Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[MazzHead]

het postreport over deze post was “Dit soort geklets is wat mij betreft vervuiling van dit topic” en dat klopt ook eigenlijk wel.

[ Voor 88% gewijzigd door teacher op 22-03-2026 16:45 ]

[dunklefaser]

Ik denk dat de verdere discussie beter geschikt is voor de duurzame kroeg.
Of misschien voor een apart topic? - "Warmtepomp: Ooit interessant (voor mij)?"
Er zijn misschien ook alternatieven denkbaar - sommige zweren bij een waterstofketel.

[jugo6]

MotorBeast schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 16:16:
@jugo6 Je stooklijn moet juist omhoog. Radiatoren doen niets onder de 30/ 32 graden. Ik heb minimaal 34. En met dit weer en zon voorkom je aan/uit niet. Staat hier al uren uit. Straks begin avond pendelen. Later stookt hij door als buiten kouder wordt. En ja ligt hier helemaal vol met ventilatoren.

Inmiddels de boel weer wat omhoog gezet, mag ik vragen @MotorBeast , hoe de stooklijn er bij jou helemaal uitziet?
Bij mij was het eerst door de Daikin installateur 70/-10 en 40/18.
Daarna zelf naar 50-10 en 35/18,
Op advies van tweakers verder verlaagd om meer constant te lopen (want de luchttemperatuur wisselde toen tussen 16 en 20, de madoka reageert traag). 45/-10 en 28/18. nog steeds convectietocht (?).
Nu maar weer omhoog 50/-10 en 35/16.
Nog meer mensen met radiatoren en oude goed geïsoleerde huizen?

[ Voor 4% gewijzigd door jugo6 op 23-03-2026 11:52 ]

[Pim57]

jugo6 schreef op zondag 22 maart 2026 @ 21:14:
[...]
…
Nog meer mensen met radiatoren en oude goed geïsoleerde huizen?

Ja hoor, huis uit 1984 met enkel radiatoren zonder fans. Op dit moment 30 graden water en helemaal prima.

[Rojado]

jugo6 schreef op zondag 22 maart 2026 @ 21:14:
[...]

Inmiddels de boel weer wat omhoog gezet, mag ik vragen @MotorBeast , hoe de stooklijn er bij jou helemaal uitziet?
Bij mij was het eerst door de Daikin installateur 70/-10 en 40/18.
Daarna zelf naar 50-10 en 35/18,
Op advies van tweakers verder verlaagd om meer constant te lopen (want de luchttemperatuur wisselde toen tussen 16 en 20, de madoka reageert traag). 45/-10 en 28/18. nog steeds convectietocht (?).
Nu maar weer omhoog 50/-10 en 35/16.
Nog meer mensen met radiatoren en oude goed geïsoleerde huizen?

Ja, 1979, alleen radiatoren deels met ventilatoren, temperatuur WP schommelt nu tussen 28-30. Pomp loopt 24/7. Elektrisch vermogen tussen de 300 en 400 Wh per uur.

[mr_evil08]

jugo6 schreef op zondag 22 maart 2026 @ 21:14:
[...]

Inmiddels de boel weer wat omhoog gezet, mag ik vragen @MotorBeast , hoe de stooklijn er bij jou helemaal uitziet?
Bij mij was het eerst door de Daikin installateur 70/-10 en 40/18.
Daarna zelf naar 50-10 en 35/18,
Op advies van tweakers verder verlaagd om meer constant te lopen (want de luchttemperatuur wisselde toen tussen 16 en 20, de madoka reageert traag). 45/-10 en 28/18. nog steeds convectietocht (?).
Nu maar weer omhoog 50/-10 en 35/16.
Nog meer mensen met radiatoren en oude goed geïsoleerde huizen?

De badkamer heeft radiatoren en de slaapkamers Jaga's
Ik herken het probleem niet terwijl er maar 33 graden doorheen gaat op moment, tijdens strenge vorst zelfde aanvoertemperatuur, de stooklijn ligt zo goed als vlak hier met een hoger minimaal temperatuur ingesteld.

Probeer eens met nachtverlaging en overdag hoger stoken.
Stoken met de buitenvoeler ofwel stooklijn werkt hier niet geweldig, toont ook geen meerverbruik op deze manier stoken.

Beneden vloerverwarming, alles draait op ZLTV, geen mengverdelers, seriebuffer in retour.
Vooral deze periode stook ik gewoon "ad-hoc" dat werkt uitstekend, de iets hoger aanvoertemperatuur zie ik niet terug in verbruik.

[ Voor 19% gewijzigd door mr_evil08 op 24-03-2026 09:02 ]

[RichieB]

@mr_evil08 Hoe beter je isolatie, hoe constanter je warmteverlies, hoe vlakker je stooklijn kan zijn. Maar zelfs met super goede isolatie zal je meer warmte verliezen als het buiten vriest dan als het buiten 10 °C is. Ik neem aan dat je met een kamerthermostaat werkt zodat het niet te warm wordt nu? Ik heb een oud, kierend huis en een steile stooklijn, maar gebruik geen thermostaat. De WP staat gewoon de hele dag aan en compenseert precies het warmteverlies.

[mr_evil08]

RichieB schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 09:16:
@mr_evil08 Hoe beter je isolatie, hoe constanter je warmteverlies, hoe vlakker je stooklijn kan zijn. Maar zelfs met super goede isolatie zal je meer warmte verliezen als het buiten vriest dan als het buiten 10 °C is. Ik neem aan dat je met een kamerthermostaat werkt zodat het niet te warm wordt nu? Ik heb een oud, kierend huis en een steile stooklijn, maar gebruik geen thermostaat. De WP staat gewoon de hele dag aan en compenseert precies het warmteverlies.

afgiftepunten zijn overbemeten, dat is gedaan zodat je ook nog kan (niet condenserend)koelen en sneller/efficiënter opwarmen natuurlijk.
Houtskeletbouw en "snel afgifte, tussenwoning.

Waar anderen uren/dagen van tevoren moeten beginnen met opwarmen hoeven wij dat niet.
Voor ons voegt 24/7, zeker in deze periode niets toe, geeft juist meerverbruik.

Dak 3,65 m²K/W en gevel 2,0m²K/W, woning uit jaren 80, hier niets aan gedaan, wel goed kierdicht en glas vervangen naar HR++ in bestaande houten kozijnen, voor deze periode schijnt het wel erg goed te zijn.

Isolatie zegt niet alles, bewonersgedrag/comfortwensen heeft veel invloed.
We zitten op 1000kwh voor volledig CV op jaarbasis waardoor ik kan concluderen dat ons stookgedrag goed werkt, tapwater zit er niet bij.

Tijdens aanwezig 21.5 graden, we gaan niet in de kou zitten.
Een "kierend huis" valt zelf veel aan te doen, zoals rondje pur en kit.

[ Voor 104% gewijzigd door mr_evil08 op 24-03-2026 12:01 ]

[RichieB]

@mr_evil08 Je geeft geen antwoord op mijn belangrijkste vraag: gebruik je een thermostaat? Want met een vlakke stooklijn zal je WP nu vaker uit gaan om dezelfde kamertemperatuur te bereiken dan als het vriest. Dat is over het algemeen minder efficiënt dan dat je met een lagere Ta kan werken zodat je precies het warmteverlies compenseert.

[mr_evil08]

RichieB schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 14:18:
@mr_evil08 Je geeft geen antwoord op mijn belangrijkste vraag: gebruik je een thermostaat? Want met een vlakke stooklijn zal je WP nu vaker uit gaan om dezelfde kamertemperatuur te bereiken dan als het vriest. Dat is over het algemeen minder efficiënt dan dat je met een lagere Ta kan werken zodat je precies het warmteverlies compenseert.

Dat gaat enkel op bij 24/7 verwarmen.

Wij hebben de WP al +/-2 jaar en alle combinaties zijn geprobeerd, WAR, ruimtecomp of volledig binnen thermostaat.
Dit is de meest energiezuinige optie voor ons door de WP één run op +/- 30-40% werklast laten draaien, een kleine temp overstoot is niet erg en geeft meeste comfort zoals continue warme vloer tijdens aanwezig.

enkel bij matig tot strenge vorst wordt er 24/7 verwarmd dan gebruiken we wel de stooklijn en zetten minimaal CV water omlaag gezien er dan voldoende minimaal afgifte is.

Alsware gebruiken wij de omgekeerde stooklijn.
Voor/naseizoen werkt een vast CV water temp het beste hier, uiteindelijk grijpt de kamerthermostaat in als het veel te warm wordt maar meestal is de graadminuutregeling eerder als de kamertemp wordt bereikt omdat je afgifte afneemt naarmate de ruimte warmer wordt.

Het verlagen zorgt hier niet voor efficiënter, de theorie begrijp ik zeker, lager Ta zou efficienter moeten zijn.

[ Voor 16% gewijzigd door mr_evil08 op 24-03-2026 15:56 ]

[RichieB]

mr_evil08 schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 15:52:
[...]
Dat gaat enkel op bij 24/7 verwarmen.
[...]

Nee, nachtverlaging staat daar los van. Ik zet mijn WP nu 's avonds gewoon helemaal uit. Dan daalt de temperatuur in onze woonkamer zo'n 2 °C. Rond 9 uur 's ochtends zet ik hem dan weer aan. Het weer op temperatuur brengen van de woonkamer kost nu minder energie dan de hele nacht op temperatuur houden. Dat is in de winter niet zo en verwarm ik wel 24x7. Dat geeft dan ook een hoger comfort omdat het in de winter veel langer duurt om de woonkamer 2 °C extra op te warmen dan nu.

[mr_evil08]

RichieB schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 16:16:
[...]

Nee, nachtverlaging staat daar los van. Ik zet mijn WP nu 's avonds gewoon helemaal uit. Dan daalt de temperatuur in onze woonkamer zo'n 2 °C. Rond 9 uur 's ochtends zet ik hem dan weer aan. Het weer op temperatuur brengen van de woonkamer kost nu minder energie dan de hele nacht op temperatuur houden. Dat is in de winter niet zo en verwarm ik wel 24x7. Dat geeft dan ook een hoger comfort omdat het in de winter veel langer duurt om de woonkamer 2 °C extra op te warmen dan nu.

Elk huis is dat verschillend, bij houtskeletbouw werkt dat niet zo, eenvoudiger om aan nachtverlaging te doen zelfs in de winter.

[fendt]

Goedenavond allemaal,
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen. Ik ben aan het rekenen om onze woning te verduurzamen. Ik heb al met diverse bedrijven contact en heb hier op het forum een hoop gelezen. Echter is de situatie (voor mij) complex en gaat het om een forse investering, ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.

De situatie:
36 zonnepanelen, vrij ongunstige ligging. Ongeveer 8000kw/h per jaar opbrengst. Ik ben ook aan het rekenen voor een thuis accu en extra panelen, maar die discussie is denk ik hier niet op zijn plaats.
Jaarlijks verbruik: ongeveer 9500kw/h en 2800m3 gas. Al zou dat ook een keer 3000m3 kunnen zijn. Daar bovenop nog ongeveer 4000kw/h voor de plug-in hybride.
Isolatie: goed, woning is ongeveer 20 jaar oud.

Warmteafgifte:
Verdieping 1 vloerverwarming.
Verdieping 2: radiatoren en een grote convectorput (slechts circa 20cm diep, met ventilatoren)
Verdieping 3: radiatoren, elektrische vloerverwarming en handdoek radiator in beide badkamers. De slaapkamers hoofdzakelijk verwarmd met een Daikin multi-split airco, feitelijk doen de radiatoren hier nu dus al bijna niets.

De radiatoren zijn vrij groot, klassiek gietijzeren model met grote ribben. Daarnaast is het hele huis voorzien van Honeywell Evohome multi-zone aansturing.

Locatie: zowel binnen als buiten is er voldoende ruimte.
Tapwater: ongeveer 50m3 gas per maand. Wij hebben meerdere badkamers, het systeem moet in ieder geval twee douches tegelijk aankunnen. Als de kinderen achter elkaar douchen zou de douche maar zo een half uur kunnen lopen. Af en toe een bad vullen moet ook geen probleem zijn.

Ik koop de FE warmtepomp natuurlijk met het oog op de toekomst, uitgaande van wat hogere tarieven dan nu reken ik met het volgende: 0.28 cent per kw/h, 1.40 euro per m3 gas. Uitgaande van mijn huidige verbruik van 2800m3 en een SCOP van 3.5 denk ik een 15kw/h model nodig te hebben, verwacht ik ongeveer 7200kw/h aan extra stroom te verbruiken, met uiteindelijk een besparing van ongeveer 2000 euro per jaar.

Mijn vragen:
Denken jullie dat mijn berekening ongeveer klopt? Verwachten jullie ook dat ik met een FE model uit de voeten kan, ook met tapwater? Ik begrijp dat Daikin zeer goed staat aangeschreven. Ook zou dat fijn zijn omdat die mee kan met de bediening in de app die ik al voor de airco’s heb. Hebben jullie daar nog adviezen over?

[ Voor 4% gewijzigd door fendt op 25-03-2026 00:38 ]

[SebastiaanPs]

fendt schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 23:34:
Goedenavond allemaal,
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen. Ik ben aan het rekenen om onze woning te verduurzamen. Ik heb al met diverse bedrijven contact en heb hier op het forum een hoop gelezen. Echter is de situatie (voor mij) complex en gaat het om een forse investering, ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.

De situatie:
36 zonnepanelen, vrij ongunstige ligging. Ongeveer 8000kw/h per jaar opbrengst. Ik ben ook aan het rekenen voor een thuis accu en extra panelen, maar die discussie is denk ik hier niet op zijn plaats.
Jaarlijks verbruik: ongeveer 9500kw/h en 2800m3 gas. Al zou dat ook een keer 3000m3 kunnen zijn. Daar bovenop nog ongeveer 4000kw/h voor de plug-in hybride.
Isolatie: goed, woning is ongeveer 20 jaar oud.

Warmteafgifte:
Verdieping 1 vloerverwarming.
Verdieping 2: radiatoren en een grote convectorput (slechts circa 20cm diep, met ventilatoren)
Verdieping 3: radiatoren, elektrische vloerverwarming en handdoek radiator in beide badkamers. De slaapkamers hoofdzakelijk verwarmd met een Daikin multi-split airco, feitelijk doen de radiatoren hier nu dus al bijna niets.

De radiatoren zijn vrij groot, klassiek gietijzeren model met grote ribben. Daarnaast is het hele huis voorzien van Honeywell Evohome multi-zone aansturing.

Locatie: zowel binnen als buiten is er voldoende ruimte.
Tapwater: ongeveer 50m3 gas per maand. Wij hebben meerdere badkamers, het systeem moet in ieder geval twee douches tegelijk aankunnen. Als de kinderen achter elkaar douchen zou de douche maar zo een half uur kunnen lopen. Af en toe een bad vullen moet ook geen probleem zijn.

Ik koop de FE warmtepomp natuurlijk met het oog op de toekomst, uitgaande van wat hogere tarieven dan nu reken ik met het volgende: 0.28 cent per kw/h, 1.40 euro per m3 gas. Uitgaande van mijn huidige verbruik van 2800m3 en een SCOP van 3.5 denk ik een 15kw/h model nodig te hebben, verwacht ik ongeveer 7200kw/h aan extra stroom te verbruiken, met uiteindelijk een besparing van ongeveer 2000 euro per jaar.

Mijn vragen:
Denken jullie dat mijn berekening ongeveer klopt? Verwachten jullie ook dat ik met een FE model uit de voeten kan, ook met tapwater? Ik begrijp dat Daikin zeer goed staat aangeschreven. Ook zou dat fijn zijn omdat die mee kan met de bediening in de app die ik al voor de airco’s heb. Hebben jullie daar nog adviezen over?

1. Ja je berekening klopt wel grofweg. Via Berekenhet kun je een warmtepomp met gasketel vergelijken. De SCOP van 3,5 is misschien iets te negatief, maar heb dat ingevuld, met netto kosten warmtepomp €12k, 2800 m3 gas, gemiddeld rendement gasketel 92% en de tarieven die jij noemde (elektr €0.28/kwh en gas €1.40/m3). Resultaat: besparing €2177/jaar, terugverdientijd 5.5 jaar.

2. Tapwater moet geen enkel probleem zijn, ook meerdere douches tegelijk. Met hoeveel personen woon je? Met een gezin is 300 liter normaal gesproken ruim.

3. Daikin is inderdaad een goed merk, maar weet niet zeker of ze zo’n grote warmtepomp hebben. Jij hebt namelijk grofweg 14 kW nodig (Koevlaas formule). Mitsubishi Electric heeft dat soort modellen en er is ook een grote Panasonic. Wel goed om je benodigde vermogen te verifiëren met je gasverbruik op een aantal zeer koude winterdagen. Zie verder de FAQ onderaan en maak liefst een eigen topic volgens de instructies daar.

[Sport_Life]

fendt schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 23:34:
Goedenavond allemaal,
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen. Ik ben aan het rekenen om onze woning te verduurzamen. Ik heb al met diverse bedrijven contact en heb hier op het forum een hoop gelezen. Echter is de situatie (voor mij) complex en gaat het om een forse investering, ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.

De situatie:
36 zonnepanelen, vrij ongunstige ligging. Ongeveer 8000kw/h per jaar opbrengst. Ik ben ook aan het rekenen voor een thuis accu en extra panelen, maar die discussie is denk ik hier niet op zijn plaats.
Jaarlijks verbruik: ongeveer 9500kw/h en 2800m3 gas. Al zou dat ook een keer 3000m3 kunnen zijn. Daar bovenop nog ongeveer 4000kw/h voor de plug-in hybride.
Isolatie: goed, woning is ongeveer 20 jaar oud.

Warmteafgifte:
Verdieping 1 vloerverwarming.
Verdieping 2: radiatoren en een grote convectorput (slechts circa 20cm diep, met ventilatoren)
Verdieping 3: radiatoren, elektrische vloerverwarming en handdoek radiator in beide badkamers. De slaapkamers hoofdzakelijk verwarmd met een Daikin multi-split airco, feitelijk doen de radiatoren hier nu dus al bijna niets.

De radiatoren zijn vrij groot, klassiek gietijzeren model met grote ribben. Daarnaast is het hele huis voorzien van Honeywell Evohome multi-zone aansturing.

Locatie: zowel binnen als buiten is er voldoende ruimte.
Tapwater: ongeveer 50m3 gas per maand. Wij hebben meerdere badkamers, het systeem moet in ieder geval twee douches tegelijk aankunnen. Als de kinderen achter elkaar douchen zou de douche maar zo een half uur kunnen lopen. Af en toe een bad vullen moet ook geen probleem zijn.

Ik koop de FE warmtepomp natuurlijk met het oog op de toekomst, uitgaande van wat hogere tarieven dan nu reken ik met het volgende: 0.28 cent per kw/h, 1.40 euro per m3 gas. Uitgaande van mijn huidige verbruik van 2800m3 en een SCOP van 3.5 denk ik een 15kw/h model nodig te hebben, verwacht ik ongeveer 7200kw/h aan extra stroom te verbruiken, met uiteindelijk een besparing van ongeveer 2000 euro per jaar.

Mijn vragen:
Denken jullie dat mijn berekening ongeveer klopt? Verwachten jullie ook dat ik met een FE model uit de voeten kan, ook met tapwater? Ik begrijp dat Daikin zeer goed staat aangeschreven. Ook zou dat fijn zijn omdat die mee kan met de bediening in de app die ik al voor de airco’s heb. Hebben jullie daar nog adviezen over?

2800m3 per jaar plus airco voor de verdiepingen voor een woning van 20 jaar oud?
Is de oppervlakte zo groot (>400m2) of er lijkt iets niet helemaal te kloppen.

Ik zou eerst dat eens onderzoeken voordat je een veel te grote wp plaatst.

Ter vergelijking: mijn huis van 275m2 is 10 jaar ouder en ik had een verbruik van 1900m3 per jaar.

[Technician-]

fendt schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 23:34:
Goedenavond allemaal,
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen. Ik ben aan het rekenen om onze woning te verduurzamen. Ik heb al met diverse bedrijven contact en heb hier op het forum een hoop gelezen. Echter is de situatie (voor mij) complex en gaat het om een forse investering, ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.

De situatie:
36 zonnepanelen, vrij ongunstige ligging. Ongeveer 8000kw/h per jaar opbrengst. Ik ben ook aan het rekenen voor een thuis accu en extra panelen, maar die discussie is denk ik hier niet op zijn plaats.
Jaarlijks verbruik: ongeveer 9500kw/h en 2800m3 gas. Al zou dat ook een keer 3000m3 kunnen zijn. Daar bovenop nog ongeveer 4000kw/h voor de plug-in hybride.
Isolatie: goed, woning is ongeveer 20 jaar oud.

Warmteafgifte:
Verdieping 1 vloerverwarming.
Verdieping 2: radiatoren en een grote convectorput (slechts circa 20cm diep, met ventilatoren)
Verdieping 3: radiatoren, elektrische vloerverwarming en handdoek radiator in beide badkamers. De slaapkamers hoofdzakelijk verwarmd met een Daikin multi-split airco, feitelijk doen de radiatoren hier nu dus al bijna niets.

De radiatoren zijn vrij groot, klassiek gietijzeren model met grote ribben. Daarnaast is het hele huis voorzien van Honeywell Evohome multi-zone aansturing.

Locatie: zowel binnen als buiten is er voldoende ruimte.
Tapwater: ongeveer 50m3 gas per maand. Wij hebben meerdere badkamers, het systeem moet in ieder geval twee douches tegelijk aankunnen. Als de kinderen achter elkaar douchen zou de douche maar zo een half uur kunnen lopen. Af en toe een bad vullen moet ook geen probleem zijn.

Ik koop de FE warmtepomp natuurlijk met het oog op de toekomst, uitgaande van wat hogere tarieven dan nu reken ik met het volgende: 0.28 cent per kw/h, 1.40 euro per m3 gas. Uitgaande van mijn huidige verbruik van 2800m3 en een SCOP van 3.5 denk ik een 15kw/h model nodig te hebben, verwacht ik ongeveer 7200kw/h aan extra stroom te verbruiken, met uiteindelijk een besparing van ongeveer 2000 euro per jaar.

Mijn vragen:
Denken jullie dat mijn berekening ongeveer klopt? Verwachten jullie ook dat ik met een FE model uit de voeten kan, ook met tapwater? Ik begrijp dat Daikin zeer goed staat aangeschreven. Ook zou dat fijn zijn omdat die mee kan met de bediening in de app die ik al voor de airco’s heb. Hebben jullie daar nog adviezen over?

Die besparing kan wel uitkomen zo ja. Mits de WP efficiënt draait, een scop van >4 moet ook kunnen.
Er moet goed gekeken worden naar de watertemperatuur waarop ontworpen wordt en het benodigde vermogen. Misschien wel 2 zone binnenunit omdat je vloerverwarming (27) combineert met LTV radiatoren (35/40)

Daikin geeft oplossingen. Mitsubishi Electric heeft betere oplossingen voor grotere vermogens.
En je moet kijken naar het warme water, kun je een grote tank kwijt? Dan met 400-500 of 600 liter werken.

[Wokschotel]

Vraagje over Terrendis grondleidingen. Mijn toekomstige WP (11 of 12 kW) komt in een hoek van de tuin te staan, op een meter of 7 van de (ondergrondse) doorvoer in de muur. Vanuit daar nog een meter of 3 naar de vloerverwarmingsverdelers. Ik weet alleen niet welke (diameter) leiding dan het meest geschikt is. De warmtepomp heeft een G1 1/4 aansluiting. De vraag is nu actueel omdat ik 2 andere boringen in de muur moet laten uitvoeren en ik dan deze boring meteen mee wil pakken.


Heeft iemand een advies?

[ Voor 10% gewijzigd door Wokschotel op 25-03-2026 09:09 ]

[GerardG]

Ons vrijstaand huis van 138m2 woonoppervlak, twee verdiepingen, label b gaat gasloos worden met een WP. Beneden hebben we de gehele woning vvw. De ruime hal heeft een open verbinding met trapgat/boven. Omdat we boven de radiatoren altijd dicht hebben zegt de installateur: dan kun je ze net zo goed verwijderen en eventueel bij-verwarmen met een airco, indien nodig.

Is dit verstandig ivm rendement van de WP?
Wie heeft een soort gelijke situatie (met bijvoorbeeld de radiatoren boven dicht) en wat is je ervaring?

[Bromptonrijder]

Is er een probleem met de radiatoren of het leidingwerk? Zo nee, dan laten zitten. Je systeem heeft er geen last van en als ze thermostaatkranen hebben kunnen ze in de winter, hoe minimaal dan ook, nog makkelijk een beetje meedraaien

[STIMPPYYY]

GerardG schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 16:51:
Ons vrijstaand huis van 138m2 woonoppervlak, twee verdiepingen, label b gaat gasloos worden met een WP. Beneden hebben we de gehele woning vvw. De ruime hal heeft een open verbinding met trapgat/boven. Omdat we boven de radiatoren altijd dicht hebben zegt de installateur: dan kun je ze net zo goed verwijderen en eventueel bij-verwarmen met een airco, indien nodig.

Is dit verstandig ivm rendement van de WP?
Wie heeft een soort gelijke situatie (met bijvoorbeeld de radiatoren boven dicht) en wat is je ervaring?

Wat is dat voor rare analyse. Omdat je het niet gebruikt, weg ermee. Met welk doel dan? Verwarmen kan je ook met kolen

[marvel27]

GerardG schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 16:51:
Ons vrijstaand huis van 138m2 woonoppervlak, twee verdiepingen, label b gaat gasloos worden met een WP. Beneden hebben we de gehele woning vvw. De ruime hal heeft een open verbinding met trapgat/boven. Omdat we boven de radiatoren altijd dicht hebben zegt de installateur: dan kun je ze net zo goed verwijderen en eventueel bij-verwarmen met een airco, indien nodig.

Is dit verstandig ivm rendement van de WP?
Wie heeft een soort gelijke situatie (met bijvoorbeeld de radiatoren boven dicht) en wat is je ervaring?

Gewoon laten zitten en toch opendraaien (eventueel deels, of met een thermostaatkraan). Hoe meer afgifte in huis, hoe lager de aanvoertemperatuur kan zijn, en hoe efficiënter, en dus zuiniger de warmtepomp draait.

fendt schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 23:34:
Goedenavond allemaal,
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen. Ik ben aan het rekenen om onze woning te verduurzamen. Ik heb al met diverse bedrijven contact en heb hier op het forum een hoop gelezen. Echter is de situatie (voor mij) complex en gaat het om een forse investering, ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.

De situatie:
36 zonnepanelen, vrij ongunstige ligging. Ongeveer 8000kw/h per jaar opbrengst. Ik ben ook aan het rekenen voor een thuis accu en extra panelen, maar die discussie is denk ik hier niet op zijn plaats.
Jaarlijks verbruik: ongeveer 9500kw/h en 2800m3 gas. Al zou dat ook een keer 3000m3 kunnen zijn. Daar bovenop nog ongeveer 4000kw/h voor de plug-in hybride.
Isolatie: goed, woning is ongeveer 20 jaar oud.

Warmteafgifte:
Verdieping 1 vloerverwarming.
Verdieping 2: radiatoren en een grote convectorput (slechts circa 20cm diep, met ventilatoren)
Verdieping 3: radiatoren, elektrische vloerverwarming en handdoek radiator in beide badkamers. De slaapkamers hoofdzakelijk verwarmd met een Daikin multi-split airco, feitelijk doen de radiatoren hier nu dus al bijna niets.

De radiatoren zijn vrij groot, klassiek gietijzeren model met grote ribben. Daarnaast is het hele huis voorzien van Honeywell Evohome multi-zone aansturing.

Locatie: zowel binnen als buiten is er voldoende ruimte.
Tapwater: ongeveer 50m3 gas per maand. Wij hebben meerdere badkamers, het systeem moet in ieder geval twee douches tegelijk aankunnen. Als de kinderen achter elkaar douchen zou de douche maar zo een half uur kunnen lopen. Af en toe een bad vullen moet ook geen probleem zijn.

Ik koop de FE warmtepomp natuurlijk met het oog op de toekomst, uitgaande van wat hogere tarieven dan nu reken ik met het volgende: 0.28 cent per kw/h, 1.40 euro per m3 gas. Uitgaande van mijn huidige verbruik van 2800m3 en een SCOP van 3.5 denk ik een 15kw/h model nodig te hebben, verwacht ik ongeveer 7200kw/h aan extra stroom te verbruiken, met uiteindelijk een besparing van ongeveer 2000 euro per jaar.

Mijn vragen:
Denken jullie dat mijn berekening ongeveer klopt? Verwachten jullie ook dat ik met een FE model uit de voeten kan, ook met tapwater? Ik begrijp dat Daikin zeer goed staat aangeschreven. Ook zou dat fijn zijn omdat die mee kan met de bediening in de app die ik al voor de airco’s heb. Hebben jullie daar nog adviezen over?

Goed bezig met het rekenen! Ik zou alleen nog een stapje verder gaan en in kaart brengen hoeveel afgifte je nu precies hebt. Want 15kw is veel warmte, en die moet je ook je huis in kunnen krijgen bij (relatief) lage temperatuur water.

Wat het financiele plaatje betreft, ik heb een website gemaakt om dit goed in kaart te brengen: www.warmtepompofgas.nl. Hopelijk is het nuttig! Ik hoor graag als je feedback hebt.

[ Voor 63% gewijzigd door marvel27 op 25-03-2026 17:19 ]

[STIMPPYYY]

marvel27 schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 17:16:
[...]

Gewoon laten zitten en toch opendraaien (eventueel deels, of met een thermostaatkraan). Hoe meer afgifte in huis, hoe lager de aanvoertemperatuur kan zijn, en hoe efficiënter, en dus zuiniger de warmtepomp draait.

Dat is dus niet waar. Dicht laten en zorgen dat je vvw de energie pakt. Indien nodig opendraaien (deels) als je een ruimte wat wilt verwarmen

[marvel27]

STIMPPYYY schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 17:20:
Dat is dus niet waar. Dicht laten en zorgen dat je vvw de energie pakt. Indien nodig opendraaien (deels) als je een ruimte wat wilt verwarmen

Ik begrijp je opmerking niet zo goed. Er van uitgaande dat je leidingen prima zijn, dan betekent radiatoren boven opendraaien niet dat je vloerverwarming minder energie "pakt". Wat het wel betekent, is dat er minder warmte wordt afgegeven in huis, waardoor het binnen je schil wellicht niet warm genoeg wordt. Of begrijp ik je opmerking verkeerd?

[blb4]

STIMPPYYY schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 17:20:
[...]


Dat is dus niet waar. Dicht laten en zorgen dat je vvw de energie pakt. Indien nodig opendraaien (deels) als je een ruimte wat wilt verwarmen

Waarom zou je ze dicht zetten? ‘t is precies wat @Bromptonrijder schreef, die radiatoren doen bij lage temperaturen altijd wat dus vergroot je afgifte en daarmee kan je efficiënter stoken. Die ruimtes worden anders mee-verwarmd door de vvw beneden. Of ‘t huis moet wel heel beroerd geïsoleerd zijn (minimaal aan de buitenkant en maximaal tussen de ruimtes binnen).

[STIMPPYYY]

Radiatoren, zeker op standje 5, kan de weg van de minste weerstand zijn. Dus meer energie naar je radiatoren, minder energie naar je vloer.

[Martin7182]

STIMPPYYY schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 17:45:
Radiatoren, zeker op standje 5, kan de weg van de minste weerstand zijn. Dus meer energie naar je radiatoren, minder energie naar je vloer.

Tenzij @GerardG boven niet wil verwarmen, zoals voorheen. Wat de installateur zegt klopt wel, alleen waarom zou je dan bijverwarmen met een airco?
Ik zou ze lekker laten zitten en eventueel radiator-ventilatoren installeren. Een airco geeft meer warmte en kan altijd nog.
Edit: ik lees nu dat de airco er al hangt

[ Voor 4% gewijzigd door Martin7182 op 25-03-2026 19:40 ]

[Jailhouse]

Martin7182 schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 17:54:
[...]

Tenzij @GerardG boven niet wil verwarmen, zoals voorheen. Wat de installateur zegt klopt wel, alleen waarom zou je dan bijverwarmen met een airco?
Ik zou ze lekker laten zitten en eventueel radiator-ventilatoren installeren. Een airco geeft meer warmte en kan altijd nog.

Wat Stimppyyy zegt kan ik beamen. Dat merk je zeker. En voor wat betreft weghalen of niet: ze nemen best wat ruimte in beslag natuurlijk. Maar misschien verwacht je nog dat je een slaapkamer anders wil gebruiken op termijn? Hobbykamer, studeer/werkkamer. Dan zou ik ze lekker laten zitten.

[GerardG]

Dank voor jullie reacties.
In principe willen we boven niet verwarmen. Dus weghalen ivm ruimte en dat we ze lelijk vinden konden we wel mee gaan met het idee om ze weg te halen
Zelf dacht ik dat we naar een WP gaan de efficiëntie van het systeem verhoogd wordt door boven iets te verwarmen. En zo de warmte binnen de schil van de woning te houden.
Bijverwarmen met een airco was het idee omdat het ding er toch hangt voor de zomer.
Maar wat Stimppyyy zegt dat er meer warmte naar de de vloer beneden kan ik in komen.

[Andrehj]

marvel27 schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 17:16:
Gewoon laten zitten en toch opendraaien (eventueel deels, of met een thermostaatkraan). Hoe meer afgifte in huis, hoe lager de aanvoertemperatuur kan zijn, en hoe efficiënter, en dus zuiniger de warmtepomp draait.
het nuttig! Ik hoor graag als je feedback hebt.

STIMPPYYY schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 17:20:
Dat is dus niet waar. Dicht laten en zorgen dat je vvw de energie pakt. Indien nodig opendraaien (deels) als je een ruimte wat wilt verwarmen.

Euhm, het verhaal van @marvel27 klopt wel degelijk hoor! Des te meer afgifte er is, des te lager de watertemperatuur kan en des te hoger het rendement van je WP!
Het open draaien van de radiatoren op de verdieping zorgt ervoor dat er minder warmte van beneden naar boven trekt, waardoor de VVW op de BGG minder warmte af hoeft te geven.

[blb4]

STIMPPYYY schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 17:45:
Radiatoren, zeker op standje 5, kan de weg van de minste weerstand zijn. Dus meer energie naar je radiatoren, minder energie naar je vloer.

Dan is de boel niet waterzijdig ingeregeld.

[nokiaan958GB]

GerardG schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 16:51:
Ons vrijstaand huis van 138m2 woonoppervlak, twee verdiepingen, label b gaat gasloos worden met een WP. Beneden hebben we de gehele woning vvw. De ruime hal heeft een open verbinding met trapgat/boven. Omdat we boven de radiatoren altijd dicht hebben zegt de installateur: dan kun je ze net zo goed verwijderen en eventueel bij-verwarmen met een airco, indien nodig.

Is dit verstandig ivm rendement van de WP?
Wie heeft een soort gelijke situatie (met bijvoorbeeld de radiatoren boven dicht) en wat is je ervaring?

Je zit ook nog met het punt dat een fabrikant vaak een minimaal systeemvolume voorschrijft. Als er (nog) onvoldoende volume is dan kunnen het in stand houden van de radiatoren soms net genoeg bijdragen aan het benodigde volume waardoor een buffervat niet nodig is.
Omdat een buffervat ook energie kost, kan het open houden van de kranen van de radiatoren boven wel eens niet duurder zijn dan het energieverlies van een buffervat

[Runner15]

fendt schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 23:34:
Goedenavond allemaal,
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen. Ik ben aan het rekenen om onze woning te verduurzamen. Ik heb al met diverse bedrijven contact en heb hier op het forum een hoop gelezen. Echter is de situatie (voor mij) complex en gaat het om een forse investering, ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.

De situatie:
36 zonnepanelen, vrij ongunstige ligging. Ongeveer 8000kw/h per jaar opbrengst. Ik ben ook aan het rekenen voor een thuis accu en extra panelen, maar die discussie is denk ik hier niet op zijn plaats.
Jaarlijks verbruik: ongeveer 9500kw/h en 2800m3 gas. Al zou dat ook een keer 3000m3 kunnen zijn. Daar bovenop nog ongeveer 4000kw/h voor de plug-in hybride.
Isolatie: goed, woning is ongeveer 20 jaar oud.

Warmteafgifte:
Verdieping 1 vloerverwarming.
Verdieping 2: radiatoren en een grote convectorput (slechts circa 20cm diep, met ventilatoren)
Verdieping 3: radiatoren, elektrische vloerverwarming en handdoek radiator in beide badkamers. De slaapkamers hoofdzakelijk verwarmd met een Daikin multi-split airco, feitelijk doen de radiatoren hier nu dus al bijna niets.

De radiatoren zijn vrij groot, klassiek gietijzeren model met grote ribben. Daarnaast is het hele huis voorzien van Honeywell Evohome multi-zone aansturing.

Locatie: zowel binnen als buiten is er voldoende ruimte.
Tapwater: ongeveer 50m3 gas per maand. Wij hebben meerdere badkamers, het systeem moet in ieder geval twee douches tegelijk aankunnen. Als de kinderen achter elkaar douchen zou de douche maar zo een half uur kunnen lopen. Af en toe een bad vullen moet ook geen probleem zijn.

Ik koop de FE warmtepomp natuurlijk met het oog op de toekomst, uitgaande van wat hogere tarieven dan nu reken ik met het volgende: 0.28 cent per kw/h, 1.40 euro per m3 gas. Uitgaande van mijn huidige verbruik van 2800m3 en een SCOP van 3.5 denk ik een 15kw/h model nodig te hebben, verwacht ik ongeveer 7200kw/h aan extra stroom te verbruiken, met uiteindelijk een besparing van ongeveer 2000 euro per jaar.

Mijn vragen:
Denken jullie dat mijn berekening ongeveer klopt? Verwachten jullie ook dat ik met een FE model uit de voeten kan, ook met tapwater? Ik begrijp dat Daikin zeer goed staat aangeschreven. Ook zou dat fijn zijn omdat die mee kan met de bediening in de app die ik al voor de airco’s heb. Hebben jullie daar nog adviezen over?

Met dat formaat woning en 2 badkamers zou ik mooi de Panasonic M-serie 16kW neerzetten, gecombineerd met een 400 of 500l boiler met een lekkere grote spiraal. Die 16kW hoef je voor de verwarming van de woning niet te gebruiken, maar je kunt wel maximaal stampen op die boiler als het nodig is. En het minimum vermogen van de hele M-serie is gelijk aan elkaar dus lekker die 16kW neerkletsen en een bak subsidie ophalen bij de RVO

Maar zonder dollen en snelle taal: tuurlijk kan je FE. Het is een kwestie van: kan het afgiftesysteem het aan? Zo ja: dan direct die ketel eruit halen en zsm een warmtepomp erin. Zo nee: als nog zsm die warmtepomp erin, maar misschien ook wat radiatoren vervangen. Daarnaast goed inregelbare kranen plaatsen op de radiatoren zodat je goed kan inregelen en je wordt straks hartstikke blij als je geen 3000m3 gas hoeft af te rekenen.

Welke regio zit je?

[assje]

Andrehj schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 20:13:
Euhm, het verhaal van @marvel27 klopt wel degelijk hoor! Des te meer afgifte er is, des te lager de watertemperatuur kan en des te hoger het rendement van je WP!
Het open draaien van de radiatoren op de verdieping zorgt ervoor dat er minder warmte van beneden naar boven trekt, waardoor de VVW op de BGG minder warmte af hoeft te geven.

Dit is natuurlijk wel waar maar nuance blijft belangrijk. De enige manier om warmte die van beneden naar boven gaat te verminderen is als de temperatuur boven verhoogd wordt. Afhankelijk van omstandigheden en voorkeuren is dit wellicht helemaal niet gewenst.

Ik heb in het voorjaar en najaar zelfs momenten dat beneden de verwarming aan staat en ik op de slaapkamers eigenlijk liever zou willen koelen dan verwarmen.

Wanneer er op alle kamers toch al airco's hangen of komen zou ik zeker overwegen om de radiatoren op te heffen.

[fendt]

Iedereen hartelijk dank voor de reacties! Een paar antwoorden op de gestelde vragen: Wij zitten in de buurt van Alkmaar. Gasverbruik is inderdaad te verklaren aan de omvang. Ongeveer 400m2.

@marvel27: Geweldige website heb je gemaakt!

Betreffende mijn radiatoren, ik zie er niets opstaan. Hebben jullie een idee hoe ik er aan kan zien wat het vermogen is? Ze hebben allemaal een thermostaatkraan en een groot deel is dus voorzien van Honeywell Evohome. De eerste verdieping heeft ongeveer 140m2 aan vloerverwarming.

Ik zal eens kijken naar de Panasonic M-serie 16kw.

[ Voor 11% gewijzigd door fendt op 26-03-2026 12:26 . Reden: Typo ]

[GudZ]

fendt schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 11:23:
Iedereen hartelijk dank voor de reacties! Een paar antwoorden op de gestelde vragen: Wij zitten in de buurt van Alkmaar. Gasverbruik is inderdaad te verklaren aan de omvang. Ongeveer 400m2.

@marvel27: Geweldige website heb je gemaakt!

Betreffende mijn radiatoren, ik zie er niets opstaan. Hebben jullie een idee hoe ik er aan kan zien wat het vermogen is? Ze hebben allemaal een thermostaatkraan en een groot deel is dus voorzien van Honeywell Evohome. De eerste verdieping heeft ongeveer 140m2 aan vloerverwarming.

Ik zal eens kijken naar de Panasonic M-serie 16kw.

Je zult zelf de afmeting moeten opnemen en het type

Hytools app invoeren met de flow en je weet het vermogen.

[CharmingDemon]

fendt schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 11:23:
Iedereen hartelijk dank voor de reacties! Een paar antwoorden op de gestelde vragen: Wij zitten in de buurt van Alkmaar. Gasverbruik is inderdaad te verklaren aan de omvang. Ongeveer 400m2.

@marvel27: Geweldige website heb je gemaakt!

Betreffende mijn radiatoren, ik zie er niets opstaan. Hebben jullie een idee hoe ik er aan kan zien wat het vermogen is? Ze hebben allemaal een thermostaatkraan en een groot deel is dus voorzien van Honeywell Evohome. De eerste verdieping heeft ongeveer 140m2 aan vloerverwarming.

Ik zal eens kijken naar de Panasonic M-serie 16kw.

Kijk ook eens naar de ATAG PREMION CHA-16/20 (feitelijk een WOLF CHA-16/20).

[copykat]

even een "korte" vraag hier: ( toe gespitst op warmtepomp gebruik in de toekomst.)
voorbereiding op Full Electric Warmtepomp
Radiatoren plaatsen door het huis heen die lage temperatuur aan kunnen.

Ruimte berekening op klasieke CV: slaapkamers. ( woonkamer en "garage" word later mee genomen)
1200b x 400h 1500 watt
1300 x 600 2200 watt
1300 x 400 1600 watt
1800 x 400 1700 watt

2 opties die ik bedacht heb:
Jaga Strada Hybrid DBH wit
Thermrad Compact -6 plateau hybrid
in de meest uitgebreide vorm met boosters is de jaga goedkoper en kleiner. (lijkt t)
(wcd's zijn aanwezig dicht bij de radiatoren dus geen probleem)
1 jaga lijkt vooral licht en lamellen dus weinig watervolume t.o.v. de thermrad die meer klassieke kamers heeft en van boven naar beneden stroomt( voorzover ik het kan zien), heeft dat nog invloed op een keuze? (water)massa? warmte transport en afgifte zeg maar. is debiet dan nog een probleem? voldoende op te vangen met een 50l vat in de toekomst?

2 werkt de truc van smart socket van Homewizard oid met een aansturings regel dat als de WP x watt vraagt dat dan de fans aangaan ( kwam ik tegen bij ketelklets als tip) of moet je de jaga module t zelf laten regelen?
ik kan ook de hybrid zonder dbh kopen en achteraf " vraag 2 inbouwen met ander merk ventilatoren ( goedkoper) met de smart socket, of de DBH later kopen als de WP geplaatst is. (zal beschikbaarheid een issue zijn van de jaga module over 1 of 2 jaar?)
3 aansluit problemen? aansluitingen nu zitten links of rechts aan de standleiding en komen van links of rechts. (route is aanpasbaar maar niet uit de muur of vloer)
heeft dat nog invloed op de keuze tussen de jaga en thermrad?
dit ziet er redelijk simpel uit om zelf te doen op de muuraansluting na dan.

beeld van de huidige status:

[doktervictor]

copykat schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 15:55:
even een "korte" vraag hier: ( toe gespitst op warmtepomp gebruik in de toekomst.)
voorbereiding op Full Electric Warmtepomp
Radiatoren plaatsen door het huis heen die lage temperatuur aan kunnen.

Ruimte berekening op klasieke CV: slaapkamers. ( woonkamer en "garage" word later mee genomen)
1200b x 400h 1500 watt
1300 x 600 2200 watt
1300 x 400 1600 watt
1800 x 400 1700 watt

2 opties die ik bedacht heb:
Jaga Strada Hybrid DBH wit
Thermrad Compact -6 plateau hybrid
in de meest uitgebreide vorm met boosters is de jaga goedkoper en kleiner. (lijkt t)
(wcd's zijn aanwezig dicht bij de radiatoren dus geen probleem)
1 jaga lijkt vooral licht en lamellen dus weinig watervolume t.o.v. de thermrad die meer klassieke kamers heeft en van boven naar beneden stroomt( voorzover ik het kan zien), heeft dat nog invloed op een keuze? (water)massa? warmte transport en afgifte zeg maar. is debiet dan nog een probleem? voldoende op te vangen met een 50l vat in de toekomst?

2 werkt de truc van smart socket van Homewizard oid met een aansturings regel dat als de WP x watt vraagt dat dan de fans aangaan ( kwam ik tegen bij ketelklets als tip) of moet je de jaga module t zelf laten regelen?
ik kan ook de hybrid zonder dbh kopen en achteraf " vraag 2 inbouwen met ander merk ventilatoren ( goedkoper) met de smart socket, of de DBH later kopen als de WP geplaatst is. (zal beschikbaarheid een issue zijn van de jaga module over 1 of 2 jaar?)
3 aansluit problemen? aansluitingen nu zitten links of rechts aan de standleiding en komen van links of rechts. (route is aanpasbaar maar niet uit de muur of vloer)
heeft dat nog invloed op de keuze tussen de jaga en thermrad?
dit ziet er redelijk simpel uit om zelf te doen op de muuraansluting na dan.

beeld van de huidige status:
[Afbeelding]

Zelf ben ik in voorbereiding op full electric van oude meuk naar Jaga's gegaan zonder DBH op de normale CV. Daarmee kon ik al de stooktemperatuur naar 40 graden terugzetten. DBH is heel duur in aanschaf (bijna net zo duur als de Jaga zelf), heb dat hier opgelost met Heatmeister van een medetweaker. Is een fractie meer werk, kan nog steeds plug en play, maar je kunt m helemaal tweaken tot in de oneindigheid als je wil.

Sta nu op het punt om naar een FE warmtepomp te gaan en kom wss zelfs om sommige punten zonder Heatmeister uit, maar voorhet comfort zitten ze bijna overal op. In retrospect had ik wss zelf met T33'ers uitgekomen, maar heb het niet graag koud en die Strada's zien er ook goed uit.

De onderblokken (H-blokken of losse mix and match koppelingen) van Jaga kun je in nagenoeg iedere variant aansluiten, onder, achter, zijkant etc. Op de site van Jaga staat een module waar je kunt bekijken wat de afgifte is op een bepaalde aanvoertemperatuur / delta per lengte en type en hoogte, met of zonder DBH.

Die dingen zijn tegen een redelijke prijs bij Warmteservice te bestellen, waarbij je heel ver kunt gaan in customizen. Ik heb bijv. de zijkanten zo laten maken, dat 1 kant geen gat heeft en de andere wel. Standaard worden ze met gaten aan beide kanten geleverd, das makkelijk, maar dan heb je altijd zo'n lelijk plastic plaatje op de kant waar geen radiatorknop zit. Als je er niet om vraagt, krijg je het niet altijd aangeboden

[ Voor 8% gewijzigd door doktervictor op 27-03-2026 17:32 ]

[copykat]

@doktervictor ja dat bedrag voor de blok met fans en aansturing jeukte bij mij ook.
De thermrad versie is nog "simpeler" met de click on onderop.
Zit me ook af tevragen of de ventilatoren duurzamer zijn onder verhitting en stof van de jaga module en dat de lokale plus min bediening nog iets meebrengt als verklaring van de prijs.
Ga die heatmeister zeker even opslaan.

[Tomexergie]

Ik laat een Remeha confida 400-9 full-E installeren om mijn Elga-Toshiba te vervangen. Daarbij heb ik een Honeywell Touch Modulation thermostaat. Remeha promoot natuurlijk de e-twist thermostaat. Daarover zie ik op het forum slechte berichten. Beide zijn opentherm protocol. Wat is de toegevoegde waarde van de e-twist? Kun je WP gegevens uitlezen? Of alleen maar slimme nachtverlaging die ik niet ga gebruiken voor de WP.
Is de HTM beter? In ieder geval geeft die de buitentemperatuur, maar verder ook niets. Voor WP gegevens moet je echt de Remeha -App gebruiken.

Als echte "meten is weten" fanaat sluit ik de DIN-rail E-meter met S0/S0+ contact aan op de binnenunit. Remeha gebruikt deze voor precieze meting. In de Binnenunit zit een thermische energie/flow meter, dus een redelijk nauwkeurige COP meting moet mogelijk zijn.

Misschien een beetje off-topc maar bij zoeken op Remeha vond ik niets over wat de e-twist echt kan.

[Andrehj]

Tomexergie schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 20:47:
Ik laat een Remeha confida 400-9 full-E installeren om mijn Elga-Toshiba te vervangen. Daarbij heb ik een Honeywell Touch Modulation thermostaat. Remeha promoot natuurlijk de e-twist thermostaat. Daarover zie ik op het forum slechte berichten. Beide zijn opentherm protocol. Wat is de toegevoegde waarde van de e-twist? Kun je WP gegevens uitlezen? Of alleen maar slimme nachtverlaging die ik niet ga gebruiken voor de WP.
Is de HTM beter? In ieder geval geeft die de buitentemperatuur, maar verder ook niets. Voor WP gegevens moet je echt de Remeha -App gebruiken.
<knip>
Misschien een beetje off-topc maar bij zoeken op Remeha vond ik niets over wat de e-twist echt kan.

Er zijn twee Remeha topics (links staan in de TS van dit topic). In beide topics zullen ze je vertellen dat de e-Twist prima werkt en goed is afgestemd op de warmtepompen van Remeha.
Bij alles van Honeywell (zeker als het "modulation" in de naam heeft) geldt dat je er met een heel grote boog omheen moet lopen, omdat die je WP aan-uit laat moduleren met schakeltijden van een paar minuten, wat funest is voor je rendement en ook voor de levensduur van je compressor.

[Technician-]

CharmingDemon schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 11:34:
[...]


Kijk ook eens naar de ATAG PREMION CHA-16/20 (feitelijk een WOLF CHA-16/20).

Fantastisch apparaat inderdaad, al velen toegepast op mid hoge temp installaties.
Zeer stil en nog zeer goede cops bij 45-50C water

Relatief duur misschien maar een erg probleemloze oplossing zonder teveel aanpassingen is ook wat waard.

[ Voor 10% gewijzigd door Technician- op 28-03-2026 09:19 ]

[copykat]

@Technician- zit jij in de installatie?
Wat is op dit moment de top5 oplossingen (merk en of type) van 5-9kw full electric wp's dus inclusief wws? In bestaande woningen bedoel ik.
Veel 1 merk en toepassing of heeft elk merk zn eigen sweetspot als toepassing?

[Tomexergie]

Andrehj schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:10:
[...]

Er zijn twee Remeha topics (links staan in de TS van dit topic). In beide topics zullen ze je vertellen dat de e-Twist prima werkt en goed is afgestemd op de warmtepompen van Remeha.
Bij alles van Honeywell (zeker als het "modulation" in de naam heeft) geldt dat je er met een heel grote boog omheen moet lopen, omdat die je WP aan-uit laat moduleren met schakeltijden van een paar minuten, wat funest is voor je rendement en ook voor de levensduur van je compressor.

Bedankt voor jouw informatie, ik twijfelde omdat de Touch een ingewikkeld modulatie programma heeft dat eventueel niet goed samen gaat met de Confida. De Elga Toshiba werkt wel goed samen met de Touch omdat Techneco de software daarop heeft afgestemd. De Touch was onderdeel van het concept, alhoewel ik de Elga nooit stabiel heb zien moduleren.

[copykat]

Zijn eigenlijk alle open therm thermostaten geschikt voor warmtepompen? ( googles zoektocht is niet gedetaileerd genoeg)
Ik heb bijv. Een Google Nest Learning Slimme Thermostaat V3 met Heatlink op een Atag HrCV. Die schakelt op basis van buiten temperatuur en binnen temp op bepaalde tijd gewenst.( ik corrigeer af en toe zn stook gedrag die ontstaat door wisselende thuis aanwezig momenten.)
Hier is de CV de slave en de modulatie vd nest v3 bepaald hoe hard de cv moet stoken en hoelang. ( voor zolang t gesupport is door google heeft hij via wifi weather info) Maar ik begreep dat moderne WP hun eigen buiten binnen weather data verkrijgen via en datakaartje. Kan dat elkaar tegenwerken?
Ik vind de nest er best mooi uit zien dus zolang t werkt hoef ik persee geen nieuwe maar als dat een aan te schaffen WP AE gaat ontregelen dan is het totziens en een nieuwe thermostaat.
Of hangt dit een beetje af welk merk WP je aanschaft?

[loopezz]

copykat schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:26:
@Technician- zit jij in de installatie?
Wat is op dit moment de top5 oplossingen (merk en of type) van 5-9kw full electric wp's dus inclusief wws? In bestaande woningen bedoel ik.
Veel 1 merk en toepassing of heeft elk merk zn eigen sweetspot als toepassing?

Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat de top X is. Momenteel ben ik aan het oriënteren voor een all-electric warmtepomp (lucht-water), maar door de bomen zie ik het bos niet meer aan merken en types. De een raadt merk X aan en de ander weer merk Y.
De vraag is ook even of het momenteel financieel interessant is om te investeren in een all-eletric warmtepomp. Al is de gasprijs laatste tijd wel weer flink aan het stijgen zoals iedereen weet. Al met al lijkt het ons ook fijn om volledig van het gas af te zijn.

Wat is jullie advies?

Situatie:

Woningtype: twee-onder-eenkapwoning
Bouwjaar: 2019
Oppervlakte: 190 m² (+- 83 m² beneden, +-17 m² garage (onverwarmd; wel volledig geïsoleerd) +- 56 m² eerste verdieping, rest zolder (onverwarmd))
Historisch gasverbruik: 750 m³/jaar. De verwachting is dat dit zal toenemen met twee opgroeiende jonge kinderen.

Afgiftesysteem:

- Beneden: 83 m² vloerverwarming, slangen 10/15 cm HoH, 6 groepen, 6 daarvan staan altijd open
- Eerste verdieping: 4 LTV radiatoren, totale afgifte bij 40 graden Y kW, waterinhoud in totaal Z liter (staan nagenoeg nooit open)

SWW:

- Plek voor boiler: ja
- +-280 liter nodig (4-persoonshuishouden)
- DWTW aanwezig: nee

Warmtepompvoorkeur:

L/W: zuinig, goedkoop, stil, design, verkrijgbaarheid, domotica-integratie, DIY/tweakersvriendelijk, milieuvriendelijk

Wie gaat het installeren?

Het wordt uitbesteed

[Jan2023]

STIMPPYYY schreef op woensdag 25 maart 2026 @ 17:45:
Radiatoren, zeker op standje 5, kan de weg van de minste weerstand zijn. Dus meer energie naar je radiatoren, minder energie naar je vloer.

Daar is waterzijdig inregelen voor bedacht.
En in koude ruimtes die in de winter niet worden verwarmd stijgt de vochtigheidsgraad met als resultaat schimmel.

[martijnst]

loopezz schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 15:32:
[...]

Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat de top X is. Momenteel ben ik aan het oriënteren voor een all-electric warmtepomp (lucht-water), maar door de bomen zie ik het bos niet meer aan merken en types. De een raadt merk X aan en de ander weer merk Y.
De vraag is ook even of het momenteel financieel interessant is om te investeren in een all-eletric warmtepomp. Al is de gasprijs laatste tijd wel weer flink aan het stijgen zoals iedereen weet. Al met al lijkt het ons ook fijn om volledig van het gas af te zijn.

Wat is jullie advies?

Als je echt op al deze vragen antwoord wil dan kun je het beste een nieuw topic maken en hier even linken.
Qua merken heeft iedereen voorkeuren. Veel merken hebben een eigen topic hier en dan kun je eens kijken hoe het bevalt allemaal. Laatste tijd waren er wat meer klachten over Itho Amber bijvoorbeeld, zeker als je terugleest naar de koude periode begin januari (om maar eens wat te noemen).

Als je een monoblock of split laat installeren dan maakt het merk niet zo heel veel uit voor hoeveel werk of aanpassing het vraagt. Ze werken allemaal min of meer hetzelfde. Alleen DeWarmte werkt standaard met een aparte extra warmtepomp op zolder om je douchewater op te warmen (een warmtepompboiler heet dat, en wordt ook weleens custom gedaan bij andere merken).

[copykat]

Bij automerken en types heb je een 2025 verkooplijst. Meest verkocht tot minst verkocht. Heeft de Warmtepomp wereld die ook? Want dat is eigenlijk precies wat een consument zonder kennis vermoedelijk ziet als richtlijn van wat "aannemelijk goed" moet zijn. Ik persoonlijk zal daar ook in kijken om een idee te krijgen van mogelijke merken en types.

[Carboy54]

loopezz schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 15:32:
[...]

Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat de top X is. Momenteel ben ik aan het oriënteren voor een all-electric warmtepomp (lucht-water), maar door de bomen zie ik het bos niet meer aan merken en types. De een raadt merk X aan en de ander weer merk Y.
De vraag is ook even of het momenteel financieel interessant is om te investeren in een all-eletric warmtepomp. Al is de gasprijs laatste tijd wel weer flink aan het stijgen zoals iedereen weet. Al met al lijkt het ons ook fijn om volledig van het gas af te zijn.

Wat is jullie advies?

Situatie:

Woningtype: twee-onder-eenkapwoning
Bouwjaar: 2019
Oppervlakte: 190 m² (+- 83 m² beneden, +-17 m² garage (onverwarmd; wel volledig geïsoleerd) +- 56 m² eerste verdieping, rest zolder (onverwarmd))
Historisch gasverbruik: 750 m³/jaar. De verwachting is dat dit zal toenemen met twee opgroeiende jonge kinderen.

Afgiftesysteem:

- Beneden: 83 m² vloerverwarming, slangen 10/15 cm HoH, 6 groepen, 6 daarvan staan altijd open
- Eerste verdieping: 4 LTV radiatoren, totale afgifte bij 40 graden Y kW, waterinhoud in totaal Z liter (staan nagenoeg nooit open)

SWW:

- Plek voor boiler: ja
- +-280 liter nodig (4-persoonshuishouden)
- DWTW aanwezig: nee

Warmtepompvoorkeur:

L/W: zuinig, goedkoop, stil, design, verkrijgbaarheid, domotica-integratie, DIY/tweakersvriendelijk, milieuvriendelijk

Wie gaat het installeren?

Het wordt uitbesteed

Er zijn vele A merken op de markt inmiddels. Iedere warmtepomp heeft zo zijn specifieke eigenschappen. Grote of kleine binnenunit, gas of aqua split, wel of geen BUH etc. Belangrijke factor in de keuze is het behalen van de verplichte wettelijke geluids normen. Daar wordt veel te makkelijk overheen gekeken. Vooral bij tussenwoning is dat vaak zeer kritisch. Van de 6 merken vielen er in deze simulatie 5 af. Alleen de nieuwe Vaillant kwam hier onder de 40 dB.

[Carboy54]

martijnst schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 15:45:
[...]


Als je echt op al deze vragen antwoord wil dan kun je het beste een nieuw topic maken en hier even linken.
Qua merken heeft iedereen voorkeuren. Veel merken hebben een eigen topic hier en dan kun je eens kijken hoe het bevalt allemaal. Laatste tijd waren er wat meer klachten over Itho Amber bijvoorbeeld, zeker als je terugleest naar de koude periode begin januari (om maar eens wat te noemen).

Als je een monoblock of split laat installeren dan maakt het merk niet zo heel veel uit voor hoeveel werk of aanpassing het vraagt. Ze werken allemaal min of meer hetzelfde. Alleen DeWarmte werkt standaard met een aparte extra warmtepomp op zolder om je douchewater op te warmen (een warmtepompboiler heet dat, en wordt ook weleens custom gedaan bij andere merken).

De Amber is een zeer degelijke en stille warmtepomp. De afgelopen 3 jaar zijn er bij ons op 250 geleverde exemplaren ongeveer 10 units still gevallen door een software bug op het windows besturingssysteem. Binnen 15 minuten op te lossen met een software update. Momenteel draait er een test met gewijzigde besturings syteem welke onder garantie voor de winter wordt uitgeleverd. Cruciaal is hierbij wel dat de leverancier/installateur adequaat reageert. Rechtstreeks kopen bij groothandelaren als particulier levert dan vervelende ervaringen op helaas pindakaas.

[workzone]

Carboy54 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 18:43:
[...]

Rechtstreeks kopen bij groothandelaren levert dan vervelende ervaringen op helaas pindakaas.

Vreemd, ze verkopen ondeugdelijk materiaal via een groothandel en daarna is het helaas pindakaas?

Zou er dan heel ver van wegblijven.

[Ronald]

@workzone daarvoor is wettelijke garantie. Verantwoordelijke partij is daarbij de verkoper, niet Itho.

Wettelijke garantie voor de stuur unit gaat ver over de 2 jaar heen… warmtepompen zijn geen producten met een korte verwachte levensduur.

Koop dus bij een betrouwbare verkoper… het is niet alsof de dozenschuivers serieus onder de prijs van leveranciers met heel goede ondersteuning zitten.

[Carboy54]

workzone schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 18:49:
[...]


Vreemd, ze verkopen ondeugdelijk materiaal via een groothandel en daarna is het helaas pindakaas?

Zou er dan heel ver van wegblijven.

Als je als particuliere tweaker installateur bij groothandel Warmteservice koopt wordt je ook als zodanig gekwalificeerd. En garantie moet worden opgelost door die installateur niet door de fabrikant. De installateur/ leverancier verhaalt dat bij de fabrikant. Voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten geeft dan een hoop gedoe ja. Itho heeft voor zijn installateurs / leveranciers overigens een uitstekende landelijke servicedienst. Dat kan je van veel andere fabrikanten niet zeggen. @Ronald sowieso geeft Itho 5 jaar onderdelen garantie en dat is prima.

[ Voor 4% gewijzigd door Carboy54 op 28-03-2026 18:57 ]

[Ronald]

Carboy54 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 17:57:. Belangrijke factor in de keuze is het behalen van de verplichte wettelijke geluids normen. Daar wordt veel te makkelijk overheen gekeken. Vooral bij tussenwoning is dat vaak zeer kritisch. Van de 6 merken vielen er in deze simulatie 5 af. Alleen de nieuwe Vaillant kwam hier onder de 40 dB.

Bosch compress 4OR of 5OR niet? Die zijn stiller dan de Vaillant 55/8.1 toch?

Maar je hebt gelijk… voor tussenwoningen kan bijna niets… buiten 2-3 uitvoeringen die niet al te zwaar zijn… dus ze knijpen vast hun ogen en oren dicht om maar werk te hebben…

[Carboy54]

Ronald schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 18:58:
[...]

Bosch compress 4OR of 5OR niet? Die zijn stiller dan de Vaillant 55/8.1 toch?

Maar je hebt gelijk… voor tussenwoningen kan bijna niets… buiten 2-3 uitvoeringen die niet al te zwaar zijn… dus ze knijpen vast hun ogen en oren dicht om maar werk te hebben…

Ik heb gekeken binnen onze 7 merken. De gegevens van de stillere nieuwe Vaillant pro en plus zijn in NL nog niet vrij gegeven helaas. Overigens werken de standaard simulaties met geluidslabel.com uitstekend.

[ Voor 7% gewijzigd door Carboy54 op 28-03-2026 19:08 ]

[Ronald]

copykat schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 11:37:
Zijn eigenlijk alle open therm thermostaten geschikt voor warmtepompen? ( googles zoektocht is niet gedetaileerd genoeg)

Open therm wordt zelden ondersteund, en dat hoeft ook niet. Stooklijn voor watertemperatuur moet maar niet genoeg zijn… en daardoor is de warmtepomp zelf prima in staat modulatie te regelen

[Ronald]

Carboy54 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 19:03:
[...]

Ik heb gekeken binnen onze 7 merken. De gegevens van de stillere nieuwe Vaillant pro en plus zijn nog niet vrij gegeven helaas.

In Oostenrijk wel, gaat vast niet veel afwijken in NL (doet de /6) ook niet. Pro is iets luider… plus valt tonaal weg…

En ja, geluidslabel is dikke prima. Heb via via een login als het goed is… ook goede gesprekken met hen gehad op VSK. Edittag @Carboy54

[ Voor 16% gewijzigd door Ronald op 28-03-2026 19:08 ]

[copykat]

Ronald schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 19:04:
[...]

Open therm wordt zelden ondersteund, en dat hoeft ook niet. Stooklijn voor watertemperatuur moet maar niet genoeg zijn… en daardoor is de warmtepomp zelf prima in staat modulatie te regelen

Effe stooklijn gegoogled. Das handmatig instelllen wat bij "slimme" opentherm thermostaten al in geprogrammeerd is voor gasgestookte cv. ( ik las ergens als een gas thermostaat de modulatie regelt is dat slecht voor je Cop van de wp.) Dus begrijp ik je nu goed dat je nest v3 vervalt naar t niveau van overgekwalificeerde temperatuur meter? En de interne slimme wp modulator rekent uit wat nest v3 temp - wp buitentemp = zohard werken.. zo iets?

[Murphy78]

Ik heb sinds september een AroTHERM Split Plus 55/8.2 i.c.m. de Hydraulische binnenunit VWL 57/8.2 met 300L boilervat. Bij deze een review.

Samenvatting
Ik ben erg tevreden met deze WP! Het rendement is hoog, de bediening gaat zowel via VRC720 thermostaat als de app uitstekend. Qua geluid heb ik er geen last van, ondanks dat ik erg gevoelig ben voor geluid, en wetende dat de buitenunit recht naast de slaapkamer staat. Dit gaat goed dankzij de fluistermodus.

Mijn pluspunten:
• Zeer stil
• Hoog rendement (COP)
• Eenvoudige bediening, zowel via de thermostaat als de gratis app
• Tot nu toe storingsloos

Mijn minpunten:
• Weinig gespecialiseerde installateurs (dit geldt denk ik voor elk merk)
• Kan minder ver terug moduleren dan concurrenten

Mijn eigen leermomenten t.a.v. een L/W warmtepomp:
Het worst-case 24h-nettovermogen is significant lager dan wat je in de spec sheet leest, en dit komt vaker voor dan dat het buiten -10 graden is. Dit staat los van het merk, en is vanwege:
• SWW runs: in die tijd wordt je huis niet verwarmd.
• Defrosts: idem, en kan elk uur gebeuren bij hoge RH.
• Fluistermodus 's nachts betekent dat je 30% van de tijd minder vermogen hebt.

Mogelijk denk je nu: een (electrische) auto haalt ook nooit het fabrieksbereik, dus wat zeur je. Bovenstaande factoren zijn echter verre van triviaal voor wie nog geen warmtepomp heeft gehad.

Tevens: als je je warmteverlies meet, besef dan dat de windkracht een flinke invloed heeft. Men kiest op basis van -10 graden buiten vanwege de grootste warmteverlies. Dat snap ik. Ik las echter minder over de situatie die veel vaker voor komt: het is nabij het dauwpunt, het waait aanzienlijk, en de temperatuur hangt rond en het vriespunt. Er zijn constante defrosts. Je vrouw gaat in bad, je dochter douched erna, en jij moet ook nog. 's Nachts gaat de WP op fluistermodus voor de buren. Zeldzaam scenario? Nee, dit was voor mijn gevoel zo'n beetje de helft van de dagen in januari 2025 (toen zat ik overigens nog op gas).

Deze nadelen worden natuurlijk wel gecompenseerd door een een kleiner warmteverlies bij 0 graden t.o.v. -10 graden, dus uiteindelijk gaat het goed. Het betekent echter wel dat je rond het vriespunt met hoge RH/sterke wind veel minder capaciteitsmarge hebt dan je zou denken.

Mijn beginsituatie
Vrijstaand huis uit jaren 90 met gasketel, oppervlakte van 170m^2, vvw op BG, oude T22 radiatoren op bovenverdieping. Gasverbruik was 820 m^2 vorig jaar.

Complex kooponderzoek!
Het lastige is dat weinig mensen, behalve installateurs, ervaring hebben met verschillende merken. Je hebt tenslote maar 1 WP nodig. Ik heb GoT meer dan een half jaar afgestruind, en kan oprecht zeggen dat dit het meest complexe kooponderzoek is dat ik ooit heb gedaan. Het volgende was allemaal nieuw voor mij:
• Hoe werkt het met SWW-boiler i.p.v. doorstroomverwarming?
• Wat is een buffervat, en moet die in serie, parallel, of uberhaupt niet nodig?
• Hoe werkt LTV?
• Welke type radiatoren zijn er, wat heb ik nu, en wat heb ik nodig?
• Heb ik fanboosters nodig?
• Welk vermogen WP heb ik nodig?
• Kan ik hem 's nachts op 16 graden zetten, zoals de CV, en is het na een uur knallen weer warm?
• Welk merk moet ik kopen? Specsheets zijn niet altijd makkelijk te vinden, en verschillen vaak onderling in wat ze rapporteren, soms zelfs binnen hetzelfde merk. Ik heb zo'n vijf merk-specifieke
GoT-topics bijgehouden om te kijken welke problemen ze hadden.
• Moet ik gaan voor een L/W of W/W WP?
• Moet ik gaan voor een model met scroll of rotary compressor?
• Gaan voor kouddemiddel R290, of kan R32 nog?
• Hoe doe ik een vermogenverliesberekening?
• Wat is een defrost, en wat voor invloed heeft dit?
• Is mijn huis wel voldoende geisoleerd?
• Wat zijn graaddagen?
• Wat is het verschil tussen een split en een monoblock?
• Welke binnenunits zijn compatibel met welke buitenunits?
• Is het handig om als binnenunit een geintegreerde boiler te hebben?
• Hoe groot moet mijn boilervat zijn, en wat is toekomstbestendig bij eventuele verkoop v/h huis?
• Wat is pendelen? Hoevaak is acceptabel, en voorkom ik dit?
• Waar kan ik de buitenunit plaatsen i.v.m. geluid? Wat werkt voor de buren en regelgeving?
• Waar gaan de koelmiddelleidingen het huis in?
• Past het boilervat wel in de ruimte? Kan het huis het gewicht van die boiler (420kg gevuld) wel aan?
• Kan de WP op het dak staan zonder veel geluid te maken?
• Hoe maak ik de opstelling zo stil mogelijk? Moet ik een opstelling als deze gaan maken?
• Moet dit ook als hij op de grond staat? Zo nee, wat kan wel? Moet ik een grindbed met rubberen tegels en waterafvoerpijpje aanleggen? Volgens de handleiding wel, in praktijk zie ik het lang niet altijd. Installateur beweert dat het niet nodig is.
• Hoelang voor mijn gasaansluiting wordt verwijderd, en wat kost het? Wat bespaart het?
• Heb ik een open verdeler nodig voor de vvw?
• Is de vvw-leidingdiameter groot genoeg?
• Wat is een thermosifon? Hoe belangrijk is het, hoe voorkom ik het?
• Wat is de BUH?
• Wat voor instellingsmogelijkheden biedt het thermostaat en de app bij elke fabrikant?
• Wat is een stooklijn?
• Hoe optimaliseer ik mijn COP?
• Vriest mijn systeem stuk bij stroomuitval tijdens vorst?
• Wat is een legionnellarun? Onder welke omstandigheden is dit nodig?

Welk merk?
WeHeat viel voor mij af omdat je de specs alleen kan opvragen door je gegevens achter te laten. Tevens las ik dat de bediening alleen via de app kan. Te groot risico voor als ze er geld voor gaan vragen, of failliet gaan.

Ik heb goede ervaring met airco's van Daikin en Mitsubishi. Vaillant had ik al een CV-ketel van, en heeft een goede reputatie. Bosch leek ook niet verkeerd. Elk van deze leveranciers gaf een goede indruk, maar Vaillant sprak mij aan omdat ze zich lijken te richten op geluidsbeperking. Tevens is hun productserie redelijk transparant. Bij Mitsubishi vond ik dit zeer ondoorzichtig: PUHZ-S(H)WxxVKA/VHA/YHA, PUHZ-S(H)WxxVAA/YAA, SUZ-SWMx0VA(2), PUD-S(H)WMx0VAA/YAA, PUZ-S(H)WMx0VAA/YAA, PUZ-WZxxVAA/YAA, ... Na een tijdje werd het me wel duidelijk, maar dat kostte enige tijd. Tevens begreep ik dat ze technisch wel erg sterk zijn: efficient en goed moduleerbaar.

Daikin idem, maar daar had ik de indruk dat ze zich meer richten op L/L WP'en, en het L/W WP-deel nog ietwat minder volwassen is, o.a. ook vanwege een wat beperktere app. Technisch wel uitstekend. Ik heb zeer goede ervaring met hun L/L airco's. Mogelijk is mijn indruk van hun L/W-deel onterecht; laat het weten.

Al met al leek mij het enige nadeel van Vaillant dat ze iets minder goed moduleren dan MHI/Daikin/Toshiba.

Ik leerde echter dat het een complex verhaal is: ver terug moduleren gaat ten koste van je rendement, dus de fabrikant maakt hier ook een keuze in. Op een bepaald moment verkies je meer herstarts boven doorgaan met verlaagd rendement.

Installateurs
Een goede Vaillant-installateur vinden was erg lastig. Bij het overgrote deel waren warmtepompen een bijzaak, waardoor hun expertise lastig in te schatten was. Er waren meerdere die mij een monoblock pushten zonder dat er voor mij een voordeel aan zat. Voor hen wel, want voor hen is de installatie een stuk goedkoper, maar hun offertes voor een monoblock of split waren even duur. Die vielen sowieso af. Helaas zeiden de meeste ook dingen waarvan ik op basis van mijn onderzoek wist dat ze niet waar waren.

Er was er gelukkig een die wel meedenkend was. Die vond het ook prima om het buffervat op basis van mijn berekeningen achterwege te laten, terwijl twee andere in de "Dat doen we niet, daar ga je spijt van krijgen"-modus zaten, zonder ook maar een poging te doen om mijn thermische systeeminhoudbereking te weerleggen. Die eerdergenoemde kreeg dus de opdracht, en de installatie verliep keurig.

Buffervat
Gezien de behoorlijke vvw-systeeminhoud ben ik niet voor een buffervat gegaan. Ik kan in ieder geval zeggen dat ik niets merk van defrosts. Ik zag in januari via de HW app dat ik een week zo'n 30 stuks per dag had, dat was nieuw voor mij. Had het niet eens door.

Bediening
Zowel via de thermostaat als app gaat dit heel intuitief en eenvoudig! Dat je de stooklijn zo kan aanpassen, of tijdelijk op afstand de temperatuur kan aanpassen is echt heel erg fijn. Bij tijdelijk hoger ingestelde temperatuur gaat de stooklijn ook omhoog. Dit is superhandig! Het zorgt ervoor dat je als het zonnig is zowel de afgifte als de setpointtemperatuur verhoogt. Tevens kun je forceren om de SWW-run direct op commando te doen als het b.v. zonnig is, eventueel met tijdelijk hogere temperatuur om meer energie op te slaan. De boilertemperatuur en de offset stel je ook makkelijk in. Dit hele stuk werkt echt geweldig. Niets dan lof.

In een ideale wereld zou je nog wat geavanceerdere opties hebben, b.v.:
• Compressorsnelheid, Ta, Tr, debiet als grafiek kunnen plotten.
• Fluistermodus niet simpelweg "aan" of "uit" kunnen zetten, maar b.v. als percentage van max vermogen kunnen aangeven.
• Compressorfrequentie kunnen beperken.

Ik snap echter dat deze laatste twee een te groot risico voor Henk en Ingrid zijn, die ermee gaan klooien, en dan zeggen dat Vaillant slecht is als het niet goed meer werkt.

Via de e-bus kun je dit wel uitlezen en aanpassen.

Geen last van geluid
Ik was bang voor geluidsoverlast, maar gelukkig is het geen probleem ondanks dat de buitenunit naast mijn slaapkamer staat. Dit is dankzij de fluistermodus 's nachts. Overdag kun je hem bij vorst alleen op de slaapkamer horen als het verder volledig stil is. Licht gebrom als je goed luistert. In de rest van het huis hoor je niets. En met fluistermodus in de slaapkamer ook niet.

Stooklijn is leuk
Het optimimalizeren van de prestaties is erg leuk. Ik merk dat ik voor de vloerverwarming met zeer lage stooklijn (0.20) weg kom, maar de radiatoren hebben een hogere Ta nodig als het koud is.

Foutmeldingen, storingen, onvoorspelbaar gedrag
Ik heb nog geen enkele foutmelding, storing, of onvoorspelbaar gedrag gehad! Hoewel ik mij goed had ingelezen was het echt plug and play (waarbij de monteurs het "plug" deden). Misschien helpt het dat ik (bewust) geen buffervat heb voor de eenvoud van het systeem.

Vermogen dimensioneren
Ik heb in januari vorig jaar een warmteverliesberekening gedaan. Hierbij kwam ik op ongeveer 170 W/K uit, oftewel, ~5kW nodig bij -10 naar +20. Tevens heb ik twee L/L warmtepompen in de woonkamer en slaapkamer, elk met 2.8kW thermisch vermogen. Dit gaf mij het vertrouwen om voor de 55/8.2 te gaan. Ik wilde het vermogen zo laag mogelijk hebben om pendelen te voorkomen.

Wat ik echter onderschat heb zijn de factoren die praktijkvermogen beperken:

• SWW-runs, bij 300L duurt dit, schat ik, een uur voor de 55/8.2. Ik plan ze overdag i.v.m. de hoogste buitentemperatuur en mogelijke zon. Dit heeft als nadeel dat je verwarming een uur wegvalt in de tijd dat je hem nodig hebt. Vvw houdt warmte goed vast, dus het is daar niet echt merkbaar. Op radiatorkamers wel ietwat. Legionnellaruns doe ik niet, maar dat kost nog meer tijd.
• Defrosts heb ik nog weinig last van gehad, maar worst case kunnen ze 10-15% van je vermogen wegnemen, elk uur.
• Fluistermodus is geweldig voor het geluid, maar het beperkt het vermogen wel 33% van de dag.

Deze factoren zorgen er dus voor dat je nettovermogen significant lager kan zijn dan wat je in de specsheet leest.

Ook iets om rekening mee te houden: gevoelstemperatuur bestaat niet alleen voor mensen, maar ook voor huizen. De windkracht was tussen de 2 en 3 tijdens mijn warmteverliesmeting. Idealiter meet je dit bij windkracht 4 of meer, zodat je een worst-case scenario hebt.

In praktijk is het vermogen voor mij nog geen probleem geweest. Ik ben er nog niet uit of ik misschien toch beter de 75/8.2 kunnen nemen. Het max.geluid is volgens de spec sheet slechts 1 dB meer. Ik had dan wel meer pendelen gehad in sept-nov en feb-april, maar ietwat meer veiligheidsmarge was misschien fijner geweest voor als ik alle radiatorkamers verwarm. Een SWW-run van 32 naar 55 graden duurt nu bijna 2 uur bij een buitentemperatuur rond het vriespunt, da's best lang. Doorgaans is het echter van ~42 naar 50 graden, en dat gaat vrij snel.

Idealiter worden fabrikanten verplicht om 24h-gemiddeld verwarmingsvermogen bij 100%RH en met inachtneming van SWW-run en fluistermodus op de specsheet te zetten. Desnoods als, ik noem wat, x% van het max vermogen i.p.v. een gecontrolleerde meting. Dat kweekt in ieder geval gewaarwording dat je het specsheetvermogen niet altijd haalt.

Locatie
Het verschil tussen de randstad en het noorden/oosten is significant. In januari was dat ook te zien: -11 in Enschede en Groningen, terwijl het tussen -6 en -8 in het westen was. Ik zag een tijd terug een kaart waarin het jaarlijks aantal ijsdagen in het noorden/oosten dubbel was van het westen. Helaas kan ik de link niet meer vinden.

Thermosifon
De installateur vond dit niet belangrijk, dus mijn installatie heeft rechte buizen de boiler in. Het effect is echter zeer significant. Het 300L vat zou 40W warmteverlies hebben, maar in praktijk is dit tussen de 100W en 250W als ik het terugreken. Bij hogere temperaturen gaat het richting de bovenkant van dat bereik.

Als ik naar 64 graden verwarm bij zonoverschot dan is bij slechts 1 korte douchebeurt de 300L een dag later alweer onder de 50, soms zelfs onder de 40 (en ik gebruik Quoker voor de keuken). Ik voel dat alle vier de boilerleidingen >40 graden zijn op de eerste 10 a 20cm, ook uren nadat de SWW-run heeft plaatsgevonden.

De eerste stap die ik nog wil ondernemen is de leidingen bij de boiler te isoleren. Later wil ik de leidingen met omgekeerde U-vorm laten hermonteren. Helaas is arbeid erg duur vergeleken met de kWh's die ik verlies, dus financieel is het niet geweldig aanlokkelijk. Het principe dat ik zoveel verlies stoort me echter genoeg om het een keer te laten doen.

[Ronald]

copykat schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 19:40:
[...]

Effe stooklijn gegoogled. Das handmatig instelllen wat bij "slimme" opentherm thermostaten al in geprogrammeerd is voor gasgestookte cv. ( ik las ergens als een gas thermostaat de modulatie regelt is dat slecht voor je Cop van de wp.) Dus begrijp ik je nu goed dat je nest v3 vervalt naar t niveau van overgekwalificeerde temperatuur meter? En de interne slimme wp modulator rekent uit wat nest v3 temp - wp buitentemp = zohard werken.. zo iets?

De genoemde opentherm aan een 8kW minimum vermogen ketel kan niets nuttigs doen. Om 8kW weg te zetten is een vrij hoge temperatuur nodig in het gemiddelde afgifte systeem. Anders domweg pendelen.

Mijn CV is een hele goede… minimaal 4kW.

Dat is de afgelopen 3 jaar niet 24 uur nodig geweest.


En goed ingestelde stooklijn is superieur aan opentherm lapmiddel

[Carboy54]

Ronald schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 20:03:
[...]


De genoemde opentherm aan een 8kW minimum vermogen ketel kan niets nuttigs doen. Om 8kW weg te zetten is een vrij hoge temperatuur nodig in het gemiddelde afgifte systeem. Anders domweg pendelen.

Mijn CV is een hele goede… minimaal 4kW.

Dat is de afgelopen 3 jaar niet 24 uur nodig geweest.


En goed ingestelde stooklijn is superieur aan opentherm lapmiddel

Mijn huidige Weheat kan OT en stooklijn. Op stooklijn loopt hij veel rustiger. De compressor moduleert dan in stapjes van 2% tot een minimum vermogen van 215 watt verbruik. On/off thermostaat er boven voor overshoots. Werkt perfect het hele seizoen door. OT geeft veel pieken en dalen met soms grote stappen.

[ Voor 22% gewijzigd door Carboy54 op 28-03-2026 20:13 ]

[copykat]

@Murphy78 mooi verhaal dank.
Ergens heb ik t gevoel dat je erg goed bent met excel. Goed bedoeld
Erg methodisch en structureel.
Weheat is inderdaad moeizaam met hun data en cloud en zo heb ik gelezen ( zie laatste pagina vd merktopic).Wel jammer. De sparrow is stil 40db , hoge cop 6.8 en voldoende sterk voor 150m3 1980 huis label C. Leek me fijner dan de Quatt AE alternatief omdat t stabiel werkt. De gesloten aansturing en afhankelijkheid kán een probleem worden maar hoeft niet en is voor de casual gebruiker misschien heerlijk zelf besturend zonder teveel mogelijkheden om in te verdwalen.

Mn google search op populaire merken kreeg ik dit (inhoeverre dit feit is of befeitelijkt moet ik nog onderzoeken).
Daikin Altherma 3 R: Sterke positie in de all-electric markt.
Vaillant aroTHERM Plus: Bekend om zijn stille werking en gebruik van natuurlijk koudemiddel (R290).
Panasonic Aquarea (Mono-bloc): Hoge efficiëntie.
LG Therma V R290: Moderne en veelgevraagde unit.

Andere interessante is quatt AE. Maar als ik dat merk topic zit is t een hoop zelf tweaken en maken zelfs een betere CiC is in de maak.
Vraag me dan af is hun eigen software development niet capabel genoeg? En wil ik wel in een situatie komen dat ik elke keer bezig moet zijn met verbeteren?
En inderdaad heel veel thermologie is eh ongeveer begrijp ik t. Maar consequenties van keuzes?
En wij van wceend adviseren wceend websites maken t ook niet beter.
Ik denk dat veel kopers gewoon afgaan op wat ze als offerte krijgen van een aangewezen of zelfgevonden installateur.
Van uhh ja doemaar wa kost t?
Ik probeer toch beste hardware voor mijn situatie voor een nette prijs te vinden. Kaf van de koren scheiden.

[Caayn]

Andrehj schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 09:10:
[...]

Er zijn twee Remeha topics (links staan in de TS van dit topic). In beide topics zullen ze je vertellen dat de e-Twist prima werkt en goed is afgestemd op de warmtepompen van Remeha.
Bij alles van Honeywell (zeker als het "modulation" in de naam heeft) geldt dat je er met een heel grote boog omheen moet lopen, omdat die je WP aan-uit laat moduleren met schakeltijden van een paar minuten, wat funest is voor je rendement en ook voor de levensduur van je compressor.

Hoezo? Mijn Honeywell Chronotherm Touch Modulation maakt via opentherm gewoon runs van enkele uren. Geen buitensporige gevraagde watertemperatuur. Het enige nadeel is, voor mijn smaak, de grote hysterese van 0.5c. De Honeywell T6 zou ik inderdaad met een grote boog omheen lopen.

[EVfan]

Murphy78 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 19:46:
Ik heb sinds september een AroTHERM Split Plus 55/8.2 i.c.m. de Hydraulische binnenunit VWL 57/8.2 met 300L boilervat. Bij deze een review.

Samenvatting
Ik ben erg tevreden met deze WP! Het rendement is hoog, de bediening gaat zowel via VRC720 thermostaat als de app uitstekend. Qua geluid heb ik er geen last van, ondanks dat ik erg gevoelig ben voor geluid, en wetende dat de buitenunit recht naast de slaapkamer staat. Dit gaat goed dankzij de fluistermodus.

Mijn pluspunten:
• Zeer stil
• Hoog rendement (COP)
• Eenvoudige bediening, zowel via de thermostaat als de gratis app
• Tot nu toe storingsloos

Mijn minpunten:
• Weinig gespecialiseerde installateurs (dit geldt denk ik voor elk merk)
• Kan minder ver terug moduleren dan concurrenten

Mijn eigen leermomenten t.a.v. een L/W warmtepomp:
Het worst-case 24h-nettovermogen is significant lager dan wat je in de spec sheet leest, en dit komt vaker voor dan dat het buiten -10 graden is. Dit staat los van het merk, en is vanwege:
• SWW runs: in die tijd wordt je huis niet verwarmd.
• Defrosts: idem, en kan elk uur gebeuren bij hoge RH.
• Fluistermodus 's nachts betekent dat je 30% van de tijd minder vermogen hebt.

Mogelijk denk je nu: een (electrische) auto haalt ook nooit het fabrieksbereik, dus wat zeur je. Bovenstaande factoren zijn echter verre van triviaal voor wie nog geen warmtepomp heeft gehad.

Tevens: als je je warmteverlies meet, besef dan dat de windkracht een flinke invloed heeft. Men kiest op basis van -10 graden buiten vanwege de grootste warmteverlies. Dat snap ik. Ik las echter minder over de situatie die veel vaker voor komt: het is nabij het dauwpunt, het waait aanzienlijk, en de temperatuur hangt rond en het vriespunt. Er zijn constante defrosts. Je vrouw gaat in bad, je dochter douched erna, en jij moet ook nog. 's Nachts gaat de WP op fluistermodus voor de buren. Zeldzaam scenario? Nee, dit was voor mijn gevoel zo'n beetje de helft van de dagen in januari 2025 (toen zat ik overigens nog op gas).

Deze nadelen worden natuurlijk wel gecompenseerd door een een kleiner warmteverlies bij 0 graden t.o.v. -10 graden, dus uiteindelijk gaat het goed. Het betekent echter wel dat je rond het vriespunt met hoge RH/sterke wind veel minder capaciteitsmarge hebt dan je zou denken.

Mijn beginsituatie
Vrijstaand huis uit jaren 90 met gasketel, oppervlakte van 170m^2, vvw op BG, oude T22 radiatoren op bovenverdieping. Gasverbruik was 820 m^2 vorig jaar.

Complex kooponderzoek!
Het lastige is dat weinig mensen, behalve installateurs, ervaring hebben met verschillende merken. Je hebt tenslote maar 1 WP nodig. Ik heb GoT meer dan een half jaar afgestruind, en kan oprecht zeggen dat dit het meest complexe kooponderzoek is dat ik ooit heb gedaan. Het volgende was allemaal nieuw voor mij:
• Hoe werkt het met SWW-boiler i.p.v. doorstroomverwarming?
• Wat is een buffervat, en moet die in serie, parallel, of uberhaupt niet nodig?
• Hoe werkt LTV?
• Welke type radiatoren zijn er, wat heb ik nu, en wat heb ik nodig?
• Heb ik fanboosters nodig?
• Welk vermogen WP heb ik nodig?
• Kan ik hem 's nachts op 16 graden zetten, zoals de CV, en is het na een uur knallen weer warm?
• Welk merk moet ik kopen? Specsheets zijn niet altijd makkelijk te vinden, en verschillen vaak onderling in wat ze rapporteren, soms zelfs binnen hetzelfde merk. Ik heb zo'n vijf merk-specifieke
GoT-topics bijgehouden om te kijken welke problemen ze hadden.
• Moet ik gaan voor een L/W of W/W WP?
• Moet ik gaan voor een model met scroll of rotary compressor?
• Gaan voor kouddemiddel R290, of kan R32 nog?
• Hoe doe ik een vermogenverliesberekening?
• Wat is een defrost, en wat voor invloed heeft dit?
• Is mijn huis wel voldoende geisoleerd?
• Wat zijn graaddagen?
• Wat is het verschil tussen een split en een monoblock?
• Welke binnenunits zijn compatibel met welke buitenunits?
• Is het handig om als binnenunit een geintegreerde boiler te hebben?
• Hoe groot moet mijn boilervat zijn, en wat is toekomstbestendig bij eventuele verkoop v/h huis?
• Wat is pendelen? Hoevaak is acceptabel, en voorkom ik dit?
• Waar kan ik de buitenunit plaatsen i.v.m. geluid? Wat werkt voor de buren en regelgeving?
• Waar gaan de koelmiddelleidingen het huis in?
• Past het boilervat wel in de ruimte? Kan het huis het gewicht van die boiler (420kg gevuld) wel aan?
• Kan de WP op het dak staan zonder veel geluid te maken?
• Hoe maak ik de opstelling zo stil mogelijk? Moet ik een opstelling als deze gaan maken?
• Moet dit ook als hij op de grond staat? Zo nee, wat kan wel? Moet ik een grindbed met rubberen tegels en waterafvoerpijpje aanleggen? Volgens de handleiding wel, in praktijk zie ik het lang niet altijd. Installateur beweert dat het niet nodig is.
• Hoelang voor mijn gasaansluiting wordt verwijderd, en wat kost het? Wat bespaart het?
• Heb ik een open verdeler nodig voor de vvw?
• Is de vvw-leidingdiameter groot genoeg?
• Wat is een thermosifon? Hoe belangrijk is het, hoe voorkom ik het?
• Wat is de BUH?
• Wat voor instellingsmogelijkheden biedt het thermostaat en de app bij elke fabrikant?
• Wat is een stooklijn?
• Hoe optimaliseer ik mijn COP?
• Vriest mijn systeem stuk bij stroomuitval tijdens vorst?
• Wat is een legionnellarun? Onder welke omstandigheden is dit nodig?

Welk merk?
WeHeat viel voor mij af omdat je de specs alleen kan opvragen door je gegevens achter te laten. Tevens las ik dat de bediening alleen via de app kan. Te groot risico voor als ze er geld voor gaan vragen, of failliet gaan.

Ik heb goede ervaring met airco's van Daikin en Mitsubishi. Vaillant had ik al een CV-ketel van, en heeft een goede reputatie. Bosch leek ook niet verkeerd. Elk van deze leveranciers gaf een goede indruk, maar Vaillant sprak mij aan omdat ze zich lijken te richten op geluidsbeperking. Tevens is hun productserie redelijk transparant. Bij Mitsubishi vond ik dit zeer ondoorzichtig: PUHZ-S(H)WxxVKA/VHA/YHA, PUHZ-S(H)WxxVAA/YAA, SUZ-SWMx0VA(2), PUD-S(H)WMx0VAA/YAA, PUZ-S(H)WMx0VAA/YAA, PUZ-WZxxVAA/YAA, ... Na een tijdje werd het me wel duidelijk, maar dat kostte enige tijd. Tevens begreep ik dat ze technisch wel erg sterk zijn: efficient en goed moduleerbaar.

Daikin idem, maar daar had ik de indruk dat ze zich meer richten op L/L WP'en, en het L/W WP-deel nog ietwat minder volwassen is, o.a. ook vanwege een wat beperktere app. Technisch wel uitstekend. Ik heb zeer goede ervaring met hun L/L airco's. Mogelijk is mijn indruk van hun L/W-deel onterecht; laat het weten.

Al met al leek mij het enige nadeel van Vaillant dat ze iets minder goed moduleren dan MHI/Daikin/Toshiba.

Ik leerde echter dat het een complex verhaal is: ver terug moduleren gaat ten koste van je rendement, dus de fabrikant maakt hier ook een keuze in. Op een bepaald moment verkies je meer herstarts boven doorgaan met verlaagd rendement.

Installateurs
Een goede Vaillant-installateur vinden was erg lastig. Bij het overgrote deel waren warmtepompen een bijzaak, waardoor hun expertise lastig in te schatten was. Er waren meerdere die mij een monoblock pushten zonder dat er voor mij een voordeel aan zat. Voor hen wel, want voor hen is de installatie een stuk goedkoper, maar hun offertes voor een monoblock of split waren even duur. Die vielen sowieso af. Helaas zeiden de meeste ook dingen waarvan ik op basis van mijn onderzoek wist dat ze niet waar waren.

Er was er gelukkig een die wel meedenkend was. Die vond het ook prima om het buffervat op basis van mijn berekeningen achterwege te laten, terwijl twee andere in de "Dat doen we niet, daar ga je spijt van krijgen"-modus zaten, zonder ook maar een poging te doen om mijn thermische systeeminhoudbereking te weerleggen. Die eerdergenoemde kreeg dus de opdracht, en de installatie verliep keurig.

Buffervat
Gezien de behoorlijke vvw-systeeminhoud ben ik niet voor een buffervat gegaan. Ik kan in ieder geval zeggen dat ik niets merk van defrosts. Ik zag in januari via de HW app dat ik een week zo'n 30 stuks per dag had, dat was nieuw voor mij. Had het niet eens door.

Bediening
Zowel via de thermostaat als app gaat dit heel intuitief en eenvoudig! Dat je de stooklijn zo kan aanpassen, of tijdelijk op afstand de temperatuur kan aanpassen is echt heel erg fijn. Bij tijdelijk hoger ingestelde temperatuur gaat de stooklijn ook omhoog. Dit is superhandig! Het zorgt ervoor dat je als het zonnig is zowel de afgifte als de setpointtemperatuur verhoogt. Tevens kun je forceren om de SWW-run direct op commando te doen als het b.v. zonnig is, eventueel met tijdelijk hogere temperatuur om meer energie op te slaan. De boilertemperatuur en de offset stel je ook makkelijk in. Dit hele stuk werkt echt geweldig. Niets dan lof.

In een ideale wereld zou je nog wat geavanceerdere opties hebben, b.v.:
• Compressorsnelheid, Ta, Tr, debiet als grafiek kunnen plotten.
• Fluistermodus niet simpelweg "aan" of "uit" kunnen zetten, maar b.v. als percentage van max vermogen kunnen aangeven.
• Compressorfrequentie kunnen beperken.

Ik snap echter dat deze laatste twee een te groot risico voor Henk en Ingrid zijn, die ermee gaan klooien, en dan zeggen dat Vaillant slecht is als het niet goed meer werkt.

Via de e-bus kun je dit wel uitlezen en aanpassen.

Geen last van geluid
Ik was bang voor geluidsoverlast, maar gelukkig is het geen probleem ondanks dat de buitenunit naast mijn slaapkamer staat. Dit is dankzij de fluistermodus 's nachts. Overdag kun je hem bij vorst alleen op de slaapkamer horen als het verder volledig stil is. Licht gebrom als je goed luistert. In de rest van het huis hoor je niets. En met fluistermodus in de slaapkamer ook niet.

Stooklijn is leuk
Het optimimalizeren van de prestaties is erg leuk. Ik merk dat ik voor de vloerverwarming met zeer lage stooklijn (0.20) weg kom, maar de radiatoren hebben een hogere Ta nodig als het koud is.

Foutmeldingen, storingen, onvoorspelbaar gedrag
Ik heb nog geen enkele foutmelding, storing, of onvoorspelbaar gedrag gehad! Hoewel ik mij goed had ingelezen was het echt plug and play (waarbij de monteurs het "plug" deden). Misschien helpt het dat ik (bewust) geen buffervat heb voor de eenvoud van het systeem.

Vermogen dimensioneren
Ik heb in januari vorig jaar een warmteverliesberekening gedaan. Hierbij kwam ik op ongeveer 170 W/K uit, oftewel, ~5kW nodig bij -10 naar +20. Tevens heb ik twee L/L warmtepompen in de woonkamer en slaapkamer, elk met 2.8kW thermisch vermogen. Dit gaf mij het vertrouwen om voor de 55/8.2 te gaan. Ik wilde het vermogen zo laag mogelijk hebben om pendelen te voorkomen.

Wat ik echter onderschat heb zijn de factoren die praktijkvermogen beperken:

• SWW-runs, bij 300L duurt dit, schat ik, een uur voor de 55/8.2. Ik plan ze overdag i.v.m. de hoogste buitentemperatuur en mogelijke zon. Dit heeft als nadeel dat je verwarming een uur wegvalt in de tijd dat je hem nodig hebt. Vvw houdt warmte goed vast, dus het is daar niet echt merkbaar. Op radiatorkamers wel ietwat. Legionnellaruns doe ik niet, maar dat kost nog meer tijd.
• Defrosts heb ik nog weinig last van gehad, maar worst case kunnen ze 10-15% van je vermogen wegnemen, elk uur.
• Fluistermodus is geweldig voor het geluid, maar het beperkt het vermogen wel 33% van de dag.

Deze factoren zorgen er dus voor dat je nettovermogen significant lager kan zijn dan wat je in de specsheet leest.

Ook iets om rekening mee te houden: gevoelstemperatuur bestaat niet alleen voor mensen, maar ook voor huizen. De windkracht was tussen de 2 en 3 tijdens mijn warmteverliesmeting. Idealiter meet je dit bij windkracht 4 of meer, zodat je een worst-case scenario hebt.

In praktijk is het vermogen voor mij nog geen probleem geweest. Ik ben er nog niet uit of ik misschien toch beter de 75/8.2 kunnen nemen. Het max.geluid is volgens de spec sheet slechts 1 dB meer. Ik had dan wel meer pendelen gehad in sept-nov en feb-april, maar ietwat meer veiligheidsmarge was misschien fijner geweest voor als ik alle radiatorkamers verwarm. Een SWW-run van 32 naar 55 graden duurt nu bijna 2 uur bij een buitentemperatuur rond het vriespunt, da's best lang. Doorgaans is het echter van ~42 naar 50 graden, en dat gaat vrij snel.

Idealiter worden fabrikanten verplicht om 24h-gemiddeld verwarmingsvermogen bij 100%RH en met inachtneming van SWW-run en fluistermodus op de specsheet te zetten. Desnoods als, ik noem wat, x% van het max vermogen i.p.v. een gecontrolleerde meting. Dat kweekt in ieder geval gewaarwording dat je het specsheetvermogen niet altijd haalt.

Locatie
Het verschil tussen de randstad en het noorden/oosten is significant. In januari was dat ook te zien: -11 in Enschede en Groningen, terwijl het tussen -6 en -8 in het westen was. Ik zag een tijd terug een kaart waarin het jaarlijks aantal ijsdagen in het noorden/oosten dubbel was van het westen. Helaas kan ik de link niet meer vinden.

Thermosifon
De installateur vond dit niet belangrijk, dus mijn installatie heeft rechte buizen de boiler in. Het effect is echter zeer significant. Het 300L vat zou 40W warmteverlies hebben, maar in praktijk is dit tussen de 100W en 250W als ik het terugreken. Bij hogere temperaturen gaat het richting de bovenkant van dat bereik.

Als ik naar 64 graden verwarm bij zonoverschot dan is bij slechts 1 korte douchebeurt de 300L een dag later alweer onder de 50, soms zelfs onder de 40 (en ik gebruik Quoker voor de keuken). Ik voel dat alle vier de boilerleidingen >40 graden zijn op de eerste 10 a 20cm, ook uren nadat de SWW-run heeft plaatsgevonden.

De eerste stap die ik nog wil ondernemen is de leidingen bij de boiler te isoleren. Later wil ik de leidingen met omgekeerde U-vorm laten hermonteren. Helaas is arbeid erg duur vergeleken met de kWh's die ik verlies, dus financieel is het niet geweldig aanlokkelijk. Het principe dat ik zoveel verlies stoort me echter genoeg om het een keer te laten doen.

@Murphy78
Dank voor je uitgebreide informatie.
Ik bezit sinds 2 jaar een monobloc ME, 11.2 kW. Als een zogenaamde packaged unit geconfigureerd, en dus met een binnenunit met boilervat, bij mij 200 liter.
Ik stel in perioden van dagenlange afwezigheid mijn boiler temperatuur op 46 graden (normaal 52).
En dan wordt de boiler elke dag om 1300 uur weer verwarmd.
Als er geen warm water verbruik, zoals in die vakanties kost het 0.8 kWh om de 200 liter weer op temperatuur te brengen, dus als ik het goed bereken: 800 Wh/24 uur, ca. 35 W warmteverlies. Er zijn geen bijzondere voorzieningen getroffen als thermosifon, de leiding boven de boiler is nooit warmer dan 35 graden als er niet getapt wordt.
Vlak voor de SWW run is de temperatuur op de bovenste sensor dan ca. 10 graden gezakt, wat redelijk overeenkomt met het verbruik voor de SWW run. De WP doet er net een half uur over om de temperatuur weer naar 46 graden te brengen.
Als we thuis zijn en bij normaal gebruik zakt de temperatuur op hetzelfde meetpunt in de boiler in 24 uur naar ca. 30-35 graden en de SWW run duurt dan een klein uur, bij 5-15 graden buitentemperatuur.
Ik hoop dat dit als vergelijkingsmateriaal helpt bij de analyse van je thermosifon probleem, als dat het alleen is.

[copykat]

Is een thermosifon probleem in een leiding niet op te lossen met een terugslagklep?
Zo'n eentje die open gaat als je doucht of tapwater gebruikt maar dicht gaat als je stopt met water vragen.

[Martin7182]

copykat schreef op zondag 29 maart 2026 @ 08:59:
Is een thermosifon probleem in een leiding niet op te lossen met een terugslagklep?
Zo'n eentje die open gaat als je doucht of tapwater gebruikt maar dicht gaat als je stopt met water vragen.

Jazeker, omdat de (thermosifon-)stromingssnelheid te laag is om de klep open te duwen. Maar een oplossing zonder bewegende delen is beter, zeker als die ook minder kost.

[Technician-]

Murphy78 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 19:46:
Ik heb sinds september een AroTHERM Split Plus 55/8.2 i.c.m. de Hydraulische binnenunit VWL 57/8.2 met 300L boilervat. Bij deze een review.

Samenvatting
Ik ben erg tevreden met deze WP! Het rendement is hoog, de bediening gaat zowel via VRC720 thermostaat als de app uitstekend. Qua geluid heb ik er geen last van, ondanks dat ik erg gevoelig ben voor geluid, en wetende dat de buitenunit recht naast de slaapkamer staat. Dit gaat goed dankzij de fluistermodus.

Mijn pluspunten:
• Zeer stil
• Hoog rendement (COP)
• Eenvoudige bediening, zowel via de thermostaat als de gratis app
• Tot nu toe storingsloos

Mijn minpunten:
• Weinig gespecialiseerde installateurs (dit geldt denk ik voor elk merk)
• Kan minder ver terug moduleren dan concurrenten

Mijn eigen leermomenten t.a.v. een L/W warmtepomp:
Het worst-case 24h-nettovermogen is significant lager dan wat je in de spec sheet leest, en dit komt vaker voor dan dat het buiten -10 graden is. Dit staat los van het merk, en is vanwege:
• SWW runs: in die tijd wordt je huis niet verwarmd.
• Defrosts: idem, en kan elk uur gebeuren bij hoge RH.
• Fluistermodus 's nachts betekent dat je 30% van de tijd minder vermogen hebt.

Mogelijk denk je nu: een (electrische) auto haalt ook nooit het fabrieksbereik, dus wat zeur je. Bovenstaande factoren zijn echter verre van triviaal voor wie nog geen warmtepomp heeft gehad.

Tevens: als je je warmteverlies meet, besef dan dat de windkracht een flinke invloed heeft. Men kiest op basis van -10 graden buiten vanwege de grootste warmteverlies. Dat snap ik. Ik las echter minder over de situatie die veel vaker voor komt: het is nabij het dauwpunt, het waait aanzienlijk, en de temperatuur hangt rond en het vriespunt. Er zijn constante defrosts. Je vrouw gaat in bad, je dochter douched erna, en jij moet ook nog. 's Nachts gaat de WP op fluistermodus voor de buren. Zeldzaam scenario? Nee, dit was voor mijn gevoel zo'n beetje de helft van de dagen in januari 2025 (toen zat ik overigens nog op gas).

Deze nadelen worden natuurlijk wel gecompenseerd door een een kleiner warmteverlies bij 0 graden t.o.v. -10 graden, dus uiteindelijk gaat het goed. Het betekent echter wel dat je rond het vriespunt met hoge RH/sterke wind veel minder capaciteitsmarge hebt dan je zou denken.

Mijn beginsituatie
Vrijstaand huis uit jaren 90 met gasketel, oppervlakte van 170m^2, vvw op BG, oude T22 radiatoren op bovenverdieping. Gasverbruik was 820 m^2 vorig jaar.

Complex kooponderzoek!
Het lastige is dat weinig mensen, behalve installateurs, ervaring hebben met verschillende merken. Je hebt tenslote maar 1 WP nodig. Ik heb GoT meer dan een half jaar afgestruind, en kan oprecht zeggen dat dit het meest complexe kooponderzoek is dat ik ooit heb gedaan. Het volgende was allemaal nieuw voor mij:
• Hoe werkt het met SWW-boiler i.p.v. doorstroomverwarming?
• Wat is een buffervat, en moet die in serie, parallel, of uberhaupt niet nodig?
• Hoe werkt LTV?
• Welke type radiatoren zijn er, wat heb ik nu, en wat heb ik nodig?
• Heb ik fanboosters nodig?
• Welk vermogen WP heb ik nodig?
• Kan ik hem 's nachts op 16 graden zetten, zoals de CV, en is het na een uur knallen weer warm?
• Welk merk moet ik kopen? Specsheets zijn niet altijd makkelijk te vinden, en verschillen vaak onderling in wat ze rapporteren, soms zelfs binnen hetzelfde merk. Ik heb zo'n vijf merk-specifieke
GoT-topics bijgehouden om te kijken welke problemen ze hadden.
• Moet ik gaan voor een L/W of W/W WP?
• Moet ik gaan voor een model met scroll of rotary compressor?
• Gaan voor kouddemiddel R290, of kan R32 nog?
• Hoe doe ik een vermogenverliesberekening?
• Wat is een defrost, en wat voor invloed heeft dit?
• Is mijn huis wel voldoende geisoleerd?
• Wat zijn graaddagen?
• Wat is het verschil tussen een split en een monoblock?
• Welke binnenunits zijn compatibel met welke buitenunits?
• Is het handig om als binnenunit een geintegreerde boiler te hebben?
• Hoe groot moet mijn boilervat zijn, en wat is toekomstbestendig bij eventuele verkoop v/h huis?
• Wat is pendelen? Hoevaak is acceptabel, en voorkom ik dit?
• Waar kan ik de buitenunit plaatsen i.v.m. geluid? Wat werkt voor de buren en regelgeving?
• Waar gaan de koelmiddelleidingen het huis in?
• Past het boilervat wel in de ruimte? Kan het huis het gewicht van die boiler (420kg gevuld) wel aan?
• Kan de WP op het dak staan zonder veel geluid te maken?
• Hoe maak ik de opstelling zo stil mogelijk? Moet ik een opstelling als deze gaan maken?
• Moet dit ook als hij op de grond staat? Zo nee, wat kan wel? Moet ik een grindbed met rubberen tegels en waterafvoerpijpje aanleggen? Volgens de handleiding wel, in praktijk zie ik het lang niet altijd. Installateur beweert dat het niet nodig is.
• Hoelang voor mijn gasaansluiting wordt verwijderd, en wat kost het? Wat bespaart het?
• Heb ik een open verdeler nodig voor de vvw?
• Is de vvw-leidingdiameter groot genoeg?
• Wat is een thermosifon? Hoe belangrijk is het, hoe voorkom ik het?
• Wat is de BUH?
• Wat voor instellingsmogelijkheden biedt het thermostaat en de app bij elke fabrikant?
• Wat is een stooklijn?
• Hoe optimaliseer ik mijn COP?
• Vriest mijn systeem stuk bij stroomuitval tijdens vorst?
• Wat is een legionnellarun? Onder welke omstandigheden is dit nodig?

Welk merk?
WeHeat viel voor mij af omdat je de specs alleen kan opvragen door je gegevens achter te laten. Tevens las ik dat de bediening alleen via de app kan. Te groot risico voor als ze er geld voor gaan vragen, of failliet gaan.

Ik heb goede ervaring met airco's van Daikin en Mitsubishi. Vaillant had ik al een CV-ketel van, en heeft een goede reputatie. Bosch leek ook niet verkeerd. Elk van deze leveranciers gaf een goede indruk, maar Vaillant sprak mij aan omdat ze zich lijken te richten op geluidsbeperking. Tevens is hun productserie redelijk transparant. Bij Mitsubishi vond ik dit zeer ondoorzichtig: PUHZ-S(H)WxxVKA/VHA/YHA, PUHZ-S(H)WxxVAA/YAA, SUZ-SWMx0VA(2), PUD-S(H)WMx0VAA/YAA, PUZ-S(H)WMx0VAA/YAA, PUZ-WZxxVAA/YAA, ... Na een tijdje werd het me wel duidelijk, maar dat kostte enige tijd. Tevens begreep ik dat ze technisch wel erg sterk zijn: efficient en goed moduleerbaar.

Daikin idem, maar daar had ik de indruk dat ze zich meer richten op L/L WP'en, en het L/W WP-deel nog ietwat minder volwassen is, o.a. ook vanwege een wat beperktere app. Technisch wel uitstekend. Ik heb zeer goede ervaring met hun L/L airco's. Mogelijk is mijn indruk van hun L/W-deel onterecht; laat het weten.

Al met al leek mij het enige nadeel van Vaillant dat ze iets minder goed moduleren dan MHI/Daikin/Toshiba.

Ik leerde echter dat het een complex verhaal is: ver terug moduleren gaat ten koste van je rendement, dus de fabrikant maakt hier ook een keuze in. Op een bepaald moment verkies je meer herstarts boven doorgaan met verlaagd rendement.

Installateurs
Een goede Vaillant-installateur vinden was erg lastig. Bij het overgrote deel waren warmtepompen een bijzaak, waardoor hun expertise lastig in te schatten was. Er waren meerdere die mij een monoblock pushten zonder dat er voor mij een voordeel aan zat. Voor hen wel, want voor hen is de installatie een stuk goedkoper, maar hun offertes voor een monoblock of split waren even duur. Die vielen sowieso af. Helaas zeiden de meeste ook dingen waarvan ik op basis van mijn onderzoek wist dat ze niet waar waren.

Er was er gelukkig een die wel meedenkend was. Die vond het ook prima om het buffervat op basis van mijn berekeningen achterwege te laten, terwijl twee andere in de "Dat doen we niet, daar ga je spijt van krijgen"-modus zaten, zonder ook maar een poging te doen om mijn thermische systeeminhoudbereking te weerleggen. Die eerdergenoemde kreeg dus de opdracht, en de installatie verliep keurig.

Buffervat
Gezien de behoorlijke vvw-systeeminhoud ben ik niet voor een buffervat gegaan. Ik kan in ieder geval zeggen dat ik niets merk van defrosts. Ik zag in januari via de HW app dat ik een week zo'n 30 stuks per dag had, dat was nieuw voor mij. Had het niet eens door.

Bediening
Zowel via de thermostaat als app gaat dit heel intuitief en eenvoudig! Dat je de stooklijn zo kan aanpassen, of tijdelijk op afstand de temperatuur kan aanpassen is echt heel erg fijn. Bij tijdelijk hoger ingestelde temperatuur gaat de stooklijn ook omhoog. Dit is superhandig! Het zorgt ervoor dat je als het zonnig is zowel de afgifte als de setpointtemperatuur verhoogt. Tevens kun je forceren om de SWW-run direct op commando te doen als het b.v. zonnig is, eventueel met tijdelijk hogere temperatuur om meer energie op te slaan. De boilertemperatuur en de offset stel je ook makkelijk in. Dit hele stuk werkt echt geweldig. Niets dan lof.

In een ideale wereld zou je nog wat geavanceerdere opties hebben, b.v.:
• Compressorsnelheid, Ta, Tr, debiet als grafiek kunnen plotten.
• Fluistermodus niet simpelweg "aan" of "uit" kunnen zetten, maar b.v. als percentage van max vermogen kunnen aangeven.
• Compressorfrequentie kunnen beperken.

Ik snap echter dat deze laatste twee een te groot risico voor Henk en Ingrid zijn, die ermee gaan klooien, en dan zeggen dat Vaillant slecht is als het niet goed meer werkt.

Via de e-bus kun je dit wel uitlezen en aanpassen.

Geen last van geluid
Ik was bang voor geluidsoverlast, maar gelukkig is het geen probleem ondanks dat de buitenunit naast mijn slaapkamer staat. Dit is dankzij de fluistermodus 's nachts. Overdag kun je hem bij vorst alleen op de slaapkamer horen als het verder volledig stil is. Licht gebrom als je goed luistert. In de rest van het huis hoor je niets. En met fluistermodus in de slaapkamer ook niet.

Stooklijn is leuk
Het optimimalizeren van de prestaties is erg leuk. Ik merk dat ik voor de vloerverwarming met zeer lage stooklijn (0.20) weg kom, maar de radiatoren hebben een hogere Ta nodig als het koud is.

Foutmeldingen, storingen, onvoorspelbaar gedrag
Ik heb nog geen enkele foutmelding, storing, of onvoorspelbaar gedrag gehad! Hoewel ik mij goed had ingelezen was het echt plug and play (waarbij de monteurs het "plug" deden). Misschien helpt het dat ik (bewust) geen buffervat heb voor de eenvoud van het systeem.

Vermogen dimensioneren
Ik heb in januari vorig jaar een warmteverliesberekening gedaan. Hierbij kwam ik op ongeveer 170 W/K uit, oftewel, ~5kW nodig bij -10 naar +20. Tevens heb ik twee L/L warmtepompen in de woonkamer en slaapkamer, elk met 2.8kW thermisch vermogen. Dit gaf mij het vertrouwen om voor de 55/8.2 te gaan. Ik wilde het vermogen zo laag mogelijk hebben om pendelen te voorkomen.

Wat ik echter onderschat heb zijn de factoren die praktijkvermogen beperken:

• SWW-runs, bij 300L duurt dit, schat ik, een uur voor de 55/8.2. Ik plan ze overdag i.v.m. de hoogste buitentemperatuur en mogelijke zon. Dit heeft als nadeel dat je verwarming een uur wegvalt in de tijd dat je hem nodig hebt. Vvw houdt warmte goed vast, dus het is daar niet echt merkbaar. Op radiatorkamers wel ietwat. Legionnellaruns doe ik niet, maar dat kost nog meer tijd.
• Defrosts heb ik nog weinig last van gehad, maar worst case kunnen ze 10-15% van je vermogen wegnemen, elk uur.
• Fluistermodus is geweldig voor het geluid, maar het beperkt het vermogen wel 33% van de dag.

Deze factoren zorgen er dus voor dat je nettovermogen significant lager kan zijn dan wat je in de specsheet leest.

Ook iets om rekening mee te houden: gevoelstemperatuur bestaat niet alleen voor mensen, maar ook voor huizen. De windkracht was tussen de 2 en 3 tijdens mijn warmteverliesmeting. Idealiter meet je dit bij windkracht 4 of meer, zodat je een worst-case scenario hebt.

In praktijk is het vermogen voor mij nog geen probleem geweest. Ik ben er nog niet uit of ik misschien toch beter de 75/8.2 kunnen nemen. Het max.geluid is volgens de spec sheet slechts 1 dB meer. Ik had dan wel meer pendelen gehad in sept-nov en feb-april, maar ietwat meer veiligheidsmarge was misschien fijner geweest voor als ik alle radiatorkamers verwarm. Een SWW-run van 32 naar 55 graden duurt nu bijna 2 uur bij een buitentemperatuur rond het vriespunt, da's best lang. Doorgaans is het echter van ~42 naar 50 graden, en dat gaat vrij snel.

Idealiter worden fabrikanten verplicht om 24h-gemiddeld verwarmingsvermogen bij 100%RH en met inachtneming van SWW-run en fluistermodus op de specsheet te zetten. Desnoods als, ik noem wat, x% van het max vermogen i.p.v. een gecontrolleerde meting. Dat kweekt in ieder geval gewaarwording dat je het specsheetvermogen niet altijd haalt.

Locatie
Het verschil tussen de randstad en het noorden/oosten is significant. In januari was dat ook te zien: -11 in Enschede en Groningen, terwijl het tussen -6 en -8 in het westen was. Ik zag een tijd terug een kaart waarin het jaarlijks aantal ijsdagen in het noorden/oosten dubbel was van het westen. Helaas kan ik de link niet meer vinden.

Thermosifon
De installateur vond dit niet belangrijk, dus mijn installatie heeft rechte buizen de boiler in. Het effect is echter zeer significant. Het 300L vat zou 40W warmteverlies hebben, maar in praktijk is dit tussen de 100W en 250W als ik het terugreken. Bij hogere temperaturen gaat het richting de bovenkant van dat bereik.

Als ik naar 64 graden verwarm bij zonoverschot dan is bij slechts 1 korte douchebeurt de 300L een dag later alweer onder de 50, soms zelfs onder de 40 (en ik gebruik Quoker voor de keuken). Ik voel dat alle vier de boilerleidingen >40 graden zijn op de eerste 10 a 20cm, ook uren nadat de SWW-run heeft plaatsgevonden.

De eerste stap die ik nog wil ondernemen is de leidingen bij de boiler te isoleren. Later wil ik de leidingen met omgekeerde U-vorm laten hermonteren. Helaas is arbeid erg duur vergeleken met de kWh's die ik verlies, dus financieel is het niet geweldig aanlokkelijk. Het principe dat ik zoveel verlies stoort me echter genoeg om het een keer te laten doen.

‘s winters zou ik D268 op normaal zetten. Of is dat al zo?

En foto’s vd installatie?

[Ronald]

Caayn schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 22:01:
[...]
Hoezo? Mijn Honeywell Chronotherm Touch Modulation maakt via opentherm gewoon runs van enkele uren. Geen buitensporige gevraagde watertemperatuur. Het enige nadeel is, voor mijn smaak, de grote hysterese van 0.5c. De Honeywell T6 zou ik inderdaad met een grote boog omheen lopen.

Als je in 'een paar uur' een halve graad bijstookt, dan is je water temperatuur dus wel te hoog. Ik zie de afgelopen 24 uur 13 graaddagen, ruim een derde van de maximaalvraag dus rond minimum vermogen van veel warmtepomp , dus zou de machine bijna de volle 24 uur vol moeten kunnen maken.

Ik blijf gebroken-platen op: voldoende krappe stooklijn (dus die het zonder zon en met wind /net/ red om de boel constant te houden) wint het van externe modulatiesturing.

[mr_evil08]

Ronald schreef op zondag 29 maart 2026 @ 09:59:
[...]


Als je in 'een paar uur' een halve graad bijstookt, dan is je water temperatuur dus wel te hoog. Ik zie de afgelopen 24 uur 13 graaddagen, ruim een derde van de maximaalvraag dus rond minimum vermogen van veel warmtepomp , dus zou de machine bijna de volle 24 uur vol moeten kunnen maken.

Ik blijf gebroken-platen op: voldoende krappe stooklijn (dus die het zonder zon en met wind /net/ red om de boel constant te houden) wint het van externe modulatiesturing.

Nee een halve graad per uur is volkomen normaal.

[marvel27]

Dank voor het uitgebreid delen van je ervaring @Murphy78 ! Voor mij is dit een erg herkenbaar verhaal. Er zijn mensen die gewoon volledig afgaan op wat hun installateur hen vertelt. Maar als je zelf een beetje inzicht wil hebben in de keuzes die gemaakt worden, dan heb je als leek een lange (en moeizame) weg te gaan om je te informeren. En jouw lange lijst aan vragen is in dat opzicht best herkenbaar, en ook wel confronterend als je het zo op een rijtje zet.

Ik ben de warmtepomp topics ook beginnen lezen als een soort vooronderzoek voor de aankoop op een warmtepomp. Dat is ondertussen al zo'n drie jaar geleden (en ik heb nog steeds geen warmtepomp ;-) maar de huidige energiecrisis lijkt mijn wederhelft het laatste nodige duwtje te geven richting een "ja").

Het is moeilijk om online informatie te vinden die specifiek en onafhankelijk genoeg is. Tweakers is wat dat betreft echt een goudmijn, door een goed geïnformeerde en technisch ingestoken community hier hun ervaringen deelt. Je moet soms wel echt tig pagina's doorploegen met je pikhouweel om die goudklompjes informatie te vinden, dat wel daar kan Tweakers wel echt stappen maken: de zoekfunctie is niet ideaal. En liefst worden topicstarters gestimuleerd om de informatie uit het topic samen te vatten in een goede startpost, die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt. Die zijn echt supernuttig voor een leek om snel de basis te achterhalen.

Wat ik mooi vind, is dat Tweakers als community hamert op het belang van afgiftevermogen. Of een warmtepomp kan, hangt af van het samenspel tussen drie factoren: warmteverlies, afgiftevermogen, en aanvoertemperatuur. Een WP kan (doorgaans) uit als je afgifte in huis bij lage temperatuur je warmteverlies kan dekken. Isolatie helpt om het warmteverlies te verkleinen, maar zegt in se niets over of een warmtepomp wel of niet kan.

Dat is een verfrissend geluid, want buiten Tweakers, bv ook op verder fantastische websites als Milieucentraal, bestaat de formule vaak maar uit een of twee elementen: vaak wordt enkel naar warmteverlies gekeken (een WP kan enkel in huizen die erg goed geïsoleerd zijn), of warmteverlies en aanvoertemperatuur (bv het Zet je cv-ketel op 60 initiatief). Gelukkig heeft TNO dat recent ook ingezien. Die oogkleppen, waarbij je afgifte niet meeneemt, zetten een enorme domper op de energietransitie, want lezen dat warmtepompen enkel kunnen in goed geïsoleerde huizen betekent dat je als leek in een matig geïsoleerd huis afhaakt.

Wat mij betreft is het eigenlijk al lang geen vooronderzoek meer, maar is het ook iets van een passie geworden. Het is prachtige techniek, maar ik ben steeds beter gaan beseffen hoe essentieel warmtepompen zijn in de energietransitie. Want je kan zoveel hernieuwbare energie plaatsen als je wil, als je huizen gas blijven gebruiken, dan kun je als land gewoon niet van het gas af. Je hebt natuurlijk ook nog warmtenetten, maar het lijkt er niet op dat die een grote rol zullen spelen. Dan blijft voornamelijk de warmtepomp over. En dat betekent dat miljoenen huiseigenaren stuk voor stuk elk individueel de beslissing zullen moeten maken om over te stappen. Maar om dat te laten gebeuren moet de "klantreis" een stuk beter en gebruiksvriendelijker worden

[copykat]

Ik weet niet of dit hier gelinkt mag worden maar ik kwam op zoek naar valliant info een Vaillant aroTHERM Plus "online cursus" voor de brance tegen.
Best lang fimpje 60 min maar je krijgt een goede blik op t inwendige en de formaten en dergelijke. Wat mij opviel was de grote.
Zonder wws van 200 300liter heb je een koelkast en een cv op zolder staan.
160liter buffervat geloof ik. En kastje er boven op en nog 1 er naast best een volume te noemen.
* copykat heeft t gecast naar tv en ziet nu beter....
190liter tapwater.
Magnesium anode en geëmailleerd.

Ah, je kan ook hydromodule, grote van je oude cv, en losse wws boiler plaatsen.
R32 is tot 2032 toegestaan en daarna onzeker dus eh moet je dan nu nog r32 versie aanschaffen? Krijg je dan een revisie naar r290?

Toekomst en Wetgeving:
Uitfasering: Door de Europese F-gassenverordening wordt het gebruik van HFK's verminderd. Vanaf 2027 gelden er strengere regels voor het gebruik van R32 in bepaalde nieuwe monoblock warmtepompen.
Alternatieven: Voor warmtepompen wordt propaan (R290) vaak gezien als de groenere opvolger (GWP 3).
Certificering: Voor het werken met R32 is een F-gassencertificaat

[ Voor 47% gewijzigd door copykat op 29-03-2026 11:04 ]

[Ronald]

mr_evil08 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 10:02:
[...]

Nee een halve graad per uur is volkomen normaal.

Niet met een warntepomp, nogmaals... dan is je watertemperatuur veel te hoog en stook je duurder dan nodig.

[mr_evil08]

Ronald schreef op zondag 29 maart 2026 @ 10:06:
[...]


Niet met een warntepomp, nogmaals... dan is je watertemperatuur veel te hoog en stook je duurder dan nodig.

Wellicht bij passief huis idd.

[Ronald]

Nee, de regel van precies matchen aan warmteverlies geld ook voor een hok met enkelsteens, enkelglas en wind die tussen de pannen binnenkomt.

Exact er in wat er uit gaat vraagt de laagste watertemperatuur.
Bij opwarmen moet er meer in, dus hogere watertemperatuur.

Resultaat: lagere COP, lager comfort door de temperatuurwisselingen.

[Murphy78]

Technician- schreef op zondag 29 maart 2026 @ 09:24:
[...]

‘s winters zou ik D268 op normaal zetten. Of is dat al zo?

En foto’s vd installatie?

Bedankt voor de tip, daar had ik niet aangezeten. Ik zie net dat hij sinds het begin op "eco" staat. Door de grote systeeminhoud is het niet erg dat de SWW-run iets langer duurt, maar ik houd hem zeker in gedachten voor als het vermogen krap wordt bij extreme kou.

Foto's zal ik via DM sturen i.v.m. privacy.

@marvel27: herkenbaar verhaal, ik heb ook bijna een jaar georienteerd. Is stiekem ook wel leuk. Zonder Tweakers was ik een dolende in de woestijn. Eigenlijk is het wel jammer dat goede info zo lastig te vinden is. En het is erg mooie techniek, inderdaad.

[mr_evil08]

Ronald schreef op zondag 29 maart 2026 @ 10:20:
Nee, de regel van precies matchen aan warmteverlies geld ook voor een hok met enkelsteens, enkelglas en wind die tussen de pannen binnenkomt.

Exact er in wat er uit gaat vraagt de laagste watertemperatuur.
Bij opwarmen moet er meer in, dus hogere watertemperatuur.

Resultaat: lagere COP, lager comfort door de temperatuurwisselingen.

Was het maar zo simpel.
Andere factoren die meespelen zijn de werklast/toerental van de machine, minimaal vermogen, start/stops etc wat de (S)COP bepaald, dus niet enkel aanvoertemperatuur.

En COP is voor mij niet bepalend, wel de kWh,s die ik bij me energieleveracier moet aftikken.

[ Voor 20% gewijzigd door mr_evil08 op 29-03-2026 10:38 ]

[Ronald]

Als je een halve graad per uur kan opstoken, dan praten we niet over een graadje of 2 te hoge Ta. (en dat is al 4% elektrisch extra). De machine karakteristiek moet echt heel hard gaan wil het van Carnot winnen.

Jammer dat je het comfort negeert... Hysterese 0,5C dan heb ik een jas nodig...

[ Voor 16% gewijzigd door Ronald op 29-03-2026 10:39 ]

[mr_evil08]

Dan praat je wel over een heel groot afgiftesysteem in combinatie met een heel krap bemeten machine.
Het is maar wat je gewend bent, wij willen een warme vloer dat geeft toch een hoger gevoelstemperatuur en dat bereik je weer met hoger Ta.

Of je gaat inderdaad het hele hok hoger opstoken.

[ Voor 50% gewijzigd door mr_evil08 op 29-03-2026 10:42 ]

[Jan2023]

Murphy78 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 10:26:
[...]


Bedankt voor de tip, daar had ik niet aangezeten. Ik zie net dat hij sinds het begin op "eco" staat. Door de grote systeeminhoud is het niet erg dat de SWW-run iets langer duurt, maar ik houd hem zeker in gedachten voor als het vermogen krap wordt bij extreme kou.

Foto's zal ik via DM sturen i.v.m. privacy.

@marvel27: herkenbaar verhaal, ik heb ook bijna een jaar georienteerd. Is stiekem ook wel leuk. Zonder Tweakers was ik een dolende in de woestijn. Eigenlijk is het wel jammer dat goede info zo lastig te vinden is. En het is erg mooie techniek, inderdaad.

Mooi verslag ! ,
Het enige wat ik nog mis zijn de significante verschillen in bedragen onder de streep bij offertes.

[copykat]

Zo gehele filmpje gekeken.
Erg verhelderend voor iemand die wel in techniek werkt maar niet in de cv brance, wp brance.
Wat ik niet er uit haalde of er effiency verschil is in de unitower en hydromodule plus losse wwsboiler.
En monoblock systeem vs split systeem.
Waarom zou je t een of t ander kiezen?
Behalve ruimte, volume in huis verschil dan.( dat snap ik)

Als ik snel denk zou een unitower (190l wws) plus 50l buffervat voor mijn systeem met jaga convectoren als watervolume een optie kunnen zijn.
Anders 2 vaten en de hydromodule.
Of monoblock? En 2 vaten.

Edit: Monoblocks hebben over het algemeen een hogere COP dan split-units.
Wat ik niet uit die site haalde is: als alle koudemiddel buiten blijft en dus warmwater door de leiding langs de muur stroomt, hoe goed, slecht is de leiding isolatie en de verliezen/m buitenleiding? ( vorst is alleen een issue als stroom wegvalt, omdat je wp vermoedelijk continu draait als t buiten zo koud is, hence de loosklep bij weheat.)

[ Voor 48% gewijzigd door copykat op 29-03-2026 12:25 ]

[Caayn]

Ronald schreef op zondag 29 maart 2026 @ 09:59:
[...]


Als je in 'een paar uur' een halve graad bijstookt, dan is je water temperatuur dus wel te hoog. Ik zie de afgelopen 24 uur 13 graaddagen, ruim een derde van de maximaalvraag dus rond minimum vermogen van veel warmtepomp , dus zou de machine bijna de volle 24 uur vol moeten kunnen maken.

Ik blijf gebroken-platen op: voldoende krappe stooklijn (dus die het zonder zon en met wind /net/ red om de boel constant te houden) wint het van externe modulatiesturing.

Gevraagde aanvoer temperatuur door mijn Honeywell ligt veelal tussen de 22~24c, veel lager dan dat gaat 't simpelweg niet worden. En gaat ook niet veel winst opleveren met dit weer.

Ging mij meer om dat ik runs van enkele uren niet als aan/uit schakelen of pendelen zie.

offtopic:
Vrijstaande jaren 90 woning met de nodige naisolatie en veel zoninval.

[ Voor 5% gewijzigd door Caayn op 29-03-2026 12:03 ]

[belmonde]

marvel27 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 10:03:
Dank voor het uitgebreid delen van je ervaring @Murphy78 ! Voor mij is dit een erg herkenbaar verhaal. Er zijn mensen die gewoon volledig afgaan op wat hun installateur hen vertelt. Maar als je zelf een beetje inzicht wil hebben in de keuzes die gemaakt worden, dan heb je als leek een lange (en moeizame) weg te gaan om je te informeren. En jouw lange lijst aan vragen is in dat opzicht best herkenbaar, en ook wel confronterend als je het zo op een rijtje zet.

Ik ben de warmtepomp topics ook beginnen lezen als een soort vooronderzoek voor de aankoop op een warmtepomp. Dat is ondertussen al zo'n drie jaar geleden (en ik heb nog steeds geen warmtepomp ;-) maar de huidige energiecrisis lijkt mijn wederhelft het laatste nodige duwtje te geven richting een "ja").

Het is moeilijk om online informatie te vinden die specifiek en onafhankelijk genoeg is. Tweakers is wat dat betreft echt een goudmijn, door een goed geïnformeerde en technisch ingestoken community hier hun ervaringen deelt. Je moet soms wel echt tig pagina's doorploegen met je pikhouweel om die goudklompjes informatie te vinden, dat wel daar kan Tweakers wel echt stappen maken: de zoekfunctie is niet ideaal. En liefst worden topicstarters gestimuleerd om de informatie uit het topic samen te vatten in een goede startpost, die van tijd tot tijd wordt bijgewerkt. Die zijn echt supernuttig voor een leek om snel de basis te achterhalen.

Wat ik mooi vind, is dat Tweakers als community hamert op het belang van afgiftevermogen. Een warmtepomp is het samenspel tussen drie factoren: warmteverlies, afgiftevermogen, en aanvoertemperatuur. Een WP kan (doorgaans) uit als je afgifte in huis bij lage temperatuur je warmteverlies kan dekken. Isolatie helpt om het warmteverlies te verkleinen, maar zegt in se niets over of een warmtepomp wel of niet kan.

Dat is een verfrissend geluid, want buiten Tweakers, bv ook op verder fantastische websites als Milieucentraal, bestaat de formule vaak maar uit een of twee elementen: vaak wordt enkel naar warmteverlies gekeken (een WP kan enkel in huizen die erg goed geïsoleerd zijn), of warmteverlies en aanvoertemperatuur (bv het Zet je cv-ketel op 60 initiatief). Gelukkig heeft TNO dat recent ook ingezien. Die oogkleppen, waarbij je afgifte niet meeneemt, zetten een enorme domper op de energietransitie, want lezen dat warmtepompen enkel kunnen in goed geïsoleerde huizen betekent dat je als leek in een matig geïsoleerd huis afhaakt.

Wat mij betreft is het eigenlijk al lang geen vooronderzoek meer, maar is het ook iets van een passie geworden. Het is prachtige techniek, maar ik ben steeds beter gaan beseffen hoe essentieel warmtepompen zijn in de energietransitie. Want je kan zoveel hernieuwbare energie plaatsen als je wil, als je huizen gas blijven gebruiken, dan kun je als land gewoon niet van het gas af. Je hebt natuurlijk ook nog warmtenetten, maar het lijkt er niet op dat die een grote rol zullen spelen. Dan blijft voornamelijk de warmtepomp over. En dat betekent dat miljoenen huiseigenaren stuk voor stuk de beslissing zullen moeten maken om over te stappen. Maar om dat te laten gebeuren moet de "klantreis" een stuk beter en gebruiksvriendelijker worden

Ja, die simpele reactie,.. warmtepomp kan alleen bij zeer goede isolatie ! Heb ik ook altijd mijn bedenkingen.. Het gaat ook om afgifte.. Misschien is het handiger/goedkoper om in de 'bepalende' ruimte een grotere of 2 grotere radiatoren te plaatsen. Misschien kunnen dat zelfs tweedehands radiatoren zijn. Die vrijkomen bij mensen die (wel) op vloerverwarming overgaan !

[Technician-]

copykat schreef op zondag 29 maart 2026 @ 11:48:
Zo gehele filmpje gekeken.
Erg verhelderend voor iemand die wel in techniek werkt maar niet in de cv brance, wp brance.
Wat ik niet er uit haalde of er effiency verschil is in de unitower en hydromodule plus losse wwsboiler.
En monoblock systeem vs split systeem.
Waarom zou je t een of t ander kiezen?
Behalve ruimte, volume in huis verschil dan.( dat snap ik)

Als ik snel denk zou een unitower (190l wws) plus 50l buffervat voor mijn systeem met jaga convectoren als watervolume een optie kunnen zijn.
Anders 2 vaten en de hydromodule.
Of monoblock? En 2 vaten.

Laat anders een goed vakman kijken en je adviseren.
Ik weet wat in welke situatie handig is, door veel installaties en ervaring, dan kun je heel veel lezen maar die ervaringen mis je dan altijd.

[blb4]

Ronald schreef op zondag 29 maart 2026 @ 10:38:
Als je een halve graad per uur kan opstoken, dan praten we niet over een graadje of 2 te hoge Ta. (en dat is al 4% elektrisch extra). De machine karakteristiek moet echt heel hard gaan wil het van Carnot winnen.

Jammer dat je het comfort negeert... Hysterese 0,5C dan heb ik een jas nodig...

Ik denk ook dat ‘t idd wat genuanceerder ligt; bij mij heeft de WP bij de huidige buitentemperatuur ‘s ochtends op minimaal vermogen en Ta < 30 °C de hut binnen een uur meer dan 1 graad hoger (in combinatie met gebooste convectoren). Daarvoor stond hij de hele nacht uit. Ik ga dat echt niet efficiënter krijgen door de hele nacht te proberen door te stoken.

[copykat]

Technician- schreef op zondag 29 maart 2026 @ 12:21:
[...]

Laat anders een goed vakman kijken en je adviseren.
Ik weet wat in welke situatie handig is, door veel installaties en ervaring, dan kun je heel veel lezen maar die ervaringen mis je dan altijd.

Dat, vakman met ervaring uitnodigen, zal sowieso gebeuren als we tot keuze van aanschaf gaan, maar begrijpen wat ze je vertellen en enigzins commerciele "onzin" kunnen opmerken counteren met kritische vragen vind ik zelf belangrijk. ( ik hoef echt niet zelf de installatie te doen of zelf een kooplijst te kunnen maken die klaar ligt voor de installateur maar wel kunnen (min of meer) beoordelen of het is wat ik nodig heb
Begrijpen welke optie welke voor en nadelen heeft is noodzakelijk om een goede keuze te maken.)

Als mfp fse hoor ik zovaak onzin van ervaren verkopers en klanten praten die dan na. Als ik dan uitleg dat feitelijk ze het mis hebben en t technische verhaal uitleg waarom sommige handelingen niet kunnen zoals de verkoper vermeld heeft of waarschijnlijker omdat te niet gevraagd is door de koper niet over gesproken heeft, dan zijn ze teleurgesteld, boos of meegaand in ok dan doen we t anders. Ik neem aan dat in warmte installaties in de particulierensector dit niet anders is.
Door de juiste vragen te kunnen stellen krijg je een beter op jou afgestemd product.

[Murphy78]

Jan2023 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 11:28:
[...]

Mooi verslag ! ,
Het enige wat ik nog mis zijn de significante verschillen in bedragen onder de streep bij offertes.

Die lagen rond de 14k a 15k exclusief subsidie. Ze verschilden niet enorm. Enerzijds veel geld, anderzijds best een nette prijs als je ziet wat de onderliggende delen kosten, en dat 2 man er 2 lange dagen aan gewerkt hebben, en er nog marge moet overblijven voor hen om van rond te komen.

[SherlockHolmes]

Ik ben mij oriënteren op een split unit, eentje voor in de slaapkamer om te warmen en koelen en eentje in de woonkamer aan de zonkant. Offerte gekregen voor:
Mitsubishi Electric Duo 5.3kW + 1x 2.5kW/MSZ-AY25VGK + 1x 3.5kW/ MSZAY35VGK Inclusief WiFi A+++

voor €4145 all-in. Goeie deal? Volgens mij wel redelijk. Ik wil dit uiteindelijk icm zonnepanelen en thuisbatterij gaan aanschaffen om zo overdag wanneer we toch niet echt veel zullen koelen maar wel zon vangen, om in de avonden bijv. de kamers te koelen of warmen met de opgeslagen energie.

[MisterMailman]

SherlockHolmes schreef op zondag 29 maart 2026 @ 13:10:
Ik ben mij oriënteren op een split unit, eentje voor in de slaapkamer om te warmen en koelen en eentje in de woonkamer aan de zonkant. Offerte gekregen voor:
Mitsubishi Electric Duo 5.3kW + 1x 2.5kW/MSZ-AY25VGK + 1x 3.5kW/ MSZAY35VGK Inclusief WiFi A+++

voor €4145 all-in. Goeie deal? Volgens mij wel redelijk. Ik wil dit uiteindelijk icm zonnepanelen en thuisbatterij gaan aanschaffen om zo overdag wanneer we toch niet echt veel zullen koelen maar wel zon vangen, om in de avonden bijv. de kamers te koelen of warmen met de opgeslagen energie.

Klinkt als een lucht/lucht warmtepomp (airco)? Dan moet je hier zijn: Lucht/lucht warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen - #2

[Naalroc]

copykat schreef op zondag 29 maart 2026 @ 12:38:
[...]
Als mfp fse hoor ik ....................

????

[Aeggink]

Hi all,
Ik heb een uitdaging waar ik graag jullie expertise voor inroep. Ik wil mijn woning uit 1906 (171 m², geen spouwmuren, 1400 m³ gas) verduurzamen met een warmtepomp maar ik zit met een paar dilemma's:
1. Vermogen & Temperatuur: Bij flinke kou (onder -5) heb ik momenteel echt 60°C aanvoer nodig om het comfortabel te houden. Ik neig sterk naar een R290-pomp zoals de Weheat Blackbird P80 of de Vaillant aroTHERM plus. Is 8kW in deze 'hoogtemperatuur-setting' noodzakelijk of overkill?
2. Plaatsing op hout: De buitenunit komt op een geïsoleerd houten plat dak (bitumen). Hoe voorkom ik dat mijn bovenverdieping verandert in een klankkast? Ik zoek de beste strategie op een houten constructie.
Ik heb een uitgebreider topic aangemaakt met specs: https://gathering.tweaker...message/84955908#84955908
Ik hoor heel graag jullie kritische blik op de haalbaarheid en materiaalkeuze!

[copykat]

Naalroc schreef op zondag 29 maart 2026 @ 21:50:
[...]

????

????

[workzone]

blb4 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 12:33:
[...]

Ik denk ook dat ‘t idd wat genuanceerder ligt; bij mij heeft de WP bij de huidige buitentemperatuur ‘s ochtends op minimaal vermogen en Ta < 30 °C de hut binnen een uur meer dan 1 graad hoger (in combinatie met gebooste convectoren). Daarvoor stond hij de hele nacht uit. Ik ga dat echt niet efficiënter krijgen door de hele nacht te proberen door te stoken.

Eens, constant doorstoken kost hier ook simpelweg meer energie. Ik heb dit regelmatig getest en het verbruik schiet bij mij zo met 30% omhoog. Natuurlijk is elke situatie anders, met vloerverwarming heb je veel meer traagheid, maar in mijn setup met radiatoren en fans zorgt de stooklijn ervoor dat de warmtepomp na het opstarten niet direct vol gas gaat. Als je dan ook nog de dynamische prijzen en de vaak hogere buitentemperatuur overdag meeneemt, is die nachtstop hier een logische keuze.

Zoals de Heat Geeks vaak zeggen: 'it depends'.

[assje]

Ronald schreef op zondag 29 maart 2026 @ 09:59:
Als je in 'een paar uur' een halve graad bijstookt, dan is je water temperatuur dus wel te hoog. Ik zie de afgelopen 24 uur 13 graaddagen, ruim een derde van de maximaalvraag dus rond minimum vermogen van veel warmtepomp , dus zou de machine bijna de volle 24 uur vol moeten kunnen maken.

Ik blijf gebroken-platen op: voldoende krappe stooklijn (dus die het zonder zon en met wind /net/ red om de boel constant te houden) wint het van externe modulatiesturing.

Ik kan ongeveer 0,5 graad/uur opwarmen met lage Ta.

Mijn warmtepomp heeft gisteren 1 run van 3 uur gedraaid met een verbruik van 3kWh die dag. Ta zal 25-27 zijn (lager kan/wil mijn Daikin niet). Overdag kan de buitentemperatuur in voorjaar soms wel 10 graden hoger zijn dan nacht; dat doet meer dan 1 graad verschil op Ta.

Het is dus echt wel situationeel. Mijn warmtepomp is aan de zware kant voor mijn verbruik maar niet absurd. Afgifte is ook niet extreem overdreven, alleen op de begane grond vloerverwarming. Ik verwacht vergelijkbaar gedrag in woningen met isolatie op niveau nieuwbouw.

[ Voor 12% gewijzigd door assje op 30-03-2026 10:29 ]

[assje]

Ronald schreef op zondag 29 maart 2026 @ 10:20:
Nee, de regel van precies matchen aan warmteverlies geld ook voor een hok met enkelsteens, enkelglas en wind die tussen de pannen binnenkomt.

Maar in maart is het warmteverlies bij mij soms delen van de dag negatief. Schuifpui van 5 meter pal op zuid, als daar de zon vol op staat dan kan dat zomaar even 5kW zijn. Ik heb deze maand al meerde dagen waarop de warmtepomp helemaal niet aan geweest is.

Ook dit dus situationeel, warmteverlies tussen de 2kW en -5kW over verloop van de dag. Als je dan constant blijft verwarmen worden de temperatuurverschillen in huis juist groter.

[ Voor 17% gewijzigd door assje op 30-03-2026 10:29 ]

[GvNL]

workzone schreef op zondag 29 maart 2026 @ 23:28:
[...]


Eens, constant doorstoken kost hier ook simpelweg meer energie. Ik heb dit regelmatig getest en het verbruik schiet bij mij zo met 30% omhoog. Natuurlijk is elke situatie anders, met vloerverwarming heb je veel meer traagheid, maar in mijn setup met radiatoren en fans zorgt de stooklijn ervoor dat de warmtepomp na het opstarten niet direct vol gas gaat. Als je dan ook nog de dynamische prijzen en de vaak hogere buitentemperatuur overdag meeneemt, is die nachtstop hier een logische keuze.

Zoals de Heat Geeks vaak zeggen: 'it depends'.

Hier ben ik ook mee begonnen. Dit heeft bij mij ook te maken met de ligging van mijn woning, met vrijwel alle ramen op het zuiden. Er is dus veel zoninstraling. Als de WP dan doorstookt op stooklijn, dan is het op enig moment 22 graden binnen. Dat is ook mij iets te warm.

Ik laat de WP nu 's nachts uitschakelen. Dan koelt het iets af. Om 6.00 uur gaat hij weer aan. Met de zoninstraling op dit moment is het dan al vrij snel weer op temperatuur. De warmte van het stoken overdag blijft ook 's nachts voldoende hangen. Huisje uit 1987 is wel lekker comfortabel zo.

[Glashelder]

copykat schreef op zondag 29 maart 2026 @ 23:27:
[...]

????

offtopic:
Er loopt hier ergens een knakker rond die in zijn signature een link heeft met een front tegen afkortingen, en die heeft groot gelijk... WTF is 'mfp fse' nou weer?

@assje sig -> signature is hier toch wel redelijk ingeburgerd dacht ik.. maar point taken

[ Voor 15% gewijzigd door Glashelder op 30-03-2026 12:56 ]

[assje]

Glashelder schreef op maandag 30 maart 2026 @ 12:37:
[...]

offtopic:
Er loopt hier ergens een knakker rond die in zijn sig een link heeft met een front tegen afkortingen, en die heeft groot gelijk... WTF is 'mfp fse' nou weer?

sig? WTF?

[assje]

Glashelder schreef op maandag 30 maart 2026 @ 12:37:
@assje sig -> signature is hier toch wel redelijk ingeburgerd dacht ik.. maar point taken

Was een grapje natuurlijk. Ik heb ook eens gezocht op "mfp fse" maar de enige vermelding op GoT is van dezelfde user. Google geeft ook niets bruikbaars.

Update: Ai vriend is slimmer:
FSE = Field Service Engineer
MFP zal dan wellicht "Multi-Function Printer" zijn

Vooral de laatste lijkt me duidelijk jargon (in een warmtepomptopic toch zeker). Ik ben niet persé tegen gebruik afkortingen maar het moet passen binnen de context van de discussie/deelnemers (allemaal situationeel).

[ Voor 20% gewijzigd door assje op 30-03-2026 13:04 ]

[mr_evil08]

workzone schreef op zondag 29 maart 2026 @ 23:28:
[...]


Eens, constant doorstoken kost hier ook simpelweg meer energie. Ik heb dit regelmatig getest en het verbruik schiet bij mij zo met 30% omhoog. Natuurlijk is elke situatie anders, met vloerverwarming heb je veel meer traagheid, maar in mijn setup met radiatoren en fans zorgt de stooklijn ervoor dat de warmtepomp na het opstarten niet direct vol gas gaat. Als je dan ook nog de dynamische prijzen en de vaak hogere buitentemperatuur overdag meeneemt, is die nachtstop hier een logische keuze.

Zoals de Heat Geeks vaak zeggen: 'it depends'.

Met vloerverwarming kan het ook deze periode want het warmteverlies is erg laag.
tenzij een sport van wil maken om zo minimaal mogelijk warmwater doorheen te pompen door te kicken op de COP cijfers maar niet naar het totaalplaatje wil kijken.

Huizen op Zuid heeft de zon groot invloed deze periode, geen rekening houden is zonde.

Een kamerthermostaat is dom en kijkt enkel naar de actueel situatie.

[ Voor 13% gewijzigd door mr_evil08 op 30-03-2026 13:10 ]