Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

[hemertje]

BazemanKM schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 13:31:
[...]

Je zal allereerst een keuze moeten maken voor welk Domotica systeem je gaat. HA is misschien wat makkelijker, dan Domoticz. Voor beide heb je i.i.g. iets van een server nodig. Dat kan op een NAS of op een Raspberry.

Wat leesvoer van mijn blog:
https://www.fam-oldenburg...01/12/domotica-uitgelegd/
https://www.fam-oldenburg...rs-afhankelijke-regeling/
https://www.fam-oldenburg...m-temperature-correction/
https://www.fam-oldenburg...7/verwarming-door-de-zon/

Dankjewel @BazemanKM
Een mooie start lijkt me

[hemertje]

ErikVers schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 13:39:
[...]


Zou in dit topic kijken en daar ook dat idee verder uitwerken samen 👍

Maikie18 in "HeishaMon - Panasonic Aquarea monitoring"

En tip pak HA en geen domoticz en ja is een persoonlijke maar heb uiteindelijk de overstap wel gemaakt omdat ik denk dat er meer toekomst in zit en mooier werkt/uitziet. En een odroid n2+ of iets dergelijks ipv een raspberry.
Hier heb je ongeveer 80uur voorsprong op alle stappen die ik ooit heb moeten doorlopen; https://www.sossolutions....AUuaL5lphf1RoCCJsQAvD_BwE

Dankjewel @ErikVers

SOS Solutions zit hie rom de hoek

[hemertje]

hemertje schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 16:48:
[...]


Dankjewel @ErikVers

SOS Solutions zit hie rom de hoek

@ErikVers raad je me een ventilator aan om te koelen of kan die achterwege blijven?
En wat voor een voeding?

[ Voor 4% gewijzigd door hemertje op 11-10-2024 19:58 ]

[ErikVers]

hemertje schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 19:56:
[...]


@ErikVers raad je me een ventilator aan om te koelen of kan die achterwege blijven?
En wat voor een voeding?

Voeding zit erbij en koeling normaal niet nodig.
Zou een slimme meter kabel mee bestellen en mocht je weer zakgeld hebben gekren is deze zigbee stick een aanrader, werkt super simpel.

Maar we gaan wat off topic 👍🤣

[De HvE]

ErikVers schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 15:10:
[...]

Uit nieuwsgierigheid; vanwaar het buffervat?

Denk om deze rede "stuurkranen voor de kringen"

[RichieB]

Mijn 9J besloot net aan te springen. Vlak daarvoor wordt de target temperatuur verlaagd van 31 °C naar 20 °C om daarna met kleine stapjes omhoog te gaan. Beetje vreemd, want uiteindelijk komt hij toch uit op 31 °C. Wat is dit voor vreemde "optimalisatie" van de japanse kabouters?

[rvdgaag]

De HvE schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 18:55:
[...]


Denk om deze rede "stuurkranen voor de kringen"

Klopt da's 1 reden, de andere was om de warmtepomp niet te laten pendelen met koelen straks.

[rvdgaag]

Hoe lang hebben jullie de sterilisatie run staan ?

Mijn dhw staat op 50 graden, gaat 1x per week naar 62 graden om legionella te doden, met een programma van 1 uur. Hij stond op 10 minuten maar dat bleek te kort om de doel temperatuur te halen, van 50 graden draait hij max een half uur op de warmtepomp (tot 55 graden) om daarna de backup heater in te schakelen (die wil ik zo kort mogelijk aan hebben ivm 3kW verbruik).

[FransvWoerkom]

RichieB schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 21:20:
Mijn 9J besloot net aan te springen. Vlak daarvoor wordt de target temperatuur verlaagd van 31 °C naar 20 °C om daarna met kleine stapjes omhoog te gaan. Beetje vreemd, want uiteindelijk komt hij toch uit op 31 °C. Wat is dit voor vreemde "optimalisatie" van de japanse kabouters?

[Afbeelding]

Zo te zien is je presentatie software niet van Japanse kabouters. Weet je zeker dat met het binnenhalen daarvan, bijvoorbeeld samen met een fraai dashboard, niet ook een soft-start routine is binnengeslopen?

[Makrolon]

Zo, het is gelukt! Weerstand van 2k denkt ie dat t tapwater 25 graden is, weerstand van 0,5k denkt ie dat t tapwater 50 graden is.

Fibaro smart implant er aan met een maak/verbreek relais er achter, de 0,5k achter t verbreek contact, de 2k achter t maak contact. Ook een temperatuur sensor aan de smart implant die het water van de hottub meet. Nu nog even een flow maken die de temperatuur van de hottub regelt.

Ik had eerder al een warmtewisselaar via een 3 weg klep op de warmtepomp aangesloten. Aan de andere kant vd warmtewisselaar hangt de pomp van de hottub.

[hemertje]

rvdgaag schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 13:48:
Hoe lang hebben jullie de sterilisatie run staan ?

Mijn dhw staat op 50 graden, gaat 1x per week naar 62 graden om legionella te doden, met een programma van 1 uur. Hij stond op 10 minuten maar dat bleek te kort om de doel temperatuur te halen, van 50 graden draait hij max een half uur op de warmtepomp (tot 55 graden) om daarna de backup heater in te schakelen (die wil ik zo kort mogelijk aan hebben ivm 3kW verbruik).

ik heb de sterilisatie in 5 jaar nog nooit gedraaid, mijn dhw staat al die tijd op 45GrC

wat ik begrepen kan kan bij deze lage temperaturen geen legionella ontstaan

[MisterMailman]

hemertje schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 17:40:
[...]


ik heb de sterilisatie in 5 jaar nog nooit gedraaid, mijn dhw staat al die tijd op 45GrC

wat ik begrepen kan kan bij deze lage temperaturen geen legionella ontstaan

Het groeien en vermenigvuldigen van legionellabacteriën kan vooral gebeuren in water met een temperatuur tussen 25 en 45 °C (optimaal is 37°C). Boven de 55°C vindt afsterving van de bacterie plaats.

[Makrolon]

rvdgaag schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 13:48:
Hoe lang hebben jullie de sterilisatie run staan ?

Mijn dhw staat op 50 graden, gaat 1x per week naar 62 graden om legionella te doden, met een programma van 1 uur. Hij stond op 10 minuten maar dat bleek te kort om de doel temperatuur te halen, van 50 graden draait hij max een half uur op de warmtepomp (tot 55 graden) om daarna de backup heater in te schakelen (die wil ik zo kort mogelijk aan hebben ivm 3kW verbruik).

Heb je geen 1.5kw backup heater in de tank zitten?

[BarryH]

@Makrolon En hoe switch je tussen de 2 "boilers?"

[Wolly]

Makrolon schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 17:38:
Zo, het is gelukt! Weerstand van 2k denkt ie dat t tapwater 25 graden is, weerstand van 0,5k denkt ie dat t tapwater 50 graden is.

Fibaro smart implant er aan met een maak/verbreek relais er achter, de 0,5k achter t verbreek contact, de 2k achter t maak contact. Ook een temperatuur sensor aan de smart implant die het water van de hottub meet. Nu nog even een flow maken die de temperatuur van de hottub regelt.

Ik had eerder al een warmtewisselaar via een 3 weg klep op de warmtepomp aangesloten. Aan de andere kant vd warmtewisselaar hangt de pomp van de hottub.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat doet die smart implant precies? Heb je verder niks draaien qua home automisering voor die ‘flow’?

[rvdgaag]

Makrolon schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 17:56:
[...]

Heb je geen 1.5kw backup heater in de tank zitten?

Ik heb een Panasonic all-in-one met een 3kW backup heater die zowel DHW kan verwarmen als bij kan springen voor verwarming. Staat ingesteld voor bijstand als de buiten temperatuur onder de -10 komt (voorlopig, eerst maar zien of dat nodig is dan),

[Makrolon]

@Wolly @BarryH
Ah vergeten te zeggen, ik heb een Homey staan waar ik dit mee aan stuur.

De smart inplant is een klein apparaatje met 2 instelbare uitgangen en ingangen waar je bv een temperatuur sensor op aan kan sluiten. Die communiceert weer draadloos via z wave met bv een Homey.

[Makrolon]

rvdgaag schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 19:56:
[...]


Ik heb een Panasonic all-in-one met een 3kW backup heater die zowel DHW kan verwarmen als bij kan springen voor verwarming. Staat ingesteld voor bijstand als de buiten temperatuur onder de -10 komt (voorlopig, eerst maar zien of dat nodig is dan),

Ahh oke, ik ging uit van een boilervat met een los element er in.

Ik doe af en toe eens een legionella run, als ik er aan denk 😁

[Pejdref]

rvdgaag schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 13:48:
Hoe lang hebben jullie de sterilisatie run staan ?

Mijn dhw staat op 50 graden, gaat 1x per week naar 62 graden om legionella te doden, met een programma van 1 uur. Hij stond op 10 minuten maar dat bleek te kort om de doel temperatuur te halen, van 50 graden draait hij max een half uur op de warmtepomp (tot 55 graden) om daarna de backup heater in te schakelen (die wil ik zo kort mogelijk aan hebben ivm 3kW verbruik).

Bij mij staat die 10 minuten op 62 graden. Dit betekent dat het water wordt opgewarmd tot 62 graden en deze 10 minuten op 62 graden houdt, die 10 minuten heeft niks te maken met de totale duur van de run. Bij mij duurt het tussen de 2 en 3 uur om deze temperatuur te bereiken met een 1.5 kW element.
Als ik het goed heb moet de warmtepomp in DHW mode staan op het tijdstip dat de sterilisatierun gepland staat. (Heat + DHW mode is ook goed). Als je die op Heat+DHW zet dan gaat de warmtepomp vanzelf verder met verwarmen zodra de sterilisatierun klaar is. Je kunt deze dus gewoon ruim plannen.

[Pejdref]

hemertje schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 17:40:
[...]


ik heb de sterilisatie in 5 jaar nog nooit gedraaid, mijn dhw staat al die tijd op 45GrC

wat ik begrepen kan kan bij deze lage temperaturen geen legionella ontstaan

45 graden is dichtbij de optimale temperatuur voor legionella groei..

[dof]

hemertje schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 17:40:
[...]

ik heb de sterilisatie in 5 jaar nog nooit gedraaid, mijn dhw staat al die tijd op 45GrC

wat ik begrepen kan kan bij deze lage temperaturen geen legionella ontstaan

Ik ben ook niet overtuigt van het nut. Maar voor de zekerheid, en omdat het vrijwel niks kost ('k heb dynamisch stroomtarief) zet ik, als stroom weer eens rond gratis is, m'n WP boiler op de backup heater naar 65C.

[Tiesert]

Ik ben de Pana aan het klaarstomen voor de winter. Eind van het vorige stookseizoen had ik problemen met de doorgave van de watertemperatuur van de sensor achter het buffervat. Die komt binnen via de aansluiting WaterTemp Zone 1 op de optionele kaart (in de rode cirkel op de foto). Zoals dat gaat niks meer mee gedaan in de zomer. En kom er nu achter dat ik niet meer weet op welk Topic deze temperatuur binnenkomt op de Heishamon. Iemand toevallig een idee? TOP36, TOP56, of komen die waarden van het mainboard?

Kan ik zien of de optionele kaart het doet, er lijkt geen lampje op te zitten of zo. Hoe zou ik dat het makkelijkst kunnen controleren? Dank voor het meedenken!

[RichieB]

FransvWoerkom schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 16:00:
[...]

Zo te zien is je presentatie software niet van Japanse kabouters. Weet je zeker dat met het binnenhalen daarvan, bijvoorbeeld samen met een fraai dashboard, niet ook een soft-start routine is binnengeslopen?

Ik log dit met Heishamon maar daar zitten geen standaard rules in (net gecontroleerd). Dus de 9J bedenkt dit helemaal zelf.

[bbbrumbrum]

RichieB schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 19:06:
[...]

Ik log dit met Heishamon maar daar zitten geen standaard rules in (net gecontroleerd). Dus de 9J bedenkt dit helemaal zelf.

Dat zit in de Nodered flow, die toevallig draaien?

[RichieB]

bbbrumbrum schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 19:08:
[...]

Dat zit in de Nodered flow, die toevallig draaien?

Nee.

[nMad]

@RichieB @bbbrumbrum @FransvWoerkom

Dit is standaard Panasonic gedrag icm sensor op “internal thermostat”. Hier precies hetzelfde zonder externe sturende logica.

Zoek maar eens op “PI logic”.

@ErikVers weet meer

[ Voor 12% gewijzigd door nMad op 14-10-2024 19:46 ]

[superjoost]

ErikVers schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 12:07:
[...]


Wat is je doel temperatuur, was is je werkelijke aanvoer en retour? Ten tijden van start eerste en juist die tweede niet compressor run.

Vermoed dat je water nog warm genoeg was. Je kan nog ff checken of wel aangaat als je setpoint aanpast.

Andere tip;
Als je maar zo een korte tijd (30min) hebt zitten tussen stop en start van je warmtevraag dan kan het zijn dat je hysterese te klein staat afgesteld.

Ik heb het nog eens opgevolgd. Vandaag een soortgelijk scenario:
Setpoint temperatuur is 27/28 graden. De warmtepomp slaat aan. Na een uur of twee vraagt de externe thermostaat nog warmte, want de ruimte is nog niet opgewarmd. Echer: De compressor slaat uit (ook de fan gaat uit).. Delta T heb ik op 5 graden ingesteld. (zie afbeelding 1)

In de tweede afbeelding heb ik een situatie van gisteren getoond. De eerst run gaat goed. Daarna stopt de compressor met draaien. Hierna wordt nog een aantal keren om warmte gevraagd, maar start de pomp wel met lopen, maar slaat de compressor niet aan.

Wat zou het kunnen wezen?


Afbeelding 1


Afbeelding 2

[Maikie18]

superjoost schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 20:29:
[...]


Ik heb het nog eens opgevolgd. Vandaag een soortgelijk scenario:
Setpoint temperatuur is 27/28 graden. De warmtepomp slaat aan. Na een uur of twee vraagt de externe thermostaat nog warmte, want de ruimte is nog niet opgewarmd. Echer: De compressor slaat uit (ook de fan gaat uit).. Delta T heb ik op 5 graden ingesteld. (zie afbeelding 1)

In de tweede afbeelding heb ik een situatie van gisteren getoond. De eerst run gaat goed. Daarna stopt de compressor met draaien. Hierna wordt nog een aantal keren om warmte gevraagd, maar start de pomp wel met lopen, maar slaat de compressor niet aan.

Wat zou het kunnen wezen?

[Afbeelding]
Afbeelding 1

[Afbeelding]
Afbeelding 2

Ziet er voor mij uit alsof hij naar zijn laagste vermogen heeft gemoduleerd icm laagste pompsnelheid die ook langzaam af liep. Ta werd niet lager en dus ging hij uit.

[ErikVers]

superjoost schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 20:29:
[...]


Ik heb het nog eens opgevolgd. Vandaag een soortgelijk scenario:
Setpoint temperatuur is 27/28 graden. De warmtepomp slaat aan. Na een uur of twee vraagt de externe thermostaat nog warmte, want de ruimte is nog niet opgewarmd. Echer: De compressor slaat uit (ook de fan gaat uit).. Delta T heb ik op 5 graden ingesteld. (zie afbeelding 1)

In de tweede afbeelding heb ik een situatie van gisteren getoond. De eerst run gaat goed. Daarna stopt de compressor met draaien. Hierna wordt nog een aantal keren om warmte gevraagd, maar start de pomp wel met lopen, maar slaat de compressor niet aan.

Wat zou het kunnen wezen?

[Afbeelding]
Afbeelding 1

[Afbeelding]
Afbeelding 2

Je aanvoer loopt meer dan 2gr boven (met andere woorden: overshoot) je doel temperatuur en de compressor kan niet meer lager. Dus uit.

Hij gaat pas weer aan als Retour meer dan 3 graden onder de waarde is van ten tijden van die overshoot.

[Tinkerer84]

superjoost schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 20:29:
[...]


Ik heb het nog eens opgevolgd. Vandaag een soortgelijk scenario:
Setpoint temperatuur is 27/28 graden. De warmtepomp slaat aan. Na een uur of twee vraagt de externe thermostaat nog warmte, want de ruimte is nog niet opgewarmd. Echer: De compressor slaat uit (ook de fan gaat uit).. Delta T heb ik op 5 graden ingesteld. (zie afbeelding 1)

In de tweede afbeelding heb ik een situatie van gisteren getoond. De eerst run gaat goed. Daarna stopt de compressor met draaien. Hierna wordt nog een aantal keren om warmte gevraagd, maar start de pomp wel met lopen, maar slaat de compressor niet aan.

Wat zou het kunnen wezen?

[Afbeelding]
Afbeelding 1

[Afbeelding]
Afbeelding 2

Waarschijnlijk heb je te weinig afgifte, je ziet de aanvoer temperatuur hoger worden dan de doel temperatuur. Dan gaat de compressor uit tot de retour temperatuur weer voldoende is gedaald, en dat kan heel lang duren bij een lage aanvoertemperatuur en een te lage afgifte.

Oplossing is of de aanvoertemperatuur verhogen of indien mogelijk afgifte verhogen door bijvoorbeeld fans op radiatoren.

[ErikVers]

Tinkerer84 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 21:11:
[...]


Waarschijnlijk heb je te weinig afgifte, je ziet de aanvoer temperatuur hoger worden dan de doel temperatuur. Dan gaat de compressor uit tot de retour temperatuur weer voldoende is gedaald, en dat kan heel lang duren bij een lage aanvoertemperatuur en een te lage afgifte.

Oplossing is of de aanvoertemperatuur verhogen of indien mogelijk afgifte verhogen door bijvoorbeeld fans op radiatoren.

Klopt en @superjoost als dit inderdaad icm radiatoren is dan zou ik doel temp een 4-5 graden omhoog gooien 👍

[ErikVers]

nMad schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 19:45:
@RichieB @bbbrumbrum @FransvWoerkom

Dit is standaard Panasonic gedrag icm sensor op “internal thermostat”. Hier precies hetzelfde zonder externe sturende logica.

Zoek maar eens op “PI logic”.

@ErikVers weet meer

Inderdaad. Mijn tussentijdse conclusie is dat het helaas niet 100% verklaarbare gedrag vertoont. Je war wordt nogal heen en weer gegooid tussen je ingestelde stooklijn en de 20gr. Vaak geeft hem een prima binnentemperatuur die zelfs nog iets beter eindresulataat geeft dan een Externe thermostaat waar ik mee vergelijk met zelfs een kleinere hysterese (netatmo aan/uit op 0.3) . De grap is dat de controller ook met buitentemp en snelheid van opwarmen woning rekening houd. Hij kijkt als het ware voorruit. Tot zover de lovende woorden voor de pi logic.

Wat ik echt drama vindt is dat gemiddeld per dag 2 soms 3 onnodige en direct weer afgebroken runs zie. Dat is jammer en de kabouters zouden beter moeten weten. Voor de gemiddelde gebruiker zal dit geen probleem zijn, voor de tweaker die maximaal gaat toch wel iets waardoor de externe thermostaat zou kunnen winnen van de controller. Zou dan echt zijn om extra rendement (minder waterpomp verbruik en geen valse starts) voor comfort en bedien gemak hoef je het niet te doen wat mij betreft.

Je ziet 1 run verwarmen vanaf 10:00 daarna overgaand in dhw om 15:00 en een dhw run rond 19:00. Verder daartussen drie valse starts.

[ Voor 18% gewijzigd door ErikVers op 14-10-2024 21:28 ]

[superjoost]

Tinkerer84 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 21:11:
[...]


Waarschijnlijk heb je te weinig afgifte, je ziet de aanvoer temperatuur hoger worden dan de doel temperatuur. Dan gaat de compressor uit tot de retour temperatuur weer voldoende is gedaald, en dat kan heel lang duren bij een lage aanvoertemperatuur en een te lage afgifte.

Oplossing is of de aanvoertemperatuur verhogen of indien mogelijk afgifte verhogen door bijvoorbeeld fans op radiatoren.

Thanks, en ook @ErikVers het is in combinatie met vloerverwarming. Ik ben ook bezig om extra afgifte te maken met twee extra jaga’s met fans. In de tussentijd toch maar de stooklijn iets opkrikken denk ik..

[Maikie18]

ErikVers schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 21:20:
[...]


Inderdaad. Mijn tussentijdse conclusie is dat het helaas niet 100% verklaarbare gedrag vertoont. Je war wordt nogal heen en weer gegooid tussen je ingestelde stooklijn en de 20gr. Vaak geeft hem een prima binnentemperatuur die zelfs nog iets beter eindresulataat geeft dan een Externe thermostaat waar ik mee vergelijk met zelfs een kleinere hysterese (netatmo aan/uit op 0.3) . De grap is dat de controller ook met buitentemp en snelheid van opwarmen woning rekening houd. Hij kijkt als het ware voorruit. Tot zover de lovende woorden voor de pi logic.

Wat ik echt drama vindt is dat gemiddeld per dag 2 soms 3 onnodige en direct weer afgebroken runs zie. Dat is jammer en de kabouters zouden beter moeten weten. Voor de gemiddelde gebruiker zal dit geen probleem zijn, voor de tweaker die maximaal gaat toch wel iets waardoor de externe thermostaat zou kunnen winnen van de controller. Zou dan echt zijn om extra rendement (minder waterpomp verbruik en geen valse starts) voor comfort en bedien gemak hoef je het niet te doen wat mij betreft.

Je ziet 1 run verwarmen vanaf 10:00 daarna overgaand in dhw om 15:00 en een dhw run rond 19:00. Verder daartussen drie valse starts.

[Afbeelding]

Ligt eraan wat je definitie voor een valse start is. Draaide de pomp tussentijds nog? Wat was setpoint op dat moment en Ta en Tr

[ErikVers]

Maikie18 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 22:31:
[...]

Ligt eraan wat je definitie voor een valse start is. Draaide de pomp tussentijds nog? Wat was setpoint op dat moment en Ta en Tr

Een valse start voor mij is een run die al gelijk (binnen 2-3minuten) weer wordt afgebroken omdat in dit geval de target daalde van 26-27 weer naar 20 tja dat valt niet mee als je water al 20-21 is 😜👍🤣
Waterpomp blijft inderdaad en warmte vraag ook. Zoals gezegd het eindelijke comfort is goed, alleen op de achtergrond ben ik niet blij met die extra valse start-stops. Een valse start is voor mij net als in de sport: een start waarna er niet gerend gaat worden maar je weer terug mag komen lopen naar je startpositie

[ Voor 25% gewijzigd door ErikVers op 15-10-2024 11:53 ]

[Maikie18]

ErikVers schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 22:56:
[...]


Een valse start voor mij is een run die al gelijk (binnen 2-3minuten) weer wordt afgebroken omdat in dit geval de target daalde van 26-27 weer naar 20 tja dat valt niet mee als je water al 20-21 is 😜👍🤣

Ik had al een vermoeden dat dit de definitie was. Het is discutabel of het echt vals is of niet, volgens de parameters moest er verwarmd gaan worden, maar vervolgens veranderen die plots. Weet je eigenlijk al waarom die target zo veranderd? Ik heb dat bij mij echt nog nooit gezien.

[ercolano]

superjoost schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 22:27:
[...]


Thanks, en ook @ErikVers het is in combinatie met vloerverwarming. Ik ben ook bezig om extra afgifte te maken met twee extra jaga’s met fans. In de tussentijd toch maar de stooklijn iets opkrikken denk ik..

Je kunt ook nog even testen met Delta=6 (of 7) ipv 5, evt in combi met hogere doeltemperatuur. Gevolg zou moeten zijn dat Tr lager wordt, en het uitgaande vermogen al eerder omlaag gaat. Hij moet uiteindelijk natuurlijk wel zn warmte kwijt kunnen. Stooklijn omhoog helpt dan idd.

Ik vermoed hier met 2 stooklijnen te gaan werken. Eentje voor voorjaar en herfst met hogere doeltemperatuur bij 15 en eentje in de winter met een hogere bij -5. Wil dat niet combineren omdat ik de stooklijn "vlak" wil houden (in dit geval 1 graad doel per 4 graden buiten) ivm overshoot door verandering buitentemperatuur.

[wouter_tw]

Wat is het minimum afgifte vermogen van de wh-mdc05j3e5 ?

[Makrolon]

wouter_tw schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:45:
Wat is het minimum afgifte vermogen van de wh-mdc05j3e5 ?

Volgens mij zon 2kw afhankelijk van de buitentemperatuur.

Zelfde geld voor de 7j en de 9j

[tijmeng]

wouter_tw schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 19:45:
Wat is het minimum afgifte vermogen van de wh-mdc05j3e5 ?

twain4me in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

[wouter_tw]

dankjewel, zijn met de wh-mdc05j3e5 ook bv 2 zones te creeren, bv dat de radiatoren van bovenverdieping apart verwarmd moeten worden als er verwarmingsvraag is?

[djpeterl1]

ErikVers schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 22:56:
[...]


Een valse start voor mij is een run die al gelijk (binnen 2-3minuten) weer wordt afgebroken omdat in dit geval de target daalde van 26-27 weer naar 20 tja dat valt niet mee als je water al 20-21 is 😜👍🤣
Waterpomp blijft inderdaad en warmte vraag ook. Zoals gezegd het eindelijke comfort is goed, alleen op de achtergrond ben ik niet blij met die extra valse start-stops. Een valse start is voor mij net als in de sport: een start waarna er niet gerend gaat worden maar je weer terug mag komen lopen naar je startpositie

Heb hier ook wel een valse start, begrijp ook niet waarom

[nokiaan958GB]

wouter_tw schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 20:08:
dankjewel, zijn met de wh-mdc05j3e5 ook bv 2 zones te creeren, bv dat de radiatoren van bovenverdieping apart verwarmd moeten worden als er verwarmingsvraag is?

Ja, mits je voldoende volume en warmteafgifte houdt

[bbbrumbrum]

wouter_tw schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 20:08:
dankjewel, zijn met de wh-mdc05j3e5 ook bv 2 zones te creeren, bv dat de radiatoren van bovenverdieping apart verwarmd moeten worden als er verwarmingsvraag is?

Of je radiatoren boosten zodat ze op temperatuur van je VVW mee kunnen lopen.

2 zones met extra klep is allemaal weer lastig en zonder boosten moet je wss wel een erg hoge Ta aanhouden.

[FransvWoerkom]

nMad schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 19:45:
@RichieB @bbbrumbrum @FransvWoerkom

Dit is standaard Panasonic gedrag icm sensor op “internal thermostat”. Hier precies hetzelfde zonder externe sturende logica.

Zoek maar eens op “PI logic”.

@ErikVers weet meer

Ik gebruik in zone 1, die rechtstreeks de Ta van de pana krijgt, de interne thermostaat. Maar dit heb ik nog niet gezien bij mijn 12H. Ik zie wel aan de Ta,target dat de PI control actief is, maar geen slow-start. Kennelijk een verschil tussen H en J.

[hemertje]

graag jullie hulp bij het opsporen van de bouwfouten die bij de installatie van de Pana met boilervat en buffervat destijds begin 2019 al gemaakt zijn door de WP-installateur.

van de zomer hebben we de vloerverwarming uitgebreid in de bestaande woning en het viel me toen op bij het vloerkoelen dat het water slechts 10GrC was.

het valt me nu op dat de retour warmer is dan de aanvoer?





willen jullie eens meedenken met me?

[Speedy-Andre]

Apart dat juist de retour met SWW mee lift, dat lijkt idd op een verwisseling.
Dat ze bij cv bedrijf soms 10K verschillen lijkt me ook niet normaal, of de 3-wegklep moet lekken.

Mijn magneetfilter doet z'n werk zo te zien



Sinds dec vorig jaar niet naar gekeken, nu toch maar gedaan want ik heb een cv installatie van 1990.

[ Voor 60% gewijzigd door Speedy-Andre op 16-10-2024 22:21 ]

[blb4]

hemertje schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 21:59:
graag jullie hulp bij het opsporen van de bouwfouten die bij de installatie van de Pana met boilervat en buffervat destijds begin 2019 al gemaakt zijn door de WP-installateur.

van de zomer hebben we de vloerverwarming uitgebreid in de bestaande woning en het viel me toen op bij het vloerkoelen dat het water slechts 10GrC was.

het valt me nu op dat de retour warmer is dan de aanvoer?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

willen jullie eens meedenken met me?

2 opmerkingen:
1) wat doet die parallel geschakelde buffer in 't schema?
2) ook in jou installatie, juist door die buffer, kunnen ongewenste stromingen door je afgiftesysteem plaatsvinden bij DHW bedrijf:

[ Voor 21% gewijzigd door blb4 op 17-10-2024 00:09 ]

[gerard053]

Speedy-Andre schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 22:15:
Apart dat juist de retour met SWW mee lift, dat lijkt idd op een verwisseling.
Dat ze bij cv bedrijf soms 10K verschillen lijkt me ook niet normaal, of de 3-wegklep moet lekken.

Mijn magneetfilter doet z'n werk zo te zien

[Afbeelding]

Sinds dec vorig jaar niet naar gekeken, nu toch maar gedaan want ik heb een cv installatie van 1990.

Misschien ook een extra Caleffi vuilafscheider opnemen in de leiding? Veel grotere magneet en vangt meer deeltjes is mijn ervaring. Heb ook oude metalen leidingen in het CV deel.

[Tiesert]

Korte vraag bij het kalibreren: bij een Pana TCAP J-gen, wanneer deze meer dan 48 uur inactief is (geen compressor, geen pomp), zouden dan de Main_Inlet_Temp en Main_Outlet_Temp gelijk moeten zijn aan de Outside_Pipe_Temp?

[Cr3ator]

Tiesert schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 10:54:
Korte vraag bij het kalibreren: bij een Pana TCAP J-gen, wanneer deze meer dan 48 uur inactief is (geen compressor, geen pomp), zouden dan de Main_Inlet_Temp en Main_Outlet_Temp gelijk moeten zijn aan de Outside_Pipe_Temp?

Alleen als er geen thermosifon plaats vind (warmwater vind vanzelf een weg omhoog door convectie...) en de buitentemperatuur stabiel is. Bij grote veranderingen zie je verschil doordat de warmtecapaciteit verschilt per onderdeel.

[ErikKo]

Tiesert schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 10:54:
Korte vraag bij het kalibreren: bij een Pana TCAP J-gen, wanneer deze meer dan 48 uur inactief is (geen compressor, geen pomp), zouden dan de Main_Inlet_Temp en Main_Outlet_Temp gelijk moeten zijn aan de Outside_Pipe_Temp?

Om de inlet vs outlet te kalibreren kun je beter kijken wanneer de compressor niet draait, maar de pomp wel.

[Speedy-Andre]

gerard053 schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 09:07:
[...]

Misschien ook een extra Caleffi vuilafscheider opnemen in de leiding? Veel grotere magneet en vangt meer deeltjes is mijn ervaring. Heb ook oude metalen leidingen in het CV deel.

Duur spul, ook van andere merken maar op Mp vind ik soms wel wat.
Ze zijn er met knel fittingen en gecombineerd met microbel ontluchting.

[Wolly]

@pleio65

CZ-TK1 sensor voor tank (SWW) alternatief.

De officiële Panasonic CZ-TK1 Water Tank Sensor wordt standaard geleverd met een dompelbuis. Online verkoopprijzen liggen tussen de 75 en 90 Euro. Zoals een echte Nederlander het betaamt gaat die naar een goedkoper alternatief opzoek. Zo vond ik adv de weerstand karakteristiek een veel goedkoper alternatief. Een dompelbuis was niet nodig.

VELLEMAN NTC2K0 NTC THERMISTOR

EAN5410329270353

Kosten 0,90 Euro


Bij Ali koop je een rvs sensorhuls.

Even solderen. Krimpkousjes er omheen en voilà, een met de juiste meetwaarde werkende sensor.

De Ali link werkt niet meer, is dat een 6mm huls?

En waarmee vul je de huls, neem aan dat je niet de NTC er los in schuift en verder niets, er moet toch een materiaal in wat de warmte goed geleidt?

[wouter_tw]

kan iemand me uitleggen hoe de legionella cyclus bij panasonic werkt? gaat die dan volledig op de compressor naar 60 graden verwarmen of schakelt hij de backup heater in, na bv. 60 graden om bv. door te verwarmen naar 65 graden bv?

[Carboy54]

wouter_tw schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 21:03:
kan iemand me uitleggen hoe de legionella cyclus bij panasonic werkt? gaat die dan volledig op de compressor naar 60 graden verwarmen of schakelt hij de backup heater in, na bv. 60 graden om bv. door te verwarmen naar 65 graden bv?

Bij de J serie met R32 moet de BUH mee helpen. Bij de L serie met R290 is dat onder normale omstandigheden niet nodig

[klump4u]

Mijn dochter heeft vanmiddag bij Immotech een 5J opgehaald voor €2701,- voor bij hun nieuwe huis.
Nu nog een Atlantic explorer uithalen.

[Joris273]

Carboy54 schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 21:43:
[...]


Bij de J serie met R32 moet de BUH mee helpen. Bij de L serie met R290 is dat onder normale omstandigheden niet nodig

Moet ik dat ergens instellen dat de BUH erin komt als de compressor de temperatuur hoog heeft opgevoerd? Bij mij komt de BUH er niet in.

[wouter_tw]

Carboy54 schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 21:43:
[...]


Bij de J serie met R32 moet de BUH mee helpen. Bij de L serie met R290 is dat onder normale omstandigheden niet nodig

Tot welke temperatuur gaat de compressor? En verwarmt die vanaf dat moment met de BUH? Is de temperatuur ook te configureren van de legionella cyclus?

Ik neem aan dat die normaal geen BUH aanspreekt bij een normale DHW cyclus

[wouter_tw]

.

[ Voor 99% gewijzigd door wouter_tw op 17-10-2024 22:41 ]

[bbbrumbrum]

wouter_tw schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 22:29:
[...]


Welke site is dat? Want zag op de belgische website zo geen warmtepomp staan...

Is ook maar iets goedkoper dan in NL, hier heb je voor rond de €2800 op de stoep.

Immotech is Duits, en een heel erg goede prijs! Na subsidie (indien geen nieuwbouw) meer dan €200 toe! @klump4u incl CZ-TAW?

[shoof]

Ik ben me aan het oriënteren op een L of K (7 of 9kw) omdat ik het eigenlijk zonde vind om nu nog een hybride aan te schaffen die straks niet all electric kan worden. Bedoeling is nu enkel verwarming, geen sww. Ik zou hem wel nog graag bivalent aansluiten omdat ik niet goed weet of ik het anders (financieel efficiënt) warm krijg bij lage temperaturen. Afgifte vergt ook nog wat aandacht (installeren twee extra ventilo convectoren ipv t22) Gemiddeld verbruik over de afgelopen jaren is zo'n 1700m3 inclusief sww (ca 350m3). Woning is voorzien van radiatoren en in de woonkamer van ventilo convectoren. Water temperatuur komt bij strenge vorst niet boven de 55 graden. De ketel kan dan ook niet lager omdat hij anders gaat pendelen (minimum vermogen 8 of 9 kw). Dat vermogen heeft het huis nooit nodig, dus ook bij hoge temperatuur aanvoer pendelt hij nog met -10.

Nu ben ik eigenlijk benieuwd wat jullie ervaring is met het minimum vermogen van de k en l Panasonic bij hogere buitentemperaturen) die kan ik niet goed terugvinden en wil eigenlijk even berekenen of ik dat minimum vermogen redelijkerwijs kwijt kan in mn. Afgiftesysteem.

Verder ben ik benieuwd of iemand ervaring heeft met de bivalente aansturing, ik lees in de folder dat de unit kan sturen op energiekosten, maar lees dat niet terug in de handleiding. Mijn idee is om het zo simpel mogelijk aan te sluiten, zonder buffer, en met de hr ketel en wp parallel en voor beide een terugslagklep. Vraag is alleen wat er in het geval voor de r 290 dan gebeurd bij vorst en met de cv ketel aan, laat die dat zijn pomp draaien zodat hij warm blijft? Of gaat die uit? Beide is dan eigenlijk niet top, met twee pompen loopt de druk wellicht nogal op, als hij niet draait bevriest de boel?

Liever plaats ik geen extra pomp. Alternatief zou dan zijn om de pomp van de wp altijd te laten draaien zodra er verwarmt wordt en dan in de aanvoer een open verdeler plaatsen waar de cv ketel met terugslagklep op aangesloten wordt, maar ik weet niet of de mogelijkheid wp dat kan? Ik ben benieuwd of iemand hiermee ervaring heeft.

[BarryH]

@shoof
Wat in ieder geval kan:
Ik heb een beetje aparte installatie met gasketel en een elga hybride. parallel aangesloten. Beide eigen thermostaat. gasketel thermostaat 0,5 graad lager dan de elga.
Pompsnelheid zo ingesteld dat de ELGA veel flow heeft en dat de gasketel niet in storing gaat als ze beide draaien.

Eventueel kan je nog de pana uitschakelen via het externe contact als de circulatiepomp van de gasketel stroom krijgt (met een relais).

Einde jaar gaat dit eruit en komt er een pana 9J. eindelijk zonder gas.

[hemertje]

blb4 schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 00:00:
[...]

2 opmerkingen:
1) wat doet die parallel geschakelde buffer in 't schema?
2) ook in jou installatie, juist door die buffer, kunnen ongewenste stromingen door je afgiftesysteem plaatsvinden bij DHW bedrijf:
[Afbeelding]

Hoi @blb4

De pana is in januari 2019 destijds zo door de WP-installateur geïnstalleerd.

En ja, die viel mij ook op!
Naar mijn idee hoort het buffervat in serie te staan met de retour van de vloerverwarming ipv parallel over de Water Outlet en Water Inlet?


Gisteren heb ik op de vakbeurs Energie Jaco Bauw gesproken, Project Engineer & Trainer bij Panasonic.
Deze adviseerde me ook eens naar de sensoren in de binnenunit te kijken, misschein dat deze verwisseld zijn?

Op de 'flow' unit die Jaco mij aangaf gaan onderop op deze 'flow' 2 leidingen weg.
De linker naar de 'gas aansluiting' van de buitenunit, hierop zit een blauwe sensor aangesloten.
De rechter naar pomp rechtsonderin, hierop zit een groene sensor aangesloten.

De blauwe sensor is op de CN-TH1 stekker op de PCB 'Refrigerant'
De groene sensor is op de CN-TH1 stekker op de PCB 'Water Inlet'

De Water Outlet (oranje sensor) op de CN-TH1 stekker op de PCB hangt los in de binnenunit!

Waarop dient die oranje sensor op aangesloten te worden? Ik zie zo geen vrije connector?

Op de foto zie je de 3 gekleurde sensoren
Hoe zitten deze bij jullie?

[wouter_tw]

bbbrumbrum schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 23:16:
[...]

Is ook maar iets goedkoper dan in NL, hier heb je voor rond de €2800 op de stoep.

Immotech is Duits, en een heel erg goede prijs! Na subsidie (indien geen nieuwbouw) meer dan €200 toe! @klump4u incl CZ-TAW?

waar heb je hem voor 2800 op de stoep dan?

[padoempats]

bbbrumbrum schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 23:16:
[...]

Is ook maar iets goedkoper dan in NL, hier heb je voor rond de €2800 op de stoep.

Immotech is Duits, en een heel erg goede prijs! Na subsidie (indien geen nieuwbouw) meer dan €200 toe! @klump4u incl CZ-TAW?

Wel zelf ophalen in Bochum.

[Signor Doekie]

Bij RJTEC ongeveer dezelfde prijs en bezorgd voor €121.00 de doos bij je op de stoep.

https://www.rjtec-shop.eu/de/wh-mdc05j3e5.html

[blb4]

hemertje schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 09:58:
[...]


Hoi @blb4

De pana is in januari 2019 destijds zo door de WP-installateur geïnstalleerd.

En ja, die viel mij ook op!
Naar mijn idee hoort het buffervat in serie te staan met de retour van de vloerverwarming ipv parallel over de Water Outlet en Water Inlet?


Gisteren heb ik op de vakbeurs Energie Jaco Bauw gesproken, Project Engineer & Trainer bij Panasonic.
Deze adviseerde me ook eens naar de sensoren in de binnenunit te kijken, misschein dat deze verwisseld zijn?

Op de 'flow' unit die Jaco mij aangaf gaan onderop op deze 'flow' 2 leidingen weg.
De linker naar de 'gas aansluiting' van de buitenunit, hierop zit een blauwe sensor aangesloten.
De rechter naar pomp rechtsonderin, hierop zit een groene sensor aangesloten.

De blauwe sensor is op de CN-TH1 stekker op de PCB 'Refrigerant'
De groene sensor is op de CN-TH1 stekker op de PCB 'Water Inlet'

De Water Outlet (oranje sensor) op de CN-TH1 stekker op de PCB hangt los in de binnenunit!

Waarop dient die oranje sensor op aangesloten te worden? Ik zie zo geen vrije connector?

Op de foto zie je de 3 gekleurde sensoren
Hoe zitten deze bij jullie?[Afbeelding]

[Afbeelding]

Een parallelbuffer op deze manier komt mij heel vreemd voor, hij zit dus eigenlijk als een radiator oid aangesloten maar dan zonder afgifte. Ik zit dus een beetje de denken wat hier nu precies 't effect (positief en/of negatief) van is. 't Effect is in elk geval dat je flow & retourtemperatuur hoger en de dT tussen aanvoer en retour lager is dan zonder buffer. En dat je dus, door de manier waarop hij in jou installatie zit, kan zorgen voor fantoomstroom tijdens DHW bedrijf.

Over welke sensor waar moet heb ik geen idee, ik heb een monoblock.

[klump4u]

bbbrumbrum schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 23:16:
[...]

Is ook maar iets goedkoper dan in NL, hier heb je voor rond de €2800 op de stoep.

Immotech is Duits, en een heel erg goede prijs! Na subsidie (indien geen nieuwbouw) meer dan €200 toe! @klump4u incl CZ-TAW?

Nee zonder, hebben ze ook geen behoefte aan, dat ding moet het huis verwarmen en anders niks zeggen ze.
Waar haal jij hem dan voor 2800?

[ Voor 3% gewijzigd door klump4u op 18-10-2024 15:53 ]

[hemertje]

hemertje schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 09:58:
[...]


De Water Outlet (oranje sensor) op de CN-TH1 stekker op de PCB hangt los in de binnenunit!

Waarop dient die oranje sensor op aangesloten te worden? Ik zie zo geen vrije connector?

Op de foto zie je de 3 gekleurde sensoren
Hoe zitten deze bij jullie?[Afbeelding]

[Afbeelding]

iemand een idee waar de blauwe, groene en oranje sensor op hoort?

[Tinkerer84]

hemertje schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 21:49:
[...]


iemand een idee waar de blauwe, groene en oranje sensor op hoort?

Het lijkt mij dat de oranje sensor ergens aan de buis moet die van de bovenkant van de warmtewisselaar naar beneden loopt

[hemertje]

De oranje is van de Water Outlet, dat is de middelste wanneer je een interne driewegklep hebt.

Deze gevolgd en heb het ‘steekgat’ gevonden waar de sensor in hoort

Zie de foto

[hemertje]

Zo dus



Nu de statistieken eens afwachten wat die gaan doen nu de Water Outlet sensor weer is aangesloten

[hemertje]

[Ruud888]

alleen een link dumpen zonder context en toelichting is niet de bedoeling

[ Voor 78% gewijzigd door We Are Borg op 19-10-2024 09:26 ]

[hemertje]

De warmtepomp is vanmorgen warm tapwater gaan maken.

Hoe verlopen bij jullie dan de temperaturen van Aanvoer en Retour?

[loyske]

Iemand toevallig een foto van hoe zijn Big Foots onder een 7J gemonteerd zijn?
Achterkant is duidelijk, maar voorkant is gesloten gat. Ik ging ervan uit dat die schijf met elastiekjes als een onderlegschijf dient. Maar komt deze nu tussen big foot en beige frame of bovenop het beige frame als onderlegschijf? Met de gesloten gat aan de voorkant moet je elastiekjes los halen namelijk

Edit: Bij nader inzien denk ik dat die schijf tussen big foot en beige frame komt. Ga wel nieuwe onderlegschijven halen voor onder de moeren

[ Voor 15% gewijzigd door loyske op 19-10-2024 15:32 ]

[shoof]

Nog een andere vraag over de K en L, als ik de ruimtethermostaat gebruik, heeft deze dan de mogelijkheid om een soort van ruimte compensatie te doen, dus stooklijn tijdelijk omhoog/naar beneden. Bv als er een deur open staat (omhoog), of juist als de zon op de serre staat (omlaag). Ik ben benieuwd of iemand daar ervaring mee heeft. Zou mooi zijn voor het comfort.

[Carboy54]

shoof schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 10:14:
Nog een andere vraag over de K en L, als ik de ruimtethermostaat gebruik, heeft deze dan de mogelijkheid om een soort van ruimte compensatie te doen, dus stooklijn tijdelijk omhoog/naar beneden. Bv als er een deur open staat (omhoog), of juist als de zon op de serre staat (omlaag). Ik ben benieuwd of iemand daar ervaring mee heeft. Zou mooi zijn voor het comfort.

Panasonic heeft niet standaard een dynamische stooklijn helaas.

[Carboy54]

loyske schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 15:04:
Iemand toevallig een foto van hoe zijn Big Foots onder een 7J gemonteerd zijn?
Achterkant is duidelijk, maar voorkant is gesloten gat. Ik ging ervan uit dat die schijf met elastiekjes als een onderlegschijf dient. Maar komt deze nu tussen big foot en beige frame of bovenop het beige frame als onderlegschijf? Met de gesloten gat aan de voorkant moet je elastiekjes los halen namelijk

Edit: Bij nader inzien denk ik dat die schijf tussen big foot en beige frame komt. Ga wel nieuwe onderlegschijven halen voor onder de moeren

Uiteraard:

[Ruud888]

<knip> Offtopic

[ Voor 82% gewijzigd door Septillion op 20-10-2024 11:59 ]

[wouter_tw]

Zijn er mensen die hun WP sturen op hun minimale vermogen dmv een script? Die dus telkens hun Ta laten oplopen en bv op kamertemperatuur afschakelen?

Zo ja, hoe doe je dat?

[Dewim1]

wouter_tw schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 11:37:
Zijn er mensen die hun WP sturen op hun minimale vermogen dmv een script? Die dus telkens hun Ta laten oplopen en bv op kamertemperatuur afschakelen?

Zo ja, hoe doe je dat?

Ja zeker. werkt super maar je hebt er wel een hobby bij

Heishamon <> Node Red voor Panasonic warmtepompen

[Andrehj]

wouter_tw schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 11:37:
Zijn er mensen die hun WP sturen op hun minimale vermogen dmv een script? Die dus telkens hun Ta laten oplopen en bv op kamertemperatuur afschakelen?
Zo ja, hoe doe je dat?

Waarom zou je dat willen? Wat is er mis met het (eenmalig) bepalen van de juiste stooklijn en een simpele thermostaat gebruiken om de WP uit te schakelen als het te warm in huis dreigt te worden?
Dat scheelt je een hoop werk, is stabieler, en ook te onderhouden door iemand anders mocht jij ooit om wat voor reden dan ook er niet meer zijn om dat te doen.

[cerebrum]

wouter_tw schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 11:37:
Zijn er mensen die hun WP sturen op hun minimale vermogen dmv een script? Die dus telkens hun Ta laten oplopen en bv op kamertemperatuur afschakelen?

Zo ja, hoe doe je dat?

Ik heb een automation in Home Assistant die getriggerd wordt (o.a.) als de overshoot > 2grC, gedurende 1 minuut.
De stooklijn wordt dan 1 graad opgehoogd (via Heishamon).
Zelfde als de overshoot < 0.5grC gedurende 1 minuut, dan gaat de stooklijn 1 graad omlaag.

Bij uitschakelen van de compressor gedurende 15 minuten gaat de stooklijn weer terug op standaard waarden.
Als je de standaard waarden niet te hoog zet, heb je gelijk een soort soft start omdat de Pana sneller de compressor terugregelt .

[cerebrum]

Andrehj schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 12:16:
[...]

Waarom zou je dat willen? Wat is er mis met het (eenmalig) bepalen van de juiste stooklijn en een simpele thermostaat gebruiken om de WP uit te schakelen als het te warm in huis dreigt te worden?
Dat scheelt je een hoop werk, is stabieler, en ook te onderhouden door iemand anders mocht jij ooit om wat voor reden dan ook er niet meer zijn om dat te doen.

Ik heb een installatie met alleen radiatoren en grote ramen op het zuiden. Het huis bereikt snel de gewenste temperatuur, terwijl de afgifte beperkt is. Op deze manier kan ik het aantal compressorstarts redelijk beperken.
Het werkt ook wel zonder, maar het voelt beter op deze manier.

[klump4u]

cerebrum schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 12:24:
[...]


Ik heb een installatie met alleen radiatoren en grote ramen op het zuiden. Het huis bereikt snel de gewenste temperatuur, terwijl de afgifte beperkt is. Op deze manier kan ik het aantal compressorstarts redelijk beperken.
Het werkt ook wel zonder, maar het voelt beter op deze manier.

Hier ook alleen radiatoren en een simpele thermostaat. Die apparaten kunnen best wel wat hebben volgens mij.
Vandaag tot nu toe.

[ErikVers]

Carboy54 schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 11:29:
[...]


Panasonic heeft niet standaard een dynamische stooklijn helaas.

@shoof wel heeft Pana standaard de “PI logic” al begrijpen we daar lang niet alles van, past deze je war aan op basis van ook de binnentemperatuur. Verwacht geen wonderen maar hij doet wel meer dan enkel aan en uit op basis van war + thermostaat. Hij past ook een correctie op de berekende stooklijn toe.

Hiermee heb je dus een dynamische war stooklijn want hij is niet alleen dynamisch op basis van buitentemp wat logisch is voor WAR 😜 hij is ook dynamisch op je binnentemperatuur. Dit is uiteraard enkel icm de interne thermostaat, de controller.

[ Voor 12% gewijzigd door ErikVers op 20-10-2024 13:55 ]

[shoof]

ErikVers schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 13:45:
[...]


@shoof wel heeft Pana standaard de “PI logic” al begrijpen we daar lang niet alles van, past deze je war aan op basis van ook de binnentemperatuur. Verwacht geen wonderen maar hij doet wel meer dan enkel aan en uit op basis van war + thermostaat. Hij past ook een correctie op de berekende stooklijn toe.

Hiermee heb je dus een dynamische war stooklijn want hij is niet alleen dynamisch op basis van buitentemp wat logisch is voor WAR 😜 hij is ook dynamisch op je binnentemperatuur. Dit is uiteraard enkel icm de interne thermostaat, de controller.

Dat zou misschien wel handig zijn, op zich is dat prima, dan hang ik die controller gewoon in de woonkamer. Ik heb verder toch geen zoneregeling oid en nu werkt dat ook prima met de cv ketel...

[Carboy54]

shoof schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 14:22:
[...]


Dat zou misschien wel handig zijn, op zich is dat prima, dan hang ik die controller gewoon in de woonkamer. Ik heb verder toch geen zoneregeling oid en nu werkt dat ook prima met de cv ketel...

In de praktijk werkt de grote hysterese van de binnenunit samen met de trage warmtepomp niet comfortabel met te grote schommelingen van de binnentemperatuur tot gevolg. Bij mij was een hysterese i.c.m radiatoren van 0.3-0.4 comfortabel.

[Joris273]

Carboy54 schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 15:57:
[...]


In de praktijk werkt de grote hysterese van de binnenunit samen met de trage warmtepomp niet comfortabel met te grote schommelingen van de binnentemperatuur tot gevolg. Bij mij was een hysterese i.c.m radiatoren van 0.3-0.4 comfortabel.

Wat is de hysterese van de controller? En geen buffervat tussen je warmtepomp en radiatoren?

[RaymondD]

wouter_tw schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 11:37:
Zijn er mensen die hun WP sturen op hun minimale vermogen dmv een script? Die dus telkens hun Ta laten oplopen en bv op kamertemperatuur afschakelen?

Zo ja, hoe doe je dat?

Niet met een script maar met Home Assistant en Heishamon. Voetpunt stooklijn staat op 26 bij 5 graden Tb ingesteld. Zodra de warmtepomp de 28 (26+2) graden heeft bereikt zet ik hem naar 28 graden om te voorkomen dat de wp afslaat. Op deze manier start de warmtepomp steeds rustig.

Zodra de warmtepomp uit gaat zet ik de stooklijn weer naar 26.

Netatmo thermostaat in woonkamer met hysterese van 0,4. (19,8 - 20,2).

Als de warmtepomp afslaat bij 30+ Ta (dat gebeurt eigenlijk alleen bij hoge buitentemperaturen) dan kijkt Home Assistant even naar de kamertemperatuur. Als die boven de 20 ligt zet ik de thermostaat heel even lager (19,5) om pendelen te voorkomen. Daardoor wordt de waterpomp ook gestopt want die loopt normaliter door zolang er warmtevraag van de thermostaat is.

Dit bovenstaande zorgt voor mooie lange runs.

Als we ergens volgend jaar vloerverwarming krijgen (nu gebooste radiatoren) dan hoop ik van dit soort getweak af te zijn.

[ Voor 9% gewijzigd door RaymondD op 20-10-2024 16:57 ]

[ErikVers]

Joris273 schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 16:17:
[...]

Wat is de hysterese van de controller? En geen buffervat tussen je warmtepomp en radiatoren?

0.5

[wouter_tw]

Andrehj schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 12:16:
[...]

Waarom zou je dat willen? Wat is er mis met het (eenmalig) bepalen van de juiste stooklijn en een simpele thermostaat gebruiken om de WP uit te schakelen als het te warm in huis dreigt te worden?
Dat scheelt je een hoop werk, is stabieler, en ook te onderhouden door iemand anders mocht jij ooit om wat voor reden dan ook er niet meer zijn om dat te doen.

om hem binnen bepaalde tijden te kunnen laten starten en ook alleen op het minimum vermogen. Aangezien ik met 37 m2 vloerverwarming en 25 graden ta anders een enorme overschoot krijg, dan wil hem op minimale vermogen laten draaien daarom. Zodat die rustig al zijn vermogen in de vloer kwijt kan

[Carboy54]

Joris273 schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 16:17:
[...]

Wat is de hysterese van de controller? En geen buffervat tussen je warmtepomp en radiatoren?

Mijn radiatoren ( meer dan voldoende ) zijn al 8 jaar mijn buffer. Let dus op de minimale waterinhoud ten opzichte van het vermogen. Hysterese is 1 graad van de controller. @wouter_tw Mijn Panasonics configureer ik via de cloud app met IFTTT om de stooklijn te corrigeren. Scripts of Heishamon is een persoonlijke keuze maar leg dat maar eens uit aan jouw huisgenoot bij een defect. Mijn Itho Ambers hebben een dynamische stooklijn over 5 temperaturen met automatische binnentemperatuur correctie standaard en geen gedoe met additionele configuraties. Op dat gebied heeft Panasonic nog heel wat in te halen ten opzichte van de concurrentie.

[ Voor 40% gewijzigd door Carboy54 op 20-10-2024 18:19 ]

[ErikKo]

@ErikVers zegt dat de hysterese van de controller 0.5 is.
@Carboy54 zegt dat de hysterese van de controller 1 is.

The devil is in the details. Intern rekent de controller met 0.5, maar als eindgebruiker wordt alles afgerond op hele getallen. De warmtepomp stopt als de temperatuur (volgens de controller) een hele graad boven de doeltemperatuur is.

Enige nuance is dat de compressor al eerder kan stoppen, en dat de waterpomp nog een poosje doorgaat. Dit kan komen door de eerder benoemde "PI logic". Dit voorkomt, zoals ze dat in de regeltechniek noemen, een 'overshoot' van je doeltemperatuur.

[Carboy54]

ErikKo schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 18:17:
@ErikVers zegt dat de hysterese van de controller 0.5 is.
@Carboy54 zegt dat de hysterese van de controller 1 is.

The devil is in the details. Intern rekent de controller met 0.5, maar als eindgebruiker wordt alles afgerond op hele getallen. De warmtepomp stopt als de temperatuur (volgens de controller) een hele graad boven de doeltemperatuur is.

Enige nuance is dat de compressor al eerder kan stoppen, en dat de waterpomp nog een poosje doorgaat. Dit kan komen door de eerder benoemde "PI logic". Dit voorkomt, zoals ze dat in de regeltechniek noemen, een 'overshoot' van je doeltemperatuur.

Klopt theorie versus praktijk. Bij mij ging hij uit bij 21 graden en weer aan bij 19.9 hoe je het ook theoretisch benadert en gemeten op een aparte thermostaat. Te grote verschillen in ieder geval en met vloerverwarming duurt het dan wel heel lang voordat het weer comfortabel is. Gewoon een simpele goedkope PNI voor een paar tientjes met een hysterese van 0.4 los je dat op.

[ Voor 11% gewijzigd door Carboy54 op 20-10-2024 18:27 ]

[ErikVers]

ErikKo schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 18:17:
@ErikVers zegt dat de hysterese van de controller 0.5 is.
@Carboy54 zegt dat de hysterese van de controller 1 is.

The devil is in the details. Intern rekent de controller met 0.5, maar als eindgebruiker wordt alles afgerond op hele getallen. De warmtepomp stopt als de temperatuur (volgens de controller) een hele graad boven de doeltemperatuur is.

Enige nuance is dat de compressor al eerder kan stoppen, en dat de waterpomp nog een poosje doorgaat. Dit kan komen door de eerder benoemde "PI logic". Dit voorkomt, zoals ze dat in de regeltechniek noemen, een 'overshoot' van je doeltemperatuur.

Tja je ziet op de controller een instelbare waarde van bijvoorbeeld 20 of 21. Je warmtepomp gaat 0.5 erboven en 0.5 onder je ingestelde waarde uit. Dat noem ik de hysterese en die is dan toch ook 0.5?

Nb als je via de service cloud kijkt zie je dat hij meet op 0,5 en niet zoals op je controller het lijkt op 1.0.

[ErikVers]

Carboy54 schreef op zondag 20 oktober 2024 @ 18:22:
[...]


Klopt theorie versus praktijk. Bij mij ging hij uit bij 21 graden en weer aan bij 19.9 hoe je het ook theoretisch benaderd. En met vloerverwarming duurt het dan wel heel lang voordat het weer comfortabel is. Gewoon een simpele goedkope PNI voor een paar tientjes met een hysterese van 0.4 los je dat op.

Ook in de praktijk dan toch?
Ik denk dat we hetzelfde bedoelen en het alleen anders normen.

Je meet extern elders een totaal van 1.1 graden verschil dan heb je toch een hysterese van 0.5 (0.55 in jou voorbeeld)? De hysteres boven en onder je ingestelde waarde geeft dan samen die 1.1 die je hebt gemeten.

Als er een hysterese van 1.0 zou zijn dan ontstaat er een “gap” van twee graden. Dus bijvoorbeeld 21 wens is dan 22 uit en onder 20 weer aan. Iets wat uiteraard onwerkbaar zou zijn om een ruimtetemperatuur mee te beheren.

Men ziet op je controller 1.0 verschil en dat het dus leek dat het meer was. Maar in de service cloud is de aan of uit schakeling 0.5 van de ingestelde wens temperatuur met je controller. Dus 20 wens is 20.5 uit en 19.5 aan.

Mooier zou zijn als je kan instellen en weergeven op 0.5 waardes, geef jij het door @Carboy54 ? 😜👍

Wil je kleiner dan 0.5 dan kun je dit met de jou genoemde externe of bijvoorbeeld een netatmo aan/uit tot wel 0.1 doen. Of je dat moet willen op 0.1/0.2 denk ik zelf niet want dat geeft uiteraard best wat schakelmomenten.

[ Voor 42% gewijzigd door ErikVers op 20-10-2024 19:53 ]

[Joris273]

Als de warmtepomp een defrost doet, is dan ook in te stellen dat hij de warmte uit het sww vat haalt? Ik heb een J en een L generatie.