Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11

[verkeerslicht]

Tomexergie schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 16:29:
Monitoring warmtepompen. S,v.p. mei t/m september opgeven. uiteraard via PM

Tom, alleen ±13w standby verbruik hier voor verwarmen in die periode Is dat ook gewenst om door te geven?

[Anoniem: 1221402]

@Blihi Ik zou ook geen contract aanraden idd. De condensbak was her en der aardig dicht geslibd, lijkt me niet handig met defrosts. Verder de verdamper gereinigd, ik weet niet of dat veel effect heeft. Maar als ik zag wat voor een troep er in zat, kan ik me voorstellen dat het misschien iets helpt qua rendement. Met de laag algen op de ventilator vraag ik me af of dat ook niet nadelig is, maar dan vooral qua geluid en balans.

[ Voor 24% gewijzigd door Anoniem: 1221402 op 04-10-2024 14:21 ]

[Jerry_henry]

Hoi allemaal,

We zijn bezig met de volledige renovatie en uitbreiding van onze woning (rijhuis), die we vorig jaar hebben gekocht. Na de werken zal de bruikbare vloeroppervlakte ongeveer 180 m² bedragen (exclusief de inpandige garage). Voor de isolatie van de buitenschil mikken we op een U-waarde tussen 0,15 en 0,17, wat net op het randje van passiefbouw ligt.

We voorzien vloerverwarming (h.o.h. afstand 10 cm) in de volgende ruimtes:
- Gelijkvloers: leefruimte en hal (61 m²)
- 1e en 2e verdieping: badkamers en nachthal (24 m²)
Voor de lucht/water-warmtepomp heb ik inmiddels 8 offertes ontvangen. Alle installateurs hebben de EPB-voorstudie (warmteverliesberekening?) ontvangen, dus ik ging ervan uit dat de dimensionering van de warmtepomp bij iedereen hetzelfde zou zijn. Tot mijn verbazing zijn de voorgestelde vermogens echter behoorlijk verschillend:
*2x 4 kW
*1x 5 kW
*2x 6 kW
*3x 8 kW
(merken: Daikin (2), Mitsubishi (2), Thermia (2), Remeha (1), Fujitsu (1))

Als ik aan de installateurs vraag waarom ze voor een bepaald vermogen kiezen, verdedigt iedereen natuurlijk zijn eigen voorstel, waardoor ik er niet veel wijzer van word.

Zijn er hier mensen met ervaring of advies over de juiste dimensionering van een warmtepomp voor een goed geïsoleerd huis van 180 m²? Alle tips zijn welkom!

Alvast bedankt!
Mvg,
j_h

[Blihi]

Mijn huis is vrijstaand, 195 m2, opgeleverd in 2020 met de normen van toen. Ik heb een 7kW Toshiba op vloerverwarming van 15cm hoh.

Mijn gok is dat in jouw geval 5a6 kW ruim voldoende is, maar dat je vooral moet letten op de ondergrens van de modulatie en de efficiëntie daar.

Mitsubishi en Toshiba zijn voor zover ik weet koplopers op dat gebied.

[Proton_]

@Jerry_henry Ik vind () een juiste dimensionering een warmtepomp die bij de ontwerptemperatuur precies (-0/+20% het warmteverlies bij kan houden (incl defrosts).
Het vermogen op het typeplaatje heeft soms wel, soms niet iets te maken met het vermogen bij jouw ontwerptemperatuur. Dat is dus huiswerk
Als er iets in Het ik-wil-een-warmtepomp FAQ topic verhelderd moet worden hoor ik het wel

8 offertes vind ik wel veel eigenlijk. Als je wil dat er aandacht aan de offerte wordt gegeven heb je zo vier uur onbetaalde arbeid gekregen.

[ Voor 12% gewijzigd door Proton_ op 04-10-2024 15:45 ]

[Jerry_henry]

@Proton_ Zal ik mijn post verplaatsen naar 'ik-wil-een-warmtepomp FAQ'- topic

[michaelvo]

edit verkeerde subtopic...

[ Voor 96% gewijzigd door michaelvo op 04-10-2024 16:04 ]

[MotorBeast]

Jerry_henry schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 15:32:
Hoi allemaal,

We zijn bezig met de volledige renovatie en uitbreiding van onze woning (rijhuis), die we vorig jaar hebben gekocht. Na de werken zal de bruikbare vloeroppervlakte ongeveer 180 m² bedragen (exclusief de inpandige garage). Voor de isolatie van de buitenschil mikken we op een U-waarde tussen 0,15 en 0,17, wat net op het randje van passiefbouw ligt.

We voorzien vloerverwarming (h.o.h. afstand 10 cm) in de volgende ruimtes:
- Gelijkvloers: leefruimte en hal (61 m²)
- 1e en 2e verdieping: badkamers en nachthal (24 m²)
Voor de lucht/water-warmtepomp heb ik inmiddels 8 offertes ontvangen. Alle installateurs hebben de EPB-voorstudie (warmteverliesberekening?) ontvangen, dus ik ging ervan uit dat de dimensionering van de warmtepomp bij iedereen hetzelfde zou zijn. Tot mijn verbazing zijn de voorgestelde vermogens echter behoorlijk verschillend:
*2x 4 kW
*1x 5 kW
*2x 6 kW
*3x 8 kW
(merken: Daikin (2), Mitsubishi (2), Thermia (2), Remeha (1), Fujitsu (1))

Als ik aan de installateurs vraag waarom ze voor een bepaald vermogen kiezen, verdedigt iedereen natuurlijk zijn eigen voorstel, waardoor ik er niet veel wijzer van word.

Zijn er hier mensen met ervaring of advies over de juiste dimensionering van een warmtepomp voor een goed geïsoleerd huis van 180 m²? Alle tips zijn welkom!

Alvast bedankt!
Mvg,
j_h

Ik vind dit altijd een mooi tooltje: https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening Klopt bij mij als een bus als ik het afzet tegen historisch gasverbruik.

[Jerry_henry]

MotorBeast schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 16:07:
[...]
Ik vind dit altijd een mooi tooltje: https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening Klopt bij mij als een bus als ik het afzet tegen historisch gasverbruik.

@MotorBeast Ik heb de tool ingevuld voor 21°C binnen en -8°C buitentemperatuur.
Ik kom uit op een netto energiebehoefte van 5,41 kW. Wil dat zeggen dat ik voor een 5-6kW warmtepomp moet gaan?
Want als ik 4kW kies, dan zal het bij -8°C onvoldoende opwarmen in huis?

[Jan2023]

@Jerry_henry

Lees vooral de specificaties goed.
Dat een WP van 6 kw dat ook geeft bij -8 is nog maar de vraag

[TheJVH]

In juni heeft mijn aannemer tegen mij verteld dat ze 16mm buis gaan leggen in de vloerverwarming. Ze leggen fermacell platen, en frezen daarin dan gleuven omdat dit goedkoper en sneller is dan een compleet droogbouwsysteem. Daarna buizen vullen, egaliseren en PVC erop lijmen.

Op basis van de gegevens van de aannemer ben ik gaan rekenen en dacht ik met 70m2 vloerverwarming en 16mm buis geen buffervat nodig te hebben. Echter blijkt nu dat de aannemer z'n feiten niet op een rijtje had en er nu mee komt dat ze 14mm in frezen, en dat het vloeroppervlakte 57m2 is. Ze frezen wel 10cm h.o.h. en vinden het prima om groepen van 60 meter aan te leggen, echter vrees ik dat ik met 14mm te weinig systeemvolume heb voor de warmtepomp.

Volgens mijn berekeningen kom ik (inclusief leidingwerk ed) met 16mm buis op 58 L en met 14mm buis op 43L, een vrij fors verschil dus.

Even los van het feit dat de aannemer zich gewoon aan z'n afspraken / beloftes moet houden - ga ik met die 43L weg komen - of ben ik dan gebonden aan een buffervat? Ik wil natuurlijk zo'n efficient mogelijk systeem - als ik de makkelijke route had gewild dan had ik wel een bedrijf ingeschakeld.

Verdere feiten:
- Gaat om een Panasonic 7Kw L-series warmtepomp
- De helft van de vloer is opgebouwd uit houten balken (daartussen isolatie), de andere helft ligt op beton.
- Op de bovenverdieping was ik van plan het Jupiter OKO30 systeem zelf te leggen, dit is 16mm buis 12,5 h.o.h. - maar ik wil deze verdieping 80% van de tijd afsluiten omdat we de slaapkamer niet verwarmen en de overige kamers niet gebruiken. Als het -10 is zal de vloer daar wel open staan waarschijnlijk.
- Ik doe de installatie van de warmtepomp zelf, al het leidingwerk is uitgevoerd in 32mm MLB / 28mm koper.

[MotorBeast]

Jerry_henry schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 20:25:
[...]


@MotorBeast Ik heb de tool ingevuld voor 21°C binnen en -8°C buitentemperatuur.
Ik kom uit op een netto energiebehoefte van 5,41 kW. Wil dat zeggen dat ik voor een 5-6kW warmtepomp moet gaan?
Want als ik 4kW kies, dan zal het bij -8°C onvoldoende opwarmen in huis?

Vermogen bij -8 zoeken in specs zoals @Jan2023 hierboven vermeld. En dan moet er ook nog wat extra vermogen bij als je een boiler wil opwarmen. Immers koelt vv en/of woning dan wat af en dat zal je wat moeten inhalen. Afronden naar boven maakt 6. En check ook minimale Vermogens.

[verkeerslicht]

TheJVH schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 21:32:
In juni heeft mijn aannemer tegen mij verteld dat ze 16mm buis gaan leggen in de vloerverwarming. Ze leggen fermacell platen, en frezen daarin dan gleuven omdat dit goedkoper en sneller is dan een compleet droogbouwsysteem. Daarna buizen vullen, egaliseren en PVC erop lijmen.

Op basis van de gegevens van de aannemer ben ik gaan rekenen en dacht ik met 70m2 vloerverwarming en 16mm buis geen buffervat nodig te hebben. Echter blijkt nu dat de aannemer z'n feiten niet op een rijtje had en er nu mee komt dat ze 14mm in frezen, en dat het vloeroppervlakte 57m2 is. Ze frezen wel 10cm h.o.h. en vinden het prima om groepen van 60 meter aan te leggen, echter vrees ik dat ik met 14mm te weinig systeemvolume heb voor de warmtepomp.

Volgens mijn berekeningen kom ik (inclusief leidingwerk ed) met 16mm buis op 58 L en met 14mm buis op 43L, een vrij fors verschil dus.

Even los van het feit dat de aannemer zich gewoon aan z'n afspraken / beloftes moet houden - ga ik met die 43L weg komen - of ben ik dan gebonden aan een buffervat? Ik wil natuurlijk zo'n efficient mogelijk systeem - als ik de makkelijke route had gewild dan had ik wel een bedrijf ingeschakeld.

Verdere feiten:
- Gaat om een Panasonic 7Kw L-series warmtepomp
- De helft van de vloer is opgebouwd uit houten balken (daartussen isolatie), de andere helft ligt op beton.
- Op de bovenverdieping was ik van plan het Jupiter OKO30 systeem zelf te leggen, dit is 16mm buis 12,5 h.o.h. - maar ik wil deze verdieping 80% van de tijd afsluiten omdat we de slaapkamer niet verwarmen en de overige kamers niet gebruiken. Als het -10 is zal de vloer daar wel open staan waarschijnlijk.
- Ik doe de installatie van de warmtepomp zelf, al het leidingwerk is uitgevoerd in 32mm MLB / 28mm koper.

Hoewel 14mm wel jammer is gaat 't denk wel werken. Kun je ze niet niet zo ver krijgen dat ze toch 16mm doen? of een krappere h.o.h.?

Hoe dan ook, het gaat niet zozeer om het aantal liters (de warmtepomp heeft geen idee van liters), maar om hoeveel buffercapaciteit er in het complete plaatje is. En daarbij speelt de vloermassa een grote rol.

Dus ja, ik denk dat je met de 7kW Panasonic gaat weg komen. Je zou even de documentatie moeten nagaan, maar het er zal minimaal zoiets van 40L systeeminhoud gewenst zijn.

Je kunt naderhand altijd nog kiezen voor een seriebuffer voor een paar liters extra. Kost niet veel en neemt niet heel veel ruimte in, en heeft ook geen negatief effect op de efficiëntie omdat er geen menging plaatsvindt.

[Tanuki]

Ik snap niet dat ze bewust 14mm gaan leggen. En dan ook nog eens niet 10 cm hoh. Waarom?

Volgens mij heb jij hier ook wat in te zeggen! Wel handig om die vloerverwarming meteen goed te leggen. Dat ga je nadien nooit meer open maken...

[Maurice1066]

Fermacell geeft aan 14mm in de instructies. Platen zijn 25 dik, blijft anders te weinig vlees over bij 16mm.

Ik heb het boven liggen, wel oo 10cm hoh in laten frezen. Werkt prima, in de winter nagenoeg dicht anders wordt het te warm. In de zomer helemaal open ivm koelen.

[Carboy54]

TheJVH schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 21:32:
In juni heeft mijn aannemer tegen mij verteld dat ze 16mm buis gaan leggen in de vloerverwarming. Ze leggen fermacell platen, en frezen daarin dan gleuven omdat dit goedkoper en sneller is dan een compleet droogbouwsysteem. Daarna buizen vullen, egaliseren en PVC erop lijmen.

Op basis van de gegevens van de aannemer ben ik gaan rekenen en dacht ik met 70m2 vloerverwarming en 16mm buis geen buffervat nodig te hebben. Echter blijkt nu dat de aannemer z'n feiten niet op een rijtje had en er nu mee komt dat ze 14mm in frezen, en dat het vloeroppervlakte 57m2 is. Ze frezen wel 10cm h.o.h. en vinden het prima om groepen van 60 meter aan te leggen, echter vrees ik dat ik met 14mm te weinig systeemvolume heb voor de warmtepomp.

Volgens mijn berekeningen kom ik (inclusief leidingwerk ed) met 16mm buis op 58 L en met 14mm buis op 43L, een vrij fors verschil dus.

Even los van het feit dat de aannemer zich gewoon aan z'n afspraken / beloftes moet houden - ga ik met die 43L weg komen - of ben ik dan gebonden aan een buffervat? Ik wil natuurlijk zo'n efficient mogelijk systeem - als ik de makkelijke route had gewild dan had ik wel een bedrijf ingeschakeld.

Verdere feiten:
- Gaat om een Panasonic 7Kw L-series warmtepomp
- De helft van de vloer is opgebouwd uit houten balken (daartussen isolatie), de andere helft ligt op beton.
- Op de bovenverdieping was ik van plan het Jupiter OKO30 systeem zelf te leggen, dit is 16mm buis 12,5 h.o.h. - maar ik wil deze verdieping 80% van de tijd afsluiten omdat we de slaapkamer niet verwarmen en de overige kamers niet gebruiken. Als het -10 is zal de vloer daar wel open staan waarschijnlijk.
- Ik doe de installatie van de warmtepomp zelf, al het leidingwerk is uitgevoerd in 32mm MLB / 28mm koper.

Bij twijfel een serieel 50 liter buffervat in de retour lost dat op en blijft het efficiënt. Een parallel buffervat met pomp doet dat niet.

[DutchWing]

Jerry_henry schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 20:25:
[...]


@MotorBeast Ik heb de tool ingevuld voor 21°C binnen en -8°C buitentemperatuur.
Ik kom uit op een netto energiebehoefte van 5,41 kW. Wil dat zeggen dat ik voor een 5-6kW warmtepomp moet gaan?
Want als ik 4kW kies, dan zal het bij -8°C onvoldoende opwarmen in huis?

In dit geval zou ik kiezen voor een 6kW warmtepomp.
4 kW is te weinig, 5kW eventueel bij -8/-10 backup element nodig en 8kW is gezien de isolatiewaardes gewoon onzinnig.

[blb4]

Jerry_henry schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 20:25:
[...]


@MotorBeast Ik heb de tool ingevuld voor 21°C binnen en -8°C buitentemperatuur.
Ik kom uit op een netto energiebehoefte van 5,41 kW. Wil dat zeggen dat ik voor een 5-6kW warmtepomp moet gaan?
Want als ik 4kW kies, dan zal het bij -8°C onvoldoende opwarmen in huis?

Wat vooral van belang is, is wat t vermogen daadwerkelijk is bij -8. Als dat daadwerkelijk 4 kW is terwijl je 5,4 nodig hebt ga je t gemiddeld niet 21 graden binnen houden. Je moet zelf bepalen of dat een probleem is of niet.
Als je huis al warm is en ‘t ‘s nachts -8 wordt en overdag -3 oid dan hou je ‘t huis gewoon warm.

Als je in de winter met -8 buiten thuiskomt van vakantie en je hebt ‘t laten afkoelen tot 10 graden binnen dan gaat t dagen kosten om ‘t huis weer warmer te krijgen. Iets overcapaciteit is dan wel fijn.

[ingmar89]

Cosmetisch en controle van goede werking. Dat is wat een installateur ook doet. Hoewel cosmetisch moet je dan maar afwachten.
En controle van goede werking monitoren veel mensen hier gedurende het hele jaar.

[JurjenS7]

blb4 schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 08:43:
[...]

Wat vooral van belang is, is wat t vermogen daadwerkelijk is bij -8. Als dat daadwerkelijk 4 kW is terwijl je 5,4 nodig hebt ga je t gemiddeld niet 21 graden binnen houden. Je moet zelf bepalen of dat een probleem is of niet.
Als je huis al warm is en ‘t ‘s nachts -8 wordt en overdag -3 oid dan hou je ‘t huis gewoon warm.

Als je in de winter met -8 buiten thuiskomt van vakantie en je hebt ‘t laten afkoelen tot 10 graden binnen dan gaat t dagen kosten om ‘t huis weer warmer te krijgen. Iets overcapaciteit is dan wel fijn.

Klinkt sowieso niet echt als een goed idee om een huis af te laten koelen naar 10 graden gedurende een vakantie. Los van of het buiten -8 is of +8

[DutchWing]

blb4 schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 08:43:
Als je in de winter met -8 buiten thuiskomt van vakantie en je hebt ‘t laten afkoelen tot 10 graden binnen dan gaat t dagen kosten om ‘t huis weer warmer te krijgen. Iets overcapaciteit is dan wel fijn.

Beetje bijzonder advies…

Dat is net zoals autorijden we gaan de hele heen rit 80 rijden om energie te besparen en op de terug rit knallen we met 150 km/h over de snelweg

[wervisser]

Momenteel heb ik een dynamisch energiecontract. Met de mogelijkheid in het achterhoofd om de komende energietarieven op te vragen heb ik het idee om de WP te laten schakelen op basis van uurprijs. Het lijkt mij relatief eenvoudig om dit te realiseren door via het smartcloud platform gebruik te maken van de weekplanning. Wat ik nog niet kan herleiden uit bijvoorbeeld de documentatie in hoeverre dit negatieve gevolgen heeft voor de WP.
Wanneer je bijvoorbeeld de groep uitschakelt, dan is de stop natuurlijk abrubt. Het lijkt mij, maar dat is een aanname, dat dit beter verloopt via een planning of zit ik er nu naast?

[Proton_]

@wervisser Houd de boel altijd onder spanning.
Denk aan zaken als vorstbeveiligingen, carterverwarming en het afmaken van een defrost wat niet lukt bij harde uitschakeling.

Elke warmtepomp heeft ingangen voor bijvoorbeeld een maximaalthermostaat, EVU contact of externe warmtevraag. Die zijn geschikt om te schakelen.
Nog beter is het als je via software de aanvoertemperatuur kan lezen en schrijven, want dan kan je op een veilige manier zelfs moduleren.

[ Voor 4% gewijzigd door Proton_ op 05-10-2024 15:33 ]

[Proton_]

Offertebespreking Le_Mmort in "Warmtepomp voor Le_Mmort" afgesplitst, zie topicwarning

[Technician-]

TheJVH schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 21:32:
In juni heeft mijn aannemer tegen mij verteld dat ze 16mm buis gaan leggen in de vloerverwarming. Ze leggen fermacell platen, en frezen daarin dan gleuven omdat dit goedkoper en sneller is dan een compleet droogbouwsysteem. Daarna buizen vullen, egaliseren en PVC erop lijmen.

Op basis van de gegevens van de aannemer ben ik gaan rekenen en dacht ik met 70m2 vloerverwarming en 16mm buis geen buffervat nodig te hebben. Echter blijkt nu dat de aannemer z'n feiten niet op een rijtje had en er nu mee komt dat ze 14mm in frezen, en dat het vloeroppervlakte 57m2 is. Ze frezen wel 10cm h.o.h. en vinden het prima om groepen van 60 meter aan te leggen, echter vrees ik dat ik met 14mm te weinig systeemvolume heb voor de warmtepomp.

Volgens mijn berekeningen kom ik (inclusief leidingwerk ed) met 16mm buis op 58 L en met 14mm buis op 43L, een vrij fors verschil dus.

Even los van het feit dat de aannemer zich gewoon aan z'n afspraken / beloftes moet houden - ga ik met die 43L weg komen - of ben ik dan gebonden aan een buffervat? Ik wil natuurlijk zo'n efficient mogelijk systeem - als ik de makkelijke route had gewild dan had ik wel een bedrijf ingeschakeld.

Verdere feiten:
- Gaat om een Panasonic 7Kw L-series warmtepomp
- De helft van de vloer is opgebouwd uit houten balken (daartussen isolatie), de andere helft ligt op beton.
- Op de bovenverdieping was ik van plan het Jupiter OKO30 systeem zelf te leggen, dit is 16mm buis 12,5 h.o.h. - maar ik wil deze verdieping 80% van de tijd afsluiten omdat we de slaapkamer niet verwarmen en de overige kamers niet gebruiken. Als het -10 is zal de vloer daar wel open staan waarschijnlijk.
- Ik doe de installatie van de warmtepomp zelf, al het leidingwerk is uitgevoerd in 32mm MLB / 28mm koper.

Bij die plaat kun je niet dieper dan 14. Maar 14 kort is prima hoh 10cm
Ik zou sowieso een buffervat zetten aangezien de lage opwarmende massa krijg je toch rustiger regelgedrag. Dan wel in serie zetten in de retour.

[aschja]

Ik zou het erg waarderen als jullie een kijkje willen nemen in mijn advies topic:

https://gathering.tweaker...message/80317216#80317216

[blb4]

DutchWing schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 10:39:
[...]

Beetje bijzonder advies…

Dat is net zoals autorijden we gaan de hele heen rit 80 rijden om energie te besparen en op de terug rit knallen we met 150 km/h over de snelweg

't was dan ook geen advies.

[manusjevanalles]

Wij hebben thuis een Stiebel Eltron warmtepomp. Stiebel maakt gebruik van een (forse) binnenunit, met daarin een module met o.a. de driewegklep. Die driewegklep was defect gegaan, en daarom moest die complete binnenmodule (driewegklep is niet apart vervangbaar) in de binnenunit vervangen worden. De factuur daarvan was een behoorlijke tegenvaller. Er zat best wel wat prut in de klep te zitten en een sensor zag eruit alsof hij veel ijzerdeeltjes had aangetrokken. Ik wil dus een vuilmagneetfilter installeren. Daarnaast moet de inlaatcombinatie vervangen worden, deze is behoorlijk geoxideerd. En als laatste, als we toch bezig zijn, wil ik een manometer installeren, die is er nu niet (wel een digitale manometer in de binnenunit, maar ik wil het systeem kunnen vullen terwijl de WP stroomloos is).
Kunnen jullie even meekijken of ik het zo goed bedacht heb? De aanpassingen doe ik samen met een bevriend installateur, hij heeft alle gereeschappen inclusief een Uponor perstang (ik weet niet of hij ook andere types kan persen). Ik kan overigens niet vinden welk merk 32mm buis ik heb, er staat nergens tekst op.

Past een willekeurige 32mm perskoppeling op elke willekeurige 32mm meerlagenbuis?

1. Vervangen inlaatcombinatie
De inlaatcombinatie ziet er nu zo uit:




Deze is met knelfittingen op 16x2 mm uponor gemonteerd. Het makkelijks is als ik dezelfde koop, dan is het een kwestie van oude verwijderen en nieuwe erin zetten. Volgens mij is dat deze. Wij hebben een 500L boilervat (I know, keuze vorige bewoners...) zonder aftapkraan. Er zit wel een kraan in de buurt, maar vanwege de keerklep kan het water er daar niet uit. Er lijken twee kraantjes op de inlaatcombinatie te zitten, klopt het dat je daaraan kan draaien om de keerklep te openen zodat de boiler kan leeglopen via de kraan? Uiteindelijk stopt het leeglopen wel door vacuum als we de kranen in huis dicht laten en de hoofdkraan dichtdraaien.



Klopt mijn plan zo?

Daarnaast wil ik een vuilmagneetfilter installeren. Wij hebben een systeem met alleen maar vloerverwarming, zonder radiatoren. Ook de buizen zijn volledig 32mm meerlagenbuis. Ondanks dat zat er behoorlijk wat troep rond de driewegklep. Ook de glaasjes van de debietregelaars van de vloerverdelers zijn best troebel geworden.
Ik twijfel tussen die van Spirotech (28mm) en Caleffi. Het lijkt alsof Caleffi 546317 de voorkeur heeft hier op Tweakers, maar volgens mij kan die alleen horizontaal gemonteerd worden. Bij mij moet hij verticaal geinstalleerd worden. Deze van Caleffi kan wel verticaal geinstalleerd worden.
De Spirotch kan ik met 2x deze (duur) of een goedkoper merk aansluiten.

Zit er verschil in werkzaamheid/kwaliteit tussen Caleffi en Spirotech? Welke raden jullie aan?
Wat maakt de Caleffi 546317 zo bijzonder dat hij hier vaak aangeraden wordt? Hij kost in NL 200 euro, terwijl de Caleffi 545303 de helft kost.
Filtert een vuilmagneetfilter alleen ijzerdeeltjes? Of wordt ander vuil ook gefilterd?

Daarnaast wil ik nog een debietmeter installeren. De makkelijkste plek is in de retour, die buis moet toch al door ivm de magneetfilter. Volgens mij moet ik dan zoiets hebben en dan een manometer zoals deze. Ik kan alleen de juiste combinatie van maten niet vinden, kan iemand mij op weg helpen met de juiste combinatie?

De magneetfilter en manometer wil ik binnen het stukje rood omcirkelde retour installeren, vlakbij de vulkraan. Als dat niet past, dan komt hij rechts van de vulkraan.


Tips en feedback op mijn plan zijn welkom.

[Naalroc]

Wat gebeurt er als je die grijze knop met tekst linksom draait?

[manusjevanalles]

Naalroc schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 20:25:
Wat gebeurt er als je die grijze knop met tekst linksom draait?

Dan loopt er water uit. Maar ik kan maar weinig waterflow krijgen, anders spat het alle kanten op en loopt het niet netjes weg via de afvoer. Als de volledige 500L af moet lopen, dan duurt dat heel lang zo.

[Naalroc]

Op de foto's kun je niet zien hoe die inlaatcombi zit tov de boiler, dus hoever kan hij daardoor leeg lopen. en om die uitlaat kan je misschien iets van een stukje buis frummelen?


Ik heb een TF1 van Fernox geïnstalleerd, maar die pakt dus alleen metaal (ijzer en roest). Die kan in horizontale stand èn verticaal gemonteerd worden
weet niet wat die nu kost, had hem uit Engeland (voor de Brexit)

[ Voor 8% gewijzigd door Naalroc op 05-10-2024 20:34 ]

[Andrehj]

@manusjevanalles Het complete binnenwerk van de binnenunit vervangen als enkel de driewegklep defect is? (Vervangen ze bij SE ook het hele motorblok als de bougies vernieuwd moeten worden??)
Wat kostte dat grapje?
Kon je niet een dikke vinger opsteken naar Stiebel Eltron, de leidingen intern doorverbinden en een eigen driewegklep buiten de unit plaatsen? Dan ben je vanaf dan gewoon zelf baas over die klep en kun je een klep naar keuze plaatsen.

[manusjevanalles]

Andrehj schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 20:43:
@manusjevanalles Het complete binnenwerk van de binnenunit vervangen als enkel de driewegklep defect is? (Vervangen ze bij SE ook het hele motorblok als de bougies vernieuwd moeten worden??)
Wat kostte dat grapje?
Kon je niet een dikke vinger opsteken naar Stiebel Eltron, de leidingen intern doorverbinden en een eigen driewegklep buiten de unit plaatsen? Dan ben je vanaf dan gewoon zelf baas over die klep en kun je een klep naar keuze plaatsen.

Tja, dat weet ik niet. Ik weet ook niet zeker of de driewegklep zelf stuk was, of een sensor. Maar ik denk dat het niet individueel te vervangen was, alles zit in een geheel. Initieel was de installateur er, die gaf aan dat de fabrikant moest komen. De WP is nog maar 6 jaar oud en de installateur dacht dat er wel enige “coulance” zou zijn vanuit de fabrikant. Maar de rekening was 1300 euro. Dat wisten we niet vooraf. Bij volgende defecten vragen we wel prijsopgaaf vooraf.

Ik denk eigenlijk niet dat het mogelijk is om de leidingen door te verbinden. Die binnenunit stuurt de buitenunit aan (wel gewoon monoblok) en dan is er niets wat een losse driewegklep aanstuurt. Anyway, de klep functioneert weer, factuur is betaald. En nu plan maken dat het niet weer gebeurt.

[ Voor 5% gewijzigd door manusjevanalles op 05-10-2024 22:20 ]

[dof]

wervisser schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 15:28:
Momenteel heb ik een dynamisch energiecontract. Met de mogelijkheid in het achterhoofd om de komende energietarieven op te vragen heb ik het idee om de WP te laten schakelen op basis van uurprijs. Het lijkt mij relatief eenvoudig om dit te realiseren door via het smartcloud platform gebruik te maken van de weekplanning. Wat ik nog niet kan herleiden uit bijvoorbeeld de documentatie in hoeverre dit negatieve gevolgen heeft voor de WP.
Wanneer je bijvoorbeeld de groep uitschakelt, dan is de stop natuurlijk abrubt. Het lijkt mij, maar dat is een aanname, dat dit beter verloopt via een planning of zit ik er nu naast?

Lijkt me niet erg efficient om een WP te laten schakelen op basis van wisselende UUR-prijzen. Je loopt het risico dat de WP net aan het opstarten is en dan alweer (een uur later) moet afkappen als het tarief even ongunstig is. Of je moet algoritmes inbouwen om dat meer-uurs te effenen.

Je kunt het ook wat pragmatischer bekijken. Bij dynamisch tarief en bij dagen met een beetje zon en/of wind zijn de uurprijzen overdag, tussen 10:00 en 17:00, vaak relatief laag. Maar tussen 17:00 en 22:00 hoog en 's morgens tussen 07:00 en 10:00 ook hoger. Op dagen dat er weinig zon en wind is, is de prijs vrij gelijkmatig over de dag heen.

'k Heb ook al een tijdje (1,5 jr) een dynamisch contract en in deze weken dat er net wat warmte in huis nodig is (ik schat in tussen half sept - half okt, en half mrt - half april), zetten we de WP aan tussen 10:00 en 17:00 zodat de warmte productie goedkoop is en door de massa van het huis (veel vvw in vrijstaand huis) blijft het warm genoeg tot laat in de avond.

's Morgens weer aan om 10:00, want 's morgens hebben we ook minder behoefte aan warmte en mag het wel 1 a 2 graadjes koeler zijn.

Het gedrag van de WP is zodanig dat hij in de tussenliggende 7 uur de tijd heeft om op gang te komen en tijdje stabiel te draaien. Het beginmoment is belangrijk omdat ie bij opstart (en nog aantal uur daarna) meeste stroom verbruikt.

Als het kouder wordt, zeg onder de 10C gaat dit hier (in dit huis) niet meer op en verwarm ik ofwel vanaf 7:00 tot 23:00, ofwel (nog kouder) laten we de WP hele dag aan. Het voordeel daarvan is dat hij dan heel steady kan draaien dus zuinig is omdat ie geen relatief dure (qua kWh) opstarturen nodig heeft.
Bovendien is 's winters de stroom 's nachts weer goedkoop door veel wind elektriciteit.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer variabelen te bedenken die van invloed zijn op wel/niet aanzetten zoals; is er iemand thuis, wat is je bioritme (namiddags en 's avonds wil vrijwel iedereen het warmer), weekends is stroom sowieso goedkoper, elk huis is weer anders (hoe is de isolatie, wil/heb je zones), elke WP reageert weer anders (Pana heeft b.v. een felle opstart), elk mens is weer verschillend, etc.

Door de vele variabelen zie ik het daarom niet zitten om dit te automatiseren (niet zonder AI ) dus houden we het simpel en transparant. De intelligente thermostaat (aan-uit) die dit regelt zijn we zelf. Bevalt ons qua comfort in relatie tot energiekosten prima.

[Seafarer]

manusjevanalles schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 20:00:
Wij hebben thuis een Stiebel Eltron warmtepomp. Stiebel maakt gebruik van een (forse) binnenunit, met daarin een module met o.a. de driewegklep. Die driewegklep was defect gegaan, en daarom moest die complete binnenmodule (driewegklep is niet apart vervangbaar) in de binnenunit vervangen worden. De factuur daarvan was een behoorlijke tegenvaller. Er zat best wel wat prut in de klep te zitten en een sensor zag eruit alsof hij veel ijzerdeeltjes had aangetrokken. Ik wil dus een vuilmagneetfilter installeren. Daarnaast moet de inlaatcombinatie vervangen worden, deze is behoorlijk geoxideerd. En als laatste, als we toch bezig zijn, wil ik een manometer installeren, die is er nu niet (wel een digitale manometer in de binnenunit, maar ik wil het systeem kunnen vullen terwijl de WP stroomloos is).
Kunnen jullie even meekijken of ik het zo goed bedacht heb? De aanpassingen doe ik samen met een bevriend installateur, hij heeft alle gereeschappen inclusief een Uponor perstang (ik weet niet of hij ook andere types kan persen). Ik kan overigens niet vinden welk merk 32mm buis ik heb, er staat nergens tekst op.

Past een willekeurige 32mm perskoppeling op elke willekeurige 32mm meerlagenbuis?

1. Vervangen inlaatcombinatie
De inlaatcombinatie ziet er nu zo uit:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Deze is met knelfittingen op 16x2 mm uponor gemonteerd. Het makkelijks is als ik dezelfde koop, dan is het een kwestie van oude verwijderen en nieuwe erin zetten. Volgens mij is dat deze. Wij hebben een 500L boilervat (I know, keuze vorige bewoners...) zonder aftapkraan. Er zit wel een kraan in de buurt, maar vanwege de keerklep kan het water er daar niet uit. Er lijken twee kraantjes op de inlaatcombinatie te zitten, klopt het dat je daaraan kan draaien om de keerklep te openen zodat de boiler kan leeglopen via de kraan? Uiteindelijk stopt het leeglopen wel door vacuum als we de kranen in huis dicht laten en de hoofdkraan dichtdraaien.

[Afbeelding]

Klopt mijn plan zo?

Daarnaast wil ik een vuilmagneetfilter installeren. Wij hebben een systeem met alleen maar vloerverwarming, zonder radiatoren. Ook de buizen zijn volledig 32mm meerlagenbuis. Ondanks dat zat er behoorlijk wat troep rond de driewegklep. Ook de glaasjes van de debietregelaars van de vloerverdelers zijn best troebel geworden.
Ik twijfel tussen die van Spirotech (28mm) en Caleffi. Het lijkt alsof Caleffi 546317 de voorkeur heeft hier op Tweakers, maar volgens mij kan die alleen horizontaal gemonteerd worden. Bij mij moet hij verticaal geinstalleerd worden. Deze van Caleffi kan wel verticaal geinstalleerd worden.
De Spirotch kan ik met 2x deze (duur) of een goedkoper merk aansluiten.

Zit er verschil in werkzaamheid/kwaliteit tussen Caleffi en Spirotech? Welke raden jullie aan?
Wat maakt de Caleffi 546317 zo bijzonder dat hij hier vaak aangeraden wordt? Hij kost in NL 200 euro, terwijl de Caleffi 545303 de helft kost.
Filtert een vuilmagneetfilter alleen ijzerdeeltjes? Of wordt ander vuil ook gefilterd?

Daarnaast wil ik nog een debietmeter installeren. De makkelijkste plek is in de retour, die buis moet toch al door ivm de magneetfilter. Volgens mij moet ik dan zoiets hebben en dan een manometer zoals deze. Ik kan alleen de juiste combinatie van maten niet vinden, kan iemand mij op weg helpen met de juiste combinatie?

De magneetfilter en manometer wil ik binnen het stukje rood omcirkelde retour installeren, vlakbij de vulkraan. Als dat niet past, dan komt hij rechts van de vulkraan.
[Afbeelding]

Tips en feedback op mijn plan zijn welkom.

Er zijn filters en vuilafscheiders. Een filter geeft vaak veel meer weerstand.

[DutchWing]

manusjevanalles schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 20:49:
[...]


Tja, dat weet ik niet. Ik weet ook niet zeker of de driewegklep zelf stuk was, of een sensor. Maar ik denk dat het niet individueel te vervangen was, alles zit in een geheel. Initieel was de installateur er, die gaf aan dat de fabrikant moest komen. De WP is nog maar 6 jaar oud en de installateur dacht dat er wel enige “coulance” zou zijn vanuit de fabrikant. Maar de rekening was 1300 euro. Dat wisten we niet vooraf. Bij volgende defecten vragen we wel prijsopgaaf vooraf.

Ik denk eigenlijk niet dat het mogelijk is om de leidingen door te verbinden. Die binnenunit stuurt de buitenunit aan (wel gewoon monoblok) en dan is er niets wat een losse driewegklep aanstuurt. Anyway, de klep functioneert weer, factuur is betaald. En nu plan maken dat het niet weer gebeurt.

Je bent voor €1300,- wel flink opgelicht.
Onderdeel kost minder dan de helft incl. BTW en marge meegerekend.

[manusjevanalles]

DutchWing schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 01:04:
[...]

Je bent voor €1300,- wel flink opgelicht.
Onderdeel kost minder dan de helft incl. BTW en marge meegerekend.

Klopt, het voelt ook als een forse naaistreek. De installateur kwam voor een tweejaarlijkse “beurt” (nodig om aanspraak te kunnen maken op hun storingsdienst). Ik gaf aan dat bij een SWW-run de aanvoertemperatuur bij de verdelers flink opliep tot 45 graden. Dat moest aan de driewegklep liggen, en die is bij SE niet te vervangen. Zij gaven aan dat die hele unit vervangen diende te worden, en dat SE dat zelf moest doen, waarbij ze dachten dat er wel “coulance” zou zijn mbt de kosten. Niet dus. We zitten nu eenmaal vast aan een verder goed werkende WP, wij hebben niet hiervoor gekozen, er is op internet nauwelijks info over te vinden van diy-ers (itt tot de vele merkspecifieke topics hier op tweakers voor andere merken). Achteraf had ik zelf zo’n unit gekocht om te installeren, wat in mijn ogen de installateur ook had kunnen doen. Maar waarschijnlijk hebben ze een afspraak met de fabrikant om het niet zelf te doen. De fabrikant van SE is er zelf ook nog 2 uur mee bezig geweest en rekent iets van 250/uur. De factuur was een klein stukje voor de “beurt” van de installateur, en de rest was van de fabrikant. Volgens de installateur hebben we de rolls royce onder de WP’s (ben ik het absoluut niet mee eens…), en daar horen blijkbaar ook soortgelijke prijzen bij.
Wij zouden absoluut niet voor dit merk gekozen hebben als we keuze hadden gehad (het standbyverbruik is ook nog eens 55W met stilstaande pomp), maar nu hebben we hem nou eenmaal. Hopelijk gaat hij nu weer heel lang mee, en met een vuilfilter hopelijk langer.

Hebben jullie feedback op mijn plan zoals hierboven beschreven? Ik zoek mn feedback op de keuze voor magneetvuilfilter).

[ Voor 78% gewijzigd door manusjevanalles op 06-10-2024 08:20 ]

[-JB-]

Voor het vuil/magneetfilter ben ik zelf voor de caleffi XF 577600 gegaan. Deze wordt op caleffi hun eigen site ook aangeraden voor een warmtepomp. Hier zit een uitgebreider vuilfilter in.
Voor €192 heb je hem in huis.

De goedkopere 545303 zie je op de caleffi website ook staan met een extra vuilfilter en twee afsluiters. Persoonlijk vind ik die oplossing niet zo mooi, omdat er altijd weer lucht in het systeem bij het reinigen van het filter.

[Toby-Wan]

manusjevanalles schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 07:04:
[...]
Ik zoek mn feedback op de keuze voor magneetvuilfilter).

Ik heb een Flamco Xstream, die kan in elke positie 360 graden gemonteerd worden. Doet wel alleen magnetische deeltjes

[ Voor 6% gewijzigd door Toby-Wan op 06-10-2024 08:42 ]

[manusjevanalles]

-JB- schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 08:40:
Voor het vuil/magneetfilter ben ik zelf voor de caleffi XF 577600 gegaan. Deze wordt op caleffi hun eigen site ook aangeraden voor een warmtepomp. Hier zit een uitgebreider vuilfilter in.
Voor €192 heb je hem in huis.

De goedkopere 545303 zie je op de caleffi website ook staan met een extra vuilfilter en twee afsluiters. Persoonlijk vind ik die oplossing niet zo mooi, omdat er altijd weer lucht in het systeem bij het reinigen van het filter.

Die ziet er interessant uit. Heeft ook een instelbare bypass en filtert ook vuil, en verschillende maten zoals 3/4”, 1” en 1 1/4”.

Met 2x deze kan ik hem dan aansluiten volgens mij.

[ Voor 14% gewijzigd door manusjevanalles op 06-10-2024 08:52 ]

[Blihi]

Jerry_henry schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 20:25:
[...]


@MotorBeast Ik heb de tool ingevuld voor 21°C binnen en -8°C buitentemperatuur.
Ik kom uit op een netto energiebehoefte van 5,41 kW. Wil dat zeggen dat ik voor een 5-6kW warmtepomp moet gaan?
Want als ik 4kW kies, dan zal het bij -8°C onvoldoende opwarmen in huis?

Die tool geeft 3 getallen terug.

Eentje hoef je niet mee te nemen, die gaat om het opwarmen van de thermische massa en dat doe je niet (vaak).

[-JB-]

manusjevanalles schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 08:48:
[...]


Die ziet er interessant uit. Heeft ook een instelbare bypass en filtert ook vuil, en verschillende maten zoals 3/4”, 1” en 1 1/4”.

Met 2x deze kan ik hem dan aansluiten volgens mij.

De bypass zit alleen op de grootste modellen. Maar heb je in je thuis installatie ook niet nodig denk ik.

Voor de aansluiting kan je inderdaad de gelinkte Uponor puntstukken gebruiken. Het nadeel is dat je hem dan niet meer los kan krijgen zonder je Uponor door te knippen.

Bij mijn installatie heb ik gebruik gemaakt van Bonfix alu-knel puntstukken. Deze zijn eigenlijk bedoeld voor de Bonfix buizen, maar aangezien die dezelfde afmetingen hebben, zag ik daar geen probleem. Het voordeel is dat je deze, net als een gewone knelkoppeling, weer los kan halen.
Je hebt wel een setje gereedschap nodig dat 48mm kan aandraaien.

[ Voor 3% gewijzigd door -JB- op 06-10-2024 09:11 ]

[Jojan265]

manusjevanalles schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 07:04:
[...]


Klopt, het voelt ook als een forse naaistreek. De installateur kwam voor een tweejaarlijkse “beurt” (nodig om aanspraak te kunnen maken op hun storingsdienst). Ik gaf aan dat bij een SWW-run de aanvoertemperatuur bij de verdelers flink opliep tot 45 graden. Dat moest aan de driewegklep liggen, en die is bij SE niet te vervangen. Zij gaven aan dat die hele unit vervangen diende te worden, en dat SE dat zelf moest doen, waarbij ze dachten dat er wel “coulance” zou zijn mbt de kosten. Niet dus. We zitten nu eenmaal vast aan een verder goed werkende WP, wij hebben niet hiervoor gekozen, er is op internet nauwelijks info over te vinden van diy-ers (itt tot de vele merkspecifieke topics hier op tweakers voor andere merken). Achteraf had ik zelf zo’n unit gekocht om te installeren, wat in mijn ogen de installateur ook had kunnen doen. Maar waarschijnlijk hebben ze een afspraak met de fabrikant om het niet zelf te doen. De fabrikant van SE is er zelf ook nog 2 uur mee bezig geweest en rekent iets van 250/uur. De factuur was een klein stukje voor de “beurt” van de installateur, en de rest was van de fabrikant. Volgens de installateur hebben we de rolls royce onder de WP’s (ben ik het absoluut niet mee eens…), en daar horen blijkbaar ook soortgelijke prijzen bij.
Wij zouden absoluut niet voor dit merk gekozen hebben als we keuze hadden gehad (het standbyverbruik is ook nog eens 55W met stilstaande pomp), maar nu hebben we hem nou eenmaal. Hopelijk gaat hij nu weer heel lang mee, en met een vuilfilter hopelijk langer.

Hebben jullie feedback op mijn plan zoals hierboven beschreven? Ik zoek mn feedback op de keuze voor magneetvuilfilter).

"Fijne" installateur. Vergeet om een magneetfilter te plaatsen (is dat trouwens geen eis bij SE?) en kan dan mooi verdienen op de gevolgen ervan. Zo hou je de tent wel draaiend.

Ik weet niet hoelang je deze installatie al hebt, maar als dit minder dan 2 jaar is, zou ik de installateur erop aanspreken. Deze onderdelen horen niet binnen 2 jaar defect te gaan. En als dat gebeurd door onjuiste installatie moet je ook bij de installateur zijn volgens mij.

Als er nu al heel veel troep in je installatie zit, is het denk ook goed om de boel even goed door te spoelen voordat de nieuwe onderdelen geplaatst worden.

[manusjevanalles]

Jojan265 schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 09:15:
[...]

"Fijne" installateur. Vergeet om een magneetfilter te plaatsen (is dat trouwens geen eis bij SE?) en kan dan mooi verdienen op de gevolgen ervan. Zo hou je de tent wel draaiend.

Ik weet niet hoelang je deze installatie al hebt, maar als dit minder dan 2 jaar is, zou ik de installateur erop aanspreken. Deze onderdelen horen niet binnen 2 jaar defect te gaan. En als dat gebeurd door onjuiste installatie moet je ook bij de installateur zijn volgens mij.

Als er nu al heel veel troep in je installatie zit, is het denk ook goed om de boel even goed door te spoelen voordat de nieuwe onderdelen geplaatst worden.

De installatie is 6 jaar oud, en de garantie maar 2 jaar (aldus hun). Destijds was een magneetfilter geen vereiste (alleen aanbeveling, dus waarom zou je het dan doen...), inmiddels wel. Overigens heeft de installateur niets verdiend aan dit geintje, alleen de fabrikant.

Hoe spoel ik het systeem door? Is dat zo simpel als vulpunt aan kraan koppelen, kraan open en aftapkraan bij retour van verdeler open en water opvangen? Dan is de spoelroute retour naar WP->aanvoer->verdeler->vloer->aftap bij retour vloerverdeler.

[ Voor 13% gewijzigd door manusjevanalles op 06-10-2024 09:30 ]

[JurjenS7]

Zit er veel verschil tussen magneetfilters in kwaliteit? Als in; waard om zelf te kopen voordat installateur komt? Coolblue gaf aan dat magneetfilter bij de prijs in zit als hij niet in systeem zit (zit hij niet)

[Technician-]

JurjenS7 schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 09:36:
Zit er veel verschil tussen magneetfilters in kwaliteit? Als in; waard om zelf te kopen voordat installateur komt? Coolblue gaf aan dat magneetfilter bij de prijs in zit als hij niet in systeem zit (zit hij niet)

Het ding is, er zijn heel veel soorten en merken. Ik haal ze weleens uit elkaar om te kijken wat erin zit.
Maar niemand weet ooit hoeveel en wat ze eruit filteren dus iedereen zegt: ja hij bevalt goed.
Dus tja, tenzij iemand een meet installatie bouwt op deeltjes weet niemand welke de beste is.

Zelf heb ik een goed gevoel bij spirovent, deze hebben de meest degelijke binnenwerken.

[ Voor 6% gewijzigd door Technician- op 06-10-2024 10:15 ]

[Powrskin]

manusjevanalles schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 09:19:
[...]


De installatie is 6 jaar oud, en de garantie maar 2 jaar (aldus hun). Destijds was een magneetfilter geen vereiste (alleen aanbeveling, dus waarom zou je het dan doen...), inmiddels wel. Overigens heeft de installateur niets verdiend aan dit geintje, alleen de fabrikant.

Hoe spoel ik het systeem door? Is dat zo simpel als vulpunt aan kraan koppelen, kraan open en aftapkraan bij retour van verdeler open en water opvangen? Dan is de spoelroute retour naar WP->aanvoer->verdeler->vloer->aftap bij retour vloerverdeler.

Wat een pech en kosten. Ik zou inderdaad zoals aangegeven knelkoppelingen gebruiken. Je hebt wel nog een tooltje nodig om de buis weer rond te maken na afknippen


Goed dat je hier nu meeleest volgende keer installeer je gewoon zelf een veel betere warmtepomp en regel je via een installateur die de boel even checkt de subsidie.

Het kan altijd slechter. Ferroli ofzo is pas echt rommel

[ Voor 12% gewijzigd door Powrskin op 06-10-2024 10:34 ]

[DutchWing]

manusjevanalles schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 07:04:
Hebben jullie feedback op mijn plan zoals hierboven beschreven? Ik zoek mn feedback op de keuze voor magneetvuilfilter).

De volgende merken zitten sowieso ook in de utiliteit en hebben voldoende ervaring:
- Flamco
- Reflex
- Spirotech
- Caleffi

Volgende benodigdheden:
2x Uponor 32x28 overgang, art nr: 1070620
1x Spirotech MB3 - 28 mm, art nr: UE028WJ
1x Uponor T stuk 32 x 1/2 x 32, art nr: 1070600
1x Manometer 1/4 of 3/8
1x Messing verloopring van 1/4 x 1/2 of 3/8 x 1/2

Oxidatie inlaatcombinatie kan ook komen door beetje condensvorming op het leidingwerk. Desnoods even met een messing borstel voorzichtig opborstelen.

[ Voor 9% gewijzigd door DutchWing op 06-10-2024 10:50 ]

[manusjevanalles]

DutchWing schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 10:46:
[...]

De volgende merken zitten sowieso ook in de utiliteit en hebben voldoende ervaring:
- Flamco
- Reflex
- Spirotech
- Caleffi

Volgende benodigdheden:
2x Uponor 32x28 overgang, art nr: 1070620
1x Spirotech MB3 - 28 mm, art nr: UE028WJ
1x Uponor T stuk 32 x 1/2 x 32, art nr: 1070600
1x Manometer 1/4 of 3/8
1x Messing verloopring van 1/4 x 1/2 of 3/8 x 1/2

Oxidatie inlaatcombinatie kan ook komen door beetje condensvorming op het leidingwerk. Desnoods even met een messing borstel voorzichtig opborstelen.

Dank je voor dit mooie overzicht. Ik vind zelf de caleffi XF 577600 wel erg mooi omdat die meer dan alleen magnetisch vuil filtert, en dan met de koppelingen die @-JB- linkt. Of toch Uponor 1070509, als het filter eenmaal zit hoeft hij niet meer los lijkt mij.

Tav die inloopcombinatie: die is best flink gecorrodeerd. Hij functioneert nog wel, maar ik ben bang dat er moment komt dat hij niet meer werkt en dat er problemen ontstaan met overdruk.

Tav een losse manometer: is het eigenlijk wel nodig als er in de binnenunit een digitaal uit te lezen manometer zit?

[ Voor 5% gewijzigd door manusjevanalles op 06-10-2024 11:21 ]

[MacD007]

manusjevanalles schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 20:49:
[...]


Tja, dat weet ik niet. Ik weet ook niet zeker of de driewegklep zelf stuk was, of een sensor. Maar ik denk dat het niet individueel te vervangen was, alles zit in een geheel. Initieel was de installateur er, die gaf aan dat de fabrikant moest komen. De WP is nog maar 6 jaar oud en de installateur dacht dat er wel enige “coulance” zou zijn vanuit de fabrikant. Maar de rekening was 1300 euro. Dat wisten we niet vooraf. Bij volgende defecten vragen we wel prijsopgaaf vooraf.

Ik denk eigenlijk niet dat het mogelijk is om de leidingen door te verbinden. Die binnenunit stuurt de buitenunit aan (wel gewoon monoblok) en dan is er niets wat een losse driewegklep aanstuurt. Anyway, de klep functioneert weer, factuur is betaald. En nu plan maken dat het niet weer gebeurt.

Zo zie je weer dat de hele discussie over wel of geen vuilfilter toch wel belangrijk is, dit had al in cv tijd zijn voordeel maar met de komst van warmtepompen nog veel meer.
Gelukkig schrijven steeds meer fabrikanten dat een vuilfilter min of meer verplicht is, tenslotte wil je dat niet in je warmtewisselaar hebben en ook een cv pomp vind dit niet echt fijn.
Helaas kun je dan ook geen claim doen op fabrieksgarantie omdat het een externe oorzaak heeft, overigens de door jou genoemde 2 jaar garantie is een fabel die m’n fabrikanten nog heel graag in stand willen houden. Wettelijk heb je in Nederland namelijk veel langer recht op garantie, dat is vooral afhankelijk van de te verwachten levensduur van een apparaat, voor een warmtepomp mag je hierbij zeker uitgaan van 15 jaar, binnen deze termijn mag je gewoon een goed werkend apparaat verwachten.

[BarryH]

@manusjevanalles
Een koper van een Rolls Royce koopt vooral iets wat veel anderen zich niet kunnen veroorloven
Goed van A naar B op een zo betrouwbaar mogelijke manier tegen redelijke kosten is iets heel anders

Snap ook niet waarom installateurs deze vergelijking een pre vinden

[verkeerslicht]

Powrskin schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 10:32:
[...]

Het kan altijd slechter. Ferroli ofzo is pas echt rommel

Is dat echt zo?

[verkeerslicht]

manusjevanalles schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 20:00:

Ik twijfel tussen die van Spirotech (28mm) en Caleffi. Het lijkt alsof Caleffi 546317 de voorkeur heeft hier op Tweakers, maar volgens mij kan die alleen horizontaal gemonteerd worden. Bij mij moet hij verticaal geinstalleerd worden. Deze van Caleffi kan wel verticaal geinstalleerd worden.
De Spirotch kan ik met 2x deze (duur) of een goedkoper merk aansluiten.

Zit er verschil in werkzaamheid/kwaliteit tussen Caleffi en Spirotech? Welke raden jullie aan?
Wat maakt de Caleffi 546317 zo bijzonder dat hij hier vaak aangeraden wordt? Hij kost in NL 200 euro, terwijl de Caleffi 545303 de helft kost.
Filtert een vuilmagneetfilter alleen ijzerdeeltjes? Of wordt ander vuil ook gefilterd?

Ik heb zelf de eerstgenoemde Caleffi. Het verschil is de doorlaat. Hoe minder drukval hoe beter.
Maar eerlijk gezegd denk ik dat het in de praktijk weinig uit maakt. Als je ziet bijvoorbeeld dat een warmtemeter (zoals velen hier hebben) ook een flinke vernauwing heeft om de flow goed te kunnen meten... En de pomp van de warmtepomp perst de liters er probleemloos door heen.

Verder maakt het wel uit hoe effectief er wordt gefilterd bij een hoge flow. De duurdere is daar volgens de spec wel beter in.
En je kunt er ook een ontluchter opschroeven voor het gemak.

Ik zou wel even de specificaties van zo'n vuilfilter naast elkaar leggen om te zien welke flow ze aankunnen.

Zo'n magneetfilter houdt idd alleen ijzerdeeltjes tegen. Voor ander vuil heb je ook nog een normaal vuilfilter (met zo'n gaasje) nodig als je het echt goed wilt doen. Ik heb beiden (fabrikant van mijn warmtepomp (ferroli) levert zo'n standaard vuilfilter mee en eist voor garantie dat deze ook geplaatst wordt. En ik moet zeggen dat ik daar cynisch over was, maar ik heb hem inmiddels een paar keer gereinigd, en daar bleek die dan vuil genoeg voor.

Lang verhaal kort:
Caleffi of Spirotech zijn allebei goed maar check even de specs tegen de maximale flow van je warmtepomp. Kies optioneel ook nog voor een normaal vuilfilter)

p.s. Ik weet van Caleffi dat ze ook een gecombineerde magneet / vuilfilter verkopen. Niet goedkoop, maar wel goedkoper dan twee losse filters, gezien je dan ook maar 1 setje koppelingen nodig hebt

[verkeerslicht]

@manusjevanalles Gevonden: dirtmagplus heet dat.

Andere fabrikanten hebben vast ook dergelijke filters.

Oh, ik zie dat je zelf al de XF had gevonden. Lijkt min of meer een nieuwe variant van hetzelfde te zijn.

Nog wat context hier:
https://www.caleffi.com/n...ter-en-een-vuilafscheider

[ Voor 255% gewijzigd door verkeerslicht op 06-10-2024 13:29 ]

[manusjevanalles]

verkeerslicht schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 13:06:
@manusjevanalles Gevonden: dirtmagplus heet dat.

Andere fabrikanten hebben vast ook dergelijke filters.

Oh, ik zie dat je zelf al de XF had gevonden. Lijkt min of meer een nieuwe variant van hetzelfde te zijn.

Nog wat context hier:
https://www.caleffi.com/n...ter-en-een-vuilafscheider

De Caleffi XS it is. Ik zie in de specsheet dat de 1"een flow aankan van 10.7 m3/h, bijna 180 liter/minuut. Dat lijkt mij wel genoeg.

Het wordt misschien nog wel een uitdaging om hem te installeren op de beoogde plek. De retour komt uit een betonnen vloer en gaat ~2.5 meter hoger het betonnen plafond in. Dus die buis zal niet meegeven verwacht ik. Nog tips hiervoor?

[ Voor 15% gewijzigd door manusjevanalles op 06-10-2024 16:03 ]

[Byorn]

Grolsch schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 14:24:
[...]

Dit is wel vreemd, want normaal ontstaat fluiten juist door een hoge flow, en jij geeft aan dat hoe hoger de flow hoe minder hij "fluit" Erg vreemd

Maar de DT mag zo klein mogelijk, maar veel kleiner krijg je hem niet, want het houdt een keer op met de max flow.
Hoe lager de DT hoe lager je de TA kunt instellen.


[...]

Hier nog eens een tijdje mn hoofd over zitten breken. Het fluiten kwam echt door flink afknijpen van de ventielen, dit dan om de dT op 5k te krijgen. Dat viel overigens niet mee, toch echt heel anders dan ik gewend was met een cv ketel. Heb er ook een kamstrup meter tussen en eenmaal de dT op 5k over alle radiatoren was er van de 24l/pm waarmee we starten nog een 11,5l/pm over. Een hoop lawaai in het systeem was wat het opleverde en een tegenvallende cop.
Het kwartje viel pas met het lezen van SBL zn bericht. We hebben het waterzijdig inregelen gedaan terwijl de warmtepomp in deel last liep en ook de tweede inregel actie naar 3k niet op vol vermogen, maar al wel een beter resultaat heeft opgeleverd, vermoedelijk omdat de dt toen beter paste bij het afgegeven vermogen. Volgende week nog maar eens opnieuw een poging doen

[verkeerslicht]

manusjevanalles schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 15:02:
[...]


De Caleffi XS it is. Ik zie in de specsheet dat de 1"een flow aankan van 10.7 m3/h, bijna 180 liter/minuut. Dat lijkt mij wel genoeg.

Het wordt misschien nog wel een uitdaging om hem te installeren op de beoogde plek. De retour komt uit een betonnen vloer en gaat ~2.5 meter hoger het betonnen plafond in. Dus die buis zal niet meegeven verwacht ik. Nog tips hiervoor?

Ruim voldoende idd.

Voor wat het laatste betreft: met een ratelpijpensnijder een stukje tussenuit snijden (of gewoon met een ijzerzaagje), en met een reperatiemof en een stukje pijp de boel weer passend maken. Wel zorgen dat je nog een emmer onder de vuilafscheider kunt zetten.

[manusjevanalles]

verkeerslicht schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 19:04:
[...]


Ruim voldoende idd.

Voor wat het laatste betreft: met een ratelpijpensnijder een stukje tussenuit snijden (of gewoon met een ijzerzaagje), en met een reperatiemof en een stukje pijp de boel weer passend maken. Wel zorgen dat je nog een emmer onder de vuilafscheider kunt zetten.

[Afbeelding]

Super bedankt, zelfs met tekening! Bedoel je deze? Niet goedkoop helaas, maar wel een goede oplossing.
Moet ik dit voor me zien dat je de buis er een heel stuk in kan schuiven, in positie kan installeren, en dan deels uitschuift en dan perst?
We kunnen ook een buizenschaar/buizensnijder gebruiken toch?

[ Voor 12% gewijzigd door manusjevanalles op 06-10-2024 19:40 ]

[verkeerslicht]

manusjevanalles schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 19:28:
[...]


Super, zelfs met tekening! Bedoel je deze? Niet goedkoop helaas, maar wel een goede oplossing.

Ah, ik ging er vanuit dat het staal was gezien je verhaal, maar met uponor of soortelijk kan het ook:
YouTube: Uponor's S Press PLUS Sliding coupling Installation instruction S ...

Maar misschien kun je het ook wel voorzichtig buigen.

[Powrskin]

verkeerslicht schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 12:29:
[...]

Is dat echt zo?

naar mijn mening dan.
met zeer bescheiden referenties, maar wel allemaal slecht.

[verkeerslicht]

Powrskin schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 21:21:
[...]


naar mijn mening dan.
met zeer bescheiden referenties, maar wel allemaal slecht.

Daar kan ik niks aan afdoen 😉.

Mijn n=1 ervaring is overigens best goed. Goede kwaliteit merkproducten intern, hoge COP, behoorlijk stil.

Mijn enige bezwaar is dat er weinig mogelijkheid is om invloed te hebben op de regeling, bijvoorbeeld door het aanpassen van de gewenste flow of dt. In plaats daarvan zit je vast aan de setpoint temp (stooklijn of vaste temperatuur) en de software bepaalt de rest.

Maar goed, los daarvan brengt het apparaat netjes de warmte in huis (vandaag een cop van 7,3 bij een ta van 31°C en een tb van 13°C). Het kan altijd beter met volwaardige vloerverwarming en een nog lagere Ta...

[Frank v. O.]

Hoi, wij hebben stadsverwarming en ik zit te denken om vloerverwarming te nemen icm een warmtepomp ( we hebben zonnepanelen met een overcapaciteit van ca 1100 kwh per jaar).
We willen echter ook airco voor de warme zomermaanden.

Mijn vraag: Heb ik dan altijd twee buiten-units nodig ( 1 vd vloerverwarming + 1 vd airco) of zijn er merken/modellen waarbij 1 buiten-unit volstaat ?

Vraag 2 : moet de airco binnen-unit een stopcontact in de buurt hebben, of krijgt deze zijn 220V-voeding , afgetapt vanaf de buiten-unit ?

Alvast bedankt,
Frank

[corsat]

Een warmtepomp en airco zijn 2 verschillende units. Met een warmtepomp kun je de vloer koelen maar het is geen airco, dus ja 2 units nodig. Ik heb ook 2 units..

[marcop23]

manusjevanalles schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 15:02:
[...]


De Caleffi XS it is. Ik zie in de specsheet dat de 1"een flow aankan van 10.7 m3/h, bijna 180 liter/minuut. Dat lijkt mij wel genoeg.

Het wordt misschien nog wel een uitdaging om hem te installeren op de beoogde plek. De retour komt uit een betonnen vloer en gaat ~2.5 meter hoger het betonnen plafond in. Dus die buis zal niet meegeven verwacht ik. Nog tips hiervoor?

Zo stijf is meerlagenbuis ook weer niet, met 2,5m ruimte tussen vaste punten kan je het waarschijnlijk best een stukje naar voren buigen. Vooral als je de magneetfilter halverwege plaatst qua hoogte. De vraag is ook: denk je dat je de buis iets naar de verdieping er boven of er onder kan schuiven? Zo ja, sowieso geen probleem.

[manusjevanalles]

marcop23 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 07:20:
[...]

Zo stijf is meerlagenbuis ook weer niet, met 2,5m ruimte tussen vaste punten kan je het waarschijnlijk best een stukje naar voren buigen. Vooral als je de magneetfilter halverwege plaatst qua hoogte. De vraag is ook: denk je dat je de buis iets naar de verdieping er boven of er onder kan schuiven? Zo ja, sowieso geen probleem.

Ik weet het niet zo goed. De retour komt uit het beton omhoog op 10 cm van de muur, en 50cm onder het betonnen plafond (eigenlijk dak van garage, WP staat op de garage) zit er een ruime bocht naar voren, zodat de afstand 30 cm van de muur wordt. Er zal geen beweging zitten in de delen in het beton, maar hopelijk vanwege de bocht zit daar wel wat bewegingsruimte. En als er helemaal geen bewegingsruimte in zit, dan kunnen we altijd nog die reparatiekoppeling van Uponor toepassen.

Nog even over het doorspoelen van het systeem, dat kan ik alvast doen voordat het stookseizoen begint. Op de retour en aanvoer van de verdelers zitten kraantjes. Kan ik op de aanvoer gewoon een slang aansluiten op de waterkraan en op de retour een slang om het af te laten lopen?

[ Voor 22% gewijzigd door manusjevanalles op 07-10-2024 07:30 ]

[Grolsch]

Byorn schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 16:17:
[...]


Hier nog eens een tijdje mn hoofd over zitten breken. Het fluiten kwam echt door flink afknijpen van de ventielen, dit dan om de dT op 5k te krijgen. Dat viel overigens niet mee, toch echt heel anders dan ik gewend was met een cv ketel. Heb er ook een kamstrup meter tussen en eenmaal de dT op 5k over alle radiatoren was er van de 24l/pm waarmee we starten nog een 11,5l/pm over. Een hoop lawaai in het systeem was wat het opleverde en een tegenvallende cop.
Het kwartje viel pas met het lezen van SBL zn bericht. We hebben het waterzijdig inregelen gedaan terwijl de warmtepomp in deel last liep en ook de tweede inregel actie naar 3k niet op vol vermogen, maar al wel een beter resultaat heeft opgeleverd, vermoedelijk omdat de dt toen beter paste bij het afgegeven vermogen. Volgende week nog maar eens opnieuw een poging doen

Waarom staar je je zo blind op de dT

Ik zou de flow helemaal niet knijpen, het is de kunst om met een WP de flow zo hoog mogelijk te krijgen.
Dus alles open en de dT meten van de radiatoren dan dan de boel in balans zien te krijgen. Een dT van 3 is ook goed hoor.

[Blihi]

Byorn schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 16:17:
[...]


Hier nog eens een tijdje mn hoofd over zitten breken. Het fluiten kwam echt door flink afknijpen van de ventielen, dit dan om de dT op 5k te krijgen. Dat viel overigens niet mee, toch echt heel anders dan ik gewend was met een cv ketel. Heb er ook een kamstrup meter tussen en eenmaal de dT op 5k over alle radiatoren was er van de 24l/pm waarmee we starten nog een 11,5l/pm over. Een hoop lawaai in het systeem was wat het opleverde en een tegenvallende cop.
Het kwartje viel pas met het lezen van SBL zn bericht. We hebben het waterzijdig inregelen gedaan terwijl de warmtepomp in deel last liep en ook de tweede inregel actie naar 3k niet op vol vermogen, maar al wel een beter resultaat heeft opgeleverd, vermoedelijk omdat de dt toen beter paste bij het afgegeven vermogen. Volgende week nog maar eens opnieuw een poging doen

Waarom die focus op dT? Een WP werkt het meest efficient bij een zo hoog mogelijke flow en een zo laag mogelijke Ta. De rest (Tr, dT) is een gevolg van die twee parameters.

Je kiest dus een Ta en flow waarbij je afgiftesysteem goed werkt.

Als je radiatoren of vloer gemiddeld 25 graden moeten zijn, dan kan dat met Ta = 30 en een flow zodanig dat de Tr op 20 uitkomt, maar ook met een Ta =27 en een flow waarbij de Tr op 23 uitkomt. Dat laatste is altijd efficienter.

[Blihi]

Anoniem: 1221402 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 14:21:
@Blihi Ik zou ook geen contract aanraden idd. De condensbak was her en der aardig dicht geslibd, lijkt me niet handig met defrosts. Verder de verdamper gereinigd, ik weet niet of dat veel effect heeft. Maar als ik zag wat voor een troep er in zat, kan ik me voorstellen dat het misschien iets helpt qua rendement. Met de laag algen op de ventilator vraag ik me af of dat ook niet nadelig is, maar dan vooral qua geluid en balans.

Op zich goede punten om eens per jaar te controleren ja. Zeker met warmtepompen die op de grond staan in een groene tuin kan ik me voorstellen dat de groene aanslag vervelend kan zijn.

Mijn buitenunits staan op het platte dak, 's zomers in de volle zon. Daar zit geen spatje groene aanslag op. De condenswaterafvoer zijn gewoon een vijftal grote gaten in de bodem van de WP, dus ook daar valt niets aan te verstoppen. De verdamper spuit ik af en toe met de tuinslang af, als ik toch op het dak ben om het dakraam en de zooi van de zonnepanelen te wassen.

[verkeerslicht]

@Byorn Je hebt alleen maar radiatoren zie ik.
De procedure is praktisch gezien als volgt:

1. Alles volledig open zetten.
2. De kleine(re) radiatoren tot net zo ver beperken dat ze nog wel warm worden, maar niet alle flow - als het ware - "afpikken" van de grote radiatoren.
3. De grote radiatoren blijf je van af

De kleine radiatoren kunnen (als deze volledig open staan) een zogenaamde waterzijdige kortsluiting geven. Ze gaan als een bypass werken zodat de warmtepomp praktisch gezien de grote radiatoren niet meer ter beschikking heeft, en gaat pendelen vanwege te weinig afgiftecapaciteit. Dat is dus de uitdaging waar je mee te maken hebt.

De resulterende dt die je hebt is het gevolg van het vermogen dat je wp levert, en de afgiftecapaciteit van het complete afgiftesysteem. Dat het heel moeilijk is om de dT van je radiatoren te regelen is omdat je warmtepomp gewoon harder gaat pompen als jij gaat knijpen (afhankelijk van de regeling die erin zit), om de gewenste flow te behalen. Een effect wat je eigenlijk wilt voorkomen.

[verkeerslicht]

Frank v. O. schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 01:36:
Hoi, wij hebben stadsverwarming en ik zit te denken om vloerverwarming te nemen icm een warmtepomp ( we hebben zonnepanelen met een overcapaciteit van ca 1100 kwh per jaar).
We willen echter ook airco voor de warme zomermaanden.

Mijn vraag: Heb ik dan altijd twee buiten-units nodig ( 1 vd vloerverwarming + 1 vd airco) of zijn er merken/modellen waarbij 1 buiten-unit volstaat ?

Vraag 2 : moet de airco binnen-unit een stopcontact in de buurt hebben, of krijgt deze zijn 220V-voeding , afgetapt vanaf de buiten-unit ?

Alvast bedankt,
Frank

1. Ja, altijd twee buitenunits nodig voor twee onafhankelijke apparaten. Alternatief is een warmtepomp die kan koelen. Koelen kan dan met de vloer (niet condenserend) of met fancoils (wel condenserend, en rekeninghoudend met de flinke uitdaging dat de gekoelde waterleidingen feilloos geisoleerd moeten zijn tegen condens, en je moet het koelcircuit kunnen scheiden van het verwarmcircuit.).

2. Daar ben je vrij in. Laatste is uiteraard wel logisch om te doen.

[Blihi]

Frank v. O. schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 01:36:
Hoi, wij hebben stadsverwarming en ik zit te denken om vloerverwarming te nemen icm een warmtepomp ( we hebben zonnepanelen met een overcapaciteit van ca 1100 kwh per jaar).
We willen echter ook airco voor de warme zomermaanden.

Mijn vraag: Heb ik dan altijd twee buiten-units nodig ( 1 vd vloerverwarming + 1 vd airco) of zijn er merken/modellen waarbij 1 buiten-unit volstaat ?

Ja, zie reactie hierboven.

Vraag 2 : moet de airco binnen-unit een stopcontact in de buurt hebben, of krijgt deze zijn 220V-voeding , afgetapt vanaf de buiten-unit ?

Alvast bedankt,
Frank

Binnenunit heeft altijd voeding vanuit de buitenunit door de stuurkabel. Daarnaast is nog extra voeding nodig voor de backup-heater(s). Die moeten ook een eigen groep krijgen.

[Anoniem: 1221402]

Blihi schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 08:19:
[...]


Op zich goede punten om eens per jaar te controleren ja. Zeker met warmtepompen die op de grond staan in een groene tuin kan ik me voorstellen dat de groene aanslag vervelend kan zijn.

Mijn buitenunits staan op het platte dak, 's zomers in de volle zon. Daar zit geen spatje groene aanslag op. De condenswaterafvoer zijn gewoon een vijftal grote gaten in de bodem van de WP, dus ook daar valt niets aan te verstoppen. De verdamper spuit ik af en toe met de tuinslang af, als ik toch op het dak ben om het dakraam en de zooi van de zonnepanelen te wassen.

Nu staat die van ons ook op een plat dak, maar alleen met wat ochtendzon. Dat maakt wel een verschil. Denk ook niet dat ik het heel vaak van binnen schoon zal maken, jaarlijks even de verdamper sprayen en spoelen en de buitenkant schoonmaken. Denk dat die dan ook binnen een stuk minder snel vies zal worden dan nu na 5 jaar geen enkele keer eens wat schoongemaakt te zijn.

[Blihi]

Precies. Het is net als met bestrating. Het deel dat in de schaduw ligt krijgt groene aanslag....

[nMad]

verkeerslicht schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 08:36:
@Byorn Je hebt alleen maar radiatoren zie ik.
De procedure is praktisch gezien als volgt:

1. Alles volledig open zetten.
2. De kleine(re) radiatoren tot net zo ver beperken dat ze nog wel warm worden, maar niet alle flow - als het ware - "afpikken" van de grote radiatoren.
3. De grote radiatoren blijf je van af

De kleine radiatoren kunnen (als deze volledig open staan) een zogenaamde waterzijdige kortsluiting geven. Ze gaan als een bypass werken zodat de warmtepomp praktisch gezien de grote radiatoren niet meer ter beschikking heeft, en gaat pendelen vanwege te weinig afgiftecapaciteit. Dat is dus de uitdaging waar je mee te maken hebt.

De resulterende dt die je hebt is het gevolg van het vermogen dat je wp levert, en de afgiftecapaciteit van het complete afgiftesysteem. Dat het heel moeilijk is om de dT van je radiatoren te regelen is omdat je warmtepomp gewoon harder gaat pompen als jij gaat knijpen (afhankelijk van de regeling die erin zit), om de gewenste flow te behalen. Een effect wat je eigenlijk wilt voorkomen.

Naast formaat is toch vooral de afstand tussen waterpomp en radiator in het circuit belangrijk, toch?
Water kiest de weg van de minste weerstand.



Informatieve beschrijving van waterzijdig inregelen i.c.m. WP: Zwartoog in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

[verkeerslicht]

nMad schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 11:42:
[...]

Naast formaat is toch vooral de afstand tussen waterpomp en radiator in het circuit belangrijk, toch?
Water kiest de weg van de minste weerstand.

[Afbeelding]

Informatieve beschrijving van waterzijdig inregelen i.c.m. WP: Zwartoog in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

Dat maakt in theorie ook uit, maar ik denk dat het met de doorlaat van 32mm mlb of 28mm staal/koper (intern 26mm) redelijk te verwaarlozen is in een gemiddelde woning. De zwakste schakel zit voornamelijk in de (voet)ventielen die op de afgever zitten, en door de aftakkingen naar kleinere diameters.

Je hebt wel een punt overigens als de diameter van de hoofdleiding al krap is en/of als te overspannen lengte tussen de eerste en de laatste radiator heel erg groot is.

[ Voor 3% gewijzigd door verkeerslicht op 07-10-2024 12:08 ]

[tonny147]

Blihi schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 09:01:
[...]

Ja, zie reactie hierboven.

[...]


Binnenunit heeft altijd voeding vanuit de buitenunit door de stuurkabel. Daarnaast is nog extra voeding nodig voor de backup-heater(s). Die moeten ook een eigen groep krijgen.

Is merk afhankelijk, carrier bv, hier heeft de binnenunit heeft een stopcontact dichtbij nodig

[manusjevanalles]

Wat vinden jullie van de volgende optie om de Caleffi vuilfilter te installeren? De bevriende loodgieter is niet zo’n fan van de bonfix knelfittingen. Hij stelt het volgende voor:

Uponor 32 x 5/4 puntstuk, dan 5/4 naar 1 verloop met O-ring, dan de caleffi.
Dit lijkt mij ook een goede optie. Hoe kijken jullie hiernaar?

[Jojan265]

manusjevanalles schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 19:55:
Wat vinden jullie van de volgende optie om de Caleffi vuilfilter te installeren? De bevriende loodgieter is niet zo’n fan van de bonfix knelfittingen. Hij stelt het volgende voor:

Uponor 32 x 5/4 puntstuk, dan 5/4 naar 1 verloop met O-ring, dan de caleffi.
Dit lijkt mij ook een goede optie. Hoe kijken jullie hiernaar?

Lijkt een prima oplossing. Kan hij er later ook altijd weer gemakkelijk tussenuit.

[luckremers]

manusjevanalles schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 19:55:
Wat vinden jullie van de volgende optie om de Caleffi vuilfilter te installeren? De bevriende loodgieter is niet zo’n fan van de bonfix knelfittingen. Hij stelt het volgende voor:

Uponor 32 x 5/4 puntstuk, dan 5/4 naar 1 verloop met O-ring, dan de caleffi.
Dit lijkt mij ook een goede optie. Hoe kijken jullie hiernaar?

Wat is er mis met bonfix? Als je toch uponor wil, dan kan je net zo goed voor een Uponor 32 naar 1” punt stuk gaan https://www.warmteservice...g-recht-32-x-1/p/48953400

[manusjevanalles]

luckremers schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 20:09:
[...]


Wat is er mis met bonfix? Als je toch uponor wil, dan kan je net zo goed voor een Uponor 32 naar 1” punt stuk gaan https://www.warmteservice...g-recht-32-x-1/p/48953400

Niks mis mee, deze optie kan ook. Maar het nadeel hiervan is dat hij niet meer te verwijderen is zonder de buis door te knippen. Met een knelkoppeling of de hierboven genoemde optie kan je het filter er makkelijker tussenuit nemen. En met het extra verloopje hebben we volgens mij ook minder bewegingsruimte van de buis nodig (zit boven en onder in beton) omdat hij er zo tussen geschoven kan worden.

[ Voor 12% gewijzigd door manusjevanalles op 07-10-2024 20:22 ]

[Byorn]

Grolsch schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 08:02:
[...]


Waarom staar je je zo blind op de dT

Ik zou de flow helemaal niet knijpen, het is de kunst om met een WP de flow zo hoog mogelijk te krijgen.
Dus alles open en de dT meten van de radiatoren dan dan de boel in balans zien te krijgen. Een dT van 3 is ook goed hoor.

Dat is er een beetje ingeslopen denk ik Had dus alle radiatoren opgenomen en gekeken wat hun afgifte is met water temperaturen van 35/30. Daar kwam die 5k in beeld, en bij het test draaien een deltaT van 1,7 op de kamstrup afgelezen. Dit ook nog aangezien als radiator kortsluiting en vanuit daar beginnen afstellen met enkel nog de dt 5k in gedachten.

verkeerslicht schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 08:36:
@Byorn Je hebt alleen maar radiatoren zie ik.
De procedure is praktisch gezien als volgt:

1. Alles volledig open zetten.
2. De kleine(re) radiatoren tot net zo ver beperken dat ze nog wel warm worden, maar niet alle flow - als het ware - "afpikken" van de grote radiatoren.
3. De grote radiatoren blijf je van af

De kleine radiatoren kunnen (als deze volledig open staan) een zogenaamde waterzijdige kortsluiting geven. Ze gaan als een bypass werken zodat de warmtepomp praktisch gezien de grote radiatoren niet meer ter beschikking heeft, en gaat pendelen vanwege te weinig afgiftecapaciteit. Dat is dus de uitdaging waar je mee te maken hebt.

De resulterende dt die je hebt is het gevolg van het vermogen dat je wp levert, en de afgiftecapaciteit van het complete afgiftesysteem. Dat het heel moeilijk is om de dT van je radiatoren te regelen is omdat je warmtepomp gewoon harder gaat pompen als jij gaat knijpen (afhankelijk van de regeling die erin zit), om de gewenste flow te behalen. Een effect wat je eigenlijk wilt voorkomen.

Heldere uitleg ik ga het opnieuw doen, en eerst alles weer terug vol open. Ben ook benieuwd of het mn cop voor verwarming nog wat kan opkrikken.

Heb een Mitsubishi electric hydrobox met boiler met een SUZ-SWM80VA buiten unit geïnstalleerd, met 28mm koper aangelegd en dat takt dan af naar 22mm koper voor het naar de radiatoren gaat met 15mm.

totaal 11 radiatoren, die op 35/30 goed zijn voor 4220W. De laatste dagen houd hij het prima op temperatuur met Ta 32 met een COP4.4 op zijn best. Heb toch het idee dat het nog wat beter zou moeten kunnen met deze buiten temperaturen en lage aanvoer temperatuur.

[Grolsch]

Hogere flow betekent lagere dT, betekent lagere Ta, betekent betere COP.

[Blihi]

manusjevanalles schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 19:55:
Wat vinden jullie van de volgende optie om de Caleffi vuilfilter te installeren? De bevriende loodgieter is niet zo’n fan van de bonfix knelfittingen. Hij stelt het volgende voor:

Uponor 32 x 5/4 puntstuk, dan 5/4 naar 1 verloop met O-ring, dan de caleffi.
Dit lijkt mij ook een goede optie. Hoe kijken jullie hiernaar?

Installateur doet moeilijk. Bonfix maakt exact hetzelfde als VSH, alleen goedkoper. Zoek maar eens op Bonfix vs VSH.

[manusjevanalles]

Blihi schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 21:19:
[...]


Installateur doet moeilijk. Bonfix maakt exact hetzelfde als VSH, alleen goedkoper. Zoek maar eens op Bonfix vs VSH.

Nou ja moeilijk, hij zegt dat hij daar niet zo’n fan is, maar omdat het een bevriende loodgieter is die me hierbij helpt, luister ik graag naar zijn advies maar zal hij Bonfix ook prima vinden als ik zeg dat ik dat wil gebruiken.

[MisterB]

Hi tweakers, even een vraag die niet perse met de warmtepomp te maken heeft alhoewel er wel een daikin split unit staat.

Ik moet wat werk doen aan koud en warm water aansluitingen op zowel de beganegrond, 1e verdieping en in de kruipruimte. In het huis (waar we pas net wonen) staat op de beganegrond in de garage een boiler van 300 liter.

Ik wil voorkomen dat die boiler leeg loopt als ik dus de waterleidingen elders in het huis open moet maken.

Ik sluit hoofdkraan van water in meterkast.
In mijn redenering kan ik dan gewoon warm en koud open maken op de 1e verdiping want dat ligt hoger dan de boiler, right ?

ook op beganegrond kan ik warm open maken want daar strooomt niks uit omdat er niks bij komt.

Maar als ik koud open wil maken op beganegrond of kruipruimte dan gaat toch dat buffervat via de onderkant koud) leeglopen ?? Klopt die redenatie ? Dus eigenlijk zou ik de koude aanvoer naar de boiler dicht moeten kunnen zetten ... Ik zie niet 123 een kraantje zitten daar... Mis ik iets ?

thanks gr mb

[Naalroc]

Ja, ik denk dat jij een inlaatcombinatie nodig hebt, dat is essentieel voor een boiler. En die combi heeft een afsluiter

[MisterB]

hi, ik kwam wel dit tegen:

Bedoel je zoiets ? Water komt van rechts en gaat links naar onderkant boliervat. Zou dat blauwe ding een kraantje zijn ? Het zit muurvast (met hand) maar kan je daar wat kracht op zetten zonder dat de boel kapot gaat ? Of is dit kwetsbaar spul ?

Dus als dit een kraantje is en dicht kan dan voorkom je toch lijkt me dat die boiler via onderkant leeg gaat lopen als ik in kruipruimte wat open maak ? right ?

gr mb

[ Voor 17% gewijzigd door MisterB op 07-10-2024 22:23 ]

[Naalroc]

Dat is de inlaatcombinatie, en dat 'hendeltje' bovenop is om de kogelkraan dicht te draaien; ik zou die knop er af halen, en dan de as met een griptang goed beetpakken en een kwartslag draaien; wel even goed kijken welke kant je op moet draaien.
Voor de rest: Ja

[MisterB]

ok neem aan dicht is kwart naar rechts, thx zal het proberen

.... zit muurvast .. het is ook onduidelijk welke kant je op moet draaien ...

[ Voor 40% gewijzigd door MisterB op 07-10-2024 23:13 ]

[verkeerslicht]

Byorn schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 20:55:
[...]


Heldere uitleg ik ga het opnieuw doen, en eerst alles weer terug vol open. Ben ook benieuwd of het mn cop voor verwarming nog wat kan opkrikken.

Heb een Mitsubishi electric hydrobox met boiler met een SUZ-SWM80VA buiten unit geïnstalleerd, met 28mm koper aangelegd en dat takt dan af naar 22mm koper voor het naar de radiatoren gaat met 15mm.

totaal 11 radiatoren, die op 35/30 goed zijn voor 4220W. De laatste dagen houd hij het prima op temperatuur met Ta 32 met een COP4.4 op zijn best. Heb toch het idee dat het nog wat beter zou moeten kunnen met deze buiten temperaturen en lage aanvoer temperatuur.

Dat moet zeker beter kunnen met deze temperaturen en die aanvoer moet je rond deze tijd toch wel makkelijk een COP van 6 (zeker 5) kunnen halen met de milde buitentemperaturen overdags.

[Technician-]

Veel gemaakt fout.

Inregelen is balanceren. Niet knijpen!
Ongewenst knijpen van ventielen zorgt voor meer pompenergie, meer lawaai, slechtere cop.

Statisch inregelen is soms (vaak) niet nodig of juist ongewenst.
Mits de radiatoren en leidingen goed zijn uitgelegd is het kwestie van alles zoveel mogelijk open.
Is er ergens een kleine radiator met dikke leiding waar teveel overheen gaat kun je die iets knijpen, maar dit komt nauwelijks voor, misschien in de hal of wc.

Wat wel nuttig is. Voetventielen en radiatorkranen lage weerstand toepassen.
In de woonkamer geen knoppen op de radiatoren, altijd vol open (als daar de ruimtemeting en regeling zit)
Bij vloerverwarming balanceren. Met andere woorden, een afwijkend korte slang iets smoren (ook dit komt nauwelijks voor)

Maar belangrijk bij vloerverwarming, haal mengende verdelers met dn15 kranen weg en vervang voor iets met vrije flow (pomploze verdeler)
Geen naregeling in hoofdruimte!

Eventueel wel naregeling op weinig gebruikte ruimten mits voldoende flow in leefruites.

[Pim57]

MisterB schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 22:38:
ok neem aan dicht is kwart naar rechts, thx zal het proberen

.... zit muurvast .. het is ook onduidelijk welke kant je op moet draaien ...

Google search geeft dit als antwoord:

In een inlaatcombinatie zit een terugslagklep ingebouwd. Deze terugslagklep, ook wel keerklep genoemd, zorgt ervoor dat er geen water vanuit het toestel terug in de koudwaterleiding kan stromen. Een inlaatcombinatie kan gebruikt worden als afsluiter.

[Tanuki]

Technician- schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 22:57:
Bij vloerverwarming balanceren. Met andere woorden, een afwijkend korte slang iets smoren (ook dit komt nauwelijks voor)

Dat wordt hier nog een leuke: De groepen zijn niet allemaal precies even lang. Wel ongeveer denk ik. Zal dan een paar meter verschil tussen zitten.

Later is er nog vloerverwarming in het toilet gelegd, letterlijk 1,5 m². Deze moet eigenlijk nog op een groep "erbij". Maar daarmee koppel je wel die 2 groepen, en dus die 2 ruimtes.

Er is ook niet echt een logische groep aan te wijzen om hem dan mee te koppelen.

Mijn schoonzus heeft dit wel in orde: In haar toilet (2,5m²) hangt een Homematic thermostaat. Als je deze instelt, dan wordt enkel de vloer in haar toilet warmer. De rest van het huis niet. Ik benieuwd hoe dat is gedaan dan.

In het nieuwbouwhuis van een vriend van mij hetzelfde verhaal; de hele dag door draaien er kraantjes open / dicht.

[MisterB]

Pim57 schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 23:36:
[...]

Google search geeft dit als antwoord:

In een inlaatcombinatie zit een terugslagklep ingebouwd. Deze terugslagklep, ook wel keerklep genoemd, zorgt ervoor dat er geen water vanuit het toestel terug in de koudwaterleiding kan stromen. Een inlaatcombinatie kan gebruikt worden als afsluiter.

Hoi pim ja die kwam ik ook tegen alhoewel dat wellicht niet voor mijn combi geldt.. maar ff wat meer kracht gezet en uiteindelijk kreeg ik de hendel om... dus wellicht dubbele zekerheid gr mb

[MisterB]

Nog wel ff aanvullende vraag voor de meer recente loodgieters ... ik ben nog uit het solderen en knelkoppelingen tijdperk... nu moet ik een 16x2 meerlagen/kunsstof leiding afdoppen .... heb verder geen pers spul dus bij warmteservice een kniptang en knel stops gekocht (dat is een soort inzetstukje dat in de buis gaat en knel aan buitenkant) ... mijn vraag: als je een meerlagen/kunsstof buis doorknipt moet je dan nog iets doen voordat je die stop erop zet ? of is dat easy ? Ik kan me voorstellen dat als je buis doorknipt dat ie daarna niet helemaal rond meer is... en is zo een stopje goed als permanente afdop oplossing ?

[ Voor 3% gewijzigd door MisterB op 08-10-2024 00:01 ]

[cerebrum]

Byorn schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 20:55:
totaal 11 radiatoren, die op 35/30 goed zijn voor 4220W. De laatste dagen houd hij het prima op temperatuur met Ta 32 met een COP4.4 op zijn best. Heb toch het idee dat het nog wat beter zou moeten kunnen met deze buiten temperaturen en lage aanvoer temperatuur.

Ik haal met 9 radiatoren en Ta 31 á 32 deze maand tot nu toe COP 4,5 gemiddeld.
Het energieverbruik meet ik zelf, en de de warmteopbrengst komt uit de WP.

Het scheelt denk ik ook dat de WP al vrij snel op zijn minimum vermogen draait. Dan is de compressor niet het meest efficient.Tijdens het opwarmen van het water is de COP >6, maar loopt daarna terug ~4 - 4.5

[Seafarer]

MisterB schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 23:59:
Nog wel ff aanvullende vraag voor de meer recente loodgieters ... ik ben nog uit het solderen en knelkoppelingen tijdperk... nu moet ik een 16x2 meerlagen/kunsstof leiding afdoppen .... heb verder geen pers spul dus bij warmteservice een kniptang en knel stops gekocht (dat is een soort inzetstukje dat in de buis gaat en knel aan buitenkant) ... mijn vraag: als je een meerlagen/kunsstof buis doorknipt moet je dan nog iets doen voordat je die stop erop zet ? of is dat easy ? Ik kan me voorstellen dat als je buis doorknipt dat ie daarna niet helemaal rond meer is... en is zo een stopje goed als permanente afdop oplossing ?

Calibreren. Met calibratie gereedschap.

[verkeerslicht]

cerebrum schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 06:12:
[...]


Ik haal met 9 radiatoren en Ta 31 á 32 deze maand tot nu toe COP 4,5 gemiddeld.
Het energieverbruik meet ik zelf, en de de warmteopbrengst komt uit de WP.

Het scheelt denk ik ook dat de WP al vrij snel op zijn minimum vermogen draait. Dan is de compressor niet het meest efficient.Tijdens het opwarmen van het water is de COP >6, maar loopt daarna terug ~4 - 4.5

Het kan ook zijn dat de warmtemeting van de WP wat pessimistisch is. Anders zijn deze COP waarden bij deze aanvoer/buiten - temperaturen niet heel geweldig.

4 a 4,5 nu betekent 2,5 over twee maanden. Ik zou toch even onderzoeken of het niet beter kan

[verkeerslicht]

MisterB schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 23:59:
Nog wel ff aanvullende vraag voor de meer recente loodgieters ... ik ben nog uit het solderen en knelkoppelingen tijdperk... nu moet ik een 16x2 meerlagen/kunsstof leiding afdoppen .... heb verder geen pers spul dus bij warmteservice een kniptang en knel stops gekocht (dat is een soort inzetstukje dat in de buis gaat en knel aan buitenkant) ... mijn vraag: als je een meerlagen/kunsstof buis doorknipt moet je dan nog iets doen voordat je die stop erop zet ? of is dat easy ? Ik kan me voorstellen dat als je buis doorknipt dat ie daarna niet helemaal rond meer is... en is zo een stopje goed als permanente afdop oplossing ?

Voor 1 keertje afdoppen niet te moeilijk doen: 16x2 is zo zacht dat je 'm tussen duim en wijsvinger weer mooi rond knijpt. Gaat goedkomen.

[verkeerslicht]

Tanuki schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 23:49:
[...]

Dat wordt hier nog een leuke: De groepen zijn niet allemaal precies even lang. Wel ongeveer denk ik. Zal dan een paar meter verschil tussen zitten.

Later is er nog vloerverwarming in het toilet gelegd, letterlijk 1,5 m². Deze moet eigenlijk nog op een groep "erbij". Maar daarmee koppel je wel die 2 groepen, en dus die 2 ruimtes.

Er is ook niet echt een logische groep aan te wijzen om hem dan mee te koppelen.

Mijn schoonzus heeft dit wel in orde: In haar toilet (2,5m²) hangt een Homematic thermostaat. Als je deze instelt, dan wordt enkel de vloer in haar toilet warmer. De rest van het huis niet. Ik benieuwd hoe dat is gedaan dan.

In het nieuwbouwhuis van een vriend van mij hetzelfde verhaal; de hele dag door draaien er kraantjes open / dicht.

Kun je niet gewoon een losse aftakking (voorafgaand aan de verdeler) maken? Dan heeft de WC ècht zijn eigen groep, en kun je deze afzonderlijk regelen.

Het koppelen op een groep kan wel, als je dat parallel doet kun je de WC gewoon afzonderlijk regelen, maar is een beetje gerommel (in mijn optiek).

p.s. die automatische kraantjes moet je eigenlijk zoveel mogelijk zien te beperken (of helemaal niet gebruiken). In plaats daarvan waterzijdig vooral in balans brengen.