Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[timovd]

PotatoChip schreef op maandag 27 januari 2025 @ 15:01:
[...]


Als die contacten netjes op één lijn liggen na monteren op de dinrail zie ik eigenlijk niet in waarom dit niet zo mogen. Als dit niet zo is trek je de kamrail krom wat uiteraard niet zo verstandig is... Eaton verkoopt ook gewoon kamrails om met 1 aardlek 4 groepen te voeden.

@Arjo best kans dat EMat producten van verschillende Chinese fabrieken haalt en dat dit niet uitgelijnd kan worden. Maar het verhaal wat ze zeggen is complete onzin.

[Juerd]

Tinkerer84 schreef op maandag 27 januari 2025 @ 15:01:
[...]


Ik heb hier ook een Emat EA16-32 E3 waar zonnepanelen achter zitten. Deze is dus unidirectioneel en potentieel gevaarlijk?

Ligt eraan of het de oude of de nieuwe is. Die genieën hebben een nieuw product hetzelfde modelnummer gegeven! (Hoe zou dat zitten met dingen zoals kema-keur, trouwens, als je modelnummers hergebruikt?)

Je zult de kap van de groepenkast moeten halen om te zien of ie unidirectioneel of bidirectioneel is. Bij de unidirectionele staat "Load" en "Line" bij de schroeven gedrukt.

[PotatoChip]

Juerd schreef op maandag 27 januari 2025 @ 16:14:
[...]


Ligt eraan of het de oude of de nieuwe is. Die genieën hebben een nieuw product hetzelfde modelnummer gegeven! (Hoe zou dat zitten met dingen zoals kema-keur, trouwens, als je modelnummers hergebruikt?)

Je zult de kap van de groepenkast moeten halen om te zien of ie unidirectioneel of bidirectioneel is. Bij de unidirectionele staat "Load" en "Line" bij de schroeven gedrukt.

Is het niet zo dat alle smalle alamats van EMAT spanningsafhankelijk zijn en dat deze uberhaupt niet toegepast mogen worden in een woninginstallatie bedient door leken. Of zijn de nieuwe modellen tegenwoordig niet meer spanningsafhankelijk? Dacht dat dit in de vorige NEN1010 nog wel toegestaan was maar inmiddels met de nieuwe versie niet meer.

[ Voor 7% gewijzigd door PotatoChip op 27-01-2025 16:44 ]

[ViezeVis]

Ik heb een vraag over het gebruik van grondkabels/buitenkabels.

Is het toegestaan (ofwel 'gebruikelijk' of 'netjes') om 2.5mm2 installatiedraad in een enkelsteense schuur toe te passen waarbij het installatiedraad in een PVC-buis gaat lopen? Of adviseren jullie om dan toch een buitenkabel te gebruiken en die in de PVC-buis te leggen? Op dit moment lopen er losse oude buitenkabels over de muur heen die ik eigenlijk het liefst in een pvc buisje wil stoppen. Worden nu op hun plek gehouden met buisklemmen. Ik overweeg dan direct om nieuw draad te leggen in de schuur. Het is nog de variant met rood-zwart-geel.

[ Voor 19% gewijzigd door ViezeVis op 27-01-2025 17:27 ]

[Juerd]

PotatoChip schreef op maandag 27 januari 2025 @ 16:39:
[...]


Is het niet zo dat alle smalle alamats van EMAT spanningsafhankelijk zijn en dat deze uberhaupt niet toegepast mogen worden in een woninginstallatie bedient door leken. Of zijn de nieuwe modellen tegenwoordig niet meer spanningsafhankelijk?

Zijn alle smalle aardlekautomaten van EMAT spanningsafhankelijk? Ja. Ook de nieuwe zijn dat.

Mogen spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen gebruikt worden in woninginstallaties? Het makkelijke antwoord is "nee". Het correcte antwoord is "soms", en best complex.

Bij een groepenkast hebben we het over de componenten, maar elk component wordt in het algemeen voor meerdere functies ingezet. Soms, zoals bij een spanningsafhankelijke aardlekbeveiliging is het afhankelijk van de omstandigheden of die geschikt is voor een bepaalde functie.

(Vrijwel) elke groep moet in de groepenkast worden voorzien zijn van:

• Bescherming tegen overbelasting. Deze functie wordt in het algemeen vervuld door de thermische beveiliging van de installatieautomaat.
• Bescherming tegen kortsluiting. Deze functie wordt in het algemeen vervuld door de magnetische beveiliging van de installatieautomaat.
• Bescherming tegen foutstroom (foutbescherming). Hierover verderop meer.
• Aanvullende bescherming. Deze functie wordt vervuld door een aardlekbeveiliging van 30 mA of lager, en die beveiliging zit in een aardlekschakelaar of een aardlekautomaat.

Maar dan die foutbescherming. Foutstroom is in deze context kortsluiting tussen fase en aarde. Aan de hand van bovenstaand lijstje zou je denken dat dat dus gewoon onder de bescherming tegen kortsluiting valt, en voor een TN-stelsel zal dat in de regel ook zo zijn. Maar bij een TT-stelsel bestaat de foutstroomketen o.a. uit een aardelektrode en de daadwerkelijke aarde. De weerstand van de elektrische verbinding tussen de elektrode en de planeet is vaak best hoog, waardoor de totale impedantie van de foutstroomketen (de Z_S) zo hoog wordt dat de foutstroom, oftewel de kortsluitstroom tussen fase en aarde, significant beperkt wordt. Om een zekering(automaat) snel genoeg af te laten schakelen, heb je echter een voldoende hoge stroom nodig. Bij een B-automaat gaat het om 5× de nominale waarde, bij een C-automaat zelfs om 10× de nominale waarde. Dus bijvoorbeeld 80 A voor een B16, of 200 A voor een C20. Of die stroom gehaald kan worden bij sluiting tussen fase en aarde, hangt dus af van de Z_S.

Is de Z_S te hoog om de installatieautomaat te kunnen gebruiken voor foutbescherming, dan moet de foutbescherming op een andere manier worden geregeld. Dat kan met een aardlekbeveiliging, want kortsluiting tussen fase en aarde is natuurlijk een aardlek van jewelste. Ongeveer elk kaliber aardlekschakelaar is hiervoor geschikt: 30 mA, 300 mA, 500 mA, 1 A... als ie maar spanningsonafhankelijk is. Een spanningsafhankelijke aardlekschakelaar werkt namelijk niet als de nul niet is verbonden, of als de spanning te laag is, terwijl in die omstandigheden nog steeds wel foutbescherming vereist is.

Zo'n EMAT EA16-32 mag wel worden gebruikt als aanvullende bescherming. Dan moet je nog wel de foutbescherming op een andere manier regelen. Is de Z_S laag genoeg (TN-stelsel of TT met een elektrode met zeer goed aardcontact)? Mooi, dan zou de magnetische beveiliging van de aardlekautomaat moeten ingrijpen. Maar is de Z_S te hoog en dus de foutstroom te klein, dan zal er nog een extra aardlekschakelaar bij moeten voor de foutbescherming.

Je moet de Z_S (of R_A) weten om te kunnen bepalen of je een spanningsafhankelijke aardlekbeveiliging mag gebruiken voor foutstroombescherming. Weet je die niet, dan moet je natuurlijk van de worst case uitgaan.

Ze mogen dus wel worden gebruikt, maar dan moet er vaak nog een extra aardlekschakelaar bij. En om te weten of dat nodig is, heb je dure apparatuur nodig. Zowel dat meten als die extra aardlekschakelaar ligt niet voor de hand, helemaal omdat de keuze voor EMAT waarschijnlijk op puur financiële gronden is genomen.

Onderaan de streep is het makkelijker om ze gewoon niet te gebruiken, en in plaats daarvan voor een spanningsonafhankelijke te gaan van een goed merk.

(NB: bovenstaande gaat uit van NEN 1010:2015, of in elk geval voor zover ik die begrijp . Het schijnt dat er in de NEN 1010:2020 wat andere regels zijn op dit gebied, maar daar heb ik me nog niet in verdiept.)

[ Voor 7% gewijzigd door Juerd op 27-01-2025 18:12 ]

[Andrehj]

Arjo schreef op maandag 27 januari 2025 @ 14:33:
Hoi allemaal,

Klein vraagje over een meterkast: ik vroeg me af welke kamrails ik nodig had voor EMAT componenten (pin of vork) (Ben er inmiddels achter dat het waarschijnlijk vork is, gezien deze foto op de emat website: https://www.emat.nl/stora...rge/6029/401165373-5.webp

Maar toen ik dit in de chat vroeg bij een van de bekende webwinkels, vroegen ze wat ik er precies mee wilde doen, wat het volgende is:
[Afbeelding]

Waarom gebruik je geen aardlekautomaat? Dat scheelt 4 posities ruimte in je meterkast, en is vaak nog goedkoper ook.

[jordje]

Arjo schreef op maandag 27 januari 2025 @ 14:33:
Hoi allemaal,

Klein vraagje over een meterkast: ik vroeg me af welke kamrails ik nodig had voor EMAT componenten (pin of vork) (Ben er inmiddels achter dat het waarschijnlijk vork is, gezien deze foto op de emat website: https://www.emat.nl/stora...rge/6029/401165373-5.webp

Maar toen ik dit in de chat vroeg bij een van de bekende webwinkels, vroegen ze wat ik er precies mee wilde doen, wat het volgende is:
[Afbeelding]
Dus HS --> ALS --> Krachtgroep. Voeden van onder of boven maakt voor zover ik weet niet uit ( zie hier), dus ik dacht dat gewoon moet kunnen.

Echter volgens de mensen achter de chat zou ik met kamrails alleen dezelfde componenten met elkaar mogen verbinden (dus meerdere ALSen of meerdere groepen aan elkaar), maar geen HS --> ALS of ALS --> Groep. Nu heb ik dit volgens mij veelvuldig in de praktijk gezien, en ik kan zelf ook nog niet bedenken waarom het niet zo kunnen, tenzij bijv. de hoogte van de ingangen voor de vorkjes verschillend zijn?
[Afbeelding]

Volgens de mevrouw in de chat mag het echter niet volgens de NEN1010 (maar ze kon geen specifiek artikel noemen).

Is er iemand die uitsluitsel kan geven, mag dit gewoon? En als ik dit met EMAT componenten doe, heb ik dan 2voudig 4 polig vorkjes of pinnetjes kamrails nodig?

Ik heb wel een vermoeden waarom ze dat zegt. De laatste keer dat ik die rommel in mijn handen had verschilde de positie van de kooiklemmen bij alle drie de componenten. En in plaats van te bekennen dat hun assortiment een allegaartje van herstickerde Chinese spullen is komen ze met zo'n waanzinnig lulverhaal over dat er 'teveel op de hoofdschakelaar komt'. Wat dat ook moge betekenen

[onetime]

@Arjo Waarom EMAT? Voor iets meer geld heb je veel beter kwaliteit.

[JukeboxBill]

ViezeVis schreef op maandag 27 januari 2025 @ 17:23:
Ik heb een vraag over het gebruik van grondkabels/buitenkabels.

Is het toegestaan (ofwel 'gebruikelijk' of 'netjes') om 2.5mm2 installatiedraad in een enkelsteense schuur toe te passen waarbij het installatiedraad in een PVC-buis gaat lopen? Of adviseren jullie om dan toch een buitenkabel te gebruiken en die in de PVC-buis te leggen? Op dit moment lopen er losse oude buitenkabels over de muur heen die ik eigenlijk het liefst in een pvc buisje wil stoppen. Worden nu op hun plek gehouden met buisklemmen. Ik overweeg dan direct om nieuw draad te leggen in de schuur. Het is nog de variant met rood-zwart-geel.

Hangt er van af of je lekkage kan verwachten.

Ik heb in mijn schuur/werkplaats alles met warteldozen, buitenschakelmateriaal en ymvk- en ook wel wat xmvk-kabel gedaan.
Kabels zo veel mogelijk in grijze PVC buis gedaan. Alleen bij de aansluitingen en bochten een stukje vrijgehouden.
Maar of dat zo is voorgeschreven weet ik niet. Heb het afgekeken bij een bedrijfsinstallatie van kennissen.
Het is wat robuuster en als je wat wil veranderen is dat ook makkelijker.

[Arjo]

timovd schreef op maandag 27 januari 2025 @ 15:53:
[...]

@Arjo best kans dat EMat producten van verschillende Chinese fabrieken haalt en dat dit niet uitgelijnd kan worden. Maar het verhaal wat ze zeggen is complete onzin.

onetime schreef op maandag 27 januari 2025 @ 21:32:
@Arjo Waarom EMAT? Voor iets meer geld heb je veel beter kwaliteit.

jordje schreef op maandag 27 januari 2025 @ 20:56:
[...]


Ik heb wel een vermoeden waarom ze dat zegt. De laatste keer dat ik die rommel in mijn handen had verschilde de positie van de kooiklemmen bij alle drie de componenten. En in plaats van te bekennen dat hun assortiment een allegaartje van herstickerde Chinese spullen is komen ze met zo'n waanzinnig lulverhaal over dat er 'teveel op de hoofdschakelaar komt'. Wat dat ook moge betekenen

Conclusie duidelijk - ik ga wel gewoon ABB spul kopen

Andrehj schreef op maandag 27 januari 2025 @ 18:29:
[...]

Waarom gebruik je geen aardlekautomaat? Dat scheelt 4 posities ruimte in je meterkast, en is vaak nog goedkoper ook.

Plek genoeg, mogelijk ooit nog extra groepen achter dezelfde aardlek, en ik heb een iets minder standaard config nodig (=duur) (B25 automaat en 300mA selectief ALS)

Bedankt voor alle reacties, ik ga het gewoon zoals bedacht met de kamrails oplossen, maar dan met ABB apparatuur, geen zin in potentieel gedoe met contacten die niet uitlijnen

[ Voor 18% gewijzigd door Arjo op 27-01-2025 22:42 . Reden: 1 quote vergeten ]

[Ethiron]

Nog even een vraagje met betrekking tot het krimpen van twin adereindhulzen:

Ik heb de Knipex 97 78 180. Dat lijkt me toch prima om 2x6mm2 te krimpen in een twin huls? Ik denk in de 16mm2 sparing? Het krijgt dan niet de kenmerkende vierkante of hexagonale persing, maar volgens mij nog steeds een goede krimp, toch?

[timpel_800]

Ik heb die tang ook. Werkt prima en is ook goed gekeurd. Je snapt wel waarom professionals zo'n echte krimp tang hebben maar voor amateurs zoals ik voldoet het prima.

[Juerd]

@Ethiron Nee, die tang heeft geen optie voor 12 mm². Misschien dat je in de opening voor 10 mm² of 16 mm² een redelijke krimp krijgt, maar een goede krimp zal het volgens mij niet kunnen worden. Dat, in combinatie met hoe handig vierkant- en zeskantpersing werken, is dan ook waarom ik niet begrijp dat dit soort tangen nog gemaakt en verkocht worden. Een goede krimpverbinding heeft een redelijk exacte, of automatische, passing nodig.

Overigens gaan veel automatische tangen officieel ook maar tot 10 mm², maar doen ze/sommige(?) 12 mm² wel prima; ik vermoed dat ze bij 10 gestopt zijn voor de specs, omdat de volgende stap 16 zou zijn en ze dat niet halen.

Knipex is wel heel duidelijk in hun specificaties. Als de tang wel geschikt is voor twin-hulzen, dan staat dat er expliciet bij. Daarbij vind ik het interessant dat deze kopse tang tot 10 mm² gespecificeerd is en voor twin maar tot 2×4 mm². Ik heb daar wel twinhuls 2×6 mm² mee gekrimpt, maar dat ligt dus ook al buiten de officiële specs. Edit: o nee, het was deze tang die er erg op lijkt, en die mag officieel tot 2×10 mm².

[ Voor 10% gewijzigd door Juerd op 28-01-2025 09:11 ]

[Juerd]

@Ethiron Op deze pagina van Knipex over het krimpen van twinhulzen staan ook alleen de zelf-instellende tangen vermeld als geschikt voor dat doel.

[Ethiron]

Thanks @Juerd en @timpel_800.

Tja, het is een beetje zo zo... Ik snap wel dat een persing uit een 10m2 of 16m2 sparing niet perfect zal zijn, maar tegelijkertijd kun je, als advocaat van de duivel, ook je vraagtekens zetten bij een 12mm2 persing van een apparaat dat officieel maar 10mm2 aankan. Want wie garandeert dat die persing dan met genoeg druk is gemaakt? Maar die marge lijk jij wel acceptabel te vinden.

Althans, je implliceert dat dat waarschijnlijk wel goed zit vanwege verwachte overdimensionering van de specs:

maar doen ze/sommige(?) 12 mm² wel prima

Tja, 'wel prima' is redelijk subjectief. Kan 'mijn' type tang het misschien volgens dezelfde definitie ook 'wel prima' doen?

Dat die marge tussen goed en redelijk acceptabel is zou je dan dus ook kunnen beargumenteren voor mijn type tang, want die overdimensionering zal waarschijnlijk net zo goed aan de onderkant van de veiligheidsgrens ingebouwd zitten.

Let wel: ik probeer hier niet te doelredeneren en ben de laatste persoon die oneigenlijk gebruik van gereedschap promoot, zeker met elektra, maar ben wel op zoek naar de realistische praktijk en relatie tot de theorie.

[ Voor 22% gewijzigd door Ethiron op 28-01-2025 09:34 ]

[Juerd]

Ethiron schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 09:22:
[...] maar tegelijkertijd kun je, als advocaat van de duivel, ook je vraagtekens zetten bij een 12mm2 persing van een apparaat dat officieel maar 10mm2 aankan. Want wie garandeert dat die persing dan met genoeg druk is gemaakt? [...]

Dat is helemaal terecht en dat moet je denk ik per individuele model tang beoordelen, en voor professioneel gebruik gewoon niet doen. Vandaar dat ik "ze/sommige(?)" schreef, inclusief dus dat vraagteken .

Zelf heb ik nog geen twinhulzen 2×6 mm² uit mijn Parkside-tang geïnstalleerd, alleen nog maar met voorgenoemde Knipex die het volgens de specs wel mag doen. Misschien dat ik binnenkort eens ga testen hoe 2×6 mm² uit die Parkside komt, die officieel maar tot 10 mm² gaat.

Een van de redenen dat ik graag voor ABB kies, is dat hun aardlekschakelaars dubbele klemmen hebben, en je dan minder snel een twinhuls nodig hebt. De draden weer van elkaar los kunnen halen zonder ze door te hoeven knippen is ook wel prettig.

Maar dat die marge tussen goed redelijk acceptabel is zou je dan ook kunnen beargumenteren voor mijn type tang.

Ik ga niet in mee in de redenering dat een al-dan-niet acceptabele "marge" voor het ene soort tang, zou betekenen dat je het andere soort tang op dezelfde manier kunt inschatten. Het werkingsprincipe is te verschillend tussen de twee soorten tangen.

Het type tang dat jij hebt is niet zelf-instellend. Waar je bij een automatische tang terecht vraagtekens kunt zetten bij de druk als je buiten de range komt, zal de vorm in elk geval nog kloppen. Bij een niet-automatische tang is de vorm niet eens correct als de passing niet overeenkomt. Bij het gat voor de 10 mm² zal de tang waarschijnlijk niet helemaal dicht kunnen (althans zonder de huls te verpesten), en bij het gat voor de 16 mm² zal er nauwelijks druk uitgeoefend worden, want het verschil tussen 12 en 16 is wel erg groot.

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 28-01-2025 09:41 ]

[Xander]

Juerd schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 08:54:
@Ethiron Nee, die tang heeft geen optie voor 12 mm². Misschien dat je in de opening voor 10 mm² of 16 mm² een redelijke krimp krijgt, maar een goede krimp zal het volgens mij niet kunnen worden.

Ik vind dit soort tangen altijd wel bijzonder:


10mm², 2x4mm² en 2x6mm² allemaal in dezelfde bek. Van Klauke, ook niet het minste merk voor persverbindingen.

Met als verschil natuurlijk dat de fabrikant hier aangeeft dat het kan, dit zal getest zijn. Dat is bij de krimptang van @Ethiron niet zo.

[Ethiron]

Juerd schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 09:37:
[...]


Dat is helemaal terecht en dat moet je denk ik per individuele model tang beoordelen, en voor professioneel gebruik gewoon niet doen. Vandaar dat ik "ze/sommige(?)" schreef, inclusief dus dat vraagteken .

Zelf heb ik nog geen twinhulzen 2×6 mm² uit mijn Parkside-tang geïnstalleerd, alleen nog maar met voorgenoemde Knipex die het volgens de specs wel mag doen. Misschien dat ik binnenkort eens ga testen hoe 2×6 mm² uit die Parkside komt, die officieel maar tot 10 mm² gaat.

Een van de redenen dat ik graag voor ABB kies, is dat hun aardlekschakelaars dubbele klemmen hebben, en je dan minder snel een twinhuls nodig hebt. De draden weer van elkaar los kunnen halen zonder ze door te hoeven knippen is ook wel prettig.


[...]


Ik ga niet in mee in de redenering dat een al-dan-niet acceptabele "marge" voor het ene soort tang, zou betekenen dat je het andere soort tang op dezelfde manier kunt inschatten. Het werkingsprincipe is te verschillend tussen de twee soorten tangen.

Het type tang dat jij hebt is niet zelf-instellend. Waar je bij een automatische tang terecht vraagtekens kunt zetten bij de druk als je buiten de range komt, zal de vorm in elk geval nog kloppen. Bij een niet-automatische tang is de vorm niet eens correct als de passing niet overeenkomt. Bij het gat voor de 10 mm² zal de tang waarschijnlijk niet helemaal dicht kunnen (althans zonder de huls te verpesten), en bij het gat voor de 16 mm² zal er nauwelijks druk uitgeoefend worden, want het verschil tussen 12 en 16 is wel erg groot.

Ik snap je redenering; dat de vorm van 10mm2 en 16mm2 afwijkend is, is natuurlijk inderdaad een ding. Ik ga nu de Lidl variant bestellen en uittesten.

@Xander verschillende maten in een sparing is inderdaad helemaal bijzonder...

[Juerd]

Xander schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 09:56:
[...]


Ik vind dit soort tangen altijd wel bijzonder:
[Afbeelding]

10mm², 2x4mm² en 2x6mm² allemaal in dezelfde bek. Van Klauke, ook niet het minste merk voor persverbindingen.

Met als verschil natuurlijk dat de fabrikant hier aangeeft dat het kan, dit zal getest zijn. Dat is bij de krimptang van @Ethiron niet zo.

Wat een maffe tang! Maar ik kan me er wel wat bij voorstellen, gezien de gedetailleerde vorm. Dat is wel even iets anders dan een simpele U-met-streepje.

Ik hou het wel bij zelfinstellende tangen met vierkantpersing voorlopig. Vind ik sowieso wel wat fijner werken. (En een Klauke ligt heel ruim buiten mijn budget .)

[jeronimo]

Juerd schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 10:04:
[...]


Wat een maffe tang! Maar ik kan me er wel wat bij voorstellen, gezien de gedetailleerde vorm. Dat is wel even iets anders dan een simpele U-met-streepje.

Ik hou het wel bij zelfinstellende tangen met vierkantpersing voorlopig. Vind ik sowieso wel wat fijner werken. (En een Klauke ligt heel ruim buiten mijn budget .)

Ik heb de vierkant tang van SanderVundrink gebruikt en daar kreeg ik 2x6qmm duo net in. Ik vind het feit dat die tangen een vergrendeling hebben wel handig.

[Ethiron]

jeronimo schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 11:31:
[...]

Ik heb de vierkant tang van SanderVundrink gebruikt en daar kreeg ik 2x6qmm duo net in. Ik vind het feit dat die tangen een vergrendeling hebben wel handig.

En hoe ging het krimpen? Hoeveel kracht had je nodig? Kneep je de tang gevoelsmatig bij wijze van spreken bijna kapot, of trok hij het makkelijk?

[jeronimo]

Ethiron schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 12:05:
[...]


En hoe ging het krimpen? Hoeveel kracht had je nodig? Kneep je de tang gevoelsmatig bij wijze van spreken bijna kapot, of trok hij het makkelijk?

Het was echt op het randje. Er was best wel wat kracht nodig en de tang voelde aan alsof hij dat niet zo leuk vond. Maar ik hoefde er gelukkig maar 4 te doen in deze maat.

[adjego]

jeronimo schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 11:31:
[...]

Ik heb de vierkant tang van SanderVundrink gebruikt en daar kreeg ik 2x6qmm duo net in. Ik vind het feit dat die tangen een vergrendeling hebben wel handig.

Ethiron schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 12:05:
[...]


En hoe ging het krimpen? Hoeveel kracht had je nodig? Kneep je de tang gevoelsmatig bij wijze van spreken bijna kapot, of trok hij het makkelijk?

jeronimo schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 13:23:
[...]

Het was echt op het randje. Er was best wel wat kracht nodig en de tang voelde aan alsof hij dat niet zo leuk vond. Maar ik hoefde er gelukkig maar 4 te doen in deze maat.

Ik heb zelf deze van HBM en al meerdere dubbele 6mm2 adereindhulsen geperst en dat ging altijd super makkelijk met een goede persing.

https://www.hbm-machines....hoentang-adereindhulstang

[jeronimo]

Ik krijg een beetje de indruk dat de tang van HBM, Lidl en SV misschien niet uit dezelfde fabriek, dan toch wel de buren van elkaar komt. Voor het geld zijn het prima tangen. De professional zal misschien liever een a-merk kopen, maar daar hangt ook een heel andere prijs aan.

[loewie1984]

Misschien heb ik hier het snelste antwoord. Had nog getwijfeld om te posten in het DIY topic.

Onze badkamer spiegel met ledverlichting doet het niet meer. Dus spiegel afgepakt en nieuwe trafo besteld daar ik verwacht dat de led’s zelf niet zo snel defect zullen raken.

Dus nieuwe trafo aangesloten en nu knipperen de leds in plaats van dat ze niet meer aan gaan. Eigenlijk meer flitsen van de led’s.

Het enige verschil wat ik kan ontdekken tussen de oude en de nieuwe trafo is het vermogen. De oude gaat tot 5 amp 60watt. De nieuwe is beperkt tot 1.25 amp 15watt. Kan me voorstellen dat dat net te weinig is. Van de andere kant kan ik me niet voorstellen dat die leds 300 watt trekken.

Dus wat zou hier nog aan de hand kunnen zijn. Kan de spiegel uiteraard vervangen maar ben meer van het repareren voor we vervangen.

[Verdicampo]

loewie1984 schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 14:40:
Het enige verschil wat ik kan ontdekken tussen de oude en de nieuwe trafo is het vermogen. De oude gaat tot 5 amp 60watt. De nieuwe is beperkt tot 1.25 amp 15watt. Kan me voorstellen dat dat net te weinig is. Van de andere kant kan ik me niet voorstellen dat die leds 300 watt trekken.

Dus wat zou hier nog aan de hand kunnen zijn. Kan de spiegel uiteraard vervangen maar ben meer van het repareren voor we vervangen.

P=U*I, dus je trafo's lijken 12V. je nieuwe trafo heeft maar een kwart van het vermogen van de je oude, en de kans dat ze die op 400% capaciteit ontworpen hebben lijkt me klein. Ik denk dat je nieuwe trafo te klein is.

[Septillion]

@loewie1984 Nu is 15W aan led al aardig wat maar kan me voorstellen dat ze niet voor niets een 4x zo diktevoeding erin doen. Dus knipperen kan best nog wel eens het effect van overbelasting zijn ja.

[Xander]

loewie1984 schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 14:40:
Het enige verschil wat ik kan ontdekken tussen de oude en de nieuwe trafo is het vermogen. De oude gaat tot 5 amp 60watt. De nieuwe is beperkt tot 1.25 amp 15watt.

Kun je een foto van het etiket van de oude en nieuwe toevoegen? Misschien kunnen we nog meer verschillen ontdekken.

Kun je ergens het vermogen van de lichtbron terugvinden? Specificaties van de fabrikant van de spiegel misschien?

[koenster]

loewie1984 schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 14:40:
De oude gaat tot 5 amp 60watt. De nieuwe is beperkt tot 1.25 amp 15watt. Kan me voorstellen dat dat net te weinig is. Van de andere kant kan ik me niet voorstellen dat die leds 300 watt trekken.

Zit er niet toevallig ook verwarming in de spiegel? 300W is anders wel erg veel!

[PotatoChip]

Juerd schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 10:04:
[...]


Wat een maffe tang! Maar ik kan me er wel wat bij voorstellen, gezien de gedetailleerde vorm. Dat is wel even iets anders dan een simpele U-met-streepje.

Ik hou het wel bij zelfinstellende tangen met vierkantpersing voorlopig. Vind ik sowieso wel wat fijner werken. (En een Klauke ligt heel ruim buiten mijn budget .)

Dit zijn gewoon prima tangen waarbij je de huls na persen er niet zomaar meer af kan trekken wat bij de doornpersing van die simpele tangen wel het geval is... wel meerdere malen in klemmen gebruikt tot 35mm2 en die hulzen zijn na op moment vastdraaien zo plat als een dubbeltje en draden trek je er niet zomaar meer uit dus daar heb ik wel vertrouwen in.

De accu perstangen van Klauke maken er vanaf 50mm2 ook wat rare propjes van maar dit schijnt ook gewoon zo te horen... verbinding is er niet minder degelijk om.

[MrBas]

Je vervangt een 60 wat trafo voor 1 van 15 watt. Hij trekt geen 300 watt. P=UxI. Ofwel 60W=12Vx5A. Trafo is dus te zwak en levert simpelweg te weinig vermogen, de leds zullen dus 60W trekken…12v trafo van 5A zou voldoende moeten zijn.

[Annuk]

M.b.t. de perstang(en) en hulzen vraagstuk/discussie, hier maar even de spullen erbij gepakt en gemeten

Zelf heb ik persoonlijk eigendom de Knipex 97 53 04, en de werkgever heeft me de Knipex 97 53 09 verschaft.
Beide nagenoeg dezelfde tangen, met het verschil natuurlijk zij-invoer en kop-invoer.
Dan heb ik vanuit de werkgever voor de persogen nog een hand-tang van klauke die tot 50mm² gaat.
Tevens hebben we vanuit de werkgever accu-perstangen van klauke die wij o.a. t/m 240mm² gebruiken.

Maar hierbij nog even paar foto's van mijn eigen perstang met de de volgende adereind-hulzen:
• 16mm² (Blauwe isolatie)
• 10mm² (Rode isolatie)
• Duo 6mm² (Gele isolatie)
• 6mm² (Gele isolatie)


De buitendiameter van de 16mm² huls is dus 6,45mm


De buitendiameter van de 10mm² huls is dus 5mm


De buitendiameter van de Duo 6mm² huls is dus 5,4mm


De buitendiameter van de 6mm² huls is dus 4mm

Als ik kijk naar m'n eigen tang, en zo gebruik ik deze ook altijd met Duo 6 hulzen, deze passen royaal in de opening op de stand tot 10mm², met zelfs nog ruimte over (en de 10mm huls helemaal), terwijl als ik de 16mm² huls erin doe op de 16mm stand, dan zit deze direct al vrijwel strak in de persbek.

[pletter]

@Annuk je weet dat 16mm2 niet in die tang mag toch.😲

[loewie1984]

Xander schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 16:14:
[...]


Kun je een foto van het etiket van de oude en nieuwe toevoegen? Misschien kunnen we nog meer verschillen ontdekken.

Kun je ergens het vermogen van de lichtbron terugvinden? Specificaties van de fabrikant van de spiegel misschien?

Hoi, bij deze. Onderste is oud en bovenste is nieuw:


Ik zie alleen maar verschil in vermogen.
De fabrikant is Dutch Mirror Factory maar dat lijkt een b2b bedrijf te zijn. De factuur kan ik nog wel eens ergens opsnorren.

Morgen komt er een 60w 12v led driver van amazon waarbij ook expliciet anti flickering staat. Die probeer ik nog.

Dank aan @koenster en @MrBas ook voor het duiden.

[Annuk]

pletter schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 18:57:
@Annuk je weet dat 16mm2 niet in die tang mag toch.😲

Uhm... Hoe kom je daarbij??

Op de productpagina staat gewoon: 0,08 - 16mm²

[pletter]

Sorry @Annuk verkeerd gelezen maar normaal gebruik ik voor diameter boven 10mm2 perstang industrie man hier.

[MrBas]

loewie1984 schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 18:59:
[...]


Hoi, bij deze. Onderste is oud en bovenste is nieuw:
[Afbeelding]

Ik zie alleen maar verschil in vermogen.
De fabrikant is Dutch Mirror Factory maar dat lijkt een b2b bedrijf te zijn. De factuur kan ik nog wel eens ergens opsnorren.

Morgen komt er een 60w 12v led driver van amazon waarbij ook expliciet anti flickering staat. Die probeer ik nog.

Dank aan @koenster en @MrBas ook voor het duiden.

Precies, als je een 20W gloeilamp op 220V vervangt voor een 100W gloeilamp geeft ie laatste toch ook meer licht?


Je trafo moet het vermogen aankunnen wat je ledverlichting vraagt. Je vervangt 60W vermogen voor 12,5W, dan ga je dus 47,5W tekortkomen.

[carefree7]

Hallo, ik weet dat draden normaal gesproken nooit buiten de kabelbuis mogen komen, maar hoe werkt het bij het installeren van GU10 lampen in het plafond? Om de lamp te installeren en de lampkabels aan te sluiten heb ik ~15cm losse kabels nodig. Kan ik deze dan gewoon los in het plafond laten zitten? Dan zouden deze draden met behulp van wago worden aangesloten op de standaard zwart/blauwe draad.
Ik ben alleen een beetje bang voor brand omdat het plafond helemaal van hout is.

[Annuk]

pletter schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:03:
Sorry @Annuk verkeerd gelezen maar normaal gebruik ik voor diameter boven 10mm2 perstang industrie man hier.

No problem

Maar het staat op de foto's v/d tang op het onderste handvat (waar ook de zilverkleurige draaiknop zit), en ik had met opzet de productpagina's gelinkt. Daar staat het zelfs ook in de bovenste regel

Für Aderendhülsen bis zu 16 mm²

En verder naar beneden het volledige krimpbereik

Ik weet dat deze tang er eerder (alleen maar??) was van 0,08 t/m 10mm², misschien ben je daar nog in "blijven hangen".

[Septillion]

@carefree7 Zelfde als de vorige keer.

En nog mooier is om de draden een (fiberglass) sleeve te geven maar of dat echt moet met deze draden weet ik niet. Was natuurlijk meer van belang toen je er nog een 50W halogeenlamp in stopte.

[ Voor 11% gewijzigd door Septillion op 28-01-2025 19:12 ]

[pletter]

@Annuk zou kunnen bijna 62 LOL

[loewie1984]

MrBas schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:05:
[...]

Precies, als je een 20W gloeilamp op 220V vervangt voor een 100W gloeilamp geeft ie laatste toch ook meer licht?


Je trafo moet het vermogen aankunnen wat je ledverlichting vraagt. Je vervangt 60W vermogen voor 12,5W, dan ga je dus 47,5W tekortkomen.

Klopt, ik heb er niet op gelet. Ik heb gezocht naar het exacte merk en type en niet gevonden. Toen kwam deze naar boven, wel van het zelfde merk en ook 12v. Ik dacht hij ziet er wel kleiner uit, maar het zal wel. In 10 jaar tijd kan er veel gebeuren of juist niet in elektronica land. Dus besteld maar gaat nu retour.

[Juerd]

Juerd schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 09:37:
Zelf heb ik nog geen twinhulzen 2×6 mm² uit mijn Parkside-tang geïnstalleerd, alleen nog maar met voorgenoemde Knipex die het volgens de specs wel mag doen. Misschien dat ik binnenkort eens ga testen hoe 2×6 mm² uit die Parkside komt, die officieel maar tot 10 mm² gaat.

6 mm² LAPP H07V2-K, in 2017 gekocht bij Sander Vunderink, is net iets te dun om strak in een 6 mm² huls te passen. (NB: dat schijnt prima te zijn als het koper zuiverder is dan waar de 6 mm² op gebaseerd is.) Met de Parkside-tang met z'n standaard instelling trek je de huls er zo vanaf, maar ook met een Knipex komt de huls los. De vorm wordt ook niet mooi vierkant. Het is nu even het enige snoertje dat ik beschikbaar heb om mee te testen. Heb 2 merken huls gebruikt, het effect is hetzelfde.

Maar met de tang op de hoogste stand en de draad een beetje getwist om 'm dikker te maken, is er een prima krimp te verkrijgen in een normale huls en in een twinhuls.

Ook een twinhuls, die eigenlijk te groot is voor de Parkside-tang, gaat daar prima mee (zonder te twisten). Ik heb ze doorgezaagd en geschuurd met een fijn schuurpapiertje, en onder de microscoop gelegd:



(De timestamp in de foto klopt niet.)

Het zagen is niet perfect gegaan en tijdens het buigen om 't in de klem te krijgen voor de foto werd 't mooi gladde oppervlak alsnog een basaltblokken-landschap, maar waar 't volgens mij om gaat is dat de draden strak tegen elkaar zitten, en voldoende tegen de wand van de huls. Ik neem aan dat 't sowieso beter is dan zonder huls.

Ik heb er verder weinig verstand van, maar volgens mij is de Parkside-tang dus wel bruikbaar voor 2×6 mm². Het kost wel duidelijk meer kracht, misschien is het niet goed voor de levensduur.

[DiggerStubble]

Juerd schreef op maandag 27 januari 2025 @ 17:57:
[...]

Ze mogen dus wel worden gebruikt, maar dan moet er vaak nog een extra aardlekschakelaar bij. En om te weten of dat nodig is, heb je dure apparatuur nodig. Zowel dat meten als die extra aardlekschakelaar ligt niet voor de hand, helemaal omdat de keuze voor EMAT waarschijnlijk op puur financiële gronden is genomen.

[…]

Gewoon voor de weet en om NL wat veiliger te maken ben ik voor een kleine vergoeding best bereid wat metingen te doen als het in de buurt is.

[Juerd]

DiggerStubble schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:58:
[...]


Gewoon voor de weet en om NL wat veiliger te maken ben ik voor een kleine vergoeding best bereid wat metingen te doen als het in de buurt is.

Dat is lief. Welke buurt?

[Routepr0bleem]

Vliegvlug schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 17:13:
[...]

Simpelweg of de gaten waarmee je de lampen aan de muur bevestigd wel overeenkomen met de gaten in het deksel van de elektradoos.
Bij bijv. plafonnieres is het vaak zo dat de gaten veel wijder uit elkaar zitten.

Dus bekijk de lamp voor je ‘m koopt of kijk of er ergens technische tekeningen van de lamp te vinden zijn, maar dat laatste is vaak lastig.

Hey over dat lichtpunt ik zie daar eigenlijk niks waar een schroef ingedraaid kan worden zodat het stevig is. Zie foto deze is wat duidelijker. De lamp heb ik besteld bij amazon de metaalstuk die tussen de lichtpunt en de hanglamp komt moet ik een kleine gaatje boren zodat deze dan ook past in de gaten van de lichtpunt zie foto wat ik bedoel.

[ Voor 13% gewijzigd door Routepr0bleem op 29-01-2025 05:49 ]

[Erwin_83]

Routepr0bleem schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 23:25:
[...]


Hey over dat lichtpunt ik zie daar eigenlijk niks waar een schroef ingedraaid kan worden zodat het stevig is. Zie foto deze is wat duidelijker. De lamp heb ik besteld bij amazon de metaalstuk die tussen de lichtpunt en de hanglamp komt moet ik een kleine gaatje boren zodat deze dan ook past in de gaten van de lichtpunt zie foto wat ik bedoel. [Afbeelding]

je adres is zichtbaar

Deksel eraf halen middels die 2 schroefjes en dan de beugel daarop plaatsen.

Alleen moet het dan wel met de beugel overeennkomen zodat de lamp recht hangt. Anders alsnog de beugel op de muur bevestigen en de deksel weer terug plaatsen. (En niet in de electra buis boren)

[ Voor 21% gewijzigd door Erwin_83 op 29-01-2025 13:37 ]

[Ethiron]

Juerd schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:58:
[...]


6 mm² LAPP H07V2-K, in 2017 gekocht bij Sander Vunderink, is net iets te dun om strak in een 6 mm² huls te passen. (NB: dat schijnt prima te zijn als het koper zuiverder is dan waar de 6 mm² op gebaseerd is.) Met de Parkside-tang met z'n standaard instelling trek je de huls er zo vanaf, maar ook met een Knipex komt de huls los. De vorm wordt ook niet mooi vierkant. Het is nu even het enige snoertje dat ik beschikbaar heb om mee te testen. Heb 2 merken huls gebruikt, het effect is hetzelfde.

Maar met de tang op de hoogste stand en de draad een beetje getwist om 'm dikker te maken, is er een prima krimp te verkrijgen in een normale huls en in een twinhuls.

Ook een twinhuls, die eigenlijk te groot is voor de Parkside-tang, gaat daar prima mee (zonder te twisten). Ik heb ze doorgezaagd en geschuurd met een fijn schuurpapiertje, en onder de microscoop gelegd:

[Afbeelding]

(De timestamp in de foto klopt niet.)

Het zagen is niet perfect gegaan en tijdens het buigen om 't in de klem te krijgen voor de foto werd 't mooi gladde oppervlak alsnog een basaltblokken-landschap, maar waar 't volgens mij om gaat is dat de draden strak tegen elkaar zitten, en voldoende tegen de wand van de huls. Ik neem aan dat 't sowieso beter is dan zonder huls.

Ik heb er verder weinig verstand van, maar volgens mij is de Parkside-tang dus wel bruikbaar voor 2×6 mm². Het kost wel duidelijk meer kracht, misschien is het niet goed voor de levensduur.

Cool! Leuk dat je deze moeite neemt. Valt mij op dat er toch een paar ‘pockets’ met lucht zijn langs de randen, hetzij minimaal. Vraag mij af of dat nog erg is. Of het is door het zagen gekomen. Vanavond komt mijn tang binnen, dan ga ik ook even wat testen.

Heb uiteindelijk toch de 10mm2 tang van Sander Vunderink besteld, dus ben benieuwd of mijn ervaringen hetzelfde zijn als die van @jeronimo.

[Annuk]

Routepr0bleem schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 23:25:
[...]


Hey over dat lichtpunt ik zie daar eigenlijk niks waar een schroef ingedraaid kan worden zodat het stevig is. Zie foto deze is wat duidelijker. De lamp heb ik besteld bij amazon de metaalstuk die tussen de lichtpunt en de hanglamp komt moet ik een kleine gaatje boren zodat deze dan ook past in de gaten van de lichtpunt zie foto wat ik bedoel. [Afbeelding]

Kijk even of je het deksel en/of de schroefgaten van de doos kunt draaien om "ideaal" uit te komen met je bedrading t.o.v. je lamp.
Deksel kan je sowieso per 45graden draaien, maar mogelijk de schroefgaten ook d.m.v. een draairing.

En weet zo niet wat voor lampje je nu hebt besteld, maar als er zo'n standaard beugeltje bij zit kan je die prima pas maken door er een extra gat/gaten in te maken om de lamp midden over de doos te monteren.

[RobertMe]

Erwin_83 schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 05:20:
[...]


je adres is zichtbaar

offtopic:
Doe @Routepr0bleem dan ook een plezier en quote niet de link naar de afbeelding met het adres Nu heeft hij zijn eigen post gewijzigd maar staat het nog steeds in jouw post.

[HKS-Skyline]

Hier is hopelijk iemand die dit weet want ik kon het niet specifiek online vinden, 500 euro betalen voor een PDF met de NEN bepalingen vond ik ook een beetje onzin.

Mag een (nieuwe) inbouw-lichtschakelaar schroefterminals gebruiken? Of zijn klemmen tegenwoordig verplicht?

[MrBas]

HKS-Skyline schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 12:47:
Hier is hopelijk iemand die dit weet want ik kon het niet specifiek online vinden, 500 euro betalen voor een PDF met de NEN bepalingen vond ik ook een beetje onzin.

Mag een (nieuwe) inbouw-lichtschakelaar schroefterminals gebruiken? Of zijn klemmen tegenwoordig verplicht?

Zolang alles kema gekeurd is/CE keurmerk heeft is het geen probleem. Nu de vraag aan jou, waarom zou het niet mogen/waarom deze vraag?

Ik weet bijvoorbeeld van de wissel/wissel schakelaar van Jung dat deze schroefaansluitingen heeft, divers ander schakelmateriaal ook (Niko Hydro bijvoorbeeld is in klemmen schoef te krijgen)

[ Voor 15% gewijzigd door MrBas op 29-01-2025 13:13 ]

[HKS-Skyline]

MrBas schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 13:12:
[...]

Zolang alles kema gekeurd is/CE keurmerk heeft is het geen probleem. Nu de vraag aan jou, waarom zou het niet mogen/waarom deze vraag?

Ik heb geen idee waarom het niet zou mogen, maar volgens een (niet elektromonteur) collega zou dit niet zijn toegestaan. Ik had er nog nooit iets over gehoord en kon er niets over vinden. Zal wel een gevalletje bel/klepel zijn. Thanks voor de info!

[big bang]

Met pulsdrukkers heb ik eigenlijk een voorkeur voor klemmen zoals in de wago topjobs bijvoorbeeld, met schroeven als goede tweede. Dan kun je die met goed fatsoen met soepele aders aan een shelly of ander device knopen, zonder een lompe kluwe VD draad in je inbouwdoos.

[MrBas]

big bang schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 13:16:
Met pulsdrukkers heb ik eigenlijk een voorkeur voor klemmen zoals in de wago topjobs bijvoorbeeld, met schroeven als goede tweede. Dan kun je die met goed fatsoen met soepele aders aan een shelly of ander device knopen, zonder een lompe kluwe VD draad in je inbouwdoos.

Voorbeeld Jung (gerenomeerd merk ) wissel wissel:

[Erwin_83]

RobertMe schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 09:31:
[...]

offtopic:
Doe @Routepr0bleem dan ook een plezier en quote niet de link naar de afbeelding met het adres Nu heeft hij zijn eigen post gewijzigd maar staat het nog steeds in jouw post.

Goed punt, afbeelding verwijderd.

[Ethiron]

Zo, het merendeel van de bestelling van Sander Vunderink is binnen! Volgende week ga ik de extra kast plaatsen.

Ik worstel alleen nog even met de draadbruggen tussen de huidige aardlekschakelaars. Die vervang ik het liefst voor kamrails, maar ik vraag mij af of dat wel kan.





Ik dacht eerst aan twee van deze kamrails van SV, maar bij nader inzien gaan die denk ik niet passen, want volgens mij zitten die elkaar dan in de weg. Of zie ik het nou niet goed?

https://www.sandervunderi...-voudig-steek-35-6mm.html

[TGEN]

Ethiron schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 07:37:
Zo, het merendeel van de bestelling van Sander Vunderink is binnen! Volgende week ga ik de extra kast plaatsen.

Ik worstel alleen nog even met de draadbruggen tussen de huidige aardlekschakelaars. Die vervang ik het liefst voor kamrails, maar ik vraag mij af of dat wel kan.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik dacht eerst aan twee van deze kamrails van SV, maar bij nader inzien gaan die denk ik niet passen, want volgens mij zitten die elkaar dan in de weg. Of zie ik het nou niet goed?

https://www.sandervunderi...-voudig-steek-35-6mm.html

Klopt, je zult specifieke kamrails moeten hebben voor die ABB aardleks, met twee geleiders. Wat ik zo wel zie is dat de hoofdschakelaar niet op dezelfde rails kan, alleen de drie aardleks.

Edit: https://www.sandervunderi...2-p-fh-202-a-40-0-03.html verwijst wel naar die kamrails... Dus misschien passen ze toch? De insteekgaten lijken me toch echt op dezelfde diepte te zitten zo op de foto te zien.

[ Voor 8% gewijzigd door TGEN op 30-01-2025 08:05 ]

[leonbong]

Hoeft niet specifiek een abb rail te zijn.
Als je in de voorste klemmen bijvoorbeeld nul klemt en in de achterste fase dan zitten deze elkaar niet in de weg.

[Ethiron]

@TGEN en @leonbong Dank, dat dacht ik ook.

Maar... er moet ook nog een aanvoer L + N naar de meest linker ALS.

Stel dat ik de aanvoer fase in de voorste kooi doe en de fase kamrails in de achterste kooi, dan blokkeert de fase kamrails toch de achterste kooi van de N?

Snappen jullie wat ik bedoel?

[jadjong]

Je hebt een 2P kamrail nodig.

[Xander]

Ethiron schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 08:10:
@TGEN en @leonbong Dank, dat dacht ik ook.

Maar... er moet ook nog een aanvoer L + N naar de meest linker ALS.

Stel dat ik de aanvoer fase in de voorste kooi doe en de fase kamrails in de achterste kooi, dan blokkeert de fase kamrails toch de achterste kooi van de N?

Snappen jullie wat ik bedoel?

Dan sluit je de N toch op de voorste kooi van het rechter component aan?

Een 2-polige kamrail is wel netter natuurlijk.

[Ethiron]

@Xander slimme oplossing! Op een gegeven moment zag ik het even niet meer...

Die 2P ABB kamrail is inderdaad nog beter! Die zie ik niet staan op de site van Sander Vunderink, dus die nam ik ook niet in beschouwing als optie.

Even in verdiepen welke ik dan precies moet hebben.

[Ethiron]

@Xander of iemand anders: heb je toevallig een link naar het juiste artikel? Jouw plaatje is voor zes componenten, maar ik moet de 3 componenten variant hebben.

Als ik zoek op typenummer vind ik bij Elektramat wel de versie voor zes componenten, en daar staat ook een plaatje op voor 3 drie componenten, alleen het onderdeel zelf kan ik in geen webshop vinden.

https://www.elektramat.nl...-l1-l1-verzamelrail-1f-2/

Ik heb al geprobeerd om het typenummer aan te passen naar PS2/6 in plaats van PS2/12, maar zonder resultaat zo lijkt het.

[Atomius]

Vraag. Waarom, als je 3x25A aansluiting hebt, zie je 3 aardlekschakelaars van 40A in je meterkast en niet van 3x25A?

Kan hij dan per individuele fase stiekem 40A doorlaten als het totaal bij de hoofdschakelaar maar niet voorbij de 75A komt?

Bijv. 2 groepen die allebei vol 16A verbruiken op 1 fase (= 32A) zou dan goed moeten gaan aangezien je een aardlek hebt van 40A.

[ Voor 52% gewijzigd door Atomius op 30-01-2025 09:31 ]

[leonbong]

Als je deze of soortgelijk koopt past het prima, waarbij de pinnen versprongen zijn.

[MeTooPV]

@Antonius Zo werkt dat niet. De aardlek beveilgd het weglekken van stroom, de automaten beveiligen de maximale stroom. Een aardlek met daarop 40A werkt tot een stroom van 40A goed. Maar als er meer doorheen gaat, dan schakelt deze niet af.

[Septillion]

@Atomius Omdat 25A aardlekschakelaars eigenlijk iet gemaakt worden. Anders hadden installateurs ze wel gebruikt als ze goedkoper waren. En de vraag is denk ik zo laag omdat we met 25A een van de laagste aansluitwaardes hebben in Europa / de wereld.

En een aardlekschakelaar zal proberen oneindig stroom doorlaten maar het mag niet want hij is er niet veilig voor bevonden. Maar een aardlekschakelaar beschermd niet tegen stroom, alleen tegen lekstroom.

En ook de hoofdschakelaar doet niets tegen stroom, ook die laat het gewoon maar door. Het zijn de hoofdzekeringen van de netbeheerder die dus zorgen dat de stroom door de meter en hoofdschakelaar niet te hoog kan worden.

En de rating is steeds per fase. Zowel dus de maximale stroom rating van aardlekschakelaars en hoofdschakelaars als de beschermingsstroom van een automaat.

En als je dus 2 groepen van 16A op één fase volledig belast is dat netjes in spec voor de aardlek en de hoofdschakelaar. Maar je bent dus de hoofzekering met 56% aan het overbelasten dus dat gaat maar beperkt lang goed (tussen 2 en 5 seconden).

[loewie1984]

MrBas schreef op dinsdag 28 januari 2025 @ 19:05:
[...]

Precies, als je een 20W gloeilamp op 220V vervangt voor een 100W gloeilamp geeft ie laatste toch ook meer licht?


Je trafo moet het vermogen aankunnen wat je ledverlichting vraagt. Je vervangt 60W vermogen voor 12,5W, dan ga je dus 47,5W tekortkomen.

Nieuwe dimmer laten komen met juiste wattage en nu werkt de spiegel weer. Scheelt weer dat ik geen nieuwe hoef te kopen.

Kneep hem nog wel ff want de spiegel heeft aan de onderkant een aan en uitknop en deze stond op uit. Vermoedelijk uitgezet door de kraamhulp. Dacht zul je zien dat ie helemaal niet kapot was, dus toch nog voor de zekerheid getest en toch kapot dus nu gelukkig niet voor niets vervangen.

[Xander]

Ethiron schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 09:23:
@Xander of iemand anders: heb je toevallig een link naar het juiste artikel? Jouw plaatje is voor zes componenten, maar ik moet de 3 componenten variant hebben.

Als ik zoek op typenummer vind ik bij Elektramat wel de versie voor zes componenten, en daar staat ook een plaatje op voor 3 drie componenten, alleen het onderdeel zelf kan ik in geen webshop vinden.

https://www.elektramat.nl...-l1-l1-verzamelrail-1f-2/

Ik heb al geprobeerd om het typenummer aan te passen naar PS2/6 in plaats van PS2/12, maar zonder resultaat zo lijkt het.

Je linkt naar de PS1/2, daar heb je sowieso niets aan.

Volgens mij bestaat het niet korter. Je kunt de PS2/12 kopen, door midden zagen en weer veilig afsluiten met een PS END eindkapje. Die instructies staan zichtbaar op de afbeelding in mijn vorige post.

Ben niet zo thuis in deze componenten maar volgens mij heb je dan dus de 2CDL220001R1012 en 2CDL200001R0001 nodig.

[SL65]

Ik weet niet zeker of de vraag hier thuishoort, maar ik stel hem toch maar even.

Heeft het zin om in huis te werken met overspanning beveiliging adapters?

Reden van de vraag is dat hier recent stroom storing was en de netbeheerder vandaag bezig is met onderhoud waarbij er tijdelijk geen stroom is. Advies in de brief vanuit de netbeheerder is om geen apparaten aangesloten te hebben tijdens de afsluiting omdat er na het opnieuw aansluiten mogelijk schade zou ontstaan. Als ik hier wat verder naar zoek op het internet kom ik tegen dat je eventuele problemen met kwetsbare apparaten zou kunnen ondervangen met overspanning beveiligers. In huis worden er knappe stekkerdozen gebruikt (Brennenstuhl, maar niet specifiek met deze beveiliging erop). Heeft het zin om hier nog adapters tussen te zetten?

[Phoolie]

Phoolie schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 09:19:
Zucht, na tijden wachten waren we eindelijk aan de beurt voor de 3-fase aansluiting. Nou is de situatie dat op dit moment bij ons de stroom binnenkomt voor 3 huizen en vanaf ons gaat het weer naar de buren. Nou moeten de buren dus ook een nieuwe aansluiting krijgen. Toen de Stedin medewerker kwam voor de schouw is dit ook netjes verteld aan de buren, maar nu krijg ik mail van Stedin dat één van de buren niet mee wil werken. Ik zal dus met de buren het gesprek aan moeten gaan. Iemand toevallig enig idee wat de opties/mogelijkheden zijn als de buren toch blijven weigeren?

Nou, het heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad. Op de mail van Stedin dat de buurvrouw niet mee wou werken, heb ik een antwoord gestuurd met de vraag of ze wisten waarom en wat de alternatieven waren. Na een aantal dagen er maar achteraan gebeld. De man aan de telefoon kon alleen zien dat die mail aan mij verzonden was, maar niet waarom de buurvrouw niet akkoord ging. Ook wist hij te vertellen dat als ze niet akkoord ging dat het dan heel lang kon gaan duren.

Daarna het gesprek met de buurvrouw aangegaan. Uiteindelijk bleek dat ze niet akkoord wou gaan omdat ze niet precies wist waar ze akkoord voor gaf en waarom wij dat nodig hadden. Nou hadden we haar dat al verteld, toen we gingen vertellen over de verbouwing, maar door te wijzen gaan we dit niet oplossen en ze is al aardig op leeftijd, dus maar gekozen om wat begrip te tonen en nogmaals uitleg gegeven. Ze wou dit allemaal eerst even met haar dochter overleggen. Dus wederom ging er wat tijd verloren, maar er zat weinig anders op dan wachten.

Gisteravond stond ze ineens voor de deur of ik even langs kon komen om over de situatie te praten. Nog even wat irritatie puntjes van de verbouwing aan moeten horen, maar uiteindelijk kwam het er op neer dat ze akkoord gaat met een nieuwe aansluiting.

De 3 fase aansluiting is er nog niet, maar uiteindelijk lijkt het dan toch goed te komen

[Noutie]

Ethiron schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 07:37:
Zo, het merendeel van de bestelling van Sander Vunderink is binnen! Volgende week ga ik de extra kast plaatsen.

Ik worstel alleen nog even met de draadbruggen tussen de huidige aardlekschakelaars. Die vervang ik het liefst voor kamrails, maar ik vraag mij af of dat wel kan.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik dacht eerst aan twee van deze kamrails van SV, maar bij nader inzien gaan die denk ik niet passen, want volgens mij zitten die elkaar dan in de weg. Of zie ik het nou niet goed?

https://www.sandervunderi...-voudig-steek-35-6mm.html

Wat ik altijd doe is gewoon één draad doorlussen. Dat wil zeggen, gewoon een stukje strippen in de doorgaande draad en dat dubbelvouwen (u-vorm) in de kooiklem. Dat werkt zeker zo goed als een kamrail, ziet er ook best strak uit als je dat netjes maakt. Het spaart tijd omdat je niet weer een specifiek onderdeeltje moet gaan bestellen.

Ik heb nog de oude VD-draad met vaste kern in 6 mm². Met nieuw materiaal moet je dan eigenlijk wel een huls gebruiken, en het is iets minder mooi.

[Ethiron]

Schiet mij maar lek. Twee van deze aardlekautomaten gekocht:

https://www.sandervunderi...6-1p-n-30ma-1-module.html

Daar staat bij:

Geschikt voor de universele kamrails met een steekmaat van 18mm, de haakse variant voor de fase, de rechte variant voor de nul.

Dus die heb ik er bij gekocht.

Nu zie ik dat dit type component helemaal geen dubbele kooi heeft, dus hoe moet ik nou mijn voeding én de kamrail aansluiten? Want samen in één kooi mag niet. Heel bijzonder.

[AtRi]

Tuurlijk wel samen in 1 kooi. Als je het aan de uiteinden doet heb je minder last van de andere rail. Ik zag dat op het plaatje bij Sander Vunderink nog de "oude" modellen staan. Het typenr is wel het nieuwe model. Bij de oude modellen zit de nul rechts bij de nieuwe links. Die kun je dus niet naast elkaar gebruiken met kamrails. Daar kwam ik pas achter.

[Ethiron]

AtRi schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:12:
Tuurlijk wel samen in 1 kooi. Als je het aan de uiteinden doet heb je minder last van de andere rail. Ik zag dat op het plaatje bij Sander Vunderink nog de "oude" modellen staan. Het typenr is wel het nieuwe model. Bij de oude modellen zit de nul rechts bij de nieuwe links. Die kun je dus niet naast elkaar gebruiken met kamrails. Daar kwam ik pas achter.

Het model dat ik deze week van Sander Vunderink heb binnengekregen heeft de nul nog rechts.. dus ‘oud’ model volgens jou?

Edit: ik vraag me echt af of het de bedoeling is dat je een kam combineert met een adereindhuls in één kooi…

[ Voor 8% gewijzigd door Ethiron op 31-01-2025 13:17 ]

[AtRi]

Ik had hier een stukje staan over typenummers maar dat heb ik verwijderd, klopte niet

Ik zou niet weten hoe je kamrails wil gebruiken zonder 2 dingen in 1 kooi te stoppen.

[ Voor 35% gewijzigd door AtRi op 31-01-2025 13:34 ]

[Xander]

AtRi schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:12:
Tuurlijk wel samen in 1 kooi. Als je het aan de uiteinden doet heb je minder last van de andere rail. Ik zag dat op het plaatje bij Sander Vunderink nog de "oude" modellen staan. Het typenr is wel het nieuwe model. Bij de oude modellen zit de nul rechts bij de nieuwe links. Die kun je dus niet naast elkaar gebruiken met kamrails. Daar kwam ik pas achter.

Welk "nieuwe model" bedoel je dan? Het typenummer en plaatje van Sander Vunderink horen gewoon bij elkaar, ook volgens ABB zelf. Het enige nieuwere model wat ik ken is de FlexLine, maar die heeft ook de nul rechts: https://www.sandervunderi...tomaat-1p-n-b16-30ma.html

De enige die ik ken met de nul links, zijn juist de oudere modellen: https://www.abbconnect.nl...ountry=nl&ShowBorder=True. Dat is ook geen eigen ABB product, maar relabeled spanningsafhankelijk GE/AEG spul.

[Xander]

AtRi schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:25:
2CSR255180R1105

Dit is een aardlekautomaat van 2 modules breed, die krijg je sowieso niet op dezelfde kam als de smalle varianten natuurlijk.

[AtRi]

Ik was blijkbaar helemaal in de war met de typenummers, heb dat stukje verwijderd. Ik ben bang dat ze bij de groothandel me wat oude voorraad in de maag hebben gesplitst.

[Vliegvlug]

Ethiron schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:04:
Schiet mij maar lek. Twee van deze aardlekautomaten gekocht:

https://www.sandervunderi...6-1p-n-30ma-1-module.html

Daar staat bij:


[...]


Dus die heb ik er bij gekocht.

Nu zie ik dat dit type component helemaal geen dubbele kooi heeft, dus hoe moet ik nou mijn voeding én de kamrail aansluiten? Want samen in één kooi mag niet. Heel bijzonder.

Daar was ik ook al tegenaan gelopen, zie
Vliegvlug in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3"

Je kan ze ook omruilen voor de nieuwe FlexLine DSX301C aardlekautomaat.
Deze heeft wel twee aparte ingangen onderop voor zowel draad als kam.
Ze zijn wel flink duurder helaas

Zijn ook speciale FlexLine kammen voor nodig officieel.

Fysiek passen sommige oude, niet FlexLine componenten ook op deze nieuwe kammen:
De reguliere schroefversieproducten van de SN201 en DS301C zijn compatibel met de FlexLine®-doorverbindingskam.
Aldus ABB documentatie.

Dus vermoedelijk kan je deze nieuwe automaten andersom ook op de oude kam zetten. Fysiek zal het waarschijnlijk passen maar dus niet officieel ondersteund door ABB.

[Xander]

AtRi schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:36:
Ik was blijkbaar helemaal in de war met de typenummers, heb dat stukje verwijderd. Ik ben bang dat ze bij de groothandel me wat oude voorraad in de maag hebben gesplitst.

Als je de 2CSR255163R1165 hebt besteld, maar 2CDB352501R1165 hebt gekregen, dan zou ik ze terugbrengen. Het zijn wezenlijk andere producten, de nieuwe is gewoon een spanningsonafhankelijke / elektromechanische aardlekautomaat, de oude is een spanningsafhankelijke aardlekautomaat. Deze mag je afhankelijk van de omstandigheden niet eens toepassen. En ze hebben nog wat andere nadelen zoals een hoger standbyverbruik, meer warmteontwikkeling, etc.

[Xander]

Ethiron schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:14:
[...]

Edit: ik vraag me echt af of het de bedoeling is dat je een kam combineert met een adereindhuls in één kooi…

Ja

[True]

Xander schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:43:
[...]

Ja

Ik meen dat het nog wel uitmaakt wat je boven/onder aansluit omdat je anders de kamrail scheef kan trekken, correct?

[Xander]

True schreef op vrijdag 31 januari 2025 @ 13:44:
[...]


Ik meen dat het nog wel uitmaakt wat je boven/onder aansluit omdat je anders de kamrail scheef kan trekken, correct?

Klopt. Bij de klemmen op deze ABB automaten is de voorkant vast, de achterkant beweegt (deze trekt naar voren toe als je de schroef aandraait).



Je zet de kam dan dus voorin de klem, zodat deze netjes recht zit. Een draad sluit je er achter aan.

Bij andere merken kan dit anders zijn.

[Ethiron]

Dank @Xander, @Vliegvlug, @True en @AtRi!

In dat geval sluit ik ze wel in één kooi aan.

[Antonius]

MeTooPV schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 09:39:
@Antonius Zo werkt dat niet. De aardlek beveilgd het weglekken van stroom, de automaten beveiligen de maximale stroom. Een aardlek met daarop 40A werkt tot een stroom van 40A goed. Maar als er meer doorheen gaat, dan schakelt deze niet af.

Verkeerde user getagd? Ik denk dat je Atomius bedoelt.

[MacgregorSound]

Atomius schreef op donderdag 30 januari 2025 @ 09:29:
Vraag. Waarom, als je 3x25A aansluiting hebt, zie je 3 aardlekschakelaars van 40A in je meterkast en niet van 3x25A?

Kan hij dan per individuele fase stiekem 40A doorlaten als het totaal bij de hoofdschakelaar maar niet voorbij de 75A komt?

Bijv. 2 groepen die allebei vol 16A verbruiken op 1 fase (= 32A) zou dan goed moeten gaan aangezien je een aardlek hebt van 40A.

De 40A aardlekschakelaar zie je veel omdat huizen met een 1 fase aansluiting vaak 1x35A smeltpatronen of 1x40A automaten als hoofdzekering hebben, het maakt met het voorbereiden van de kast dan niet uit welke aansluiting er aanwezig is.

[leonbong]

Onzin 25A zijn praktisch niet te koop en veel duurder dan 40A modellen.

[jordje]

leonbong schreef op zondag 2 februari 2025 @ 08:04:
Onzin 25A zijn praktisch niet te koop en veel duurder dan 40A modellen.

En waarom denk je dat die duurder zijn? Dat is het gevolg van de vraag, niet de oorzaak. Kijk maar eens in bijvoorbeeld Duitsland, daar zijn de 25A modellen doorgaans wel goedkoper. Letterlijk basisregel 1 van economie...

[DiggerStubble]

Op dit verlengsnoer was enige tijd een koelkast in de schuur aangesloten. Recent aardlek afgeschakeld en schade ontdekt.

Experiment: isolatieweerstand gemeten maar uitkomst was okee (buiten bereik van de meter). Daarom nog wat verder bewerkt zodat de beide aders bloot liggen. Opnieuw een isolatieweerstandmeting. Opnieuw geen lage waarde welke op een probleem duidt. Zelfde resultaat met een andere tester.

Wat is de verklaring (nog een voldoende lage weerstand van de aders van het snoer misschien)?
Waarom wordt deze isolatieschade niet opgemerkt?
Kan dit soort schade ook in een huisinstallatie voorkomen zonder signalering?

[jadjong]

1000V is niet genoeg om naar de buren te springen.

[Lord Anubis]

Ik heb/had exact dezelfde kabels, verschrikkelijke kwaliteit. 10-14jaar oud. Zijn altijd binnen geweest maar zagen er uit alsof ze 30jaar in de tuin gelegen hadden. Vertering op diverse locaties, zelfde uiterlijk van schade. Verteerd, kleine sneetjes, blijven hangen en wordt open getrokken.

Waarom het niet gemeten wordt; heb je alle ader combinaties gemeten met je megger; geen idee verder.

[devriesjande]

DiggerStubble schreef op zondag 2 februari 2025 @ 18:53:
Op dit verlengsnoer was enige tijd een koelkast in de schuur aangesloten. Recent aardlek afgeschakeld en schade ontdekt.

Experiment: isolatieweerstand gemeten maar uitkomst was okee (buiten bereik van de meter). Daarom nog wat verder bewerkt zodat de beide aders bloot liggen. Opnieuw een isolatieweerstandmeting. Opnieuw geen lage waarde welke op een probleem duidt. Zelfde resultaat met een andere tester.
Wat is de verklaring (nog een voldoende lage weerstand van de aders van het snoer misschien)?
Waarom wordt deze isolatieschade niet opgemerkt?
Kan dit soort schade ook in een huisinstallatie voorkomen zonder signalering?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Er zal toch eerst een foutstroom naar aarde moeten gaan lopen voordat de aardlekschakelaar tript.
Een foutstroom door defecte isolatie zal er alleen gaan lopen als het snoer vochtig is. Of als iemand het beetpakt.
Daarom moeten snoeren tijdens een NEN3140 veiligheidskeuring ook visueel gecontroleerd worden.

[ Voor 9% gewijzigd door devriesjande op 02-02-2025 19:26 ]

[leonbong]

DiggerStubble schreef op zondag 2 februari 2025 @ 18:53:
Op dit verlengsnoer was enige tijd een koelkast in de schuur aangesloten. Recent aardlek afgeschakeld en schade ontdekt.

Experiment: isolatieweerstand gemeten maar uitkomst was okee (buiten bereik van de meter). Daarom nog wat verder bewerkt zodat de beide aders bloot liggen. Opnieuw een isolatieweerstandmeting. Opnieuw geen lage waarde welke op een probleem duidt. Zelfde resultaat met een andere tester.

Wat is de verklaring (nog een voldoende lage weerstand van de aders van het snoer misschien)?
Waarom wordt deze isolatieschade niet opgemerkt?
Kan dit soort schade ook in een huisinstallatie voorkomen zonder signalering?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

In een klamme schuur haalt dat geen 1000 mega ohm.

[Septillion]

@DiggerStubble Van alleen openliggende isolatie krijg je geen lekstroom. Maar leg die op een vochtige garagevloer en het zal wel lekken.

[DiggerStubble]

Over lekken naar aarde dat klopt wel. Probleem pas merkbaar in een periode dat de schuur wat vochtiger werd.

Maar als 1000v niet genoeg is om door/ over te slaan terwijl de aders bijna bloot tegen elkaar aan liggen…
In een huisinstallatie kan draad (in buis) dus serieus beschadigd zijn zonder op te vallen/ te meten? Waarom dan de isolatieweerstand-test? Nog iets erger dan dit is sluiting fase en nul.

Ik ben in ieder geval wel verrast door deze uitkomst.

[Septillion]

@DiggerStubble Lucht is nu eenmaal best een goede isolator De vuistregel is 1kV per mm.

Ding is, dat als je het met 1000v niet ziet zal het dus met gewoon 230V in een buis ook niets geks doen. Tuurlijk is het ongewenst, daar niet van. En zolang iets gewoon echt sluiting maakt is er op zich ook niets aan de hand, daar zijn automaten erg goed in.

Maar met een lek kan juist iets gevaarlijk onder spanning staan zonder dat je het doorhebt.

[DiggerStubble]

Septillion schreef op zondag 2 februari 2025 @ 21:54:
@DiggerStubble Lucht is nu eenmaal best een goede isolator De vuistregel is 1kV per mm.

Ding is, dat als je het met 1000v niet ziet zal het dus met gewoon 230V in een buis ook niets geks doen. Tuurlijk is het ongewenst, daar niet van. En zolang iets gewoon echt sluiting maakt is er op zich ook niets aan de hand, daar zijn automaten erg goed in.

Maar met een lek kan juist iets gevaarlijk onder spanning staan zonder dat je het doorhebt.

Kan je dan mee gaan in mijn stelling dat deze meting bij een bestaande huisinstallatie niet heel veel toevoegt? Isolatieschade zoals uit mijn voorbeeld wordt niet opgemerkt, kortsluiting is de automaat goed voor en aardlek de verliesstroomschakelaar indien >30mA.
Zoals ik nu denk betekent een lage isolatiewaarde (in mijn voorbeeld <1000Mohm) een accuut probleem welke ook door één van de andere twee opgemerkt gaat worden.

[Septillion]

@DiggerStubble Nee, de meting ziet dit probleem niet, maar het ziet dus wel andere problemen die de beveiliging niet of later ziet.

We gebruiken bijvoorbeeld 30mA aardlekschakelaars maar dat beetje marge is niet bedoelt om dan vol weg te lekken in bekabeling.