Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[Ethiron]

Ha Tweakers, nog even een verdiepende vraag ter voorbereiding op de plaatsing van een extra kast: het lijkt er op dat ik met drie groepen van linksonder naar rechtsboven moet. Ik heb al het een en ander gezocht en gelezen, maar de meningen zijn verdeeld: ga je buitenom of binnendoor.

Buitenom lijkt in dit geval erg lastig te zijn, want links van de nieuwe kast passen geen drie buizen meer (met moeite misschien 1). Het liefst voer ik die drie buizen netjes via onder in in de nieuw te plaatsen kast aan de linkerkant van de huidige kast, maar dat betekent dat er zeker drie groepen achter de dinrails van de linkerkast omhoog moeten en dan naar rechts naar de huidige kast. Dit betreft de wasmachinegroep, quooker en algemene groep van de uitbouw. In verband met het busboard verplaats ik deze ook niet 'even' naar de linkerkast.

In ieder geval de twee grijze flexbuizen en een van de twee kabels moeten dus naar het busboard rechtsboven.

De andere kabel wordt afgemonteerd in de nieuwe kast, samen met een nog te trekken kabel voor de airco.

Hoe erg is dat/zijn daar grote bezwaren tegen?

[ Voor 30% gewijzigd door Ethiron op 03-02-2025 09:21 ]

[Ethiron]

Edit: aanvullend hierop: dat betekent dus dat er zeker 9 VD-draden over/bovenlangs de verdeelblokjes heenlopen (eventueel zes, als je de drie aardedraden op de onderinvoer aansluit), want volgens mij kun je wel achterlangs de DIN-rails, maar niet achter de verdeelblokjes langs. En dat is behoorlijk rommelig... maar ik weet even niet hoe het anders zou moeten.

[ Voor 12% gewijzigd door Ethiron op 03-02-2025 15:44 ]

[Zwartoog]

DiggerStubble schreef op maandag 3 februari 2025 @ 03:25:
[...]


Kan je dan mee gaan in mijn stelling dat deze meting bij een bestaande huisinstallatie niet heel veel toevoegt? Isolatieschade zoals uit mijn voorbeeld wordt niet opgemerkt, kortsluiting is de automaat goed voor en aardlek de verliesstroomschakelaar indien >30mA.
Zoals ik nu denk betekent een lage isolatiewaarde (in mijn voorbeeld <1000Mohm) een accuut probleem welke ook door één van de andere twee opgemerkt gaat worden.

Denk het wel! Ik had ooit het probleem dat wanneer ik de oven bij vochtig(!) weer gebruikte, de aardlek doorsloeg. Oven op een andere groep was geen probleem.

Na heel veel zoeken uiteindelijk 1 groep weten te isoleren, en bij die groep stapsgewijs de aftakkingen eruit trekken het probleem gevonden: beschadigde fasedraad in een metalen elektrabuis. Blijkbaar geleidde die bij vochtig weer voldoende om samen met een kleine lekstroom van de oven de aarlek te laten springen.

Ik denk dat je dit op een vergelijkbare manier kunt meten.

Laat tevens zien waarom metalen elektrabuizen geen goed idee zijn, en gerenoveerd moeten worden waar kan. Extra irritant was dat ik alle VD-draden had vervangen, behalve dat paar in die buis

[Verdicampo]

hallo allemaal,
vraagje voor een familielid;
Huidige situatie:

• hoofdverdeelkast na de meter en hoofdzekeringen (3x25A smelt), met 2x 40A ALS en 7 groepen.
• Aftakking naar onderverdeelkast, 3x smelt zekeringen (ik denk 20A).
• Vrij dikke kabel naar OVK in de kelder (dikte niet bekend)
• OVK in kelder met 1x HS 40A, 3x 40A ALS met 3-4 groepen elk, 1x 3F ALA voor (17) zonnepanelen (max 10A per fase)

Wens:
- Plaatsing 14.4kW (~21A) inductiefornuis met plaat en ovens achter de OVK (zit er letterlijk recht boven)
- Niet makkelijk om een nieuwe kabel erbij te trekken vanaf de HVK, dus de vraag is, kan dit achter de bestaande OVK, met behoud van de 3x25A hoofdaansluiting.

Dus:
HVK > Distributiegroep xxA > OVK > ALA > Fornuis

De elek zei dat ze hiervoor een 3x35A aansluiting moeten nemen. Als ik erover nadenk, gaat dat zelfs amper als je je netjes aan de selectiviteit wilt houden, correct? Want dan zou het zo moeten:

35A hoofdzekering > 32A distributie > 25A ALA

Mijn idee op dit moment zou zijn om 25A distributie te gebruiken (want, sneller dan 25A smelt), en dan 20A voor het fornuis, want de kans is klein dat je daar aan komt met normaal gebruik. Daarmee negeer je wel de 80% max gebruik van je automaat, maar dat leek me meer voor EV & PV, correct?

Ook betekent het verhogen van de aansluiting naar 3x35A dat alle ALS'en, HS'en en bedrading vervangen zou moeten worden, omdat je daarmee boven de 40A van die componenten kan komen.

[ Voor 7% gewijzigd door Verdicampo op 03-02-2025 15:36 ]

[devriesjande]

@Verdicampo
Het is, zonder de details te weten, moeilijk om hier antwoord op te geven. Die 14,4 kW zal waarschijnlijk niet geheel evenredig over de fasen zijn verdeeld. Als dat wel zo is dan is de maximale stroom per fase 20,87A. Dan blijft er weinig over voor de overige apparatuur.
Wat is het merk en type van het fornuis?
Wat is het vermogen van de overige apparatuur in huis zoals wasmachine,droger,oven enz.

[Verdicampo]

devriesjande schreef op maandag 3 februari 2025 @ 16:41:
@Verdicampo
Het is, zonder de details te weten, moeilijk om hier antwoord op te geven. Die 14,4 kW zal waarschijnlijk niet geheel evenredig over de fasen zijn verdeeld. Als dat wel zo is dan is de maximale stroom per fase 20,87A. Dan blijft er weinig over voor de overige apparatuur.
Wat is het merk en type van het fornuis?
Wat is het vermogen van de overige apparatuur in huis zoals wasmachine,droger,oven enz.

het zou gaan om dit fornuis: https://belling.eu/product/farmhouse-110-ei-zwart/
niet heel duidelijk hoe het over de fases verdeeld is, dat is wel een goed punt!

Rest van het huis weet ik niet goed, maar dat zit nu ook in de OVK, achter die distributiegroep. Ik zal eens vragen of ze een lijstje kunnen maken met de verbruikers, want de wasmachine, droger, vloerverwarming in de badkamer, etc, zit daar denk ik ook allemaal op.

[Xander]

Ethiron schreef op maandag 3 februari 2025 @ 09:10:
Het liefst voer ik die drie buizen netjes via onder in in de nieuw te plaatsen kast aan de linkerkant van de huidige kast, maar dat betekent dat er zeker drie groepen achter de dinrails van de linkerkast omhoog moeten en dan naar rechts naar de huidige kast. Dit betreft de wasmachinegroep, quooker en algemene groep van de uitbouw. In verband met het busboard verplaats ik deze ook niet 'even' naar de linkerkast.

[...]

Hoe erg is dat/zijn daar grote bezwaren tegen?

Ik zie het bezwaar niet. Er zijn ook genoeg (standaard geconfigureerde) groepenkasten met eindgroepen op de onderste rij, dan moet je wanneer je de invoeren aan de bovenkant gebruikt ook achter de DIN-rail langs naar beneden. Waarom zou dat andersom ineens een probleem zijn?

Ethiron schreef op maandag 3 februari 2025 @ 11:15:
Edit: aanvullend hierop: dat betekent dus dat er zeker 9 VD-draden over/bovenlangs de verdeelblokjes heenlopen (eventueel zes, als je de drie aardedraden op de onderinvoer aansluit), want volgens mij kun je wel achterlangs de DIN-rails, maar niet achter de verdeelblokjes langs. En dat is behoorlijk rommelig... maar ik weet even niet hoe het anders zou moeten.

Past ook achterlangs.

[ Voor 6% gewijzigd door Xander op 03-02-2025 17:21 ]

[DiggerStubble]

Zwartoog schreef op maandag 3 februari 2025 @ 14:15:
[...]

Denk het wel! Ik had ooit het probleem dat wanneer ik de oven bij vochtig(!) weer gebruikte, de aardlek doorsloeg. Oven op een andere groep was geen probleem.

Na heel veel zoeken uiteindelijk 1 groep weten te isoleren, en bij die groep stapsgewijs de aftakkingen eruit trekken het probleem gevonden: beschadigde fasedraad in een metalen elektrabuis. Blijkbaar geleidde die bij vochtig weer voldoende om samen met een kleine lekstroom van de oven de aarlek te laten springen.

Ik denk dat je dit op een vergelijkbare manier kunt meten.

Laat tevens zien waarom metalen elektrabuizen geen goed idee zijn, en gerenoveerd moeten worden waar kan. Extra irritant was dat ik alle VD-draden had vervangen, behalve dat paar in die buis

Lijkt wel sterk op mijn situatie. Pas een probleem met vocht/ beter pad naar aarde. Maar preventief dus bijna niet te voorkomen/ te meten. Grote kans op okee meting maar toch iets niet goed in orde. Ik denk dat ik meer verwacht had van het testen van de isolatiewaarde maar daarom is zo’n simpel voorbeeld wel goed voor de bewustwording.

(Op YT kom ik wat filmpjes tegen van een test in een waterbad. Dan valt iedere kleine schade direct op. Maar om nou mijn PVC buis vol te laten lopen gaat mij wat ver…)

[Ethiron]

Xander schreef op maandag 3 februari 2025 @ 17:20:
[...]

Ik zie het bezwaar niet. Er zijn ook genoeg (standaard geconfigureerde) groepenkasten met eindgroepen op de onderste rij, dan moet je wanneer je de invoeren aan de bovenkant gebruikt ook achter de DIN-rail langs naar beneden. Waarom zou dat andersom ineens een probleem zijn?


[...]

Past ook achterlangs.

[Afbeelding]

Thanks Xander! Soms is het in de praktijk veel minder complex dan je het in je hoofd maakt…

Ik dacht aan ruimtegebrek, warmteontwikkeling etc., maar dat loopt dus wel los.

[Juerd]

@Ethiron Warmte-ontwikkeling is een ding, en het is zinnig om niet onnodig de draden te bundelen of grote afstanden door de groepenkast af te laten leggen. Er is ergens een grens (iets meer dan 20 W warmte-ontwikkeling per standaard formaat kast), maar zolang je dat soort dingen alleen doet als het nodig is, blijf je waarschijnlijk wel uit de buurt van die grens. Omdat opwarming kwadratisch gaat met de stroom, geeft verdeling van dezelfde belasting over meer groepen (dus meer koper) in principe minder opwarming in de groepenkast. Vervolgens is het alleen een kwestie van bundels voorkomen, en niet de bedradingsruimte volproppen met nodeloze overlengte.

In principe is het het beste om de buis/kabel in te voeren vlak bij de automaat. Als je dat voor bijna alle groepen doet, zit je goed. Dat er dan misschien draden van een paar groepjes dwars door de kast lopen is niet zo erg, al zou ik er zelf wel voor kiezen om dat buitenom te doen als dat makkelijk kan; alle warmte die buiten de groepenkast blijft is mooi meegenomen, en geeft weer wat meer speelruimte om een andere groep wel minder optimaal te installeren.

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 03-02-2025 20:01 ]

[Ethiron]

Thanks @Juerd altijd fijn om jouw theoretische duiding i.r.t. de praktijk te lezen.

In dit geval zijn het drie groepen (B16A) die dezelfde route afleggen en dus redelijk dicht op elkaar zitten. Maar ik zal zorgen dat er wat lucht tussen zit.

[AtRi]

Ook betekent het verhogen van de aansluiting naar 3x35A dat alle ALS'en, HS'en en bedrading vervangen zou moeten worden, omdat je daarmee boven de 40A van die componenten kan komen.

Denk er ook even aan dat verzwaring naar 3x35 je al gauw €100 per maand extra kost.

[Verdicampo]

AtRi schreef op maandag 3 februari 2025 @ 21:19:
[...]


Denk er ook even aan dat verzwaring naar 3x35 je al gauw €100 per maand extra kost.

Ja inderdaad, €120 zelfs. Het huis is ooit gesplitst geweest, zou goedkoper zijn om er een extra aansluiting in te laten zetten…

[devriesjande]

Verdicampo schreef op maandag 3 februari 2025 @ 16:55:
[...]


het zou gaan om dit fornuis: https://belling.eu/product/farmhouse-110-ei-zwart/
niet heel duidelijk hoe het over de fases verdeeld is, dat is wel een goed punt!

Rest van het huis weet ik niet goed, maar dat zit nu ook in de OVK, achter die distributiegroep. Ik zal eens vragen of ze een lijstje kunnen maken met de verbruikers, want de wasmachine, droger, vloerverwarming in de badkamer, etc, zit daar denk ik ook allemaal op.

Veel kookplaten hebben de mogelijkheid om het maximaal opgenomen vermogen te reduceren. Dat heeft deze plaat volgens mij niet. De verdeling over de fasen is ook niet duidelijk. Dit fornuis moet dus met 20A worden afgezekerd.. Je elektromonteur heeft gelijk dat dit met een 25A aansluiting niet gaat lukken.

[jadjong]

Waarom mag die kookplaat niet op een 3x25A aansluiting maar zes elektrische 3kW kachels op ieder een eigen groep wel? In beide gevallen moet je niet alles tegelijk aan zetten.

[Septillion]

@jadjong Nouwja, dat hangt af van de gelijkheidsfactor die je dan aan de kachels hangt. Feitelijk de kans dat ze werkelijk tegelijk aan staan. Zeg je dat die voor elke kachel 50% is dan eindig je met een gemiddelde gecombineerde belasting van 4,5kW. Dan mag dat prima op 25A. Maar zeg je dat dit 75% is dan zit je op 6,75kW en ook dan is het dus al fout om ze achter 25A te hangen.

Maar gelijkheidsfactor geldt niet voor een enkel apparaat. Een enkel apparaat mag zelfstandig niet de beveiliging doen trippen.

[carefree7]

Ik heb onlangs de draaddetector Bosch Truvo gekocht en ik heb er echt moeite mee. Hij geeft vrijwel overal stroomdraden aan, zelfs als ik hem naast een willekeurig object houd, en omgekeerd slaagt hij er niet in om stroomdraden consequent te identificeren als ik hem naast een echte stroomdraad houd.
Het aanraken van de muur heeft ook een grote invloed op de resultaten, maar ik kan nog steeds geen patroon ontdekken.
Is dit ding gewoon nutteloos of gebruik ik het niet goed?

[Eraser127]

@carefree7 Apart, ik heb de oudere versie Truvo al een aantal jaren: https://www.amazon.nl/Bos...muurscanner/dp/B01LXFXMQN en die doet het echt prima. Als de batterijen minder worden doet ie wel wat eigenaardig, maar verder ben ik er tevreden mee.

[Termy]

Hallo allen, ik heb een vraag over iets dat me recent te binnen schoot. Mijn zonnepanelen en airco zijn op een onderverdeelkast op zolder aangesloten, zie hieronder:


Zoals je ziet heeft de kast een eigen schakelaar, een ALS en 4 automaten. PV op fase 1, 2 en 3. Een van de PVgroepen gaat overigens door de muur, vandaar dat je maar 2 leidingen ziet. De airco is na de foto geinstalleerd waarbij de meest rechter automaat is gebruikt en een 3e leiding is aangelegd. Dit is door een electricien gedaan.

Mijn vraag is: klopt het dat die ALS hier helemaal niet nodig is (dubbelop) en ik het zou kunnen vervangen door een 3-fasen homewizard meter? Deze kast wordt gevoed door 5-aders 2.5 mm2 vanuit de meterkast beneden op een krachtgroep. Die zit daar toch ook al achter een ALS (3 zelfs, voor elke fase)?

De gehoopte eindsituatie is dat de PV via de HW meter gaat en de airco direct naar de hoofdschakelaar van de onderverdeelkast zodat ik zuiver de PV kan meten en fancy dingen kan doen met homewizard aangezien de APS-meting vrij matig is.

[Xander]

Termy schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 23:38:
Deze kast wordt gevoed door 5-aders 2.5 mm2 vanuit de meterkast beneden op een krachtgroep. Die zit daar toch ook al achter een ALS?

Vraag je dat nu aan ons? Geen idee, je laat niets van de meterkast beneden zien.

(3 zelfs, voor elke fase)

Dit kan niet, je kunt een krachtgroep onmogelijk beveiligen met 3 aparte aardlekschakelaars. Als deze krachtgroep is beveiligd met een aardlekschakelaar dan moet het een 4-polige aardlekschakelaar zijn, of de krachtgroep moet een aardlekautomaat zijn. Als je die componenten niet hebt in de meterkast beneden, dan is de krachtgroep blijkbaar niet door een aardlekschakelaar beveiligd.

Termy schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 23:38:
PV op fase 1, 2 en 3. Een van de PVgroepen gaat overigens door de muur, vandaar dat je maar 2 leidingen ziet. De airco is na de foto geinstalleerd waarbij de meest rechter automaat is gebruikt en een 3e leiding is aangelegd. Dit is door een electricien gedaan.

Dit is trouwens best tricky, een 3-fasen onderverdeler met PV op verschillende fasen en ook nog een groep met een verbruiker. Als je op 1 of 2 fasen teruglevert en op een andere fase stroom afneemt, kan de nulstroom veel hoger worden dan de fasestroom. Welke vermogens hebben we het over voor de verschillende PV-sets en de airco?

De gehoopte eindsituatie is dat de PV via de HW meter gaat en de airco direct naar de hoofdschakelaar van de onderverdeelkast zodat ik zuiver de PV kan meten en fancy dingen kan doen met homewizard aangezien de APS-meting vrij matig is.

Je kunt natuurlijk altijd nog een grotere kast monteren.

[Termy]

Xander schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 00:08:
Vraag je dat nu aan ons? Geen idee, je laat niets van de meterkast beneden zien.

Hm, daar ging ik van uit. De aders en zo weet ik zeker, maar dat het daar ook nog achter een ALS zat ging ik van uit.

Dit kan niet, je kunt een krachtgroep onmogelijk beveiligen met 3 aparte aardlekschakelaars. Als deze krachtgroep is beveiligd met een aardlekschakelaar dan moet het een 4-polige aardlekschakelaar zijn, of de krachtgroep moet een aardlekautomaat zijn. Als je die componenten niet hebt in de meterkast beneden, dan is de krachtgroep blijkbaar niet door een aardlekschakelaar beveiligd.

Maar dat kan dus niet, begrijp ik hier uit . Er is beneden geen ALS bijgeplaats (er was slechts nog ruimte voor 4 groepen/1 krachtgroep) dus dan moet dit hier de enige zijn en gaat m'n gedachte dus niet op, helaas.

Dit is trouwens best tricky, een 3-fasen onderverdeler met PV op verschillende fasen en ook nog een groep met een verbruiker. Als je op 1 of 2 fasen teruglevert en op een andere fase stroom afneemt, kan de nulstroom veel hoger worden dan de fasestroom. Welke vermogens hebben we het over voor de verschillende PV-sets en de airco?

Niks groots. Fase 1 en 3 hebben 3 omvormers met symmetrisch verdeeld oost/west per omvormer (zie sig) en de airco is maar een 4 kW buitenunit. Fase 2 heeft maar 2 omvormers die allebei alleen oostpanelen hebben.

Je kunt natuurlijk altijd nog een grotere kast monteren.

Mjah, dat wilde ik dus voorkomen. Deze kast is helaas een maand of zo voordat ik HW ontdekte geplaats .

Maaaar ik bedenk me nu dat er wel 1 in de meterkast is bij gekomen voor de laadpaal dus nu heb ik beneden wel meer ruimte en zou ik wellicht de krachtgroep + ALS daarheen kunnen verplaatsen om zo ruimte te maken voor de kWhmeter boven. Of een 3-fasen alamat ipv de krachtgroep?

[Xander]

Termy schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 00:42:
[...]

Maar dat kan dus niet, begrijp ik hier uit . Er is beneden geen ALS bijgeplaats (er was slechts nog ruimte voor 4 groepen/1 krachtgroep) dus dan moet dit hier de enige zijn en gaat m'n gedachte dus niet op, helaas.

Ja, tenzij je al een 4-polige aardlekschakelaar had en de groep daar achter is aangesloten.

Niks groots. Fase 1 en 3 hebben 3 omvormers met symmetrisch verdeeld oost/west per omvormer (zie sig) en de airco is maar een 4 kW buitenunit. Fase 2 heeft maar 2 omvormers die allebei alleen oostpanelen hebben.

Dus als ik het goed begrijp:
L1 = max. 9,6A teruglevering, max ~5A afname
L2 = max. 6,4A teruglevering
L3 = max. 9,6A teruglevering

Worst case is als de teruglevering op L1 er om de een of andere reden mee stopt (bijvoorbeeld door een storing), dan hou je over:

L1 = ~5A afname
L2 = 6,4A teruglevering
L3 = 9,6A teruglevering

Dan eindig je met een nulstroom van ~13A ofzo, dus in de praktijk zal het niet echt een probleem worden.

Maaaar ik bedenk me nu dat er wel 1 in de meterkast is bij gekomen voor de laadpaal dus nu heb ik beneden wel meer ruimte en zou ik wellicht de krachtgroep + ALS daarheen kunnen verplaatsen om zo ruimte te maken voor de kWhmeter boven. Of een 3-fasen alamat ipv de krachtgroep?

Je kunt de aardlekschakelaar inderdaad verplaatsen naar de hoofdverdeler, dat maakt geen verschil met de situatie nu.

Een aardlekautomaat is ook een optie, maar wel een dure, dan koop je goedkoper een grotere kast.

[Termy]

Xander schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 08:02:
Ja, tenzij je al een 4-polige aardlekschakelaar had en de groep daar achter is aangesloten.

Ja die is er zeker niet. De laadpaal zit zo te zien wel achter een 4-polige alamat (testknop + schakelaar).

Dus als ik het goed begrijp:
L1 = max. 9,6A teruglevering, max ~5A afname
L2 = max. 6,4A teruglevering
L3 = max. 9,6A teruglevering

Worst case is als de teruglevering op L1 er om de een of andere reden mee stopt (bijvoorbeeld door een storing), dan hou je over:

L1 = ~5A afname
L2 = 6,4A teruglevering
L3 = 9,6A teruglevering

Dan eindig je met een nulstroom van ~13A ofzo, dus in de praktijk zal het niet echt een probleem worden.

Ik zie dat ergens in m'n edits is weggevallen dat de airco op fase 3 zit, maar dat is verder geen groot verschil. Overigens trekt de airco max wel ergens rond de 2 kW in powerful modus maar dat valt uiteraard nooit samen met veel teruglevering.

Je kunt de aardlekschakelaar inderdaad verplaatsen naar de hoofdverdeler, dat maakt geen verschil met de situatie nu.

Dan ga ik daar wel voor, bedankt! En met 'ik' bedoel ik een electricien .

[BlueSS50]

Korte vraagje over een leddriver:
Ik heb 2 pendules aan het plafond gehangen met ieder een eigen 6v leddriver en een 3W lampjes.
Echter blijkt er te veel licht vanaf te komen en blijkt de driver niet geschikt om te dimmen.

Dimbare 6v leddrivers zijn niet te vinden... Kan ik hiervoor dan ook één 12v leddriver gebruiken en deze in serie aansluiten?

[BiLLY_daKid]

Weet je zeker 6 volt? Meestal is LED 12 of 24.

[Xander]

@BlueSS50 Wat zit er nu precies? Heb je een foto van het label? Is het niet stiekem een constant current driver?

[BlueSS50]

Xander schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 11:33:
@BlueSS50 Wat zit er nu precies? Heb je een foto van het label? Is het niet stiekem een constant current driver?

Dit is een foto van de huidige driver.

[jadjong]

Dat is geen 6V voeding maar een 700mA voeding.

[ Voor 20% gewijzigd door jadjong op 06-02-2025 11:43 ]

[jadjong]

Xander schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 11:33:
@BlueSS50 Wat zit er nu precies? Heb je een foto van het label? Is het niet stiekem een constant current driver?

Gefeliciteerd met de koelkast.

[Xander]

BlueSS50 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 11:39:
[...]


Dit is een foto van de huidige driver.[Afbeelding]

En waar haal je de 6V vandaan?

Dit is een 700mA constant current driver. Deze zal afhankelijk van de aangesloten belasting zijn uitgangsspanning regelen binnen de range van 3-11V.

Nee, je kunt jouw lampen niet in serie aansluiten op een 12V constant voltage voeding. Je kunt ze namelijk überhaupt niet aansluiten op een constant voltage voeding, jouw LED-lichtbron zal niets hebben om de stroom te limiteren en gaat dan kapot.

Je zoekt dus een dimbare 700mA constant current driver. Als het vermogen en de uitgangsspanning passend is voor twee lampen dan kun je ze in serie aansluiten.

Waar komt die installatiedraad die op de drivers is aangesloten vandaan? Installatiedraad is maar enkel geïsoleerd en moet nog in buis o.i.d. Dit soort drivers sluit je doorgaans aan met een stukje dubbel geïsoleerd snoer.

[BlueSS50]

Xander schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 11:47:
[...]

En waar haal je de 6V vandaan?

Dit is een 700mA constant current driver. Deze zal afhankelijk van de aangesloten belasting zijn uitgangsspanning regelen binnen de range van 3-11V.

Nee, je kunt jouw lampen niet in serie aansluiten op een 12V constant voltage voeding. Je kunt ze namelijk überhaupt niet aansluiten op een constant voltage voeding, jouw LED-lichtbron zal niets hebben om de stroom te limiteren en gaat dan kapot.

Je zoekt dus een dimbare 700mA constant current driver. Als het vermogen en de uitgangsspanning passend is voor twee lampen dan kun je ze in serie aansluiten.

Waar komt die installatiedraad die op de drivers is aangesloten vandaan? Installatiedraad is maar enkel geïsoleerd en moet nog in buis o.i.d. Dit soort drivers sluit je doorgaans aan met een stukje dubbel geïsoleerd snoer.

Bedankt voor de info, Ik begin nu te twijfelen over het voltage. Ik moet dit morgen even checken.

Qua bekabeling is dit nog niet definitief. de driver zat oorsprokelijk in de plafondplaat van de driver maar de plafonplaat is komen te vervallen waardoor de drivers boven het verlaagd plafond komen te liggen.

Omdat ik er nog een dimmer tussen wil heb ik het nog niet aangesloten zoals het hoort. de bruine en blauwe draden die je ziet zijn gestripte flexibele huishoudkabels (2x1,5). Alles wordt netjes in mantelbuizen en afgeschermd ingebouwd

[onetime]

@BlueSS50 Laat het idee voltage spanning los. Dit is een stroom geregelde voeding. [/ot]

[Dre]

Verdicampo schreef op maandag 3 februari 2025 @ 15:25:
hallo allemaal,
vraagje voor een familielid;
Huidige situatie:

• hoofdverdeelkast na de meter en hoofdzekeringen (3x25A smelt), met 2x 40A ALS en 7 groepen.
• Aftakking naar onderverdeelkast, 3x smelt zekeringen (ik denk 20A).
• Vrij dikke kabel naar OVK in de kelder (dikte niet bekend)
• OVK in kelder met 1x HS 40A, 3x 40A ALS met 3-4 groepen elk, 1x 3F ALA voor (17) zonnepanelen (max 10A per fase)

Wens:
- Plaatsing 14.4kW (~21A) inductiefornuis met plaat en ovens achter de OVK (zit er letterlijk recht boven)
- Niet makkelijk om een nieuwe kabel erbij te trekken vanaf de HVK, dus de vraag is, kan dit achter de bestaande OVK, met behoud van de 3x25A hoofdaansluiting.

Dus:
HVK > Distributiegroep xxA > OVK > ALA > Fornuis

De elek zei dat ze hiervoor een 3x35A aansluiting moeten nemen. Als ik erover nadenk, gaat dat zelfs amper als je je netjes aan de selectiviteit wilt houden, correct? Want dan zou het zo moeten:

35A hoofdzekering > 32A distributie > 25A ALA

Mijn idee op dit moment zou zijn om 25A distributie te gebruiken (want, sneller dan 25A smelt), en dan 20A voor het fornuis, want de kans is klein dat je daar aan komt met normaal gebruik. Daarmee negeer je wel de 80% max gebruik van je automaat, maar dat leek me meer voor EV & PV, correct?

Ook betekent het verhogen van de aansluiting naar 3x35A dat alle ALS'en, HS'en en bedrading vervangen zou moeten worden, omdat je daarmee boven de 40A van die componenten kan komen.

Om een B16 selectief te krijgen moet je dus naar een C50 installatieautomaat. Maar men is vaak zuinig en kiest voor een kleinere aansluiting en dus niet selectief te zijn.


Overigens ken ik meerdere huishoudens die al jaren hun 7,2 kW kookplaat op 1×16A hebben draaien. In de praktijk slaat de aansluitwaarde soms nergens op. Mijn 5 kW (thermisch) warmtepomp zou een aansluitwaarde van 7,5 kW hebben (32,5A) . Een COP van 0,7 slaat nergens op.

Met 14,4 kW in de keuken heb je geen verwarming meer nodig

[Rusl84]

Goededag,

Ik heb een vraagje over 3fase aansluiting en hopelijk zit ik hier goed.

Thuis heb ik een 11kw laadpaal via een eigen 3 fase groep.
Nu gaat de laadpaal weg maar de kabel blijft.
Is het mogelijk om dan aan de kabel 3stopcontacten te maken , alle met ze eigen fase maar wel opdezelfde groep? Zodat ik daar 3x een plug en play thuis batterij kan op aansluiten? Kan dat kwaad of geen probleem?
Desnoods komt er een onderverdeler tussen o.i.d. Wat raden jullie me aan? Alvast bedankt

[Juerd]

@Rusl84. Het kan, maar als ik het me goed herinner moeten omvormers die kunnen voeden altijd op een eigen groep. Ik weet niet of je er 3 op dezelfde groep mag hebben; dat zal het verschil maken voor of je er nog een onderverdeler bij nodig hebt.

[onetime]

@Rusl84 (@Juerd) Als de accu's niet synchroon laden en ontladen, dus als er gelijktijdig door de ene geladen en door een andere teruggeleverd kan worden, moet de nul draad ook door een automaat worden beveiligd omdat die stroom anders te hoog kan worden. Of is die kabel erg dik?

[Rusl84]

onetime schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 16:24:
@Rusl84 (@Juerd) Als de accu's niet synchroon laden en ontladen, dus als er gelijktijdig door de ene geladen en door een andere teruggeleverd kan worden, moet de nul draad ook door een automaat worden beveiligd omdat die stroom anders te hoog kan worden. Of is die kabel erg dik?

Het is 1 kabel met 5 draden die normaal al 11kw aan kan. Dan kan er toch ook 3 x max aan?
De thuis accu staat sowieso max op 2500w laden en 800 w ontladen.
Dat is max 7500w en ruim minder dan de 11kw die er normaal doorheen gaat via de laadpaal.
Maar de blauwe draad door een extra automaat kan nooit kwaad natuurlijk

[onetime]

@Rusl84 Afhankelijk van de lengte en plaatsing kan die 11kW al door een 5x 1,5mm². Dat zegt dus niets.
H g t v Elektra huisinstallaties - Deel 3: krachtstroom Misschien begrijp je hierdoor dat afname via de ene fase en teruglevering op een andere een "onverwachtte" hoge stroom door de nul kan opleveren.
Btw: de nul moet niet door een extra automaat, maar de kabel zou met een 4P automaat moeten worden beveiligd. Anders krijg je een zwevende nul, zie weer dat stukje over 3fase in de TS....

[Rusl84]

onetime schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:05:
@Rusl84 Afhankelijk van de lengte en plaatsing kan die 11kW al door een 5x 1,5mm². Dat zegt dus niets.
H g t v Elektra huisinstallaties - Deel 3: krachtstroom Misschien begrijp je hierdoor dat afname via de ene fase en teruglevering op een andere een "onverwachtte" hoge stroom door de nul kan opleveren.
Btw: de nul moet niet door een extra automaat, maar de kabel zou met een 4P automaat moeten worden beveiligd. Anders krijg je een zwevende nul, zie weer dat stukje over 3fase in de TS....

Aah, het wordt allemaal duidelijker.
Hele hoop info, maar ik ga er uit komen.
Ik schakel eerst de oude elektra draad uit. En ga op zoek naar andere mogelijkheden.
Bedankt voor jullie input👍

[vinniefireman]

onetime schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:05:
Misschien begrijp je hierdoor dat afname via de ene fase en teruglevering op een andere een "onverwachtte" hoge stroom door de nul kan opleveren.

Voor mijn begrip, is dat zo? Het faseverschil is ook bij teruglevering toch nog steeds aanwezig?

[Juerd]

vinniefireman schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:08:
[...]


Voor mijn begrip, is dat zo? Het faseverschil is ook bij teruglevering toch nog steeds aanwezig?

Als de fasen allemaal terugleveren of allemaal verbruiken, is de nulstroom in het algemeen niet hoger dan de grootste fasestroom (hoewel dat wel kan door bijv. harmonischen). Als echter op 1 fase stroom de ene kant op gaat, en op de andere 2 fasen de stroom de andere kant op gaat, kan de nulstroom tot 2x zo groot worden als de fasetroom. Dat maakt kabelberekeningen erg lastig omdat je nu niet alleen 4 ipv 3 belaste draden hebt, maar die 4e draad ook nog eens veel zwaarder belast wordt. Opwarming gaat kwadratisch met de stroom, dus dat kan echt een behoorlijk probleem zijn als je de kabel niet een zeer ruime overcapaciteit heeft.

Zie Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

Maar bijv. met 3G4 YMvK en installatiemethode C zou je met 3 belaste aders 40 A mogen doen, Met correctiefactor 0,86 voor een 4e belaste ader is het 34 A, en dat is nog boven 32 A dus 3×16 A met verschillende richtingen zal dan, neem ik aan, wel goed gaan. Heb je echter 3G2,5 of kleiner, dan zou 't fout kunnen gaan.

[ Voor 14% gewijzigd door Juerd op 07-02-2025 12:48 ]

[Rimco]

Rusl84 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 14:56:
Goededag,

Ik heb een vraagje over 3fase aansluiting en hopelijk zit ik hier goed.

Thuis heb ik een 11kw laadpaal via een eigen 3 fase groep.
Nu gaat de laadpaal weg maar de kabel blijft.
Is het mogelijk om dan aan de kabel 3stopcontacten te maken , alle met ze eigen fase maar wel opdezelfde groep? Zodat ik daar 3x een plug en play thuis batterij kan op aansluiten? Kan dat kwaad of geen probleem?
Desnoods komt er een onderverdeler tussen o.i.d. Wat raden jullie me aan? Alvast bedankt

Is het niet makkelijker en goedkoper als je er gewoon een 3-fase Deye aanhangt (~2000 euro) icm 15kWh 48V opslag (~2500 euro) dan 3 stuks "plug en play" waarbij je waarschijnlijk duurder uit bent?

[OnlyTheBest]

Iemand een idee hoe ik deze best kan vervangen?

Mijn schoonvader heeft een schakelaar die niet meer werkt en wilt vervangen.
Nu had hij gevraagd of ik dat wou doen aangezien ik mijn hele huis zelf heb voorzien van elektriciteit.
Helaas heb ik niet zo’n kennis van wat er 30 á 40 jaar geleden geplaatst werd.

Ik dacht eerst aan een enkelpolige schakelaar van Niko aangezien die maar 1 lamp aanstuurt in de berging, maar nu blijkt dat er een controle lampje mee aan gaat in een andere ruimte.
Er komen 6 kabels toe, en dan nog eens in de oude kleuren die ik nooit gekend heb.
Linkonder staat “L1” en rechtsboven “L2”. Maar hier zitten 2 kabels achter 1 schroef.

[onetime]

@OnlyTheBest Voor de kleuren zie de TS.
Maak (betere) foto's zodat je weet welke draad waar zit, meet eventueel waar spanning staat in alle mogelijke standen, maak hem desnoods los (na de groep uitgeschakeld te hebben) en meet welk contact in welke stand met welk ander contact is doorverbonden. Lukt het dan?

[Noodels]

OnlyTheBest schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 20:36:
Iemand een idee hoe ik deze best kan vervangen?

Mijn schoonvader heeft een schakelaar die niet meer werkt en wilt vervangen.
Nu had hij gevraagd of ik dat wou doen aangezien ik mijn hele huis zelf heb voorzien van elektriciteit.
Helaas heb ik niet zo’n kennis van wat er 30 á 40 jaar geleden geplaatst werd.

Ik dacht eerst aan een enkelpolige schakelaar van Niko aangezien die maar 1 lamp aanstuurt in de berging, maar nu blijkt dat er een controle lampje mee aan gaat in een andere ruimte.
Er komen 6 kabels toe, en dan nog eens in de oude kleuren die ik nooit gekend heb.
Linkonder staat “L1” en rechtsboven “L2”. Maar hier zitten 2 kabels achter 1 schroef.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat is een dubbelpolige schakelaar van Niko

[OnlyTheBest]

onetime schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 20:42:
@OnlyTheBest Voor de kleuren zie de TS.

Bedankt!
Die bruine en rode samen op de L1 vond ik maar raar.
En dan bruin en blauw samen op de L2 ook.
Ik heb ze meteen vervangen naar de juiste kleur, deze gingen naar een lasdop waar wel de juiste kleuren in toe kwamen.
Ook vreemd dat in die tijd een dubbelpolige schakelaar werd gebruikt voor een droge ruimte waar maar 1 lamp mee geschakeld wordt.
Het is nu opgelost, ondanks de verwarring. Thanks!

[Kaastengel]

Beste Tweakers,

Wegens recente verhuizing zou ik graag zelf een laadpaal installeren om mijn peugeot e-208 goedkoper en gemakkelijker op te laden. Mijn oom (heeft zelf een Easee charge lite lader thuis geïnstalleerd) wil me hierbij helpen maar ik zou graag alles dubbel checken en kijken of het nog wat beter/goedkoper/betere prijs-kwaliteit kan. De situatie is als volgt:
Achter mijn huis is een eigen parkeerplaats (mandelig terrein) onder beheer van de VVE, er zijn al meerdere mensen die een laadpaal neergezet hebben dus dat zou geen probleem moeten zijn. Ik moet het alleen nog aan de buren vragen aangezien mijn woning net geen vrije doorgang naar het mandelig terrein heeft. Ik schat de lengte in op zo'n 50 meter:



Hiervoor wil ik het volgende aanschaffen (en waarom):
- Eassee charge lite + Tibber Pulse (Vanwege grid rewards bij Tibber)
-20A Aardlekautomaat B-karakteristiek
(B-karakteristiek gekozen vanwege het feit dat de maximale kabellengte gehalveerd wordt bij keuze voor een C-karakteristiek. Ook zit er al een aardlek in de lader: "Ingebouwde aardlekschakelaar voor aardlekbeveiliging 30 mA AC/6 mA apparaat voor aardlekstroomdetectie".)
(20A krachtgroep i.p.v. 16A omdat ik onderstaande tegenkwam: "Een vuistregel is om bij een groep met een gelijktijdigheidsfactor van 1, de automaat maximaal 80% continue te belasten. Dus als je een laadpaal wilt aansluiten van 11kW, dan heb je een automaat nodig van 20A.")
- 50 Meter 4 aderige YMVK-AS grondkabel 6MM2
(zou volgens mij goed genoeg moeten zijn voor 22KW in de toekomst)
(aardedraad is niet nodig (dus 4 aderig i.p.v. 5 aderig bij een YMVK kabel), de aardlitze tape ik af of doe ik tule omheen)
- Groen/gele isolatie tape/tule voor de aardlitze
- 50 Meter mantelbuis 40MM (Om een UTP/P1 kabel in te leggen)
- Attema-click-mate-nxt-bedradingsset-3-fasen-30-cm (Draden om de aardlekautomaat aan te sluiten)
- Paal
- Boor om door de meterkast naar de kruipruimte te boren en van de kruipruimte naar de achtertuin, en afdichting

De meterkast heeft al een plekje voor een aardlekautomaat, hoef alleen de aardlitze bovenin aan te sluiten en vier draden onderin de meterkast:




Zie ik nog iets over het hoofd? Zouden jullie hier nog iets aan veranderen?

[ Voor 14% gewijzigd door Kaastengel op 09-02-2025 18:43 ]

[Daniel1975]

Ik wil onze Mini Cooper E thuis op kunnen laden, maar aangezien het maar om 10.000km/j gaat en het verschil tussen het gemiddelde BMW-laadpas tarief en thuis laden maar 6-7ct is vraag ik mij af of het financieel zinvol is om een wallbox te plaatsen.
Ik zit te overwegen om gewoon een 16A groep toe te wijzen aan 1 stopcontact bij de berging en dan met de granny ‘s nachts te laden.
Totale kabellengte zal ca 27-28m zijn (door kruipruimte en achtertuin).
Heb ik dan een stabiele installatie als ik 5x4mm aanleg? Dan kan ik sowiso 10A laden, kan 16A ook?
5x4mm ivm voorbereiding op eventueel ooit wel een laadpaal, leg er ook ineens 2x utp bij.

[Xander]

Kaastengel schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 18:48:
-Attema 20A krachtgroep B-karakteristiek
(B-karakteristiek krachtgroep gekozen vanwege het feit dat de maximale kabellengte gehalveerd wordt bij keuze voor een C-karakteristiek. Ook zit er al een aardlek in de lader: "Ingebouwde aardlekschakelaar voor aardlekbeveiliging 30 mA AC/6 mA apparaat voor aardlekstroomdetectie".)
[...]
- 50 Meter 4 aderige YMVK-AS grondkabel 6MM
(zou volgens mij goed genoeg moeten zijn voor 22KW in de toekomst)
[...]
Zie ik nog iets over het hoofd? Zouden jullie hier nog iets aan veranderen?

Je ziet over het hoofd dat de aardlekschakelaar in de laadpaal niet de grondkabel beveiligt. Als iemand daar een keer met een schep doorheen gaat wil je ook dat er een beveiliging uitschakelt.

Afhankelijk van de circuitimpedantie kan een installatieautomaat ook voldoende zijn voor foutbescherming, maar als je een TT-stelsel hebt zou ik daar niet op durven gokken.

[Daniel1975]

Hoe zou je het dan wel inrichten?

[Xander]

Daniel1975 schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 18:48:
Ik wil onze Mini Cooper E thuis op kunnen laden, maar aangezien het maar om 10.000km/j gaat en het verschil tussen het gemiddelde BMW-laadpas tarief en thuis laden maar 6-7ct is vraag ik mij af of het financieel zinvol is om een wallbox te plaatsen.
Ik zit te overwegen om gewoon een 16A groep toe te wijzen aan 1 stopcontact bij de berging en dan met de granny ‘s nachts te laden.
Totale kabellengte zal ca 27-28m zijn (door kruipruimte en achtertuin).
Heb ik dan een stabiele installatie als ik 5x4mm aanleg? Dan kan ik sowiso 10A laden, kan 16A ook?
5x4mm ivm voorbereiding op eventueel ooit wel een laadpaal, leg er ook ineens 2x utp bij.

16A continue vinden veel standaard stekkers en contactdozen niet grappig. Plus het is ook wel erg fors als je een 3x25A aansluiting hebt. Je houdt op die fase dan nog maar 9A over, da's minder dan een oven, wasmachine of waterkoker o.i.d. Ik zou me met een granny charger liever tot 10A of 13A beperken.

Het voordeel van een wallbox is natuurlijk ook dat je loadbalancing kunt gebruiken, of truukjes als slim laden bij overproductie van de PV of bij lage dynamische tarieven.

Maar jouw idee kan uiteraard wel.

[Xander]

Daniel1975 schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 19:07:
Hoe zou je het dan wel inrichten?

Met een aardlekautomaat in de verdeelkast.

[Daniel1975]

Granny kan idd terug naar 10A, wat ook prima is voor de nacht. Aardlekautomaat is idd wel meer veilige optie!

Qua wallbox kijk ik naar Ratio of Zappi ivm goede werking met zonnepanelen. Alleen ben je dan weer wel €900+installatiekosten kwijt.

[Xander]

Daniel1975 schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 20:49:
Aardlekautomaat is idd wel meer veilige optie!

Je snapt dat ik het over de casus van @Kaastengel had he?

Voor jouw contactdoos buiten moet je natuurlijk sowieso aardlekbeveiliging hebben.

[Daniel1975]

Xander schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 21:26:
[...]


Je snapt dat ik het over de casus van @Kaastengel had he?

Voor jouw contactdoos buiten moet je natuurlijk sowieso aardlekbeveiliging hebben.

Nee, dat snapte ik niet :-)
Zo vaak lees ik hier niet mee dat ik alles heb gelezen.

[Xander]

Daniel1975 schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 21:38:
[...]

Nee, dat snapte ik niet :-)
Zo vaak lees ik hier niet mee dat ik alles heb gelezen.

Je had alleen maar de quote in mijn vorige reactie hoeven zien...

[timovd]

@Kaastengel je bedoelt 6mm² en niet 6mm? Anders heb je wel hele dikke aders. Daar mag continu 32A over gaan bij 50 meter, dus afzekeren op 20A is goed.
Zoals genoemd zou ik die kabel ook voorzien van een ALS.
Heb je geen data nodig in je laadpaal? Wellicht kun je een mantelbuis leggen?
Om de aardlitze aan te sluiten heb je tules nodig en een krimptang. Heb je die?

[samvdheijden]

Dag mede tweakers. Ik heb een electrische auto aangeschaft welke binnenkort voor de deur staat (ofja, onder de carport ) Daar wil ik ook een wallbox voor plaatsen om thuis te laden. Nu heb ik eea nagelezen in verschillende topics en ik was even benieuwd of onderstaande denkrichting in orde is.

Situatie:
Ik heb een 1 fase huisaansluiting van 35A. Er liggen reeds 4 jaar 18 zonnepanelen op het dak met een omvormer die 5000w kan leveren. Deze is middels een eigen kabel aangesloten op de meterkast op een Hager B25 automaat welke weer aan een Hager 40A aardlekschakelaar hangt.

Nu zou ik de wallbox bij voorkeur op diezelfde groep aansluiten gezien de groepenkast in de meterkast geen ruimte over heeft. Ik begrijp dat dit middels een 'pv verdeler' (cq, secundaire groepenkast) zou kunnen. Nu is mijn vraag of onderstaande dan correct zou zijn.

Nieuwe situatie:
De automaten in de meterkast blijven gelijk. De bestaande kabel (2.5mm) loopt zonder onderbrekingen (lasklemmen oid) naar de schuur (15 meter). Aan het einde hiervan komt de pv verdeler. Deze bevat een hoofdschakelaar, een B25 automaat waarop de omvormer wordt aangesloten en een B25 automaat voor de wallbox (welke intern op 20A zal worden ingesteld qua laadsnelheid).

Is het dan correct dat het hiermee correct is geïnstalleerd en hiermee nergens een te grote stroom kan gaan lopen bij eventuele kortsluiting? Of ga ik ergens te kort door de bocht?

Alvast bedankt!

[uaT]

Over de bestaande kabel van 2,5 mm2 mag maar max 16A, die PV van 5000 W is dus al veel te zwaar. Beter is dan om een 4mm2 kabel te gebruiken of overstappen op 3 fase.

[ Voor 26% gewijzigd door uaT op 09-02-2025 11:20 ]

[True]

uaT schreef op zondag 9 februari 2025 @ 11:18:
Over de bestaande kabel van 2,5 mm2 mag maar max 16A, die PV van 5000 W is dus al veel te zwaar. Beter is dan om een 4mm2 kabel te gebruiken of overstappen op 3 fase.

Hoe kom je daar bij? Volgens mij kun je op 2,5 mm2 gewoon tot 25A gaan*, wat prima kan want met een 5 kW omvormer zit je op 21,7A (niet in de praktijk want hogere spanning met PV dus lagere stroomsterkte). En door de PV-verdeler en hoe PV werkt zal er nooit meer dan de vraag van de EVSE óf de levering van de PV-installatie door die kabel gaan.

*zie bijv: https://www.visser-assen....te-van-krachtstroomkabels

Persoonlijk had ik in dit geval gekozen om direct 5x4mm2 te leggen dan zit je goed en kun je eventueel gemakkelijk overstappen op iets anders qua PV-installatie indien je na 3-fase wilt.

[Jim423]

Er is hier geen antwoord op te geven zonder de circuitimpedantie te kennen (ja daar is die weer).
Ook moet je goed in de gaten houden dat de PV omvormer niet uitschakelt vanwege de hoge spanningsval op 2,5mm². Maar stel de B25 automaat voldeed (geen 300mA diff?) dan is het plan in orde. Wel staat dus nog even de vraag open of er voor de wallbox en grondkabel nog een aardlekbeveiliging benodigd is. Vaak stelt de handleiding wel een type A.

[samvdheijden]

Dank voor de reacties zo ver!

True schreef op zondag 9 februari 2025 @ 11:41:
Persoonlijk had ik in dit geval gekozen om direct 5x4mm2 te leggen dan zit je goed en kun je eventueel gemakkelijk overstappen op iets anders qua PV-installatie indien je na 3-fase wilt.

Achteraf is mooi wonen zullen we maar zeggen . Er ligt nog eenzelfde loze kabel (beiden 5 aderige) langs die momenteel niet wordt gebruikt. Volgens de installateur was die voor mocht er ooit 3 fase komen.

Jim423 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 12:09:
Ook moet je goed in de gaten houden dat de PV omvormer niet uitschakelt vanwege de hoge spanningsval op 2,5mm². Maar stel de B25 automaat voldeed (geen 300mA diff?) dan is het plan in orde. Wel staat dus nog even de vraag open of er voor de wallbox en grondkabel nog een aardlekbeveiliging benodigd is. Vaak stelt de handleiding wel een type A.

De huidige automaat voldoet, niets schakelt uit momenteel. De aardlek is nu inderdaad een 300mA.

De handleiding van de wallbox specificeert het volgende:
"Ensure the electrical panel supports a 208/240V
dedicated circuit with a new, dedicated two-pole
circuit breaker, rated for the selected amperage"

Maar als een extra aardlek ondanks dat toch aan te raden is kan deze natuurlijk ook worden geplaatst.

[ Voor 21% gewijzigd door samvdheijden op 09-02-2025 12:38 ]

[timovd]

@samvdheijden ongevraagd advies: 1x35 + 1x25A > 40A. Heb je wel een remautomaat?
5kW over één fase is wel erg veel; waarom heb je destijds niet gekozen voor 3 fasen? Weet je de netspanning op piekmomenten?

[Xander]

samvdheijden schreef op zondag 9 februari 2025 @ 12:35:
De huidige automaat voldoet, niets schakelt uit momenteel.

Maar schakelt het ook op tijd uit bij kortsluiting en is de kabel adequaat beveiligd tegen overbelasting? Dat is natuurlijk wat men bedoelt bij de vraag of het "voldoet". Anders kun je de hele groepenkast wel volschroeven met C63 automaten en claimen dat dit voldoet, als het enige criterium is dat er nooit wat uitschakelt.

De aardlek is nu inderdaad een 300mA.

De handleiding van de wallbox specificeert het volgende:
"Ensure the electrical panel supports a 208/240V
dedicated circuit with a new, dedicated two-pole
circuit breaker, rated for the selected amperage"

Maar als een extra aardlek ondanks dat toch aan te raden is kan deze natuurlijk ook worden geplaatst.

Een autolader moet sowieso achter een eigen 30mA aardlekschakelaar, dus die zou je dan nog in de onderverdeler moeten plaatsen. Tenzij er iets in de lader zelf zit, maar als "Wallbox" de merknaam is van de lader die je wilt plaatsen dan is dit niet zo.

[zyx]

Cross post uit zyx in "Het grote SMA topic"
Ik weet niet of mijn vraag volledig onder dit topic valt, indien er betere sub is let me know.

Ik heb een huis gekocht met een zonnepaneel omvormer sma tripower x 25kw Deze zit op dit moment aangesloten op een liander bedrijfsaansluiting. (3x35a)

Nu wil ik de liander invoer terugbrengen naar een 3x25a aansluiting ivm de kosten. Ik heb alle verbruikers inmiddels onder controle en blijf ruim binnen de 3x25a marge.

Nu is mijn vraag. Om kosten te besparen zou ik de huidige omvormer graag willen behouden. Het idee is dan om via de sma interface de omvormer export-to-net te limiteren op bv 3x20a. Of optie b de omvormer zelf te limiteren op 3x20a. Die eerste optie heeft denk ik onze voorkeur omdat grote gebruikers (warmtepomp, pv storage) dan niet van de export af snoepen.

Mijn vraag is mag dit nen technisch?
Iemand advies?

Thanks
p

[Andrehj]

zyx schreef op zondag 9 februari 2025 @ 14:56:
Cross post uit zyx in "Het grote SMA topic"
Ik weet niet of mijn vraag volledig onder dit topic valt, indien er betere sub is let me know.

Ik heb een huis gekocht met een zonnepaneel omvormer sma tripower x 25kw Deze zit op dit moment aangesloten op een liander bedrijfsaansluiting. (3x35a)

Nu wil ik de liander invoer terugbrengen naar een 3x25a aansluiting ivm de kosten. Ik heb alle verbruikers inmiddels onder controle en blijf ruim binnen de 3x25a marge.

Nu is mijn vraag. Om kosten te besparen zou ik de huidige omvormer graag willen behouden. Het idee is dan om via de sma interface de omvormer export-to-net te limiteren op bv 3x20a. Of optie b de omvormer zelf te limiteren op 3x20a. Die eerste optie heeft denk ik onze voorkeur omdat grote gebruikers (warmtepomp, pv storage) dan niet van de export af snoepen.

Mijn vraag is mag dit nen technisch?
Iemand advies?

Thanks
p

Ik zou niet zo moeilijk doen, en de omvormer begrenzen op 21 kW (3 x 25 x 1.15 x 245). Dat krijg je als ie volle vak draait (en de netspanning wat hoger is) nog wel door je 3x25 hoofdaansluiting. Iets meer (kortstondig) ook nog wel.
En daarna evt. investeren in een systeempje (bijvoorbeeld Sunny Home Manager), die dynamisch het vermogen begrenst, zodat de omvormerlimiet tijdelijk wordt verhoogd als er in je huis veel afname is.

[onetime]

@zyx 25kW / 3 / 230V = 36.23 A per fase. 25A x 3 *230V =17kW. Met dynamisch limiteren tot 3 x 25A export ben je het beste uit. Zo vaak zal een hoger maximum ook niet voorkomen. Het zou zeker helpen als je een EV zou kunnen laden op die momenten.

[onetime]

@zyx Eigen verbruik zelf opgewekte electra verhogen (autonomie?) , zou dit ook nog helpen?

[samvdheijden]

Xander schreef op zondag 9 februari 2025 @ 13:29:
[...]


Maar schakelt het ook op tijd uit bij kortsluiting en is de kabel adequaat beveiligd tegen overbelasting? Dat is natuurlijk wat men bedoelt bij de vraag of het "voldoet". Anders kun je de hele groepenkast wel volschroeven met C63 automaten en claimen dat dit voldoet, als het enige criterium is dat er nooit wat uitschakelt.

[...]

Een autolader moet sowieso achter een eigen 30mA aardlekschakelaar, dus die zou je dan nog in de onderverdeler moeten plaatsen. Tenzij er iets in de lader zelf zit, maar als "Wallbox" de merknaam is van de lader die je wilt plaatsen dan is dit niet zo.

Helder, ik ga een elektricien bellen ;-). Dank voor de reacties!

[Kaastengel]

@Xander ik dacht dat een krachtgroep een ingebouwde aardlek had. Dus dan een aardlekautomaat i.p.v. een krachtgroep. Dank!

@timovd 6mm2 inderdaad. I.p.v. een krachtgroep een aardlekautomaat om de kabel te beveiligen. Plan is nu ook om een losse mantelbuis te leggen met UTP kabel erin, aangezien de YMVK-AS kabel los in de grond mag.
Tules/groengele isolatietape heb ik op de lijst toegevoegd, krimptang moeten we wel al hebben liggen. Bedankt!

[Adagi12]

Misschien voor jullie makkelijk maar ik kom er niet uit.
Ik had twee schakelaars in de muur zitten 1 voor de woonkamer en 1 voor de eetkamer.
Met andere schakelaars kan ik ze ook bedienen dus twee schakelaars per lamp nu wil ik die uit de muur vervangen voor draadloze module.
Deze onderstaande module heeft twee aansluitingen twee in en twee uit
Echter nu ik de muur gesloopt heb komen er 4 draden uit. Blauw. Bruin en twee zwart 1 voor de eetkamer en een andere voor woonkamer.
De huidige schakelaar gingen de blauwe en bruine draad in en 1 zwarte ( schakelaar draad) uit

Hoe sluit ik nou die module aan?

[ Voor 7% gewijzigd door Adagi12 op 10-02-2025 06:38 ]

[Xander]

Kaastengel schreef op zondag 9 februari 2025 @ 18:37:
@Xander ik dacht dat een krachtgroep een ingebouwde aardlek had. Dus dan een aardlekautomaat i.p.v. een krachtgroep. Dank!

De term "krachtgroep" zegt alleen dat er een 3-fasen eindgroep is, het zegt niets over de manier van beveiligen. Dit kan met smeltpatronen, of met een installatieautomaat, welke allebei wel of niet achter een aardlekschakelaar aangesloten kunnen zijn. Of het kan met een aardlekautomaat, wat een combinatie van aardlekschakelaar en installatieautomaat in één toestel is.

Als je geen idee hebt van de circuitimpedantie, moet je een aardlekautomaat toepassen. Attema heeft deze helaas niet dus dan zul je naar een ander merk moeten uitwijken. Je zou van Attema wel een losse aardlekschakelaar en installatieautomaat kunnen kopen, maar hier heb je zo te zien geen ruimte voor.

[Xander]

Adagi12 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 18:46:
Misschien voor jullie makkelijk maar ik kom er niet uit.
Ik had twee schakelaars in de muur zitten 1 voor de woonkamer en 1 voor de eetkamer.
Met andere schakelaars kan ik ze ook bedienen dus twee schakelaars per lamp nu wil ik die uit de muur vervangen voor draadloze module.

Je wilt de conventionele schakelaars dan niet meer gebruiken? Deze kunnen alle 4 vervallen?

Deze module heeft twee aansluitingen in een twee uit
Echter nu ik de muur gesloopt heb komen er 4 draden uit. Blauw. Bruin en twee zwart 1 voor er een andere voor woonkamer.

Dit rijmt niet met de bestaande wisselschakeling die je zegt te hebben, je zou 4 zwarte draden moeten hebben, 2 zwarte voor de keuken en 2 zwarte voor de woonkamer. Of is dit wat je noemt wat je achter één van de schakelaars aantreft?

[onetime]

@Adagi12 Je beschrijft de situatie onvoldoende...

[Adagi12]

onetime schreef op zondag 9 februari 2025 @ 21:55:
@Adagi12 Je beschrijft de situatie onvoldoende...

Heb m wat aangepast hopelijk duidelijker nu

[Adagi12]

Xander schreef op zondag 9 februari 2025 @ 21:54:
[...]


Je wilt de conventionele schakelaars dan niet meer gebruiken? Deze kunnen alle 4 vervallen?

Klopt ik wil de schakelaars laten vervallen en de module er voor in de plaats hebben
[...]


Dit rijmt niet met de bestaande wisselschakeling die je zegt te hebben, je zou 4 zwarte draden moeten hebben, 2 zwarte voor de keuken en 2 zwarte voor de woonkamer. Of is dit wat je noemt wat je achter één van de schakelaars aantreft?

De bestaande schakelaars gingen de bruine en blauwe draad in een 1 zwarte uit.

[Xander]

Adagi12 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 06:41:
[...]

De bestaande schakelaars gingen de bruine en blauwe draad in een 1 zwarte uit.

Ja dat klopt dus niet met een wisselschakeling (een conventionele schakeling waarbij een lichtpunt op 2 plaatsen te schakelen is).



Je zou 1x bruin en 2x zwart, of 3x zwart verwachten. Blauw (nul) aangesloten op een schakelaar ligt sowieso niet voor de hand, tenzij het een dubbelpolige schakelaar of een schakelaar met controlelampje is.

Waarschijnlijk klopt er dus weinig van de draadkleuren en is blauw als schakelaar gebruikt misbruikt. Dat zul je moeten aanpassen want je hebt voor de draadloze ontvanger wel daadwerkelijk een nuldraad (normaal blauw) nodig.

Kun je de ontvanger niet in de lamp of centraaldoos kwijt?

[Serpz0r]

@Adagi12 Heb je dezelfde module als de afbeelding, dan kan je ze niet individueel meer aan/uit zetten dan gaan ze tegelijk aan/uit. Daar zit namelijk maar 1 in en 1 uit-gang op.

Maar jij omschrijft 2 in en 2 uit. Laat daar eens een foto van zien?
Anders denk ik dat je 2 modules moet toepassen, wat logisch lijkt omdat je 2 schakelaars gaat vervangen.

[ Voor 1% gewijzigd door Septillion op 10-02-2025 07:44 ]

[Adagi12]

Serpz0r schreef op maandag 10 februari 2025 @ 07:35:
@Adagi12 Heb je dezelfde module als de afbeelding, dan kan je ze niet individueel meer aan/uit zetten dan gaan ze tegelijk aan/uit. Daar zit namelijk maar 1 in en 1 uit-gang op.

Maar jij omschrijft 2 in en 2 uit. Laat daar eens een foto van zien?
Anders denk ik dat je 2 modules moet toepassen, wat logisch lijkt omdat je 2 schakelaars gaat vervangen.

Ik ga inderdaad twee modules gebruiken

[Adagi12]

Adagi12 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 09:01:
[...]


Ik ga inderdaad twee modules gebruiken

Met twee in en uit bedoel ik de aansluiting ik heb wel twee ingangen in een blauwe en een bruine draad maar ik heb maar 1 zwarte draad over die op de uitgang kan

[Serpz0r]

Adagi12 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 09:14:
[...]

Met twee in en uit bedoel ik de aansluiting ik heb wel twee ingangen in een blauwe en een bruine draad maar ik heb maar 1 zwarte draad over die op de uitgang kan

Zou je wat foto's toe kunnen voegen van hoe de situatie eerst was. Van de schakelaars hoe ze aangesloten waren, en dan van beide posities. Dan kunnen we wat makkelijker beoordelen hoe je het moet gaan aanpakken.

[Tinusvolkel]

Ik gok dat @Adagi12 de verboden franse hotelschakeling heeft.



Als de lamp uit staat kan je nog steeds de fase aanraken bij het eruit draaien.

[Adagi12]

Serpz0r schreef op maandag 10 februari 2025 @ 09:17:
[...]


Zou je wat foto's toe kunnen voegen van hoe de situatie eerst was. Van de schakelaars hoe ze aangesloten waren, en dan van beide posities. Dan kunnen we wat makkelijker beoordelen hoe je het moet gaan aanpakken.

[Serpz0r]

Tinusvolkel schreef op maandag 10 februari 2025 @ 10:05:
Ik gok dat @Adagi12 de verboden franse hotelschakeling heeft.

[Afbeelding]

Als de lamp uit staat kan je nog steeds de fase aanraken bij het eruit draaien.

Ik zit al meer dan 20 jaar in het vak, maar gelukkig nooit tegen gekomen.

[Serpz0r]

Adagi12 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 10:18:
[...]

[Afbeelding]

Ziet er wel uit als wat Tinusvolkel bedoelt, heb je ook een foto van de andere schakelaar die dezelfde lamp schakelt?

[Adagi12]

Serpz0r schreef op maandag 10 februari 2025 @ 10:28:
[...]


Ziet er wel uit als wat Tinusvolkel bedoelt, heb je ook een foto van de andere schakelaar die dezelfde lamp schakelt?

Dit is de juiste foto

[ Voor 16% gewijzigd door Adagi12 op 10-02-2025 10:57 ]

[Tinusvolkel]

Adagi12 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 10:33:
[...]

[Afbeelding]

En beide zwarte draden zitten op de lamp? Dan zou het dus die verboden schakeling zijn...

[Adagi12]

Tinusvolkel schreef op maandag 10 februari 2025 @ 10:47:
[...]


En beide zwarte draden zitten op de lamp? Dan zou het dus die verboden schakeling zijn...

Sorry was de verkeerde foto nu staat de juiste foto erbij

[Adagi12]

Adagi12 schreef op maandag 10 februari 2025 @ 10:57:
[...]

Sorry was de verkeerde foto nu staat de juiste foto erbij

Ik heb naar de lamp gekeken hier zitten twee zwarte draden in de fitting.

Onderstaand de foto zoals het gezeten heeft 1 schakelaar keuken de andere schakelaar woonkamer

[Serpz0r]

Je zou kunnen testen of de module ook werkt zonder het uitgaande "N" contact aan te sluiten, dan trek je aan de andere zijde de bedrading eruit, en zorg je voor een vaste N bij je lamp.

Beter is alle bedrading eruit te trekken bij alle schakelaars en dan de modules in de centraaldoos boven het armatuur plaatsen.

[fonsoy]

Ik was bezig met een lamp op te hangen. Normaal gaat dat prima, maar hier is het wat ingewikkelder. Er is sprake van een centraaldoos met nuldraad, fase en aarde, er is geen schakeldraad aanwezig.

Op de centraaldoos wil ik een verlichtingsrail aansluiten met 3 fasen.


Één van de fasen wil ik graag permanent ingeschakeld hebben. Een andere fase wil ik graag schakelen met een bewegingsmelder.


Echter kom ik er niet helemaal uit hoe ik dit goed aan zou moeten sluiten. De bewegingsmelder komt nagenoeg zonder enige documentatie.

Ik loop met name vast hoe de nul zou moeten lopen. Die zou voor de permanent ingeschakelde fase direct aangesloten moeten worden van de lamp op de centraaldoos. En voor de bewegingsmelder zou deze via de bewegingsmelder moeten lopen. Moet ik dan met een dubbele nuldraad werken? Of is wat ik voor ogen heb helemaal niet mogelijk?

[Juerd]

@fonsoy Negeer de uitgaande nul van de bewegingsmelder, en gebruik 'm als enkelpolige schakelaar. Waarschijnlijk is die nul sowieso intern in de bewegingsmelder doorgelust en dus niet geschakeld.

Het is wel belangrijk dat het allemaal van dezelfde groep is.

[JukeboxBill]

fonsoy schreef op maandag 10 februari 2025 @ 11:51:
Ik was bezig met een lamp op te hangen. Normaal gaat dat prima, maar hier is het wat ingewikkelder. Er is sprake van een centraaldoos met nuldraad, fase en aarde, er is geen schakeldraad aanwezig.

Op de centraaldoos wil ik een verlichtingsrail aansluiten met 3 fasen.
[Afbeelding]

Één van de fasen wil ik graag permanent ingeschakeld hebben. Een andere fase wil ik graag schakelen met een bewegingsmelder.
[Afbeelding]

Echter kom ik er niet helemaal uit hoe ik dit goed aan zou moeten sluiten. De bewegingsmelder komt nagenoeg zonder enige documentatie.

Ik loop met name vast hoe de nul zou moeten lopen. Die zou voor de permanent ingeschakelde fase direct aangesloten moeten worden van de lamp op de centraaldoos. En voor de bewegingsmelder zou deze via de bewegingsmelder moeten lopen. Moet ik dan met een dubbele nuldraad werken? Of is wat ik voor ogen heb helemaal niet mogelijk?

Bewegingsmelder heeft altijd een nul-draad nodig. Aansluitschema staat doorgaans bij de aansluiting zelf, maar dan moet je de melder eerst openmaken.

Maak dan eerst een schema van alle aansluitingen en draden. Dan wordt de montage zelf een stuk eenvoudiger.

[ViezeVis]

Juerd schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 21:02:
[...]


Snel afleren om alles waarop een getal met een A achter staat, te zien als zekering. Dat gaat nog eens heel erg fout. Vaak, zoals hier, is het een maximum, en moet het dus eerder op die waarde of lager zijn beveiligd.

Is die PV-verdeler nou voorzien van de "oude" EMAT EA16-32, die ongeschikt is voor PV? Ik vermoed dat op basis van hoe het eruit ziet. Als je het deksel eraf haalt, kun je zien of er bij de schroeven "Line" en "Load" staat. Zo ja, dan is het ongeschikt en onveilig voor gebruik met een PV-omvormer en heeft het niks in een PV-verdeler te zoeken. Helaas zijn er wel beunhazen (waaronder een grote webshop die veel met EMAT doet) die het zo gebouwd hebben en zich blijkbaar nergens voor schamen. Ik weet niet helemaal zeker of het hier zo zal zijn, je kunt 't pas zeker weten met de kap eraf.

Als je trouwens in je hoofdverdeler die EMAT vervangt door een ABB flexomaat op busboard, ga je 'm dan niet heel onhandig achter een aardlekschakelaar van de normale eindgroepen zetten? Misschien toch voor een SN201 gaan.

Een update: ik mocht niet zelf de alamats en pv-verdeler vervangen vanwege garantie. EnergieWonen van Essent heeft een paar jaar geleden dit allemaal aangesloten (voordat wij erin kwamen) en er zat nog ca. 10jr garantie op installatie. Dus onder garantie is dit allemaal netjes vervangen voor (helaas wel) EMAT automaten (nieuwer type) en en hoofdschakelaar. Enfin. Fout werd erkend, is keurig vervangen. Waarvoor dank!

Overigens wel nog steeds voor een B20 automaat. Dat snap ik niet zo goed. B20 Alamat in de pv-verdeler en C20 automaat in meterkast. In mijn beleving kom je nooit boven de B20 als deze pv-omvormer max 2500W output levert.

[Xander]

ViezeVis schreef op maandag 10 februari 2025 @ 13:27:
[...]


Een update: ik mocht niet zelf de alamats en pv-verdeler vervangen vanwege garantie. EnergieWonen van Essent heeft een paar jaar geleden dit allemaal aangesloten (voordat wij erin kwamen) en er zat nog ca. 10jr garantie op installatie. Dus onder garantie is dit allemaal netjes vervangen voor (helaas wel) EMAT automaten (nieuwer type) en en hoofdschakelaar. Enfin. Fout werd erkend, is keurig vervangen. Waarvoor dank!

Wat is er nu dan precies vervangen? Alleen één EMAT aardlekautomaat door een nieuwer model zonder line/load markering? Hoezo is de hoofdschakelaar vervangen, hier was toch niets mis mee?

De nieuwere EMAT aardlekautomaten zijn dan misschien geschikt voor teruglevering, maar het blijven natuurlijk spanningsafhankelijke dingen. Jammer, ze hebben niet veel geleerd dan.

[ViezeVis]

Xander schreef op maandag 10 februari 2025 @ 13:51:
[...]

Wat is er nu dan precies vervangen? Alleen één EMAT aardlekautomaat door een nieuwer model zonder line/load markering? Hoezo is de hoofdschakelaar vervangen, hier was toch niets mis mee?

De nieuwere EMAT aardlekautomaten zijn dan misschien geschikt voor teruglevering, maar het blijven natuurlijk spanningsafhankelijke dingen. Jammer, ze hebben niet veel geleerd dan.

Ze hebben de hele pv-verdeler vervangen in geheel. Beide EMAT ALS'en en EMAT hoofdschakelaar. Ik had voorgesteld ABB units te gebruiken maar dat wilden ze niet. Ik denk dus omdat die pv-verdelers bij hun uit de sociale werkplaats komen (werd mij verteld) waar ze in elkaar worden gezet zodat ze er zelf niets meer aan hoeven te doen behalve aansluiten.

Het liefst vervang ik gewoon het hele zooitje voor fatsoenlijke ABB units alleen wringt dat wel met de eventuele garantie.

[ Voor 6% gewijzigd door ViezeVis op 10-02-2025 13:54 ]

[Xander]

@ViezeVis Maar de nieuwe aardlekautomaten hebben dus inderdaad geen Line/Load codering meer? Dit was het enige waar ze een probleem in zagen?

[ViezeVis]

Xander schreef op maandag 10 februari 2025 @ 14:08:
@ViezeVis Maar de nieuwe aardlekautomaten hebben dus inderdaad geen Line/Load codering meer? Dit was het enige waar ze een probleem in zagen?

Klopt. Ik had dit gemeld n.a.v. de post van @Juerd - waarop zij intern dit hadden uitgezocht en daarin gelijk gaven.

[Navi]

zyx schreef op zondag 9 februari 2025 @ 14:56:
Cross post uit zyx in "Het grote SMA topic"
Ik weet niet of mijn vraag volledig onder dit topic valt, indien er betere sub is let me know.

Ik heb een huis gekocht met een zonnepaneel omvormer sma tripower x 25kw Deze zit op dit moment aangesloten op een liander bedrijfsaansluiting. (3x35a)

Nu wil ik de liander invoer terugbrengen naar een 3x25a aansluiting ivm de kosten. Ik heb alle verbruikers inmiddels onder controle en blijf ruim binnen de 3x25a marge.

Nu is mijn vraag. Om kosten te besparen zou ik de huidige omvormer graag willen behouden. Het idee is dan om via de sma interface de omvormer export-to-net te limiteren op bv 3x20a. Of optie b de omvormer zelf te limiteren op 3x20a. Die eerste optie heeft denk ik onze voorkeur omdat grote gebruikers (warmtepomp, pv storage) dan niet van de export af snoepen.

Mijn vraag is mag dit nen technisch?
Iemand advies?

Thanks
p

Ik heb dezelfde omvormer op 3x25A i.c.m met een SMA Home Manager 2.0 en dat werkt echt super. Hij kan gewoon vol opwekken tot max 17kW teruglevering, werkt dynamisch.

[fonsoy]

Juerd schreef op maandag 10 februari 2025 @ 12:16:
@fonsoy Negeer de uitgaande nul van de bewegingsmelder, en gebruik 'm als enkelpolige schakelaar. Waarschijnlijk is die nul sowieso intern in de bewegingsmelder doorgelust en dus niet geschakeld.

Het is wel belangrijk dat het allemaal van dezelfde groep is.

JukeboxBill schreef op maandag 10 februari 2025 @ 12:21:
[...]


Bewegingsmelder heeft altijd een nul-draad nodig. Aansluitschema staat doorgaans bij de aansluiting zelf, maar dan moet je de melder eerst openmaken.

Maak dan eerst een schema van alle aansluitingen en draden. Dan wordt de montage zelf een stuk eenvoudiger.

Dank tot dusver, dus dan zou ik het als ik jullie goed begrijp als volgt kunnen aansluiten?
De foto van de melder is in hoeverre de melder op normale wijze te openen is, anders moet ik hem openbreken. Alles zit inderdaad op één groep. Het is in mijn ogen wat vreemd om de twee nuldraden door te verbinden. Vandaar dat ik het niet zeker wist.