasen achter een 4-polige aardlekschakelaar aangesloten. In je ontwerp van elektramat zit de kookgroep op 1 fase achter een 2-polige aardlekschakelaar.

Dat ziet er inderdaad wel netjes en overzichtelijk uit. Maar ik ben bang dat ik dan met de lengte van de draden misschien niet uitkom. Of zou het dan een idee zijn om een rail met rijgklemmen boven en linksonderin de kast te hebben? En kan dat bij Hager onderin?

Deze snap ik niet. In het ontwerp wat je hebt gemaakt is toch links naast ieder groepje automaten nog gewoon plek voor een 2-polige aardlekschakelaar? Oftewel je zou de aardlekschakelaars kunnen verplaatsen zonder dat de positie van de eindgroepen veranderd.

Maar je kunt natuurlijk ook zo'n setje met aardlekschakelaar en eindgroepen links onderin kwijt, dan red je het daar zeker met de draadlengte.

Rijgklemmen passen overal waar DIN-rail zit, maar op die plek kun je dan natuurlijk geen andere componenten meer plaatsen.

[Annuk]

m.eddy schreef op zondag 16 februari 2025 @ 11:35:
Net gemeten, de totale kast is 76 breed maar helaas zit de meter niet precies in het midden.
Vanaf rechts tot het midden van de meter is 45 cm. Dus aan die kant zou volledige extra kast kunnen. En eventueel dus een eronder voor het ev gebeuren.
Links kan dan geen 220 meer, maar wellicht een smallere voor het PV stuk. ABB heeft volgens mij ook 110 kastjes.
Electricien begon idd ook al over het inkorten van het stuk onder de hoofdschakelaar maar dat lijkt me erg exotisch en ook de zegels zullen dan los moeten. Ik ga even puzzelen. Bedankt voor alle tips @Andrehj , @AtomicShockwave , @Annuk 😀

Je hebt een meterbord "verlenging" bovenop je meterbord + een 22x11 kastje, je kunt pak en beet dus al 22cm hoogte winnen.
Punt is dan mogelijk wel dat je bedrading te kort is wat nu bovenin de kast zit.
Dus zou persoonlijk kijken naar een 3 rij hoge kast, en dan het huidige kastje met de HS verwijderen (of evt vervangen en dan 2x12 kast erboven en ernaast.

[Tanuki]

The-Priest-NL schreef op vrijdag 14 februari 2025 @ 19:58:]
12x TO-S-YQ1-JZT 16A Zigbee schakelaar met metering

Wat zou je willen halen uit die metingen per groep? Ik ken niemand die dit zo doet.

Normaliter worden grootverbruikers gemeten.

[John245]

Tanuki schreef op zondag 16 februari 2025 @ 14:23:
[...]

Wat zou je willen halen uit die metingen per groep? Ik ken niemand die dit zo doet.

Normaliter worden grootverbruikers gemeten.

Hier meten we per groep. En indien mogelijk ook per apparaat.

[Tanuki]

John245 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 14:34:
[...]

Hier meten we per groep. En indien mogelijk ook per apparaat.

Maar met welk doel, was de vraag?

[John245]

Tanuki schreef op zondag 16 februari 2025 @ 15:04:
[...]

Maar met welk doel, was de vraag?

Geen idee. Ik heb de vraag niet gesteld

[Tanuki]

John245 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 15:06:
[...]

Geen idee. Ik heb de vraag niet gesteld

Met welk doel meet jij per groep? Per apparaat snap ik namelijk wel.

[jadjong]

Kan je makkelijk uitzoeken waar onverklaarbaar verbruik vandaan komt.

[True]

jadjong schreef op zondag 16 februari 2025 @ 15:35:
Kan je makkelijk uitzoeken waar onverklaarbaar verbruik vandaan komt.

In de groepenkast natuurlijk, met al die meters

[AtRi]

Roy schreef op zondag 16 februari 2025 @ 09:30:
[...]

Is een 4P aarlekautomaat beter voor de kookgroep? Er komt een Bora, en die heeft een aansluitwaarde van 7,2kW

Zeer waarschijnlijk kun je die Bora ook op 3 fasen aansluiten, nog beter/mooier. Moet je even de gebruiks/installatie-handleiding bekijken,

[John245]

Tanuki schreef op zondag 16 februari 2025 @ 15:22:
[...]

Met welk doel meet jij per groep? Per apparaat snap ik namelijk wel.

• Onverklaarbare waarden opspren
• Als ik verbruikers op de groep al meet weet ik wat er als restant gebruikt wordt.
• Groepen zijn logisch verdeeld. Je weet bijvoorbeeld wat de garage verbruikt, etc...

[mrenkema]

MacD007 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 14:56:
[...]


ik weet niet welke PV omvormer je hebt, maar normaal gezien is 30mA voor een omvormer niet goed, de meeste merken omvormers stellen minimaal een 100mA of 300mA als eis voor de aardlek.
mijn PV's hebben ook beide een 300mA Alamat, mede omdat de 100mA erg duur en zeer lastig te krijgen is.
als ik bij deze ETI kijk voldoet deze helaas alleen aan IEC 61009 (bron) en valt dus onder de spanningsafhankelijke alamats en zou dus op basis van de huidige NEN 1010:2020 in een thuis siutatie niet meer gebruikt mogen worden. Je hebt daar dus RCBO conform NEN-EN 61009-2-1 nodig, alleen 61009 is dus hier onvoldoende.
dus mogelijk dat je naast de 30mA aspect deze toch aan vervanging toe zijn.
Dus wil je op deze fase, echter zeker niet op de groep van de PV, de batterijen plaatsen let er dan ook op dat deze aan deze nieuwe norm voldoen, de door mij getoonde alamat van Schneider voldoet hier overigens aan, en voor batterijen heb je ook de 30mA versie nodig (eis ivm de WCD).

Dank, maar helaas moeten we het hierbij laten. Zie mod-break.
Dit is mijn huidige situatie:



De PV (was 5000, maar is inmiddels 6400 wp max op het westen) zit op 15 met een G3 kabel. Maar dat had de installateur niet mogen doen dus (in 2019). Zal es gaan bellen.
De omvormer is een SE4000h, die vervang ik starks voor een SE5000h. Omdat ik van 5000->6400 wp max ben gegaan.

[ Voor 3% gewijzigd door mrenkema op 16-02-2025 16:19 ]

[timovd]

In mijn huis heb ik kanaalplaten en de buizen in de ovale centraaldozen gaan naar boven, dus niet naar opzij. Van een aantal is geen deksel aanwezig. De dozen zijn blauw, dus ik vermoed dat het merk HAF (of ABB) is. Weet iemand of de deksels los te koop zijn ergens?

[ Voor 22% gewijzigd door timovd op 16-02-2025 17:18 ]

[itsamart1]

Ik krijg binnenkort een kleine thuisbatterij Plug en play van homewizard. Nu heb ik bij mijn omvormer een soort groepenkastje zitten met stopcontact. Deze is geplaatst zonder dat ik er ooit om gevraagd heb maar misschien komt ie nu wel van pas.
Is deze aansluiting beter geschikt voor de thuisbatterij dan een gewoon stopcontact zodat ik ook misschien de batterij vol vermogen kan ontladen en opladen ipv 800 watt omdat dit op een eigen groep zit van de zonnepanelen? Ik doe er voor de duidelijkheid even een paar fotos bij.

[MrBas]

timovd schreef op zondag 16 februari 2025 @ 16:34:
In mijn huis heb ik kanaalplaten en de buizen in de centraal dozen gaan naar boven, dus niet naar opzij. Van een aantal is geen deksel aanwezig. De dozen zijn blauw, dus ik vermoed dat het merk HAF (of ABB) is. Weet iemand of de deksels los te koop zijn ergens?
[Afbeelding]

[Afbeelding]

https://www.elektramat.nl...aaldozen-1spa007161f0200/

[timovd]

@MrBas gaat helaas niet passen op een ovale doos. Of gaat dat wel als ik wat stuc weghaal?

[ Voor 28% gewijzigd door timovd op 16-02-2025 17:19 ]

[onetime]

@mrenkema Laat de omvormer, dan kan je "de rest" ook zo laten... wel die eti alamats vervangen door gewone groepen.

edit: bij eerste aanleg was een grotere omvormer misschien een goed idee geweest, nu lekker zo laten.

[ Voor 30% gewijzigd door onetime op 16-02-2025 17:19 ]

[MrBas]

timovd schreef op zondag 16 februari 2025 @ 17:17:
@MrBas gaat helaas niet passen op een ovale doos.

Een ovalen centraaldoos? Das de eerste keer dat ik dit hoor…

[onetime]

@itsamart1 Ja dat stopcontact is meer geschikt, met het voorbehoud dat als je omvormer opwekt, de accu niet of maar beperkt kan terugleveren. Als dat niet tegelijk gebeurt; ideaal, de accu vullen uit de panelen.

[MrBas]

timovd schreef op zondag 16 februari 2025 @ 17:17:
@MrBas gaat helaas niet passen op een ovale doos. Of gaat dat wel als ik wat stuc weghaal?

Mogelijk is dit een oplossing? Ook in rond te krijgen.
https://www.elektramat.nl...kplaat-vierkant-wit-1358/

[MrBas]

onetime schreef op zondag 16 februari 2025 @ 17:21:
@itsamart1 Ja dat stopcontact is meer geschikt, met het voorbehoud dat als je omvormer opwekt, de accu niet of maar beperkt kan terugleveren. Als dat niet tegelijk gebeurt; ideaal, de accu vullen uit de panelen.

Let alleen wel even op het maximale terug te leveren vermogen. Je kan dus EN accu EN PV over de groep heen leveren. Grote kans dat dat dus niet gaat voldoen.

Ik zou hem op een andere eigen groep plaatsen. Het gevaar van de accu op een algemene groep is eenmaal dat je 16A uit het net kan trekken en dus ook nog eens 800W uit de accu kunt trekken waardoor je bedrading overbelast kan raken.

[timovd]

MrBas schreef op zondag 16 februari 2025 @ 17:23:
[...]

Mogelijk is dit een oplossing? Ook in rond te krijgen.
https://www.elektramat.nl...kplaat-vierkant-wit-1358/

Dat kan altijd nog. Maar liever een echte passende deksel. Ik heb een kapotte liggen, dus ik weet dat ze hebben bestaan. Huis is gebouwd in 1984/1985.

[mrenkema]

onetime schreef op zondag 16 februari 2025 @ 17:17:
@mrenkema Laat de omvormer, dan kan je "de rest" ook zo laten... wel die eti alamats vervangen door gewone groepen.

edit: bij eerste aanleg was een grotere omvormer misschien een goed idee geweest, nu lekker zo laten.

Sorry, deze snap ik niet helemaal. De 5 K omvormer is te zwaar?
Ik heb ook nog 3 extra panelen die passen kwa lay-out. Dan kom ik op 7400 wp max.

[Roy]

Jim423 schreef op zondag 16 februari 2025 @ 11:55:
[...]


In jouw nieuwe kast komt dit dus op 1 aardlekschakelaar 2P en dus op 1-fase. Hoofdzekering 25A dus 5,7kW.
In de oude kast is dit gesplitst over 2 fases. Met een 4P in je nieuwe kast heb je 3 fases op je perilex in de keuken en kun je er 2 (naar wens) aansluiten op je Bora.

Wat dom van me, dat had ik over het hoofd gezien, thanks.

Xander schreef op zondag 16 februari 2025 @ 11:59:
[...]


7,2kW is meer dan 25A, dus een kookplaat zou je niet achter één hoofdzekering moeten aansluiten. In de bestaande kast is de kookgroep op 2 verschillende fasen achter een 4-polige aardlekschakelaar aangesloten. In je ontwerp van elektramat zit de kookgroep op 1 fase achter een 2-polige aardlekschakelaar.


[...]

Deze snap ik niet. In het ontwerp wat je hebt gemaakt is toch links naast ieder groepje automaten nog gewoon plek voor een 2-polige aardlekschakelaar? Oftewel je zou de aardlekschakelaars kunnen verplaatsen zonder dat de positie van de eindgroepen veranderd.

Maar je kunt natuurlijk ook zo'n setje met aardlekschakelaar en eindgroepen links onderin kwijt, dan red je het daar zeker met de draadlengte.

Rijgklemmen passen overal waar DIN-rail zit, maar op die plek kun je dan natuurlijk geen andere componenten meer plaatsen.

Bedankt voor alle tips! Volgens mij ben ik er nu uit, en wordt het zoiets. Dan zit ik qua kabellengte wel goed denk ik. En anders kan ik nog een rail toevoegen met rijgklemmen.

[timovd]

MrBas schreef op zondag 16 februari 2025 @ 17:23:
[...]

Mogelijk is dit een oplossing? Ook in rond te krijgen.
https://www.elektramat.nl...kplaat-vierkant-wit-1358/

https://www.klusidee.nl/F...osdeksel-haf-3508.159117/
Het gaat om de zelfde deksel. Geen idee of de voorgestelde oplossing heeft gewerkt. Als ik weer in de bouwmarkt ben, zal ik een ronde meenemen.

[Xander]

Roy schreef op zondag 16 februari 2025 @ 20:17:
Bedankt voor alle tips! Volgens mij ben ik er nu uit, en wordt het zoiets. Dan zit ik qua kabellengte wel goed denk ik. En anders kan ik nog een rail toevoegen met rijgklemmen.

[Afbeelding]

Als je door elektramat laat assembleren zou ik wel even navragen of ze inderdaad de KB4FN kamrails gebruiken bij deze inrichting.

Waarom C-karakteristiek voor de PV en autolader?

[onetime]

mrenkema schreef op zondag 16 februari 2025 @ 20:04:
[...] Sorry, deze snap ik niet helemaal. De 5 K omvormer is te zwaar?
Ik heb ook nog 3 extra panelen die passen kwa lay-out. Dan kom ik op 7400 wp max.

Voor de bestaande bedrading (2,5mm² is een 1fase 5kW omvormer te zwaar.
Voor een goede opbrengst kan je het ook laten bij de 4kW die je al hebt.
Zie de topicstart van het zonnepanelen topic; het stukje over omvormers.