Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

[Thorsd]

gazmask schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 21:58:
[Afbeelding]

Ik heb nu 2 dagen de warmtepomp op een lagere stooklijn gezet, maar is dat normaal dat ik zoveel verbruik? Da's ongeveer €5 verbruik op 1 dag.

Dat plaatje geeft aan wat opgewekt is. Die 112 kWh had je op gas zo'n 12m3 gekost (~16 euro).

De opgenomen energie zal rond de 25..30 kWh liggen? Hier nu ook 111kWh opgewekt op de Pana display en de externe kWh meter geeft 32 kWh aan. Qua prijs is dat ongeveer de helft. Of dat veel is hangt van je woning, locatie en comfortwens af. Met de defrosts is het relatief wel wat hoger dan als het een paar graden warmer is.

Voor de boiler heb je nog instellingen voor draaitijd voor verwarming en SWW, en een SWW schakel dT. Misschien dat die ongunstig staan? Met de juiste instellingen hoef je niet lauw te douchen als je dat niet wilt.

[ Voor 16% gewijzigd door Thorsd op 09-01-2025 23:52 ]

[blb4]

Thorsd schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 23:39:
[...]


Dat plaatje geeft aan wat opgewekt is. Die 112 kWh had je op gas zo'n 12m3 gekost (~16 euro).

De opgenomen energie zal rond de 25..30 kWh liggen? Hier nu ook 111kWh opgewekt op de Pana display en de externe kWh meter geeft 32 kWh aan. Qua prijs is dat ongeveer de helft. Of dat veel is hangt van je woning, locatie en comfortwens af. Met de defrosts is het relatief wel wat hoger dan als het een paar graden warmer is.

Voor de boiler heb je nog instellingen voor draaitijd voor verwarming en SWW, en een SWW schakel dT. Misschien dat die ongunstig staan? Met de juiste instellingen hoef je niet lauw te douchen als je dat niet wilt.

Hier 50 kWh geleverd (defrost energie onttrokken er al afgetrokken) en totaal elektriciteitsverbruik 14,2 kWh dus een systeem COP van 3,5. € 3,1 kosten, met gas was dit volgens mij ongeveer 3 x zo hoog geweest.

[Tinkerer84]

gazmask schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 21:58:
[Afbeelding]

Ik heb nu 2 dagen de warmtepomp op een lagere stooklijn gezet, maar is dat normaal dat ik zoveel verbruik? Da's ongeveer €5 verbruik op 1 dag.

En mijn warm water is naar 36° gezakt terwijl dit altijd op 50 staat. Waarom geef de WP voorrang aan de vloerverwarming en moet ik met lauw water douchen?
[Afbeelding]

Er is de hele dag 0 liter warm water verbruikt

Sanitair warm water prioriteit is een kwestie van instellingen. Daarnaast staat mogelijk defrost over SWW vat aan wat zou verklaren waarom de temperatuur daalt zonder een water verbruik. Dit is ook een instelling..

[Technician-]

Brokencore schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 13:26:
[...]

Vanaf welke Tr kunnen er problemen ontstaan? Hier ook poos met de backup heater uitgeschakeld gedraaid zonder problemen. Ging enkel met de vorst een paar nachten weg dus voor de zekerheid aangezet om bevriezingsgevaar bij storingen te voorkomen...

Ontstaat het probleem als de Tr richting de 0 graden gaat of kan het intern (veel) al eerder mis gaan? Las dat de nieuwe modellen bij <7 graden de buh aanzetten.

Is het softwarematig van de backup heater eventueel ook via Heishamon te regelen? Of eventueel handmatig aan te zetten indien hij in het verborgen menu uit staat?

Je moet wel bedenken dat de temp van het koudemiddel tot 10C of meer onder de watertemperatuur komt.
Dat betekend dat een defrost onder de 15C Tr kan zorgen voor een bevroren wisselaar. Water kan zeer snel bevriezen in een wisselaar.
Het is dan ook ten alle tijde nodig om de BUH aan te laten, i.i.g. deze zijn werk laten doen.

[Binifada]

blb4 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 19:19:
[...]

Zit ook de buitentemperatuur er niet als variabele in?

Interessante vraag. Ik heb mijn gegevens gecontroleerd en kon geen relevante veranderingen vinden.

QM3 bij AT 5 °C ~ 200 1/min
QM3 bij AT 11 °C ~ 200 1/min

QM0 bij AT 6 °C ~ 440 1/min
QM0 bij AT 12 °C ~ 420 1/min

[wheli]

Ik heb mijn automatische ontluchter vervangen door een handmatige om zeker te zijn dat die geen problemen gaf. Dat lijkt niet zo te zijn, de handmatige geeft ook geen lucht. Wel daalt de druk nog fors tijdens het pompen (air purge). Hebben jullie dit ook?
[Video: https://drive.google.com/file/d/1EZAIYlZTNG_cwOKeWeFPUMdbqecaG09k/view?usp=drive_link]

[Dylantje2]

gazmask schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 21:58:
[Afbeelding]

Ik heb nu 2 dagen de warmtepomp op een lagere stooklijn gezet, maar is dat normaal dat ik zoveel verbruik? Da's ongeveer €5 verbruik op 1 dag.

En mijn warm water is naar 36° gezakt terwijl dit altijd op 50 staat. Waarom geef de WP voorrang aan de vloerverwarming en moet ik met lauw water douchen?
[Afbeelding]

Er is de hele dag 0 liter warm water verbruikt

Heb je een domotica systeem? Heishamon?

Dan kun je ts wat vinden om mooie grafiekente maken die te snappen zijn.
En beter die ook nog kloppen :-)

Heb je 2x S0 in je systeem bij de pomp?

[blb4]

wheli schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 14:08:
Ik heb mijn automatische ontluchter vervangen door een handmatige om zeker te zijn dat die geen problemen gaf. Dat lijkt niet zo te zijn, de handmatige geeft ook geen lucht. Wel daalt de druk nog fors tijdens het pompen (air purge). Hebben jullie dit ook?
[Video]

Druk kan je eigenlijk alleen goed meten zonder pompdruk. Met pompdruk maakt 't uit waar de drukmeter zit. Als jou drukmeter in de retour zit net voordat deze de WP in gaat is 't m.i. logisch dat de druk lager wordt tijdens air purge. Maar of dat zoveel is weet ik niet....

[wheli]

blb4 schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 17:07:
[...]

Druk kan je eigenlijk alleen goed meten zonder pompdruk. Met pompdruk maakt 't uit waar de drukmeter zit. Als jou drukmeter in de retour zit net voordat deze de WP in gaat is 't m.i. logisch dat de druk lager wordt tijdens air purge. Maar of dat zoveel is weet ik niet....

Dan zal dat het wel zijn, hij zit inderdaad op het buffervat in de retour. Ik vond het in ieder geval vrij fors dus wilde dat hier even toetsen.

[FransvWoerkom]

wheli schreef op vrijdag 10 januari 2025 @ 22:20:
[...]

Dan zal dat het wel zijn, hij zit inderdaad op het buffervat in de retour. Ik vond het in ieder geval vrij fors dus wilde dat hier even toetsen.

Zit er eigenlijk een ontluchter bovenop het buffervat? En hoe ontlucht je de secundaire (afgifte) kant van je systeem?

[ Voor 9% gewijzigd door FransvWoerkom op 12-01-2025 16:04 ]

[wheli]

FransvWoerkom schreef op zondag 12 januari 2025 @ 16:02:
[...]

Zit er eigenlijk een ontluchter bovenop het buffervat? En hoe ontlucht je de secundaire (afgifte) kant van je systeem?

Ja die heb ik afgelopen week vervangen door een handmatige ontluchter om zeker te weten dat er geen lucht in zat. Verder op de aanvoer naar de boiler en nog een 3e op zolder in de aanvoer. Aan de afgiftekant zitten vloerverwarming (2 ontluchters), 2 Vasco beams verticale radiatoren, oud T10 radiatoren en Jaga strada convectoren. Allen hebben een handmatige ontluchter.

[Snow84]

HELP!
Ik heb hier sinds 2 jaar een vrij probleemloos een 5kw monoblock met externe thermostaat draaien.
Vandaag heeft de warmtepomp echter problemen met opstarten. Sinds gisteravond 22.00 heeft de externe thermostaat de WP uitgeschakeld ivm kleine nachtverlaging (zeer goed geisoleerde woning met dikke betonvloer). Om 10.00 heeft de thermostaat de WP weer geprobeerd in te schakelen. Het pompdebiet gaat omhoog naar 17l/m, en de compressor gaat omhoog naar 42hz. Binnen 5 min zakt het pompdebiet naar 10l/m en schiet de TA de doel temperatuur van 25c met 2.5c voorbij naar 27.5C waardoor de WP weer uitschakeld.
Ik heb inmiddels 2 nieuwe herstarts geforceerd (WP uitschakelen, spanningsloos stellen en opnieuw opstarten), maar helaas zie ik nu drie keer exact hetzelfde gedrag. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt ontzettend bedankt voor het advies!

[RaymondD]

Snow84 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 11:26:
HELP!
Ik heb hier sinds 2 jaar een vrij probleemloos een 5kw monoblock met externe thermostaat draaien.
Vandaag heeft de warmtepomp echter problemen met opstarten. Sinds gisteravond 22.00 heeft de externe thermostaat de WP uitgeschakeld ivm kleine nachtverlaging (zeer goed geisoleerde woning met dikke betonvloer). Om 10.00 heeft de thermostaat de WP weer geprobeerd in te schakelen. Het pompdebiet gaat omhoog naar 17l/m, en de compressor gaat omhoog naar 42hz. Binnen 5 min zakt het pompdebiet naar 10l/m en schiet de TA de doel temperatuur van 25c met 2.5c voorbij naar 27.5C waardoor de WP weer uitschakeld.
Ik heb inmiddels 2 nieuwe herstarts geforceerd (WP uitschakelen, spanningsloos stellen en opnieuw opstarten), maar helaas zie ik nu drie keer exact hetzelfde gedrag. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt ontzettend bedankt voor het advies!

[Afbeelding]

Wat is er veranderd? Op zich doet de WP wat hem gevraagd wordt toch, de Watertemp verhogen naar 25 graden.

25 graden is vrij laag. Advies is over het algemeen minimaal 26 graden aan te houden.

Heb je wellicht radiatoren dichtgedraait? Dan is het circuit kleiner en is het water sneller warm.

Je zou eens QM3 kunnen proberen om te kijken of hij dan rustiger opstart en de gevraagde watertemperatuur niet zo snel bereikt.

[Cubico]

Snow84 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 11:26:
HELP!

Heb het hier ook wel eens gezien. Ik zou het proberen met een iets hogere Ta. 27 of 28 graden en dan kijken of het wel lukt.

[Snow84]

@RaymondD Bedankt voor de snelle reactie!

Voor zover ik weet is er niets veranderd aan de installatie.

Ik heb alleen vloerverwarming (180m2 begane grond, 80m2 verdieping). Bij de eerste run stond alleen de begane grond open; voor de tweede en derde run heb ik de verdieping ook open gezet - zonder resultaat.

In de derde run had ik zelf de QM3 ook al ingeschakeld om hem rustiger te laten starten - wat helaas ook geen effect had.

Wanneer ik de log vergelijk met andere dagen valt met name op dat de flow vandaag zo snel terug wordt gezet naar 10l/m - waardoor de TA snel oploopt.

Ta verhogen is voor ons een laatste redmiddel aangezien TA25 eigenlijk al te hoog is bij een TB>-5c

[Maurice1066]

Snow84 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 11:55:


Ta verhogen is voor ons een laatste redmiddel aangezien TA25 eigenlijk al te hoog is bij een TB>-5c

ik heb ook een 5KW en die heb ik op Ta 26 staan in een matig geïsoleerd huis en dat is ook genoeg bij huidige omstandigheden vannacht rond het vriespunt en 3 defrosts.

er is vaker gemeld in dit topic dat je niet onder de 26 moet gaan, wellicht even zoeken waarom. dat weet ik zo niet. heb dat advies overgenomen om geen gedoe te hebben.

zou het even proberen met minimaal 26, of hoger om te zien of je probleem verdwijnt. als dat zo is, lekker op 26 zetten.

[Cubico]

Snow84 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 11:55:
@RaymondD Bedankt voor de snelle reactie!

Voor zover ik weet is er niets veranderd aan de installatie.

Ik heb alleen vloerverwarming (180m2 begane grond, 80m2 verdieping). Bij de eerste run stond alleen de begane grond open; voor de tweede en derde run heb ik de verdieping ook open gezet - zonder resultaat.

In de derde run had ik zelf de QM3 ook al ingeschakeld om hem rustiger te laten starten - wat helaas ook geen effect had.

Wanneer ik de log vergelijk met andere dagen valt met name op dat de flow vandaag zo snel terug wordt gezet naar 10l/m - waardoor de TA snel oploopt.

Ta verhogen is voor ons een laatste redmiddel aangezien TA25 eigenlijk al te hoog is bij een TB>-5c

Je zou tijdelijk je flow op een vast debiet (bv 15 liter) kunnen instellen, dan weetje in elk geval dat ie het doet.

[Snow84]

@Cubico Bedankt voor het advies.

Inmiddels de TA omhoog gezet naar 26C.
De WP is weer opnieuw herstart; de TA schoot meteen omhoog naar 28C maar deze keer liep het pomp debiet net op tijd op om uitschakeling te voorkomen

Een Ta van 27 of 28 lijkt mij voor onze woning ongewenst aangezien hij dan een een halve dag op vol vermogen gas gaat geven om vervolgens een volledige dag uitgeschakeld te worden door de thermostaat - met grote temperatuur schommelingen tot gevolg

Voor nu lijkt 26C een praktische oplossing - maar het blijft lastig dat ik niet begrijp waarom hij vanochtend dit gedrag vertoonde..

[Maikie18]

Snow84 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 12:11:
@Cubico Bedankt voor het advies.

Inmiddels de TA omhoog gezet naar 26C.
De WP is weer opnieuw herstart; de TA schoot meteen omhoog naar 28C maar deze keer liep het pomp debiet net op tijd op om uitschakeling te voorkomen

Een Ta van 27 of 28 lijkt mij voor onze woning ongewenst aangezien hij dan een een halve dag op vol vermogen gas gaat geven om vervolgens een volledige dag uitgeschakeld te worden door de thermostaat - met grote temperatuur schommelingen tot gevolg

Voor nu lijkt 26C een praktische oplossing - maar het blijft lastig dat ik niet begrijp waarom hij vanochtend dit gedrag vertoonde..

Is je WP je enige warmtebron? Hoe ziet het verloop van de Tr eruit?

[Cubico]

Snow84 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 12:11:
@Cubico Bedankt voor het advies.

Inmiddels de TA omhoog gezet naar 26C.
De WP is weer opnieuw herstart; de TA schoot meteen omhoog naar 28C maar deze keer liep het pomp debiet net op tijd op om uitschakeling te voorkomen

Een Ta van 27 of 28 lijkt mij voor onze woning ongewenst aangezien hij dan een een halve dag op vol vermogen gas gaat geven om vervolgens een volledige dag uitgeschakeld te worden door de thermostaat - met grote temperatuur schommelingen tot gevolg

Voor nu lijkt 26C een praktische oplossing - maar het blijft lastig dat ik niet begrijp waarom hij vanochtend dit gedrag vertoonde..

Wat heeft hij om 08:00hr gedaan dan, is dat vorst preventie geweest met evt de backup heater bij ? Ben je daardoor met een hogere temperatuur begonnen met verwarmen.

[Thorsd]

Snow84 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 11:26:
HELP!
Ik heb hier sinds 2 jaar een vrij probleemloos een 5kw monoblock met externe thermostaat draaien.
Vandaag heeft de warmtepomp echter problemen met opstarten. Sinds gisteravond 22.00 heeft de externe thermostaat de WP uitgeschakeld ivm kleine nachtverlaging (zeer goed geisoleerde woning met dikke betonvloer). Om 10.00 heeft de thermostaat de WP weer geprobeerd in te schakelen. Het pompdebiet gaat omhoog naar 17l/m, en de compressor gaat omhoog naar 42hz. Binnen 5 min zakt het pompdebiet naar 10l/m en schiet de TA de doel temperatuur van 25c met 2.5c voorbij naar 27.5C waardoor de WP weer uitschakeld.
Ik heb inmiddels 2 nieuwe herstarts geforceerd (WP uitschakelen, spanningsloos stellen en opnieuw opstarten), maar helaas zie ik nu drie keer exact hetzelfde gedrag. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt ontzettend bedankt voor het advies!

[Afbeelding]

Af en toe kunnen ze (iig de J) last hebben van een mislukte start, dan slaat hij direct na het starten weer af. Het hoe en wat is niet helemaal duidelijk. Maar in dat geval moet de Ta weer 3 graden zakken voordat er nog een poging gebeurd. Je hebt al een heel lage Ta, dus als dat bij 20 graden gebeurt moet het water eerst 17 worden. Dat duurt heel lang, en dat is onder de 20, dus als je pech hebt gaat hij dan op de BUH draaien...

Ook daarom, geen stooklijn onder de 27 instellen. De comfortvraag blijft open... Je redt het niet met een thermostaat met instelbare hysterese om grote temperatuurschommelingen te voorkomen?

[dlrozendaal]

Snow84 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 12:11:
De WP is weer opnieuw herstart; de TA schoot meteen omhoog naar 28C maar deze keer liep het pomp debiet net op tijd op om uitschakeling te voorkomen

Dit is standaard gedrag en heb je waarschijnlijk eerder gewoon niet opgemerkt. Na een aantal "valse" starts lukt het de WP vaak wel om de waterpomp en de compressor goed genoeg te laten samenwerken (puur toeval trouwens, soms duurt het wel 20-30 minuten voordat de waterpomp weer op normaal debiet gaat werken).

Zelf gebruik ik Heishamon rules (en hiervoor een Home Assistant automation) om het setpoint tijdelijk te verhogen zodat de WP niet uitschakelt.

De panasonic lijkt gewoon niet geoptimaliseerd voor vloerverwarming waar 26 graden (of minder) genoeg is. Zie ook defrosts met het onnodig gebruikt van het backup element in dit geval.

[Thorsd]

Cubico schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 12:26:
[...]


Wat heeft hij om 08:00hr gedaan dan, is dat vorst preventie geweest met evt de backup heater bij ? Ben je daardoor met een hogere temperatuur begonnen met verwarmen.

Pomp gedraaid voor vorstbeveiligingen denk ik.

[Snow84]

@Maikie18 De WP is normaal gesproken de enige energiebron (naast veel zon instraling en en houtkachel die soms in het weekend een paar uur aan gaat)

Zie 'normaal' temperatuurverloop Tr hieronder (Inschakeling VV verdieping tussen 1200-1400, Tapwater tussen 1400-1500. Herstart verwarming wordt direct na tapwater geforceerd door VV verdieping 15min open te zetten)

(

[Snow84]

@Cubico 8.00 was vorst preventie zonder BH (allen inschakeling pomp)

@Thorsd Bedankt voor uitleg/bevesting dat het een bekend probleem is. Ik heb een thermostaat met instelbare hysterese, maar de vloer is zo ontzettend traag dat de thermostaat nooit op tijd kan reageren bij een hogere Ta....

@dlrozendaal Ik ben bang dat je gelijk hebt dat hij inderdaad minder goed om kan gaan met zeer lage TA. Op 9 januari was 33% van het stroomverbruik van de warmtepomp afkomstig van defrosts/BH waardoor de COP onder de 2 zakte bij een TA25 en Tb 0c.....

[blb4]

Snow84 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 13:17:

@dlrozendaal Ik ben bang dat je gelijk hebt dat hij inderdaad minder goed om kan gaan met zeer lage TA. Op 9 januari was 33% van het stroomverbruik van de warmtepomp afkomstig van defrosts/BH waardoor de COP onder de 2 zakte bij een TA25 en Tb 0c.....

‘t is dan misschien wat onhandig/ongewenst maar dit zou je dan idd kunnen verbeteren ook een aan/uit regeling met hogere Ta. Dus uurtje aan op Ta 27 oid en dan weer uitje uit. Mogelijk kan ‘t bij jou ook prima 2uur aan/uit.

[dlrozendaal]

Snow84 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 13:17:
@dlrozendaal Ik ben bang dat je gelijk hebt dat hij inderdaad minder goed om kan gaan met zeer lage TA. Op 9 januari was 33% van het stroomverbruik van de warmtepomp afkomstig van defrosts/BH waardoor de COP onder de 2 zakte bij een TA25 en Tb 0c.....

Slechtste COP was hier 3,5 met 0,5 graden buiten op 11 januari met 26 defrosts. Interne heater staat bij mij uit, maar anders was er zo'n 11 kWh extra stroom verbruik geweest. COP zou dan ~2,5 geweest zijn.

Deze maand tot nu toe al 226 defrosts. Vorig jaar in heel januari "slechts" 215...

[Thorsd]

Snow84 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 13:17:
Bedankt voor uitleg/bevesting dat het een bekend probleem is. Ik heb een thermostaat met instelbare hysterese, maar de vloer is zo ontzettend traag dat de thermostaat nooit op tijd kan reageren bij een hogere Ta....

"Normaal" wil je dit natuurlijk nooit doen, maar kun je niet een paar VVW groepen dichtzetten/knijpen om op die manier het opwarmen wat te vertragen? Nog wel genoeg dat de WP niet gelijk wild aan het pendelen slaat.

[SkullboyNL]

dlrozendaal schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 12:33:
[...]


Dit is standaard gedrag en heb je waarschijnlijk eerder gewoon niet opgemerkt. Na een aantal "valse" starts lukt het de WP vaak wel om de waterpomp en de compressor goed genoeg te laten samenwerken (puur toeval trouwens, soms duurt het wel 20-30 minuten voordat de waterpomp weer op normaal debiet gaat werken).

Zelf gebruik ik Heishamon rules (en hiervoor een Home Assistant automation) om het setpoint tijdelijk te verhogen zodat de WP niet uitschakelt.

De panasonic lijkt gewoon niet geoptimaliseerd voor vloerverwarming waar 26 graden (of minder) genoeg is. Zie ook defrosts met het onnodig gebruikt van het backup element in dit geval.

Ik heb dit probleem ook. Ik heb het opgelost door de pompsnelheid op maximaal te zetten in de WP. Met Home Assistant regel ik dan de pompsnelheid op basis van HZ van de compressor. De eerste 15 min laat ik de waterpomp op 30L/min min lopen zodat hij zijn warmte snel kwijt is en geen overshoot krijg. Daarna laat ik de pomp zakken in snelheid.

[koenkonijn]

Ha allen,

Ik ben sinds begin oktober over op een Pana J-serie 5kW en heb daarmee m'n jaren '30 appartement gasloos gemaakt. Tot nu toe erg tevreden mee, heel veel gehad aan dit forum bij zowel de keuze als de installatie/inregeling!

Waar ik - niet geheel onverwacht - tegenaan loop is dat mijn afgifte vrij beperkt is vanwege alleen (droogbouw) vloerverwarming icm parketvloer in een voor jaren '30 begrippen goed geïsoleerd appartement van ca. 85m2. Ik kan max. 3kW vermogen in de vloer kwijt, wat dus al redelijk dicht bij het minimum vermogen van de J-serie zit. Helaas komen ze niet kleiner, ik wist van tevoren al dat 3kW voldoende was geweest.

In het begin een stooklijn geprobeerd maar dit gaf pendelgedrag, want bij een buitentemperatuur bijv. 7 graden moet de Ta minimaal 37 graden zijn (bij deltaT 4 graden) om in laaglast te kunnen draaien. Als het kouder is buiten kan hij continu draaien met lagere Ta, want COP wordt lager. Ik zit dus in de bijzondere situatie dat de Ta juist omlaag kan bij lagere buitentemperaturen, het huis blijft namelijk ook met lagere Ta nog prima warm.

Ik heb nu een tijdje met vaste Ta van 36 graden getest en dat werkt het grootste deel van de tijd prima. Maar bij hogere buitentemperaturen (>7) gaat hij dan toch net pendelen en lijkt 37 graden echt het minimum. Ik experimenteer nu wat met een soort omgekeerde stooklijn, waarbij de Ta dus juist lager wordt bij lagere buitentemperatuur om een maximale COP te halen bij kouder weer met zo lang mogelijke runs. Het lijkt te werken, komende tijd nog wat verder testen hoe laag ik kan gaan met Ta als het buiten rond het vriespunt is.

Heeft iemand nog een ander idee hoe ik dit zo efficiënt mogelijk in kan regelen? Zijn er trucs om de Pana nog lager te krijgen? Ik merk dat hij nooit lager gaat dan 610W elektrisch vermogen (gemeten met HomeWizard kwh-meter), ik zie dat anderen hier op het forum nog iets lager komen? Aan welke knoppen zou ik nog kunnen draaien?

[BarryH]

@koenkonijn Wellicht grotere hysteresse op de thermostaat en toch ook wat nachtverlaging (zodat de runs meestal overdag vallen

[Maikie18]

Snow84 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 13:05:
@Maikie18 De WP is normaal gesproken de enige energiebron (naast veel zon instraling en en houtkachel die soms in het weekend een paar uur aan gaat)

Zie 'normaal' temperatuurverloop Tr hieronder (Inschakeling VV verdieping tussen 1200-1400, Tapwater tussen 1400-1500. Herstart verwarming wordt direct na tapwater geforceerd door VV verdieping 15min open te zetten)

([Afbeelding]

Verloop en verschil ziet er wat vreemd uit na uitschakeling. Heb je ooit de sensoren gecorrigeerd?

[koenkonijn]

BarryH schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 21:19:
@koenkonijn Wellicht grotere hysteresse op de thermostaat en toch ook wat nachtverlaging (zodat de runs meestal overdag vallen

Ja dat doe ik inderdaad al, nu 2 graden nachtverlaging en dat werkt vrij aardig. Heb er een Netatmo thermostaat aan hangen met 0,3 graad hysterese, loopt mooi rustig. Het probleem is niet zozeer dat de runs te kort zijn, hij kan bij voldoende hoge Ta en lage buitentemperatuur gewoon runs van >8 uur maken. Maar de Ta moet relatief hoog zijn bij hogere buitentemperatuur om het vermogen nog kwijt te kunnen. Ik denk dat ik die omgekeerde stooklijn nog even verder onderzoek om in ieder geval als het koud is buiten continu te kunnen draaien met een zo hoog mogelijke COP. Zonde om ook dan water van 37 graden te blijven maken als het huis ook met bijv. 32/33 graden toe kan. Maar of dat dan efficiënter is dan een hogere Ta icm nachtverlaging valt natuurlijk nog te bezien.

[BarryH]

@koenkonijn en de heisamon softstart al aangezet (dus vermogen gelijk minimaal en niet eerst even snel naar de gewenste Ta?

[blb4]

koenkonijn schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 21:59:
[...]


Ja dat doe ik inderdaad al, nu 2 graden nachtverlaging en dat werkt vrij aardig. Heb er een Netatmo thermostaat aan hangen met 0,3 graad hysterese, loopt mooi rustig. Het probleem is niet zozeer dat de runs te kort zijn, hij kan bij voldoende hoge Ta en lage buitentemperatuur gewoon runs van >8 uur maken. Maar de Ta moet relatief hoog zijn bij hogere buitentemperatuur om het vermogen nog kwijt te kunnen. Ik denk dat ik die omgekeerde stooklijn nog even verder onderzoek om in ieder geval als het koud is buiten continu te kunnen draaien met een zo hoog mogelijke COP. Zonde om ook dan water van 37 graden te blijven maken als het huis ook met bijv. 32/33 graden toe kan. Maar of dat dan efficiënter is dan een hogere Ta icm nachtverlaging valt natuurlijk nog te bezien.

Je bent volgens mij niet de enige in zo'n situatie, ik heb al eerder een omgekeerde stooklijn zien langskomen vanwege dit issue. Ik denk dat je daar niet aan ontkomt, samen met aan/uit schakelen middels the thermostaat. Hopelijk kan je ook bij hogere buitentemperaturen voorkomen dat je te veel aan 't aan/uit schakelen bent.

[koenkonijn]

BarryH schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 22:04:
@koenkonijn en de heisamon softstart al aangezet (dus vermogen gelijk minimaal en niet eerst even snel naar de gewenste Ta?

Ik heb helaas (nog) geen Heishamon, maar het probleem is niet de start maar juist als hij al even gelopen heeft, zeker na een SWW run. Er zit dan zoveel warmte in het systeem dat de Ta langzaam omhoog kruipt tot hij z’n limiet aantikt en de Pana uitschakelt om een paar minuten later weer in te schakelen. Het verhogen van de Ta verhelpt dit probleem, maar ten koste van een iets lagere COP.

Als ik het zo hoor vrees ik dat er weinig aan te doen is als ik het minimum vermogen niet verder omlaag kan krijgen (of de afgifte omhoog). Quiet mode zou evt. nog wat kunnen doen, maar ik begreep uit andere berichten dat dit de COP juist verslechtert. Dat schiet dan z’n doel dus voorbij, dan is de Ta iets verhogen waarschijnlijk efficiënter.

Dank voor het meedenken in ieder geval! Het is ook niet echt een groot probleem gelukkig, maar uiteraard wil ik het systeem zo efficiënt mogelijk inregelen.

[Maasluip]

Quiet mode doet niets voor het minimum vermogen, het enige voordeel dat je kunt hebben is dat die bij het opstarten niet naar vol vermogen schiet. De impact op COP lijkt mij minimaal.

Ik heb een beetje hetzelfde probleem. Als het warmer is (8 graden of hoger) moet ik alle radiatoren open zetten om het minimale vermogen kwijt te kunnen, ook waar ik niet wil verwarmen. Als het dan kouder wordt geeft de WP minder vermogen af en zou de temperatuur omlaag kunnen. Ook kan ik dan radiatoren dicht gaan zetten om op het minimum vermogen te blijven. Het probleem daarmee is dat als de temperatuur erg oploopt ik weer radiatoren moet gaan openzetten om pendelen te voorkomen.

[Cr3ator]

koenkonijn schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 20:58:
Ha allen,

[...]

Ik merk dat hij nooit lager gaat dan 610W elektrisch vermogen (gemeten met HomeWizard kwh-meter), ik zie dat anderen hier op het forum nog iets lager komen? Aan welke knoppen zou ik nog kunnen draaien?

Om deze ook even te beantwoorden: het minimale opgenomen elektrische vermogen is ook afhankelijk vd watertemperatuur: jouw 37C aanvoer vergt meer vermogen (bij dezelfde situatie @19/20Hz) dan bij iemand die op 26C draait.

[Pasghetti]

Cr3ator schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 11:26:
[...]


Om deze ook even te beantwoorden: het minimale opgenomen elektrische vermogen is ook afhankelijk vd watertemperatuur: jouw 37C aanvoer vergt meer vermogen (bij dezelfde situatie @19/20Hz) dan bij iemand die op 26C draait.

Idd, je COP gaat niet beter worden bij een hogere temperatuur maar slechter.

Daanaast gezien je een parketvloer hebt wat defacto een isolatielaag is op je vleorverwarming is het zaak deze "verzadigd" te houden ipv af laten koelen met een nachtverlaging om dan vervolgens met een groter verschil tussen target en retour de pomp met een hoge vermogen van start te laten gaan. Je vloerverwarming zelf zal redelijk snel op temperatuur komen maar kan door de isolatielaag erboven de warmte niet direct afgeven aan de ruimte.

[Maikie18]

koenkonijn schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 08:35:
[...]


Ik heb helaas (nog) geen Heishamon, maar het probleem is niet de start maar juist als hij al even gelopen heeft, zeker na een SWW run. Er zit dan zoveel warmte in het systeem dat de Ta langzaam omhoog kruipt tot hij z’n limiet aantikt en de Pana uitschakelt om een paar minuten later weer in te schakelen. Het verhogen van de Ta verhelpt dit probleem, maar ten koste van een iets lagere COP.

Als ik het zo hoor vrees ik dat er weinig aan te doen is als ik het minimum vermogen niet verder omlaag kan krijgen (of de afgifte omhoog). Quiet mode zou evt. nog wat kunnen doen, maar ik begreep uit andere berichten dat dit de COP juist verslechtert. Dat schiet dan z’n doel dus voorbij, dan is de Ta iets verhogen waarschijnlijk efficiënter.

Dank voor het meedenken in ieder geval! Het is ook niet echt een groot probleem gelukkig, maar uiteraard wil ik het systeem zo efficiënt mogelijk inregelen.

Welke warmte na een SWW run. Als die omschakelt naar verwarmen gaat die eerst nog even 2500meter leiding met water van 22 graden door daar zou je toch niks van moeten merken zou ik zeggen. Ik heb gisteren ook nog een opmerking over je sensoren geplaatst, ik heb het idee dat deze nog gecorrigeerd moeten worden. Niet dat dit zozeer het probleem oplost overigens.

[FransvWoerkom]

Snow84 schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 11:26:
HELP!
Ik heb hier sinds 2 jaar een vrij probleemloos een 5kw monoblock met externe thermostaat draaien.
Vandaag heeft de warmtepomp echter problemen met opstarten. Sinds gisteravond 22.00 heeft de externe thermostaat de WP uitgeschakeld ivm kleine nachtverlaging (zeer goed geisoleerde woning met dikke betonvloer). Om 10.00 heeft de thermostaat de WP weer geprobeerd in te schakelen. Het pompdebiet gaat omhoog naar 17l/m, en de compressor gaat omhoog naar 42hz. Binnen 5 min zakt het pompdebiet naar 10l/m en schiet de TA de doel temperatuur van 25c met 2.5c voorbij naar 27.5C waardoor de WP weer uitschakeld.
Ik heb inmiddels 2 nieuwe herstarts geforceerd (WP uitschakelen, spanningsloos stellen en opnieuw opstarten), maar helaas zie ik nu drie keer exact hetzelfde gedrag. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt ontzettend bedankt voor het advies!

[Afbeelding]

Zeer goed geïsoleerde woning met vloerverwarming in dikke betonvloer. Niet buitengewoon koud buiten en geen buitengewoon koude vloer. Pana vertikt het om kWh-en te verbruiken. Wat is het probleem?

[Tiesert]

Vanmorgen was de temperatuur in huis teruggelopen. Even snel op de grafieken in Grafana kijken. Die bleken te stoppen rond 4 uur, een uur nadat de Pana is aangegaan vannacht. Snel buiten gekeken en inderdaad, de Pana stond uit. De Heishamon gaf geen error aan, de controller ook niet (fout historie gaf geen recente melding). De Heatpump_State op de Heishamon stond op -1 en veel andere waarden op -128. Toen maar de stroom (Pana en BUH) eraf gegooid en daarna de boel opnieuw aangezet en Heishamon herstart. Nu draait ie weer, afwachten hoe het u verder gaat. Iemand ervaring mee toevallig?

[Signor Doekie]

In verband met weinig respons in het andere forum de vraag hier nog maar eens stellen. Het betreft een 5J bij mijn zoon.
Heeft iemand enig idee wat er loos is met dit exemplaar? De middelste 6 leidingen doen consequent niet mee met het process.
De wp haalt wel op zijn sloffen het gevraagde vermogen van 5kW (en soms meer volgens de controller) en heeft niet meer defrosts dan mijn eigen 5J, zelfs een aantal per dag minder.

[boroma]

easy
een verstopping van de stroom.
een problem bij het solderen ...

heel zeker een problem in de fabrikatie

[BarryH]

@Signor Doekie Aangezien een 9J dezelfde warmtewisselaar heeft is het niet gek dat de 5kW nog gehaald wordt.
Maar een volledig werkende warmtewisselaar is natuurlijk beter voor je COP

[Signor Doekie]

Nou, het verbaasde mij dat de cop ook normaal is. De temperatuur sensoren heb ik geijkt, en ik zie de cop regelmatig hoger staan dan bij mij.
Blijft staan waarom de 6 pijpjes niet meedoen. Ik heb wel een donkerbruin vermoeden, waarschijnlijk niet goed gemonteerd bij het fabrikage process en zodoende is de doorgang geblokkeerd.
Dat zou betekenen dat maandagmorgen Panasonic nr twee bij mijn zoon is afgeleverd is. Eerst een 7J die zoveel herrie maakte bij geringe vraag dat de buurtjes er wakker van lagen en nu deze uit Duitsland. De ventilator motor ratelt ook vanaf dag een. Deze zou opgestuurd worden door Rjtec, maar ik denk dat de gehele unit retour gaat.
Ik ben wel even klaar met de producten van Panasonic.

[ Voor 8% gewijzigd door Signor Doekie op 17-01-2025 18:07 ]

[Maikie18]

Tiesert schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 10:11:
Vanmorgen was de temperatuur in huis teruggelopen. Even snel op de grafieken in Grafana kijken. Die bleken te stoppen rond 4 uur, een uur nadat de Pana is aangegaan vannacht. Snel buiten gekeken en inderdaad, de Pana stond uit. De Heishamon gaf geen error aan, de controller ook niet (fout historie gaf geen recente melding). De Heatpump_State op de Heishamon stond op -1 en veel andere waarden op -128. Toen maar de stroom (Pana en BUH) eraf gegooid en daarna de boel opnieuw aangezet en Heishamon herstart. Nu draait ie weer, afwachten hoe het u verder gaat. Iemand ervaring mee toevallig?

Stroomstoring gehad?

[boroma]

i denk niet dat de cop bij -7 ok is.

[Tiesert]

Maikie18 schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 18:42:
[...]

Stroomstoring gehad?

Niet dat ik weet. De klok op de oven deed het nog gewoon. Dat is de simpele check hier in huis op stroomstoringen.

[doncartel]

Mede door de goede ervaringen op dit forum zijn wij ons ook aan het oriënteren op de Panasonic J WP van 9kw.

Paar vraagjes.

Iemand ervaring met Panasonic PAW-TD23B6E5 boiler/buffer - 230/60? Ziet er uit als een mooie unit, maar op basis van de vuistregels zouden wij minimaal 300l moeten hebben. Volgens installateur zou dit echter voldoende moeten zijn omdat deze unit weinig warmteverlies heeft. Ik weet niet goed of de installateur het vooral voor zichzelf makkelijk wil maken, omdat dit immers de installatie vergemakkelijkt, of dat het werkelijk een goede optie is voor ons.

Kan de combitank icm 9kw? Volgens deze beschrijving kan dat niet. “ Vanwege de beperkte 22mm aansluitingen is deze combinatie alleen geschikt voor de 5kW en 7kW warmtepompen, voor de grotere versies is de capaciteit te beperkt.” https://www.groene-energi...0l--26-buffervat-60l.html
Een installateur zegt echter dat het wel kan.

Een andere installateur adviseert 7kw omdat dit ook genoeg zou zijn. Ik kies zelf liever voor de 9 kw omdat deze tot hetzelfde minimale vermogen kan terugmoduleren. En dan ben je gewoon voorbereid op de toekomst. Ik kan de bron echter niet terugvinden waar dat zou staan, behalve dan de topic start:
"Minimaal vermogen Panasonic’s
Het minimale vermogen hangt van een aantal factoren, waaronder buitentemperatuur, warmtevraag en watertemperatuur af. Omdat de datasheets niet spreken over minimaal vermogen, hier een indicatie van het minimale vermogen. Het minimale vermogen dat gehaald kan worden ligt lager, maar is in de praktijk bij gebruik van een stooklijn niet haalbaar. Dan zijn waarden zoals in onderstaande tabel staan meer realistisch.

Indicatie minimaal vermogen.
Model Minimaal vermogen in de praktijk
MDC05H3E5 1400 Watt
MDC07H3E5 2500 Watt
MDC05J3E5 2500 Watt
MDC07J3E5 2500 Watt
MDC09J3E5 2500 Watt"
Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie~:text=afgifte%20te%20realiseren.-,Minimaal%20vermogen%20Panasonic%E2%80%99s,2500%20Watt,-Zelf%20een%20monoblock

Weet iemand de bron? Alvast bedankt!

[Tinkerer84]

Over die basepan heater...
Het was hier -4 graden met 100% luchtvochtigheid en ik zie nu ook na een defrost nog steeds ijs aan de basepan hangen. Heeft iemand hier wel eens problemen mee gehad?

[tijmeng]

doncartel schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 10:44:
Mede door de goede ervaringen op dit forum zijn wij ons ook aan het oriënteren op de Panasonic J WP van 9kw.

Paar vraagjes.

Iemand ervaring met Panasonic PAW-TD23B6E5 boiler/buffer - 230/60? Ziet er uit als een mooie unit, maar op basis van de vuistregels zouden wij minimaal 300l moeten hebben. Volgens installateur zou dit echter voldoende moeten zijn omdat deze unit weinig warmteverlies heeft. Ik weet niet goed of de installateur het vooral voor zichzelf makkelijk wil maken, omdat dit immers de installatie vergemakkelijkt, of dat het werkelijk een goede optie is voor ons.

Kan de combitank icm 9kw? Volgens deze beschrijving kan dat niet. “ Vanwege de beperkte 22mm aansluitingen is deze combinatie alleen geschikt voor de 5kW en 7kW warmtepompen, voor de grotere versies is de capaciteit te beperkt.” https://www.groene-energi...0l--26-buffervat-60l.html
Een installateur zegt echter dat het wel kan.

Een andere installateur adviseert 7kw omdat dit ook genoeg zou zijn. Ik kies zelf liever voor de 9 kw omdat deze tot hetzelfde minimale vermogen kan terugmoduleren. En dan ben je gewoon voorbereid op de toekomst. Ik kan de bron echter niet terugvinden waar dat zou staan, behalve dan de topic start:
"Minimaal vermogen Panasonic’s
Het minimale vermogen hangt van een aantal factoren, waaronder buitentemperatuur, warmtevraag en watertemperatuur af. Omdat de datasheets niet spreken over minimaal vermogen, hier een indicatie van het minimale vermogen. Het minimale vermogen dat gehaald kan worden ligt lager, maar is in de praktijk bij gebruik van een stooklijn niet haalbaar. Dan zijn waarden zoals in onderstaande tabel staan meer realistisch.

Indicatie minimaal vermogen.
Model Minimaal vermogen in de praktijk
MDC05H3E5 1400 Watt
MDC07H3E5 2500 Watt
MDC05J3E5 2500 Watt
MDC07J3E5 2500 Watt
MDC09J3E5 2500 Watt"
Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie~:text=afgifte%20te%20realiseren.-,Minimaal%20vermogen%20Panasonic%E2%80%99s,2500%20Watt,-Zelf%20een%20monoblock

Weet iemand de bron? Alvast bedankt!

Die 2,5KW klopt aardig. Hier neem mijn 7J iets boven de 400w af mete en COP van 6. Lager gaat deze pendelen. Nu bij kouder weer is de afname rond de 700w en een COP van zo'n 3,5 a 4.

[Skipper-93]

Tinkerer84 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 10:57:
Over die basepan heater...
Het was hier -4 graden met 100% luchtvochtigheid en ik zie nu ook na een defrost nog steeds ijs aan de basepan hangen. Heeft iemand hier wel eens problemen mee gehad?

Wanneer hij goed waterpas staat, niet te laag bij de grond en geen gaten afgedopt zou het goed moeten gaan.
Zelf jaren geleden na weken vorst wel een serieuze ijsplaat rondom een WP meegemaakt, maar de gaten bleven open.

[Thorsd]

tijmeng schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 10:58:
[...]


Die 2,5KW klopt aardig. Hier neem mijn 7J iets boven de 400w af mete en COP van 6. Lager gaat deze pendelen. Nu bij kouder weer is de afname rond de 700w en een COP van zo'n 3,5 a 4.

@doncartel Het minimumvermogen wordt niet expliciet in de spec sheets genoemd, de bron is op basis van waarnemingen. Voor de 5, 7, 9 J is dat een compressorfrequentie van ~20Hz. De minimale output is afhankelijk van de buitentemperatuur en de aanvoertemperatuur, in de praktijk zit je zo tussen de 2.5 en 3 kW.

Nog iets om over na te denken: die buffer in de combitank, is daar een speciale reden voor, of is dat iets wat de installateur standaard doet (en hoe wil hij deze aanluiten serie of parallel)?

Voor wat het SWW vat betreft, de redenatie "dat je aan 230L genoeg hebt omdat de unit weinig warmteverlies heeft" is vreemd, het heeft weinig met elkaar te maken. Wat wel nog een overweging is of je toe wilt kunnen met 1 dagelijkse SWW run (bv voor eigen PV opbrengst), of dat de WP ook gedurende de hele dag SWW mag gaan verwarmen. Met de 9kW heb je het vat snel weer op temperatuur.

[Speedy-Andre]

Da's een duur vat, voor de installateur wel handig dat er een pomp en 3-wegklep in zit.
De spiraal is met 1,8m2 vrij klein, dan zal de wp wat langer bezig zijn met SWW opwarmen.
Hoeveel SWW je nodig hebt bepaal je zelf, een bad of regendouche vraagt meer inhoud.
Ik lees niets over of de wp past bij de warmtevraag van de woning en hoe het met de afgifte zit (vv, radiatoren?

[Carboy54]

doncartel schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 10:44:
Mede door de goede ervaringen op dit forum zijn wij ons ook aan het oriënteren op de Panasonic J WP van 9kw.

Paar vraagjes.

Iemand ervaring met Panasonic PAW-TD23B6E5 boiler/buffer - 230/60? Ziet er uit als een mooie unit, maar op basis van de vuistregels zouden wij minimaal 300l moeten hebben. Volgens installateur zou dit echter voldoende moeten zijn omdat deze unit weinig warmteverlies heeft. Ik weet niet goed of de installateur het vooral voor zichzelf makkelijk wil maken, omdat dit immers de installatie vergemakkelijkt, of dat het werkelijk een goede optie is voor ons.

Kan de combitank icm 9kw? Volgens deze beschrijving kan dat niet. “ Vanwege de beperkte 22mm aansluitingen is deze combinatie alleen geschikt voor de 5kW en 7kW warmtepompen, voor de grotere versies is de capaciteit te beperkt.” https://www.groene-energi...0l--26-buffervat-60l.html
Een installateur zegt echter dat het wel kan.

Een andere installateur adviseert 7kw omdat dit ook genoeg zou zijn. Ik kies zelf liever voor de 9 kw omdat deze tot hetzelfde minimale vermogen kan terugmoduleren. En dan ben je gewoon voorbereid op de toekomst. Ik kan de bron echter niet terugvinden waar dat zou staan, behalve dan de topic start:
"Minimaal vermogen Panasonic’s
Het minimale vermogen hangt van een aantal factoren, waaronder buitentemperatuur, warmtevraag en watertemperatuur af. Omdat de datasheets niet spreken over minimaal vermogen, hier een indicatie van het minimale vermogen. Het minimale vermogen dat gehaald kan worden ligt lager, maar is in de praktijk bij gebruik van een stooklijn niet haalbaar. Dan zijn waarden zoals in onderstaande tabel staan meer realistisch.

Indicatie minimaal vermogen.
Model Minimaal vermogen in de praktijk
MDC05H3E5 1400 Watt
MDC07H3E5 2500 Watt
MDC05J3E5 2500 Watt
MDC07J3E5 2500 Watt
MDC09J3E5 2500 Watt"
Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie~:text=afgifte%20te%20realiseren.-,Minimaal%20vermogen%20Panasonic%E2%80%99s,2500%20Watt,-Zelf%20een%20monoblock

Weet iemand de bron? Alvast bedankt!

Minimum vermogen is stroom afname x cop dus geen vaste waarde maar niet meer dan een indicatie en zijn bij alle 3 de J series gelijk. De oude H met R410 lag inderdaad lager maar niet meer te koop

[doncartel]

Carboy54 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 12:54:
[...]


Minimum vermogen is stroom afname x cop dus geen vaste waarde maar niet meer dan een indicatie en zijn bij alle 3 de J series gelijk. De oude H met R410 lag inderdaad lager maar niet meer te koop

Thanks. Dan ligt het voor ons dus meer voor de hand om voor de 9kw te gaan.

[doncartel]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 12:05:
Da's een duur vat, voor de installateur wel handig dat er een pomp en 3-wegklep in zit.
De spiraal is met 1,8m2 vrij klein, dan zal de wp wat langer bezig zijn met SWW opwarmen.
Hoeveel SWW je nodig hebt bepaal je zelf, een bad of regendouche vraagt meer inhoud.
Ik lees niets over of de wp past bij de warmtevraag van de woning en hoe het met de afgifte zit (vv, radiatoren?

Thanks. Ik volgde die logica ook niet echt. Dat dit vat zo bijzonder zou zijn dat we met minder af zouden kunnen. We zijn met 3 dochters in basisschoolleeftijd. En een bad straks. Dus die gaan daar ongetwijfeld veel gebruik van maken. Ik vind 230l daarom (te) spannend.
We zouden met een 6kw af kunnen. Maar ik kies dus liever voor de 9kw vanwege het hogere vermogen. Hogere subsidie, dus naar verhouding goedkoper. En als de warmtevraag om wat voor reden dan ook gaat toenemen dan zit je met 9kw gewoon safe.

[doncartel]

Thorsd schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 11:51:
[...]


@doncartel Het minimumvermogen wordt niet expliciet in de spec sheets genoemd, de bron is op basis van waarnemingen. Voor de 5, 7, 9 J is dat een compressorfrequentie van ~20Hz. De minimale output is afhankelijk van de buitentemperatuur en de aanvoertemperatuur, in de praktijk zit je zo tussen de 2.5 en 3 kW.

Thanks. Dat helpt.

Thorsd schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 11:51:
[...]

Nog iets om over na te denken: die buffer in de combitank, is daar een speciale reden voor, of is dat iets wat de installateur standaard doet (en hoe wil hij deze aanluiten serie of parallel)?

Reden is ruimtegebrek voor los buffervat.
Ik heb mijn oog ook laten vallen op https://www.aircozonderst...pdwt-300l-100l-buffervat/. Die zou denk ik perfect zijn. Maar vereist volgens installateur weer losse aanschaf pomp, sensoren et cetera. Belangrijker is echter het gewicht.. 480kg, en nog een wasdroogcombinatie ernaast..

Volgens mij serie.

Thorsd schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 11:51:
[...]

Voor wat het SWW vat betreft, de redenatie "dat je aan 230L genoeg hebt omdat de unit weinig warmteverlies heeft" is vreemd, het heeft weinig met elkaar te maken. Wat wel nog een overweging is of je toe wilt kunnen met 1 dagelijkse SWW run (bv voor eigen PV opbrengst), of dat de WP ook gedurende de hele dag SWW mag gaan verwarmen. Met de 9kW heb je het vat snel weer op temperatuur.

Dat zou wel mogen. Hierbij is toch vooral comfort belangrijk.
@Speedy-Andre zegt dat de spiraal aan de kleine kant is. Dus vermoed dat een WP met hoger vermogen dan niet heel veel verschil maakt.

[Signor Doekie]

Signor Doekie schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 15:20:
Nou, het verbaasde mij dat de cop ook normaal is. De temperatuur sensoren heb ik geijkt, en ik zie de cop regelmatig hoger staan dan bij mij.
Blijft staan waarom de 6 pijpjes niet meedoen. Ik heb wel een donkerbruin vermoeden, waarschijnlijk niet goed gemonteerd bij het fabrikage process en zodoende is de doorgang geblokkeerd.
Dat zou betekenen dat maandagmorgen Panasonic nr twee bij mijn zoon is afgeleverd is. Eerst een 7J die zoveel herrie maakte bij geringe vraag dat de buurtjes er wakker van lagen en nu deze uit Duitsland. De ventilator motor ratelt ook vanaf dag een. Deze zou opgestuurd worden door Rjtec, maar ik denk dat de gehele unit retour gaat.
Ik ben wel even klaar met de producten van Panasonic.

Ik moet mijn gemaakte opmerking over het niet reageren van Panasonic Nederland even rectificeren.
Vanmiddag antwoord gehad op mijn vraag over de zes pijpjes die het verrekken om gewoon mee te doen met de rest.
Het is waarschijnlijk een gebrek aan koudemiddel volgens hun.
Zijn er nog deskundigen die over dit antwoord een mening hebben?

[Carboy54]

Signor Doekie schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 18:12:
[...]


Ik moet mijn gemaakte opmerking over het niet reageren van Panasonic Nederland even rectificeren.
Vanmiddag antwoord gehad op mijn vraag over de zes pijpjes die het verrekken om gewoon mee te doen met de rest.
Het is waarschijnlijk een gebrek aan koudemiddel volgens hun.
Zijn er nog deskundigen die over dit antwoord een mening hebben?

Controleer eens of beide inbussen van de afsluiters 100% open staan.

[Signor Doekie]

Carboy54 schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 18:31:
[...]


Controleer eens of beide inbussen van de afsluiters 100% open staan.

Waar zitten deze precies? Is dat waar de vulpunten zittten?

[Carboy54]

Signor Doekie schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 18:36:
[...]


Waar zitten deze precies? Is dat waar de vulpunten zittten?

Ja middelste deur.

[Signor Doekie]

Gaan we dinsdag, als opa en oma oppasdag hebben, even checken. Ik ben benieuwd. Zou toch een "easy fix" zijn.

[2stimpy]

Ik ben wat spullen aan het uitzoeken voor de installatie.
Ik worstel een beetje met de keuze voor de filter.
Mijn keuze is gevallen op de Caleffi Dirtmag Kunststof Vuilafscheider 28MM – 545303
Maak ik hiermee een goede keuze?
De Caleffi XF Warmtepomp Vuilafscheider Groot 1″ Binnendraad – 577600 is denk ik wel beter in het filteren, maar is een keer zo duur en ik ben bang dat deze meer restrictie in de flow heeft.

Dan zoek ik nog flex buis.
Oxitight RVS aansluitslang 1” x 28mm is een mooie maar dure buis. Hiervan wordt echter aangeprezen dat deze zuurstofdicht is. het lijkt me dat anderen toch ook prima voldoen?

Ik heb verder maar korte stukjes leiding nodig dus ik denk dat ik dat maar gewoon met knel koper doe.

[Nnoitra]

2stimpy schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 22:42:
Ik ben wat spullen aan het uitzoeken voor de installatie.
Ik worstel een beetje met de keuze voor de filter.
Mijn keuze is gevallen op de Caleffi Dirtmag Kunststof Vuilafscheider 28MM – 545303
Maak ik hiermee een goede keuze?
De Caleffi XF Warmtepomp Vuilafscheider Groot 1″ Binnendraad – 577600 is denk ik wel beter in het filteren, maar is een keer zo duur en ik ben bang dat deze meer restrictie in de flow heeft.

Als flow je focus heeft: de Caleffi 5463 serie, met horizontale buisbevestiging.
Die DN25 kan 35,18 l/min hebben.

Die 545303 zit op 21,67 l/min.
Die 577600 heeft geen flow rates in de documentatie staan (ik zie ze iig niet..)

Maar goed, de 5463 serie is nóg weer duurder.
Ik heb 'm vorig jaar voor €160,- uit Italië laten komen. Als je Google lief vraagt, moet je welk vergelijkbare prijzen in het buitenland kunnen vinden.

[Maikie18]

doncartel schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 13:46:
[...]

Thanks. Dat helpt.


[...]

Reden is ruimtegebrek voor los buffervat.
Ik heb mijn oog ook laten vallen op https://www.aircozonderst...pdwt-300l-100l-buffervat/. Die zou denk ik perfect zijn. Maar vereist volgens installateur weer losse aanschaf pomp, sensoren et cetera. Belangrijker is echter het gewicht.. 480kg, en nog een wasdroogcombinatie ernaast..

Volgens mij serie.

Waarom überhaupt een buffervat?

[2stimpy]

Nnoitra schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 00:39:
[...]

Als flow je focus heeft: de Caleffi 5463 serie, met horizontale buisbevestiging.
Die DN25 kan 35,18 l/min hebben.

Die 545303 zit op 21,67 l/min.
Die 577600 heeft geen flow rates in de documentatie staan (ik zie ze iig niet..)

Maar goed, de 5463 serie is nóg weer duurder.
Ik heb 'm vorig jaar voor €160,- uit Italië laten komen. Als je Google lief vraagt, moet je welk vergelijkbare prijzen in het buitenland kunnen vinden.

Best vreemd dat ze geen flow rates geven van de 5463 serie, maar wellicht heeft dat er mee te maken omdat er een filter element in zit.
Ik zit een beetje te worstelen met het volgende.
De warmtepomp wordt enkel aangesloten op de vloerverwarming in de schuur.
Er zullen 2 stukjes flex leiding gebruikt worden en ongeveer 1 meter koper max.
In mijn ogen heeft dan een magneet filter weinig meerwaarde en zou ik beter af zijn met een goede vuil filter.
Ik wil namelijk niet geloven dat vuil ook werkelijk door de magneet filters wordt gescheiden(al zeggen ze van wel.

Echter een filter zal langzaam dicht slippen en de flow verminderen. Daarentegen zal de tegen gehouden zooi anders elders het systeem vervuilen.

[Skipper-93]

Signor Doekie schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 18:43:
Gaan we dinsdag, als opa en oma oppasdag hebben, even checken. Ik ben benieuwd. Zou toch een "easy fix" zijn.

Hier een 90 graden gedraaide foto van de afsluiters. De kleine staat hier goed. De grote ingedraaid, ze horen tegen het zilverkleurige ringetje aan te zitten.

Deze 9J ging meteen in hoge lagedruk storing.

[ Voor 3% gewijzigd door Skipper-93 op 18-01-2025 10:02 ]

[Technician-]

2stimpy schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 22:42:
Ik ben wat spullen aan het uitzoeken voor de installatie.
Ik worstel een beetje met de keuze voor de filter.
Mijn keuze is gevallen op de Caleffi Dirtmag Kunststof Vuilafscheider 28MM – 545303
Maak ik hiermee een goede keuze?
De Caleffi XF Warmtepomp Vuilafscheider Groot 1″ Binnendraad – 577600 is denk ik wel beter in het filteren, maar is een keer zo duur en ik ben bang dat deze meer restrictie in de flow heeft.

Dan zoek ik nog flex buis.
Oxitight RVS aansluitslang 1” x 28mm is een mooie maar dure buis. Hiervan wordt echter aangeprezen dat deze zuurstofdicht is. het lijkt me dat anderen toch ook prima voldoen?

Ik heb verder maar korte stukjes leiding nodig dus ik denk dat ik dat maar gewoon met knel koper doe.

Die goedkopere caleffi eens losgehaald en vind het maar een zozo ding, plastic geen filter aanwezig.

De Raminex Gleanguard 28, is wel een mooie en betaalbaar. Deze heeft een uitneembaar rvs filter, en je krijgt er 2 types bij, fijn en grof en je krijgt een sleutel erbij en alle pakkingen en o-ringen dubbel.

De oxitight is de beste slang die er te koop is.

[doncartel]

Maikie18 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 06:34:
[...]

Waarom überhaupt een buffervat?

Ik weet dat daar een hoop discussie over is. Wij hebben in ieder geval geen vloerverwarming dus wat extra water in ons afgifte systeem is niet verkeerd. Ook voor de defrosts.

[Chevy55]

Technician- schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 12:09:
[...]

Die goedkopere caleffi eens losgehaald en vind het maar een zozo ding, plastic geen filter aanwezig.

De Raminex Gleanguard 28, is wel een mooie en betaalbaar. Deze heeft een uitneembaar rvs filter, en je krijgt er 2 types bij, fijn en grof en je krijgt een sleutel erbij en alle pakkingen en o-ringen dubbel.

De oxitight is de beste slang die er te koop is.

Ik heb de caleffi , en ben er prima tevreden over , ding werkt oldskool en dus geen gezeur met filters die dicht kunnen gaan zitten en vervangen moeten worden , verdiep je eerst in de werking van het ding , je zal zien dat het meer dan afdoende is en alles wat enige afmeting heeft vuiltjes vangt ie gewoon af ..
Oilebad luchtfilters bv worden ook nog steeds gebruikt op zware machines , die in stoffige omstandigheden moeten werken , filteren perfect en bij op tijd schoon maken nooit geen probleem , zelfde principe !

Mijn syteem draait nu bijna 1 jaar , en filter van de warmtepomp zelf maand geleden nageken , die was brandschoon , en dit is met een 1970 aangelegd cv syteem ijzeren pijpen en radiatoren , syteem met cleaner en inhibitor behandeld , en dat was met de al aangesloten pana .
Mijn conclusie alles is dus afgevangen door de caleffi filter , want daar is wel het een en ander uit gekomen .

Groet

[Makrolon]

Chevy55 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:39:
[...]


Ik heb de caleffi , en ben er prima tevreden over , ding werkt oldskool en dus geen gezeur met filters die dicht kunnen gaan zitten en vervangen moeten worden , verdiep je eerst in de werking van het ding , je zal zien dat het meer dan afdoende is en alles wat enige afmeting heeft vuiltjes vangt ie gewoon af ..
Oilebad luchtfilters bv worden ook nog steeds gebruikt op zware machines , die in stoffige omstandigheden moeten werken , filteren perfect en bij op tijd schoon maken nooit geen probleem , zelfde principe !

Mijn syteem draait nu bijna 1 jaar , en filter van de warmtepomp zelf maand geleden nageken , die was brandschoon , en dit is met een 1970 aangelegd cv syteem ijzeren pijpen en radiatoren , syteem met cleaner en inhibitor behandeld , en dat was met de al aangesloten pana .
Mijn conclusie alles is dus afgevangen door de caleffi filter , want daar is wel het een en ander uit gekomen .

Groet

Ik heb andere ervaring, vind ook troep in het filter in de wp, achteraf had ik de caleffi er niet meer tussen gezet. Niks of een ander merk. T magneetje in de caleffi is ook maar een klein ding.

[Technician-]

Chevy55 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 13:39:
[...]


Ik heb de caleffi , en ben er prima tevreden over , ding werkt oldskool en dus geen gezeur met filters die dicht kunnen gaan zitten en vervangen moeten worden , verdiep je eerst in de werking van het ding , je zal zien dat het meer dan afdoende is en alles wat enige afmeting heeft vuiltjes vangt ie gewoon af ..
Oilebad luchtfilters bv worden ook nog steeds gebruikt op zware machines , die in stoffige omstandigheden moeten werken , filteren perfect en bij op tijd schoon maken nooit geen probleem , zelfde principe !

Mijn syteem draait nu bijna 1 jaar , en filter van de warmtepomp zelf maand geleden nageken , die was brandschoon , en dit is met een 1970 aangelegd cv syteem ijzeren pijpen en radiatoren , syteem met cleaner en inhibitor behandeld , en dat was met de al aangesloten pana .
Mijn conclusie alles is dus afgevangen door de caleffi filter , want daar is wel het een en ander uit gekomen .

Groet

Je zult het niet geloven maar heb me erin verdiept.
De caleffi (niet de XF) mist het mechanische filterdeel. Nummer 3 op het plaatje.
Je kunt vlg een theorie beweren dat alle vuildeeltjes ook de niet magnetische deeltjes door de cycloonwerking blijven liggen, maar ik heb liever een rvs gaasfilter (van relatief groot oppervlakte) die echt zoveel mogelijk ook tegenhoud en reinigbaar is.

[Theo]

Sinds 2016 heb ik de 5 kW Monoblock staan die sinds de installatiedag perfect werkt. Ik heb de oudere versie staan (MDC05F3E5), dus nog met de bedrade bedieningsunit ipv de kamerthermostaat die vanaf de MDC05G is meegeleverd). In de huiskamer hangt een thermostaat die met een maak/breek contact de Pana aan en uit kan zetten via de remote on/off pin zelf. Dit gebeurt niet veel, maar is voornamelijk nodig wanneer het zonnig is omdat je hier niet een stooklijn op kan compenseren.. Dit werkt al zowat tien jaar perfect.

Vanochtend had de kamerthermostaat de Pana uitgezet om even later weer aan te zetten (foutje van de gebruiker wat af en toe gebeurt, en iets dat helaas niet op te lossen is zonder een partner in te ruilen ) Toen de Pana weer ingeschakeld werd is deze aangegaan, maar weigerde deze een defrost te doen. Er zat een dikke ijslaag op de radiator van zo'n 3-5 mm dik. De ventilator in de Pana draaide maar doordat de radiator dicht zat was er weinig luchtstroom. De hoeveelheid warmte die de Pana leverde was ook belabberd (een delta van 2 graden tussen aanvoer en retour ipv de gewoonlijke 4 graden, hij had het er echt zwaar mee) omdat deze compleet dichtgevroren was. Via de bedieningsunit de Pana uit en aan zetten deed exact dat, hij ging uit, aan en weer verder. Maar geen defrost.... Ook geen foutmelding verder...

Uiteindelijk met een verfbrander handmatig de radiator ontdooit nadat ik op het bedieningspanneel de Pana uit had gezet. Nadat deze op het oog ontdooid was (wat al snel een kwartiertje duurt met een 2 kW verfbrander!) is de Pana weer aangezet, en sindsdien werkt deze weer zoals vanouds!

Maar nu is de vraag wat er vanochtend gebeurd is. Waarom wilde de Pana niet in defrost nadat deze was uitgezet door de thermostaat, of waarom kon deze niet meten/weten dat een defrost nodig was? Buiten was het -1C met 99% RV en een beetje mist, dus ook niet iets abnormaals verder.

Iemand een idee waarom de Pana weigerde?

[bbbrumbrum]

Waarom gebruik je de external control ipv heating contacten?

[Theo]

@bbbrumbrum Omdat de Pana deze optie heeft om 'm op die manier remote aan en uit te kunnen schakelen, en deze manier van bedienen ook op het bedieningspaneel zichtbaar is met een text 'ext sw off' wanneer de kamerthermostaat de Pana uitschakelt.

Ik gebruik de Pana enkel voor (vloer)verwarming, dus niet voor SWW. Er is ook geen buffervat aangesloten en geen extra sensoren. Enkel twee draadjes welke maak of breek worden geschakeld door de kamerhermostaat.

Edit: dit is het aansluitschema waarmee de kamerthermostaat de Pana al 9 jaar bedient. De kamerthermostaat is dus de 'external controller'

[ Voor 33% gewijzigd door Theo op 18-01-2025 15:19 ]

[LvdLinden]

Hallo allemaal, ik heb een 5kw warmtepomp hangen, buitenunit WH-UD05HE5, binnenunit WH-SDC05H3E5.
Ik draai met deze setup in een kleine goed geiosleerde woning op 1 radiatorplaat in de woonkamer en 1 in de badkamer, watertemp ingesteld op 55 graden voor zowel verwarming als boiler.
Heeft altijd goed gedraaid, tot deze winter.

Zodra de buitentemp rond of onder het vriespunt komt wekt ie geen warmte meer op.
Compressor draait vrolijk uren lang op 80hz, verbruikt 0.2kw aldus de panasonic controller maar wekt 0,0 op.
Watertemperaturen in/uit zelfde temperatuur, totdat uiteindelijk de back up heater bijspringt en ik nog een beetje warmte kan opwekken.

Het lijkt te gebeuren na een ontdooi cyclus, ik hoor het spul omschakelen in t wisselventiel, en na het ontdooien is het dan dus vaker over met de pret.

Zodra het buiten weer +1-2 is doet alles het gewoon als vanouds en stookt ie het water weer vrolijk op tot 53-54 graden.

Ik heb al een paar dagen lopen zoeken en googlen en hier gekeken maar ik kan niets vinden wat op mijn problemen lijkt.
Heb de pomp zojuist een factory reset gegeven en alles opnieuw ingesteld maar hij staat nu weer vrolijk op 70hz te brommen zonder iets te doen, inmiddels al een paar uur.

Wie o wie heeft hier ervaring mee of kan een slimme suggestie doen waar ik eens zou kunnen kijken.
Als er te weinig koudemiddel in zit zou ik daar toch een lage druk error van moeten krijgen lijkt me....
Maar ik kan altijd eens aan een bekende vragen om de meterset er aan te hangen om het te checken.

[Andrehj]

LvdLinden schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:12:
Hallo allemaal, ik heb een 5kw warmtepomp hangen, buitenunit WH-UD05HE5, binnenunit WH-SDC05H3E5.
Ik draai met deze setup in een kleine goed geiosleerde woning op 1 radiatorplaat in de woonkamer en 1 in de badkamer, watertemp ingesteld op 55 graden voor zowel verwarming als boiler.
Heeft altijd goed gedraaid, tot deze winter.

Zodra de buitentemp rond of onder het vriespunt komt wekt ie geen warmte meer op.
Compressor draait vrolijk uren lang op 80hz, verbruikt 0.2kw aldus de panasonic controller maar wekt 0,0 op.
Watertemperaturen in/uit zelfde temperatuur, totdat uiteindelijk de back up heater bijspringt en ik nog een beetje warmte kan opwekken.

Het lijkt te gebeuren na een ontdooi cyclus, ik hoor het spul omschakelen in t wisselventiel, en na het ontdooien is het dan dus vaker over met de pret.

Zodra het buiten weer +1-2 is doet alles het gewoon als vanouds en stookt ie het water weer vrolijk op tot 53-54 graden.

Ik heb al een paar dagen lopen zoeken en googlen en hier gekeken maar ik kan niets vinden wat op mijn problemen lijkt.
Heb de pomp zojuist een factory reset gegeven en alles opnieuw ingesteld maar hij staat nu weer vrolijk op 70hz te brommen zonder iets te doen, inmiddels al een paar uur.

Wie o wie heeft hier ervaring mee of kan een slimme suggestie doen waar ik eens zou kunnen kijken.
Als er te weinig koudemiddel in zit zou ik daar toch een lage druk error van moeten krijgen lijkt me....
Maar ik kan altijd eens aan een bekende vragen om de meterset er aan te hangen om het te checken.

Heb je wel voldoende systeeminhoud? Want 2 radiatoren klinkt als heel erg weinig. Zit er nog een buffer in?
En waarom 55 graden? Dat is enorm inefficient. Je kunt erg veel energie besparen als je de afgifte vergroot en zorgt dat je met een meer gebruikelijke 35 graden de keet warm kunt houden.

[blb4]

Andrehj schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 15:33:
[...]

Heb je wel voldoende systeeminhoud? Want 2 radiatoren klinkt als heel erg weinig. Zit er nog een buffer in?
En waarom 55 graden? Dat is enorm inefficient. Je kunt erg veel energie besparen als je de afgifte vergroot en zorgt dat je met een meer gebruikelijke 35 graden de keet warm kunt houden.

Dat zal zeker, maar zal toch niet de oorzaak zijn van z’n huidige probleem?

[reneeke1970]

Theo schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 14:54:
Sinds 2016 heb ik de 5 kW Monoblock staan die sinds de installatiedag perfect werkt. Ik heb de oudere versie staan (MDC05F3E5), dus nog met de bedrade bedieningsunit ipv de kamerthermostaat die vanaf de MDC05G is meegeleverd). In de huiskamer hangt een thermostaat die met een maak/breek contact de Pana aan en uit kan zetten via de remote on/off pin zelf. Dit gebeurt niet veel, maar is voornamelijk nodig wanneer het zonnig is omdat je hier niet een stooklijn op kan compenseren.. Dit werkt al zowat tien jaar perfect.

Vanochtend had de kamerthermostaat de Pana uitgezet om even later weer aan te zetten (foutje van de gebruiker wat af en toe gebeurt, en iets dat helaas niet op te lossen is zonder een partner in te ruilen ) Toen de Pana weer ingeschakeld werd is deze aangegaan, maar weigerde deze een defrost te doen. Er zat een dikke ijslaag op de radiator van zo'n 3-5 mm dik. De ventilator in de Pana draaide maar doordat de radiator dicht zat was er weinig luchtstroom. De hoeveelheid warmte die de Pana leverde was ook belabberd (een delta van 2 graden tussen aanvoer en retour ipv de gewoonlijke 4 graden, hij had het er echt zwaar mee) omdat deze compleet dichtgevroren was. Via de bedieningsunit de Pana uit en aan zetten deed exact dat, hij ging uit, aan en weer verder. Maar geen defrost.... Ook geen foutmelding verder...

Uiteindelijk met een verfbrander handmatig de radiator ontdooit nadat ik op het bedieningspanneel de Pana uit had gezet. Nadat deze op het oog ontdooid was (wat al snel een kwartiertje duurt met een 2 kW verfbrander!) is de Pana weer aangezet, en sindsdien werkt deze weer zoals vanouds!

Maar nu is de vraag wat er vanochtend gebeurd is. Waarom wilde de Pana niet in defrost nadat deze was uitgezet door de thermostaat, of waarom kon deze niet meten/weten dat een defrost nodig was? Buiten was het -1C met 99% RV en een beetje mist, dus ook niet iets abnormaals verder.

Iemand een idee waarom de Pana weigerde?

Kan alleen maar bedenken dat je hem uitgezet hebt precies in een defrost.
Misschien was ie daardoor van slag.
Grote kans als je had gewacht dat het vanzelf opgelost was, geloof dat hij na 45 min weer standaard ontdooit, maar weet ik niet zeker

[LvdLinden]

reneeke1970 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 16:42:
[...]

Kan alleen maar bedenken dat je hem uitgezet hebt precies in een defrost.
Misschien was ie daardoor van slag.
Grote kans als je had gewacht dat het vanzelf opgelost was, geloof dat hij na 45 min weer standaard ontdooit, maar weet ik niet zeker

Het gebeurd iedere keer zodra het begint te vriezen, systeem heeft 5 jaar lang goed gedraaid en nu ineens niet meer.

Ik kan 5 uur wachten maar hij blijft gewoon volle toeren draaien zonder iets van warmte op te wekken.
nu heeft ie na 4 uur niksen besloten om weer een beetje warmte te gaan produceren, kan zijn dat ie over een paar uur weer besluit om te gaan niksen.


En ja 55 graden is niet ideaal, net als m'n lage systeeminhoud en gebrek aan buffervat, maar zoals gezegd het heeft 5 jaar lang prima gedraaid en nu ineens niet meer.

[reneeke1970]

LvdLinden schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 17:04:
[...]


Het gebeurd iedere keer zodra het begint te vriezen, systeem heeft 5 jaar lang goed gedraaid en nu ineens niet meer.

Ik kan 5 uur wachten maar hij blijft gewoon volle toeren draaien zonder iets van warmte op te wekken.
nu heeft ie na 4 uur niksen besloten om weer een beetje warmte te gaan produceren, kan zijn dat ie over een paar uur weer besluit om te gaan niksen.


En ja 55 graden is niet ideaal, net als m'n lage systeeminhoud en gebrek aan buffervat, maar zoals gezegd het heeft 5 jaar lang prima gedraaid en nu ineens niet meer.

Mijn reactie was niet naar jou....

Over de jouwe heb ik gewoon vermoedden dat ie kapot is, want 80 hertz draaien met 200 watt opgenomen vermogen is iets wat niet mogelijk is....

[jaari]

Theo schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 14:54:
Sinds 2016 heb ik de 5 kW Monoblock staan die sinds de installatiedag perfect werkt. Ik heb de oudere versie staan (MDC05F3E5), dus nog met de bedrade bedieningsunit ipv de kamerthermostaat die vanaf de MDC05G is meegeleverd). In de huiskamer hangt een thermostaat die met een maak/breek contact de Pana aan en uit kan zetten via de remote on/off pin zelf. Dit gebeurt niet veel, maar is voornamelijk nodig wanneer het zonnig is omdat je hier niet een stooklijn op kan compenseren.. Dit werkt al zowat tien jaar perfect.

Vanochtend had de kamerthermostaat de Pana uitgezet om even later weer aan te zetten (foutje van de gebruiker wat af en toe gebeurt, en iets dat helaas niet op te lossen is zonder een partner in te ruilen ) Toen de Pana weer ingeschakeld werd is deze aangegaan, maar weigerde deze een defrost te doen. Er zat een dikke ijslaag op de radiator van zo'n 3-5 mm dik. De ventilator in de Pana draaide maar doordat de radiator dicht zat was er weinig luchtstroom. De hoeveelheid warmte die de Pana leverde was ook belabberd (een delta van 2 graden tussen aanvoer en retour ipv de gewoonlijke 4 graden, hij had het er echt zwaar mee) omdat deze compleet dichtgevroren was. Via de bedieningsunit de Pana uit en aan zetten deed exact dat, hij ging uit, aan en weer verder. Maar geen defrost.... Ook geen foutmelding verder...

Uiteindelijk met een verfbrander handmatig de radiator ontdooit nadat ik op het bedieningspanneel de Pana uit had gezet. Nadat deze op het oog ontdooid was (wat al snel een kwartiertje duurt met een 2 kW verfbrander!) is de Pana weer aangezet, en sindsdien werkt deze weer zoals vanouds!

Maar nu is de vraag wat er vanochtend gebeurd is. Waarom wilde de Pana niet in defrost nadat deze was uitgezet door de thermostaat, of waarom kon deze niet meten/weten dat een defrost nodig was? Buiten was het -1C met 99% RV en een beetje mist, dus ook niet iets abnormaals verder.

Iemand een idee waarom de Pana weigerde?

Net als @reneeke1970 denk ik dat hij uitgezet is aan het begin van een defrost. Volgens mij zit er dan een minimum van 45 minuten voordat hij weer aan een defrost mag beginnen. En de "uit" tijd zal wel niet meetellen. Hoe lang heb je de Pana zelf laten klooien voordat je handmatig een defrost met de verfbrander bent gestart?

[wouter_tw]

zijn er mensen die alleen de remote controller (gebruiken als thermostaat) en niet een externe thermostaat?

[timovd]

@wouter_tw iets meer context is fijn.
Het paneel van de Panasonic hangt in de meterkast, want daar hoef ik toch nooit bij. Voor de fancoils een aparte ruimtethermostaat in de woonkamer. Een thermostaat die de warmtepomp moet aansturen heb ik niet, want ik draai op een vaste aanvoertemperatuur.

[blb4]

wouter_tw schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:20:
zijn er mensen die alleen de remote controller (gebruiken als thermostaat) en niet een externe thermostaat?

Volgens mij zijn er genoeg. Wordt volgens mij sowieso veel door installateurs gedaan, er is dan niks extra nodig, gewoon de controller in de woonkamer hangen.

[Theo]

@jaari @reneeke1970 Dat zou zomaar kunnen dat ie echt vlak vóór, of net aan het begin van een defrost is uitgezet door de thermostaat, ik hou geen log/data bij van de unit dus dat is iets dat ik helaas niet terug kan kijken.
Waarschijnlijk heeft er net geen 45 minuten gezeten tussen het (weer) aanzetten van de Pana en het punt dat ik zag dat deze echt dichtgevroren zat en de aanvoertemperatuur ook raar laag was. (ik had in de tig jaren niet eerder gezien dat er echt een paar mm ijs op de radiator zat ipv enkel tussen de lamellen, en een dT van 2 graden tussen retour en aanvoer is ook ongekend)
Om deze in een defrost te forceren heb ik op de bedieningsunit de Pana uit en aan gezet (en dan begint waarschijnlijk die 45 minuten timer opnieuw te lopen....), om daarna zo'n 30-45 minuten te zoeken naar manieren om een defrost te forceren waarna ik deze dus weer uit heb gezet en met een verfbrander heb ontdooit..

Ik ben erg blij dat het een heel nare samenloop van omstandigheden is waardoor dit gebeurde, en dat dit dus verklaarbaar is. Vooral omdat de Pana dus niet na 9 jaar plots onbetrouwbaar of onvoorspelbaar is.

[bvh89]

wouter_tw schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:20:
zijn er mensen die alleen de remote controller (gebruiken als thermostaat) en niet een externe thermostaat?

Yes, ik gebruik de remote controller -ook- als thermostaat.

[Tinkerer84]

Theo schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:43:
@jaari @reneeke1970 Dat zou zomaar kunnen dat ie echt vlak vóór, of net aan het begin van een defrost is uitgezet door de thermostaat, ik hou geen log/data bij van de unit dus dat is iets dat ik helaas niet terug kan kijken.
Waarschijnlijk heeft er net geen 45 minuten gezeten tussen het (weer) aanzetten van de Pana en het punt dat ik zag dat deze echt dichtgevroren zat en de aanvoertemperatuur ook raar laag was. (ik had in de tig jaren niet eerder gezien dat er echt een paar mm ijs op de radiator zat ipv enkel tussen de lamellen, en een dT van 2 graden tussen retour en aanvoer is ook ongekend)
Om deze in een defrost te forceren heb ik op de bedieningsunit de Pana uit en aan gezet (en dan begint waarschijnlijk die 45 minuten timer opnieuw te lopen....), om daarna zo'n 30-45 minuten te zoeken naar manieren om een defrost te forceren waarna ik deze dus weer uit heb gezet en met een verfbrander heb ontdooit..

Ik ben erg blij dat het een heel nare samenloop van omstandigheden is waardoor dit gebeurde, en dat dit dus verklaarbaar is. Vooral omdat de Pana dus niet na 9 jaar plots onbetrouwbaar of onvoorspelbaar is.

Ik ben wel benieuwd of even hard de stroom er af helpt in dit geval. Of had je dat ook geprobeerd?

Anders misschien gewoon de thermostaat ingang gebruiken in plaats van external control?

[ Voor 3% gewijzigd door Tinkerer84 op 18-01-2025 19:54 ]

[Theo]

Tinkerer84 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:52:
[...]


Ik ben wel benieuwd of even hard de stroom er af helpt in dit geval. Of had je dat ook geprobeerd?

Anders misschien gewoon de thermostaat ingang gebruiken in plaats van external control?

De stroom eraf is niet geprobeerd, maar dit ga ik zeker proberen mocht het weer ooit gebeuren De thermostaat ingang die gebruik is bewust niet, volgens de installatiehandleiding is dit een 230 volt signaal wat aan en uitgeschakeld wordt, en dat durf ik niet over de twee dunne draadjes te laten gaan die naar de thermostaat in de huiskamer lopen. Die external control is max 12 volt.

[BarryH]

@Theo Hier een draadloze thermostaat in gebruik genomen. solved

[klump4u]

Theo schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:57:
[...]

De stroom eraf is niet geprobeerd, maar dit ga ik zeker proberen mocht het weer ooit gebeuren De thermostaat ingang die gebruik is bewust niet, volgens de installatiehandleiding is dit een 230 volt signaal wat aan en uitgeschakeld wordt, en dat durf ik niet over de twee dunne draadjes te laten gaan die naar de thermostaat in de huiskamer lopen. Die external control is max 12 volt.

Loopt hier al 2 jaar over 2x0,5mm2, gaat prima.

[ Voor 24% gewijzigd door klump4u op 18-01-2025 20:22 ]

[wheli]

wouter_tw schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:20:
zijn er mensen die alleen de remote controller (gebruiken als thermostaat) en niet een externe thermostaat?

Zeker, werkt prima. Ik speel nog wat met temp op 19 vs 21 om zo de dure uren en koude uren te vermijden maar dat is puur hobby. Normale mensen zouden hem op 20 zetten en zn ding laten doen.

[Theo]

klump4u schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:22:
[...]

Loopt hier al 2 jaar over 2x0,5mm2, gaat prima.

[Afbeelding]

De Pana staat naast de achterdeur. In de bijkeuken hangt de verdeler voor de vloerverwarming en wordt het SWW ook gemaakt. Vanuit deze ruimte loopt een dun kabeltje door het plafond/muur heen naar de kamerthermostaat 10 meter verderop. Deze kabel is volgens mij een hergebruikte telefoonkabel omdat hier vroeger enkel een opentherm signaal over ging. Daar durf ik echt geen 230 volt op te zetten..

[Carboy54]

Theo schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:29:
[...]


De Pana staat naast de achterdeur. In de bijkeuken hangt de verdeler voor de vloerverwarming en wordt het SWW ook gemaakt. Vanuit deze ruimte loopt een dun kabeltje door het plafond/muur heen naar de kamerthermostaat 10 meter verderop. Deze kabel is volgens mij een hergebruikte telefoonkabel omdat hier vroeger enkel een opentherm signaal over ging. Daar durf ik echt geen 230 volt op te zetten..

Voor 88 euro heb je een PNI draadloos met wifi en kleine hysterese.

[blb4]

klump4u schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:22:
[...]

Loopt hier al 2 jaar over 2x0,5mm2, gaat prima.

[Afbeelding]

Dat 't prima gaat wil niet zeggen dat 't zo hoort. 't Gaat trouwens niet over de dikte van de aders, 't gaat er om of de kabel geschikt is voor 230V.

[blb4]

Theo schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 19:57:
[...]

De stroom eraf is niet geprobeerd, maar dit ga ik zeker proberen mocht het weer ooit gebeuren De thermostaat ingang die gebruik is bewust niet, volgens de installatiehandleiding is dit een 230 volt signaal wat aan en uitgeschakeld wordt, en dat durf ik niet over de twee dunne draadjes te laten gaan die naar de thermostaat in de huiskamer lopen. Die external control is max 12 volt.

Als je huidige thermostaat niet geschikt is voor het schakelen van 230V kan je met een relais werken. Dus b.v. in de WP een relais plaatsen (waarvan de schakelcontacten 230V mogen schakelen) en dan met een hulpspanning (b.v. 12V) dat relais laten schakelen door je thermostaat. hulpspanning en schakelspanning relais moeten natuurlijk overeenkomen.

[Theo]

Carboy54 schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:30:
[...]


Voor 88 euro heb je een PNI draadloos met wifi en kleine hysterese.

Aan de andere kant, ik heb nu een goedwerkende thermostaat hangen die op de Pana is aangesloten, en deze werkt al 9 jaar zonder problemen Enkel dus wanneer dus vlak vóór een defrost de thermostaat de Pana uitzet op een dag dat het vriest en mistig is dan wil de Pana dus dichtvriezen. Maar in theorie zou er dan na 45 minuten alsnog de benodigde defrost komen.
Dus een andere thermostaat lost dan enkel het euvel op dat in die 45 minuten de Pana maar iets van half vermogen kan leveren omdat deze compleet dichtgevroren zit. Gezien dit bijna niet voorkomt denk ik dat ik de huidige thermostaat laat hangen.

Maar het is wel een goed idee om in het achterhoofd te houden; mochten we de thermostaat ooit vervangen dan zal het dus een draadloze worden die 230 volt kan en mag schakelen!

[-Junkiexp-]

Ik had hier ook hetzelfde probleem met die dunne aders, 230 volt over thermostaatkabel is niet zo'n goed idee dus hier ook een draadloze thermostaat van amazon met 0.2c hysterese.
Staat op 21 graden gaat eigenlijk alleen uit als de zon schijnt.
Temperatuur in de woonkamer tussen de 20.2 en 20.8, werkt perfect 👌