Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[Whiskey48]

Pinkys Brain schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 17:43:
[...]

Maar ook in een bubbel van mensen met vloerverwarming. Systeeminhoud word veel vaker genoemd dan thermische massa.

Ook belangrijk idd, de warmte moet wel kunnen worden vastgehouden, maar er moet ook warmte afgenomen kunnen worden.

Met mijn variabel instelbare 14cm fans mbv heatboosters een rij onder mijn T22 radiatoren (icm vloerverwarming), kan ik héél veel warmte uit de CV halen, ook met hoge pompsnelheid.

Het hangt een beetje van wat meer af dan enkel vloerverwarming of enkel een buffervat idd. Beetje gezond verstand is meestal wel voldoende.

[dunklefaser]

@Pinkys Brain 100 l systeeminhoud is equivalent aan ca. 465 kg "thermische" massa (beton),
waarbij de warmteoverdracht met water door convectie vermoedelijk wat sneller gaat.

[Blihi]

Pinkys Brain schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 17:43:
[...]

Maar ook in een bubbel van mensen met vloerverwarming. Systeeminhoud word veel vaker genoemd dan thermische massa.

Vloerverwarming of radiatoren doet er niet toe. Je moet het vermogen kwijt kunnen.

Als systeeminhoud een probleem is kun je een schakelbuffer in de retour toepassen en meestal is 20 liter dan wel genoeg.

[Pinkys Brain]

Blihi schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 18:52:
[...]
Vloerverwarming of radiatoren doet er niet toe. Je moet het vermogen kwijt kunnen.

Dat is eerste vereiste.

Maar ook al heb je een afgiftesysteem met ventilatorconvectoren met windkracht tien die alles in een paar seconde in thermaal equilibrium brengen, dan nog kan de warmtepomp pendelen.

[DutchWing]

Pinkys Brain schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 19:51:
[...]

Dat is eerste vereiste.

Maar ook al heb je een afgiftesysteem met ventilatorconvectoren met windkracht tien die alles in een paar seconde in thermaal equilibrium brengen, dan nog kan de warmtepomp pendelen.

Als je voldoende afgifte hebt kan een warmtepomp niet pendelen. Vloerverwarming, convectoren of radiatoren maken geen verschil…

Met convectoren plaats je veelal een buffervat omdat de systeeminhoud onvoldoende is of om wat meer rust te geven in de PID regeling van de warmtepomp (geen pendelen)

[ Voor 15% gewijzigd door DutchWing op 05-11-2024 20:36 ]

[Pinkys Brain]

DutchWing schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 20:34:
[...]
Als je voldoende afgifte hebt kan een warmtepomp niet pendelen.

Even een gedachten experimentje.

Oneindige afgifte met instantiele verdeling van warmte door het water en de lucht, 1 kW minimum vermogen verwarming, 100 m3 lucht met 10 liter water en verder geen thermische massa, 500W verlies, 1 graad thermostaat hysterese.

1 graad is equivalent aan 120+42 KJ voor het lucht en water, dat red de pomp in 162e3/500 = 324 seconden. Hetzelfde tot hij weer aangaat, dus totaal is de cyclus 648 seconden ... dus pendelen. Het is in dit gedachtenexperiment letterlijk onmogelijk om meer afgifte te hebben, toch pendelen.

Thermische massa en vertraagde afgifte helpen tegen pendelen. Bij hogere verliezen en slechter geisoleerde huizen (ook buiten de tweaker bubbel) moeten ze zelfs navenant groter zijn.

Een parallel buffer kan overigens met dezelfde thermostaat hysterese een hogere delta t draaien, dus een parallel buffer is een veelvoud aan de thermische massa van een serie buffer waard.

[mr_evil08]

MotorBeast schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 16:40:
[...]


Ik kreeg hier de installateur er ook niet vanaf gepraat. Wel nadrukkelijk gevraagd dat ding serieel te plaatsen in retour. Ach ja met alleen radiatoren hier wellicht niet zo verkeerd bij defrosts.

Geeft dat ding echt zoveel warmte want hij komt hier in een hok waar ook de omvormer van de panelen hangt? Wordt dat ding straks weer warmer.

Ik heb maar een kleintje (geïsoleerd) van 26L hangen, normaal worden deze installaties met 45L opgeleverd.

Hier was ook drammen om niet voor parallel buffer te gaan.
Kan gewoon 860l/h kwijt zonder ruisende zaken in CV systeem.

[ Voor 9% gewijzigd door mr_evil08 op 05-11-2024 21:37 ]

[Ecowoman]

Nnoitra schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 17:39:
[...]
Klein stuk flex en dan over naar Uponor kan prima, heeft bijna iedereen.
Je moet sowieso op een gegeven moment over op een niet flex-buis

Wat ik tot nu toe lees gaat iedereen pas binnen over op Uponor en gebruiken ze buiten rvs flex om resonantie tegen te gaan, vandaar dat ik me afvroeg of het wel een goed idee is om buiten het middenstuk van Uponor te maken. Hoe klein zou lang genoeg moeten zijn voor de flexaansluiting op de wp en voor het flexdeel dat door de dakdoorvoer gaat?

[ Voor 7% gewijzigd door Ecowoman op 05-11-2024 21:43 ]

[Nnoitra]

Ecowoman schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 21:36:
[...]
Wat ik tot nu toe lees gaat iedereen pas binnen oer op Uponor en gebruiken ze buiten rvs flex om resonantie tegen te gaan, vandaar dat ik me afvroeg of het wel een goed idee is om buiten het middenstuk van Uponor te maken. Hoe klein zou lang genoeg moeten zijn?

Behalve de mensen die de WP buiten op grotere afstanden hebben en wellicht ook nog grondleidingen nodig hebben
Ik heb 2x iets van 60 cm die op een grondleiding aangesloten zitten.
Als ik jou was, zou ik gewoon kijken hoeveel lengte je nodig hebt om een mooi bochtje te maken als dat nodig is.
Geen bochtje nodig, dan gewoon een standaard maat pakken, 20 á 30cm zal dat zijn?
Ik heb niet het idee dat de lengte gerelateerd is aan de hoeveelheid resonantie die het op kan heffen.

[Blihi]

Pinkys Brain schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 21:16:
[...]

Even een gedachten experimentje.

Oneindige afgifte met instantiele verdeling van warmte door het water en de lucht, 1 kW minimum vermogen verwarming, 100 m3 lucht met 10 liter water en verder geen thermische massa, 500W verlies, 1 graad thermostaat hysterese.

1 graad is equivalent aan 120+42 KJ voor het lucht en water, dat red de pomp in 162e3/500 = 324 seconden. Hetzelfde tot hij weer aangaat, dus totaal is de cyclus 648 seconden ... dus pendelen. Het is in dit gedachtenexperiment letterlijk onmogelijk om meer afgifte te hebben, toch pendelen.

Thermische massa en vertraagde afgifte helpen tegen pendelen. Bij hogere verliezen en slechter geisoleerde huizen (ook buiten de tweaker bubbel) moeten ze zelfs navenant groter zijn.

Een parallel buffer kan overigens met dezelfde thermostaat hysterese een hogere delta t draaien, dus een parallel buffer is een veelvoud aan de thermische massa van een serie buffer waard.

Als alles een puntmassa in een vacuum zou zijn, zou de natuurkunde een stuk eenvoudiger zijn.

Wat jij beschrijft is geen pendelen.

In jouw voorbeeld heb je 1 kW minimum vermogen en 500W verlies. Je kunt dan nog steeds een 1 kW afgiftesysteem in deze fictieve ruimte hangen, maar je moet de ketel dan cyclisch, via PWM gaan aansturen. Daarmee krijg je nog steeds een aan/uit regeling die een periode heeft van 648 (niet nagerekend) seconde, maar dat noemen we geen pendelen.

Pendelen ontstaat als het afgiftesysteem bij een normale gebruikstoestand minder vermogen aan de ruimte kan afgeven dan de warmtepomp minimaal moet leveren.

Pinkys Brain schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 19:51:
[...]

Dat is eerste vereiste.

Maar ook al heb je een afgiftesysteem met ventilatorconvectoren met windkracht tien die alles in een paar seconde in thermaal equilibrium brengen, dan nog kan de warmtepomp pendelen.

Nee dus, dat kan niet, althans, dat heet geen pendelen. Als het afgiftesysteem voldoende vermogen heeft, maar de ruimte een warmteverlies heeft wat lager ligt dan dat minimum vermogen, dan moet je cyclisch aansturen, maar dat noemen we geen pendelen. Dan regelt de thermostaat namelijk de periode.

De term pendelen komt uit de CV wereld, waar elke ketel een ingebouwde anti-pendel beveiliging heeft (het zou eigenlijk een pendel-beveiliging moeten heten). Dat is nodig omdat CV ketels zo'n enorm vermogen hebben dat zij anders de Ta zo ver opstuwen dat de ketel letterlijk uit elkaar klapt omdat het CV water in CV stoom verandert.

Bij CV ketels zie je dat het pendelen op basis van de ingebouwde beveiliging leidt tot extreme aantallen branderstarts. Om je een idee te geven wat extreem is, ik quote een berichtje van mijzelf van toen ik nog een CV ketel had:

Door de beroerde afstelling van mijn ketel en installatie had ik het eerste jaar bijna 50,000 (ja echt 50 duizend) branderstarts over 209 branduren. Dat is dus een gemiddelde stooksessie van 15 seconde En dan blijft de installateur volhouden dat de installatie echt voldeed....

Ik heb nu keurig 1 compressorsessie per dag, slechts onderbroken door de SWW run.

[ Voor 6% gewijzigd door Blihi op 06-11-2024 08:32 ]

[Tanuki]

Ik heb inmiddels wat mooie sleuven gemaakt in de muur in de berging om de 32mm buizen met isolatie eromheen doorheen te leiden. De sleuven zijn 4 cm diep, dus mooie diepte om ze in kwijt te kunnen. We vinden het ook niet erg als er nog wat extra stucwerk op die muur zou moeten om alles mooi vlak te krijgen. Maar dat lijkt niet nodig.

Nu heb ik de 32mm Uponor buis met isolatie mantel (met rode / blauwe isolatie). Wat is gebruikelijk om dan te doen? De buis inclusief isolatie in de muur en dan vastzetten met perforatieband? En dan daarna gewoon cement eroverheen smeren zodat het hard wordt en kan dienen als een goede onderlaag voor het nog te maken stucwerk?

Of doe ik er goed aan om de isolatie er af te halen en dan een mantelbuis eromheen te doen in de muur, zodat het beter kan uitzetten en krimpen?

Of zou dat uitzetten/krimpen ook goed afgedekt worden door die isolatie mantel?

Wat is in de regel de manier om dit te doen?

[Blihi]

Tanuki schreef op woensdag 6 november 2024 @ 08:21:
Ik heb inmiddels wat mooie sleuven gemaakt in de muur in de berging om de 32mm buizen met isolatie eromheen doorheen te leiden. De sleuven zijn 4 cm diep, dus mooie diepte om ze in kwijt te kunnen. We vinden het ook niet erg als er nog wat extra stucwerk op die muur zou moeten om alles mooi vlak te krijgen. Maar dat lijkt niet nodig.

Nu heb ik de 32mm Uponor buis met isolatie mantel (met rode / blauwe isolatie). Wat is gebruikelijk om dan te doen? De buis inclusief isolatie in de muur en dan vastzetten met perforatieband? En dan daarna gewoon cement eroverheen smeren zodat het hard wordt en kan dienen als een goede onderlaag voor het nog te maken stucwerk?

Of doe ik er goed aan om de isolatie er af te halen en dan een mantelbuis eromheen te doen in de muur, zodat het beter kan uitzetten en krimpen?

Of zou dat uitzetten/krimpen ook goed afgedekt worden door die isolatie mantel?

Wat is in de regel de manier om dit te doen?

Ik hoop niet dat je horizontale sleuven van 4cm dik in je muur hebt gefreesd? Dan heb je de draagkracht van de muur ernstig aangetast namelijk.

[nMad]

Welke thermostaat voldoet aan deze eisen voor aansturing van mijn Panasonic 7J WP? Ik heb 'm nog niet kunnen vinden.

1. Fysiek apparaat voor handmatige bediening
2. 230v schakeling
3. Klokprogramma
4. Instelbare hysterese
5. Instelbare minimale aan/uit tijd of aantal schakelingen per tijdseenheid
6. Home Assistant integratie beschikbaar

[ Voor 5% gewijzigd door nMad op 06-11-2024 08:48 ]

[Tanuki]

Blihi schreef op woensdag 6 november 2024 @ 08:30:
[...]


Ik hoop niet dat je horizontale sleuven van 4cm dik in je muur hebt gefreesd? Dan heb je de draagkracht van de muur ernstig aangetast namelijk.

Ik heb uiteraard verticale sleuven in de muur gefreest. Horizontale sleuven van 4cm diep zou ik niet zomaar aandurven denk ik.

[Tanuki]

nMad schreef op woensdag 6 november 2024 @ 08:48:
Welke thermostaat voldoet aan deze eisen voor aansturing van mijn Panasonic 7J WP? Ik heb 'm nog niet kunnen vinden.

1. Fysiek apparaat voor handmatige bediening
2. 230v schakeling
3. Klokprogramma
4. Instelbare hysterese
5. Instelbare minimale aan/uit tijd of aantal schakelingen per tijdseenheid
6. Home Assistant integratie beschikbaar

Je zou een 230v schakeling nog achterwege kunnen laten in je requirements, als je een lager voltage kan schakelen en aan de andere kant van het kabeltje dit kan opvangen en kan vertalen naar het schakelen van 230v. Misschien verbreedt dat de horizon?

Je zou nog helemaal los kunnen gaan met bijvoorbeeld een NSPanel Pro o.i.d., maar dan word je wel zelf helemaal verantwoordelijk om de input van de gebruiker en de temperaturen om te zetten naar acties naar de WP.

Verder heb ik weinig kaas gegeten van thermostaten enz, just providing my 2 cents. (Ik ga zelf met een simpele aan/uit de warmtepomp hier aansturen, mogelijk kom ik nog voor een aantal challenges te staan daarmee. )

[Whiskey48]

nMad schreef op woensdag 6 november 2024 @ 08:48:
Welke thermostaat voldoet aan deze eisen voor aansturing van mijn Panasonic 7J WP? Ik heb 'm nog niet kunnen vinden.

1. Fysiek apparaat voor handmatige bediening
2. 230v schakeling
3. Klokprogramma
4. Instelbare hysterese
5. Instelbare minimale aan/uit tijd of aantal schakelingen per tijdseenheid
6. Home Assistant integratie beschikbaar

uitvoering: Netatmo Kamerthermostaat

Ik ben zeer tevreden over de Netatmo draadloze AAN/UIT verplaatsbare thermostaat. Instelbare hysterie, makkelijk plaatsbaar, goede app en ziet er goed uit. Makkelijke app en goed in demotica te zetten.
Vaak voor een paar tientjes op Marktplaats of ca EUR 90 op Amazon.

Ook handig overal te plaatsen, bijvoorbeeld in de zitkamer op het zuiden.
Op de plek van de thermostaat hangt bij mij nu een Button+.

[ Voor 9% gewijzigd door Whiskey48 op 06-11-2024 09:02 ]

[nMad]

Whiskey48 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 08:58:
[...]


[Afbeelding]
uitvoering: Netatmo Kamerthermostaat

Ik ben zeer tevreden over de Netatmo draadloze AAN/UIT verplaatsbare thermostaat. Instelbare hysterie, makkelijk plaatsbaar, goede app en ziet er goed uit. Makkelijke app en goed in demotica te zetten.

Ook handig overal te plaatsen, bijvoorbeeld in de zitkamer op het zuiden.
Op de plek van de thermostaat hangt bij mij nu een Button+.

Ja, deze voldoet aan veel van de eisen. Maar naar mijn weten niet aan eis 5?

[Whiskey48]

nMad schreef op woensdag 6 november 2024 @ 09:03:
[...]

Ja, deze voldoet aan veel van de eisen. Maar naar mijn weten niet aan eis 5?

Ah dat kan ik instellen in mijn warmtepomp. Nee dat kan die niet, weet ook niet welke thermostaat dat wel zou kunnen. Misschien iets van Plugwise?

[ Voor 5% gewijzigd door Whiskey48 op 06-11-2024 09:12 ]

[mr_evil08]

Blihi schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 16:18:
[...]


Dan is het nog steeds efficienter om daarvoor in de plaats een radiatortje te hangen en de Ta te verlagen. Lagere Ta = hogere COP.

Maar in een radiator past geen 26L...
Ben je een knap grote radiator nodig voor zoveel systeeminhoud.

[Whiskey48]

mr_evil08 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 09:43:
[...]

Maar in een radiator past geen 26L...
Ben je een knap grote radiator nodig voor zoveel systeeminhoud.

26 liter kolomradiator

https://www.wasco.nl/artikel/5631805

[ Voor 11% gewijzigd door Whiskey48 op 06-11-2024 10:08 ]

[Blihi]

nMad schreef op woensdag 6 november 2024 @ 09:03:
[...]

Ja, deze voldoet aan veel van de eisen. Maar naar mijn weten niet aan eis 5?

Daarvoor kun je een tijdrelais bij de ketel gebruiken. Dan heb je daar helemaal zelf controle over.

[gebruiker001]

DutchWing schreef op zaterdag 26 oktober 2024 @ 22:05:
[...]

https://www.bengshop.nl/r...x-10-bar-wit-9702800-art/

Ik vroeg mij af of deze ook op zijn kop mag. Inmiddels weet ik dat dit mag.

[ Voor 22% gewijzigd door gebruiker001 op 06-11-2024 12:48 ]

[Blihi]

mr_evil08 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 09:43:
[...]

Maar in een radiator past geen 26L...
Ben je een knap grote radiator nodig voor zoveel systeeminhoud.

Klopt, maar daarom hoef je nog geen parallelbuffer met bijbehorende pompgroep te plaatsen. Je kunt, als het puur om de systeeminhoud gaat, ook een 20 liter buffer in de retour opnemen. Als je een geïsoleerde versie pakt, dan heeft zo'n buffer nauwelijks verlies, want het water wat er in terecht komt is al door je systeem geweest.

[mr_evil08]

Blihi schreef op woensdag 6 november 2024 @ 12:44:
[...]


Klopt, maar daarom hoef je nog geen parallelbuffer met bijbehorende pompgroep te plaatsen. Je kunt, als het puur om de systeeminhoud gaat, ook een 20 liter buffer in de retour opnemen. Als je een geïsoleerde versie pakt, dan heeft zo'n buffer nauwelijks verlies, want het water wat er in terecht komt is al door je systeem geweest.

Kouder water in de retour blijft verlies, de warmtepomp moet vervolgens meer moeite doen bij opwarmen.

Hier is de deltaT maar 3

[Blihi]

mr_evil08 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 12:50:
[...]

Kouder water in de retour blijft verlies, de warmtepomp moet vervolgens meer moeite doen bij opwarmen.

Hier is de deltaT maar 3

Dat klopt niet helemaal. De warmte die "verloren" gaat, gaat de ruimte in en dus niet naar buiten en is dus niet echt verlies. En omdat de COP afhangt van de Tlift en niet zozeer van de Tr is ook het feit dat de Tr marginaal lager is geen oorzaak van lager rendement.

In die zin kost een schakelbuffer dus niets.

Een parallelbuffer wel. In de eerste plaats al vanwege de extra pompgroep, maar ook omdat je vaak een hogere Ta aan moet houden in de WP.

De link die @dunklefaser aanhaalde legt dit goed uit:

dunklefaser schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 18:02:
[...]


Was er niet ook een Engelse website die dit al jaren roept?
How to correctly install heat pumps so that they work properly and efficiently

Hoewel hier de buffertank zelf buiten de thermische schil geplaatst is, dus officieel zou een deel van de verliezen vanuit de buffer zelf nog opgeteld moeten worden bij de opbrengsten binnen de woning.

[dunklefaser]

Blihi schreef op woensdag 6 november 2024 @ 13:11:
[...]


Dat klopt niet helemaal. De warmte die "verloren" gaat, gaat de ruimte in en dus niet naar buiten en is dus niet echt verlies. En omdat de COP afhangt van de Tlift en niet zozeer van de Tr is ook het feit dat de Tr marginaal lager is geen oorzaak van lager rendement.

In die zin kost een schakelbuffer dus niets.

Een parallelbuffer wel. In de eerste plaats al vanwege de extra pompgroep, maar ook omdat je vaak een hogere Ta aan moet houden in de WP.

De link die @dunklefaser aanhaalde legt dit goed uit:

[...]


Hoewel hier de buffertank zelf buiten de thermische schil geplaatst is, dus officieel zou een deel van de verliezen vanuit de buffer zelf nog opgeteld moeten worden bij de opbrengsten binnen de woning.

De meet- & calculatiemethode met de boundaries H1 t/m H5 neemt de diverse "verliezen" mee.
Hierbij wordt vermoedelijk niets verwaarloosd bij de berekening van de energetische kengetallen.

[Pinkys Brain]

Blihi schreef op woensdag 6 november 2024 @ 08:03:
[...]
Nee dus, dat kan niet, althans, dat heet geen pendelen.

Prima, te korte schakeltijd dan.

Als het afgiftesysteem voldoende vermogen heeft, maar de ruimte een warmteverlies heeft wat lager ligt dan dat minimum vermogen, dan moet je cyclisch aansturen, maar dat noemen we geen pendelen. Dan regelt de thermostaat namelijk de periode.

En als die periode te klein is word dat hier heel veel pendelen genoemd.

De term pendelen komt uit de CV wereld

Als elke term maar binnen een context gebruikt kon worden zou taal erg moeilijk worden.

Ik heb nu keurig 1 compressorsessie per dag, slechts onderbroken door de SWW run.

Dus of je minimum vermogen zit al onder het verlies of je thermische-massa/verlies ratio is heel erg hoog ... gezien het nog niet zo koud is, gok ik op het tweede.

Hele goede afgifte is niet de oorzaak waarom jou dit lukt en ook niet altijd de oplossing voor mensen met een te korte schakeltijd van de warmtepomp.

[mr_evil08]

Pinkys Brain schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 21:16:
[...]

Even een gedachten experimentje.

Oneindige afgifte met instantiele verdeling van warmte door het water en de lucht, 1 kW minimum vermogen verwarming, 100 m3 lucht met 10 liter water en verder geen thermische massa, 500W verlies, 1 graad thermostaat hysterese.

1 graad is equivalent aan 120+42 KJ voor het lucht en water, dat red de pomp in 162e3/500 = 324 seconden. Hetzelfde tot hij weer aangaat, dus totaal is de cyclus 648 seconden ... dus pendelen. Het is in dit gedachtenexperiment letterlijk onmogelijk om meer afgifte te hebben, toch pendelen.

Thermische massa en vertraagde afgifte helpen tegen pendelen. Bij hogere verliezen en slechter geisoleerde huizen (ook buiten de tweaker bubbel) moeten ze zelfs navenant groter zijn.

Een parallel buffer kan overigens met dezelfde thermostaat hysterese een hogere delta t draaien, dus een parallel buffer is een veelvoud aan de thermische massa van een serie buffer waard.

Als je minder pendelen wil dan verhoog je de minimaal CV watertemperatuur zoveel dat de WP niet zal uitslaan tijdens opwarmen en ga je in blokuren stoken zoals snachts uit en het huis laten afkoelen.

De kamerthermostaat grijpt wel in als het te warm wordt.

Een parallel buffer heeft een slechtere COP door meer warmteverlies(op plekken waar je geen warmte wil) en doordat de WP minimaal vermogen kleiner wordt vanwege de hogere aanvoertemperaturen.

Pendelen wordt verstaan als tijdens opwarmen de WP uitslaat of geen run van minimaal 20 minuten kan doen, bij een gasketel is dat minimaal 10 minuten aanblijven.

Dus 3x aan/uit per uur is geen pendelen.

[ Voor 12% gewijzigd door mr_evil08 op 06-11-2024 14:47 ]

[dunklefaser]

@mr_evil08 "[Onder] Pendelen wordt verstaan als tijdens opwarmen de WP uitslaat of geen run van minimaal 20 minuten kan doen, bij een gasketel is dat minimaal 10 minuten aanblijven."

Minimaal met jouw laatste definitie/statement ben ik helemaal oneens.
Maar dit is iets voor het cv-tuning topic waar je ook passende bijdragen van mij kan vinden.

[Pinkys Brain]

mr_evil08 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 14:42:
[...]
Als je minder pendelen wil dan verhoog je de minimaal CV watertemperatuur zoveel dat de WP niet zal uitslaan tijdens opwarmen
...
De kamerthermostaat grijpt wel in als het te warm wordt.

Maar dan moet er wel wat vertraging zitten in hoe lang het duurt voordat die energie bij je thermostaat komt ... zoals een paar cm beton tussen het water en de ruimte.

ga je in blokuren stoken zoals snachts uit en het huis laten afkoelen.

In hoeverre dat comfortabel kan blijven hangt erg af van je thermische-massa/verlies ratio.

Als je huis zo goed geïsoleerd is dat hij in de winter in een uur niet eens door de thermostaat hysterese door komt, is pendelen voorkomen heel erg makkelijk ... maar dat effect kan ik niet repliceren door meer afgifte in een slechter geïsoleerd huis.

Pendelen wordt verstaan als tijdens opwarmen de WP uitslaat of geen run van minimaal 20 minuten kan doen
...
Dus 3x aan/uit per uur is geen pendelen.

Bij 50% duty cycle zoals in mijn gedachten experiment, krijg je bij 2x per uur al runs van minder dan 20 minuten ... dus dan is 3x zeer zeker pendelen volgens jouw definitie.

[Martin7182]

Ik ben voor een nieuwe term: oscilleren. De kachel oscilleert altijd, of dat nou een lange run overdag is en 's nachts uit (oscillatie met periode van een etmaal), schakelen door de thermostaat, of 'pendelen' omdat de warmtebron zijn warmte niet kwijt kan. Voor de kachel is elke aan/uit hetzelfde. Vaak aan/uit is misschien niet handig, maar om daar nou een specifieke tijd aan te hangen...

[Ecowoman]

nMad schreef op woensdag 6 november 2024 @ 09:03:
[...]
Ja, deze voldoet aan veel van de eisen. Maar naar mijn weten niet aan eis 5?

Volgens de Netatmo website wel.

[loyske]

Vraag voor de Armaflex experts, want kom er zo snel even niet uit.

Had AF-2-064 besteld, maar werd net gebeld dat ze die niet meer hadden. Kon de ACE krijgen of een andere (waarvan ik de naam kwijt ben) voor dezelfde prijs.

Even snel wat sites gescant, maar het lijkt erop dat ACE een stuk goedkoper is!? Kan iemand dat bevestigen?

[Whiskey48]

Ecowoman schreef op woensdag 6 november 2024 @ 15:45:
[...]
Volgens de Netatmo website wel.

Ah top!

Moet zeggen dat ik ook niet echt verder naar de mogelijkheden van de Netatmo heb gekeken, had de hysterie zo gevonden, de app werkt prima en de app in Homey is ook duidelijk.

Maar het verbaasd me dat de Netatmo zo weinig gebruikt wordt, vind het echt een ideaal ding.

[mr_evil08]

dunklefaser schreef op woensdag 6 november 2024 @ 14:55:
@mr_evil08 "[Onder] Pendelen wordt verstaan als tijdens opwarmen de WP uitslaat of geen run van minimaal 20 minuten kan doen, bij een gasketel is dat minimaal 10 minuten aanblijven."

Minimaal met jouw laatste definitie/statement ben ik helemaal oneens.
Maar dit is iets voor het cv-tuning topic waar je ook passende bijdragen van mij kan vinden.

Wat ben je aan verwarmen als de WP niet eens 20 minuten kan draaien?
Dan moet het wel een ongelooflijk klein afgiftesysteem zijn of een passief huis waarbij een kaarsje laten branden al zorgt voor oververhitting in huis.
(Of de verkeerde WP gekozen met veel te hoog minimaal vermogen).

[ Voor 4% gewijzigd door mr_evil08 op 06-11-2024 16:14 ]

[Whiskey48]

mr_evil08 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:13:
[...]


Wat ben je aan verwarmen als de WP niet eens 20 minuten kan draaien?
Dan moet het wel een ongelooflijk klein afgiftesysteem zijn of een passief huis waarbij een kaarsje laten branden al zorgt voor oververhitting in huis.
(Of de verkeerde WP gekozen met veel te hoog minimaal vermogen).

Of je ramt dus 14cm fans onder je radiatoren en je afgiftesysteem wordt velen malen groter

[dunklefaser]

@mr_evil08 Ik heb het over mijn huidige gasketel - in eerste instantie.
Met een warmtepomp heb ik zelf (nog) geen ervaringen.
Het duurt nog 3 weken tot dat de arotherm 65/7.2 er is en werkt (hopelijk).

Maar idd. de warmtelast van mijn huis is pas bij buitentemperaturen < 6°C
groter dan het minimumvermogen van veel warmtepompen.
Of deze warmtepompen bij temperaturen boven de 6 °C dan gaan "pendelen"?
Geen idee - hangt waarschijnlijk van de definitie van "pendelen" af .

[ Voor 8% gewijzigd door dunklefaser op 06-11-2024 16:39 ]

[Blihi]

Pinkys Brain schreef op woensdag 6 november 2024 @ 14:27:
[...]

Prima, te korte schakeltijd dan.

Inderdaad, een te korte schakelijd vanwege een verkeerd gekozen thermostaat.

En als die periode te klein is word dat hier heel veel pendelen genoemd.

Nee, dat wordt door sommigen hier onterecht pendelen genoemd.

Pendelen is een gevolg van een te krappe afgifte, waardoor de Tr over tijd oploopt en de WP de compressor uitschakelt, maar de circulatiepomp blijft draaien. Te korte schakeltijden zijn een gevolg van een verkeerd gekozen thermostaat (meestal eentje die niet voor warmtepompen geschikt is). De circulatiepomp schakelt dan mee uit.

Als elke term maar binnen een context gebruikt kon worden zou taal erg moeilijk worden.

Jij bent degene die de term verkeerd gebruikt en nu wil je dat iedereen dat gaat doen.

Dus of je minimum vermogen zit al onder het verlies of je thermische-massa/verlies ratio is heel erg hoog ... gezien het nog niet zo koud is, gok ik op het tweede.

Mijn minimale vermogen ligt onder de 12 graden buiten al onder mijn warmteverlies. Mijn warmteverlies bij -10 is 6.5 kW.

De Tbuiten ligt momenteel rond de 7.2 graden. Mijn warmteverlies is dan ongeveer 2.5 kW berekend en dat klopt, want er is vandaag 40.3 kWh geleverd in 17.25 uur, dus 2.3 kW continu.

Het minimum vermogen van de WP is 1 kW bij +7, maar mijn thermostaat heeft vandaag slechts 74% van de tijd warmte gevraagd, dus die 40.3 kW is geleverd over 12.765 uur, met een gemiddeld afgegeven vermogen van 3.16 kW (en een COP van 5.7).

Hele goede afgifte is niet de oorzaak waarom jou dit lukt en ook niet altijd de oplossing voor mensen met een te korte schakeltijd van de warmtepomp.

Voldoende afgiftevermogen is een noodzakelijke voorwaarde voor een goed werkend systeem, evenals een goede thermostaat.

Voldoende afgiftevermogen betekent:

1. Dat je op elk gewenst moment het minimaal vermogen van de WP kwijt kunt in je afgiftesysteem, EN
2. Dat je op elk moment je warmteverlies kunt compenseren (en liefst zelfs iets meer om op te kunnen warmen.

Een goede thermostaat is:

1. Een thermostaat die rekening houdt met een maximaal aantal schakelmomenten per dag (niet per uur), EN
2. Een thermostaat is een zo klein mogelijke hysterese heeft.

Meestal is de thermostaat van de WP-fabrikant een goede keuze, maar er zijn ook andere systemen. Thermostaten die echt niet goed zijn, zijn bijvoorbeeld de tientallen programmeerbare aan/uit klokthermostaten met periodetijden van 1 uur of minder, zoals Honeywell die al 20 jaar op de markt brengt.

[Blihi]

dunklefaser schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:29:
@mr_evil08 Ik heb het over mijn huidige gasketel - in eerste instantie.
Met een warmtepomp heb ik zelf (nog) geen ervaringen.
Het duurt nog 3 weken tot dat de arotherm 65/7.2 er is en werkt (hopelijk).

Maar idd. de warmtelast van mijn huis is pas bij buitentemperaturen < 6°C
groter dan het minimumvermogen van veel warmtepompen.
Of deze warmtepompen bij temperaturen boven de 6 °C dan gaan "pendelen"?
Geen idee - hangt waarschijnlijk van de definitie van "pendelen" af .

Ja ja, wij kennen jouw filmpjes van pendelende ketels en pendelende warmtepompen. Maar ook in het CV topic komt deze discussie iedere keer terug.

Kies een goede thermostaat!

[Felicia]

Whiskey48 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:20:
[...]


Of je ramt dus 14cm fans onder je radiatoren en je afgiftesysteem wordt velen malen groter

Ik heb hier de Climate booster met fans over de volle 180cm. Temperatuur gereguleerd dus warmer water is harder blazen. Werkt prima maar kan nog steeds niet genoeg warmte kwijt

[Pinkys Brain]

Blihi schreef op woensdag 6 november 2024 @ 17:23:
[...]
Nee, dat wordt door sommigen hier onterecht pendelen genoemd.

De nee hoort daar niet bij, want dat spreekt mij niet tegen.

"En als die periode te klein is word dat hier heel veel pendelen genoemd."

[Whiskey48]

Felicia schreef op woensdag 6 november 2024 @ 18:03:
[...]

Ik heb hier de Climate booster met fans over de volle 180cm. Temperatuur gereguleerd dus warmer water is harder blazen. Werkt prima maar kan nog steeds niet genoeg warmte kwijt

Ah echt? Ja misschien ook wel een verkeerde vergelijking, ik gebruik 14cm fans voor 400cm aan elkaar genaaid zeg maar, dat is ook wel een beetje overdreven veel maar werkt wel.
(qua kosten goed te doen, maar wel een zelfbouw pakket).

[Felicia]

Whiskey48 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 18:13:
[...]


Ah echt? Ja misschien ook wel een verkeerde vergelijking, ik gebruik 14cm fans voor 400cm aan elkaar genaaid zeg maar, dat is ook wel een beetje overdreven veel maar werkt wel.
(qua kosten goed te doen, maar wel een zelfbouw pakket).

Bij mij zijn de fans niet zozeer het probleem als wel dat ik een 9kW warmtepomp heb en zo'n 1300kWh aan warmtelevering in het seizoen (elektrisch, niet thermisch)

[STIMPPYYY]

Toch de vraag in dit topic. Omdat ik geen idee heb wat normaal is.

Van CB een offerte ontvangen voor een WP (weheat p80) voor 12k.

Bestaande uit:

Warmtepomp
Boilervat 300L
Buffervat 50L
Ontkoppelen van huidige CV
Installatie
Appendages en koppels
● Tot 10 meter geïsoleerde duo leiding
● Koppel set full electric 26-delig
● Vuilfilter
● Boiler ontluchter en inlaatcombinatie
● Kogelstopkraan en vulkraan
Service

Als ik de WP, buffervat en boiler bij elkaar klik op de site kom ik op 6900 euro uit. Verschil van bijna 5k. Lijkt mij nogal aan de hoge kant, maar als dit de prijzen zijn dan prima.
Beide subsidie eraf.

[MotorBeast]

@STIMPPYYY Lijkt me wel kloppen. Ik betaal iets meer dan 14 mille ex subsidie voor Vaillant. Weheat is goedkoper. Ik heb mijn redenen om geen Weheat te nemen. NB: lees ik nu subsidie er al af? Dan te duur vind ik.

[ Voor 30% gewijzigd door MotorBeast op 06-11-2024 18:45 ]

[Blihi]

Ik heb onlangs de WP anders ingesteld. In plaats van een vast debiet van de ingebouwde pomp, heb ik deze op automatisch gezet.

Het gevolg is dat het pompdebiet tijdens de SWW run veel lager geworden is (11 l/min vs 24 l/min). Dat begrijp ik op zich. Bij een lager debiet krijg je een hogere Ta en dat is bij SWW handig.

Tijdens verwarming zie ik het pompdebiet schommelen. Meestal is het 21 l/min (max intesteld pompdebiet in het CV circuit wat een hogere weerstand heeft dan het SWW circuit), maar soms zakt dat debiet even naar 20 l/min of zelfs 19 l/min.

Heeft iemand enig idee waarom de WP dat pompdebiet laat schommelen?

Misschien goed om te weten dat het afgiftesysteem continu verandert, want dit is een zonesysteem waar lussen continu open en dicht gestuurd worden in 8 verschillende zones. Er is wel continu vraag.

[dunklefaser]

Felicia schreef op woensdag 6 november 2024 @ 18:21:
[...]

Bij mij zijn de fans niet zozeer het probleem als wel dat ik een 9kW warmtepomp heb en zo'n 1300kWh aan warmtelevering in het seizoen (elektrisch, niet thermisch)

Gelukkig is het niet de "thermische? warmtelevering" van de onbekende "9 kW" warmtepomp,
Dat zou pas erg zijn.

[Felicia]

dunklefaser schreef op woensdag 6 november 2024 @ 18:55:
[...]

Gelukkig is het niet de "thermische? warmtelevering" van de onbekende "9 kW" warmtepomp,
Dat zou pas erg zijn.

Die is ongeveer 4000kWh. En de warmtepomp is volgens mij wel bekend in de TS, het is een Panasonic 9kW T-Cap. 60 graden bij -20 buiten mogelijk maar minimaal 3,4-4kW thermische afgifte

[dunklefaser]

@Felicia O.k. - ik weet voldoende.

[JL-IP(!)]

Goedenavond! Ik zou graag mijn topic onder de aandacht willen brengen. Kunnen jullie en blik werpen? Als ik belangrijke zaken vergeten ben te noemen dan hoor ik dat graag. Aanvullen is geen probleem.

Warmtepomp incl. SWW-vat - Graag hulp :)

[MotorBeast]

Heb toch nog even een laatste vraag. Mijn mono komt echt heel dicht bij de woning en zit dus zo binnen met leidingwerk. Nu zag ik (op tijd nog) dat er geen vorstbeveiliging was opgenomen in de offerte. Installateur stelt dat hij dit niet nodig vindt omdat het zo'n korte leiding is naar binnen en kans op stroomuitval te verwaarlozen is. Ik heb daar toch een minder goed gevoel bij. Weglaten of alsnog erbij doen? Ik denk het laatste.

[Andrehj]

MotorBeast schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:05:
Heb toch nog even een laatste vraag. Mijn mono komt echt heel dicht bij de woning en zit dus zo binnen met leidingwerk. Nu zag ik (op tijd nog) dat er geen vorstbeveiliging was opgenomen in de offerte. Installateur stelt dat hij dit niet nodig vindt omdat het zo'n korte leiding is naar binnen en kans op stroomuitval te verwaarlozen is. Ik heb daar toch een minder goed gevoel bij. Weglaten of alsnog erbij doen? Ik denk het laatste.

Vraag je installateur of hij je gratis een nieuwe WP geeft als ie kapot vriest? Die kans is immers te verwaarlozen?

[Jojan265]

MotorBeast schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:05:
Heb toch nog even een laatste vraag. Mijn mono komt echt heel dicht bij de woning en zit dus zo binnen met leidingwerk. Nu zag ik (op tijd nog) dat er geen vorstbeveiliging was opgenomen in de offerte. Installateur stelt dat hij dit niet nodig vindt omdat het zo'n korte leiding is naar binnen en kans op stroomuitval te verwaarlozen is. Ik heb daar toch een minder goed gevoel bij. Weglaten of alsnog erbij doen? Ik denk het laatste.

Ik heb ervoor gekozen om het niet te doen. Ik heb wel een GSM melder geïnstalleerd voor als de spanning wegvalt. Ik kan dan beslissen afhankelijk van de temperatuur om een 12V pompje aan te sluiten om flow te houden over de warmtepomp of om de warmtepomp te drainen. Tevens verwacht ik na het afschaffen van de salderingsregeling een thuisaccu te installeren met UPS functie.

Ik heb dus wel maatregelen genomen, mocht de spanning wegvallen op een ongunstig moment maar niet gekozen voor de vorstbeveiligingskleppen. De reden om er niet voor te kiezen is het soms onterecht lekken van de kleppen en het warmteverlies.

[martijn v o]

Ik zie in mijn systeem dat de watertemperatuur langzaam terugloopt als het systeem (en dus ook de pomp) uit staat. Ongeveer 1,7 graden per uur bij T buiten van 4 graden en T retour van 23 graden. Mijn buitenleiding is 2 maal 3 meter en is matig geïsoleerd. als de leiding naar buiten dus kort is en (nog) beter geïsoleerd gaat het nog langzamer. Ook in de unit kan het nog beter geïsoleerd worden.

Dan moet het EN heel erg koud worden dus -6/-10 EN een stroomstoring zijn EN langer dan 10 uur duren voordat de boel kapot gaat.
Ja het kan maar de kans is wel klein.

.

[mr_evil08]

martijn v o schreef op woensdag 6 november 2024 @ 21:35:
Ik zie in mijn systeem dat de watertemperatuur langzaam terugloopt als het systeem (en dus ook de pomp) uit staat. Ongeveer 1,7 graden per uur bij T buiten van 4 graden en T retour van 23 graden. Mijn buitenleiding is 2 maal 3 meter en is matig geïsoleerd. als de leiding naar buiten dus kort is en (nog) beter geïsoleerd gaat het nog langzamer. Ook in de unit kan het nog beter geïsoleerd worden.

Dan moet het EN heel erg koud worden dus -6/-10 EN een stroomstoring zijn EN langer dan 10 uur duren voordat de boel kapot gaat.
Ja het kan maar de kans is wel klein.

.

Of de circulatiepomp moet kapot zijn.
De kans op kapot vriezen zal wel net zo groot zijn als een elfstedentocht.

[ Voor 4% gewijzigd door mr_evil08 op 06-11-2024 21:49 ]

[mr_evil08]

dunklefaser schreef op woensdag 6 november 2024 @ 16:29:
@mr_evil08 Ik heb het over mijn huidige gasketel - in eerste instantie.
Met een warmtepomp heb ik zelf (nog) geen ervaringen.
Het duurt nog 3 weken tot dat de arotherm 65/7.2 er is en werkt (hopelijk).

Maar idd. de warmtelast van mijn huis is pas bij buitentemperaturen < 6°C
groter dan het minimumvermogen van veel warmtepompen.
Of deze warmtepompen bij temperaturen boven de 6 °C dan gaan "pendelen"?
Geen idee - hangt waarschijnlijk van de definitie van "pendelen" af .

Dan was wellicht de 55/6 beter geweest, mja stel dat het langdurig -20 wordt...

[snameroc]

Ik heb mijn arotherm ook tegen de muur en het buiten trace is hooguit 2 keer een halve meter. Wel heb ik direct binnen 2 stopkranen en aftapkranen. Of je daar echt al het water mee uit de arotherm zelf krijgt is de vraag maar dat is met vorst beveiliging niet anders. Ik heb sinds een jaar wel een oude ups met 1kwh stroom erin los in de garage staan. Maar voor je dat aangesloten hebt? De wp zit immers op vaste aansluiting. Eigenlijk ben ik er niet zo bang voor.
Als je vorst beveiliging hebt en die is aangesproken, hoe sluit je dan tijdens onder nul als de stroom terug komt?
Misschien is het middel wel erger dan de kwaal.

[snameroc]

mr_evil08 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 21:52:
[...]

Dan was wellicht de 55/6 beter geweest, mja stel dat het langdurig -20 wordt...

Ik denk dat er dan heel veel problemen zijn in de maatschappij

[Martin7182]

martijn v o schreef op woensdag 6 november 2024 @ 21:35:
Ik zie in mijn systeem dat de watertemperatuur langzaam terugloopt als het systeem (en dus ook de pomp) uit staat. Ongeveer 1,7 graden per uur bij T buiten van 4 graden en T retour van 23 graden. Mijn buitenleiding is 2 maal 3 meter en is matig geïsoleerd. als de leiding naar buiten dus kort is en (nog) beter geïsoleerd gaat het nog langzamer. Ook in de unit kan het nog beter geïsoleerd worden.

Dan moet het EN heel erg koud worden dus -6/-10 EN een stroomstoring zijn EN langer dan 10 uur duren voordat de boel kapot gaat.
Ja het kan maar de kans is wel klein.

.

Bij strenge vorst koelt het wel sneller af dan 1,7 graden per uur. Misschien ook eerder in de warmtewisselaar i.p.v. bij de aansluitingen. Verder denk ik dat er ook wel enig causaal verband is tussen strenge vorst en stroomuitval. Maar goed, de kans dat je bij strenge vorst thuis blijft, heb je zelf veel/alle invloed op.

[Whiskey48]

Jojan265 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 21:10:
[...]

Ik heb ervoor gekozen om het niet te doen. Ik heb wel een GSM melder geïnstalleerd voor als de spanning wegvalt. Ik kan dan beslissen afhankelijk van de temperatuur om een 12V pompje aan te sluiten om flow te houden over de warmtepomp of om de warmtepomp te drainen. Tevens verwacht ik na het afschaffen van de salderingsregeling een thuisaccu te installeren met UPS functie.

Ik heb dus wel maatregelen genomen, mocht de spanning wegvallen op een ongunstig moment maar niet gekozen voor de vorstbeveiligingskleppen. De reden om er niet voor te kiezen is het soms onterecht lekken van de kleppen en het warmteverlies.

Alleen als er een zekering door slaat, dan doet de UPS ook niks?

[Jojan265]

Whiskey48 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 22:18:
[...]


Alleen als er een zekering door slaat, dan doet de UPS ook niks?

Nee, maar dan gaat de GSM melder alsnog af. Deze zit op de voeding van de Warmtepomp net voor de werkschakelaar.

[snameroc]

Maar de hamvraag blijft hoe herstel je bij vorst een afgelopen vorstbeveiliging?

[dof]

MotorBeast schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:05:
Heb toch nog even een laatste vraag. Mijn mono komt echt heel dicht bij de woning en zit dus zo binnen met leidingwerk. Nu zag ik (op tijd nog) dat er geen vorstbeveiliging was opgenomen in de offerte. Installateur stelt dat hij dit niet nodig vindt omdat het zo'n korte leiding is naar binnen en kans op stroomuitval te verwaarlozen is. Ik heb daar toch een minder goed gevoel bij. Weglaten of alsnog erbij doen? Ik denk het laatste.

'k Heb er ook voor gekozen het niet te doen. De kans op EN vriezen EN stroomuitval acht ik klein en mocht dit toch het geval zijn laat ik hem direct leeglopen in de grindbak. En ik heb een kaartje in de buurt hangen met instructie daarvoor mocht ik zelf niet thuis zijn.

Thuisaccu en ups mogelijkheid is natuurlijk nog mooier...

[nMad]

loyske schreef op woensdag 6 november 2024 @ 15:51:
Vraag voor de Armaflex experts, want kom er zo snel even niet uit.

Had AF-2-064 besteld, maar werd net gebeld dat ze die niet meer hadden. Kon de ACE krijgen of een andere (waarvan ik de naam kwijt ben) voor dezelfde prijs.

Even snel wat sites gescant, maar het lijkt erop dat ACE een stuk goedkoper is!? Kan iemand dat bevestigen?

Heb zelf deze voor binnenshuis: ACE/P-13X028
En voor buiten de: ACE/P-19X028

Goed product en idd nieuwste generatie. Hier de 13mm dikte besteld.

Je hebt ze ook zelfplakkend met een -A suffix.

[ Voor 11% gewijzigd door nMad op 07-11-2024 06:39 ]

[Technician-]

MotorBeast schreef op woensdag 6 november 2024 @ 20:05:
Heb toch nog even een laatste vraag. Mijn mono komt echt heel dicht bij de woning en zit dus zo binnen met leidingwerk. Nu zag ik (op tijd nog) dat er geen vorstbeveiliging was opgenomen in de offerte. Installateur stelt dat hij dit niet nodig vindt omdat het zo'n korte leiding is naar binnen en kans op stroomuitval te verwaarlozen is. Ik heb daar toch een minder goed gevoel bij. Weglaten of alsnog erbij doen? Ik denk het laatste.

Ook door onderzoek van vakblad installatietechniek blijken vorstkleppen, excusskleppen. De lobby maakt mensen bang dat ze nodig zijn terwijl ze ws niet werken.
Als ze wel zouden werken zouden fabrikanten het ding wel in de monobloc bouwen.
Want: na aflopen water zal niet alle water weglopen. Er blijft wat achter, bij strenge vorst zal dat de pomp en wisselaar kapot drukken.


Enige wat echt zekerheid geeft is een mono-ethyleen glycol (o.g.) op je installatie zetten.

[Blihi]

Sommige componenten worden door fabrikanten wel voorgeschreven, ook al zitten ze niet in de apparaten zelf. Denk aan expansievaten, vuilfilters, etc.

Het is daarom wellicht iets te kort door de bocht om te zeggen dat ze wel in het apparaat zouden zitten als ze wel zouden werken.

[bensss]

Ik vraag me af hoe ze in landen met strenge winters omgaan met vorstbeveikiging, zie je dan juist vorstkleppen, glycol of beide?

[Technician-]

bensss schreef op donderdag 7 november 2024 @ 08:17:
Ik vraag me af hoe ze in landen met strenge winters omgaan met vorstbeveikiging, zie je dan juist vorstkleppen, glycol of beide?

Mensen met vakantiehuisjes in vorst gebied passen toe, een tussenwisselaar en glycol in het buiten-binnendeel.

Maar stel je hebt een vakantie huisje waar je 2 maanden niet komt. Bij vorstkleppen is de installatie leeg en zal alles in huis bevriezen op een gegeven moment.
Glycol bevriest nooit (op de juiste verhouding) en kost minder dan 2 klepjes.
Enige nadeel is het geknoei bij aftappen. En de viscociteit die iets hoger is.
Al zal je in NL naar -15C mengen een kleiner aandeel glycol nodig zijn, en helemaal niet stroperig, dat scheelt maar weinig.
Bijkomend voordeel is dat glycol door toevoeging goed beschermd tegen corrosie, alg en dergelijke.

[ Voor 45% gewijzigd door Technician- op 07-11-2024 08:24 ]

[STIMPPYYY]

Als leek, ik lees dat propaan pas bij -40 bevriest. Dat is dan toch helemaal geen issue hier in NL? Voor R290.

[martijn v o]

Als je propaan door je vloerverwarming duwt niet nee.

[Gramser]

STIMPPYYY schreef op donderdag 7 november 2024 @ 08:56:
Als leek, ik lees dat propaan pas bij -40 bevriest. Dat is dan toch helemaal geen issue hier in NL? Voor R290.

Propaan is het probleem niet, het water in de leidingen wel, als de WP ongewenst stroomloos raakt.

[martijn v o]

Technician- schreef op donderdag 7 november 2024 @ 08:20:
[...]

Mensen met vakantiehuisjes in vorst gebied passen toe, een tussenwisselaar en glycol in het buiten-binnendeel.

Maar stel je hebt een vakantie huisje waar je 2 maanden niet komt. Bij vorstkleppen is de installatie leeg en zal alles in huis bevriezen op een gegeven moment.
Glycol bevriest nooit (op de juiste verhouding) en kost minder dan 2 klepjes.
Enige nadeel is het geknoei bij aftappen. En de viscociteit die iets hoger is.
Al zal je in NL naar -15C mengen een kleiner aandeel glycol nodig zijn, en helemaal niet stroperig, dat scheelt maar weinig.
Bijkomend voordeel is dat glycol door toevoeging goed beschermd tegen corrosie, alg en dergelijke.

Glycol is geen wondermiddel hoor. Het mengen komt precies omdat glycol moelijk mengt, het is giftig en het rendement is een stuk lager en het is duur.

[Pinkys Brain]

Technician- schreef op donderdag 7 november 2024 @ 08:07:
[...]

Ook door onderzoek van vakblad installatietechniek blijken vorstkleppen, excusskleppen.

Onderzoek is wat vaag, hebben ze wat getest in een vriezer?

[Martin7182]

bensss schreef op donderdag 7 november 2024 @ 08:17:
Ik vraag me af hoe ze in landen met strenge winters omgaan met vorstbeveikiging, zie je dan juist vorstkleppen, glycol of beide?

Ik vermoed dat ze daar geen monoblocks gebruiken, maar split units.

[elektriekert]

Felicia schreef op woensdag 6 november 2024 @ 18:03:
[...]

Ik heb hier de Climate booster met fans over de volle 180cm. Temperatuur gereguleerd dus warmer water is harder blazen. Werkt prima maar kan nog steeds niet genoeg warmte kwijt

Ik schrok van de prijzen van die dingen

[Proton_]

@bensss Vorig jaar kwam ook een circulatiepomp-op-accu voorbij.

Technician- in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Ergens op mijn todo lijst staat nog het zelfbouwen van zoiets. De 24V circulatiepomp heb ik immers al in het systeem zitten.

[ASW1]

Glycol is verre van ideaal maar als je bv een tweede huis in een gebied hebt waar het flink kan vriezen moet je toch wat.
Een storm en dan een langdurige stroomstoring is in sommige gebieden geen onbekend scenario waarbij je WP potentieel naar z'n grootje gaat. En als die stopt met werken vriest het overige leidingwerk in de woning daarna ook kapot.

Je moet eerst de systeeminhoud meten zodat je de juiste glycol/water verhouding kunt mengen. En je moet een lekvrij systeem hebben, als je elk jaar een paar litertjes bij moet vullen en je dat met water doet dan is het na 5 jaar niet vorstbestendig meer.
Bij werkzaamheden is het ook vervelend om glycol in het systeem te hebben; extra afsluiters zijn dan wel fijn of idd een warmtewisselaar zodat je het deel waar glycol in zit zo klein mogelijk houdt.
Glycol kan minder warmte transporteren dan water dus je zult dat moeten compenseren met hogere aanvoertemperatuur en/of hogere flow.

[Proton_]

Technician- schreef op donderdag 7 november 2024 @ 08:07:
[...]
Ook door onderzoek van vakblad installatietechniek blijken vorstkleppen, excusskleppen.

Heb je hier een linkje bij?

[MotorBeast]

Technician- schreef op donderdag 7 november 2024 @ 08:07:
[...]

Ook door onderzoek van vakblad installatietechniek blijken vorstkleppen, excusskleppen. De lobby maakt mensen bang dat ze nodig zijn terwijl ze ws niet werken.
Als ze wel zouden werken zouden fabrikanten het ding wel in de monobloc bouwen.
Want: na aflopen water zal niet alle water weglopen. Er blijft wat achter, bij strenge vorst zal dat de pomp en wisselaar kapot drukken.


Enige wat echt zekerheid geeft is een mono-ethyleen glycol (o.g.) op je installatie zetten.

Dat van al het water niet weglopen dacht ik ook aan. Er is immers geen druk om alles eruit te persen.

[ Voor 3% gewijzigd door MotorBeast op 07-11-2024 09:39 ]

[loyske]

nMad schreef op donderdag 7 november 2024 @ 06:36:
[...]

Heb zelf deze voor binnenshuis: ACE/P-13X028
En voor buiten de: ACE/P-19X028

Goed product en idd nieuwste generatie. Hier de 13mm dikte besteld.

Je hebt ze ook zelfplakkend met een -A suffix.

Het is juist deze site die laat zien dat AF duurder is dan ACE:

AF-2-042 29,22 ex btw
ACE/P-13X042 9,36 ex btw

Ik probeer alleen te achterhalen of ik niet een beetje genept wordt zeg maar

Heb namelijk AF-2-64 voor 23,10 ex btw besteld em ga dus ACE in 64mm krijgen.

Anders stuur ik de hele handel terug.

[Technician-]

Proton_ schreef op donderdag 7 november 2024 @ 09:31:
[...]

Heb je hier een linkje bij?

het staat achter een paywall.

Is een vorstbescherming voor monoblocks nuttig of nutteloos? Steeds vaker duiken in bladen van technische groothandels vorstbeveiligingskleppen op voor dit soort warmtepompen. De appendage maakt cv-leidingen drukloos bij een lage watertemperatuur en voorkomt bij storing schade door ijsvorming in de warmtepomp en leidingen. Maar klopt dat laatste ook echt?

Naar en door een buitenunit van een 'gewone' lucht/water-warmtepomp stroomt koudemiddel. Dat kan niet bevriezen, ook niet als de warmtepomp uitvalt. Naar en door een monoblock stroomt water, en dat kan bij uitval wel bevriezen. De groeiende belangstelling voor monoblocks is voor twee leveranciers reden om met vorstbeveiligingen stevig aan de weg timmeren. Het gaat om het Nederlandse Raminex en het Italiaanse Caleffi. Ze zetten fors in op marketing. In de vele (pers)berichten leggen ze haarfijn de werking uit. De beveiliging wordt buitenshuis gemonteerd in één of beide cv-leidingen vlakbij de warmtepomp. Bij een watertemperatuur van 3 graden opent de anti-vorstbeveiliging en druppelt cv-water naar buiten totdat het cv-circuit drukloos is. Dit om te voorkomen dat de warmtepomp en de leidingen schade oplopen door interne ijsvorming.


De Caleffi Istop. De klep om water af te voeren opent bij 3 graden Celsius.
Worstcase-scenario's
Het is vooral een bescherming bij worstcase-scenario’s. In normale bedrijfstoestand is de appendage overbodig. Bij een all-electric monoblock draait de pomp bij vorst gewoon door, de woning of het bedrijfspand moet immers warm blijven. En bij een hybride, als in de winter de cv-ketel het overneemt, gaat de circulatiepomp in de monoblock bij een buitentemperatuur van 3 tot 4 graden automatisch draaien om bevriezing van de leidingen en warmtepomp te voorkomen.

Kapotte circulatiepomp
Er zijn natuurlijk situaties denkbaar waarbij het water tot stilstand komt en er vorstgevaar ontstaat. Dat kan voorkomen bij een kapotte circulatiepomp of ernstige storing in de print waardoor de gehele warmtepomp uitvalt. Het kan ook gebeuren bij langdurige stroomuitval van de netbeheerder of als bij een winterse onweersklap de aardlekschakelaar eruit vliegt. En dan is er ook nog vorstgevaar als bewoners langdurig afwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens de wintersport, en ze de stroomuitval niet opmerken. Dan kunnen leidingen kapotvriezen en schade in de warmtepomp ontstaan.

Leestip: Monoblock-luchtwarmtepomp installeren: tips en trucs
Laatste redmiddel
Een mechanische vorstbeveiliging is dan het laatste redmiddel. De appendage heeft geen elektriciteit nodig. Hij beschikt over een mechanisme dat zichzelf bij lage watertemperatuur opent. Meestal gaat het om een wasbol die bij lage temperatuur krimpt en vanaf 3 graden zover in omvang is afgenomen dat een loosklep zichzelf opent en het cv-water naar buiten stroomt. Als de temperatuur onder de 3 graden blijft, gebeurt dat net zolang tot het complete cv-systeem drukloos is, waarbij het hele afgiftesysteem leegloopt. Dat is voldoende om schade aan leidingen of warmtepomp te voorkomen, beweren de twee producenten.

Stukgevroren geiser
Deze bewering van leveranciers van appendages en sommige warmtepompfabrikanten staat haaks op de ervaring van eigenaren van vakantiewoningen en -chalets. Ze weten dat het winterklaar maken van een chalet meer inhoudt dan het simpelweg sluiten van de hoofdkraan en het openen van een waterkraan zodat de druk weg is. Het is zaak om de leidingen leeg te laten lopen. Meestal is op het laagste punt een afsluiter gemonteerd. En dan is het nog verstandig om de leidingen met een compressor door te blazen. Gebeurt het aftappen niet goed en blijft er ergens een restje water staan, dan knappen (koperen) leidingen of kranen bij strenge vorst genadeloos.

Restwarmte kan schade veroorzaken
Berucht in zomerhuisjes is de geiser; daar is de kans het grootst dat restwater achterblijft en schade aan het hydraulisch blok kan veroorzaken. Het gevolg: er spuit in het voorjaar na het openen van de hoofdkraan water uit de geiser of leidingen. Niet na een kwakkelwinter, dan is er meestal geen schade, maar wel na een winter met een strenge vorstperiode, blijkt bijvoorbeeld uit deze post op een klusforum. Zelfs een opgerolde tuinslang van flexibel kunststof kan kapotvriezen als er water in blijft staan, schrijft technisch groothandel Haxo onder het kopje ‘onderhoudstips voor uw tuinslang’. We lezen: “Wanneer de slang in de winter niet gebruikt wordt en in een koude plek hangt, zoals buiten of in de schuur, zorg er dan voor dat al het water uit de slang is gelopen voor hij opgeborgen wordt. Als er water in blijft zitten, dan kan dit bevriezen en kan de slang barsten.”

Bellen met twee leveranciers
Met deze kennis in het achterhoofd bellen we met twee leveranciers van vorstbeschermingskleppen. Bij Raminex is de handleiding duidelijk over plaatsing. De anti-vrieskleppen moeten zowel in de aanvoer- als retourleiding worden geplaatst en op het laagste punt van de installatie. Ook moet je vermijden dat er water in (flexibele) aansluitleidingen blijft staan. “Indien in de installatie sifons of sifonvorming aanwezig zijn, kan de vorstbeveiligingsklep een deel van de leiding niet beschermen. Water kan dan niet worden afgevoerd en gaan bevriezen.”


De vorstbeveiligingsklep van Raminex.
Leidingen automatisch leeggemaakt
Volgens een technisch medewerker van Raminex worden ook leidingen die via de buitengevel omhoog naar de technische ruimte op zolder lopen automatisch leeggemaakt. Dat is op zich wel vreemd; je zou denken dat water boven de anti-vrieskleppen vacuüm wordt getrokken en in de leidingen blijft staan. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een cv-ketel op de begane grond. Je kunt bij een drukloos systeem straffeloos het expansievat of de ketelpomp vervangen, zonder dat het water uit de radiatoren en leidingen op de bovenverdieping naar beneden stroomt. Het water zuigt zich vacuüm.

Anti-vacuümklepvoor vorstbescherming
Volgens Raminex zorgt de vorstbeveiligingsklep ervoor dat er lucht in de leiding komt, waardoor het water uit bovenliggende leidingen toch wegstroomt. Ook Caleffi beweert dat de bovenliggende leidingen leegdruppelen omdat een anti-vacuümklep onderdeel is van de vorstbescherming. Het vacuümzuigen van bovenliggende leidingen wordt daarmee voorkomen. Wel moet voor de goede werking de appendage zowel in de aanvoer- als retourleiding worden gemonteerd, verduidelijkt Caleffi telefonisch. En dan wel op het laagste punt, zo’n 10 centimeter boven de grond. Dan wordt ook het water in de warmtepomp zelf afgevoerd. Alleen leidingen die vanaf de warmtepomp in de grond verdwijnen, zullen vanwege de zwaartekracht niet kunnen leegstromen.

Leestip: Alles over warmtepompen met het opkomende koudemiddel propaan
Systeem drukloos maken
Het is volgens Raminex al voldoende om het systeem drukloos te hebben. De volume-expansie van bevroren water veroorzaakt bij een gevuld systeem pas echte schade. Dan kan het geen kant op. Datzelfde geluid laat Atag horen. Bij monoblockwarmtepompen van deze fabrikant is er zelfs een aansluiting voor een vorstbeveiliging en staat de vorstbeveiliging in de accessoirelijst. Atag vindt het verstandig om ‘m te plaatsen. De anti-bevriesklep voorkomt schade, zegt een helpdeskmedewerker. “Er zal wel wat water in blijven staan, maar zo weinig dat er niets kapotvriest. Dat laatste hebben wij nog nooit meegemaakt.” Ook weet de helpdeskmedewerker dat niet al het water wegstroomt. “Het lukt je bijna niet om dat voor elkaar te krijgen. Je hebt altijd water dat in de pomp blijft staan.”

De anti-bevriesklep van Atag staat in de accessoirelijst van de monoblocks.
De anti-bevriesklep van Atag staat in de accessoirelijst van de monoblocks.
Water in pompbehuizing
Daar kunnen we uit eigen ervaring over meepraten. De circulatiepomp in nieuwe lucht/water-warmtepompen van Atag zit bij het opstarten meestal muurvast door roestvorming in de circulatiepomp. Die roest ontstaat doordat na het testen in de fabriek water in de pompbehuizing blijft staan. Het is dan noodzakelijk om de pomp los te halen en met de hand aan te slingeren, blijkt uit dit filmpje. Atag weet niet of zo’n gering plasje water in het pomphuis vorstschade kan veroorzaken.

Verschillende visies
Niet iedere warmtepompleverancier ziet de noodzaak in van een vorstbeveiliging. De helpdesk van Wolf beveelt de appendages niet aan, maar weet dat sommige groothandels bij verkoop van een monoblock van Wolf er al standaard een beveiliging bij klaarleggen.

Conclusie
Een vorstbeschermingsklep bij monoblockwarmtepompen lijkt vooral effect te hebben als bij minder strenge vorst om welke reden dan ook de circulatiepomp niet meer draait. De appendage maakt bij naderende vorst een installatie drukloos, zodat bij een vorstnachtje het water toch uit kan zetten. De klep voorkomt niet altijd dat al het water wegstroomt, omdat er altijd water kan achterblijven. Bij ernstige vorst zal er dan toch schade ontstaan aan leidingen, of zelfs in de warmtepomp doordat bijvoorbeeld de platenwisselaar kapotvriest.

[Technician-]

martijn v o schreef op donderdag 7 november 2024 @ 08:58:
[...]


Glycol is geen wondermiddel hoor. Het mengen komt precies omdat glycol moelijk mengt, het is giftig en het rendement is een stuk lager en het is duur.

Dat valt allemaal ook wel mee hoor. Werk er al jaren mee.
Je kunt heel goed voorgemengde glycol kopen in jerrycans van 20L, met een canpompje pomp je dat er zo in.
Ben je bang voor de lichte giftigheid kun je kiezen voor polypropyleen.

b.v. hier:
https://www.huchem.nl/gly...opyleenglycol-30-tot-13c/

[ Voor 7% gewijzigd door Technician- op 07-11-2024 09:48 ]

[Pinkys Brain]

Proton_ schreef op donderdag 7 november 2024 @ 09:31:
[...]

Heb je hier een linkje bij?

https://www.vakbladwarmte...onoblocks-nut-of-noodzaak

Moet een account aanmaken voor toegang. Onderzoek is een groot woord, ze hebben wat fabrikanten gebeld. Maar het was ook weer niet zo dat een warmtepomp fabrikant zei, nee helpt niet of dat er praktijkervaring/testen waren.

[Technician-]

Pinkys Brain schreef op donderdag 7 november 2024 @ 09:57:
[...]

https://www.vakbladwarmte...onoblocks-nut-of-noodzaak

Moet een account aanmaken voor toegang. Onderzoek is een groot woord, ze hebben wat fabrikanten gebeld. Maar het was ook weer niet zo dat een warmtepomp fabrikant zei, nee helpt niet of dat er praktijkervaring/testen waren.

Ja dat viel me ook tegen.
Maar het snijdt wel hout. Iedereen die wel een installatie heeft afgetapt en na de winter beteuterd kijkt naar alle kapot gevroren leidingen, pompen en waterbatterijen weet wel beter.
water blijft hangen in delen en dat bevriest gewoon.
Je kunt het ook omdraaien, de fabrikanten van vorstbeveiliging laten ook geen gesimuleerde installaties zien in vriescellen.

Maar goed ik pas wel altid klepjes toe, voor het gevoel van "je hebt er wat aan gedaan" en een nachtje vorst met uitval werkt het prima. Want alleen al het verplaatsen van water van binnen naar buiten zal een hele tijd bevriezen tegengaan.

[ Voor 12% gewijzigd door Technician- op 07-11-2024 10:24 ]

[bensss]

Martin7182 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 09:11:
[...]

Ik vermoed dat ze daar geen monoblocks gebruiken, maar split units.

Ja, dat is dan wel handiger idd!

[nMad]

loyske schreef op donderdag 7 november 2024 @ 09:38:
[...]


Het is juist deze site die laat zien dat AF duurder is dan ACE:

AF-2-042 29,22 ex btw
ACE/P-13X042 9,36 ex btw

Ik probeer alleen te achterhalen of ik niet een beetje genept wordt zeg maar

Heb namelijk AF-2-64 voor 23,10 ex btw besteld em ga dus ACE in 64mm krijgen.

Anders stuur ik de hele handel terug.

ACE/P is opvolger van de XG serie.

"Vanaf 2024 zal ArmaFlex XG vervangen worden door ArmaFlex ACE Plus. ArmaFlex ACE Plus beschikt over een verhoogde rookklasse van s3 naar s2."

AF is geloof ik behandeld tegen bacteriegroei. En dat is niet nodig voor deze toepassing.

[Pinkys Brain]

Zou bij vorstkleppen eigenlijk niet eentje sneller moeten druppen dan de ander? (Met vacuum klep op zolder.) Dan trekt hij langzaam warm water uit het huis door de warmtepomp.

[MotorBeast]

Pinkys Brain schreef op donderdag 7 november 2024 @ 11:05:
Zou bij vorstkleppen eigenlijk niet eentje sneller moeten druppen dan de ander? (Met vacuum klep op zolder.) Dan trekt hij langzaam warm water uit het huis door de warmtepomp.

In huis zal het probleem toch niet zijn? Hoe lang duurt het wel niet dat de leidingen in mijn huis onder nul komen? Bij -10 buiten een week of zo schat ik. Het probleem lijkt me het stuk wat buiten loopt en wat in de unit zit. Lijkt mij stug dat je zonder enige druk dat water uit de buitenunit krijgt. Je krijgt een tuinslang niet eens helemaal leeg als je hem oprolt over schouder. Die aftapkranen voor buitenkraantjes laten ook niet alle water uit de leidingen lopen.

Wat is nu echt wijsheid?

[Pinkys Brain]

Het is niet dat ik in huis een probleem voorzie, maar voorzover ik weet laten vorstkleppen het water langzaam weg druppen en dan moet er wel warm water uit het huis door de warmtepomp gaan.

Maar ik zat niet goed na te denken, het volume zal nooit symmetrisch zijn in aanvoer en afvoer vanaf de vacuum klep op zolder. Dus een gaat zowiezo sneller en zal water door de warmtepomp trekken.

[Carboy54]

dof schreef op woensdag 6 november 2024 @ 23:23:
[...]


'k Heb er ook voor gekozen het niet te doen. De kans op EN vriezen EN stroomuitval acht ik klein en mocht dit toch het geval zijn laat ik hem direct leeglopen in de grindbak. En ik heb een kaartje in de buurt hangen met instructie daarvoor mocht ik zelf niet thuis zijn.

Thuisaccu en ups mogelijkheid is natuurlijk nog mooier...

Dat is een afweging die je zelf moet maken. Desondanks afgelopen winter twee situaties gehad waarbij men blij was met de vorstbeveiliging. In een van de gevallen viel vroeg in de nacht de stroom uit en lag er een flinke plak ijs onder de warmtepomp vroeg in de ochtend. Let wel op dat bij de Panasonic het risico bestaat dat indien de thermostaat heel laag wordt gezet bij vorst de Caleffi leeg loopt bij 3 graden omdat ook de Panasonic te laat in grijpt en niet instelbaar is. Dus altijd de waterpomp laten draaien bij een Panasonic.

[Kip]

Een andere optie. Waarschijnlijk ook zelf te bouwen:
https://aretec.nl/product...-monoblok-warmtepompen-1/

Of met een (accu)nat-droogzuiger de waterleidingen leeg zuigen nadat je deze heb losgekoppeld. Mogelijk dat het ook te bereiken is met een mobieleluchtcompressor.

[marcop23]

Mijn vorstbeveiligers zitten direct op de aansluitbussen van de WP. Daarmee ga ik er van uit dat in ieder geval de WP zelf leegloopt. Als mijn flexibele aansluitleidingen dan barsten door de vorst.. Jammer dan. Die zijn makkelijker te vervangen dan de WP zelf

[Martin7182]

Carboy54 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 11:35:
[...]


Dat is een afweging die je zelf moet maken. Desondanks afgelopen winter twee situaties gehad waarbij men blij was met de vorstbeveiliging. In een van de gevallen viel vroeg in de nacht de stroom uit en lag er een flinke plak ijs onder de warmtepomp vroeg in de ochtend. Let wel op dat bij de Panasonic het risico bestaat dat indien de thermostaat heel laag wordt gezet bij vorst de Caleffi leeg loopt bij 3 graden omdat ook de Panasonic te laat in grijpt en niet instelbaar is. Dus altijd de waterpomp laten draaien bij een Panasonic.

Ik zei gisteren al dat er volgens mij wel enig causaal verband is tussen strenge vorst en stroomuitval. Als de zon niet schijnt dan zakt de netspanning. Als we dan allemaal (harder) elektrisch gaan stoken omdat het koud is, dan zakt de spanning nog verder en ligt overbelasting van de wijktrafo op de loer. Want stroom is vermogen / spanning. Dus je deelt een groter dan normaal getal door een kleiner dan normaal getal.

[Whiskey48]

elektriekert schreef op donderdag 7 november 2024 @ 09:13:
[...]


Ik schrok van de prijzen van die dingen

Je kan ze ook zelf in elkaar zetten, maar dan met grotere fans (dus minder geluid, meer flow en een stuk goedkoper). De fans kan je gewoon aan elkaar aansluiten, qua werk eigenlijk niet eens zoveel moeite.
Ik had ze met een smalle hoekstrip met plakspul er op van de hornbach aan elkaar gezet (kan ook met tyraps)

[Pinkys Brain]

Oh ik begreep denk ik niet helemaal hoe de vrieskleppen werken, ik dacht dat ze langzaam het hele systeem lieten leeglopen, via een vacuum klep ergens bovenin in het systeem. Maar dat is niet echt de bedoeling als ik er nog eens naar kijkt.

Werken ze een beetje als het volgende? :

- Eerste paar uur, komt geen lucht in het systeem, het expansievat drukt water uit het huis door de vorstklep en de warmtepomp warmt op door tegenstroomcirculatie
- Er komt er lucht in het systeem, verdeelt zich een beetje willekeurig tussen warmtepomp en lussen in het huis, komt nog steeds water naar beneden uit het huis om de boel warm te houden.
- Siphon werking in het huis houd op door luchtbellen in de radiatoren, warmtepomp is of leeg of met 4 liter per uur duurt het niet lang meer

Met een bijvulautomaat zit je dus wel goed tot binnenshuis een waterleiding bevriest?

[elektriekert]

Whiskey48 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 13:52:
[...]


[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je kan ze ook zelf in elkaar zetten, maar dan met grotere fans (dus minder geluid, meer flow en een stuk goedkoper). De fans kan je gewoon aan elkaar aansluiten, qua werk eigenlijk niet eens zoveel moeite.
Ik had ze met een smalle hoekstrip met plakspul er op van de hornbach aan elkaar gezet (kan ook met tyraps)

Ik heb zelf ook al een setje 10xp8’s onder de T22 radiator van onze dochter geplaatst net de Heatbooster van Bazz. Ik was onder de indruk van hoe goed het werkt.

Deze zitten met Polymax kit aan elkaar, bij het middelpunt optillen en alles blijft aan elkaar.



Onlangs heb ik onze radiatoren op de beneden verdieping vervangen. Er hangt nu 120% méér afgifte.
3 T33’s. Die wil ik nog gaan boosten met P14’s uiteraard.
Ik verwacht dan dat een WP ook mogelijk gaat zijn

[Kip]

Ik kwam de volgende foto op Twitter tegen. Vind de wrap wel aardig gelukt!

Bron:
https://x.com/plumbers_ur...1r1XNUZ5dsL2Y-iNO1rg&s=19

[Whiskey48]

Kip schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 10:42:
[Afbeelding]

Ik kwam de volgende foto op Twitter tegen. Vind de wrap wel aardig gelukt!

Bron:
https://x.com/plumbers_ur...1r1XNUZ5dsL2Y-iNO1rg&s=19

Ik doe zo iets voor het lelijke beamerscherm in de veranda, valt volledig weg.
De tape (van AliExpress) koste bijna niks en was goed van kwaliteit!

[ASW1]

Kip schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 10:42:
[Afbeelding]

Ik kwam de volgende foto op Twitter tegen. Vind de wrap wel aardig gelukt!

Ik moest echt heel goed kijken, als je niet wist dat hij er hing zou je hem niet eens zien.

[STIMPPYYY]

STIMPPYYY schreef op donderdag 8 augustus 2024 @ 14:37:
Binnenkort verhuis ik naar een nieuwe woning. Deze woning is relatief nieuw (2015) en geschikt voor een warmtepomp. Mede daarom ben ik opzoek naar een warmtepomp.

Vloerverwarming: ja (beneden volledig en gescheiden indien nodig, boven badkamer)
Radiatoren: slaapkamers boven (weet niet zeker of hier vloerverwarming aanwezig is)
Zonneboiler: ja
Zonnepanelen: nee (ga ik laten plaatsen, maar ook dat vereist uitzoekwerk)
Oppervlakte: 250m2 (beneden moet rond de 170m2 worden verwarmt = belangrijkste).
Gasverbruik: 1800m3 p/j (huidige bewoners met kinderen, komt overeen met onze gezinssamenstelling)
Inhoud woning: 1030m3
Allesbrander: aanwezig
Plaats voor WP: ja, meer dan voldoende (boiler ook geen issue).
Plaatsing CV/WP: kan op plat dak (beton), dit is een verdieping lager dan CV, maar wel direct in de buurt verdieping hoger

Ben een leek op dit gebied, maar wel de FAQ gelezen en zelf wat onderzoek gedaan. Kort gezegd zie het er dan uit:

-Hybride warmtepomp: wordt afgeraden las ik.
-Split of monoblock: monoblock lijkt een betere keuze, klopt dat?
-Type WP: lucht-water lijkt de beste/meest efficient en kostenbewuste keuze
-kW WP: 9-11kW kom ik op uit
-Verkoelen: Zou fijn zijn. Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Is dat qua temperatuur prettig en aan te raden (las hoogverbruik en duurt even voordat het koel is)? Plaatsen van een losse airco is ook een optie, maar minder chique vind ik. Huis heeft veel glas en (voor alsnog) beperkte zonneschermen.
-Merk WP: geen idee, waar moet ik naar kijken?
-Installatie: door bedrijf, ga ik niet zelf doen.

Zijn er eventueel andere zaken waar ik aan moet denken/letten? Als ik iets mis geef het gerust aan.

Ben weer wat verder, denk dat ik een aantal aardige aanbiedingen heb. What to do?

Weheat BB-P80 11kW mono FE + 300L - ± 9300euro inc. installatie
Remeha ACE 10kW mono FE + 300L - ± 9200euro inc. installatie
Valliant aroTherm 10kW pure (split) FE + 300L - ± 8100 euro inc. installatie

Neig naar Blackbird ivm R290 en vermogen van 8kW op A-7/A35 (Remeha heeft dat ook. maar R32). Relatief nieuw bedrijf, innoveert ook op software-vlak.
Uiteraard overal subsidie vanaf.