Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[Whiskey48]

PeteSplit schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 11:55:
[...]


Let op met ontluchten, als je dat doet, daalt de druk ook heel veel. Dus eerst bijvullen, dan ontluchten en weer bijvullen.
Bij mijn warmtepomp wordt aanbevolen voor een goede flow, 2,0 tot 2,5 bar door de warmtepomp (intern) gemeten.

De installateur was teruggekomen om te ontluchten begreep ik. Maar denk dat het water daarna dus niet is bijgevuld.

EVfan schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 11:56:
[...]

@Whiskey48
Tja wat is normaal.
Mijn woning, 90-er jaren isolatie, 950m3, bijna 300m2 heeft een warmteverlies van 375-400 W/K. Dus anders uitgedrukt, 24 maal 400W is 9,6 kW per graaddag warmtebehoefte.
Dus bij een buitentemperatuur van -4 graden is er een momentaan vermogen van (20- -4)*400W nodig, dus ook weer die 9,6 kW.
Als de temperatuur gemiddeld over de hele dag - 4 graden is dan moet mijn WP buiten een uurtje SWW 23 uur dit thermisch vermogen leveren, tenminste als er geen defrosts zijn.
Dat is dus ruim 220 kWh aan warmteproductie per dag.
De COP van mijn systeem is bij die temperatuur ca. 3,2, dus 220 kWh komt overeen met ca. 70 kWh elektrisch verbruik. Nogmaals, zonder defrosts. Met elk uur een defrost was het hier afgelopen week bij een dag met gemiddeld -2,5 graden (en ‘s nachts -7 minimum) ruim 75 kWh elektrisch verbruik. Dus is 80 kWh normaal? Dat hangt in hoge mate van je warmteverlies af, en die zul je denk ik wel kennen.
Maar ik herken het wel.

Klopt, maar bij een label A++ woning verwacht je dit niet. Maargoed, een deel kwam dus omdat vanaf -2 er altijd een Elelement bijsprong. Dit is inmiddels aangepast dat deze pas vanaf -6 altijd aan gaat.
Nu verbruikt hij maar ca 50kWh per dag als het boven nul is.
Er is overal HR++ dubbel glas, maar ik heb dikkere gordijnen aanbevolen, misschien dat er ondanks de schil en bodem van top tot teen is geisoleerd, er toch een bizar groot warmteverlies is ergens. (lekke leiding niet gevonden met de warmtecamera)

[LangeFries]

Tomexergie schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 06:18:
MONITORING januari. Nog opsturen!!!!

Interessante cijfers, weg alle mooie COP's, maar nog niet compleet 9 deelnemers ontbreken nog.
Misschien zijn er deelnemers die hun aanvoertemperatuur Ta bij 2C nog moeten corrigeren, ideaal weer daarvoor.

Ta of Tr? Misschien een beetje ingewikkeld verhaal, maar de ene Ta is de ander niet.
De warmteafgifte van de WP P=flow*c(Ta-Tr) Ta-Tr noemen we even delta en is 2 tot 6 C afhankelijk van de flow en de modulatie.


Als de WP op ON staat komt er op de retour temperatuur Tr een sprong Ta=Tr+delta omdat er geen thermische massa is in de WP.
Als de WP op UIT staat meet je in feite de Ta=Tr omdat delta 0 is.
De Tr is heel stabiel omdat deze uit de thermische massa van de CV /buffervat komt. Het is dus de vraag wat we als maat nemen voor de afgifte capaciteit van het CV systeem. Bij koud weer is Ta=Tr+delta de gemakkelijkste indicatie. Mijn WP (onderbemeten hybride) draait constant dus Ta=Tr+delta. Ik gebruik deze Ta, maar bij een overbemeten warmtepomp zal deze vaak uit staan. Opletten dus, het kan zo 4C verschil maken.


Nog aan te leveren:
@koevlaas2 @ThaDude @Fullpower @Robindd @Zwartoog @hnq @verguldebarman @Baapje327 @mgroen81

Met de defrost zal de werkelijke ta ook 1 tot 1.5 graden hoger liggen dan de stooklijn ta. De stooklijn hoort bij mij bij 20 graden in de woonkamer, maar daar kom ik vaak alleen 's avonds in de buurt. In de stooklijn moet ik ook compenseren voor de 2 graden offset ten opzichte van de buitenunit. Hij ziet de muur waar hij op zit. Bij vorst klopt ook de buitenunit niet meer, want hij staat blijkbaar te beschut, maar bij 2graden buiten speelt dat minder.
Mijn ta is dus een theoretische, en vermoedelijk iets aan de hoge kant. De reële ta is echter hoger door de sterke modulatie van de Nibe en de defrosts.

[Tomexergie]

Breud schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 10:20:
gemeten elektriciteit per maand : 688kWh via externe kWh meter (ofwel 2,18kWh per m2)
gemeten warmte: 2818kWh via warmtepomp Mhp (ofwel 8,9 kWh per m2)
Merk/type WP Mitsubishi zubadan
Vermogen bij 7/35: 8kW
Aanvoer temperatuur bij 2c buiten : 28,5 graden

@Tomexergie

Verwerkt OK. Maar voortaan via PM versturen om het forum niet te belasten

[EVfan]

Whiskey48 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 12:02:
[...]


De installateur was teruggekomen om te ontluchten begreep ik. Maar denk dat het water daarna dus niet is bijgevuld.


[...]


Klopt, maar bij een label A++ woning verwacht je dit niet. Maargoed, een deel kwam dus omdat vanaf -2 er altijd een Elelement bijsprong. Dit is inmiddels aangepast dat deze pas vanaf -6 altijd aan gaat.
Nu verbruikt hij maar ca 50kWh per dag als het boven nul is.
Er is overal HR++ dubbel glas, maar ik heb dikkere gordijnen aanbevolen, misschien dat er ondanks de schil en bodem van top tot teen is geisoleerd, er toch een bizar groot warmteverlies is ergens. (lekke leiding niet gevonden met de warmtecamera)

@Whiskey48
Ja voor een A++ woning is bij temperaturen boven nul 50 kWh nog wel veel, tenzij een half kasteel? Ik neem aan dat je een defrost per uur of vaker hebt als het 0 graden en RH100% is, dat helpt ook niet.
Maar ken je het historische gasverbruik op echt koude dagen voor die woning? Want dan kun je rekenen met (condenserend goed afgestelde CV gasketel) een warmteproductie van 8 kWh per m3 per dag. Deel dat door het temperatuurverschil tussen buiten en binnen en je hebt een maat voor het warmteverlies in W/K. Daarna kun je de berekening doen die ik hierboven deed, en beoordelen of die 50 kWh wel redelijk is.
Succes.

[Franciesco]

Whiskey48 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 12:02:
[...]
Klopt, maar bij een label A++ woning verwacht je dit niet. Maargoed, een deel kwam dus omdat vanaf -2 er altijd een Elelement bijsprong. Dit is inmiddels aangepast dat deze pas vanaf -6 altijd aan gaat.
Nu verbruikt hij maar ca 50kWh per dag als het boven nul is.
Er is overal HR++ dubbel glas, maar ik heb dikkere gordijnen aanbevolen, misschien dat er ondanks de schil en bodem van top tot teen is geisoleerd, er toch een bizar groot warmteverlies is ergens. (lekke leiding niet gevonden met de warmtecamera)

50kWh voor alleen de warmtepomp is nog erg veel voor een A++ woning vind ik.
Uiteraard ook afhankelijk van de grootte van de woning en de gewenste ruimtetemperatuur. Bij een erg groot huis die je overal op 23 graden wilt hebben kan ik het nog wel begrijpen.

Ter vergelijk: op de allerkoudste (en mistige) dagen van deze winter verbruikte mijn L/W WP maximaal ca 24kWh, met het zonnige maar koude weer van laatst lag dat rond de 15kWh/dag. En dat in een gerenoveerde vrijstaande woning uit 1938 (woonoppervlak ca 150m2). Wel met een relatief bescheiden ruimtetemperatuur van 19 graden.

Ps: die extra dikke gordijnen gaan niet/nauwelijks helpen: de kou is dan al binnen en de afgfte naar de ruimte zal er hooguit door vertraagd worden. Zodra de gordijnen open gaan zal die kou alsnog de ruimte in gaan. Ik zie dat ook bij mij: nadat de gordijnen + plissegordijnen in de woonkamer na een koude nacht open gaan, daalt de ruimtetemperatuur met ca 0,2 graden. Ook met HR++ glas overigens. Dat isoleert gewoonweg maar matig... HR+++ glas (triple/vacuum) isoleert een stuk beter, alternatief is wellicht luiken aan de buitenzijde van het glas.

[mr_evil08]

Franciesco schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 14:32:
[...]


50kWh voor alleen de warmtepomp is nog erg veel voor een A++ woning vind ik.
Uiteraard ook afhankelijk van de grootte van de woning en de gewenste ruimtetemperatuur. Bij een erg groot huis die je overal op 23 graden wilt hebben kan ik het nog wel begrijpen.

Ter vergelijk: op de allerkoudste (en mistige) dagen van deze winter verbruikte mijn L/W WP maximaal ca 24kWh, met het zonnige maar koude weer van laatst lag dat rond de 15kWh/dag. En dat in een gerenoveerde vrijstaande woning uit 1938 (woonoppervlak ca 150m2). Wel met een relatief bescheiden ruimtetemperatuur van 19 graden.

Ps: die extra dikke gordijnen gaan niet/nauwelijks helpen: de kou is dan al binnen en de afgfte naar de ruimte zal er hooguit door vertraagd worden. Zodra de gordijnen open gaan zal die kou alsnog de ruimte in gaan. Ik zie dat ook bij mij: nadat de gordijnen + plissegordijnen in de woonkamer na een koude nacht open gaan, daalt de ruimtetemperatuur met ca 0,2 graden. Ook met HR++ glas overigens. Dat isoleert gewoonweg maar matig... HR+++ glas (triple/vacuum) isoleert een stuk beter, alternatief is wellicht luiken aan de buitenzijde van het glas.

mbt gordijnen helpt zeker wel als ik kijk naar mijn situatie met HR++ U1,1
Je haalt de kouval weg waardoor de gevoelstemperatuur omhoog gaat en niet alle kou komt achter het gordijn want de warmteverlies door het glas neemt ook af als het gordijn ervoor zit.

Je praat over U0,1 tot 0,4 verbetering.

[dunklefaser]

@EVfan

Mijn woning, 90-er jaren isolatie, 950m3, bijna 300m2 heeft een warmteverlies van 375-400 W/K. Dus anders uitgedrukt, 24 maal 400W is 9,6 kW per graaddag warmtebehoefte.

24 h x 400 W = 9,6 kWh energie (niet vermogen)

[EVfan]

dunklefaser schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:39:
@EVfan

[...]


24 h x 400 W = 9,6 kWh energie (niet vermogen)

Een glitch, aangepast.

[Franciesco]

mr_evil08 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:11:
[...]

mbt gordijnen helpt zeker wel als ik kijk naar mijn situatie met HR++ U1,1
Je haalt de kouval weg waardoor de gevoelstemperatuur omhoog gaat en niet alle kou komt achter het gordijn want de warmteverlies door het glas neemt ook af als het gordijn ervoor zit.

Je praat over U0,1 tot 0,4 verbetering.

Gevoelstemperatuur is nog wat anders dan daadwerkelijke temperatuur. En dat die eerste iets beter uitpakt als je in de buurt van dat glas zit geloof ik graag, maar dat betekent nog steeds niet dat die koude lucht na het openen van de gordijnen niet alsnog binnen komt. Of met gesloten gordijnen via een minder voelbare weg de ruimte in komt. Uitzonderingen daargelaten sluiten die gordijnen de ramen immers bij lange na niet luchtdicht af.

Een verbetering van de U-waarde tot 0,4 door gordijnen geloof ik echt niet. Dat zou ten tijde van gordijnen dicht grofweg van HR++ glas naar triple glas zijn (U1,1 naar 0,7).
Misschien 0,1 verbetering door een wat kleinere temperatuursovergang tussen glas en de ruimte tussen gordijn en glas. Waarvan die verbetering vervolgens weer op zijn minst gedeeltelijk teniet gedaan wordt door de tweede temperatuursovergang die je met een gordijn creeert (gordijn --> leefruimte).

Mijn praktijk ervaring (temp daling in woonkamer van ca 0,2 graden na openen gordijnen*) sluit aan bij mijn theorie.

Eigenlijk gaat dit off topic, dus mochten we hier verder over willen discussieren, dan misschien beter elders.

*na koud nacht en met ca 10m2 HR++ glas, U van 1,2W(m2K)

[koevlaas2]

Breud schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 10:20:
gemeten elektriciteit per maand : 688kWh via externe kWh meter (ofwel 2,18kWh per m2)
gemeten warmte: 2818kWh via warmtepomp Mhp (ofwel 8,9 kWh per m2)
Merk/type WP Mitsubishi zubadan
Vermogen bij 7/35: 8kW
Aanvoer temperatuur bij 2c buiten : 28,5 graden

@Tomexergie

Keurige cijfers !
En wat heeft je warmtepomp vwb sanitair warm water gedaan ?

[koevlaas2]

Whiskey48 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 12:02:

Klopt, maar bij een label A++ woning verwacht je dit niet. Maargoed, een deel kwam dus omdat vanaf -2 er altijd een Elelement bijsprong. Dit is inmiddels aangepast dat deze pas vanaf -6 altijd aan gaat.
Nu verbruikt hij maar ca 50kWh per dag als het boven nul is.
Er is overal HR++ dubbel glas, maar ik heb dikkere gordijnen aanbevolen, misschien dat er ondanks de schil en bodem van top tot teen is geisoleerd, er toch een bizar groot warmteverlies is ergens. (lekke leiding niet gevonden met de warmtecamera)

Vloerverwarming in de gehele woning ?
Wat is de aanvoertemperatuur ?

[Whiskey48]

koevlaas2 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 17:10:
[...]


Vloerverwarming in de gehele woning ?
Wat is de aanvoertemperatuur ?

Begane grond vloerverwarming, ca 90m2. Daarboven jaga's. Totaal huis 170m2
Aanvoertemperatuur was 32 bij vriezen, is inmiddels verlaagd naar 30.

mr_evil08 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 15:11:
[...]

mbt gordijnen helpt zeker wel als ik kijk naar mijn situatie met HR++ U1,1
Je haalt de kouval weg waardoor de gevoelstemperatuur omhoog gaat en niet alle kou komt achter het gordijn want de warmteverlies door het glas neemt ook af als het gordijn ervoor zit.

Je praat over U0,1 tot 0,4 verbetering.

Ja gordijnen schelen enorm is mijn eigen ervaring. Hiervoor woonden we in een nog niet opgeknapt grachtenpand van 220m2. 3mm naoorlogs enkel glas, gaskachels en enkel steens naar de buitenmuur. (als de zon er op scheen was de muur warm aan de binnenkant.

Daar had ik dikke toneel gordijnen met bij de ramen houten jaloezien. Op elke verdieping stond altijd een raam op een kier voor en achter voor frisse lucht. Ons verbruik was 1200m3 gas per jaar. De gaskachels deden we altijd zachtjes aan, dan was het binnen een uur warm binnen.

Wat betreft mijn verhaal hierboven. Ik heb de exacte bedragen niet, maar als EUR 20.000 meer uitgeeft voor een warmtepomp dan bijvoorbeeld een Panasonic M-serie, dan verwacht je dat dit tip en top werkt.
NIet dat je hierna scheel betaald omdat de warmtepomp niet om kan gaan met vrieskou of een gigantisch verbruik hebt terwijl je een label A++ woning hebt.
Ik had al het idee dat er teveel werd vertrouwd op de expertise van de door een achitect hoog aangeschreven loodgieter, maar ik heb het idee dat dit een gevalletje is "niet echt weten wat ze doen, het neerpleuren van een héle dure installatie en dan de deur weer dichtgooien. Nul uitleg, nazorg, inregelen wat dan ook.
Ook dat het systeem niet (goed) was ontlucht, daarna terugkomen en niet eens bijvullen. In de technische ruimte nul leidingwerk is geinstalleerd. (magnetisch) vuilfilter ontbreekt, vorstbeveiliging volgens mij ook. Geen bijvul kraantje aangelegd. En nog het belangrijkste, geen uitleg naar de klant wat ze hebben gedaan en hoe het werkt.

... En ik had nog met klem iemand geadviseerd (ook hier actief op dit topic) die ongetwijfeld een héle mooie M serie evt kon installeren voor een fractie van de prijs ... naja, helaas was ik hier al bang voor.

[ Voor 4% gewijzigd door Whiskey48 op 06-02-2025 19:51 ]

[RichieB]

Whiskey48 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 11:31:
[...]

Ik kreeg de vraag of ca 80kWh verbruik een beetje normaal is op een vries dag van -4 voor een A++ gelabelde woning, vandaar dat ik even door ben gaan vragen.

Staar je niet blind op het energielabel. Mijn vrijstaande woning uit 1927 heeft zojuist een A+++ label gekregen. Dat komt vooral door de 55 zonnepanelen. Daarmee wek ik alle energie die de woning nodig heeft in een jaar zelf op. Helaas zegt het weinig over het verbruik van de WP.

Ik heb radiatoren dus een vrij hoge stooklijn. Woonoppervlak is 360m2 en de kamertermperatuur 20 °C. Op 19 januari 2025 verbruikte mijn WP totaal 109 kWh. Er waren die dag 28 defrosts die samen 4 uur duurden. Het element van 3 kW deed vrolijk mee die dag (47 kWh).

[Whiskey48]

RichieB schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:39:
[...]

Staar je niet blind op het energielabel. Mijn vrijstaande woning uit 1927 heeft zojuist een A+++ label gekregen. Dat komt vooral door de 55 zonnepanelen. Daarmee wek ik alle energie die de woning nodig heeft in een jaar zelf op. Helaas zegt het weinig over het verbruik van de WP.

Ik heb radiatoren dus een vrij hoge stooklijn. Woonoppervlak is 360m2 en de kamertermperatuur 20 °C. Op 19 januari 2025 verbruikte mijn WP totaal 109 kWh. Er waren die dag 28 defrosts die samen 4 uur duurden. Het element van 3 kW deed vrolijk mee die dag (47 kWh).

Er zijn nog geen zonnepanelen, als die er komen zal het dan wel A+++ wel worden.

[SebastiaanPs]

@RichieB klinkt ook meer als een huis voor een 12 of 16 kW warmtepomp
Benieuwd naar je eerdere gasverbruik. Undersized?

[koevlaas2]

SebastiaanPs schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:50:
@RichieB klinkt ook meer als een huis voor een 12 of 16 kW warmtepomp
Benieuwd naar je eerdere gasverbruik. Undersized?

@RichieB Ja dat denk ik ook, tenminste zo'n WP met dubbele fan (een T-Cap). Het model dat je nu hebt komt al je warmte uit de relatief kleine verdamper.

[Whiskey48]

SebastiaanPs schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:50:
@RichieB klinkt ook meer als een huis voor een 12 of 16 kW warmtepomp
Benieuwd naar je eerdere gasverbruik. Undersized?

170m2 huis uit 1930, dat zeker. Voor meerdere tonnen verbouwd, alles nieuw en geïsoleerd. Met WTW systeem, extra vloerisolatie, nieuw dak, muren geïsoleerd ect.

Ach ja, het is wat het is.
Die vriend weet nog steeds niet hoe de warmtepomp werkt. De waterdruk is 1 bar (installateur had ontlucht). Hij gaat nu een waterslang bij de Hornbach halen en kijken hoe je de waterdruk hoger kan brengen, hij heeft 2 aansluitingen gevonden op het watervat.

Dat een Alpha altijd het Elektrisch Element gebruikt als het vriest is blijkbaar een keus van het merk. Een vuilfilter is niet nodig, want alles is kunststof en nieuw. En onderhoud is niet over gesproken.

Naja, dat een warmtepomp meer gebruikt dan een CV op gas is blijkbaar in sommige huizen zo.

[ Voor 41% gewijzigd door Whiskey48 op 06-02-2025 19:57 ]

[SebastiaanPs]

@Whiskey48 ik bedoelde het huis van @RichieB , 360 m2 bj 1927 en een 9 kW warmtepomp

[Whiskey48]

SebastiaanPs schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:56:
@Whiskey48 ik bedoelde het huis van @RichieB , 360 m2 bj 1927 en een 9 kW warmtepomp

Ahhh Hahaha sorry

[LangeFries]

bioscrasher schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 22:10:
[...]

@LangeFries Dan moet er wel nog een paar m2 aan dakoppervlak tot aan de regenpijp vastfriezen voordat dat gebeurt. Mijn dochter zl die ijslaag wel zien klimmen.
Is tot aan vandaag nog niet gebeurd in twee jaar maar never say never

Het is net een klein beetje anders. Het dooiwater was warm genoeg om niet op het dak te stollen, verdween in de pijp, maar haalde het einde van de regenpijp niet als water.

[Geniussense]

Hoi allemaal,

Sinds zomer vorig jaar tevreden eigenaar van Mitsubishi L/W warmtepomp:
Binnen-unit ERST-30D-VM2ED
Buiten-unit SUZ-SWM80VA

Woning uit 2008 met mechanische ventilatie met op alle verdiepingen vloerverwarming. Op de bovenste 2 verdiepingen heeft iedere kamer een thermostaat die een klepje bedient op de verdeler. Deze kleppen staan volledig los van de bediening van de warmtepomp zelf. Die hebben we op dit moment draaien op basis van regeling met stooklijn, waarbij het bedieningspaneel van de binnenunit is geïnstalleerd op de begane grond. Indien er dus beneden om warmte wordt gevraagd, gaat de rest van de woning mee indien die klepjes open staan. In dit topic (en die specifiek voor ME) heb ik geleerd dat de flow maximaliseren helpt met COP, dus de klepjes boven staan permanent open. Ik haal hiermee een flow van 16-17 L/min.

Dit werkt best goed, maar ik ben nieuwsgierig of ik verder kan optimaliseren. Tijdens de koudere dagen in januari merkte ik dat het boven wat warmer werd dan beneden, en ik ben gaan kijken op de verdeler op de begane grond of dat de vorige bewoner wellicht sommige zones had geknepen. Helaas zijn het zeer simpele verdelers zonder enige flow indicatie. Zie ook foto's hieronder van die verdeler op de begane grond. Dit is de enige verdeler voor de gehele begane grond van ongeveer 60m2, met dus 3 lussen.

De rode dopjes zijn waar op de andere verdiepingen de klepjes zitten. Hier staan ze dus permanent open.
De zwarte dopjes lijken niks te bedienen, maar daaronder zit weer iets met in het midden wat lijkt op een schroefje (2e foto is vanaf boven zonder zwart dopje)

Ik heb verder geen enkele info van de verdelers, en ben dus benieuwd of iemand weet of er wellicht de mogelijkheid bestaat om wat verder open te schroeven om de flow te verhogen, zoals bijvoorbeeld dat schroefje in het midden. Tegelijkertijd wil ik uiteraard voorkomen dat ik hierdoor het CV systeem zelf open schroef terwijl deze onder 2bar staat 😅

[SebastiaanPs]

@Geniussense eerste foto links zie ik een bypass. Die staat wel dicht of op de hoogste waarde neem ik aan?

[Tomexergie]

Resultaten Monitoring januari 2025

We hebben 3 maanden relatief koud weer gehad, dus lagere COP's maar nog wel rendabel t.o.v. aardgas waarbij de grens ligt rond COP=3.

[Nnoitra]

Tomexergie schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:28:
Resultaten Monitoring januari 2025

Top weer!
Het viel me op dat mijn december data niet ingevuld is, die data staat wel in je DM's
En de spec heatpower is 7.

[Geniussense]

SebastiaanPs schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:23:
@Geniussense eerste foto links zie ik een bypass. Die staat wel dicht of op de hoogste waarde neem ik aan?

Thanks.

Ik heb ook hieraan geprobeerd te draaien, maar lijkt vast te zitten (waarschijnlijk heeft niemand hier aan gedraaid de afgelopen 17 jaar) en zie geen waarde oid. Hoogste waarde betekent bijna volledig dicht? Enig idee hoe deze te verstellen?

[RichieB]

SebastiaanPs schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:50:
@RichieB klinkt ook meer als een huis voor een 12 of 16 kW warmtepomp
Benieuwd naar je eerdere gasverbruik. Undersized?

Bewust "undersized" inderdaad. Gasverbruik was 2000 m3 per jaar, maar ik had al een heel jaar een Kamstrup hangen dus wist precies hoeveel warmteproductie ik nodig had.

koevlaas2 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:53:
[...]
@RichieB Ja dat denk ik ook, tenminste zo'n WP met dubbele fan (een T-Cap). Het model dat je nu hebt komt al je warmte uit de relatief kleine verdamper.

Een T-Cap heeft een veel hoger minimum vermogen en is veel duurder. Mijn 9J had het zwaar in de vochtige week rond het vriespunt, maar het huis is prima op tempertatuur (20 °C) gebleven. Het element heeft dit seizoen al 300 kWh verbruikt. Dat is wat meer dan ik vooraf had gedacht, maar valt nog prima binnen budget.

[koevlaas2]

Geniussense schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:44:
[...]


Thanks.

Ik heb ook hieraan geprobeerd te draaien, maar lijkt vast te zitten (waarschijnlijk heeft niemand hier aan gedraaid de afgelopen 17 jaar) en zie geen waarde oid. Hoogste waarde betekent bijna volledig dicht? Enig idee hoe deze te verstellen?

[Afbeelding]

Er zit onderin een aanvoerbelemmerende thermostaat (zonder regelknop) in, als je die eruit haalt krijg je meer aanvoer op de groepen.

[koevlaas2]

RichieB schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:46:
[...]


Bewust "undersized" inderdaad. Gasverbruik was 2000 m3 per jaar, maar ik had al een heel jaar een Kamstrup hangen dus wist precies hoeveel warmteproductie ik nodig had.


[...]


Een T-Cap heeft een veel hoger minimum vermogen en is veel duurder. Mijn 9J had het zwaar in de vochtige week rond het vriespunt, maar het huis is prima op tempertatuur (20 °C) gebleven. Het element heeft dit seizoen al 300 kWh verbruikt. Dat is wat meer dan ik vooraf had gedacht, maar valt nog prima binnen budget.

Dat minimumvermogen kan jij wel kwijt.
Wat ik uit de COP sheet van @Tomexergie haal is je machine eigenlijk onderbemeten.

[Geniussense]

koevlaas2 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:47:
[...]


Er zit onderin een aanvoerbelemmerende thermostaat (zonder regelknop) in, als je die eruit haalt krijg je meer aanvoer op de groepen.

Klopt, die regelknop is er tijdens de warmtepomp installatie afgehaald om deze simpel altijd open te houden. Op basis van warmtebehoefte gaat de warmtepomp dus draaien en daardoor was dat klepje niet meer nodig.
Bedoel je dat de behuizing van het klepje ook voor flow verlies zorgt? Is dat significant denk je?

[koevlaas2]

Geniussense schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:51:
[...]


Klopt, die regelknop is er tijdens de warmtepomp installatie afgehaald om deze simpel altijd open te houden. Op basis van warmtebehoefte gaat de warmtepomp dus draaien en daardoor was dat klepje niet meer nodig.
Bedoel je dat de behuizing van het klepje ook voor flow verlies zorgt? Is dat significant denk je?

Kijk voor de gein eens aan de binnenkant (na demontage) en je snapt het, er zit ongeveer 85% staal in en op de open 15% regel je je flow.

[RichieB]

koevlaas2 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:49:
[...]

Dat minimumvermogen kan jij wel kwijt.

Mijn WP maakte in september - december mooie lange runs van 3,3 kW thermisch. Dat gaat met een T-Cap niet lukken helaas.

Wat ik uit de COP sheet van @Tomexergie haal is je machine eigenlijk onderbemeten.

Wat je ook ziet is dat ik mijn afgiftesysteem nog niet geoptimaliseerd heb. Grotere radiatoren, meer fans, Ta omlaag. Projectjes voor de toekomst.

[mr_evil08]

Franciesco schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 16:26:
[...]


Gevoelstemperatuur is nog wat anders dan daadwerkelijke temperatuur. En dat die eerste iets beter uitpakt als je in de buurt van dat glas zit geloof ik graag, maar dat betekent nog steeds niet dat die koude lucht na het openen van de gordijnen niet alsnog binnen komt. Of met gesloten gordijnen via een minder voelbare weg de ruimte in komt. Uitzonderingen daargelaten sluiten die gordijnen de ramen immers bij lange na niet luchtdicht af.

Een verbetering van de U-waarde tot 0,4 door gordijnen geloof ik echt niet. Dat zou ten tijde van gordijnen dicht grofweg van HR++ glas naar triple glas zijn (U1,1 naar 0,7).
Misschien 0,1 verbetering door een wat kleinere temperatuursovergang tussen glas en de ruimte tussen gordijn en glas. Waarvan die verbetering vervolgens weer op zijn minst gedeeltelijk teniet gedaan wordt door de tweede temperatuursovergang die je met een gordijn creeert (gordijn --> leefruimte).

Mijn praktijk ervaring (temp daling in woonkamer van ca 0,2 graden na openen gordijnen*) sluit aan bij mijn theorie.

Eigenlijk gaat dit off topic, dus mochten we hier verder over willen discussieren, dan misschien beter elders.

*na koud nacht en met ca 10m2 HR++ glas, U van 1,2W(m2K)

Ligt aan type glas, bij HR++ ga je van U1,1 naar 1,0 met degelijk gordijn.
HR++ glas is er in meer varianten.

Reden dat warmteverlies achter het gordijn afneemt komt doordat de temperatuurverschil tussen binnen en buiten afneemt en daardoor ook minder verlies door het glas aanwezig is.

Het is sterk afhankelijk hoe groot je glas partij is, hier zijn grote ramen en het gordijn sluit boven en onder goed aan waardoor de besparing meer is.

Beneden heb ik HR++ U1,1 en boven U1,0 het is er ook in U1,6 variant en allemaal onder kopje HR++

Triple glas kent ook meerdere varianten.
Wanneer hier het gordijn dicht is gaat de kamertemperatuur rap omhoog bij dezelfde aanvoertemperatuur.

Het gordijn bedekt de gehele buitenwand met glas partij, letterlijk een 2e muur bij sluiten.

[ Voor 6% gewijzigd door mr_evil08 op 06-02-2025 21:06 ]

[koevlaas2]

RichieB schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:58:
[...]

Mijn WP maakte in september - december mooie lange runs van 3,3 kW thermisch. Dat gaat met een T-Cap niet lukken helaas.

Enige verbetering is er nog wel te behalen denk ik, mijn 70m2 vloerverwarming doet ook ca. 3,5kW in de mooie maanden.

[Tomexergie]

RichieB schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:46:
[...]


Bewust "undersized" inderdaad. Gasverbruik was 2000 m3 per jaar, maar ik had al een heel jaar een Kamstrup hangen dus wist precies hoeveel warmteproductie ik nodig had.


[...]


Een T-Cap heeft een veel hoger minimum vermogen en is veel duurder. Mijn 9J had het zwaar in de vochtige week rond het vriespunt, maar het huis is prima op tempertatuur (20 °C) gebleven. Het element heeft dit seizoen al 300 kWh verbruikt. Dat is wat meer dan ik vooraf had gedacht, maar valt nog prima binnen budget.

Die lage COP omdat er elektrisch is bijgestookt? Dat moet je wel van de warmtelevering afhalen als het kan.

[RichieB]

Geniussense schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:44:
[...]
Ik heb ook hieraan geprobeerd te draaien, maar lijkt vast te zitten (waarschijnlijk heeft niemand hier aan gedraaid de afgelopen 17 jaar) en zie geen waarde oid. Hoogste waarde betekent bijna volledig dicht? Enig idee hoe deze te verstellen?

[Afbeelding]

Die doorzichtige plastic kap is een soort beveiliging. Die moet je eraf trekken, daarna kan je aan de witte knop draaien. Zo ver mogelijk dicht draaien, dan is de veer het zwaarst.

[RichieB]

Tomexergie schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:01:
[...]

Die lage COP omdat er elektrisch is bijgestookt? Dat moet je wel van de warmtelevering afhalen als het kan.

Het element zit in de WP en die heeft hem gebruikt om de Ta te kunnen halen. Ik kan natuurlijk van zowel de levering als de opbrengst het verbruik van het element afhalen. Dan wordt het verbruik 1580 kWh en thermische opbrengst 5187 kWh. COP van 3,29 (ipv 2,95).

[Nnoitra]

Tomexergie schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:01:
[...]


Die lage COP omdat er elektrisch is bijgestookt? Dat moet je wel van de warmtelevering afhalen als het kan.

Is het dan wel/niet de bedoeling om het verbruik van de backupheater voor defrosts mee te tellen?

[Tomexergie]

RichieB schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:05:
[...]

Het element zit in de WP en die heeft hem gebruikt om de Ta te kunnen halen. Ik kan natuurlijk van zowel de levering als de opbrengst het verbruik van het element afhalen. Dan wordt het verbruik 1580 kWh en thermische opbrengst 5187 kWh. COP van 3,29 (ipv 2,95).

ook nog laag maar zo hoort het bij onze monitoring. Ik zal het corrigeren en is pas zichtbaar bij resultaten februari.

[Tomexergie]

Nnoitra schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:20:
[...]

Is het dan wel/niet de bedoeling om het verbruik van de backupheater voor defrosts mee te tellen?

In principe wordt de back-up heater niet voor de defrost gebruikt. Het systeem schakelt voor defrost om en haalt energie uit de CV installatie. Als de WP de vereiste Ta niet kan halen dan schakelt de back-up of HR bij hybride pas bij.

[assje]

Tomexergie schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:21:
[...]

ook nog laag maar zo hoort het bij onze monitoring. Ik zal het corrigeren en is pas zichtbaar bij resultaten februari.

Die snap ik niet, waarom zou je verbruik van back-up/booster elementen niet meerekenen?

[Nnoitra]

Tomexergie schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:27:
[...]


In principe wordt de back-up heater niet voor de defrost gebruikt. Het systeem schakelt voor defrost om en haalt energie uit de CV installatie. Als de WP de vereiste Ta niet kan halen dan schakelt de back-up of HR bij hybride pas bij.

Het is ook maar net hoe je het verwoord denk ik, maar bij de Pana (iig J) schakelt bij een defrost de backup in op het moment dat de retour onder de 27 graden komt.
En als je Ta al niet hoog is, zakt de Tr vrij rap onder de 27.

En dan blijft ie geloof ik nog even draaien om sneller de gewenste Ta weer te halen.

De vraag is dan; moet je het verbruik van de backup, welke ingezet wordt om tijdens een defrost de Tr boven de 27 te krijgen, meetellen?

[Tomexergie]

Nnoitra schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:46:
[...]

Het is ook maar net hoe je het verwoord denk ik, maar bij de Pana (iig J) schakelt bij een defrost de backup in op het moment dat de retour onder de 27 graden komt.
En als je Ta al niet hoog is, zakt de Tr vrij rap onder de 27.

En dan blijft ie geloof ik nog even draaien om sneller de gewenste Ta weer te halen.

De vraag is dan; moet je het verbruik van de backup, welke ingezet wordt om tijdens een defrost de Tr boven de 27 te krijgen, meetellen?

nee

[Tomexergie]

assje schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:45:
[...]


Die snap ik niet, waarom zou je verbruik van back-up/booster elementen niet meerekenen?

Dan moet je bij een hybride systeem ook de HR meetellen.
We hebben in het verleden afgesproken om alleen de WP te monitoren zonder bijstook.
De defrost is maar een paar procent op het totaal en dus voor het resultaat niet echt van belang omdat het gaat om indicatieve waarden van de COP. Het zijn geen laboratorium opstellingen.
Het doel is om op het forum installaties te vergelijken en te verbeteren. Daarvoor is de huidige opzet van de monitoring goed genoeg. Alles wat je er aan toevoegt maakt het ingewikkeld en moeilijk controleerbaar en veel werk.

[Blihi]

Mrwandelfreak schreef op woensdag 5 februari 2025 @ 12:11:
[...]


Dank voor je reactie.
Vloer verwarming ca. 100 m2
6 radiatoren.

[Afbeelding]

Hopelijk geeft dit iets meer duidelijkheid....
Vloerverwarmingsverdeler wordt trouwens nog vervangen voor een openverdeler.

De WP is de nieuwe opstelling? Dan zou ik vanuit de WP gewoon 28mm trekken tot de splitsing naar de verdeler en naar de radiatoren en vanaf daar niets aanpassen.

Dus vanuit de WP: 28mm, splitst zich af naar 2x22mm. Dat is prima.

[Martin7182]

Tomexergie schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 23:26:
[...]

Dan moet je bij een hybride systeem ook de HR meetellen.
We hebben in het verleden afgesproken om alleen de WP te monitoren zonder bijstook.
De defrost is maar een paar procent op het totaal en dus voor het resultaat niet echt van belang omdat het gaat om indicatieve waarden van de COP. Het zijn geen laboratorium opstellingen.
Het doel is om op het forum installaties te vergelijken en te verbeteren. Daarvoor is de huidige opzet van de monitoring goed genoeg. Alles wat je er aan toevoegt maakt het ingewikkeld en moeilijk controleerbaar en veel werk.

Opmerkelijk. Dus het elektraverbruik van b.v. de circulatiepomp tel je ook niet mee? Of alleen als de pomp intern is? Waarom zou je überhaupt nog de COP willen weten? Bij b.v. een CV ketel tel je toch ook gewoon het elektraverbruik mee? Veel vragen, ik weet het

[dunklefaser]

@Martin7182 Ik kan me voorstellen dat het e.e.a. arbitrair lijkt - en dat is het ook.
Maar als er duidelijke en vooral goed uitvoerbare regels voor afgesproken worden vind ik het prima.
De warmtepomp branche had ook langere tijd, diverse afspraken en een onafhankelijke instantie nodig
om tot enigszins vergelijkbare prestatiecijfers, o.a. COP, sCOP etc. te komen.
En ook dit lukt vermoedelijk niet altijd als volgens een ander testregime wordt getest.
Hier doen we het volgens het KISS principe.

[RonJ]

Maar dan is eea alleen bruikbaar als onderlinge/relatieve vergelijking van de WP-performance, prima. Maar het is dan niet geschikt om je totale SCOP te berekenen om bijv. een businesscase op te gaan bouwen. Je BUH/booster/sec pomp weglaten en dan lekker shinen met je hoge SCOP is gewoon lying by omission.

[Nnoitra]

Tomexergie schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 23:26:
[...]

Dan moet je bij een hybride systeem ook de HR meetellen.
We hebben in het verleden afgesproken om alleen de WP te monitoren zonder bijstook.
De defrost is maar een paar procent op het totaal en dus voor het resultaat niet echt van belang omdat het gaat om indicatieve waarden van de COP. Het zijn geen laboratorium opstellingen.
Het doel is om op het forum installaties te vergelijken en te verbeteren. Daarvoor is de huidige opzet van de monitoring goed genoeg. Alles wat je er aan toevoegt maakt het ingewikkeld en moeilijk controleerbaar en veel werk.

Als ik naar de defrost van vanochtend kijk:

Dan is ongeveer 1/5 van de backupheater looptijd gebruikt om de Tr op temperatuur te houden.
De overige 4/5 om de Ta te boosten.

20% van de verbuikte backup kWh is 19,6kWh en dat is 2,77% van het totale verbruik over Januari.
Voor mijn COP is dat een verbetering van 0,1 punt

Wat overigens wel vreemd is, is dat het geproduceerde vermogen rond 8:25 zakt naar 0 terwijl de backupheater nog volop stookt.
De daling en stijging in geproduceerd vermogen tussen 8:24:25 en 8:25:25 moet eigenlijk wel van de backup komen, want dan doet de compressor helemaal niets.

[mr_evil08]

Whiskey48 schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 19:04:
[...]


Begane grond vloerverwarming, ca 90m2. Daarboven jaga's. Totaal huis 170m2
Aanvoertemperatuur was 32 bij vriezen, is inmiddels verlaagd naar 30.


[...]
Wat betreft mijn verhaal hierboven. Ik heb de exacte bedragen niet, maar als EUR 20.000 meer uitgeeft voor een warmtepomp dan bijvoorbeeld een Panasonic M-serie, dan verwacht je dat dit tip en top werkt.
NIet dat je hierna scheel betaald omdat de warmtepomp niet om kan gaan met vrieskou of een gigantisch verbruik hebt terwijl je een label A++ woning hebt.
Ik had al het idee dat er teveel werd vertrouwd op de expertise van de door een achitect hoog aangeschreven loodgieter, maar ik heb het idee dat dit een gevalletje is "niet echt weten wat ze doen, het neerpleuren van een héle dure installatie en dan de deur weer dichtgooien. Nul uitleg, nazorg, inregelen wat dan ook.
Ook dat het systeem niet (goed) was ontlucht, daarna terugkomen en niet eens bijvullen. In de technische ruimte nul leidingwerk is geinstalleerd. (magnetisch) vuilfilter ontbreekt, vorstbeveiliging volgens mij ook. Geen bijvul kraantje aangelegd. En nog het belangrijkste, geen uitleg naar de klant wat ze hebben gedaan en hoe het werkt.

... En ik had nog met klem iemand geadviseerd (ook hier actief op dit topic) die ongetwijfeld een héle mooie M serie evt kon installeren voor een fractie van de prijs ... naja, helaas was ik hier al bang voor.

Jouw verhaal klinkt als de gemiddelde CV boer in de installatiewereld, kastje neerhangen en toedeloe.

Die bijvulkraantje is er wel want ze hebben op een manier het CV systeem op druk gekregen en waar dat kraantje zit maakt niet uit, bij mij zit die ook niet in de technische ruimte maar totaal ergens anders, heb daar geen problemen mee.

De vuilfilter is puur voor de circulatiepomp mbt graniet, verder doet die weinig.
Hopelijk hebben ze wel een microbellenfilter geplaatst want die doet wel veel bij een warmtepomp.

[Martin7182]

dunklefaser schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:50:
@Martin7182 Ik kan me voorstellen dat het e.e.a. arbitrair lijkt - en dat is het ook.
Maar als er duidelijke en vooral goed uitvoerbare regels voor afgesproken worden vind ik het prima.
De warmtepomp branche had ook langere tijd, diverse afspraken en een onafhankelijke instantie nodig
om tot enigszins vergelijkbare prestatiecijfers, o.a. COP, sCOP etc. te komen.
En ook dit lukt vermoedelijk niet altijd als volgens een ander testregime wordt getest.
Hier doen we het volgens het KISS principe.

Bedankt en helemaal eens hoor. De COP zegt dus eigenlijk niet zoveel. Compressor/circulatiepomp/BUH zijn communicerende vaten. Ik reken zelf m.b.t. de efficiency en kosten liever met de optelsom.

[xoror]

@Whiskey48 50 kWh in deze dagen klopt echt (not steeds) niets van. Tijd voor een second opinion? Want je mag verwachten dat je voor dat geld een goed werkend systeem krijgt.

edit: hmm volgens mijn wp heb ik een COP van 4.98 voor jan, maar dat is toch lastig te geloven als ik de rest zo zie. Hier gestookt met Ta=27, en in de avond Ta=25 gehanteerd. Zo had ik het minst last van de defrost

[ Voor 38% gewijzigd door xoror op 07-02-2025 11:09 ]

[Tomexergie]

Martin7182 schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 09:35:
[...]

Opmerkelijk. Dus het elektraverbruik van b.v. de circulatiepomp tel je ook niet mee? Of alleen als de pomp intern is? Waarom zou je überhaupt nog de COP willen weten? Bij b.v. een CV ketel tel je toch ook gewoon het elektraverbruik mee? Veel vragen, ik weet het

De interne pomp en elektronica wordt natuurlijk wel meegeteld en wordt meestal gevoed door de elektriciteit aansluiting van de WP.
Maar zelfs als die niet kan worden gemeten(60 kWh/j) op de 3000kW/h(e) dan is dat geen ramp voor ons indicatieve COP meting.

[koevlaas2]

xoror schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 11:05:
@Whiskey48 50 kWh in deze dagen klopt echt (not steeds) niets van. Tijd voor een second opinion? Want je mag verwachten dat je voor dat geld een goed werkend systeem krijgt.

edit: hmm volgens mijn wp heb ik een COP van 4.98 voor jan, maar dat is toch lastig te geloven als ik de rest zo zie. Hier gestookt met Ta=27, en in de avond Ta=25 gehanteerd. Zo had ik het minst last van de defrost

Koester 'm ( je COP ). 👍

[xoror]

koevlaas2 schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 11:43:
[...]


Koester 'm ( je COP ). 👍

zo lang hij blijft werken koester ik elke COP

[Martin7182]

Tomexergie schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 11:28:
[...]

De interne pomp en elektronica wordt natuurlijk wel meegeteld en wordt meestal gevoed door de elektriciteit aansluiting van de WP.
Maar zelfs als die niet kan worden gemeten(60 kWh/j) op de 3000kW/h(e) dan is dat geen ramp voor ons indicatieve COP meting.

Als de pomp maar 2% van het totaal gebruikt. Dat vind ik wel echt weinig. Voor een indicatie idd. goed bruikbaar zonder dit verbruik, maar ik reken toch liever met totalen zoals weergegeven door kWh meters. Het is niet complexer en geeft gewoon het getal wat ik wil weten

[dunklefaser]

Wat @Tomexergie over het verbruik van de circulatiepomp schrijft kan ik vanuit mij eigen beperkte ervaring bevestigen. Bij een split wp is dit relatief makkelijk te meten, afgelopen januari 459 kWh buitendeel + 22 kWh hydraulische binnenunit (voornamelijk cv-pomp - doet wel 1200 l/h @50W - als ze draait + 5 W elektronica)
@Martin7182 In december met de cv-pomp op auto maar ca. 14 kWh.

[Whiskey48]

xoror schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 11:05:
@Whiskey48 50 kWh in deze dagen klopt echt (not steeds) niets van. Tijd voor een second opinion? Want je mag verwachten dat je voor dat geld een goed werkend systeem krijgt.

edit: hmm volgens mijn wp heb ik een COP van 4.98 voor jan, maar dat is toch lastig te geloven als ik de rest zo zie. Hier gestookt met Ta=27, en in de avond Ta=25 gehanteerd. Zo had ik het minst last van de defrost

Ja heb ik ook geadviseerd.

[blb4]

Martin7182 schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 11:47:
[...]

Als de pomp maar 2% van het totaal gebruikt. Dat vind ik wel echt weinig. Voor een indicatie idd. goed bruikbaar zonder dit verbruik, maar ik reken toch liever met totalen zoals weergegeven door kWh meters. Het is niet complexer en geeft gewoon het getal wat ik wil weten

Als gebruiker moet je m.i. de hele installatie als een black box zien. Het gaat uiteindelijk om de hoeveelheid nuttige, netto energie die aan je woning (eigenlijk: verwarmde schil) is geleverd en de hoeveel elektrische energie die je daarvoor nodig hebt gehad. Je neemt dan de hele santenkraam van BUH, externe pompen etc. allemaal mee in de berekening maar ook dien je dan de onttrokken energie tijdens een Defrost van de geproduceerde warmte af te trekken. Dat is vaak wel een lastige, dit wordt vaak niet goed geregistreerd.

[jaari]

Tomexergie schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 20:28:
Resultaten Monitoring januari 2025
(...)

Tom, je hebt de kolom headings (heat elektr) van de januari tabel verwisseld:

anders zouden de COP-waarden wel heel erg slecht worden.

Tomexergie schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:27:
[...]

In principe wordt de back-up heater niet voor de defrost gebruikt. Het systeem schakelt voor defrost om en haalt energie uit de CV installatie. Als de WP de vereiste Ta niet kan halen dan schakelt de back-up of HR bij hybride pas bij.

Bij mij wordt de BUH wel standaard gebruikt bij defrosts. Geldt eigenlijk voor alle Pana's die met lage Ta werken. Alle elektriciteit naar de WP loopt bij mij over dezelfde kWh-meter, dus ik kan ook niet eenvoudig de elektriciteit voor de BUH apart houden.

Even op een bierviltje uitgerekend wat het zou schelen:
In de maand januari heb ik 205 defrosts gehad, die vragen elk ca. 0,2 kWh elektrisch van het BUH-element.
totaal dus 40kWh verstookt wat ook thermisch in het systeem is gekomen. Als ik de defrosts alleen thermisch zou doen zou die energie met (stel) COP 3,0 zijn opgewekt en dus ca. 13 kWh elektrisch gekost hebben.
Mijn huidige COP is 2395/544 = 4,40
Mijn COP wordt dan (2395+13)/(544-40)= 4,78
Scheelt ca 8%.
Nu was afgelopen januari wel uitzonderlijk qua hoeveelheid defrosts dus normaal is het verschil minder.

[ Voor 55% gewijzigd door jaari op 07-02-2025 14:18 ]

[Tomexergie]

jaari schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 13:48:
[...]

Tom, je hebt de kolom headings (heat elektr) van de januari tabel verwisseld:
[Afbeelding]
anders zouden de COP-waarden wel heel erg slecht worden.

Ja dat weet ik, is hersteld voor de volgende monitoring.

[assje]

Als ik het goed begrepen heb rekent mijn Daikin het energieverbruik van de BOH mee op basis van inschakelduur.

Mijn getallen zou hij dan dus wel inzitten. Ik vind het ook nogal relevant, het schijnt dat onder de 27 graden de BOH mee gaat doen bij defrosts. Dat theoretisch zeggen dat een lagere Ta in bepaalde omstandigheden ongunstiger zou kunnen zijn door meer gebruik van de BOH.

Ik heb dus niet zoveel aan metingen waar dat niet in zit. Voor mij is het zoals @blb4 zegt een black box.

[Tomexergie]

jaari schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 13:48:
[...]

Bij mij wordt de BUH wel standaard gebruikt bij defrosts. Geldt eigenlijk voor alle Pana's die met lage Ta werken. Alle elektriciteit naar de WP loopt bij mij over dezelfde kWh-meter, dus ik kan ook niet eenvoudig de elektriciteit voor de BUH apart houden.

Even op een bierviltje uitgerekend wat het zou schelen:
In de maand januari heb ik 205 defrosts gehad, die vragen elk ca. 0,2 kWh elektrisch van het BUH-element.
totaal dus 40kWh verstookt wat ook thermisch in het systeem is gekomen. Als ik de defrosts alleen thermisch zou doen zou die energie met (stel) COP 3,0 zijn opgewekt en dus ca. 13 kWh elektrisch gekost hebben.
Mijn huidige COP is 2395/544 = 4,40
Mijn COP wordt dan (2395+13)/(544-40)= 4,78
Scheelt ca 8%.
Nu was afgelopen januari wel uitzonderlijk qua hoeveelheid defrosts dus normaal is het verschil minder.

Een beetje dom systeem, met water van 27C kun je ook ontdooien, dat doen alle hybride WP's uitstekend. Om daar een BUH met COP=1 voor te gebruiken is verspilling. Als de ontdooingswarmte onttrokken wordt aan het CV systeem dan wordt dat later automatisch weer aangevuld door de WP met COP=4.
Dus de 8% wordt dan 2% verlies.

[jaari]

Tomexergie schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 12:39:
[...]


Een beetje dom systeem, met water van 27C kun je ook ontdooien, dat doen alle hybride WP's uitstekend. Om daar een BUH met COP=1 voor te gebruiken is verspilling. Als de ontdooingswarmte onttrokken wordt aan het CV systeem dan wordt dat later automatisch weer aangevuld door de WP met COP=4.
Dus de 8% wordt dan 2% verlies.

Ontdooien gebeurt gewoon met het retourwater.
De BUH zit op het eind van de WP en wordt niet gebruikt om te ontdooien maar om de Ta niet te ver te laten zakken. Dat is een stukje comfort voor mensen met radiatoren, maar voor mijn VVW niet zo nodig. Je kunt het wel uitzetten, maar (zeker in de F-serie) gaat dat zeer onhandig.

[Tomexergie]

jaari schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 20:43:
[...]

Ontdooien gebeurt gewoon met het retourwater.
De BUH zit op het eind van de WP en wordt niet gebruikt om te ontdooien maar om de Ta niet te ver te laten zakken. Dat is een stukje comfort voor mensen met radiatoren, maar voor mijn VVW niet zo nodig. Je kunt het wel uitzetten, maar (zeker in de F-serie) gaat dat zeer onhandig.

Het ontdooi proces duurt maar een paar minuten. De radiatoren met een inhoud van c.a. 100 liter zullen nauwelijks afkoelen. Daar bovenop komt nog de trage dynamica van de woning. Ik zou het maar uitzetten
Overigens een oud verhaal: Tr komt uit de thermische massa van het CV systeem en reageert per definitie traag. Defrosts worden ontdooit met Tr. Ik merk er thuis niets van.
Maar als er een openverdeler wordt toegepast dan moet er een buffervat worden geinstalleerd want anders bestaat er naast pendelen ook de mogelijkheid dat defrost te weinig warmte krijgt.

[mr_evil08]

Tomexergie schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 21:30:
[...]


Het ontdooi proces duurt maar een paar minuten. De radiatoren met een inhoud van c.a. 100 liter zullen nauwelijks afkoelen. Daar bovenop komt nog de trage dynamica van de woning. Ik zou het maar uitzetten
Overigens een oud verhaal: Tr komt uit de thermische massa van het CV systeem en reageert per definitie traag. Defrosts worden ontdooit met Tr. Ik merk er thuis niets van.
Maar als er een openverdeler wordt toegepast dan moet er een buffervat worden geinstalleerd want anders bestaat er naast pendelen ook de mogelijkheid dat defrost te weinig warmte krijgt.

Hier een CV inhoud van 80L en kan wel merken dat de vloer een beetje kouder is tijdens de-frost, de badkamer heeft radiatoren en daar ook merkbaar.

Mja het is amper 5 minuten, niet storend idd zou het element ook uit laten.
Het huis koelt niet af maar merkbaar is het wel.

[ Voor 10% gewijzigd door mr_evil08 op 08-02-2025 21:48 ]

[Tomexergie]

mr_evil08 schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 21:42:
[...]

Hier een CV inhoud van 80L en kan wel merken dat de vloer een beetje kouder is tijdens de-frost, de badkamer heeft radiatoren en daar ook merkbaar.

Mja het is amper 5 minuten, niet storend idd zou het element ook uit laten.
Het huis koelt niet af maar merkbaar is het wel.

CV is ervoor om de ruimte op temperatuur te houden en niet het doel om een Ta hoog te houden, als het niet merkbaar is dan niets aan de hand. Met dit weer kun je dit aardig uitproberen.

[Blihi]

De defrost zelf duurt 4 minuten, maar het duurt ongeveer 10 minuten na de start van de defrost voordat de Ta weer op Tset is.

Ik schakel hier tijdens de defrost de pomp van de verdeler van de bovenverdieping tijdelijk uit, om op die manier de defrost volledig over de buffer en de vloer beneden te doen.

[Seafarer]

Blihi schreef op zondag 9 februari 2025 @ 08:56:
De defrost zelf duurt 4 minuten, maar het duurt ongeveer 10 minuten na de start van de defrost voordat de Ta weer op Tset is.

Ik schakel hier tijdens de defrost de pomp van de verdeler van de bovenverdieping tijdelijk uit, om op die manier de defrost volledig over de buffer en de vloer beneden te doen.

Verdeler boven dicht doe je omdat je toch wat koude voelt?

Ik dacht eigenlijk dat alles volopen zetten, bij een defrost, je het in zijn geheel minder merkt.

Of nog een andere reden?

[Blihi]

Seafarer schreef op zondag 9 februari 2025 @ 10:10:
[...]

Verdeler boven dicht doe je omdat je toch wat koude voelt?

De badkamer is heel krap bemeten. Die wil ik dus niet laten afkoelen. Dat is de enige reden.

Ik dacht eigenlijk dat alles volopen zetten, bij een defrost, je het in zijn geheel minder merkt.

Of nog een andere reden?

Het 50 liter buffervat in de retour levert de benodigde warmte.

[Geniussense]

RichieB schreef op donderdag 6 februari 2025 @ 21:02:
[...]

Die doorzichtige plastic kap is een soort beveiliging. Die moet je eraf trekken, daarna kan je aan de witte knop draaien. Zo ver mogelijk dicht draaien, dan is de veer het zwaarst.
[Afbeelding]

Bedankt, dat was het inderdaad. Ik heb de bypass dichter gedraaid, alleen lijkt er nu in de afgelopen dagen wat water uit te druppelen. Is dit normaal omdat dit naast bypass ook een overdruk ventiel oid is, en heb ik te dicht gedraaid?
Ben in deze dagen aan het proberen om de bypass weer wat open te draaien totdat deze niet meer lekt, maar ben benieuwd om te horen of dat deze component dat helemaal niet zou moeten doen en we deze moeten laten vervangen. In dat geval laat ik ook meteen de niet meer gebruikte aanvoerbelemmerende thermostaat (zonder regelknop) eruit halen.


Ik merkte trouwens geen significant verschil in flow na het dichter draaien van de bypass, hadden jullie dit wel verwacht? Of zorgt dit er alleen voor dat de afgifte balans tussen de verdiepingen wat wordt verbeterd?

[Proton_]

@Blihi Je zou ook een koelstop kunnen monteren op de badkamergroep, ik weet niet hoe snel zoiets reageert maar het zal vast iets schelen.

[Blihi]

Proton_ schreef op zondag 9 februari 2025 @ 10:58:
@Blihi Je zou ook een koelstop kunnen monteren op de badkamergroep, ik weet niet hoe snel zoiets reageert maar het zal vast iets schelen.

Voor nu is deze oplossing prima. Mocht ik ooit nog besluiten toch over te gaan naar pomploze verdelers is dat een optie. Ik zie alleen de noodzaak niet, gezien ik met de huidige verdelers een SCOP van 4.9 voor verwarming haal.

[Murphy78]

Ik ben recent verhuisd en probeer de benodigde capaciteit van een L/W WP in te schatten. Het lastige is dat ik: a) nu alleen de begane grond verwarm, b) dit doe met een L/L WP.

Ik wil vanaf vanmiddag de L/L WP uitzetten, de CV op 20 graden zetten, alle radiatoren openen, en dan vanaf maandagochtend een week lang het volledig-huisverbruik (eigenlijk energieverlies) meten via het gasverbruik. Het doucheverbruik was al op gas, dus dat zit er automatisch bij in.

Kan ik dan het beste de temperatuur 's nachts ook op 20 graden houden om het gedrag van de WP te simuleren?

De verwachting is dat het redelijk koud wordt deze week. Desalniettemin kan ik er nog een marge van, zeg, 20% overheengooien voor situaties van -10 graden.

Nog andere tips?

[Blihi]

Heb je gegevens van de vorige eigenaar/bewoner?

[Tito129]

Volgens mij zag ik het al eerder langs komen in dit topic. Ik ga in de voorjaarsvakantievakantie samen met kameraad is f-gassen monteur is bij mij zelf en hybride warmtepomp plaatsen. Gaan de HT verdeler vervangen door LT verdeler. Qua leiding werk twijfelen.

Achter de huidige ketel splits de aanvoer in zolder, 1e verdieping en beganegrond.
Zolder heeft 2x t21 radiatoren, 1e verdieping, badkamer met rtl ventiel en radiator, 3 slaapkamers met t21 radiator. Vloerverwarming beneden wordt ook met 20 uitwendig gevoed.

Heeft het zin om de aanvoer te vergroten over de 1e m1 ongeveer van 20mm uitwendig naar bijvoorbeeld 28mm tot aan de splitsing 1e verdieping?

[ Voor 8% gewijzigd door Tito129 op 09-02-2025 11:47 . Reden: diameter aangepast ]

[Blihi]

Op de foto staat meerlagenbuis. Je schrijft 20 uitwendig, 18 inwendig, maar meerlagenbuis is over het algemeen veel dikker. 20 uitwendig is meer 14 inwendig. Kloppen deze maten?

[Tito129]

Blihi schreef op zondag 9 februari 2025 @ 11:29:
Op de foto staat meerlagenbuis. Je schrijft 20 uitwendig, 18 inwendig, maar meerlagenbuis is over het algemeen veel dikker. 20 uitwendig is meer 14 inwendig. Kloppen deze maten?

Heb net gekeken, er staat 20x2 op de buis
(https://www.selfio.de/roh...stange-2-m-20x2-20-stueck)

[ Voor 16% gewijzigd door Tito129 op 09-02-2025 11:38 ]

[Blihi]

Tito129 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 11:35:
[...]


Heb net gekeken, er staat 20x2 op de buis

Dus inwendig 16. 20 - 2x2 mm. De dikte van de buis moet er aan allebei de kanten vanaf.

Inwendig 16 is erg krap.

[Tito129]

Blihi schreef op zondag 9 februari 2025 @ 11:37:
[...]


Dus inwendig 16. 20 - 2x2 mm. De dikte van de buis moet er aan allebei de kanten vanaf.

Inwendig 16 is erg krap.

dus het heeft wel heel veel zin om het eerste stukje tot aan splitsing 1e verdieping te vergroten.

[michaelvo]

Murphy78 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 11:06:
Ik ben recent verhuisd en probeer de benodigde capaciteit van een L/W WP in te schatten. Het lastige is dat ik: a) nu alleen de begane grond verwarm, b) dit doe met een L/L WP.

Ik wil vanaf vanmiddag de L/L WP uitzetten, de CV op 20 graden zetten, alle radiatoren openen, en dan vanaf maandagochtend een week lang het volledig-huisverbruik (eigenlijk energieverlies) meten via het gasverbruik. Het doucheverbruik was al op gas, dus dat zit er automatisch bij in.

Kan ik dan het beste de temperatuur 's nachts ook op 20 graden houden om het gedrag van de WP te simuleren?

De verwachting is dat het redelijk koud wordt deze week. Desalniettemin kan ik er nog een marge van, zeg, 20% overheengooien voor situaties van -10 graden.

Nog andere tips?

Klinkt als een prima plan. Ik zou inderdaad niet voor een enorme nachtverlaging gaan maar eventueel 19 's nachts en 20 overdag kan prima (doen veel mensen met een L/W warmtepomp ook om het verbruik naar overdag te schuiven).

Met de daggemiddelde temperaturen van het dichtstbijzijnde KNMI station kun je vervolgens extrapoleren wat je warmteverlies bij -10 gaat zijn.

[Blihi]

Tito129 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 11:49:
[...]

dus het heeft wel heel veel zin om het eerste stukje tot aan splitsing 1e verdieping te vergroten.

Probeer het eens in een schema te tekenen. Hoeveel radiatoren zitten er op elke buis etc.

Nu gaat er 16x2 buis naar beneden, dat is inwendig 12mm en dat zou zomaar veel te krap kunnen zijn.

[Tito129]

Blihi schreef op zondag 9 februari 2025 @ 12:16:
[...]


Probeer het eens in een schema te tekenen. Hoeveel radiatoren zitten er op elke buis etc.

Nu gaat er 16x2 buis naar beneden, dat is inwendig 12mm en dat zou zomaar veel te krap kunnen zijn.

Ik kan redelijk makkelijk het deel achter de ketel vergroten.
Het deel naar de badkamer zou ook deels kunnen.
Naar de VW strand ik op de beton vloer.

Nu heeft VW nog een eigen pomp. Deze wil ik er uithalen. Maar als het qua leiding diameters noodzakelijk is moet maar een lt met pomp komen. (Liever niet)

[Murphy78]

Blihi schreef op zondag 9 februari 2025 @ 11:13:
Heb je gegevens van de vorige eigenaar/bewoner?

Helaas niet. Althans: zij verwarmden ook voornamelijk een deel van het huis met de L/L WP, en een deel niet, dus helaas geen bruikbare data voor warmteverlies.

Voor de warmteverliesschatting maakt de temperatuur van het CV-water niet uit neem ik aan. Desalniettemin wel interessant om eens te kijken hoe het op 40 graden presteert. Met de WP zou het idealiter nog lager moeten.

[Blihi]

Murphy78 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 13:03:
[...]


Helaas niet. Althans: zij verwarmden ook voornamelijk een deel van het huis met de L/L WP, en een deel niet, dus helaas geen bruikbare data voor warmteverlies.

Voor de warmteverliesschatting maakt de temperatuur van het CV-water niet uit neem ik aan. Desalniettemin wel interessant om eens te kijken hoe het op 40 graden presteert. Met de WP zou het idealiter nog lager moeten.

Je kunt eens proberen een soort berekening te doen op deze site: https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening. Dan moet je wel wat details weten van de bouw.

Verder kun je ook eens bij de buren vragen wat hun gasverbruik is: vergelijkbare woningen zouden vergelijkbaar verbruik moeten hebben (althans, over langere tijd).

Het zou zonde zijn om een veel te grote, of juist te kleine WP aan te schaffen.

[Technician-]

Tito129 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 11:27:
Volgens mij zag ik het al eerder langs komen in dit topic. Ik ga in de voorjaarsvakantievakantie samen met kameraad is f-gassen monteur is bij mij zelf en hybride warmtepomp plaatsen. Gaan de HT verdeler vervangen door LT verdeler. Qua leiding werk twijfelen.

Achter de huidige ketel splits de aanvoer in zolder, 1e verdieping en beganegrond.
Zolder heeft 2x t21 radiatoren, 1e verdieping, badkamer met rtl ventiel en radiator, 3 slaapkamers met t21 radiator. Vloerverwarming beneden wordt ook met 20 uitwendig gevoed.

Heeft het zin om de aanvoer te vergroten over de 1e m1 ongeveer van 20mm uitwendig naar bijvoorbeeld 28mm tot aan de splitsing 1e verdieping?

[Afbeelding]

Foto is duidelijk hoor.

Heeft zeker zin om de 20x2 naar de B.G.G. te vergroten.
Hoeveel groepen heeft de verdeler B.G.G.?
Dat moet dan 26mm of 32mm worden.

Nieuw verdelertje maken en vanaf de 32mm niet meer verjongen naar de warmtepomp.
Zo haal je de beste resultaten.

[Seafarer]

Geniussense schreef op zondag 9 februari 2025 @ 10:57:
[...]


Bedankt, dat was het inderdaad. Ik heb de bypass dichter gedraaid, alleen lijkt er nu in de afgelopen dagen wat water uit te druppelen. Is dit normaal omdat dit naast bypass ook een overdruk ventiel oid is, en heb ik te dicht gedraaid?
Ben in deze dagen aan het proberen om de bypass weer wat open te draaien totdat deze niet meer lekt, maar ben benieuwd om te horen of dat deze component dat helemaal niet zou moeten doen en we deze moeten laten vervangen. In dat geval laat ik ook meteen de niet meer gebruikte aanvoerbelemmerende thermostaat (zonder regelknop) eruit halen.


Ik merkte trouwens geen significant verschil in flow na het dichter draaien van de bypass, hadden jullie dit wel verwacht? Of zorgt dit er alleen voor dat de afgifte balans tussen de verdiepingen wat wordt verbeterd?

Deze: https://comap.aalberts-hf...erdeler/groups/g+c+p+view

Lekken is nooit goed, dus vervangen. Maar er is geen naregeling beneden en je wilt de thermostaat klep eruit halen voor minder drukverlies.Alles is en blijft open. Waarom dan de bypass behouden?

[Technician-]

Tito129 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 12:49:
[...]

[Afbeelding]

Ik kan redelijk makkelijk het deel achter de ketel vergroten.
Het deel naar de badkamer zou ook deels kunnen.
Naar de VW strand ik op de beton vloer.

Nu heeft VW nog een eigen pomp. Deze wil ik er uithalen. Maar als het qua leiding diameters noodzakelijk is moet maar een lt met pomp komen. (Liever niet)

Volgens mij klopt je schetsje niet.
Er gaat toch 20mm van de verdeler naar de BGG?
En 20mm naar de cv (wat toen al te krap was)

Zou de leiding verdeler naar WP zeker 28mm maken.
Als je de leiding naar B.G.G. niet kunt vergroten dan kun je proberen met een pomploze verdeler, 5 groepen ong 10-15l/min erdoor te krijgen.
Maar beter om extra moeite te doen voor een dikkere stijgleiding.

[Tito129]

Technician- schreef op zondag 9 februari 2025 @ 13:31:
[...]

Volgens mij klopt je schetsje niet.
Er gaat toch 20mm van de verdeler naar de BGG?
En 20mm naar de cv (wat toen al te krap was)

Zou de leiding verdeler naar WP zeker 28mm maken.
Als je de leiding naar B.G.G. niet kunt vergroten dan kun je proberen met een pomploze verdeler, 5 groepen ong 10-15l/min erdoor te krijgen.
Maar beter om extra moeite te doen voor een dikkere stijgleiding.

Het is 20x2. Dus 16mm inwendig.
Is het dan niet verstandig om wel een verdeler met pomp te kiezen? (Bestaat dat überhaupt?)
Vergroten gaat niet lukken naar b.g.g. Dan ben ik op slopers hoogte.

[Technician-]

Tito129 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 14:17:
[...]

Het is 20x2. Dus 16mm inwendig.
Is het dan niet verstandig om wel een verdeler met pomp te kiezen? (Bestaat dat überhaupt?)
Vergroten gaat niet lukken naar b.g.g. Dan ben ik op slopers hoogte.

Er het is niet beter een verdeler met pomp te kiezen. Het gaat om de flow die je haalt over de leiding naar je warmtepomp.
Het is te proberen over die 20x2. Moet je wel zorgen dat de badkamer altijd vol meegaat om op een flow van 15 l/min te komen.
Maar ideaal is het niet.
Als er ook knietjes zijn gebruikt is het geen optie.

[ Voor 4% gewijzigd door Technician- op 09-02-2025 14:27 ]

[Tito129]

Technician- schreef op zondag 9 februari 2025 @ 14:27:
[...]

Er het is niet beter een verdeler met pomp te kiezen. Het gaat om de flow die je haalt over de leiding naar je warmtepomp.
Het is te proberen over die 20x2. Moet je wel zorgen dat de badkamer altijd vol meegaat om op een flow van 15 l/min te komen.
Maar ideaal is het niet.
Als er ook knietjes zijn gebruikt is het geen optie.

Auw

Dit moet dan maar er uit:)
Mooie klus voor in de voorjaarsvakantie. Als het maar niet gaat vriezen.

Zitten nu thermostaat kranen op enkele radiatoren. In de douche kan die er dan af.

[ Voor 8% gewijzigd door Tito129 op 09-02-2025 14:43 ]

[blb4]

Tito129 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 14:39:
[...]

Auw
[Afbeelding]
Dit moet dan maar er uit:)
Mooie klus voor in de voorjaarsvakantie. Als het maar niet gaat vriezen.

Zitten nu thermostaat kranen op enkele radiatoren. In de douche kan die er dan af.

met die inwendig 16 mm wordt dus niet alleen die verdeler met 5 groepen gevoed maar ook nog iets van een radiator oid? Die leidingen naar links door de tegeltjes...

Edit: er valt hier idd nog wel wat winst te halen. Als je een nieuwe verdeler plaatst en je dan vanaf links direct met een mooie bocht de verdeler in zonder al die knietjes, voetventiel en thermostatische kraan kan er al weer heel wat meer flow doorheen.

[ Voor 15% gewijzigd door blb4 op 09-02-2025 15:10 ]

[Tito129]

blb4 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 14:53:
[...]

met die inwendig 16 mm wordt dus niet alleen die verdeler met 5 groepen gevoed maar ook nog iets van een radiator oid? Die leidingen naar links door de tegeltjes...

Radiator in de garage. Staat eigenlijk niet aan.

[EVfan]

Murphy78 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 11:06:
Ik ben recent verhuisd en probeer de benodigde capaciteit van een L/W WP in te schatten. Het lastige is dat ik: a) nu alleen de begane grond verwarm, b) dit doe met een L/L WP.

Ik wil vanaf vanmiddag de L/L WP uitzetten, de CV op 20 graden zetten, alle radiatoren openen, en dan vanaf maandagochtend een week lang het volledig-huisverbruik (eigenlijk energieverlies) meten via het gasverbruik. Het doucheverbruik was al op gas, dus dat zit er automatisch bij in.

Kan ik dan het beste de temperatuur 's nachts ook op 20 graden houden om het gedrag van de WP te simuleren?

De verwachting is dat het redelijk koud wordt deze week. Desalniettemin kan ik er nog een marge van, zeg, 20% overheengooien voor situaties van -10 graden.

Nog andere tips?

@Murphy78
Zo heb ik vorige winter ook ons warmteverlies bepaald. Maar om te bepalen of je naast het warmteverlies ook je woning met je huidige afgifte systeem op temperatuur kunt houden met een warmtepomp ipv gasgestookte CV systeem is het wel essentieel dat je je CV aanvoertemperatuur op bijvoorbeeld maximaal 45 graden zet en je ketel netjes condenserend werkt, dan is het rendement zo dat je per m3 gas ca. 8 kWh levert. De CV waterpomp op maximaal vermogen (100%) zetten, en voor de zekerheid controleren of de ketel toch niet stiekem het water veel warmer maakt. Het beste is het als je het vermogen van de ketel wat tempert richting het verwachte benodigde vermogen van de warmtepomp, want als je een CV ketel van ruim bemeten vermogen op maximaal vermogen laat draaien is je test mogelijk niet relevant.
Succes.

[EVfan]

Murphy78 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 13:03:
[...]


Helaas niet. Althans: zij verwarmden ook voornamelijk een deel van het huis met de L/L WP, en een deel niet, dus helaas geen bruikbare data voor warmteverlies.

Voor de warmteverliesschatting maakt de temperatuur van het CV-water niet uit neem ik aan. Desalniettemin wel interessant om eens te kijken hoe het op 40 graden presteert. Met de WP zou het idealiter nog lager moeten.

Zie mijn andere post. Je test ook je afgifte systeem gelijk als je een lagere aanvoertemperatuur instelt. Dat is toch wel belangrijk, want wat doen je leidingen, heb je voldoende radiatoren, etc.
Als je afgifte systeem alleen radiatoren is, of ruimtes met alleen radiatoren zal je test nu qua afgifte een beperkt beeld geven. Mijn ervaring is dat naast voldoende radiator capaciteit ook ventilatoren op de radiatoren aansluiten een heel flinke verbetering in afgifte leveren, bij mij 25%. Verder raad ik je aan met je huidige radiator park berekeningen te doen op de geëigende sites wat bij lagere temperaturen het afgifte vermogen is.
En tenslotte, mijn ervaring het eerste jaar is dat in het gebied van plus 3 naar -5 graden buitentemperatuur en vooral bij hoge luchtvochtigheid je snel tot 25% van de tijd niet met je doel temperatuur verwarmt, maar de aangevroren verdamper aan het ontdooien bent. Kiezen voor een WP met net genoeg tot -10 graden kan ertoe leiden dat je in genoemd gebied krap kunt zitten. Een WP die weer ruim meer vermogen heeft dan tot minus 10 zal boven een graad of 7-8 weer vaker aan en uit schakelen omdat deze het vermogen niet kwijt kan (en het vermogen bij plus 8 is aanzienlijk hoger dan bij min 10, simpelweg omdat uit warmere lucht “makkelijker” warmte halen is.

[ Voor 45% gewijzigd door EVfan op 09-02-2025 16:21 ]

[Arretje]

Whiskey48 schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 12:13:
[...]


Zoiets heb ik bij m'n buitenunit op de aanvoer en retour nog eentje.
Even ingepakt met isolatie, alleen boven en onderkant vrij. (ivm leegloop onder en luchtventiel boven)
https://www.warmteservice...beveiligingsklep/p/L09026


Zelf heb ik wat grappigs; ik heb 2 Lifepo4 accu's van 4kWh per stuk. Deze kan ik aansluiten op een domme omvormer. Deze heb ik bekabeld met 6AWG kabels op een QS8 stekkers.
Ik gebruik de accu's eigenlijk alleen voor de elektromotor van de boot (vandaar de QS8 stekker).

Maar mócht het stroomnet om wat voor reden dan ook even uitvallen, dan heb ik nog 8kWh beschikbaar om 1 fase even van stroom te voorzien (Schuko - Schuko, met hoofdschakelaar uit natuurlijk).
Dan zou ik in theorie nog lekker TV kunnen kijken met het licht en verwarming even nog aan, terwijl de rest van de straat in het donker en koude zit
(kan het niet aanbevelen om na te bootsen hoor, kans dat dit fout gaat is veel te groot)

Ik heb de vorstbeveiligingsklep bekeken maar vraag me af hoe dat zou moeten werken.
Als ik een monobloc heb gaan de waterleidingen de grond in, lager dan de buiten unit dus. Die lopen dus niet leeg. De uiteinden zijn aan de grondoppervlakte en daarmee vorstgevoelig. Als daar een ijsblokkade ontstaat krijg je dat pas weg als het buiten niet meer vriest.
De waterleidingen zijn aan de andere zijde verbonden aan mijn verwarmingssysteem (buffervat en/of radiatoren), dat zou dan dus na verloop van tijd helemaal leeglopen ?

[Geniussense]

Seafarer schreef op zondag 9 februari 2025 @ 13:28:
[...]

Deze: https://comap.aalberts-hf...erdeler/groups/g+c+p+view

Lekken is nooit goed, dus vervangen. Maar er is geen naregeling beneden en je wilt de thermostaat klep eruit halen voor minder drukverlies.Alles is en blijft open. Waarom dan de bypass behouden?

Ik had eigenlijk aangenomen dat het systeem altijd iets van een bypass moet hebben, maar is mijn onwetendheid. Ik zal dit meenemen in gesprek met installateur en dan meteen zowel deze bypass als de thermostaat klep eruit laten halen.
Dank!

[Proton_]

Arretje schreef op zondag 9 februari 2025 @ 16:35:
[...]


Ik heb de vorstbeveiligingsklep bekeken maar vraag me af hoe dat zou moeten werken.
Als ik een monobloc heb gaan de waterleidingen de grond in, lager dan de buiten unit dus. Die lopen dus niet leeg. De uiteinden zijn aan de grondoppervlakte en daarmee vorstgevoelig. Als daar een ijsblokkade ontstaat krijg je dat pas weg als het buiten niet meer vriest.
De waterleidingen zijn aan de andere zijde verbonden aan mijn verwarmingssysteem (buffervat en/of radiatoren), dat zou dan dus na verloop van tijd helemaal leeglopen ?

Klopt, een systeem met vorstkleppen maar zonder vulautomaat start na het verhelpen van een storing niet meer vanzelf op maar moet opnieuw gevuld en ontlucht worden.

[dunklefaser]

@Murphy78 Mijn eigen ervaring: Met een retourtemperatuur van ca. 35 °C
is het rendement van een goed afgestelde gas-ketel ca. 92% = ca. 9 kWh/m³
(en niet maar 8 kWh zoals @EVfan schrijft)
Ook de tabel "rendement vs. retourtemperatuur" van @PentaClover geeft dit heel duidelijk aan.
Met 45°C aanvoer krijg je ongeveer 37°C retour (hopelijk).

[JWWhisky]

Ik heb een vraag.. druk is zojuist gezakt onder de 1.5. Moet dus water bijvullen. Ooit eens uitleg gehad, maar helaas vergeten welke ik moet hebben. Kan iemand het zien aan de hand van de foto? Dan kan ik dit straks nog doen en nog douchen . Anders mag ik morgen de aannemer bellen.

PS. de laatste 2 foto's zijn van zojuist. De andere zijn ouder, maar dan is er ook een totaalbeeld van de installatie.

[Grolsch]

1,5 bar is geen enkel probleem hoor, maar laatste foto, bij die rode hendel kun je de vulslang aansluiten, maar niet nodig bij 1,5 bar druk.

En heeft al helemaal niets met douchen te maken......

[ Voor 31% gewijzigd door Grolsch op 09-02-2025 22:18 ]